Internal Work

Для укладки «черных» полов по лагам можно использовать листы ДСП (толщиной 19 — 22 мм), ОСБ, многослойной фанеры (толщиной 20мм), торцы и боковые кромки которых снабжены шпунтами, обеспечивающими надежную стыковку плит. Если нет возможности приобрести шпунтованные плиты, то допускается использование листового материала без шпунтов.

Если имеющиеся плиты не имеют необходимой толщины, рекомендуется настелить их в 2 слоя. Например, если имеется только фанера толщиной 12 мм, то нужно уложить два листа, чтобы получить необходимую толщину «черного» пола. Если всё же используются тонкие листа в один сой, то необходимо уменьшить шаг раскладки лаг до 30-40 см.

В отличие от дощатых полов, под листовой «черный» пол укладываются, кроме продольных, еще и поперечные лаги. Рекомендуется крепить плиты к лагам по всему их периметру, а стыки их должны приходиться на осевую линию бруса. Балки для лаг выбирайте толщиной не менее 40 мм. Листовой материал крепится к лагам при помощи винтовых гвоздей. Однако специалисты рекомендуют для надежности крепить листы шурупами. Целесообразно пользоваться для этой цели шуруповертом, т.к. вкручивать приходится большое количество шурупов с шагом 10-15 см.

При укладке «черного» пола из листового материала не рекомендуется укладывать плиты плотно друг к другу, лучше оставлять небольшие, шириной 3-4 мм, зазоры между ними во избежание появления скрипа. Плотное стыкование требуется только при укладке шпунтованных плит. Следите за тем, чтобы стыки листов не образовывали единую линию, а краевые плиты не были слишком узкими. Приступаем к работе по укладке черного пола из листового материала.

1. Устройство лаг. Уложив на перекрытие продольные балки, сделайте разметку мест установки поперечных лаг, исходя из размеров листового материала. При стыковке продольных и поперечных лаг используют метод соединения «вполдерева». Можно также соединить поперечные бруски гвоздями, вбитыми под углом, предварительно распилив их по ширине шага продольных.

2. Укладка первой плиты «черного» пола. В углу помещения укладывается первый лист таким образом, чтобы кромки, на которых располагаются пазы, «смотрели» в стену. У стены должен оставаться вентиляционный зазор шириной 10-15 мм. Если поверхность стен неровная, то для создания одинакового зазора необходимо очертить отволокой линию, соответствующую линии кривизны стены. Затем, сняв или отодвинув плиту от перегородки, отпилите лишнее при помощи электрического лобзика или ручной дисковой пилы. Снова приложите лист к стене, убедитесь, что зазор получается одинаковый.

Чтобы при вкручивании шурупов не ошибиться и не промахнуться мимо лаг, слегка отодвинув плиту от стены, отметьте линии прохождения осевых линий балок на поверхности листа материала. Поставьте плиту на место. Соединив отметки, получите линию вкручивания саморезов. При вкручивании шурупов в очень толстые и плотные плиты целесообразно предварительно просверлить отверстия под них.

3. Укладка остальных листов. Положите следующую плиту листового материала рядом с первой. При использовании шпунтованных листов, смажьте клеем место соединения. Подбивая киянкой по защищенному дощечкой торцу плиты, уплотните соединение. Таким же способом постепенно укладываются все последующие листы. Не забывайте оставлять зазоры у стены, которые в конце работы скроются под плинтусами. Отпиленный от последней в ряду плиты кусок используйте в качестве первой в следующем ряду. Этим вы добьетесь смещения линии стыка листов относительно стыков предыдущего ряда.

Многие подрядчики, занимающиеся укладкой деревянных напольных покрытий, передергиваются от одной только мысли о том, что клиент недоволен и у него есть претензии. Такие заявления вредят бизнесу и наносят материальный и имиджевый убыток.

В статье описаны основные причины, по которым клиент предъявляет претензии к укладке деревянных покрытий и полов, а также способы их устранения и недопущения повторного появления.

Щели между половицами

Российские специалисты говорят, что идеальные условия эксплуатации паркета — 50 % относительной влажности и 20 °C. При этих условиях паркет будет иметь влажность 8 %, и не будет изменять своих размеров, однако выдержать подобные условия непросто, поэтому перепады влажности 40-60 % (нормальные для нашей климатической зоны) у 8 %-го паркета не вызовут сильных изменений. 4 %-й паркет прекрасно подойдет для климатической нормы в 10-30 %, однако повышение влажности до 60 % в нашей климатической зоне — нормальное явление, поэтому уложить паркетом помещение в зимний период легче, чем осушить в летний.

Щели большего размера (>1 мм) — ситуация более серьезная. Такие щели не исчезают в зависимости от сезона и колебаний влажности. Причины их появления разнообразны: от чрезмерного количества влажности дерева или лакокрасочного покрытия до несоблюдения технологии укладки. Чтобы устранить проблему такого рода, необходимо выявить и устранить причину.

Небольшие щели до 2 мм можно заполнить специальным составом и заново отполировать. Если щелей слишком много и с увеличением уровня влажности их количество не уменьшается, единственный способ исправить положение — полностью заменить пол.

Во избежание появления чрезмерно широких щелей необходимо тщательно проверять материал напольного покрытия и поверхность под укладку до начала монтажных работ. Удостоверьтесь в отсутствии источников повышенной влажности и возьмите пробы, чтобы удостовериться в полной акклиматизации древесины. В покрытиях из твердых пород влажность древесины должна соответствовать 8 % ± 2, это также справедливо и к фанере, на которую монтируется напольное покрытие. Помните, что обеспечение необходимого уровня влажности в данном случае — ваша работа. Убедитесь, что древесина удерживает необходимый уровень влажности во время сезонных колебаний погодных условий. Проверьте также наличие источников предельно высоких температур, например, плохо изолированных водопроводных труб или систем отопления.

Технологии укладки напольных покрытий различаются в зависимости от типа самого покрытия и фирмы-производителя. Следуйте рекомендациям изготовителей относительно способа монтажа и используйте надлежащий крепеж, чтобы гарантировать прочность всей конструкции. Время, потраченное на точное соблюдение инструкций по укладке, не пропадет даром, Это гарантия того, что позже вам не придется исправлять свои же ошибки, заделывая щели.

Коробление полов

Коробление происходит по причине переизбытка влажности, в результате чего элементы напольного покрытия поднимаются по краям и прогибаются в центре. Неисправность трубопровода, внешние протечки, сырой фундамент или погреб, неисправная вентиляция и ошибки при укладке — вот возможные причины прогиба/вздутия полов.

В большинстве случаев данный дефект исчезает сам, как только нормализуется уровень влажности (при соблюдении нормальных влажностных характеристик и условий эксплуатации). Вы должны объяснить заказчику, что на выравнивание покрытия могут уйти недели или даже месяцы. В особо сложных случаях проблему можно устранить, просто отциклевав пол. Перед этим вы должны убедиться, что источник влажности устранен, и прогиб после высыхания все-таки остался. Если вы отциклюете вздутый пол, не дождавшись его полного высыхания, произойдет повторное вздутие. Возьмите несколько проб на влажность со всей поверхности пола в различных точках, а также с основания. Если при этом разница во влажности между основанием и поверхностью превышает 1 %, вероятно, требуется дополнительное время на сушку.

Соблюдение технологии укладки поможет избежать данного дефекта. Необходимые для соблюдения условия (отсутствие источника повышенной влажности, нормальное функционирование вентиляционной системы, соответствующий уровень влажности «черного» пола и напольного покрытия) предотвратят дефекты подобного рода. Если вы живете в районе с резкими колебаниями температуры и уровня влажности, особенно важно убедиться в выполнении вышеперечисленных условий.

Пузырьки, царапины и песок в лаке

Во многих домах последнее время устанавливают широкие, большие окна и яркую подсветку в помещениях, из-за чего многие клиенты обнаруживают дополнительные дефекты напольных покрытий. Осматривая поверхность при мощном направленном освещении, клиент может заметить какие-либо недостатки и обратиться к вам с жалобой. Однако вы должны помнить, что по стандарту полы необходимо осматривать из положения «стоя» при нормальном освещении. Поэтому дефекты, которые предъявляет вам клиент, низко наклоняясь над полом, не должны браться в расчет. Самые распространенные дефекты — это песчинки или царапины, пузырьки или отслаивание лака на рабочей поверхности пола. В большинстве случаев шлифовка и повторное нанесение лака устраняет проблему. Если дефект очаговый, то вы можете проводить повторные отделочные работы только в зоне дефекта.

Большая часть подобных дефектов возникает в результате слишком быстрого проведения отделочных работ. Если вы не желаете тратить время на соблюдение технологии нанесения краски или лака сегодня, значит, будьте готовы выехать на устранение дефектов в результате собственной халатности завтра. Лучший способ избежать загрязнения и попадания песчинок в лакокрасочное покрытие — это соблюдать чистоту во время работы. Необходимо тщательно следить за материалами и оборудованием, пылесосить рабочую поверхность перед началом отделочных работ и сохранять чистоту в рабочей зоне. Многие производители рекомендуют фильтровать краски и лаки. Чтобы избежать отслаивания и царапин, перед нанесением каждого последующего слоя убедитесь, что предыдущий слой полностью высох.

Наиболее распространенной причиной возникновения пузырьков может стать слишком большое количество лака или краски во время обработки, слишком быстрое высыхание поверхности, наличие горячих или холодных предметов в области обработки или проведение отделочных работ при слишком низкой температуре в помещении.

Следуйте рекомендациям производителей по смешиванию, нанесению и сушке. Большая часть производителей рекомендует отключать вентиляционные системы или системы кондиционирования на время отделочных работ и включать их только после полного высыхания лакокрасочного слоя.

Отслаивание красящего состава или лака с поверхности приводит к эффекту пилинга. Слабое схватывание может быть вызвано тем, что поверхность была недостаточно очищена или лак оказался старый. Возможными причинами могут также служить недостаточное время высыхания слоев или применение не рекомендованных для данного покрытия лаков или иных составов. Не пытайтесь придумать собственное уникальное сочетание из несовместимых составляющих.

Следы от шлифовального аппарата

Большие окна и модное освещение обнажают не только дефекты лакокрасочного покрытия, но и недостатки шлифовки пола. Неровности, образовавшиеся на деревянных планках в результате ошибок при шлифовке, могут привлечь внимание клиента, особенно после нанесения и высыхания лака. Существует несколько причин данных дефектов, среди которых несоблюдение последовательности зернистости шлифовальных кругов, шлифовка под неверным углом, использование изношенного или несбалансированного оборудования, а также работа при слишком малых или слишком высоких оборотах.

Чтобы решить проблему, в большинстве случаев пол необходимо заново отшлифовать, параллельно удаляя и выравнивая все царапины и неровности. Работайте справа налево, в каждый последующий проход немного заступая на предыдущий. В особо трудных случаях необходимо полное повторное шлифование, от более крупного к более мелкому (финишному) зерну шлифовочной поверхности. Сначала пройдитесь шлифовальным аппаратом под углом 7°, а затем — строго под 0°. Однако российские специалисты утверждают, что в настоящее время на конечных этапах обработки применяются плоскошлифовальные машины, обеспечивающие высокое качество финишной обработки паркета, поэтому нет необходимости шлифовать паркет под углом.

Дефектов при шлифовке можно избежать, обучив персонал правильной технике данного вида работ. Перед нанесением лака необходимо тщательно проверять результаты шлифования. Еще одна важная превентивная мера — регулярная проверка и уход за оборудованием. Необходимо постоянно контролировать техническое состояние колесиков, ремней, несущей части, барабана и роликов шлифовальных машин и менять изношенные детали. Необходимо также проверять условия хранения и обслуживания вашего оборудования.

Полы «говорят»

Если клиент жалуется на то, что только что деревянные полы скрипят, то, скорее всего, была допущена ошибка при монтаже, в результате чего «черный» пол, либо непосредственно половицы начали «ходить». Причин этому может быть очень много: неподходящий материал «черного» пола, например ДСП не обеспечивает необходимой жесткости; неверное количество креплений — слишком большое или слишком маленькое; применение неправильного типа/вида и количества клея. Если «черный» пол не был должным образом выровнен до инсталляции паркета или паркетной доски, то в итоге можно получить выпуклости или вогнутости, что также приводит к скрипу полов. Иногда причиной является заводской дефект.

В зависимости от силы скрипа, его можно устранить, закрепив половицы/планки у основания со стороны «черного» при помощи специальных гвоздей, винтов или заглушек. Можно также применить различные клеящие составы, залив их в предварительно просверленные отверстия. Однако, исправляя дефекты, учтите, что клиент может не согласиться на заплатки в полу, тем более, если они будут на самых видных местах. Если полы скрипят по всей поверхности, единственное решение — полное вскрытие и замена напольного покрытия.

Соблюдение технологий и рекомендаций производителей — это лучший способ избежать данного дефекта. Всегда проверяйте ровность «черного» пола и наличие в нем «слабых» мест, «плавающих» участков.

Не все одинаковые

Необходимо проверять изделие не только на наличие дефектов, но также убедиться в соответствии цвета и сорта древесины у всей партии. Клиент, который только что выложил круглую сумму за полы определенного сорта, фактуры и цвета, не захочет, чтобы часть пола была темнее или имела иную структуру, даже если технически у данной породы дерева это допускается.

Как подрядчик вы — последняя инстанция, в которой проходит проверку материал. Звучит достаточно просто, но вы можете оградить себя от необходимости делать двойную работу, заменяя элементы деревянного напольного покрытия, просто тщательным образом проверив материал и до монтажа забраковав доски или планки, неподходящие по цвету и фактуре. Иногда «брак» проявляется только после монтажа и нанесения лака. В подобных случаях лучше сразу поменять «нехороший» элемент, чем возвращаться по вызову недовольного клиента.

Не тот цвет или блеск

Данный дефект очень похож на предыдущий. В этом случае жалобы поступают от клиентов, недовольных тем, что результат работы не соответствует их ожиданиям. Если цвет краски или лака отличается от желаемого, вам придется отшлифовать пол заново, нанести краску/лак нужного цвета или добавить новые слои. Заранее согласуйте с клиентом цвет краски или лака. Лучше всего нанести лак на небольшой участок готового к обработке пола и при нормальном освещении определить вместе с заказчиком, подходит ли ему данный оттенок.

Всегда ставьте себя на место заказчика. Именно так и только так стоит проверять свою собственную работу. Если вы заметили какие-либо дефекты, то и ваш заказчик рано или поздно их обнаружит. Обучите свой персонал качественной работе и поставьте удовлетворение клиентов и качество во главу угла своего бизнеса. Сопротивляйтесь искушению сделать работу побыстрее, чтобы угодить нетерпеливому клиенту или генеральному подрядчику. В конце концов, вспоминать будут не то, насколько быстро вы выполнили работу, а то, насколько хорошо вы с ней справились. Потратив чуть больше времени на решение проблем непосредственно во время работы, вы выиграете время, избавитесь от головной боли и заработаете деньги.

Простое привинчивание досок настила террасы к несущему основанию — наиболее быстрый и дешевый способ монтажа деревянного покрытия, но, к сожалению, у него есть недостатки.
Во-первых, видимые шляпки гвоздей или шурупов — не слишком эстетичное зрелище, особенно когда со временем они начинают ржаветь.
Во-вторых, в результате сверления отверстий в досках нарушается структура древесины, что впоследствии может привести к ее постепенному разрушению и появлению трещин.
В-третьих, при хождении по террасе босиком существует риск поранить ноги.

Исключить все эти проблемы можно, если при сооружении деревянного настила использовать скрытый тип крепежа. С этой целью доски подвергают профилированию: по их краям делают V-образные пазы, идеально подходящие для установки в них крепежных элементов, изготовленных из пластика.

С помощью таких деталей между досками террасы и обрешеткой основания закладывают едва заметные зажимные соединения. При этом крепежные элементы, установленные на определенном расстоянии друг от друга, не создают дополнительной нагрузки на несущую обрешетку.

Профилированные по бокам доски имеют пазы, в которые затем вставляют пластиковые крепежные элементы. Тщательно продуманная форма крепежных деталей обеспечивает надежную фиксацию настила

Если через какое-то время доски настила начинают «разбалтываться», их снова можно жестко стянуть с помощью винтов в крепежных элементах — для этого предусмотрен удобный доступ через швы. Расстояние между балками обрешетки не должно превышать 45 см. В отличие от простых гвоздей пластиковые элементы скрытого крепежа не ржавеют и не боятся повышенной влажности.

В работе с такой системой нет ничего сложного, поэтому особых специальных навыков здесь не потребуется. Доски первого ряда привинчивают к несущей обрешетке через боковой паз. Второй ряд плотно прижимается к первому, «надеваясь» на крепежные элементы. Причем доски небольшой длины достаточно фиксировать всего в двух точках. Последующие ряды настила укладывают на обрешетку, плотно подгоняя к предыдущим рядам по той же схеме.

Если обустроить террасу надо большой площади, настил рекомендуется стянуть дополнительными крепежными деталями. Для более плотной подгонки досок друг к другу можно использовать и металлические тиски. Предварительно сверлить отверстия в обрешетке не нужно, так как при монтаже применяют саморезы.

Когда задумываешься о ремонте пола, то начинается паника. Это кажется неподъемным делом. На самом деле нет причин для страхов. Сначала необходимо оценить состояние имеющихся дощатых полов. Возможно, не придется менять все доски, бывает достаточно заменить лишь испорченные, прогнившие, и ваш пол может послужить основой для других видов напольного покрытия. После ремонта дощатого пола, на него можно уложить монолитную или сборную стяжку, состоящую из листов фанеры, ДСП, ОСБ, МДФ или других материалов. Затем на нее укладывается новое напольное покрытие.

Итак, начинаем ремонт дощатого пола. Целесообразно работать в паре.

1. Снимите все плинтусы.

2. Определите, как расположены лаги под досками. Если доски существующего дощатого пола крепились к лагам открытым способом (гвозди забивались сверху насквозь), то шляпки гвоздей укажут, где проходят лаги. Если гвозди забивались скрытым способом (в гребень замка), или их шляпки были утоплены в толще древесины и зашпаклеваны, то, пропуская в открывшуюся под плинтусом щель между стеной и полом «Г» — образно изогнутую проволоку, вы сможете найти, где расположены лаги. Можно просунуть пальцы (если проходят в щель), защищенные перчатками, и нащупать балки. Отметьте места обнаружения лаг на полу и продублируйте метку на стенах. Соедините подсиненным шнуром метки на противоположных стенах и отбейте на полу линию, которая пройдет по центральной оси лаги.

3. Найдите места дефектов пола. Для этого один из ремонтников (с большей массой тела) должен ходить по полу, в то время как другой, наблюдая за половицами, отмечает места, где слышится их скрип и виден прогиб. Если это случается над лагой, то надо восстановить крепление доски, вкрутив дополнительные саморезы. Если половица «гуляет» и «жалуется» между лагами, то это означает, что ослабло крепление гвоздей или доска просто начала гнить и разрушаться. Попробуйте сначала усилить ее крепление. Если при вкручивании саморез легко входит в древесину и даже утопает в ней, то эта половица безнадежна «больна», ее надо заменять.

4. Половые доски, которые выдержали испытания, следует дополнительно закрепить на лагах саморезами, вкручивая их парами и утапливая шляпки. Если при этом головки старых гвоздей поднимутся над поверхностью пола, их можно вытащить гвоздодером или забить обратно. Специально выковыривать и вытаскивать плотно «сидящие» старые гвозди нет необходимости. Этим вы только повредите поверхность половицы.

5. Участки доски, которые уже подвержены гниению, следует заменить. Для того чтобы без лишних проблем вытащить прогнивший кусок половицы, соединенной с соседними замком «паз в гребень», нужно сделать два поперечных и два продольных распила на участке между лагами, предварительно просверлив отверстие сквозь доску, чтобы туда могло пройти полотно электрического лобзика. Аккуратно выньте отпиленный средний кусок, затем крайние, разомкнув замковое соединение. Совсем прогнившую половицу можно просто расколоть топором и вынуть кусками. Еще крепкую доску рубить топором нельзя, т.к. при этом можно повредить замковую систему.

6. Подберите новую доску из того же дерева, что и удаленная. Она должна иметь ту же систему соединения и подходить по длине. В принципе, это сделать совсем несложно, т.к. половые доски выпускаются по нескольким основным стандартам, и они сильно не менялись в течение многих лет. Для пригонки доски следует отпилить нижнюю кромку шпунта. Т.к. вы вынули кусок старой половицы, расположенный между двумя лагами, новая доска получится короче расстояния между ними, следовательно, у нее не будет опоры под полом. Поэтому необходимо установить на основание пола дополнительные бруски, и закрепить их к лагам саморезами, не забыв утопить их шляпки. Для надежности закрепите брусок на обратной стороне новой половицы.

Новый кусок доски, подогнанный по длине, смазывается клеем и устанавливается на место старого, удаленного, замкнув систему соединения, и прикручивается с помощью саморезов, головки которых обязательно нужно утопить в древесину половицы. При обнаружении на оборотной стороне вынутого куска пола серо-зеленой плесени, то вырезать и заменять придется более обширный участок. Очертите вокруг места поражения примерный круг (или прямоугольник), радиусом на 30-40 см превышающий его радиус. Под удаление подпадут внешне здоровые участки доски по обе стороны от места поражения вдоль доски и такие же отрезки 1 или 2 половиц, соседствующих с прогнившей.

7. Закончив замену всех обнаруженных дефектных половиц, проверьте ровность плоскости отремонтированного пола при помощи длинной рейки «на просвет». Если поверхность получилась ровной, то восстановленный пол может стать основой для любого напольного покрытия. Если все же выявились неровности, то придется остругать и отшлифовать его, либо выровнять при помощи растворной стяжки.

8. Для выравнивания поверхности пола используют шлифовальные машинки. Если у вас нет возможности взять ее в аренду, то воспользуйтесь небольшими ручными инструментами на электрическом приводе. Перед началом работы «утопите» в древесину все выступающие гвозди и саморезы — они могут повредить ленту и барабан машины. Древесная пыль, которая будет собираться в пылесборнике шлифовальной машины, может пригодиться вам для дальнейшего шпаклевания мелких щелей, поэтому не спешите выбрасывать ее.

9. Если отремонтированный дощатый пол будет служить основой для другого напольного покрытия, то нет необходимости заделывать небольшие щели. Шпаклевать мелкие щели и забивать клинья в крупные необходимо в случае, если пол будет либо основным, либо на него будет уложена стяжка. В первом случае используют паркетный шпаклевочный материал (можно использовать древесную пыль, разведенную связующими средствами), во втором — акриловые шпаклевки. Крупные щели заделываются деревянными планками из мягкой древесины, выпиленными и подогнанными по размеру щели. Планка смазывается клеем, вбивается киянкой в щель. Излишки клея снимите тряпкой. После высыхания клея нужно сострогать выступающую над полом часть вбитой планки.

10. Если дощатый пол будет основным покрытием, то с него необходимо снять слой старой краски. Это можно сделать тремя методами: o механический способ — поверхность пола строгают и шлифуют при помощи электрических шлифовальных механизмов; o термический способ — горячий воздух из строительного фена разогревает и размягчает старую краску, и она легко снимается шпателем; o химический способ — размягчение старого лакокрасочного покрытия происходит под воздействием химических реагентов специальных смывок.

11. Очищенную от старой краски и отшлифованную поверхность дощатого пола можно либо вновь покрасить, либо покрыть несколькими слоями лака с промежуточным шлифованием поверхности. Если перед нанесением лака пол обработать морилкой, то результат будет превосходным.

12. Особенности процесса шлифования дощатого пола:
а) Это очень пыльная работа. Непременно воспользуйтесь защитной маской. Уберите или укройте находящиеся в помещении предметы, откройте окна, заклейте щели межкомнатных дверей малярным скотчем, чтобы пыль не распространилась на все соседние помещения.
б) Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к шлифовальной машине, способами и особенностями крепления абразивной ленты;
в) При шлифовании плоскости пола следите, чтобы шнур машины не попадал под механизм. Для надежности перекиньте его через плечо. Если пол имеет неровности, установите на барабан машины ленту с крупным зерном абразива. Двигаться с машиной следует по диагонали помещения, начав процесс с угла. Равномерно перемещаясь, не останавливаясь, шлифуйте пол в направлении диагонали комнаты, затем по другой диагонали. Нужно пройти весь пол несколько раз, снимая неровности, загрязнения и прочие погрешности.

На этапе грубой обработки пола вместо шлифовальной машины можно использовать паркетно-строгальную машину. При отсутствии машинок, можно просто воспользоваться электрическим рубанком, который также сможет выровнять плоскость пола. Если ремонтируемый пол будет служить черным полом под другое напольное покрытие, то можно на этом остановиться. Если мы обновляем основной пол, то процесс шлифовки продолжится до получения идеальной поверхности. Очистив поверхность от пыли пылесосом и заменив абразивную ленту на барабане на более мелкую, продолжайте шлифовать пол. Теперь двигайтесь вдоль досок пола. Если при шлифовке появились на поверхности шляпки гвоздей и саморезов, утопите их вновь.

г) Закончив шлифовку поверхности пола, переходите к обработке фриза (кромок, обрамляющих пол и расположенных вдоль стен). Для этой цели следует применять специальную кромкошлифовальную машинку или ленточный шлифовальный станок. Установив среднезернистую абразивную ленту, двигайтесь с машинкой вдоль краёв помещения. Заменив ленту на мелкозернистую, пройдите еще несколько раз по фризам.

д) Переходите к шлифовке углов помещения и других труднодоступных мест (под батареей, возле труб и т.п.). Имеющиеся шлифовальные машинки не справятся с этой работой, поэтому воспользуйтесь ручной циклей или шлифовальной колодкой (если сняты плинтусы). Затем отшлифуйте эти места шкуркой.
е) Закончив шлифовальные работы, очистите поверхность пола от пыли при помощи пылесоса, затем протрите влажной тряпкой.
ж) Если пол не является основным, то на него уже можно настилать другое напольное покрытие.
з) Пол готов под покраску или покрытие лаком. Лак наносится несколькими слоями с промежуточным шлифованием поверхности.

Обычно при укладке дощатого «черного» пола на монолитные перекрытия между этажами настилают в качестве звукоизолирующих прокладок листы ДВП (плотность 125-250 кг/м3). Ту же задачу может решить и засыпка из сухого чистого песка, не содержащего никаких органических примесей, толщиной около 2 см. Ни в коем случае не используйте для этих целей строительный мусор, золу ТЭЦ и другие сыпучие материалы.

Если межэтажные перекрытия представляют собой многопустотные плиты, то песчаная засыпка в 1-2 см выравнивает поверхность, а при толщине 3-4 см обеспечит еще и достаточную звукоизоляцию. Поверх засыпки для дополнительной звукоизоляции можно уложить листы ДВП толщиной 12 мм.

Звукоизолирующую прокладку следует настилать так, чтобы она представляла собой единую поверхность, без разрывов. Сплошные полосы должны располагаться под лагами вдоль их продольной оси, выступая за них на 1 см с каждой стороны. Песок, предназначенный для засыпки необходимо прокалить, чтобы в нем не осталось живых микроорганизмов и органических примесей. Распределенный по поверхности перекрытия песок следует притоптать для его уплотнения.

Затем на прокладку или засыпку устанавливаются лаги, которые должны опираться на подложку всей плоскостью «подошвы». Нельзя подкладывать под них клинья, делать вставки, вкручивать болты и прочие хитрости. Лага, которая укладывается в дверном проеме, должна быть на более чем 100 мм шире проема, т.к. на нее будут опираться напольные покрытия смежных комнат. Если лаги устанавливаются на столбики на грунте, то под ними укладывают два слоя гидроизоляционного материала с деревянными обработанными антисептическим составом прокладками, ширина которых составляет 10-15 см, длина — 20-25 см, толщина — не менее 2,5см.

В качестве лаг применяют нестроганные доски второго или третьего сорта, также обработанные специальными растворами, предотвращающими гниение. Обычно используют не пораженную, здоровую древесину хвойных или лиственных пород, без коры. При этом допустимо наличие тупого обзола. Если лаги устанавливаются на многопустотные или не имеющие пустоты панели, то желательно, использовать брус шириной 8-10 см при толщине от 2,5 до 4 см.

При укладке на отдельные опоры в виде столбиков, установленных на грунт, балок перекрытий и других, то лаги должны быть шире, до 10-20 см, и толще, до 4-6 см. Для предотвращения в дальнейшем деформации пола необходимо, выбирать сухие (влажность до 12%) и обработанные антисептиком брусья. В зависимости от толщины бруса определяется расстояние между осевыми линиями лаг: при толщине 27 мм — 40 см, при 35 миллиметровой толщине — 60 см. При такой раскладке достигается необходимая жесткость конструкции пола.

Как и в случае установки маяков для стяжки, при организации «черного» пола на стены наносятся метки уровня верхней поверхности лаг. Делается разметка места их установки. Крайние лаги должны располагаться на расстоянии 2-3 см от стены, затем раскладываются остальные поперек помещения (желательно, хотя можно и под углом). Постоянно контролируйте ровность и горизонтальность плоскости лаг при помощи длинного уровня. Выравнивание производится досыпкой или разгребанием песка под лагами или прокладкой. Нельзя подбивать клинья под лаги. Чтобы установленные брусья не смещались, их можно присыпать с двух сторон песком или раствором, состоящим из цемента и песка, предварительно проложив гидроизолирующий слой. Можно также поставить временные деревянные распорки между ними. Покрытие из досок можно настилать только после полного высыхания раствора.

Чтобы вентиляция подпольного пространства была оптимальной без переохлаждения воздуха, высота подпола должна быть в пределах от 25 см (если пол устанавливается на грунт) до 1 см (при установке полов на перекрытия). Если помещение располагается на первом этаже, то следует уложить между лагами теплоизолирующий материал, укрыв сверху пароизоляцией, использовав для этого полиэтиленовую пленку или рулонные материалы. Не натягивайте пароизоляционный материал, чтобы не создавать препятствий для вентиляции. Под утеплители укладывают пароизоляцию, для предотвращения проникновения паров из теплого подвала. Если теплоизолирующий материал имеет замкнутые поры, то пароизоляцию можно не использовать, заклеив стыки между листами утеплителя скотчем.

На лаги можно укладывать и «черные», и «чистые» полы. При устройстве «черных» полов используют обрезные или необрезные доски, листы ОСБ, ДВП, ДСП или фанеры достаточной твердости. Их укладывают либо на лаги, либо на дощатый пол. Напольные покрытия, представляющие собой штучные или рулонные материалы, тоже могут укладываться на «черный» пол, предварительно укрытый нивелирующей подложкой. Дощатые полы можно укладывать и под углом к лагам, дополнив конструкцию лагами по периметру пола, образовав таким образом жесткий диск. Оставляйте двух — трехсантиметровые зазоры на месте стыков лаг между собой по продольной и поперечной линии, а также между ними и стеной. Стыки не должны образовывать одну линию, нужно чередовать их в шахматном порядке.

Доски «черного» пола нужно прибивать или прикручивать саморезами к каждой лаге. Длина гвоздей и саморезов должна быть в 2-2,5 раза больше толщины доски. Забивать или вкручивать их нужно в лицевую поверхность доски попарно, наклонно (навстречу) друг к другу, утопив их шляпки к толще древесины. Стыки досок в местах соединения их торцов между собой и с боковыми кромками соседних досок должны приходиться на ось лаги. Если этого не происходит, и более чем 10 см доски свешивается, то надо подложить под нее дополнительную лагу длиной около 60 см и прибить к ней концы доски пола.

При устройстве «черного» пола можно не прижимать доски плотно друг к другу, даже лучше оставлять зазоры шириной около 1,5 см так же, как и у стен. Это будет способствовать лучшей вентиляции подпола и препятствовать возникновению скрипа. Проверьте ровность поверхности уложенного «черного» пола длинной рейкой «на просвет». При обнаружении выступов проводится острожка поверхности досок при помощи паркетно-строгальной машины или электрического рубанка.

Несмотря на то, что в системах напольного отопления задействуется теплоноситель невысокой температуры, существует опасность возникновения внутреннего напряжения в стяжке пола. Деформационные швы служат для недопущения трещинообразования в слое бетонной стяжки, а также снижения внутренних напряжений до минимального уровня посредством ограничения их воздействия на стены и пол.

Если на большой площади пола (либо в случаях, когда полы имеют сложную форму) температурные швы выполнены неправильно, то высок риск возникновения существенных напряжений, особенно в углах. А это ведет к тому, что будет откалываться кафель либо произойдет подъем паркетного покрытия.

Устраивать деформационные швы необходимо в следующих случаях:
— по периметру помещения возле стен;
— с целью ограничить площади;
— если площадь стяжки превышает 40 кв.м либо имеет соотношение сторон два к одному, при максимальной длине какой-либо из сторон 8 м;
— в точках, где соединяются строительные конструкции (к примеру, в узлах, где с лестничной клеткой соединяется лестничный марш;
— в дверных проемах и других проходах сквозь проемы;
— если площадь имеет сложную (например, П- и Г- образную) форму.

В помещениях, имеющих высокую температуру полов, в частности, в бассейнах, а также в помещениях, для покрытия полов которых характерно высокое сопротивление теплопроводности (к примеру, ковровое покрытие, покрытие из дерева), рекомендуется более частое выполнение температурных швов. Это связано с тем, что в таких конструкциях больше вероятность трещинообразования в бетоне стяжки.

Для изготовления температурных швов обычно используют компенсационную ленту из вспененного полиэтилена либо другие мягкие материалы. Для швов внутри комнат лучше всего использовать рейки из дерева (фанеры, оргстекла), вынимая их после того, как будет залита бетонная стяжка, заполнив затем возникшую щель герметиком из эластичной мастики.

Укладка материалов для устройства температурных швов производится и перед тем, как приступить к монтажу труб напольного отопления. Размещая трубы, следует следить за тем, чтобы как можно реже проходить сквозь деформационные швы. В точках, где такой проход неизбежен, труба (40-сантиметровый участок) прокладывается через стальную гильзу либо защитную трубу, длиной минимум 1 м. Данная мера будет препятствовать жесткому сцеплению труб отопления с бетонной стяжкой, когда будет проходиться температурный шов, вместе с тем не позволяя срезающей силе воздействовать на трубы, и препятствуя возникновению в стяжке пола трещин.

Грязь в швах

Всякий раз, когда производится отрез эластичного покрытия, в отрез обязательно попадают частицы грязи. В процессе склейки/сварки швы как бы выделяются. Если поверх шва наносится однотонный сварной шнур, да еще и светлых оттенков, то это еще больше увеличивает визуальное впечатление. Чем светлее цвет напольного покрытия, тем шов заметнее.
Для того чтобы предотвратить загрязнение швов, укладчик должен держать все в чистоте: инструменты, напольное покрытие, а также всю область проведения работ.

Это означает, что инсталлер обязан постоянно отслеживать степень загрязнения в помещении, своевременно убирать появившуюся грязь или пыль. Если же шов все-таки загрязнился, наилучший вариант очистки — это применение обычной белой зубной пасты в сочетании с обычной зубной щеткой с мягкой белой щетиной. Следующим шагом будет протирка шва белой влажной тканью. Обязательное условие: после проведения всех вышеперечисленных процедур необходимо выдержать определенное время до полного высыхания шва, и только затем проводить дальнейшие работы. Зубная паста — отличный легкий абразив и прекрасное средство для чистки швов. Избегайте использовать растворители для чистки швов в эластичных напольных покрытиях.

Расхождение швов

Шов, подвергшийся обычной обработке, должен быть соединен чисто, без разрывов. Стоит сказать, что по какой-то причине большинство укладчиков предпочитают не ликвидировать расхождения в швах.

В процессе инсталляции укладчик должен сделать все от него зависящее, чтобы не допустить расхождения краев материала, что влечет за собой двойную проверку нарезанных швов. Срез должен делаться при помощи специального инструмента и длинной толстой металлической или пластиковой пластины-направляющей для получения идеальной ровности при двойном отрезе. Также необходимо правильно держать инструмент в руках и под правильным углом на протяжении всей длины шва.

Если же расхождение шва все же произошло, укладчик должен постараться подтянуть края шва ближе друг к другу при помощи специальной нейлоновой клеящей ленты. Если укладчику не удалось свести края шва на необходимое расстояние, то стоит вложить в шов узкую полоску того же самого материала, из которого изготовлено напольное покрытие, или же заменить покрытие новым, и заново сделать шов.

Ошибки при разрезе

Ошибки при разрезе эластичных покрытий случаются по причине недостаточной концентрации укладчика или же дефицита опыта, и это самая серьезная проблема. Перечислим некоторые важные проблемы и их причины.

1. Попытка сделать разрез очень быстро. Укладчик слишком сильно давит на нож, в результате теряет контроль над ситуацией, особенно если он делает перерывы в работе. Нарезка швов — наиболее важный момент при укладке, так что не спешите и делайте все аккуратно.

2. Глубокий разрез, нарушающий основание пола. Современные ножи настолько острые, что могут с легкостью резать не только линолеум, но и основание пола, в том числе деревянное. В этом случае кусочки дерева могут попасть либо под покрытие, либо непосредственно в шов.

3. Разрез уходит в сторону от размеченной линии. Такое случается, когда уклачик слишком сильно давит на нож или же лезвие недостаточно остро заточено.

4. Некачественные швы случаются, если при их нарезке применяется неверная техника реза, несоответствующая рекомендациям производителя. Многие укладчики используют в своей работе неправильный инструмент, так, некоторые пользуются зазубренными или слишком тонкими ножами/лезвиями. Наилучший способ исправить плохо нарезанный шов, это попытаться свести его края вместе, а если не получится, советуем сделать небольшую корректирующую вставку.

Корректирующая вставка

Иногда вместо замены всего покрытия, допускается делать корректирующую вставку, 6 или 8 дюймов материала, уложенного по обеим сторонам шва. Использование такой вставки возможно только в том случае, если клиент даст вам свое согласие. Вставка также применяется с теми покрытиями, которые были уложены совсем недавно, и у которых проявились проблемы со швами.

Корректирующая вставка делается из того же материала, из которого сделано напольное покрытие, или контрастного цвета, чтобы создать эффект индивидуальной, дизайнерской укладки. Получается гораздо дешевле, чем менять покрытие целиком. Настойчивые укладчики могут заставить клиента поверить, что два шва исправят положение.

Грязный клеящий состав

Необходимо чрезвычайно бережно относиться к клеящему составу. Защищайте нанесенный на основание клей от всевозможных загрязнений. Если существует возможность загрязнения, мы рекомендуем вам накрыть чем-нибудь покрытый клеем шов. Если клей все же подвергся загрязнению, но клей еще свежий, не высохший, советуем удалить его при помощи белой тряпицы, смоченной керосином без примесей.

Если клей высох, нанесите небольшую порцию свежего клея на ватный тампон и промокните старый. Очень часто старый клей реактивирует свои изначальные свойства, и его можно удалить при помощи все той же тряпицы, смоченной в керосине. Если не получится, то рекомендуем заклеить напольное покрытие на швах специальной лентой, затем обработайте высохший клей сначала мокрой наждачной бумагой, затем сухой. Когда закончите свою работу по очистке, уберите грязь и, используя ватный тампон, нанесите тонкий слой свежего клеящего состава.

Грязная грунтовка

Очистка производится тем же способом, что очистка грязного клея. Если грунтовка еще свежая, то ее легко можно удалить керосином. Если грунтовка уже высохла, и ее не удается реактивировать, используйте мокрую и сухую наждачную бумагу так, как мы описывали в предыдущем абзаце.

Заостренные края

Существует несколько причин появления заостренных краев в нарезанном линолеуме или виниловой плитке. Искривление случается в трех случая и по трем причинам.
1. Случается перед склеиванием, причина — неправильное обращение с материалом, неудачное разглаживание/разравнивание линолеума.
2. Случается непосредственно перед или во время склеивания швов, причина — неправильное нанесение клея или пересушивание клея.
3. Случается после нарезания швов (метод двойного отреза). Заостренные края получаются, если куски линолеума слишком плотно прилегают друг к другу или они изогнуты под прямым углом или сильно выступают.

Если край нарезанного шва начинает заостряться, укладчики в таких случаях прокатывают валиком несколько раз по покрытию с большим усилием, чем обычно, результатом таких действий является выдавливание клеящего состава из-под линолеума, линолеум не может приклеиться к основанию.

Если начальное прокатывание роликом не дает ровных и плотно прилегающих швов, укладчик должен разместить груз на шве и оставить его до тех пор, пока клей не схватиться. Лишь потом можно снова работать валиком, причем без чрезмерного усилия.

Заостренные края — это не дефект материала, это результат работы инсталлера. Если края шва слишком плотно прилегают друг к другу, чрезвычайно сложно удалить слегка выступающий кусочек материала из шва. Однако мы предлагаем простое и легкое решение этой проблемы: возьмите небольшой кусок клейкой ленты и аккуратно приклейте ее на выпирающую часть линолеума, отшлифуйте и затем зачистите края шва. Будьте осторожны, старайтесь не приподнимать проблемный край более необходимого.