Любой капитальный ремонт помещения предполагает замену или исправление недостатков напольного покрытия. Для качественного и надежного пола необходимо, прежде всего, практически ровное горизонтальное основание, то есть нужно сделать качественную стяжку.
В зависимости от материала различают стяжки:
— легкобетонные;
— бетонные;
— асфальтобетонные;
— гипсовые;
— цементно-песчаные;
— сборные.
Основные требования, предъявляемые при устройстве стяжки:
Минимальная толщина стяжки должна составлять:
— 20 мм — по бетонным плитам перекрытий
— 40 мм — по теплоизолирующим или звукоизолирующим слоям,
— на 10-15 мм больше высоты верхнего края труб (при наличии трубопроводов, подлежащих сокрытию).
При укладке стяжки на звукоизолирующий слой необходимо оставлять зазор 20-25 мм между стеной и стяжкой, в который в дальнейшем укладывается демпферная лента или другой звукопоглощающий материал.
При укладке сборных стяжек стыки плит заклеиваются широкой (40-60 мм) липкой лентой.
Этапы работы по устройству стяжки.
1. Подготовка поверхности основания.
После снятия старого напольного покрытия, необходимо тщательно очистить поверхность основания пола (перекрытия) от строительного мусора и пыли, соскабливая затвердевшие комочки штукатурки или клея. Определив с помощью длинного правила места значительных углублений или выступов, нужно заполнить ямки раствором или плиточным клеем, а высокие островки стесать или отбить. Также следует замазать имеющиеся трещины, сколы и стыки плит перекрытия. Затем наносится слой грунтовки глубокого проникновения, который обеспечит хорошую схватываемость материала стяжки с основанием. При подготовке поверхности пола в ванной необходимо нанести еще гидроизоляцию на перекрытие и нижнюю часть стен.
2. Определение горизонтальной поверхности.
Профессионалы используют лазерные инструменты, которые с помощью луча наносят на стенах линии, образующие горизонтальную плоскость на необходимой высоте, определяющей уровень стяжки и финишного пола. При отсутствии специального прибора можно воспользоваться водяным гидроуровнем, представляющим собой заполненный водой шланг (длиной от 5 до 25 м) с двумя прозрачными колбами на концах из пластика.
Нивелировка производится следующим образом:
— на одной из стен ставится базовая отметка на высоте 5-10 см от пола;
— нулевая отметка колбы (уровень воды в ней) совмещается с этой точкой на стене;
— второй рабочий с помощью другой колбы отмечает точки на других стенах и в углах помещения по уровню воды в сосуде;
— с помощью промелованного шнура по периметру комнаты отбиваются линии от одной метки до другой;
— определяется наиболее выступающее место на поверхности основания; толщина стяжки в этой точке должна получиться не менее допустимой, предусмотренной для выбранной марки смеси и указанной в инструкции по использованию.
— определив высоту поверхности стяжки над самой высокой точкой, с помощью обычного уровня эта отметка переносится на стену и определяется разность этого значения от ранее проведенной линии горизонта.
3. Установка маяков.
Вне зависимости от вида стяжки необходимо установить маяки. На поверхности перекрытия делается разметка параллельных линий, вдоль которой будут расположены маячки. Линии располагают на расстоянии, не превышающем длины правила, которым будет производиться выравнивание смеси. Удобно воспользоваться готовыми маяками. Если их нет, то можно воспользоваться гипсокартоновыми профилями или ровными деревянными брусками, высота которых должна быть около 3 см., и которые необходимо предварительно увлажнить, чтобы они не впитывали влагу из раствора.
На самой высокой точки основания пола, которая уже была определена, в высверленное отверстие вставляется дюбель и вворачивается первый саморез. Его шляпки может оказаться почти вровень с полом. Второй саморез вкручивается у стены по линии прокладки маяка от первого таким образом, чтобы его шляпка оказалась в одной горизонтальной плоскости с первой (контроль с помощью уровня на длинной рейке). Между ними натягивается нить или леска. Под ней на расстоянии 45-55 см друг от друга прикручиваются дополнительные саморезы так, чтобы их шляпки оказались на уровне натянутой нити. Таким же образом параллельно первой линии на расстоянии меньшем, чем длина правила. устанавливается вторая и последующие линии саморезов. При этом их шляпки также должны быть в одной плоскости с уже установленными.
Теперь, начиная с дальнего угла комнаты, на подготовленные линии саморезов кладут ровные бруски маяков и закрепляют их на поверхности пола с помощью того же цементного раствора, которым будет производиться стяжка. Маяки можно изготовить и из цементно-известкового раствора. Для этого вкрученные саморезы соединяют проволокой и вдоль нее укладывают раствор. Затем ровной плоскостью бруска придавливают раствор таким образом, чтобы их верхняя граница была в одной горизонтальной поверхности. Дают время просохнуть.
4. Заливка раствора.
Установив и закрепив бруски или выложив известково — цементные маяки, приступают к заливке раствора стяжки. Приготовленная смесь выкладывается между маяками и с помощью правила разравнивается. При этом правило двигается по брускам, как по рельсам, перемещая массу вдоль них и вниз туда, куда будет выливаться очередная порция раствора. Работа эта трудоёмкая, поэтому необходимо рассчитать свои силы и не заготавливать слишком много раствора. Таким образом постепенно заливается всё помещение и оставляется для просыхания.
5. Удаление маяков.
Когда уложенная стяжка подсохнет до такой степени, что по ней можно будет аккуратно ходить, нужно осторожно удалить маяки. Для сохранения поверхности рекомендуется передвигаться по уложенным на стяжку широким доскам. Углубления от удаленных брусков или других маяков необходимо заполнить смесью для стяжки и разровнять шпателем. Если маяки были сделаны из раствора, то их удалять не нужно.
6. Окончательное выравнивание.
С помощью шпателя и терки выравнивается и заглаживается вся поверхность стяжки. Лишь через 6-7 дней (в зависимости от вида смеси и толщины слоя) стяжка просохнет и будет готова к финишному покрытию.
В статье рассмотрен самый сложный вариант, когда имеется старый паркет и его необходимо заменить на новый, используя в качестве основы бетонное основание.
Итак, наш план:
1. Удалить старый паркет, «чёрный» пол, лаги.
2. Оценить имеющееся основание, выполнить его разметку и выравнивание.
3. Залить бетон под будущие лаги.
4. Смонтировать новую основу — лаги, «чёрный» пол, фанера.
5. Уложить новый паркет (ламинат).
Преимущества новой технологии в сравнении с классическим подходом
Классический подход выравнивания пола, применяемый в домашних условиях в большинстве квартир, предполагает однородную заливку бетонного раствора по всей площади комнаты с последующей финишной заливкой самовыравнивающейся жидкости. В основе новой предлагаемой технологии лежит монтирование специального бетонного основания под будущий пол.
Предложенная технология опробована нами на практике и имеет следующие преимущества:
— Экономия на объёме ровнителя примерно в 4-5 раз. Если Вы когда-нибудь перемешивали в домашних условиях цемент, родбанд или ровнитель для полов, то сразу оцените что это такое.
— Экономия денежных средств на выравнивании более чем в 10 раз! Экономия достигается и на объёме применяемого материала и на том, что используется дешевая цементно-песчаная смесь (ЦПС), а не дорогой ровнитель для полов.
— Уменьшение нагрузки на перекрытия дома. Это очень важный момент при нашем качестве строительства домов. Если использовать классический подход, то при значительной кривизне пола, в случае его однородной заливки цементным раствором, вес заливки может доходить до нескольких тонн. Предлагаемая же технология, суть которой будет описана ниже позволяет избежать этого.
— По описанной методике можно добиться более высокой точности по выравниванию.
— При допущенных ошибках значительно проще сколоть излишки, чем при сплошной заливке.
Удаление старого паркета
Начинать всегда сложно, но глаза боятся, а руки делают! Тут требуется грубая физическая сила — берём монтировку и отрываем сначала весь паркет, потом доски чёрного пола и лаги. Если доски черного пола имеют достаточные щели, то чтобы не отрывать каждую доску, можно через щели пропилить ножовкой лаги и выламывать пол секциями.
Важно! За многие годы в полу накапливается большое количество тонкодисперсной пыли, которая очень аллергена и способна распространяться по всей квартире. Так, что позаботьтесь, пожалуйста, о защите не только своих органов дыхания, но и примите максимум предосторожностей, чтобы не пострадали от пыли и другие обитатели Вашей квартиры!
Когда старый пол разломан, нужно всё подмести и освободить всё пространство для выполнения разметки. Если есть хорошие ровные и длинные доски, необходимо оставить 6-8 штук для последующих операций.
Оценка основания, выполнение разметки, выравнивание
Для выполнения разметки и установки маячков нам понадобятся: Гидроуровень, два одинаковых строительных угольника, два держателя для двух трубок гидроуровня (придумайте сами в чём их можно закрепить — это могут быть струбцины, тиски, штативы, доски с бельевыми прищепками — что угодно), саморезы и дюбеля, перфоратор, катушка тонких белых ниток, желательно длинная линейка-уровень. Бетонные плиты, которые Вы увидите сразу после снятия старого пола, очень неровные, с выбоинами и могут выглядеть вот так:
Оцените взглядом пол и найдите самую низкую и самую высокую точку. Скорее всего, это трудно будет сделать, поэтому надо выбрать области пола которые повыше и которые пониже с помощью уровня-линейки. Далее берём гидроуровень заполненный водой (я подразумеваю, что если Вы всерьез взялись за пол, то уже умеете пользоваться гидроуровнем) и проверяем выбранные области для нахождения самой высокой и самой низкой точки.
Технология примерно такова. Устанавливаем неподвижно два угольника в выбранных точках и прислоняем к ним трубки гидроуровня, выжидаем примерно 1 мин. чтобы вода в трубках устаканилась и считываем разницу показаний в миллиметрах по угольникам. Попарившись некоторое время вы найдёте требуемые точки. Не относитесь к этой процедуре спустя рукава! — это очень важный момент. При допущенной ошибке, в последствии, потребуются значительные переделки, а может и вовсе всё придётся делать заново! Найденную высокую точку можно отметить карандашом или краской.
Теперь поставим диагноз. Если перепад составляет более 40мм то наш метод это то, что доктор прописал. При перепаде до 25 мм рекомендуем классический метод выравнивания заливкой сплошным слоем. При промежуточном значении — решайте сами… Но…, я думаю что разность высот будет, скорее всего, достаточно значительной. И, конечно, наш метод, в этом случае, поможет Вам сэкономить Ваши деньги.
Берём перфоратор и засверливаем по углам комнаты 4 отверстия, примерно на расстоянии 20 см от стен и вставляем в них дюбеля. Это будут 4 главные точки! Устанавливаем один угольник в высокой точке, второй угольник рядом с дюбелем в углу. Под угольник в высокой точке надо подложить пластинку 3-4 мм для небольшого запаса высоты, подробнее объяснять не буду, just do it!. Теперь закручиваем саморез так, чтобы плоскость шляпки была ровно на уровне высокой точки (вообще то нет, не совсем — на уровне высокой точки + 3-4 мм высоты пластинки).
Саморез должен прочно держаться, если он коротковат и качается, нужно взять более длинный (Это обязательное условие. Если он вывалится или раскачается и собьётся высота, то всё пропало… ). На высоту воды в трубке всегда надо смотреть одинаково, т.е. делать с одинакового расстояния и под одним углом, желательно что бы глаз располагался на одном уровне с жидкостью. Обязательно следите за этим, иначе будет большая погрешность! Уровень жидкости в трубке тоже не плоский, а вогнутый (мениск), поэтому надо определиться и всегда смотреть либо по верху, либо по низу мениска. Проделаем ту же операцию с другими тремя точками.
Когда всё это сделали повторим операцию (Не ленитесь! Тут нужно добиться высокой точности, а ошибки допустить совсем нельзя). Только добавим небольшое отличие — угольник в углах будем ставить прямо на шляпку самореза, второй угольник по прежнему должен быть закреплён в высокой точке (+ пластинка). По необходимости саморезы подкручиваем для обеспечения необходимой точности. Постарайтесь добиться точности в +/- 0,5мм. Учтите, что у Вас должны быть разные саморезы по высоте но с одним диаметром, запаситесь ими заранее.
Ура!!! Основной этап разметки сделан! Прикинем где будут располагаться лаги! Их кладут в длину комнаты с расстоянием между центрами лаг примерно 30-40см. Две крайние у стен будут проходить через угловые маячки (Наши саморезы). Измерим расстояние между двумя саморезами и разделим на равные промежутки, так, чтобы уложиться в 35-40см. (Ну например, если расстояние ровно 3,5м, то получится 11 лаг с расстоянием между центрами 35см или 10 лаг с расстоянием 38,9см) Натягиваем нитку между двумя саморезами по короткой стороне комнаты. Натяните с натягом, главное, что бы не лопнула, но и кривить саморез тоже нельзя, так что аккуратно!!! Нитку закинем на шляпку самореза для точности.
Если плоскость шляпки очень гладкая и нитка соскальзывает, её можно закрепить на шляпке маленьким кусочком монтажного скотча. Теперь разметим карандашом участок между саморезами на равные высчитанные промежутки. Точку надо ставить чётко под ниткой. Далее насверлим перфоратором отверстия под дюбеля. Вставляем дюбеля в отверстия и закручиваем в них саморезы соответствующей длины немного ниже нитки. Шляпка каждого самореза должна располагаться под ниткой, если с каким то саморезом промазали, то лучше пересверлить отверстие рядом под ниткой.
Снова проверяем натяжение нитки и её расположение на шляпках саморезов и начинаем докручивать саморезы так, чтобы шляпка только-только касалась нитки. Для этого лучше лечь на пол и смотреть одним глазом на уровне нитки. Будет хорошо видно — если есть зазор между шляпкой и ниткой, то надо саморез немного выкрутить; если шляпка начинает приподнимать нитку, то саморез надо закрутить.
1 — Правильное положение нитки. 2 — Неправильное положение нитки: шляпку нужно опустить немного ниже
Когда все саморезы выверены по высоте, снимаем нитку и на шляпки кладём линейку-уровень, желательно длиной 2м и ещё раз проверяем не выбивается ли какой саморез по высоте! Сделаем тоже самое с противоположенной стороной! Сделали? Теперь мы имеем два ряда саморезов, каждый из которых располагается в начале или конце будущей лаги. Если длина комнаты не очень большая, будет достаточно ещё одного самореза в центре, если более 4 метров, то потребуется 2 самореза. Собственно это расстояние определяется длиной имеющегося у вас правила (с ударением на и), которым Вы будете разравнивать укладываемый раствор.
Если нет длинного правила, я всё равно настоятельно рекомендую приобрести правило длиной 2м, соответственно расстояние между саморезами должно быть менее 2м. С установкой центральных саморезов поступаем так же, по описанной выше методике, натянув нитку между саморезов, расположенных в начале и конце будущей лаги. Если есть опасение случайно сломать (сдвинуть, погнуть) саморез (например наступить на него), то можно каждый саморез для гарантии обложить вокруг раствором и дать застыть. Всё, разметка и установка маячков выполнены!
Заливка бетона под будущие лаги
Нам понадобятся: ведро для приготовления раствора, дрель с установленной мешалкой, ровные длинные доски (сойдут и не очень ровные) которые остались от старого пола, если не остались придётся покупать, запас ЦПС (цементно-песчаной смеси) берите марку 150 или 300, правило длиной 2м, шпатель для укладывания и выравнивания. Перед началом заливки уже нужно знать ширину будущих лаг. Ширину заливаемой полосы сделаем на 10-15мм шире лаги.
Берём подготовленные доски и укладываем на требуемую ширину(120-150мм), так чтобы саморезы-маячки оставались ровно посередине. Край доски должен быть всегда выше шляпки саморезов, так что если доски тонкие и одной доски мало, можно положить две или даже три одна на другую. Разумеется, длина комнаты не будет соответствовать длине досок, поэтому нужно будет отпиливать требуемые куски досок и выкладывать во всю длину комнаты. Т.к. плиты неровные, то под досками обязательно останутся пробелы между плитой и доской — ничего страшного, если пробелы составляют 5-7мм, можно так и оставить, высота бетона небольшая и он никуда не вытечет, ну останется небольшой наплыв снизу, вот и всё.
Если щели больше и достаточно протяжённые, их можно заложить кусками более тонких досок, кусками фанеры, толстым картоном, ну короче, что есть под руками. Тут не надо делать особо ровно, главное потом сделать ровную поверхность бетона, на которую будет укладываться лага. Если есть опасения, что доски сдвинутся, когда будем заливать бетон, их можно прижать несколькими кирпичами. Теперь берём подготовленный шпатель, который подобран по ширине лаги и проверяем, чтобы он свободно проходил в промежутке между досками — на всей длине не должно быть места уже, чем ширина шпателя!
Далее приготавливаем бетон в ведре с помощью мешалки и дрели (я подразумеваю что Вы уже умеете приготавливать раствор, раз делаете такие серьезные работы). Раствор требуется достаточно густой, как густая сметана, можно гуще, главное чтобы не растекался, но и укладку комками допускать нельзя. Полученный раствор берём шпателем и укладываем между досок. Раствора скорее всего получится гораздо меньше, чем требуется для одной полоски под лагу, поэтому будем класть слоями по 20-30мм. Самое сложное начинается, когда уровень бетона доходит до верха саморезов. Чем ближе этот момент, тем ровнее и тщательнее начинаем укладывать и разравнивать раствор.
Когда раствор уложен вровень со шляпками и разровнен шпателем (вровень на глаз), берём правило и острой гранью очень аккуратно укладываем его на две шляпки, немного повозим, но так, чтобы оно не соскочило со шляпок, потом резко убираем. Там, где есть бороздка в бетоне — раствор немного соскребаем; там, где нет касания — раствор добавляем, всё просто! Потом разравниваем шпателем и повторяем операцию. Необходимо добиться, чтобы по всей длине правило чуть-чуть оставляло след на бетоне! Когда этого добьётесь, в очередной раз тщательно разравниваете бетон шпателем и оставляете застывать.
Эта операция проделывается соответственно дважды — если у Вас по длине лаги находятся 3 самореза-маячка и три раза — если 4 самореза-маячка. На одну полосу у меня уходило 3-4 часа. Если есть ещё доски и желание, делайте дальше следующую полоску, только главное не задеть доски у застывающей полосы. Часов через 8-10 можно снимать доски и использовать на следующую полосу. На саму полосу можно смело наступать ногой дня через два. Но время застывания зависит от марки Вашего бетона, так что аккуратно!
Вот как выглядит застывшая и высохшая полоса. Ширина полосы:
Высота полосы:
Маленький шпатель — правильный, по ширине, а большой не годится для укладывания:
Вот таким образом заливаем все необходимые полосы. Когда всё сделано это будет выглядеть примерно так:
Укладываем уровень поперёк полос и проверяем, нет ли нигде зазоров или выпирающих полос. Проделаем это по всей площади будущего пола.
Только тут есть один нюанс — Вы должны быть уверены в своём уровне, что он абсолютно прямой и пузырёк показывает правильно! Часто дешёвые уровни прилично врут! Гидроуровень всегда точнее!!! Но тут главное не на пузырёк смотреть, а найти полосы ниже и выше остальных. Если такие найдутся, нужно либо скалывать лишнее зубилом, либо немного домазать тонким слоем свежего раствора. Но такого не должно быть, если всё сделано правильно и тщательно!!! У нас, например, уровень во всех местах ровно ложился, нигде не было зазоров и выпирающих мест. Помните — исправлять намного тяжелее, чем сразу сделать правильно! Ну вот и всё! Монтаж бетонного основания закончен!
Гипсовая наливная стяжка отличается идеально ровной поверхностью, не дает усадки и трещин, не уступая по прочности цементным стяжкам, значительно быстрее твердеет и высыхает, технологична при механизированном нанесении и, позволяет создать высококачественную монолитную основу под любое покрытие, а в сочетании с эффективными тепло- и звукоизоляционными материалами получить пол с нужными свойствами
Ф211 Стяжка контактная
Раствор стяжки заливается непосредственно на загрунтованное, прочное, несущее основание, создавая монолитное соединение — стяжка/основание. Контактная стяжка может устраиваться как в помещениях с невысокими нагрузками на пол (квартиры, офисы, общественные и торгово-развлекательные здания и т.д.), так и в случаях, где пол подвергается высоким нагрузкам, например, на складе.
Ф212 Стяжка контактная с обогревом
Раствор стяжки заливается непосредственно на загрунтованное прочное несущее основание, на котором установлена система обогрева, не препятствующая контакту раствора с основанием. Рекомендуется в случаях невозможности устройства стяжки на теплоизоляционном слое из-за ограничения высоты помещения.
Ф221 Стяжка на разделительном слое
Раствор стяжки заливается на разделительный слой специальной подкладочной бумаги, уложенной на несущее основание. Затвердевший монолитный пол отделен от несущего основания и не связан с ним, благодаря чему, пол и основание могут перемещаться независимо друг от друга. Рекомендуется применять, когда поверхность несущего основания не прочная (рыхлая) или замаслена, когда основанием служит деревянный пол, когда невозможно применить контактную стяжку при повышенных нагрузках на пол или из-за отсутствия гидроизоляции.
Ф222 Стяжка на разделительном слое с обогревом
Раствор стяжки заливается на разделительный слой специальной подкладочной бумаги, на котором установлена система обогрева. Рекомендуется в случаях невозможности устройства стяжки на теплоизоляционном слое из-за ограничения высоты помещения, а поверхность несущего основания не прочная (рыхлая), замаслена, если основанием служит деревянный пол.
Ф231 Стяжка на изолирующем слое
Раствор стяжки заливается на слой из плит пенополистирола (теплоизоляция) или минеральной ваты (тепло- и звукоизоляция), покрытых подкладочной бумагой. Затвердевший монолитный пол отделен от несущего основания пружинящим изоляционным слоем, что улучшает требуемые характеристики. Непосредственное соединение с примыкающими строительными элементами отсутствует. Находит применение для утепления пола и улучшения звукоизоляции помещений. Может устраиваться в помещениях с невысокими нагрузками на пол (квартиры, офисы, общественные здания).
Ф232 Стяжка на изолирующем слое с обогревом
Раствор стяжки заливается на изолирующий слой из плит пенополистирола или минеральной ваты, на котором уложена подкладочная бумага и установлена система обогрева. Применяемая конструкция является наиболее оптимальной, так как всё тепло, выделяемое системой обогрева, используется для нагрева монолитной стяжки и покрытия, а теплоизоляционный слой препятствует тепловым потерям.
Примеры вариантов конструкций гипсовой стяжки
Итак, если вы решили следовать одной из самых распространенных установок жизни настоящего мужчины — построить дом, то рано или поздно перед вами встанет вопрос: «Какую кровлю все-таки выбрать?» И если с эстетической точки зрения все более-менее понятно, то с техническими моментами стоит разобраться подробней — в конце концов, красивая и надежная крыша должна не только радовать глаз, но и защищать от непогоды и служить верой-правдой долгие годы.
Начнем, пожалуй, с самого приятного — выбора кровельного материала. Если пересмотрев десятки сайтов и модных строительных журналов, вас не оставила мечта стать обладателем уютного европейского домика или роскошной виллы с черепичной крышей в стиле солнечного Средиземноморья, то эта статья поможет расстаться с последними сомнениями в пользу выбора натуральной черепицы.
ПРЕСТИЖ
Кто из нас не добавлял в объекты своих желаний эффектный дом из глянцевых журналов с зеленой лужайкой и черепичной крышей? Без сомнения, дома с кровлей из натуральной черепицы не только выделяются из общей массы серых построек и говорят о благосостоянии его владельца, но и дарят тепло и свет средиземноморской архитектуры, удовлетворяя потребность смягчить суровый климат и согреться в долгие зимние вечера.
Теплые коньячные или песочные оттенки придадут вашему дому легкий налет солнечной Италии, а цвета лазурного неба или изумрудной волны из той же серии вызовут свою долю восторгов у поклонников античной Греции.
КАЧЕСТВО
Естественно, второй немаловажный фактор — это качество, она же надежность, никто не планирует менять крышу каждые пять лет, а компании с полной уверенностью дают гарантию 35 лет на свою продукцию. Цементно-песчаная черепица, как раз тот вариант — изготовленная из кварцевого песка и портландцемента, со временем она только набирает прочность, кроме того, устойчива к атмосферным осадкам, температурным перепадам и механическим нагрузкам.
А тот фактор, что натуральный материал не накапливает статический заряд, прямо говоря, делает ее бесценной — то есть можно не бояться, что в самый неподходящий момент в ваш дом угодит разряд молнии.
Безусловно, всегда найдется, тот, кто оспорит ваш выбор и предложит более практичную, на первый взгляд, металлочерепицу, но это только на первый взгляд. Ошибка при выборе толщины листа очень быстро даст о себе знать — слишком тонкая сталь может деформироваться еще на стадии монтажа, а стандартный лист, используемый для таких целей, толщиной 0,6-0,8 мм вместе с аксессуарами обойдется в серьезную сумму.
Не стоит также забывать про воздействие солнечного света — при частичном выгорании менять лист придется полностью, что чревато приличными материальными затратами и риском не попасть в цвет остальной части кровли.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Наконец, мы добрались до монтажа, момента, прямо скажем, одного из важнейших в данном вопросе — да-да, именно так! Многие уверены, что цементно-песчаная черепица, имея внушительный вес, значительно увеличивает нагрузку на стропила и другие элементы постройки. Нет, конечно, это не так!
При расчете прочности учитывается вес не только многослойной конструкции, но и снеговетровой нагрузки. Применение стропил сечением 250 мм на 50 мм и шагом 600 мм вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузку на кровлю, что, в свою очередь, приведет к увеличению расходов на пиломатериалы около 5%, что, согласитесь, не так важно, как построить дом вашей мечты.
И тот факт, что многие значительный вес считают недостатком, на самом деле является достоинством — под весом кровли, стеновые конструкции дома быстрее дают естественную равномерную усадку. А если у вас фантастический проект дома с крышей в стиле барокко, то использование все той же металлочерепицы приведет к огромному количеству отходов в отличие от цементно-песчаной черепицы, которая идеально подходит для таких проектов.
СТОИМОСТЬ
Итак, изложив качественные доводы в пользу цементно-песчаной черепицы, мы плавно подошли к последнему и, пожалуй, одному из самых решающих — стоимости. Чтобы не быть голословными, мы изучив тонкости составления смет, произвели для сравнения расчеты трех видов кровли, результатами чего и делимся с вами.
Надеемся, что мы помогли вам развеять последние сомнения насчет уникальности цементно-песчаной черепицы, а читатели, настроенные скептически, все-таки смогли поменять свое мнение. Не забывайте делиться опытом и проверять общепринятые теории расчетами, а еще желаем всем надежной крыши над головой!
ФИНСКАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (С УЧЕТОМ СКИДОК), 205 КВ. М
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА (С УЧЕТОМ СКИДОК), 205 КВ. М
НАТУРАЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА (С УЧЕТОМ СКИДОК), 205 КВ. М
В нашем доме обычная двускатная кровля. Для того чтобы монтаж конструкции в месте непосредственного строительства занимал не более нескольких дней, деревянные конструкции крыши собирались на производстве и привозились на объект почти в готовом виде. Оставалось лишь соединить между собой большие узлы.
Согласно строительным нормам, все брусья кровельной конструкции еще на производстве были обработаны защитными составами, один из которых предотвращает гниение дерева и повреждение различными насекомыми, а второй заметно снижает горючие свойства древесины (антипирен). Теперь можно точно быть уверенным, что такая конструкция прослужит долго.
Так как под кровлей будет мансардный этаж, то в кровельных панелях сразу же предусмотрели проемы под мансардные окна (про их монтаж мы расскажем в следующем номере). С одной стороны дома предусмотрена небольшая крытая терраса. В этом месте кровля имеет определенное удлинение, а кровельные панели упираются на деревянные столбы. Монтаж крыши и кровельного покрытия для данного дома заняли не более недели.
Покрытие из битума
Хозяевами дома в качестве кровельного покрытия была выбрана битумная черепица — пожалуй, идеальный вариант для каркасных домов. Она весит совсем немного, не утяжеляя тем самым конструкцию, монтируется за считанные дни и не требует существенных трудозатрат ни в плане поднятия на кровлю, ни в плане монтажа. Также следует сказать, что битумная черепица — практически безотходна, процент неиспользованного материала редко составляет более 10 %. Такую кровлю легко ремонтировать, а в случае повреждения какого-то участка придется заменить только его.
Под битумную черепицу предусматривается сплошная обрешетка. Ее делают из листов OSB, которые также легко и быстро монтируются. В принципе конструкция фундамента и крыши вполне позволяли использовать в качестве покрытия металлочерепицу. В этом случае пришлось бы набивать обрешетку с определенным шагом на контрбрус. Этот вариант однозначно более затратен и трудоемок, по сравнению с битумом, да и сама металлочерепица стоит несколько дороже.
Последовательность работ
Кровельные панели доставляют на объект в готовом виде. Древесина уже обработана всеми необходимыми защитными составами (1). Конструкции монтируют на установленные ранее мауэлраты и прогоны (2). Кровельные конструкции (балки потолка) скрепляют при помощи специальных металлических пластин (3). Затем приступают к монтажу гидроизоляции и контрбруса, на который впоследствии будут набиты листы OSB (4, 5).
Приступают к монтажу битумной черепицы. Ее крепят при помощи гвоздей, начиная от низа крыши вверх (6). Места, где из крыши выходят трубы дымохода и вентиляции, требуют особого внимания. Их обмазывают битумом и дополнительно гидроизолируют (7-9). Заканчивают укладку битумной черепицы, после чего монтируют кровельный конек (10-11). С внутренней стороны кровельные конструкции утепляют при помощи минеральной ваты и подшивают слой пароизоляпии (12). После этого сразу можно приступать к отделке подкровелъных помещений. На этапе монтажа битумной черепицы осуществляют монтаж мансардных окон.
Кровельный пирог
Кровля должна быть не только прочной, но и теплой, так как под ней у нас находится жилой мансардный этаж. Таким образом, наш кровельный пирог будет состоять из следующих слоев (снаружи внутрь): битумная черепица, сплошная обрешетка из OSB, контрбрус, гидроизоляция, кровельная панель, утепленная каменной ватой толщиной 200 мм, пароизоляция, обрешетка и внутренняя отделка (в нашем случае гипсокартон).
На схемах и фотографиях ниже показаны основные узлы нашей кровельной конструкции. Такой кровельный пирог сведет к минимуму теплопотери в зимнее время, что позволит существенно экономить на отоплении. Удлиненная часть кровли, которая составляет крышу открытой террасы, соответственно, не утепляется.
Мох и лишайник появляются чаще всего на северной или северо-западной стороне крыши.
Обычно они начинают расти спустя 3-5 лет после возведения дома.
Зачастую домовладельцы сталкиваются с проблемой образования мха или лишайника (серо-бурого или жёлтого) на скатной кровле. Как правило, поражению подвержены кровельные материалы с шероховатой или пористой поверхностью — керамическая, цементно-песчаная черепица, гибкая черепица, композитная и обычная металлочерепица (например, с полимерным покрытием из матового полиэстера, обладающего сравнительно шероховатой поверхностью), асбестоцементные листы и др.
При каких условиях это происходит? Споры переносятся ветром или падают с деревьев. Попадая на крышу, они удерживаются на шероховатой поверхности её покрытия, а также в местах стыков элементов кровли. Изначально питательной средой для них становятся скопления листвы, грязи, пыли, пыльцы. Жизнедеятельность мха и лишайника поддерживается за счёт воды: дождей и росы, которая образуется на кровле ночью и медленно испаряется в течение дня.
Чаще всего мох и лишайник начинают расти на крышах зданий, расположенных в местах с повышенной влажностью: в лесу, рядом с водоёмом или болотом. Притом поражению подвержены участки кровли, большую часть дня находящиеся в тени (недостаток солнечного тепла приводит к тому, что влага, подпитывающая мох или лишайник, не успевает высыхать).
Некоторые производители кровельных материалов обрабатывают свои изделия веществами, которые препятствуют прорастанию мха и лишайника
Наиболее вероятно появление мха и лишайника на крыше, окружённой деревьями. Хотя они вполне могут расти и на кровле здания, стоящего на открытом пространстве, поскольку ветер способен переносить их споры на значительное расстояние. Они не приводят к повреждению структуры кровельного материала, но портят внешний вид крыши (впрочем, некоторых домовладельцев, напротив, привлекает подобный колорит «старины»).
К тому же мох становится средой для обитания муравьев, жуков и других насекомых. Наконец, в ряде случаев образование мха или лишайника может негативно сказываться на надёжности покрытия. Так, ряд специалистов утверждает, что мох, нарастая в стыках между плитками цементно-песчаной или керамической черепицы, способен увеличивать зазор между элементами кровли, куда может проникать вода (применение качественной подкровельной гидроизоляционной плёнки позволит свести на нет возможный вред от таких протечек).
Как бороться с мхом и лишайником? Оптимальное решение — ещё на стадии строительства дома предусмотреть меры, предотвращающие их появление. Так, а Европе распространена практика установки на кровлю специальных рулонных материалов из меди. Обычно это лента шириной 50-150 мм в виде тонкой сетки, зачастую с самоклеящимся слоем на тыльной стороне (для удобства монтажа); её раскатывают вдоль конька, закрепляя под коньковым элементом. Во время дождя вода вступает в реакцию с ионами меди, в результате чего образуется антисептический раствор, который, стекая по скату, препятствует росту мха или лишайника. Также этот раствор эффективно удаляет чёрные пятна, возникающие из-за активности сине-зелёных водорослей.
К сожалению, в России приобрести подобные медные сетки крайне сложно, поэтому обычно приходится либо изготовлять прямо на объекте и устанавливать на кровлю детали из меди для предотвращения образования этих растений и грибов, либо бороться с уже появившимся на скате мхом или лишайником.
Существует несколько технологий удаления мха и лишайника. Первый способ, сторонниками которого являются, в частности, производители гибкой черепицы, предполагает обработку поражённого ската раствором, приготовленным из хлорсодержащего отбеливателя и воды (в пропорции 1:10). При этом исполнитель поднимается на крышу и наносит раствор на поверхность с помощью губки, перемещаясь от конька в сторону карнизного свеса. Бывает проблематично удалить губкой крупные наросты мха, тогда возможно применение мягких щёток, однако очищать ими скат нужно осторожно, с небольшим усилием, чтобы не повредить кровельный материал.
3,5. Мох на кровле из гибкой черепицы
4. Кровля из натуральной черепицы, покрытая лишайником
Хлорсодержащий раствор не приводит к изменению внешнего вида кровли, но в то же время рекомендуют собирать из водостоков очищающую жидкость в отдельную ёмкость, поскольку она может причинить вред растениям, произрастающим вокруг дома. Работы желательно проводить в безветренный день при температуре воздуха от 5 до 15 °С, чтобы не допустить замерзания или перегрева раствора, что может привести к потере свойств реагента. Специалисты советуют выполнять обработку кровли два раза в год — весной и осенью для профилактики появления мха и лишайника.
6,7. Очистка кровли от мха и лишайника с использованием специализированных составов
8-10. Чтобы предотвратить появление на кровле мха и лишайника, можно установить под коньковым элементом специальные рулонные материалы из меди
Отметим, что на рынке представлены и специализированные составы, предназначенные для удаления с кровли мха и лишайника (например, BIO-REN от ISOLA, Норвегия, GRON-FRI от JAPE Produkter AB, Швеция). Их наносят с помощью губки или пульверизатора низкого давления. По утверждениям производителей, такие составы обеспечивают защиту от прорастания этих растений и грибов на срок до четырёх лет.
Другой способ удаления мха и лишайника — очистка кровли водой с использованием аппаратов высокого давления (мини-моек). При этом также приходится подниматься на крышу и последовательно — от конька до карнизного свеса — обрабатывать её. Данный метод весьма эффективен и довольно прост в исполнении, однако есть опасность повреждения некоторых кровельных материалов струёй воды под очень высоким давлением. К тому же в отличие от хлорсодержащих составов вода не способна полностью уничтожить споры мха и лишайника.
По словам специалистов, даже самая прочная и надежная кровля периодически, раз в 5-7 лет, требует ремонта. Однако если монтаж кровли еще на этапе строительства был произведен неверно, межремонтный срок может резко сократиться. В таком случае ремонт кровле может потребоваться едва ли не по завершении монтажных работ.
Где тонко, там и рвется
Стальная кровля боится коррозии, возникающей в результате агрессивных воздействий окружающей среды. Ржавчина разъедает и разрушает металл, в результате чего образуются протечки. Поэтому главное при эксплуатации стальной кровли — не допустить начала ее коррозии.
Современные кровельные материалы еще на этапе производства подвергают цинкованию, нанесению различных полимерных покрытий. Естественно, чем более качественное покрытие имеет металл, тем выше уровень его защиты от коррозии и тем больше межремонтный период и срок службы кровли. Но, каким бы прочным и толстым ни было покрытие, его легко можно повредить при доставке, монтаже или эксплуатации кровли.
Начинать проявлять заботу о защите кровельного материала от механических повреждений необходимо еще на стадии транспортировки. При выходе с завода металлочерепицу и профнастил упаковывают в защитную пленку, снимать которую до приезда на объект не рекомендуется. Перевозить на стальной кровле тяжелые предметы или другие строительные материалы нельзя, поскольку есть вероятность повредить покрытие металла, даже не доехав до места монтажа. При погрузке-разгрузке тоже следует предпринять меры предосторожности.
Следующий момент, когда наиболее вероятно повреждение покрытия, — раскрой кровельного листа. Резка кровельных материалов из стали обязательно должна осуществляться специальным инструментом. Производить раскрой с помощью углошлифовальной машины с абразивным кругом («болгарки») не рекомендуется. Дело в том, что в ходе резки летящие искры способны легко прожечь покрытие. Кроме того, абразивные круги прожигают слой цинка по торцам кровельного материала. В результате попадания атмосферной влаги на этом месте металл также может «зацвести». Каждый лист кровельного материала при раскрое необходимо подрезать отдельно с помощью специальных инструментов: насадки на дрель, просечных, рычажных ножниц по металлу и комплекта сменных ножей. По окончании работ металлические опилки аккуратно сметаются с поверхности листа.
При монтаже случайная царапина на кровельном материале — обычное дело. От нее никто не застрахован. Но именно от этого и предостерегают инструкции по монтажу кровли. Согласно инструкции, монтажники должны перемещаться по кровельному материалу только в мягкой обуви, не повреждающей полимерное покрытие. Перемещаться по кровле во время монтажа следует аккуратно, наступая в прогиб волны в местах расположения обрешетки. В дальнейшем в процессе эксплуатации стальную кровлю нельзя очищать от снега и наледи с помощью лома или лопаты. В этом случае риск повреждения покрытия металла намного выше, чем при монтаже. Если дом расположен рядом с деревьями, то следует позаботиться о том, чтобы периодически срезать с них ветки.
Еще одно слабое место стальной кровли — крепеж. Для монтажа металлочерепицы, профнастила часто используют обычные саморезы и шурупы, в то время как должен применяться специально предусмотренный крепеж. Дело в том, что кровельные материалы фиксируются в основании волны — в месте, где под шляпку гвоздя может подтекать и скапливаться вода.
Поэтому если закрепить кровельный материал не специальным крепежом, а самым обычным, незащищенным, то и крепежу, и материалу будет грозить развитие коррозии. Как следствие — образование протечек в крыше дома. Поэтому укладку профнастила или металлочерепицы следует производить с применением оцинкованного, окрашенного крепежа с уплотнителями на резинках. Кровельный саморез обязательно должен иметь резиновую шайбу, кровельные шурупы — высокую головку, электрооцинкованное покрытие и алюминиевую шайбу, в которую вулканизирован уплотнитель.
При установке такого крепежа в основании волны вода под шляпку подтекать не будет, и процесс начала коррозии таким образом блокируется еще при монтаже кровли. Важную роль при монтаже играет даже технология закручивания крепежа. Ни саморез, ни шуруп не следует затягивать слишком туго или, наоборот, слабо. Стружку, образовавшуюся при вкручивании саморезов, аккуратно сметают с поверхности изделия щеткой, иначе она заржавеет и испортит покрытие.
«Несъедобный» кровельный пирог
При недостаточной вентиляции подкровельного пространства и использовании в качестве гидроизоляции рубероида, коррозия кровельных материалов может развиваться изнутри дома. Смысл гидроизоляции — защита теплоизоляции от агрессивного воздействия конденсата, который скапливается в подкровельном пространстве, Вентиляционный зазор, в свою очередь, способствует выветриванию скапливающегося конденсата из-под кровельного материала. Но если он устроен неверно, то влага под кровлей начинает застаиваться, а ее воздействие не менее агрессивно, чем воздействие атмосферной влаги.
Нужно иметь в виду, что с внутренней стороны кровельные материалы не имеют такой защиты, как с внешней. Прямым следствием воздействия влаги станет коррозия стали и образование протечек в кровле. Кроме того, результатом неверного функционирования вентиляционного зазора может стать разрушение гидроизоляции. Скопившийся конденсат будет капать на гидроизоляцию, и при сильных застоях воды со временем она будет разрушаться. Влага начнет попадать в теплоизоляцию, под деревянную конструкцию — все это приведет к разрушению кровельного «пирога» в целом.
Чтобы избежать таких тяжелых последствий, устройство кровли должно производиться без ошибок. Правильный кровельный «пирог» выглядит следующим образом: пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция и кровельное покрытие. Для уменьшения образований конденсата следует обеспечить движение воздуха от карниза до конька между кровельным покрытием и гидроизоляционной мембраной через специальные вентиляционные выходы.
Время ремонта
Если в процессе монтажа кровли все же были допущены ошибки, то лучше всего постараться сразу же их устранить, Для таких случаев производители кровельных материалов приготовили свои решения и материалы для ремонта:
— Если при монтаже, резке или транспортировке кровельного материала было повреждено полимерное покрытие, то повреждение можно легко устранить с помощью специальной ремонтной эмали, которая по составу, техническим и эстетическим характеристикам почти не отличается от полимерного порошкового покрытия кровельного материала.
Она характеризуется хорошей адгезией, выпускается в аэрозоле в основной массе популярных цветов. С ее помощью можно моментально локализовать поврежденные места, исключив, таким образом, прямой доступ атмосферной влаги к металлу.
— При некорректном использовании крепежа (если крепеж был неправильно вкручен или не там, где это было необходимо) лучше всего сделать глобальный ремонт кровли и перекрыть крышу новыми листами железа, так как возможность установить в отверстия от старого крепежа новый есть не всегда. Однако если из экономических соображений перекрыть часть кровли не представляется возможным, то в данном случае допустим ее частичный ремонт.
Он заключается во временной герметизации отверстий, пока не появится возможность поменять поврежденные листы стали. При этом для максимальной герметизации кровли применяют различные мастики, бутиловые ленты или устанавливают стальные заплатки. Возможности частичного ремонта кровли зависят оттого, где именно была допущена монтажная погрешность. Для некоторых мест такой вид ремонта невозможен и требует бескомпромиссной замены кровельного материала на новый.
— При неправильном функционировании вентиляционного зазора возможен только капитальный ремонт «пирога» кровли с заменой кровельных и гидроизоляционных материалов.
В заключение хочется отметить, что основной причиной преждевременного ремонта является несоблюдение технологии монтажа стальной кровли, Чтобы этого не допустить, при монтаже необходимо строго следовать инструкциям производителей кровельного покрытия.
Крыша открыта всем ветрам, на нее падает дождь, снег, град, ее высушивают солнечные лучи. Поэтому требования, предъявляемые к ее окраске, более чем серьезные. Казалось бы, что хитрого в том, чтобы покрасить стальную крышу? Однако и здесь есть нюансы.
Подготовка.
Прежде чем взяться за окрашивание, необходимо подготовить поверхность, устранив все препятствия и обеспечив краске максимальное сцепление с поверхностью.
Гладкая поверхность.
Если вы впервые красите новую крышу из оцинкованной стали, необходимо тщательно отшлифовать ее поверхность. Для этого используют пескоструйную машину, проволочную щетку или обычную наждачную бумагу. Такая обработка позволит краске лечь ровнее и обеспечит ей лучшее сцепление с кровельным листом. В противном случае гладкая поверхность оцинкованной стали оттолкнет краску.
Ржавчина.
Длительное воздействие влаги, которому неизбежно подвергается кровля, способствует появлению пятен ржавчины. Для того чтобы от них избавиться, необходимо сначала зачистить очаги ржавчины, а затем обработать их специальным средством от коррозии. В этой роли может выступать грунтовочная или антикоррозийная краска.
Для удаления применяют либо стальные щетки, либо химические средства (так называемый преобразователь ржавчины). Его наносят кистью на предварительно обезжиренную и зачищенную поверхность. Работать с веществом можно только в защитных очках и резиновых перчатках. К покраске рекомендуется приступать лишь через 4-5 суток после нанесения преобразователя.
Следует помнить, что ржавчина может появляться не только с наружной поверхности, но и изнутри, чаще всего между обрешеткой. Для защиты этих частей крыши следует также покрывать их антикоррозийной краской для металлических крыш.
По причине специфических особенностей слоя цинка для покраски оцинковки не подходят обычные строительные лакокрасочные материалы. Годится только продукция, специально предназначенная для этих целей. Перед нанесением краски на оцинкованную сталь очень важно правильно подготовить поверхность. Если речь идет о перекрашивании, то стоит спросить совета о совместимости у производителей материалов.
Окалина.
Часто на стальной кровле остается прокатная окалина или окалина, образовавшаяся после сварки. Она имеет синевато-черный цвет и затрудняет нанесение краски из-за своей хрупкости и слабой адгезии. Для того чтобы ее удалить, применяют пескоструйную обработку, газопламенную обработку или травление.
Неровности.
Кроме того, необходимо удалить все неровности на листах: выровнять фальцы в соединениях, загладить острые края и счистить заусенцы.
Старое покрытие.
Если крыша окрашивается не впервые, рекомендуется сначала обследовать старое покрытие. Один из методов — попробовать снять краску шпателем на разных участках крыши. Если она отходит легко и в нескольких местах, то такое покрытие надо снимать, прежде чем наносить новое.
Второй, более точный метод состоит в нанесении роликовыми ножницами насечек в виде сетки из 25 2-миллиметровых клеток. На сетку наклеивают скотч и через пару минут отдирают. Если вместе со скотчем снялась и краска — ее нужно счищать. Если краска всего лишь образует незначительные сколы (до 5%), ее можно оставить.
Проверка совместимости.
Если тест показал, что старое покрытие прочно держится на поверхности, перед нанесением новой краски необходимо провести проверку их совместимости. Для этого небольшой участок зачищают наждачной бумагой и наносят новую краску. Если по истечении суток новая краска не отходит от старой, можно начинать покрывать всю площадь.
Краски.
Стальную оцинкованную кровлю окрашивают алкидными, виниловыми, акрил- виниловыми и акриловыми красками. Такие покрытия обладают тиксотропными свойствами (разжижаются при перемешивании и сгущаются в спокойном состоянии). Это позволяет им достичь большей однородности и не стекать при нанесении. Также важная характеристика для кровельной краски — антикоррозийные свойства. Ими в полной мере обладают акриловые составы.
Особенности окраски.
Стальные листы окрашивают при помощи больших маховый кистей, валиков с меховыми шубками или краскопультов. Следует покрывать их двумя-тремя слоями краски. Между нанесением слоев выдерживается пауза, рекомендованная производителями краски. Если крыша двускатная, сначала красят спуск, а потом коньки и все остальное.
Толщина слоя.
Толщина суммарного слоя краски в 150 мкм обеспечивает стальной крыше защиту от коррозии в течение минимум 5 лет. Чем больше слоев наносится, тем выше защитные свойства покрытия. Крыши домов, которые расположены возле водоемов или в промышленных районах, рекомендуется покрывать более толстым слоем краски, т. к. они находятся в зоне риска (повышенное воздействие влаги или вредных химических соединений).
 |
Природные условия. Краски для кровли, как правило, содержат летучие вещества, способные быстро испаряться при нанесении на поверхность. Поэтому красить крышу необходимо при благоприятных погодных условиях (температура воздуха 15-30 °С, относительная влажность — не более 80%). Если температура выше, краска не будет связываться с окрашиваемой поверхностью. А это впоследствии может привести к коррозии. Окраску следует завершить за час до заката, т. к. после на крыше может конденсироваться влага, которая помешает высыханию краски. |
Количество.
Чтобы определить нужное количество краски, площадь кровли умножают на число слоев, на расход краски на один слой, который указан на этикетке, и коэффициент расхода (также определяется производителем).
Достоинства металлочерепицы.
— незначительная стоимость материала
— невысокая цена работ по монтажу;
— маленькая масса. (4,5 килограмма/метр квадратный);
— очень широкий набор комплектующих элементов;
— быстрота и легкость установки;
— длительный срок эксплуатации (до пятидесяти лет);
Комплектующие металлочерепицы
Монтаж металлической черепицы
1. В самом начале, кладется влагоизоляционный материал. Только потом устанавливается каркас. Для этого применяется влагоизоляционный материал, который кладется прямо на стропила под контрбруски с некоторым провисом между стропилами (20 миллиметров). Закрепляется оцинкованными гвоздиками либо скобками с помощью механического сшивателя. Поверхность материала, которая покрыта абсорбирующим пластом, должна обращаться внутрь комнаты. Влагоизоляционный материал поглощает влагу со стороны утепления, а также предотвращает попадание влаги в форме конденсата на самую нижнюю сторону кровельного покрытия. Также он устраняет возможность протечек через швы и стыки в металлической черепице. В конструкциях термоизолированных кровель, таких как мансардные этажи, кроме влагоизоляции надо применить и пароизолирующую пленку.
2. Обрешетка под листы металлочерепицы выполнена из перфорированного профиля из металла либо проантисептированных досок с сечением А х 100 миллиметров (А — это высота доски, измеряется проектом; при шаге стропильных конструкций в 700-900 миллиметров, А = 32 миллиметрам), с дистанцией по осям от крайней обрешетины в 300 миллиметров. Дистанции между осями, при этом, составляют 350 миллиметров. Доска, которая выходит на карниз, должна быть на 10-15 миллиметров толще остальных. Обрешетку нужно класть сверху через контр-рейку толщиной 50 миллиметров по свободно уложенному на стропила гидропароизоляционному материалу для обеспечения вентиляции под листами кровли (между влагоизоляционным материалом черепицей), а также для предотвращения образования конденсата с самой нижней стороны листов кровли.
3. Пленка монтируется горизонтально сразу на стропила либо на иную несущую конструкцию крыши так, чтобы дистанция между стропилами при закреплении пленки не превысила 1,2 метра. Наименьшее расстояние до пленки должно быть 50 миллиметров. Монтирование начинается с окантовки крыши, продолжаясь в направлении конька крыши. Пленку нужно закрепить на несущей конструкции крыши контррейками. На кромку пленки нанесена полоса черного цвета для обозначения рекомендуемой ширины нахлеста со следующим полотном пленки. Установка листов металлочерепицы начинается с торцовых участков на двухскатной крыше, или на крыше шатрового типа, листы монтируют и прикрепляют от самой большой точки ската, сразу на две стороны.
4. Монтирование кровельных листов можно начать как с правого, так и с левого торца. Когда установку начинают с левой кромки, то второй лист монтируют под самую последнюю волну предыдущего листа. Кромку листа ставят по карнизу: лист закрепляется с выступом от карниза на 40 миллиметров.
5. Крепеж листов черепицы надо начинать с фиксации 3-4 листов с самонарезающим винтом на коньке, потом разравнивать их точно по карнизу. Дальше прикрепите листы вдоль всей длины крыши. Для этого устанавливайте самый первый лист, прикрепляя его одним самонарезающим винтом у конька. 2-й лист расположите таким образом, чтобы нижние кромки составляли одну ровную линию.
Скрепите нахлест одним самонарезающим винтом по верхней части волны (это надо делать под первой поперечной складкой). Если окажется, что листы не состыковываются, то нужно, для начала, приподнять лист, немножко наклоняя его. Передвигаясь снизу вверх, надо класть листы (волну за волной), скрепляя их винтами винтом по верху волны под поперечными складками. Скрепите 3-4 листа между собой. Полученный ровный нижний край листов выравнивайте точно по карнизу. Вслед за этим крепите листы к каркасу.
6. Профильные листы прикрепите винтами-саморезами с покрашенной восьмигранной головкой и уплотняющей шайбой, которые завинчивают в прогиб волны профиля под поперечной волной. Завинчивать надо строго перпендикулярно к листам. Применяются, обычно, винты с габаритами 4,5 x 25 (или 35) миллиметров. На квадратный метр профиля надо вкручивать по семь винтов-саморезов. Учтите, что по кромке, лист закрепляется лишь в каждой 2-й волне.
7. В местах продольных нахлестов листы черепицы советуют скреплять друг с другом с помощью винтов размером 4,5 x 19 миллиметров с интервалом через одну волну. В местах поперечных же нахлестов, лист металлочерепицы, по длине, должен быть очеспечен «перехлестом» листов длиной, как минимум, в 200 миллиметров. Торцовую планку прикрепляют к основанию винтами. Планка должна покрывать торец поверх волны профиля. Планку устанавливают точно по отметкам. Шаг винтов должен составить 200-300 миллиметров.
8. Конек крыши закрывают коньковыми элементами после монтажа всех рядовых листов черепицы и фиксации уплотняющих элементов, сделанных из кожи. Коньковые элементы должны прикрепляться винтами на каждой 2-й профильной волне. Между коньком, и листами металлочерепицы советуют монтировать специализированную профильную уплотняющую прокладку. Планку конька устанавливают точно по шнуру. Шаг винтов должен колебаться в пределах 200-300 миллиметров. Профильная уплотняющая прокладка из кожи прикрепляется к каркасу оцинкованными тонкими гвоздиками.
9. Отрезание листов металлочерепицы производиться ножовкой, ножницами либо ручной электрической пилой с твердосплавными зубцами. Все места срезов, сколов, а также повреждений слоя защиты должны быть покрашены, — для предохранения металлочерепицы от коррозии кромок.
10. Для безопасной эксплуатации крыши нужно устанавливать:
— лестницы, которые предназначены для подъема на крышу;
— переходные мостики. Они должны быть закреплены на крыше, если наклон составляет больше, нежели 1 к 8. Крепежи мостика укрепляются шурупами (саморезами) через листы металлочерепицы. Дистанция между такими креплениями — 1 метр. Лестницы на крыше закрепляются шурупами (саморезами), прямо через лист, к каркасу.
11. В местах примыкания листов металлочерепицы к вертикальным поверхностям (перегородки, трубопроводы) советуют монтировать планки для швов.
Сегодня мы расскажем о натуральной черепице и шифере. Материалы эти совсем непохожи друг на друга, но все же есть одно, что их объединяет — они производятся из природных компонентов: глины, песка, асбеста.
Что делает улицы старинных европейских городов особенно яркими и нарядными? Думается, любой человек согласится: своим шармом они во многом обязаны черепичным крышам. Керамическая черепица известна с глубокой древности, в Европе ее использовали еще до нашей эры. Но и по сей день она остается самым, наверное, престижным кровельным материалом. Впрочем, и достаточно дорогим. При этом дорог и сам материал, недешево обойдутся и работы по его установке.
Однако игра стоит свеч — черепичная крыша способна прослужить сто лет и более, не требуя специального обслуживания. Причем с годами цвет черепичной кровли становится все более насыщеннее и красивее. Производится керамическая черепица из глиняной массы путем формования, сушки и обжига при температуре выше 1000 градусов. При этом используется глина со значительным содержанием окислов железа, благодаря которым при обжиге черепичные “кирпичики” приобретают свой неповторимый красно-коричневый цвет. На лицевую сторону черепицы может быть нанесена глазурь — блестящая цветная защитная пленка. В продаже можно встретить черепичные изделия (черепички) различной формы и массы.
Другой разновидностью натуральной черепицы является цементно-песчаная (или, как ее еще называют, бетонная). Она получается прессованием под высоким давлением из смеси портландцемента, песка и воды с добавлением щелочестойкого цемента. И обладает одним интересным свойством — набирает прочность в процессе эксплуатации.
Достоинств у кровли из натуральной черепицы масса. Помимо красоты и долговечности, это прочность, огнестойкость, хорошая тепло- и звукоизоляция, устойчивость к воздействию агрессивных сред, а сама по себе натуральная черепица — экологически чистый продукт. К тому же черепичная кровля хорошо приспосабливается к деформациям, вызванным осадкой здания и другими внешними воздействиями, поскольку черепички крепятся к обрешетке одним краем и отдельные части кровли обладают некоторой свободой перемещения относительно друг друга.
Среди немногочисленных минусов натуральной черепицы можно назвать большую массу: квадратный метр такого покрытия весит 40—45 кг. Впрочем, подчас этот недостаток можно обратить и в достоинство — например, усадка покрытого тяжелой крышей деревянного дома на ниппелях происходит быстрее и равномернее.
Для садового домика, а также гаража, сарая и других надворных построек вполне подойдет кровля изтрадиционного шифера. Гофрированные (волнистые) шиферные листы формуются из смеси портландцемента, асбеста и воды. При этом волокна асбеста выполняют в материале роль армирующей сетки, определяющей его прочность.
За многие годы мы привыкли, что шифер в основном бывает скучного серого цвета. Но в последнее время его стали окрашивать разноцветными силикатными красками или красками на фосфатном связующем. Причем окраска придает шиферу не только более привлекательный вид, но и в 1,3—1,5 раза увеличивает его долговечность: краска образует защитный слой, снижающий водопоглощение и увеличивающий морозостойкость материала. Ко всему прочему красочное покрытие предотвращает выделение асбеста в окружающую среду. А это немаловажно: в последние годы в мире идет дискуссия по поводу экологической вредности асбеста, и в ряде западных стран его применение запрещено. Вопрос этот спорный, во всяком случае в России запрета на применение асбоцемента нет.
А сами по себе шиферные покрытия недороги, чрезвычайно просты в монтаже и могут использоваться для любых типов зданий, как жилых, так и производственных. Для “комплекта”, помимо рядовых шиферных листов, выпускаются детали для устройства кровли в местах пересечения скатов, а также пересечения кровли с дымовыми трубами, слуховыми окнами и т. д.
Еврошифер напоминает традиционный шифер только по внешнему виду (профилированные волнистые листы) и названию: состав и внутренняя структура у него совсем другая. Так, популярное битумно-волокнистое покрытие Onduline производится путем насыщения целлюлозных волокон дистиллированным битумом при высоких температуре и давлении. Для изготовления покрытия Nuline применяются волокна сердцевины твердых пород дерева, также припитываемые битумом. Основой еврошифера могут также служить стеклополимерные волокна, а связующим — резинополимерные составы.
Основная “примета” еврошифера — это мягкий, гнущийся материал. Его можно изгибать вдоль и поперек и, соответственно, монтировать на поверхностях, обладающих известным радиусом кривизны. Еврошифер достаточно легок, его применение не требует мощной стропильной системы и сплошной обрешетки. При этом он выдерживает высокие снеговые нагрузки (до 300 кг/кв. м) и обладает высокой химической устойчивостью — не гниет, не корродирует, не подвергается агрессивным воздействиям индустриальной среды и вообще достаточно долговечен. И, наконец, еврошифер — материал нарядный, каждый производитель выпускает целую гамму его цветов.