Internal Work

Начнем, пожалуй, с самого приятного — выбора кровельного материала. Если пересмотрев десятки сайтов и модных строительных журналов, вас не оставила мечта стать обладателем уютного европейского домика или роскошной виллы с черепичной крышей в стиле солнечного Средиземноморья, то эта статья поможет расстаться с последними сомнениями в пользу выбора натуральной черепицы.

ПРЕСТИЖ

Кто из нас не добавлял в объекты своих желаний эффектный дом из глянцевых журналов с зеленой лужайкой и черепичной крышей? Без сомнения, дома с кровлей из натуральной черепицы не только выделяются из общей массы серых построек и говорят о благосостоянии его владельца, но и дарят тепло и свет средиземноморской архитектуры, удовлетворяя потребность смягчить суровый климат и согреться в долгие зимние вечера.

Теплые коньячные или песочные оттенки придадут вашему дому легкий налет солнечной Италии, а цвета лазурного неба или изумрудной волны из той же серии вызовут свою долю восторгов у поклонников античной Греции.

КАЧЕСТВО

Естественно, второй немаловажный фактор — это качество, она же надежность, никто не планирует менять крышу каждые пять лет, а компании с полной уверенностью дают гарантию 35 лет на свою продукцию. Цементно-песчаная черепица, как раз тот вариант — изготовленная из кварцевого песка и портландцемента, со временем она только набирает прочность, кроме того, устойчива к атмосферным осадкам, температурным перепадам и механическим нагрузкам.

А тот фактор, что натуральный материал не накапливает статический заряд, прямо говоря, делает ее бесценной — то есть можно не бояться, что в самый неподходящий момент в ваш дом угодит разряд молнии.

Безусловно, всегда найдется, тот, кто оспорит ваш выбор и предложит более практичную, на первый взгляд, металлочерепицу, но это только на первый взгляд. Ошибка при выборе толщины листа очень быстро даст о себе знать — слишком тонкая сталь может деформироваться еще на стадии монтажа, а стандартный лист, используемый для таких целей, толщиной 0,6-0,8 мм вместе с аксессуарами обойдется в серьезную сумму.

Не стоит также забывать про воздействие солнечного света — при частичном выгорании менять лист придется полностью, что чревато приличными материальными затратами и риском не попасть в цвет остальной части кровли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Наконец, мы добрались до монтажа, момента, прямо скажем, одного из важнейших в данном вопросе — да-да, именно так! Многие уверены, что цементно-песчаная черепица, имея внушительный вес, значительно увеличивает нагрузку на стропила и другие элементы постройки. Нет, конечно, это не так!

При расчете прочности учитывается вес не только многослойной конструкции, но и снеговетровой нагрузки. Применение стропил сечением 250 мм на 50 мм и шагом 600 мм вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузку на кровлю, что, в свою очередь, приведет к увеличению расходов на пиломатериалы около 5%, что, согласитесь, не так важно, как построить дом вашей мечты.

И тот факт, что многие значительный вес считают недостатком, на самом деле является достоинством — под весом кровли, стеновые конструкции дома быстрее дают естественную равномерную усадку. А если у вас фантастический проект дома с крышей в стиле барокко, то использование все той же металлочерепицы приведет к огромному количеству отходов в отличие от цементно-песчаной черепицы, которая идеально подходит для таких проектов.

СТОИМОСТЬ

Итак, изложив качественные доводы в пользу цементно-песчаной черепицы, мы плавно подошли к последнему и, пожалуй, одному из самых решающих — стоимости. Чтобы не быть голословными, мы изучив тонкости составления смет, произвели для сравнения расчеты трех видов кровли, результатами чего и делимся с вами.

Надеемся, что мы помогли вам развеять последние сомнения насчет уникальности цементно-песчаной черепицы, а читатели, настроенные скептически, все-таки смогли поменять свое мнение. Не забывайте делиться опытом и проверять общепринятые теории расчетами, а еще желаем всем надежной крыши над головой!

ФИНСКАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (С УЧЕТОМ СКИДОК), 205 КВ. М

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА (С УЧЕТОМ СКИДОК), 205 КВ. М

НАТУРАЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА (С УЧЕТОМ СКИДОК), 205 КВ. М

Согласно строительным нормам, все брусья кровельной конструкции еще на производстве были обработаны защитными составами, один из которых предотвращает гниение дерева и повреждение различными насекомыми, а второй заметно снижает горючие свойства древесины (антипирен). Теперь можно точно быть уверенным, что такая конструкция прослужит долго.

Так как под кровлей будет мансардный этаж, то в кровельных панелях сразу же предусмотрели проемы под мансардные окна (про их монтаж мы расскажем в следующем номере). С одной стороны дома предусмотрена небольшая крытая терраса. В этом месте кровля имеет определенное удлинение, а кровельные панели упираются на деревянные столбы. Монтаж крыши и кровельного покрытия для данного дома заняли не более недели.

Покрытие из битума

Хозяевами дома в качестве кровельного покрытия была выбрана битумная черепица — пожалуй, идеальный вариант для каркасных домов. Она весит совсем немного, не утяжеляя тем самым конструкцию, монтируется за считанные дни и не требует существенных трудозатрат ни в плане поднятия на кровлю, ни в плане монтажа. Также следует сказать, что битумная черепица — практически безотходна, процент неиспользованного материала редко составляет более 10 %. Такую кровлю легко ремонтировать, а в случае повреждения какого-то участка придется заменить только его.

Под битумную черепицу предусматривается сплошная обрешетка. Ее делают из листов OSB, которые также легко и быстро монтируются. В принципе конструкция фундамента и крыши вполне позволяли использовать в качестве покрытия металлочерепицу. В этом случае пришлось бы набивать обрешетку с определенным шагом на контрбрус. Этот вариант однозначно более затратен и трудоемок, по сравнению с битумом, да и сама металлочерепица стоит несколько дороже.

Последовательность работ

Кровельные панели доставляют на объект в готовом виде. Древесина уже обработана всеми необходимыми защитными составами (1). Конструкции монтируют на установленные ранее мауэлраты и прогоны (2). Кровельные конструкции (балки потолка) скрепляют при помощи специальных металлических пластин (3). Затем приступают к монтажу гидроизоляции и контрбруса, на который впоследствии будут набиты листы OSB (4, 5).

Приступают к монтажу битумной черепицы. Ее крепят при помощи гвоздей, начиная от низа крыши вверх (6). Места, где из крыши выходят трубы дымохода и вентиляции, требуют особого внимания. Их обмазывают битумом и дополнительно гидроизолируют (7-9). Заканчивают укладку битумной черепицы, после чего монтируют кровельный конек (10-11). С внутренней стороны кровельные конструкции утепляют при помощи минеральной ваты и подшивают слой пароизоляпии (12). После этого сразу можно приступать к отделке подкровелъных помещений. На этапе монтажа битумной черепицы осуществляют монтаж мансардных окон.

Кровельный пирог

Кровля должна быть не только прочной, но и теплой, так как под ней у нас находится жилой мансардный этаж. Таким образом, наш кровельный пирог будет состоять из следующих слоев (снаружи внутрь): битумная черепица, сплошная обрешетка из OSB, контрбрус, гидроизоляция, кровельная панель, утепленная каменной ватой толщиной 200 мм, пароизоляция, обрешетка и внутренняя отделка (в нашем случае гипсокартон).

На схемах и фотографиях ниже показаны основные узлы нашей кровельной конструкции. Такой кровельный пирог сведет к минимуму теплопотери в зимнее время, что позволит существенно экономить на отоплении. Удлиненная часть кровли, которая составляет крышу открытой террасы, соответственно, не утепляется.

Зачастую домовладельцы сталкиваются с проблемой образования мха или лишайника (серо-бурого или жёлтого) на скатной кровле. Как правило, поражению подвержены кровельные материалы с шероховатой или пористой поверхностью — керамическая, цементно-песчаная черепица, гибкая черепица, композитная и обычная металлочерепица (например, с полимерным покрытием из матового полиэстера, обладающего сравнительно шероховатой поверхностью), асбестоцементные листы и др.

При каких условиях это происходит? Споры переносятся ветром или падают с деревьев. Попадая на крышу, они удерживаются на шероховатой поверхности её покрытия, а также в местах стыков элементов кровли. Изначально питательной средой для них становятся скопления листвы, грязи, пыли, пыльцы. Жизнедеятельность мха и лишайника поддерживается за счёт воды: дождей и росы, которая образуется на кровле ночью и медленно испаряется в течение дня.

Чаще всего мох и лишайник начинают расти на крышах зданий, расположенных в местах с повышенной влажностью: в лесу, рядом с водоёмом или болотом. Притом поражению подвержены участки кровли, большую часть дня находящиеся в тени (недостаток солнечного тепла приводит к тому, что влага, подпитывающая мох или лишайник, не успевает высыхать).

Наиболее вероятно появление мха и лишайника на крыше, окружённой деревьями. Хотя они вполне могут расти и на кровле здания, стоящего на открытом пространстве, поскольку ветер способен переносить их споры на значительное расстояние. Они не приводят к повреждению структуры кровельного материала, но портят внешний вид крыши (впрочем, некоторых домовладельцев, напротив, привлекает подобный колорит «старины»).

К тому же мох становится средой для обитания муравьев, жуков и других насекомых. Наконец, в ряде случаев образование мха или лишайника может негативно сказываться на надёжности покрытия. Так, ряд специалистов утверждает, что мох, нарастая в стыках между плитками цементно-песчаной или керамической черепицы, способен увеличивать зазор между элементами кровли, куда может проникать вода (применение качественной подкровельной гидроизоляционной плёнки позволит свести на нет возможный вред от таких протечек).

Как бороться с мхом и лишайником? Оптимальное решение — ещё на стадии строительства дома предусмотреть меры, предотвращающие их появление. Так, а Европе распространена практика установки на кровлю специальных рулонных материалов из меди. Обычно это лента шириной 50-150 мм в виде тонкой сетки, зачастую с самоклеящимся слоем на тыльной стороне (для удобства монтажа); её раскатывают вдоль конька, закрепляя под коньковым элементом. Во время дождя вода вступает в реакцию с ионами меди, в результате чего образуется антисептический раствор, который, стекая по скату, препятствует росту мха или лишайника. Также этот раствор эффективно удаляет чёрные пятна, возникающие из-за активности сине-зелёных водорослей.

К сожалению, в России приобрести подобные медные сетки крайне сложно, поэтому обычно приходится либо изготовлять прямо на объекте и устанавливать на кровлю детали из меди для предотвращения образования этих растений и грибов, либо бороться с уже появившимся на скате мхом или лишайником.

Существует несколько технологий удаления мха и лишайника. Первый способ, сторонниками которого являются, в частности, производители гибкой черепицы, предполагает обработку поражённого ската раствором, приготовленным из хлорсодержащего отбеливателя и воды (в пропорции 1:10). При этом исполнитель поднимается на крышу и наносит раствор на поверхность с помощью губки, перемещаясь от конька в сторону карнизного свеса. Бывает проблематично удалить губкой крупные наросты мха, тогда возможно применение мягких щёток, однако очищать ими скат нужно осторожно, с небольшим усилием, чтобы не повредить кровельный материал.

3,5. Мох на кровле из гибкой черепицы
4. Кровля из натуральной черепицы, покрытая лишайником

Хлорсодержащий раствор не приводит к изменению внешнего вида кровли, но в то же время рекомендуют собирать из водостоков очищающую жидкость в отдельную ёмкость, поскольку она может причинить вред растениям, произрастающим вокруг дома. Работы желательно проводить в безветренный день при температуре воздуха от 5 до 15 °С, чтобы не допустить замерзания или перегрева раствора, что может привести к потере свойств реагента. Специалисты советуют выполнять обработку кровли два раза в год — весной и осенью для профилактики появления мха и лишайника.

6,7. Очистка кровли от мха и лишайника с использованием специализированных составов
8-10. Чтобы предотвратить появление на кровле мха и лишайника, можно установить под коньковым элементом специальные рулонные материалы из меди

Отметим, что на рынке представлены и специализированные составы, предназначенные для удаления с кровли мха и лишайника (например, BIO-REN от ISOLA, Норвегия, GRON-FRI от JAPE Produkter AB, Швеция). Их наносят с помощью губки или пульверизатора низкого давления. По утверждениям производителей, такие составы обеспечивают защиту от прорастания этих растений и грибов на срок до четырёх лет.

Другой способ удаления мха и лишайника — очистка кровли водой с использованием аппаратов высокого давления (мини-моек). При этом также приходится подниматься на крышу и последовательно — от конька до карнизного свеса — обрабатывать её. Данный метод весьма эффективен и довольно прост в исполнении, однако есть опасность повреждения некоторых кровельных материалов струёй воды под очень высоким давлением. К тому же в отличие от хлорсодержащих составов вода не способна полностью уничтожить споры мха и лишайника.

По словам специалистов, даже самая прочная и надежная кровля периодически, раз в 5-7 лет, требует ремонта. Однако если монтаж кровли еще на этапе строительства был произведен неверно, межремонтный срок может резко сократиться. В таком случае ремонт кровле может потребоваться едва ли не по завершении монтажных работ.

Где тонко, там и рвется

Стальная кровля боится коррозии, возникающей в результате агрессивных воздействий окружающей среды. Ржавчина разъедает и разрушает металл, в результате чего образуются протечки. Поэтому главное при эксплуатации стальной кровли — не допустить начала ее коррозии.

Современные кровельные материалы еще на этапе производства подвергают цинкованию, нанесению различных полимерных покрытий. Естественно, чем более качественное покрытие имеет металл, тем выше уровень его защиты от коррозии и тем больше межремонтный период и срок службы кровли. Но, каким бы прочным и толстым ни было покрытие, его легко можно повредить при доставке, монтаже или эксплуатации кровли.

Начинать проявлять заботу о защите кровельного материала от механических повреждений необходимо еще на стадии транспортировки. При выходе с завода металлочерепицу и профнастил упаковывают в защитную пленку, снимать которую до приезда на объект не рекомендуется. Перевозить на стальной кровле тяжелые предметы или другие строительные материалы нельзя, поскольку есть вероятность повредить покрытие металла, даже не доехав до места монтажа. При погрузке-разгрузке тоже следует предпринять меры предосторожности.

Следующий момент, когда наиболее вероятно повреждение покрытия, — раскрой кровельного листа. Резка кровельных материалов из стали обязательно должна осуществляться специальным инструментом. Производить раскрой с помощью углошлифовальной машины с абразивным кругом («болгарки») не рекомендуется. Дело в том, что в ходе резки летящие искры способны легко прожечь покрытие. Кроме того, абразивные круги прожигают слой цинка по торцам кровельного материала. В результате попадания атмосферной влаги на этом месте металл также может «зацвести». Каждый лист кровельного материала при раскрое необходимо подрезать отдельно с помощью специальных инструментов: насадки на дрель, просечных, рычажных ножниц по металлу и комплекта сменных ножей. По окончании работ металлические опилки аккуратно сметаются с поверхности листа.

При монтаже случайная царапина на кровельном материале — обычное дело. От нее никто не застрахован. Но именно от этого и предостерегают инструкции по монтажу кровли. Согласно инструкции, монтажники должны перемещаться по кровельному материалу только в мягкой обуви, не повреждающей полимерное покрытие. Перемещаться по кровле во время монтажа следует аккуратно, наступая в прогиб волны в местах расположения обрешетки. В дальнейшем в процессе эксплуатации стальную кровлю нельзя очищать от снега и наледи с помощью лома или лопаты. В этом случае риск повреждения покрытия металла намного выше, чем при монтаже. Если дом расположен рядом с деревьями, то следует позаботиться о том, чтобы периодически срезать с них ветки.

Еще одно слабое место стальной кровли — крепеж. Для монтажа металлочерепицы, профнастила часто используют обычные саморезы и шурупы, в то время как должен применяться специально предусмотренный крепеж. Дело в том, что кровельные материалы фиксируются в основании волны — в месте, где под шляпку гвоздя может подтекать и скапливаться вода.

Поэтому если закрепить кровельный материал не специальным крепежом, а самым обычным, незащищенным, то и крепежу, и материалу будет грозить развитие коррозии. Как следствие — образование протечек в крыше дома. Поэтому укладку профнастила или металлочерепицы следует производить с применением оцинкованного, окрашенного крепежа с уплотнителями на резинках. Кровельный саморез обязательно должен иметь резиновую шайбу, кровельные шурупы — высокую головку, электрооцинкованное покрытие и алюминиевую шайбу, в которую вулканизирован уплотнитель.

При установке такого крепежа в основании волны вода под шляпку подтекать не будет, и процесс начала коррозии таким образом блокируется еще при монтаже кровли. Важную роль при монтаже играет даже технология закручивания крепежа. Ни саморез, ни шуруп не следует затягивать слишком туго или, наоборот, слабо. Стружку, образовавшуюся при вкручивании саморезов, аккуратно сметают с поверхности изделия щеткой, иначе она заржавеет и испортит покрытие.

«Несъедобный» кровельный пирог

При недостаточной вентиляции подкровельного пространства и использовании в качестве гидроизоляции рубероида, коррозия кровельных материалов может развиваться изнутри дома. Смысл гидроизоляции — защита теплоизоляции от агрессивного воздействия конденсата, который скапливается в подкровельном пространстве, Вентиляционный зазор, в свою очередь, способствует выветриванию скапливающегося конденсата из-под кровельного материала. Но если он устроен неверно, то влага под кровлей начинает застаиваться, а ее воздействие не менее агрессивно, чем воздействие атмосферной влаги.

Нужно иметь в виду, что с внутренней стороны кровельные материалы не имеют такой защиты, как с внешней. Прямым следствием воздействия влаги станет коррозия стали и образование протечек в кровле. Кроме того, результатом неверного функционирования вентиляционного зазора может стать разрушение гидроизоляции. Скопившийся конденсат будет капать на гидроизоляцию, и при сильных застоях воды со временем она будет разрушаться. Влага начнет попадать в теплоизоляцию, под деревянную конструкцию — все это приведет к разрушению кровельного «пирога» в целом.

Чтобы избежать таких тяжелых последствий, устройство кровли должно производиться без ошибок. Правильный кровельный «пирог» выглядит следующим образом: пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция и кровельное покрытие. Для уменьшения образований конденсата следует обеспечить движение воздуха от карниза до конька между кровельным покрытием и гидроизоляционной мембраной через специальные вентиляционные выходы.

Время ремонта

Если в процессе монтажа кровли все же были допущены ошибки, то лучше всего постараться сразу же их устранить, Для таких случаев производители кровельных материалов приготовили свои решения и материалы для ремонта:

— Если при монтаже, резке или транспортировке кровельного материала было повреждено полимерное покрытие, то повреждение можно легко устранить с помощью специальной ремонтной эмали, которая по составу, техническим и эстетическим характеристикам почти не отличается от полимерного порошкового покрытия кровельного материала.

Она характеризуется хорошей адгезией, выпускается в аэрозоле в основной массе популярных цветов. С ее помощью можно моментально локализовать поврежденные места, исключив, таким образом, прямой доступ атмосферной влаги к металлу.

— При некорректном использовании крепежа (если крепеж был неправильно вкручен или не там, где это было необходимо) лучше всего сделать глобальный ремонт кровли и перекрыть крышу новыми листами железа, так как возможность установить в отверстия от старого крепежа новый есть не всегда. Однако если из экономических соображений перекрыть часть кровли не представляется возможным, то в данном случае допустим ее частичный ремонт.

Он заключается во временной герметизации отверстий, пока не появится возможность поменять поврежденные листы стали. При этом для максимальной герметизации кровли применяют различные мастики, бутиловые ленты или устанавливают стальные заплатки. Возможности частичного ремонта кровли зависят оттого, где именно была допущена монтажная погрешность. Для некоторых мест такой вид ремонта невозможен и требует бескомпромиссной замены кровельного материала на новый.

— При неправильном функционировании вентиляционного зазора возможен только капитальный ремонт «пирога» кровли с заменой кровельных и гидроизоляционных материалов.

В заключение хочется отметить, что основной причиной преждевременного ремонта является несоблюдение технологии монтажа стальной кровли, Чтобы этого не допустить, при монтаже необходимо строго следовать инструкциям производителей кровельного покрытия.

Достоинства металлочерепицы.

— незначительная стоимость материала
— невысокая цена работ по монтажу;
— маленькая масса. (4,5 килограмма/метр квадратный);
— очень широкий набор комплектующих элементов;
— быстрота и легкость установки;
— длительный срок эксплуатации (до пятидесяти лет);

Комплектующие металлочерепицы

Монтаж металлической черепицы

1. В самом начале, кладется влагоизоляционный материал. Только потом устанавливается каркас. Для этого применяется влагоизоляционный материал, который кладется прямо на стропила под контрбруски с некоторым провисом между стропилами (20 миллиметров). Закрепляется оцинкованными гвоздиками либо скобками с помощью механического сшивателя. Поверхность материала, которая покрыта абсорбирующим пластом, должна обращаться внутрь комнаты. Влагоизоляционный материал поглощает влагу со стороны утепления, а также предотвращает попадание влаги в форме конденсата на самую нижнюю сторону кровельного покрытия. Также он устраняет возможность протечек через швы и стыки в металлической черепице. В конструкциях термоизолированных кровель, таких как мансардные этажи, кроме влагоизоляции надо применить и пароизолирующую пленку.

2. Обрешетка под листы металлочерепицы выполнена из перфорированного профиля из металла либо проантисептированных досок с сечением А х 100 миллиметров (А — это высота доски, измеряется проектом; при шаге стропильных конструкций в 700-900 миллиметров, А = 32 миллиметрам), с дистанцией по осям от крайней обрешетины в 300 миллиметров. Дистанции между осями, при этом, составляют 350 миллиметров. Доска, которая выходит на карниз, должна быть на 10-15 миллиметров толще остальных. Обрешетку нужно класть сверху через контр-рейку толщиной 50 миллиметров по свободно уложенному на стропила гидропароизоляционному материалу для обеспечения вентиляции под листами кровли (между влагоизоляционным материалом черепицей), а также для предотвращения образования конденсата с самой нижней стороны листов кровли.

3. Пленка монтируется горизонтально сразу на стропила либо на иную несущую конструкцию крыши так, чтобы дистанция между стропилами при закреплении пленки не превысила 1,2 метра. Наименьшее расстояние до пленки должно быть 50 миллиметров. Монтирование начинается с окантовки крыши, продолжаясь в направлении конька крыши. Пленку нужно закрепить на несущей конструкции крыши контррейками. На кромку пленки нанесена полоса черного цвета для обозначения рекомендуемой ширины нахлеста со следующим полотном пленки. Установка листов металлочерепицы начинается с торцовых участков на двухскатной крыше, или на крыше шатрового типа, листы монтируют и прикрепляют от самой большой точки ската, сразу на две стороны.

4. Монтирование кровельных листов можно начать как с правого, так и с левого торца. Когда установку начинают с левой кромки, то второй лист монтируют под самую последнюю волну предыдущего листа. Кромку листа ставят по карнизу: лист закрепляется с выступом от карниза на 40 миллиметров.

5. Крепеж листов черепицы надо начинать с фиксации 3-4 листов с самонарезающим винтом на коньке, потом разравнивать их точно по карнизу. Дальше прикрепите листы вдоль всей длины крыши. Для этого устанавливайте самый первый лист, прикрепляя его одним самонарезающим винтом у конька. 2-й лист расположите таким образом, чтобы нижние кромки составляли одну ровную линию.

Скрепите нахлест одним самонарезающим винтом по верхней части волны (это надо делать под первой поперечной складкой). Если окажется, что листы не состыковываются, то нужно, для начала, приподнять лист, немножко наклоняя его. Передвигаясь снизу вверх, надо класть листы (волну за волной), скрепляя их винтами винтом по верху волны под поперечными складками. Скрепите 3-4 листа между собой. Полученный ровный нижний край листов выравнивайте точно по карнизу. Вслед за этим крепите листы к каркасу.

6. Профильные листы прикрепите винтами-саморезами с покрашенной восьмигранной головкой и уплотняющей шайбой, которые завинчивают в прогиб волны профиля под поперечной волной. Завинчивать надо строго перпендикулярно к листам. Применяются, обычно, винты с габаритами 4,5 x 25 (или 35) миллиметров. На квадратный метр профиля надо вкручивать по семь винтов-саморезов. Учтите, что по кромке, лист закрепляется лишь в каждой 2-й волне.

7. В местах продольных нахлестов листы черепицы советуют скреплять друг с другом с помощью винтов размером 4,5 x 19 миллиметров с интервалом через одну волну. В местах поперечных же нахлестов, лист металлочерепицы, по длине, должен быть очеспечен «перехлестом» листов длиной, как минимум, в 200 миллиметров. Торцовую планку прикрепляют к основанию винтами. Планка должна покрывать торец поверх волны профиля. Планку устанавливают точно по отметкам. Шаг винтов должен составить 200-300 миллиметров.

8. Конек крыши закрывают коньковыми элементами после монтажа всех рядовых листов черепицы и фиксации уплотняющих элементов, сделанных из кожи. Коньковые элементы должны прикрепляться винтами на каждой 2-й профильной волне. Между коньком, и листами металлочерепицы советуют монтировать специализированную профильную уплотняющую прокладку. Планку конька устанавливают точно по шнуру. Шаг винтов должен колебаться в пределах 200-300 миллиметров. Профильная уплотняющая прокладка из кожи прикрепляется к каркасу оцинкованными тонкими гвоздиками.

9. Отрезание листов металлочерепицы производиться ножовкой, ножницами либо ручной электрической пилой с твердосплавными зубцами. Все места срезов, сколов, а также повреждений слоя защиты должны быть покрашены, — для предохранения металлочерепицы от коррозии кромок.

10. Для безопасной эксплуатации крыши нужно устанавливать:
— лестницы, которые предназначены для подъема на крышу;
— переходные мостики. Они должны быть закреплены на крыше, если наклон составляет больше, нежели 1 к 8. Крепежи мостика укрепляются шурупами (саморезами) через листы металлочерепицы. Дистанция между такими креплениями — 1 метр. Лестницы на крыше закрепляются шурупами (саморезами), прямо через лист, к каркасу.

11. В местах примыкания листов металлочерепицы к вертикальным поверхностям (перегородки, трубопроводы) советуют монтировать планки для швов.

Сегодня мы расскажем о натуральной черепице и шифере. Материалы эти совсем непохожи друг на друга, но все же есть одно, что их объединяет — они производятся из природных компонентов: глины, песка, асбеста.

Что делает улицы старинных европейских городов особенно яркими и нарядными? Думается, любой человек согласится: своим шармом они во многом обязаны черепичным крышам. Керамическая черепица известна с глубокой древности, в Европе ее использовали еще до нашей эры. Но и по сей день она остается самым, наверное, престижным кровельным материалом. Впрочем, и достаточно дорогим. При этом дорог и сам материал, недешево обойдутся и работы по его установке.

Однако игра стоит свеч — черепичная крыша способна прослужить сто лет и более, не требуя специального обслуживания. Причем с годами цвет черепичной кровли становится все более насыщеннее и красивее. Производится керамическая черепица из глиняной массы путем формования, сушки и обжига при температуре выше 1000 градусов. При этом используется глина со значительным содержанием окислов железа, благодаря которым при обжиге черепичные “кирпичики” приобретают свой неповторимый красно-коричневый цвет. На лицевую сторону черепицы может быть нанесена глазурь — блестящая цветная защитная пленка. В продаже можно встретить черепичные изделия (черепички) различной формы и массы.

Другой разновидностью натуральной черепицы является цементно-песчаная (или, как ее еще называют, бетонная). Она получается прессованием под высоким давлением из смеси портландцемента, песка и воды с добавлением щелочестойкого цемента. И обладает одним интересным свойством — набирает прочность в процессе эксплуатации.

Достоинств у кровли из натуральной черепицы масса. Помимо красоты и долговечности, это прочность, огнестойкость, хорошая тепло- и звукоизоляция, устойчивость к воздействию агрессивных сред, а сама по себе натуральная черепица — экологически чистый продукт. К тому же черепичная кровля хорошо приспосабливается к деформациям, вызванным осадкой здания и другими внешними воздействиями, поскольку черепички крепятся к обрешетке одним краем и отдельные части кровли обладают некоторой свободой перемещения относительно друг друга.

Среди немногочисленных минусов натуральной черепицы можно назвать большую массу: квадратный метр такого покрытия весит 40—45 кг. Впрочем, подчас этот недостаток можно обратить и в достоинство — например, усадка покрытого тяжелой крышей деревянного дома на ниппелях происходит быстрее и равномернее.

Для садового домика, а также гаража, сарая и других надворных построек вполне подойдет кровля изтрадиционного шифера. Гофрированные (волнистые) шиферные листы формуются из смеси портландцемента, асбеста и воды. При этом волокна асбеста выполняют в материале роль армирующей сетки, определяющей его прочность.

За многие годы мы привыкли, что шифер в основном бывает скучного серого цвета. Но в последнее время его стали окрашивать разноцветными силикатными красками или красками на фосфатном связующем. Причем окраска придает шиферу не только более привлекательный вид, но и в 1,3—1,5 раза увеличивает его долговечность: краска образует защитный слой, снижающий водопоглощение и увеличивающий морозостойкость материала. Ко всему прочему красочное покрытие предотвращает выделение асбеста в окружающую среду. А это немаловажно: в последние годы в мире идет дискуссия по поводу экологической вредности асбеста, и в ряде западных стран его применение запрещено. Вопрос этот спорный, во всяком случае в России запрета на применение асбоцемента нет.

А сами по себе шиферные покрытия недороги, чрезвычайно просты в монтаже и могут использоваться для любых типов зданий, как жилых, так и производственных. Для “комплекта”, помимо рядовых шиферных листов, выпускаются детали для устройства кровли в местах пересечения скатов, а также пересечения кровли с дымовыми трубами, слуховыми окнами и т. д.

Еврошифер напоминает традиционный шифер только по внешнему виду (профилированные волнистые листы) и названию: состав и внутренняя структура у него совсем другая. Так, популярное битумно-волокнистое покрытие Onduline производится путем насыщения целлюлозных волокон дистиллированным битумом при высоких температуре и давлении. Для изготовления покрытия Nuline применяются волокна сердцевины твердых пород дерева, также припитываемые битумом. Основой еврошифера могут также служить стеклополимерные волокна, а связующим — резинополимерные составы.

Основная “примета” еврошифера — это мягкий, гнущийся материал. Его можно изгибать вдоль и поперек и, соответственно, монтировать на поверхностях, обладающих известным радиусом кривизны. Еврошифер достаточно легок, его применение не требует мощной стропильной системы и сплошной обрешетки. При этом он выдерживает высокие снеговые нагрузки (до 300 кг/кв. м) и обладает высокой химической устойчивостью — не гниет, не корродирует, не подвергается агрессивным воздействиям индустриальной среды и вообще достаточно долговечен. И, наконец, еврошифер — материал нарядный, каждый производитель выпускает целую гамму его цветов.

Черепица, выбор которой на отечественном рынке сегодня очень велик, была и остается одним из самых добротных, надежных и интересных кровельных материалов.

Все виды черепицы похожи внешне, но на самом деле абсолютно разные. Однако роднит их в первую очередь то, что ими можно декорировать любую крышу — даже с самым сложным рельефом.

Кроме того, все они способны защищать дом от агрессивного воздействия внешних факторов и обладают высокой стойкостью к ним. Также они пожаробезопасны, морозоустойчивы, обеспечивают хорошую вентиляцию кровли, экологически чистые и долговечные.

За довольно длительное время существования технология производства и укладки черепицы была отработана до мельчайших деталей, а современность внесла в процесс свои коррективы, отшлифовав несовершенства.

ГЛИНЯНАЯ ЧЕРЕПИЦА

С появлением новых кровельных материалов глиняная черепица перестала быть чем-то привычным. Сначала она перешла в разряд устаревших покрытий, а потом — в престижный класс товаров для ценителей старины и экологически чистых материалов. Последнее способствовало росту ее популярности, и сегодня такой черепицы производится, пожалуй, не меньше, чем ее современных аналогов. К тому же стремление повысить спрос на свой товар подвигло производителей на создание керамической черепицы самых разных цветов и оттенков — от ярко-желтого до антрацитово-черного.

По способу изготовления различают несколько видов глиняной черепицы. Известно, что натуральный оттенок обожженной глины коричнево-красный, поскольку в ней содержатся окислы железа. Со временем она немного темнеет, но радикально не изменяется. Другие цвета и оттенки придают черепице при помощи методов ангобирования и глазурования. Ангоб — это смешанная с водой порошкообразная глина, в которую вводят различные минеральные вещества, дающие при обжиге соответствующий тон. Ангоб наносят на поверхность заготовки черепицы распылителем и обжигают при температуре около +1000 С. Цвет остается неизменным на протяжении всего срока эксплуатации.

Такое покрытие морозо-, влаго- и жаростойкое, также оно не подвержено растрескиванию. Глазурование придает черепице глянцевый блеск. Ее цвет зависит от состава ионов переходных металлов, включенных в расплав глазури. Глазурь легко очищается от загрязнений, даже обычным дождем, не говоря уже о специальном мытье. Кроме того, стекловидная глазурь надежно закрывает поры глины и препятствует проникновению влаги в «тело» черепицы.

Недостатком натуральной черепицы многие считают ее относительно большой вес — 40-50 кг/м2. Однако суммарная нагрузка от черепичной кровли на стропильную систему увеличивается по сравнению с легкими покрытиями лишь на 15-20 %. При этом увеличение сметной стоимости составляет лишь доли процента. Вместе с тем, солидная масса черепичных плиток обеспечивает стабильность и деформационную устойчивость кровли.

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА

На рынке существует несколько разновидностей кровельных материалов, позиционируемых как «черепичное покрытие». Из них ближе всего к традиционной керамической находится цементно-песчаная черепица, стоимость которой ощутимо ниже. Формой они похожи, но керамическая все же тоньше и изящнее.

Цементно-песчаную черепицу производят из полусухой смеси цемента, кварцевого песка, воды и красящего пигмента. Плитки покрывают красящим составом на акриловой основе, который уплотняет верхний слой и усиливает цвет материала. Затем их сушат в течение суток при температуре +60 С и четыре недели выдерживают на складе. За это время черепица приобретает 70 % прочности. Дальнейший укрепление происходит в процессе эксплуатации.

Цветовая гамма цементно-песчаной черепицы включает как классические тона — красный, вишневый, коричневый, так и нестандартные расцветки — синий, зеленый, серый, черный. Кроме того, есть черепица с пестрой «состаренной», гладкой или гранулированной фактурой.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Еще один популярный тип покрытия — профилированные листы из оцинкованной стали с полимерным покрытием, называемые также металлочерепицей. Основным достоинством этого материала является его малый вес по сравнению с обычным черепичным покрытием.

Современная технология применения полимеров позволила существенно продлить срок службы оцинкованной стали. На кровельную сталь с двух сторон помимо цинка наносят пассивирующий и грунтовочный слои. Роль наружной «глазури» выполняет полимерное покрытие. Изнутри современную оцинковку защищает специальный лак или хромосодержащая краска. В загородном строительстве наиболее востребована металлочерепица с покрытием из глянцевого и матового полиэстра.

Материал сочетает в себе прекрасные эксплуатационные характеристики, такие как цветоустойчивость, сопротивляемость атмосферным воздействиям, коррозионная стойкость, с весьма демократичной стоимостью. Правда, есть у полиэстра и один достаточно серьезный недостаток — повышенная чувствительность к механическим повреждениям. Но не так давно на рынке появилась сталь с усиленным полиэстровым покрытием.

Тонкости резки: нарушение целостности верхних слоев металлочерепицы при обрезании, сверлении отверстий неминуемо влечет за собой коррозию. Поэтому оголенные стальные поверхности нуждаются в немедленной обработке специальными составами. Для резки материала ни в коем случае нельзя использовать болгарку, так как при нагреве выжигается и полимер, и предохраняющий стальную основу цинк. В результате черепица очень быстро начинает корродировать.

БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Следующая разновидность — гибкая (битумная) черепица. Это своеобразный «слоеный пирог», в качестве основы в котором используют стеклохолст (стеклоткань или органическую целлюлозу), пропитанный модифицированным битумом — это окисленный битум с добавлением специальных модификаторов и полимеров. Поверх него наносят цветные гранулы. Они создают прекрасный декоративный эффект, выполняя также защитную функцию. Это может быть базальтовый гранулят, сланцевая либо минеральная крошка или медные пластинки.

Нижнюю часть черепичного «пирога» прокладывают кремниевым песком или же покрывают специальным клеевым слоем, целостность которого до начала монтажа обеспечивает полиэтиленовая пленка. Форма гибкой черепицы, благодаря пластичности материала, бывает самой разной: классической, ромбовидной, овальной и пр. Гибкая черепица неприхотлива, ее можно использовать на любых типах скатных кровель.

Она устойчива к воздействию экстремальных температур и к резким температурным перепалам, поэтому с успехом применяется в самых разных климатических поясах. Гибкая черепица не подвержена воздействию кислот, коррозии, гниению, нарастанию мхов, лишайников и грибков. При усадке нового здания и стропильных конструкций неизбежно происходит деформация. Сегменты покрытия гибкой кровли легко заменить, поэтому недостатки такого рода устраняются довольно быстро.

ПОЛИМЕРПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА

В основу процесса изготовления полимерпесчаной черепицы легло сочетание твердых наполнителей (песка) и связующего полимера. Сырьевую смесь нагревают, а затем прессуют плитки. В состав компаунда добросовестные производители добавляют высококачественные термостойкие красители и стабилизаторы цвета, препятствующие выгоранию.

Такая черепица чрезвычайно прочна, что исключает ее разрушение при транспортировке и укладке. Она практически негорюча, отлично поглощает звук, не гниет, не деформируется, не набухает от влаги и не подвержена заражению грибком. Морозостойкое исполнение позволяет ей выдерживать температуру до -60 С. А срок ее службы превышает полвека.

Основная цель этой статьи – рассмотрение процесса самостоятельного возведения двухскатной крыши для загородного частного дома. Почему именно двухскатной? Дело в том, что такая форма наиболее удобна как с точки финансовых затрат, так и простоты монтажа по сравнению с другими конфигурациями. Еще один вариант – односкатная крыша, однако, для малоэтажного строительства она практически не подходит и обычно применяется разве что для пристроек, гаражей и других подобных конструкций. Впрочем, можно найти и весьма удачные решения с односкатными крышами.

Строительные бригады могут возводить одну и ту же крышу немного по-разному. Наверное, какой-то способ можно назвать более надежным и простым, чем представленный в данной статье, но это – тема для отдельного разговора. Выделяются две разновидности стропильных ферм двухскатных крыш: в первом случае производится укладка стропил на мауэрлат, во втором – укладка стропил на перекрытия предыдущего этажа. В данной статье рассматривается второй вариант.

Расчеты здесь и дальше приводятся для кирпичной коробки размерами 8х8 метров и 3 метра в высоту. Как и при других вариантах возведения крыши, здесь первым шагом станет установка мауэрлата. Монтировать мауэрлат нужно на внутренней стороне стен, а снаружи заложить кирпичом из эстетических соображений. При установке необходимо следить, чтобы верхняя часть мауэрлата не выдавалась за облицовочный кирпич на 2-3 см. Это нужно, чтобы нагрузка крыши ложилась именно на мауэрлат, в противном случае она будет передаваться облицовочному кирпичу, что в корне неверно.

Балки перекрытий

Следующий шаг – монтаж балочных перекрытий. Для начала необходимо установить крайние балки перекрытия. Их вынос определит ширину карниза. Ширина карниза в зависимости от пожеланий заказчика может быть 40-50 см. Балками выступают специальные брусья, сечение которых необходимо высчитывать отдельно, учитывая различные моменты (снеговую нагрузку, ветровую нагрузку и другие факторы).

В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4.

Для указанной кирпичной коробки размером 8х8 метров сечение бруса выбирается 100х200 мм. Когда крайние балки сечения установлены, необходимо натянуть шнурку по верхней части и выставить другие балки. При этом обычно требуется либо подтесывать под ними мауэрлат, либо подкладывать тонкие фанерки. Что примечательно, такое приходится делать часто, особенно учитывая, что заказанный брус может быть немного разным по сечению. Если заказать брус 200 мм, то могут привезти 190-210. Такое уж в нашей стране на лесопилках оборудование.

Учитывать шаг балок нужно, основываясь на размере шага стропил, которые будут укладываться в дальнейшем. К примеру, если берутся половые доски 50х150 мм, то хорошо будет выбрать шаг 60-70 см, даже лучше остановиться на 60 см, принимая во внимание, что такую ширину обычно имеют кровельные утеплители. После установки длинных балок необходимо поставить короткие. Шаг для них чаще всего 1 метр.

Для прикрепления балок к мауэрлату подойдут гвозди на 150. Иногда допускается применение саморезов и металлических стропильных уголков. В принципе, если строители используют различные крепежные элементы, то в результате выполнить работу становится проще. Разнообразие крепежных элементов существенно облегчает жизнь и неопытному строителю, потому что не требуется утруждать себя созданием зарубок и запилов.

Настил досок

Следующий шаг – настил досок. Допустимо использование дюймовок, а также половых досок. Закреплять их не нужно, они необходимы только чтобы можно было нормально ходить. Далее следует устанавливать коньковый брус. Для этого сперва нужно установить при помощи уровня или отвеса стойки 50х100 мм, укрепить их временными распорками. Оптимально будет выбрать шаг для стоек в районе 3 метров. Первым делом устанавливаются крайние стойки, потом между ними натягиваются шнурки, затем промежуточные.

Когда стропильная ферма будет готова, промежуточные стойки можно убрать и работать над созданием на втором этаже жилых помещений. Подбирать высоту стоек необходимо в зависимости от желаемой формы крыши. Оптимальный выбор – высота, равная расстоянию от земли до мауэрлата. Сначала нужно установить стойки, затем положить сверху и закрепить несколькими саморезами коньковый брус. В качестве последнего допустимо использовать доску размером 50х200 мм.

Монтаж стропил

Первый шаг – создание шаблона из доски примерно 25х150. Нужно приложить доску к торцу конькового бруса, затем к балке и начертить две линии. Затем отпилить доску, и вот шаблон готов. В идеале выкладывать стопу дома нужно с высокой точностью и обязательной установкой балок перекрытия. В этом случае можно быстро нарезать стропила по шаблону и сразу же их установить. Впрочем, сделать это бывает непросто, особенно когда крыша обновляется на старом доме.

Для начала нужно сделать верхний запил в соответствии с шаблоном. После этого следует приложить заготовку к балке, разметить нижний запил. Таким образом потребуется установить все стропила. Чтобы нагрузка не ложилась на коньковый брус, и он не изгибался, после установки одного стропила нужно сразу же ставить ему противоположное.

Что делать, если скат у крыши достаточно большой и длины стандартных 6-метровых досок не хватает? Решить проблему можно двумя способами. Первый: просто заказать более длинные доски. Сразу же стоит оговориться, что стоить они будут дороже на 15-25%. Зато в этом случае установка пройдет гораздо оперативнее и сил потребуется меньше.

Второй вариант – сращивание двух досок. Например, можно нашивать обрезки по 1,5-2 метра, главное, чтобы сечения двух заготовок были одинаковыми. Стык делается внизу, под него следует установить дополнительную стойку. Прикрепить стропило к коньковому брусу можно несколькими гвоздями. Прикрепить балку к перекрытию можно крепежными пластинами, саморезами и парочкой гвоздей. Реже в ход идут скобы. При работе со скобами непрофессионалы часто допускают ошибки. Необходимо следить, чтобы скоба работала на растяжение.

Следующий шаг – установка стоек и ригеля под все стропила кроме крайних. При строительстве мансардной крыши стойки выступают каркасом для боковых стен, а ригеля выполняют функции потолочных балок.

После усиления стропильной фермы следует перейти к фронтонам. Для начала нужно установить дополнительные стойки, выступающие каркасом фронтона. Установку можно контролировать с помощью шнурки, протянутой по низам стропил. После этого следует сделать оконный проем. Выбор конфигурации и размеров – широкий простор для фантазии.

После окончания работ с каркасом необходимо обшить фронтон дюймовкой.

Далее нужно подшивать карнизные доски. Лобовую доску потребуется пришить к торцам балок. Размеры лобовой доски – 200х25 мм. С нижней части карнизов нужно подшить два пояса из лобовой доски 25х100.

Если в дальнейшем потребуется устанавливать водосточную систему и металлические держатели, нужно установить последние на стропила сразу же. На данном этапе желательно обшить сайдингом лобовые доски. Можно использовать пластиковые держатели желобов, которые следует прикреплять к лобовым доскам.

Обрешетка

Необходимо закрепить на стропилах гидроизолированную пленку, используя специальный строительный степлер. Удобнее всего работать по периметру, если, конечно, уже установлены стропила. Можно поставить их сразу же, потому что это в любом случае потребуется сделать при монтаже кровли, водосточной системы и обшивке карнизов сайдингом.

После закрепления пленки нужно прибить контробрешетку к стропилам. Потребуется оставить немного места под нахлест следующей части гидроизоляции. После этого можно приступать к изготовлению обрешетки, покрыть которой нужно всю крышу.

На следующем этапе останется создать фронтонный отлив с фронтонным свесом. Для начала к вылезающим концам обрешетки нужно подшить ветровую доску фронтонного свеса 25х150 мм, вставить ее и закрепить с помощью саморезов кобылки фронтонного свеса. Нужно соблюдать расстояние – примерно 1 метр между ними.

Снизу к кобылкам потребуется подшить два пояса.

Далее нужно обшить сайдингом фронтонные свесы. Для этого потребуется заготовить треугольные кобылки из досок 50х150, закрепить их на выносах, прибить к ним два пояса.

На этом строительные работы завершены.

Редко какой загородный дом не имеет мансарды. В одних случаях дом сразу строился с мансардой, в других под нее переоборудовался холодный чердак уже готового дома. Однако при строительстве и эксплуатации мансарды есть некоторые нюансы.

Своим названием этот тип помещений обязан французскому архитектору Франсуа Мансару, который первым предложил использовать чердачное пространство для размещения жилых комнат. «Пентхаус» — еще более пафосное, хотя и менее прижившееся в нашей стране название для жилых помещений на чердаке. В этом же смысловом ряду можно упомянуть и такой термин, как «лофт», который в переводе на русский тоже обозначает чердак. Как бы там ни было, у нас в стране за чердачными жилыми помещениями закрепилось название мансарды, или мансардного этажа.

Благодаря художникам и поэтам, часто жившим или размещавшим свои мастерские в мансардных этажах городских домов, само понятие мансарды приобрело ореол романтичности, а необходимость подниматься на мансарду по лестнице закрепила за ней стереотип жилища для молодых. Что подкреплялось возможностью, не сходя с кровати, любоваться через мансардные окна звездным небом.

Основным доводом в пользу строительства мансарды является выглядящее рациональным утверждение, что площадь чердака можно и нужно использовать, а не превращать его в место для хранения ненужных вещей. Однако надо учитывать, что строительство мансарды принципиально отличается от возведения остальных этажей. В мансарде в обязательном порядке присутствуют наклонные элементы стен, образованные скатной крышей, что усложняет их утепление, отделку и размещение в них окон.

На конструкцию мансарды оказывает влияние и факт близости кровельного покрытия, которое может сильно нагреваться солнцем и издавать шум при дожде. В результате мероприятия по обеспечению должной комфортности проживания требуют, как правило, больших материальных вложений, чем в случае с обычным верхним этажом жилого дома. Как следствие, утверждать об экономической целесообразности строительства мансарды можно лишь при рассмотрении конкретного дома.

Обычно решающим моментом при таком выборе становится необходимость и стоимость отделки. Если материал, из которого выполнены стены дома, отделку не предусматривает (клееный брус, оцилиндрованное бревно), дешевле будет построить полноценный этаж. Если же стены дома обязательно нуждаются во внешней отделке и в проекте предусмотрен не самый дешевый ее вариант, то, возможно, строительство мансарды обойдется дешевле, поскольку для нее внешней отделкой частично станет кровля. Но деньги не всегда являются определяющим фактором при выборе конструкции дома. Что же следует учитывать, принимая решение о том, будет ли мансарда в вашем доме?

Как будет использоваться мансарда?

Наклонные элементы стен, образованные скатами крыши, делают ее не самым подходящим помещением для гостиной, детской или спальни. Дело в том, что эти помещения трудно представить без мебели, а сужающиеся вверху стены мансарды делают невозможным размещение такой высокой мебели, как шкафы, серванты, трельяжи и пр. На наклонные части стен будет трудно повесить телевизор, книжную полку, зеркало или часы. Даже чисто психологически не всех устроит, что в мансарде надо постоянно держаться подальше от стен, чтобы случайно не задеть их головой.

Зато мансарда вполне уместна как резервная жилая площадь на случай приезда гостей. В ней хорошо устроить кабинет или художественную мастерскую, поскольку возможность созерцать окружающий мир с высоты и уединение будут способствовать плодотворной творческой работе. Также мансарда подойдет для размещения спортзала, если, конечно, межэтажное перекрытие рассчитано на вес тренажеров.

Ограничение по этажности

В Советском Союзе мансарды были популярны при строительстве домов на садовых участках. Дело в том, что тогда садовые дома не разрешалось делать двухэтажными, а их площадь ограничивали 25 квадратными метрами. В виду явного недостатка площади основного дома начали обживать чердаки, которые утепляли и увеличивали в объеме за счет строительства так называемых ломаных крыш. Другими словами, чердак превращали в мансарду.

В настоящее время явных ограничений на этажность дачных и садовых домов нет. Что же касается индивидуальных жилых домов, то их можно строить высотой не более трех этажей (СП 55.13330.2011). Конечно, в абсолютном большинстве случаев трех этажей для загородного дома более чем достаточно, и мало кто в принципе нуждается в дополнительном четвертом этаже, тем более что получить дополнительные метры можно и за счет увеличения площади первого и второго этажей.

Нюанс тут в том, что мансардный, технический, цокольный и подвальный этажи тоже считаются в общем числе этажей. Таким образом, собираясь строить двухэтажный дом с какими-либо помещениями в подвале и комнатой на чердаке, надо быть очень внимательным, чтобы из-за особенностей подсчета такой дом не был признан четырехэтажным.

Согласно строительным нормам и правилам (СНиП 2.08.01-89), мансардой называется этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.

То есть, если внешние стены дома переходят в наклонные на высоте 1,5 метра или ниже, то это мансарда, а если выше, то это уже полноценный этаж. Если же на чердаке нет никаких признаков жилых помещений и в проекте дома он не именуется мансардой, то он остается чердаком.

Архитектура

С точки зрения архитектуры, мансарда может помочь сделать пропорции дома более правильными без снижения жилой площади. Очевидно, что трехэтажный дом со скатной крышей не всегда может гармонично вписаться в загородный ландшафт. Если высота стен заметно превосходит ширину дома, то он будет казаться слишком высоким. В тоже время двухэтажный дом с мансардным этажом той же площади будет на несколько метров ниже, из-за чего его пропорции будут более типичны для загородного домостроения.