Крыша открыта всем ветрам, на нее падает дождь, снег, град, ее высушивают солнечные лучи. Поэтому требования, предъявляемые к ее окраске, более чем серьезные. Казалось бы, что хитрого в том, чтобы покрасить стальную крышу? Однако и здесь есть нюансы.
Подготовка.
Прежде чем взяться за окрашивание, необходимо подготовить поверхность, устранив все препятствия и обеспечив краске максимальное сцепление с поверхностью.
Гладкая поверхность.
Если вы впервые красите новую крышу из оцинкованной стали, необходимо тщательно отшлифовать ее поверхность. Для этого используют пескоструйную машину, проволочную щетку или обычную наждачную бумагу. Такая обработка позволит краске лечь ровнее и обеспечит ей лучшее сцепление с кровельным листом. В противном случае гладкая поверхность оцинкованной стали оттолкнет краску.
Ржавчина.
Длительное воздействие влаги, которому неизбежно подвергается кровля, способствует появлению пятен ржавчины. Для того чтобы от них избавиться, необходимо сначала зачистить очаги ржавчины, а затем обработать их специальным средством от коррозии. В этой роли может выступать грунтовочная или антикоррозийная краска.
Для удаления применяют либо стальные щетки, либо химические средства (так называемый преобразователь ржавчины). Его наносят кистью на предварительно обезжиренную и зачищенную поверхность. Работать с веществом можно только в защитных очках и резиновых перчатках. К покраске рекомендуется приступать лишь через 4-5 суток после нанесения преобразователя.
Следует помнить, что ржавчина может появляться не только с наружной поверхности, но и изнутри, чаще всего между обрешеткой. Для защиты этих частей крыши следует также покрывать их антикоррозийной краской для металлических крыш.
По причине специфических особенностей слоя цинка для покраски оцинковки не подходят обычные строительные лакокрасочные материалы. Годится только продукция, специально предназначенная для этих целей. Перед нанесением краски на оцинкованную сталь очень важно правильно подготовить поверхность. Если речь идет о перекрашивании, то стоит спросить совета о совместимости у производителей материалов.
Окалина.
Часто на стальной кровле остается прокатная окалина или окалина, образовавшаяся после сварки. Она имеет синевато-черный цвет и затрудняет нанесение краски из-за своей хрупкости и слабой адгезии. Для того чтобы ее удалить, применяют пескоструйную обработку, газопламенную обработку или травление.
Неровности.
Кроме того, необходимо удалить все неровности на листах: выровнять фальцы в соединениях, загладить острые края и счистить заусенцы.
Старое покрытие.
Если крыша окрашивается не впервые, рекомендуется сначала обследовать старое покрытие. Один из методов — попробовать снять краску шпателем на разных участках крыши. Если она отходит легко и в нескольких местах, то такое покрытие надо снимать, прежде чем наносить новое.
Второй, более точный метод состоит в нанесении роликовыми ножницами насечек в виде сетки из 25 2-миллиметровых клеток. На сетку наклеивают скотч и через пару минут отдирают. Если вместе со скотчем снялась и краска — ее нужно счищать. Если краска всего лишь образует незначительные сколы (до 5%), ее можно оставить.
Проверка совместимости.
Если тест показал, что старое покрытие прочно держится на поверхности, перед нанесением новой краски необходимо провести проверку их совместимости. Для этого небольшой участок зачищают наждачной бумагой и наносят новую краску. Если по истечении суток новая краска не отходит от старой, можно начинать покрывать всю площадь.
Краски.
Стальную оцинкованную кровлю окрашивают алкидными, виниловыми, акрил- виниловыми и акриловыми красками. Такие покрытия обладают тиксотропными свойствами (разжижаются при перемешивании и сгущаются в спокойном состоянии). Это позволяет им достичь большей однородности и не стекать при нанесении. Также важная характеристика для кровельной краски — антикоррозийные свойства. Ими в полной мере обладают акриловые составы.
Особенности окраски.
Стальные листы окрашивают при помощи больших маховый кистей, валиков с меховыми шубками или краскопультов. Следует покрывать их двумя-тремя слоями краски. Между нанесением слоев выдерживается пауза, рекомендованная производителями краски. Если крыша двускатная, сначала красят спуск, а потом коньки и все остальное.
Толщина слоя.
Толщина суммарного слоя краски в 150 мкм обеспечивает стальной крыше защиту от коррозии в течение минимум 5 лет. Чем больше слоев наносится, тем выше защитные свойства покрытия. Крыши домов, которые расположены возле водоемов или в промышленных районах, рекомендуется покрывать более толстым слоем краски, т. к. они находятся в зоне риска (повышенное воздействие влаги или вредных химических соединений).
 |
Природные условия. Краски для кровли, как правило, содержат летучие вещества, способные быстро испаряться при нанесении на поверхность. Поэтому красить крышу необходимо при благоприятных погодных условиях (температура воздуха 15-30 °С, относительная влажность — не более 80%). Если температура выше, краска не будет связываться с окрашиваемой поверхностью. А это впоследствии может привести к коррозии. Окраску следует завершить за час до заката, т. к. после на крыше может конденсироваться влага, которая помешает высыханию краски. |
Количество.
Чтобы определить нужное количество краски, площадь кровли умножают на число слоев, на расход краски на один слой, который указан на этикетке, и коэффициент расхода (также определяется производителем).
Достоинства металлочерепицы.
— незначительная стоимость материала
— невысокая цена работ по монтажу;
— маленькая масса. (4,5 килограмма/метр квадратный);
— очень широкий набор комплектующих элементов;
— быстрота и легкость установки;
— длительный срок эксплуатации (до пятидесяти лет);
Комплектующие металлочерепицы
Монтаж металлической черепицы
1. В самом начале, кладется влагоизоляционный материал. Только потом устанавливается каркас. Для этого применяется влагоизоляционный материал, который кладется прямо на стропила под контрбруски с некоторым провисом между стропилами (20 миллиметров). Закрепляется оцинкованными гвоздиками либо скобками с помощью механического сшивателя. Поверхность материала, которая покрыта абсорбирующим пластом, должна обращаться внутрь комнаты. Влагоизоляционный материал поглощает влагу со стороны утепления, а также предотвращает попадание влаги в форме конденсата на самую нижнюю сторону кровельного покрытия. Также он устраняет возможность протечек через швы и стыки в металлической черепице. В конструкциях термоизолированных кровель, таких как мансардные этажи, кроме влагоизоляции надо применить и пароизолирующую пленку.
2. Обрешетка под листы металлочерепицы выполнена из перфорированного профиля из металла либо проантисептированных досок с сечением А х 100 миллиметров (А — это высота доски, измеряется проектом; при шаге стропильных конструкций в 700-900 миллиметров, А = 32 миллиметрам), с дистанцией по осям от крайней обрешетины в 300 миллиметров. Дистанции между осями, при этом, составляют 350 миллиметров. Доска, которая выходит на карниз, должна быть на 10-15 миллиметров толще остальных. Обрешетку нужно класть сверху через контр-рейку толщиной 50 миллиметров по свободно уложенному на стропила гидропароизоляционному материалу для обеспечения вентиляции под листами кровли (между влагоизоляционным материалом черепицей), а также для предотвращения образования конденсата с самой нижней стороны листов кровли.
3. Пленка монтируется горизонтально сразу на стропила либо на иную несущую конструкцию крыши так, чтобы дистанция между стропилами при закреплении пленки не превысила 1,2 метра. Наименьшее расстояние до пленки должно быть 50 миллиметров. Монтирование начинается с окантовки крыши, продолжаясь в направлении конька крыши. Пленку нужно закрепить на несущей конструкции крыши контррейками. На кромку пленки нанесена полоса черного цвета для обозначения рекомендуемой ширины нахлеста со следующим полотном пленки. Установка листов металлочерепицы начинается с торцовых участков на двухскатной крыше, или на крыше шатрового типа, листы монтируют и прикрепляют от самой большой точки ската, сразу на две стороны.
4. Монтирование кровельных листов можно начать как с правого, так и с левого торца. Когда установку начинают с левой кромки, то второй лист монтируют под самую последнюю волну предыдущего листа. Кромку листа ставят по карнизу: лист закрепляется с выступом от карниза на 40 миллиметров.
5. Крепеж листов черепицы надо начинать с фиксации 3-4 листов с самонарезающим винтом на коньке, потом разравнивать их точно по карнизу. Дальше прикрепите листы вдоль всей длины крыши. Для этого устанавливайте самый первый лист, прикрепляя его одним самонарезающим винтом у конька. 2-й лист расположите таким образом, чтобы нижние кромки составляли одну ровную линию.
Скрепите нахлест одним самонарезающим винтом по верхней части волны (это надо делать под первой поперечной складкой). Если окажется, что листы не состыковываются, то нужно, для начала, приподнять лист, немножко наклоняя его. Передвигаясь снизу вверх, надо класть листы (волну за волной), скрепляя их винтами винтом по верху волны под поперечными складками. Скрепите 3-4 листа между собой. Полученный ровный нижний край листов выравнивайте точно по карнизу. Вслед за этим крепите листы к каркасу.
6. Профильные листы прикрепите винтами-саморезами с покрашенной восьмигранной головкой и уплотняющей шайбой, которые завинчивают в прогиб волны профиля под поперечной волной. Завинчивать надо строго перпендикулярно к листам. Применяются, обычно, винты с габаритами 4,5 x 25 (или 35) миллиметров. На квадратный метр профиля надо вкручивать по семь винтов-саморезов. Учтите, что по кромке, лист закрепляется лишь в каждой 2-й волне.
7. В местах продольных нахлестов листы черепицы советуют скреплять друг с другом с помощью винтов размером 4,5 x 19 миллиметров с интервалом через одну волну. В местах поперечных же нахлестов, лист металлочерепицы, по длине, должен быть очеспечен «перехлестом» листов длиной, как минимум, в 200 миллиметров. Торцовую планку прикрепляют к основанию винтами. Планка должна покрывать торец поверх волны профиля. Планку устанавливают точно по отметкам. Шаг винтов должен составить 200-300 миллиметров.
8. Конек крыши закрывают коньковыми элементами после монтажа всех рядовых листов черепицы и фиксации уплотняющих элементов, сделанных из кожи. Коньковые элементы должны прикрепляться винтами на каждой 2-й профильной волне. Между коньком, и листами металлочерепицы советуют монтировать специализированную профильную уплотняющую прокладку. Планку конька устанавливают точно по шнуру. Шаг винтов должен колебаться в пределах 200-300 миллиметров. Профильная уплотняющая прокладка из кожи прикрепляется к каркасу оцинкованными тонкими гвоздиками.
9. Отрезание листов металлочерепицы производиться ножовкой, ножницами либо ручной электрической пилой с твердосплавными зубцами. Все места срезов, сколов, а также повреждений слоя защиты должны быть покрашены, — для предохранения металлочерепицы от коррозии кромок.
10. Для безопасной эксплуатации крыши нужно устанавливать:
— лестницы, которые предназначены для подъема на крышу;
— переходные мостики. Они должны быть закреплены на крыше, если наклон составляет больше, нежели 1 к 8. Крепежи мостика укрепляются шурупами (саморезами) через листы металлочерепицы. Дистанция между такими креплениями — 1 метр. Лестницы на крыше закрепляются шурупами (саморезами), прямо через лист, к каркасу.
11. В местах примыкания листов металлочерепицы к вертикальным поверхностям (перегородки, трубопроводы) советуют монтировать планки для швов.
Сегодня мы расскажем о натуральной черепице и шифере. Материалы эти совсем непохожи друг на друга, но все же есть одно, что их объединяет — они производятся из природных компонентов: глины, песка, асбеста.
Что делает улицы старинных европейских городов особенно яркими и нарядными? Думается, любой человек согласится: своим шармом они во многом обязаны черепичным крышам. Керамическая черепица известна с глубокой древности, в Европе ее использовали еще до нашей эры. Но и по сей день она остается самым, наверное, престижным кровельным материалом. Впрочем, и достаточно дорогим. При этом дорог и сам материал, недешево обойдутся и работы по его установке.
Однако игра стоит свеч — черепичная крыша способна прослужить сто лет и более, не требуя специального обслуживания. Причем с годами цвет черепичной кровли становится все более насыщеннее и красивее. Производится керамическая черепица из глиняной массы путем формования, сушки и обжига при температуре выше 1000 градусов. При этом используется глина со значительным содержанием окислов железа, благодаря которым при обжиге черепичные “кирпичики” приобретают свой неповторимый красно-коричневый цвет. На лицевую сторону черепицы может быть нанесена глазурь — блестящая цветная защитная пленка. В продаже можно встретить черепичные изделия (черепички) различной формы и массы.
Другой разновидностью натуральной черепицы является цементно-песчаная (или, как ее еще называют, бетонная). Она получается прессованием под высоким давлением из смеси портландцемента, песка и воды с добавлением щелочестойкого цемента. И обладает одним интересным свойством — набирает прочность в процессе эксплуатации.
Достоинств у кровли из натуральной черепицы масса. Помимо красоты и долговечности, это прочность, огнестойкость, хорошая тепло- и звукоизоляция, устойчивость к воздействию агрессивных сред, а сама по себе натуральная черепица — экологически чистый продукт. К тому же черепичная кровля хорошо приспосабливается к деформациям, вызванным осадкой здания и другими внешними воздействиями, поскольку черепички крепятся к обрешетке одним краем и отдельные части кровли обладают некоторой свободой перемещения относительно друг друга.
Среди немногочисленных минусов натуральной черепицы можно назвать большую массу: квадратный метр такого покрытия весит 40—45 кг. Впрочем, подчас этот недостаток можно обратить и в достоинство — например, усадка покрытого тяжелой крышей деревянного дома на ниппелях происходит быстрее и равномернее.
Для садового домика, а также гаража, сарая и других надворных построек вполне подойдет кровля изтрадиционного шифера. Гофрированные (волнистые) шиферные листы формуются из смеси портландцемента, асбеста и воды. При этом волокна асбеста выполняют в материале роль армирующей сетки, определяющей его прочность.
За многие годы мы привыкли, что шифер в основном бывает скучного серого цвета. Но в последнее время его стали окрашивать разноцветными силикатными красками или красками на фосфатном связующем. Причем окраска придает шиферу не только более привлекательный вид, но и в 1,3—1,5 раза увеличивает его долговечность: краска образует защитный слой, снижающий водопоглощение и увеличивающий морозостойкость материала. Ко всему прочему красочное покрытие предотвращает выделение асбеста в окружающую среду. А это немаловажно: в последние годы в мире идет дискуссия по поводу экологической вредности асбеста, и в ряде западных стран его применение запрещено. Вопрос этот спорный, во всяком случае в России запрета на применение асбоцемента нет.
А сами по себе шиферные покрытия недороги, чрезвычайно просты в монтаже и могут использоваться для любых типов зданий, как жилых, так и производственных. Для “комплекта”, помимо рядовых шиферных листов, выпускаются детали для устройства кровли в местах пересечения скатов, а также пересечения кровли с дымовыми трубами, слуховыми окнами и т. д.
Еврошифер напоминает традиционный шифер только по внешнему виду (профилированные волнистые листы) и названию: состав и внутренняя структура у него совсем другая. Так, популярное битумно-волокнистое покрытие Onduline производится путем насыщения целлюлозных волокон дистиллированным битумом при высоких температуре и давлении. Для изготовления покрытия Nuline применяются волокна сердцевины твердых пород дерева, также припитываемые битумом. Основой еврошифера могут также служить стеклополимерные волокна, а связующим — резинополимерные составы.
Основная “примета” еврошифера — это мягкий, гнущийся материал. Его можно изгибать вдоль и поперек и, соответственно, монтировать на поверхностях, обладающих известным радиусом кривизны. Еврошифер достаточно легок, его применение не требует мощной стропильной системы и сплошной обрешетки. При этом он выдерживает высокие снеговые нагрузки (до 300 кг/кв. м) и обладает высокой химической устойчивостью — не гниет, не корродирует, не подвергается агрессивным воздействиям индустриальной среды и вообще достаточно долговечен. И, наконец, еврошифер — материал нарядный, каждый производитель выпускает целую гамму его цветов.
Черепица, выбор которой на отечественном рынке сегодня очень велик, была и остается одним из самых добротных, надежных и интересных кровельных материалов.
Все виды черепицы похожи внешне, но на самом деле абсолютно разные. Однако роднит их в первую очередь то, что ими можно декорировать любую крышу — даже с самым сложным рельефом.
Кроме того, все они способны защищать дом от агрессивного воздействия внешних факторов и обладают высокой стойкостью к ним. Также они пожаробезопасны, морозоустойчивы, обеспечивают хорошую вентиляцию кровли, экологически чистые и долговечные.
За довольно длительное время существования технология производства и укладки черепицы была отработана до мельчайших деталей, а современность внесла в процесс свои коррективы, отшлифовав несовершенства.
ГЛИНЯНАЯ ЧЕРЕПИЦА
С появлением новых кровельных материалов глиняная черепица перестала быть чем-то привычным. Сначала она перешла в разряд устаревших покрытий, а потом — в престижный класс товаров для ценителей старины и экологически чистых материалов. Последнее способствовало росту ее популярности, и сегодня такой черепицы производится, пожалуй, не меньше, чем ее современных аналогов. К тому же стремление повысить спрос на свой товар подвигло производителей на создание керамической черепицы самых разных цветов и оттенков — от ярко-желтого до антрацитово-черного.
По способу изготовления различают несколько видов глиняной черепицы. Известно, что натуральный оттенок обожженной глины коричнево-красный, поскольку в ней содержатся окислы железа. Со временем она немного темнеет, но радикально не изменяется. Другие цвета и оттенки придают черепице при помощи методов ангобирования и глазурования. Ангоб — это смешанная с водой порошкообразная глина, в которую вводят различные минеральные вещества, дающие при обжиге соответствующий тон. Ангоб наносят на поверхность заготовки черепицы распылителем и обжигают при температуре около +1000 С. Цвет остается неизменным на протяжении всего срока эксплуатации.
Такое покрытие морозо-, влаго- и жаростойкое, также оно не подвержено растрескиванию. Глазурование придает черепице глянцевый блеск. Ее цвет зависит от состава ионов переходных металлов, включенных в расплав глазури. Глазурь легко очищается от загрязнений, даже обычным дождем, не говоря уже о специальном мытье. Кроме того, стекловидная глазурь надежно закрывает поры глины и препятствует проникновению влаги в «тело» черепицы.
Недостатком натуральной черепицы многие считают ее относительно большой вес — 40-50 кг/м2. Однако суммарная нагрузка от черепичной кровли на стропильную систему увеличивается по сравнению с легкими покрытиями лишь на 15-20 %. При этом увеличение сметной стоимости составляет лишь доли процента. Вместе с тем, солидная масса черепичных плиток обеспечивает стабильность и деформационную устойчивость кровли.
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА
На рынке существует несколько разновидностей кровельных материалов, позиционируемых как «черепичное покрытие». Из них ближе всего к традиционной керамической находится цементно-песчаная черепица, стоимость которой ощутимо ниже. Формой они похожи, но керамическая все же тоньше и изящнее.
Цементно-песчаную черепицу производят из полусухой смеси цемента, кварцевого песка, воды и красящего пигмента. Плитки покрывают красящим составом на акриловой основе, который уплотняет верхний слой и усиливает цвет материала. Затем их сушат в течение суток при температуре +60 С и четыре недели выдерживают на складе. За это время черепица приобретает 70 % прочности. Дальнейший укрепление происходит в процессе эксплуатации.
Цветовая гамма цементно-песчаной черепицы включает как классические тона — красный, вишневый, коричневый, так и нестандартные расцветки — синий, зеленый, серый, черный. Кроме того, есть черепица с пестрой «состаренной», гладкой или гранулированной фактурой.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Еще один популярный тип покрытия — профилированные листы из оцинкованной стали с полимерным покрытием, называемые также металлочерепицей. Основным достоинством этого материала является его малый вес по сравнению с обычным черепичным покрытием.
Современная технология применения полимеров позволила существенно продлить срок службы оцинкованной стали. На кровельную сталь с двух сторон помимо цинка наносят пассивирующий и грунтовочный слои. Роль наружной «глазури» выполняет полимерное покрытие. Изнутри современную оцинковку защищает специальный лак или хромосодержащая краска. В загородном строительстве наиболее востребована металлочерепица с покрытием из глянцевого и матового полиэстра.
Материал сочетает в себе прекрасные эксплуатационные характеристики, такие как цветоустойчивость, сопротивляемость атмосферным воздействиям, коррозионная стойкость, с весьма демократичной стоимостью. Правда, есть у полиэстра и один достаточно серьезный недостаток — повышенная чувствительность к механическим повреждениям. Но не так давно на рынке появилась сталь с усиленным полиэстровым покрытием.
Тонкости резки: нарушение целостности верхних слоев металлочерепицы при обрезании, сверлении отверстий неминуемо влечет за собой коррозию. Поэтому оголенные стальные поверхности нуждаются в немедленной обработке специальными составами. Для резки материала ни в коем случае нельзя использовать болгарку, так как при нагреве выжигается и полимер, и предохраняющий стальную основу цинк. В результате черепица очень быстро начинает корродировать.
БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
Следующая разновидность — гибкая (битумная) черепица. Это своеобразный «слоеный пирог», в качестве основы в котором используют стеклохолст (стеклоткань или органическую целлюлозу), пропитанный модифицированным битумом — это окисленный битум с добавлением специальных модификаторов и полимеров. Поверх него наносят цветные гранулы. Они создают прекрасный декоративный эффект, выполняя также защитную функцию. Это может быть базальтовый гранулят, сланцевая либо минеральная крошка или медные пластинки.
Нижнюю часть черепичного «пирога» прокладывают кремниевым песком или же покрывают специальным клеевым слоем, целостность которого до начала монтажа обеспечивает полиэтиленовая пленка. Форма гибкой черепицы, благодаря пластичности материала, бывает самой разной: классической, ромбовидной, овальной и пр. Гибкая черепица неприхотлива, ее можно использовать на любых типах скатных кровель.
Она устойчива к воздействию экстремальных температур и к резким температурным перепалам, поэтому с успехом применяется в самых разных климатических поясах. Гибкая черепица не подвержена воздействию кислот, коррозии, гниению, нарастанию мхов, лишайников и грибков. При усадке нового здания и стропильных конструкций неизбежно происходит деформация. Сегменты покрытия гибкой кровли легко заменить, поэтому недостатки такого рода устраняются довольно быстро.
ПОЛИМЕРПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА
В основу процесса изготовления полимерпесчаной черепицы легло сочетание твердых наполнителей (песка) и связующего полимера. Сырьевую смесь нагревают, а затем прессуют плитки. В состав компаунда добросовестные производители добавляют высококачественные термостойкие красители и стабилизаторы цвета, препятствующие выгоранию.
Такая черепица чрезвычайно прочна, что исключает ее разрушение при транспортировке и укладке. Она практически негорюча, отлично поглощает звук, не гниет, не деформируется, не набухает от влаги и не подвержена заражению грибком. Морозостойкое исполнение позволяет ей выдерживать температуру до -60 С. А срок ее службы превышает полвека.
Основная цель этой статьи – рассмотрение процесса самостоятельного возведения двухскатной крыши для загородного частного дома. Почему именно двухскатной? Дело в том, что такая форма наиболее удобна как с точки финансовых затрат, так и простоты монтажа по сравнению с другими конфигурациями. Еще один вариант – односкатная крыша, однако, для малоэтажного строительства она практически не подходит и обычно применяется разве что для пристроек, гаражей и других подобных конструкций. Впрочем, можно найти и весьма удачные решения с односкатными крышами.
Строительные бригады могут возводить одну и ту же крышу немного по-разному. Наверное, какой-то способ можно назвать более надежным и простым, чем представленный в данной статье, но это – тема для отдельного разговора. Выделяются две разновидности стропильных ферм двухскатных крыш: в первом случае производится укладка стропил на мауэрлат, во втором – укладка стропил на перекрытия предыдущего этажа. В данной статье рассматривается второй вариант.
Расчеты здесь и дальше приводятся для кирпичной коробки размерами 8х8 метров и 3 метра в высоту. Как и при других вариантах возведения крыши, здесь первым шагом станет установка мауэрлата. Монтировать мауэрлат нужно на внутренней стороне стен, а снаружи заложить кирпичом из эстетических соображений. При установке необходимо следить, чтобы верхняя часть мауэрлата не выдавалась за облицовочный кирпич на 2-3 см. Это нужно, чтобы нагрузка крыши ложилась именно на мауэрлат, в противном случае она будет передаваться облицовочному кирпичу, что в корне неверно.
Балки перекрытий
Следующий шаг – монтаж балочных перекрытий. Для начала необходимо установить крайние балки перекрытия. Их вынос определит ширину карниза. Ширина карниза в зависимости от пожеланий заказчика может быть 40-50 см. Балками выступают специальные брусья, сечение которых необходимо высчитывать отдельно, учитывая различные моменты (снеговую нагрузку, ветровую нагрузку и другие факторы).
В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4.
Для указанной кирпичной коробки размером 8х8 метров сечение бруса выбирается 100х200 мм. Когда крайние балки сечения установлены, необходимо натянуть шнурку по верхней части и выставить другие балки. При этом обычно требуется либо подтесывать под ними мауэрлат, либо подкладывать тонкие фанерки. Что примечательно, такое приходится делать часто, особенно учитывая, что заказанный брус может быть немного разным по сечению. Если заказать брус 200 мм, то могут привезти 190-210. Такое уж в нашей стране на лесопилках оборудование.
Учитывать шаг балок нужно, основываясь на размере шага стропил, которые будут укладываться в дальнейшем. К примеру, если берутся половые доски 50х150 мм, то хорошо будет выбрать шаг 60-70 см, даже лучше остановиться на 60 см, принимая во внимание, что такую ширину обычно имеют кровельные утеплители. После установки длинных балок необходимо поставить короткие. Шаг для них чаще всего 1 метр.
Для прикрепления балок к мауэрлату подойдут гвозди на 150. Иногда допускается применение саморезов и металлических стропильных уголков. В принципе, если строители используют различные крепежные элементы, то в результате выполнить работу становится проще. Разнообразие крепежных элементов существенно облегчает жизнь и неопытному строителю, потому что не требуется утруждать себя созданием зарубок и запилов.
Настил досок
Следующий шаг – настил досок. Допустимо использование дюймовок, а также половых досок. Закреплять их не нужно, они необходимы только чтобы можно было нормально ходить. Далее следует устанавливать коньковый брус. Для этого сперва нужно установить при помощи уровня или отвеса стойки 50х100 мм, укрепить их временными распорками. Оптимально будет выбрать шаг для стоек в районе 3 метров. Первым делом устанавливаются крайние стойки, потом между ними натягиваются шнурки, затем промежуточные.
Когда стропильная ферма будет готова, промежуточные стойки можно убрать и работать над созданием на втором этаже жилых помещений. Подбирать высоту стоек необходимо в зависимости от желаемой формы крыши. Оптимальный выбор – высота, равная расстоянию от земли до мауэрлата. Сначала нужно установить стойки, затем положить сверху и закрепить несколькими саморезами коньковый брус. В качестве последнего допустимо использовать доску размером 50х200 мм.
Монтаж стропил
Первый шаг – создание шаблона из доски примерно 25х150. Нужно приложить доску к торцу конькового бруса, затем к балке и начертить две линии. Затем отпилить доску, и вот шаблон готов. В идеале выкладывать стопу дома нужно с высокой точностью и обязательной установкой балок перекрытия. В этом случае можно быстро нарезать стропила по шаблону и сразу же их установить. Впрочем, сделать это бывает непросто, особенно когда крыша обновляется на старом доме.
Для начала нужно сделать верхний запил в соответствии с шаблоном. После этого следует приложить заготовку к балке, разметить нижний запил. Таким образом потребуется установить все стропила. Чтобы нагрузка не ложилась на коньковый брус, и он не изгибался, после установки одного стропила нужно сразу же ставить ему противоположное.
Что делать, если скат у крыши достаточно большой и длины стандартных 6-метровых досок не хватает? Решить проблему можно двумя способами. Первый: просто заказать более длинные доски. Сразу же стоит оговориться, что стоить они будут дороже на 15-25%. Зато в этом случае установка пройдет гораздо оперативнее и сил потребуется меньше.
Второй вариант – сращивание двух досок. Например, можно нашивать обрезки по 1,5-2 метра, главное, чтобы сечения двух заготовок были одинаковыми. Стык делается внизу, под него следует установить дополнительную стойку. Прикрепить стропило к коньковому брусу можно несколькими гвоздями. Прикрепить балку к перекрытию можно крепежными пластинами, саморезами и парочкой гвоздей. Реже в ход идут скобы. При работе со скобами непрофессионалы часто допускают ошибки. Необходимо следить, чтобы скоба работала на растяжение.
Следующий шаг – установка стоек и ригеля под все стропила кроме крайних. При строительстве мансардной крыши стойки выступают каркасом для боковых стен, а ригеля выполняют функции потолочных балок.
После усиления стропильной фермы следует перейти к фронтонам. Для начала нужно установить дополнительные стойки, выступающие каркасом фронтона. Установку можно контролировать с помощью шнурки, протянутой по низам стропил. После этого следует сделать оконный проем. Выбор конфигурации и размеров – широкий простор для фантазии.
После окончания работ с каркасом необходимо обшить фронтон дюймовкой.
Далее нужно подшивать карнизные доски. Лобовую доску потребуется пришить к торцам балок. Размеры лобовой доски – 200х25 мм. С нижней части карнизов нужно подшить два пояса из лобовой доски 25х100.
Если в дальнейшем потребуется устанавливать водосточную систему и металлические держатели, нужно установить последние на стропила сразу же. На данном этапе желательно обшить сайдингом лобовые доски. Можно использовать пластиковые держатели желобов, которые следует прикреплять к лобовым доскам.
Обрешетка
Необходимо закрепить на стропилах гидроизолированную пленку, используя специальный строительный степлер. Удобнее всего работать по периметру, если, конечно, уже установлены стропила. Можно поставить их сразу же, потому что это в любом случае потребуется сделать при монтаже кровли, водосточной системы и обшивке карнизов сайдингом.
После закрепления пленки нужно прибить контробрешетку к стропилам. Потребуется оставить немного места под нахлест следующей части гидроизоляции. После этого можно приступать к изготовлению обрешетки, покрыть которой нужно всю крышу.
На следующем этапе останется создать фронтонный отлив с фронтонным свесом. Для начала к вылезающим концам обрешетки нужно подшить ветровую доску фронтонного свеса 25х150 мм, вставить ее и закрепить с помощью саморезов кобылки фронтонного свеса. Нужно соблюдать расстояние – примерно 1 метр между ними.
Снизу к кобылкам потребуется подшить два пояса.
Далее нужно обшить сайдингом фронтонные свесы. Для этого потребуется заготовить треугольные кобылки из досок 50х150, закрепить их на выносах, прибить к ним два пояса.
На этом строительные работы завершены.
