На первый взгляд все деревянные дома похожи, но при ближайшем рассмотрении видно, что они существенно различаются по своим качествам. Ясное понимание нюансов технологий и материалов позволит легко выбрать себе жилье по душе.
О домах из дерева встречается масса разноречивых сведений, и зачастую можно столкнуться с откровенным обманом. Это связано с большим количеством конкурирующих компаний, занятых в деревообработке и строительстве, многообразием материалов и технологий возведения — от древних народных до современных высокотехнологичных.
Можно построить традиционный бревенчатый дом, надежность которого испытана веками, или коттедж из бруса, усовершенствованный по своим качествам. Около 30 лет назад появился новый материал — клееная древесина, при использовании которой конструктивные, прочностные и эстетические возможности дерева значительно расширились. Все технологии хороши, но они оправдают ожидания только при добросовестном исполнении, поскольку дерево в строительстве всегда остается капризным и сложным материалом.
Сравнение пород
Подавляющее большинство домов строят из древесины хвойных пород, которые обладают ровным расположением волокон, менее плотные и более устойчивые к биологическим поражениям, чем лиственные. Каждое дерево имеет свои ценные особенности, но массово в строительстве используют сосну и ель (их стоимость примерно одинакова и ниже, чем у других хвойных). Можно применять при возведении дома несколько пород, и каждая из них будет исполнять свои функции.
Сосна имеет мягкую, легкую в обработке древесину рыжеватого цвета, которая со временем темнеет, с полосатой текстурой и темными сучками (что придает поверхности стен дома пестрый вид). В строении из сосны долго держится хвойный аромат. Древесина легкая в обработке, имеет плотность 520 кг/м3. Устойчивость к влаге невысокая и защита обязательна. Сосну используют для производства любых видов конструкций и изделий.
Ель обладает древесиной почти белого цвета, однородной по текстуре (сучки малозаметны) и не темнеющей со временем. Плотность — 450 кг/м3. По сравнению с сосной она тверже и труднее в обработке, на 20 % «теплее», меньше впитывает влагу и мало растрескивается, коробится и усаживается. Отлично подходит для строительства дикого сруба, считается лучшим материалом для клееного бруса, успешно применяется в условиях влажного климата. В домах из бруса швы между венцами почти незаметны.
Кедр отличается древесиной розоватого цвета, насыщенной эфирными веществами, которые предохраняют ее от биологического поражения и дезинфицируют воздух в доме. Хорошо подается обработке, имеет плотность 420 кг/м3 и теплоизоляционные свойства, самые высокие среди строительных пород. Исключительно устойчив к влаге, не растрескивается. Кедр идеален для возведения дома любого типа, но обычно применяется для постройки эксклюзивных диких срубов, а также создания элементов интерьера.
Лиственница обладает темной, красновато-коричневой древесиной с полосатой текстурой, содержащей природные антисептики. Она сохраняется без защитной обработки в любых условиях (но при снятой заболони). Значительно тверже других пород и трудна в обработке, имеет плотность 680 кг/м3 и теплопроводность на 30 % больше, чем у сосны. Лиственницу часто используют для ответственных элементов, работающих во влажных условиях (например в нижней части дома).
Пихта имеет светлую, слегка полосатую древесину, не смолистую и склонную к гниению. Легко обрабатывается, отличается небольшим весом (375 — 425 кг/м3 в зависимости от вида), минимальными усушкой и усадкой. Традиционно из пихты изготавливали стропила и гонт для крыш, она также подойдет для возведения домов из оцилиндрованного бревна на сухих участках.
Соблюдение требований
При любой технологии строительства качество деревянного дома зависит от соблюдения нормативных требований к материалу. Лучшая гарантия — репутация производителя. Для несущих частей дома следует применять древесину 1 -2-го сортов и отборную. Сорт влияет на прочность и сохранность конструкций, и его следует указывать в договоре на поставку материала.
Не все производители используют качественное дерево при изготовлении бревна и бруса, но особенно сложно проконтролировать сорт окоренного бревна. У клееного бруса требования к качеству древесины, как правило, выдерживаются.
Влажность материала нормируется для каждого вида конструкций. При высоком показателе происходят большая усадка и неконтролируемые деформации дома вплоть до разрушения. Свежее рубленное дерево имеет влажность 80-100 %, и перед строительством его необходимо высушить. Дикий сруб строят из бревна с естественной влажностью 30-40 %, затем в течение года-двух она снижается до 20-25 %.
Дом из оцилиндрованного бревна и бруса по нормативам следует возводить из материала с влажностью не выше 21 % (ее достигают после года выдерживания под навесом в естественных условиях или при искусственной камерной сушке). Клееный брус имеет влажность 12-15 % (при его изготовлении используют искусственно высушенные ламели).
Особенности строительства
Возведение домов из дерева основано на сухой сборке из крупных элементов, что позволяет построить коробку дома любого типа за несколько месяцев в любое время года. Но есть различия в технологиях в зависимости от материала.
Дикий сруб. Диаметр окоренного бревна для наружных стен дома может составлять 0,3-0,45 м для внутренних стен, стропил и других элементов — 0,15-0,2 м. Толщина бревна слегка различается на противоположных концах (такова естественная форма дерева), также допускается небольшая кривизна материала.
Дом строят при помощи ручного инструмента, ориентируясь на традиционные методы, поэтому работа занимает больше времени по сравнению с возведением других, более технологичных типов зданий. В процессе монтажа возникает немало нюансов, связанных с нестандартностью и повышенной влажностью материала.
Например, первые после фундамента венцы иногда выполняют из более водостойких пород — лиственницы или дуба, используют в нижней части сруба более толстые бревна, чем в верхней. В ходе работ обрабатывают участки дерева, скрытые в конструкции (на стыках венцов, в замках и т. п.), обильно используют межвенцовый уплотнитель (мох, паклю, джут), чтобы избежать продувания сквозь щели, которые могут появиться при последующем высыхании дерева. Предусматривают меры для компенсации усадки — например, между стенами и стропилами устраивают скользящие соединения.
После возведения коробки дома работы останавливают минимум на год, чтобы произошла нормализация влажности дерева и усадка стен. Чем больше в материале влаги и чем толще стека, тем дольше продлится данный процесс (за первый год конструкция может осесть до 0,15 м на 3 м высоты). На это время проемы оставляют открытыми.
Через год-полтора можно приступать к дальнейшим работам, учитывая, что усадка также будет происходить, но в меньших масштабах. Окна и двери ставят на скользящие обсадные планки, щели между венцами тщательно заделывают, выполняют интерьерные работы. После этого можно вселяться.
Бригада строителей должна быть опытной, знать тонкости технологии возведения сруба и предоставлять гарантию на то, что недостатки, которые могут возникнуть в доме в первые несколько лет, будут исправлены.
Дом из оцилиндрованного бревна. Используют бревна диаметром 0,15-0,25 м. Здание можно строить самостоятельно: закупить материалы в соответствии с проектом и вручную подгонять конструкции на стройплощадке. Но есть возможность приобрести полный комплект, в котором все детали выполнены на заводе и маркированы. На стройплощадке дом быстро соберут, ручные работы будут минимальны. Точные размеры и ровная поверхность бревен обеспечат плотное прилегание элементов друг к другу.
Если влажность материала не превышает нормативной, перерыва на усадку дома (0,06-0,08 м на 3 м высоты за несколько лет) можно не делать. Чтобы нивелировать ее влияние, предусматривают компенсаторы-домкраты (хозяин дома должен периодически их осматривать и подкручивать), проемы монтируют на обсадных планках. Для профилактики продувания стен стыки между венцами иногда оформляют с наружной и внутренней сторон джутом, льняной бечевой. В дальнейшем не исключено раскрытие небольших трещин в бревнах (что не влияет на прочность). Заводское строительство выгодно — оно обеспечивает проект, профессиональную сборку и гарантию производителя.
Дом из цельного бруса. Распространенная толщина наружных стен из бруса — 0,18-0,22 м, для перегородок достаточно 0,09-0,12 м. Дом можно построить самостоятельно из закупленного материала или заказать на заводе комплект и сборку. Возводить здание из бруса быстрее и проще, чем из бревна, при этом гораздо эффективнее использовать профилированный материал. Профилирование позволяет с высокой точностью уложить венцы и препятствует их горизонтальному изгибу при высыхании, между выступами профиля удобно располагать межвенцовый утеплитель. Дом строят без перерыва на усадку, предусмотрев необходимые приспособления для ее компенсации. Коттедж из бруса может осесть на 0,03-0,06 м на 3 м высоты, в стенах возможно образование трещин, которые не опасны.
Дом из клееного бруса. Толщина материала для различных конструкций может составлять 0,09-0,33 м. Строительство происходит быстро и технологично, особенно при заводском изготовлении дома. Благодаря использованию сухого дерева, здание практически не дает усадки {не более 0,02 м) и не нуждается е компенсаторах, не происходит растрескивание древесины, исключено раскрытие трещин между венцами.
Важные детали
Чем толще бревно, тем труднее его сушить. Верхние слои высыхают быстрее, а внутри древесина долго остается влажной, что приводит к изгибам и сильному растрескиванию поверхности. Чтобы обеспечить равномерность сушки, в толстых бревнах, а иногда и в брусе, делают глубокие пропилы по всей длине. Из-за сложной подготовки лесоматериалы толщиной более 0,25 м используют редко.
Энергосберегающие качества дома зависят от типа стыка углов. При строительстве дикого сруба наиболее эффективными являются канадская и норвежская технологии стыка «в чашу». Она продумана так, что при усадке стены бревна заклинивает, и щели полностью исключены. В технике «русской чаши» при высыхании образуются щели, которые закрывают пеньковой паклей, лубяным джутом.
Различают клееный брус горизонтальной или вертикальной склейки. В первом случае ламели и швы между ними расположены в брусе горизонтально, и материал сохраняет высокую воздухопроницаемость (за счет отсутствия вертикальных клеевых преград). Его чаще применяют для возведения стен. Во втором случае ламели и швы находятся в вертикальной плоскости, на поверхности бруса располагаются наиболее прочные внутренние слои дерева. Такие конструкции более устойчивы к влаге и биологическим воздействиям, отличаются высокой прочностью на изгиб, их применяют для балок, стропил и т. п.
Условия качества
В каждом из типов домов могут быть обеспечены основные качества современного комфортного жилья — энергоэффективность, долговечность, экологичность. Однако для этого используют различные приемы.
Энергосберегающие качества.
Чтобы деревянная стена по сопротивлению теплопередаче соответствовала современным нормативам, она должна быть толщиной 0,35-0,4 м по всему сечению и не иметь щелей. Ни один тип деревянной стены этими качествами в совокупности не обладает. Но есть возможности сделать дом теплым.
В диком срубе не исключено использование бревен достаточного диаметра. Тем не менее, толщина стены будет переменной и наименьшей в местах стыка венцов. Поэтому средняя (эффективная) толщина стены получится меньше диаметра бревна. Она зависит от величины выборки древесины в местах стыка: чем больше выбрано, тем массивнее и теплее стена (толщина стыка должна быть около 70 % от диаметра бревна). Важна также тщательность защиты стыка от продувания (наличие межвенцового уплотнителя, заделка щелей). Тогда при диаметре бревна от 0,4 м энергоэффективность стены приблизится к нормативной. Наиболее теплой она будет при строительстве из ели, а особенно из кедра.
В домах из оцилиндрованного бревна применяют материал в среднем диаметром 0,2-0,23 м. Он не способен обеспечить нормативные энергосберегающие качества стены. Поэтому практикуют усиленное утепление всех ограждающих конструкций. Ставят энергосберегающие окна, двери, утепляют полы первого этажа, на крыше укладывают в два раза больший, чем принято, слой утеплителя (до 0,4 м). Все стыки наружных стен дома с прилегающими элементами (перекрытиями, окнами, крышей и т. д.) тщательно утепляют, заделывая щели. Между венцами обязательно закладывают уплотнитель.
В доме из бруса стена имеет постоянное сечение, поэтому при одинаковых толщине и диаметре материалов такой коттедж будет теплее, чем из бревна. Профилирование также увеличивает теплозащитные качества стены, делая извилистым мостик холода между венцами. Но все же мероприятия по дополнительному утеплению следует выполнить;
В доме из клееного бруса стены имеют высокие теплотехнические характеристики (до 20 % лучше, чем стены из цельного бруса) за счет более плотного прилегания элементов, отсутствия трещин, низкой влажности. Кроме того, технология позволяет использовать клееный брус большей толщины, чем цельный. Однако усиленное утепление всех ограждающих конструкций, как в домах из массива дерева, все равно потребуется.
Долговечность.
Главный враг дерева — влага. Но при грамотной защите от нее дом любого типа будет долговечным. Необходима изоляция стен от грунтовой влаги с помощью устройства высокого цоколя, от осадков — использование широких выносов кровли, от внутренних испарений — обеспечение эффективного проветривания каждого деревянного элемента. Однако от атмосферной влажности воздуха защититься сложнее. В первые годы после постройки смолистость хвойных пород деревьев служит естественной защитой от гниения, но со временем влага проникает вглубь, древесина поражается грибком, меняет свой внешний вид (противостоят этому лишь лиственница и кедр).
Поэтому для обеспечения долговечности и презентабельного внешнего вида дома необходима его обработка раз в несколько лет средствами биологической защиты (антисептиками).
Интенсивность работ зависит от типа здания: — в повышенного внимания требует дикий сруб, поскольку особенно быстро влага и вредные организмы проникают в заболонь;
— поверхности оцилиндрован-ного бревна и цельного бруса могут быть обработаны на заводе, и тогда в первые 5-8 лет они не потребуют ухода. Однако в дальнейшем хозяева дома должны возобновлять защиту; — меньше или совсем не нуждается в обработке клееный брус. Каждую ламель, как правило, пропитывают защитными средствами при производстве.
Экологичность.
Дерево славится экологичностью, но ее может нарушить использование для биологической защиты дома токсичных материалов. Рынок предоставляет выбор препаратов различного качества и, таким образом, хозяин сам определяет экологичность своего жилища. Особенно важно использовать безопасные для здоровья средства при обработке внутренних поверхностей.
Мифы и правда
Самый стойкий слой бревна -заболонь. Так иногда утверждают строители диких срубов. Устойчивость к биологическим повреждениям объясняется смолистостью заболони. Но на самом деле этот слой — самый мягкий, несмотря на смолистость, сильно впитывает влагу и склонен к поражению грибками («синеве»). Например, влажность заболони у сосны в 3 раза выше, чем у ее ядра. Поэтому неверно утверждение, что дикий сруб долговечнее, чем дом из оцилиндрованного бревна — все зависит от обработки.
Чем толще стены — тем теплее дом. В связи с этим пропагандируется строительство дикого сруба как самого комфортного дома. В действительности это утверждение полностью справедливо для стены из бруса, а для бревенчатой-лишь отчасти. Важна не только толщина бревен, но и то, сколько выбрано древесины при укладке венцов друг на друга. При правильной выборке толщина стены на стыке должна быть не менее двух третей диаметра бревна. Однако недобросовестные строители стараются выбрать поменьше, поскольку тогда можно сэкономить на количестве материала и трудоемкости работ.
Ориентиры для выбора
Каждый тип дома имеет свои особенности, которые могут быть привлекательными для одних потребителей и не иметь значения для других. Отличия состоят, прежде всего, в следующем:
Риски некачественного строительства. Наибольшие они для дикого сруба, наименьшие — для дома из клееной древесины. Главный фактор риска — использование материала высокой влажности и низкого сорта, недобросовестность и непрофессионализм исполнителей. Надежнее заводское изготовление дома, при котором менее значителен человеческий фактор;
Скорость возведения. Наименьшая она у дикого сруба, наибольшая — у дома из профилированного бруса (клееного или цельного). Сборка идет быстрее, если заказан комплект дома;
Скорость вселения. Наименьшая она у дикого сруба, наибольшая — у дома из клееного бруса. Необходимость останавливать строительство на длительное время для пережидания усадки здания связана с высокой влажностью и большой толщиной материала;
Уровень энергоэффективности. При одинаковой толщине стены из бруса теплее, чем из бревна, еще теплее профилированный брус, наилучшие показатели имеет дом со стенами из клееного бруса. Дикий сруб — единственный тип зданий, в котором можно обеспечить достаточно высокие теплозащитные качества стен за счет их толщины;
Сложность ухода. Она связана с необходимостью обработки древесины антисептиками и антипиренами, регулированием усадки компенсаторами, заделкой замеченных в стенах щелей. Дикий сруб — наиболее трудоемкий в уходе вариант дома. Практически не требует заботы жилище из клееной древесины;
Качество внешнего вида. Дикий сруб и дом из оцилиндрованного бревна всегда имеют традиционный вид. Коттедж из бруса выглядит более современным. Из клееных материалов можно строить здания в различных архитектурных стилях;
Деревянные стеновые материалы пользуются устойчивым спросом, поскольку обладают целым рядом бесспорных достоинств. Но дерево дереву рознь, и в этой разнице потенциальному домовладельцу желательно разбираться.
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО
Самым традиционным деревянным материалом считается бревно. Из него начали строить жилища много столетий назад, но и в настоящее время бревно не утратило своей популярности. Другой вопрос — коррективы, которые внесло наше высокотехнологичное время. Раньше, допустим, для строительства деревянных срубов применялось обычное рубленое бревно естественной влажности. Такое бревно имело конусообразную форму, из-за чего во время строительства приходилось подгонять комель и верхушку, а сруб в течение нескольких месяцев претерпевал усадку.
Сейчас из таких бревен очень редко возводят загородные дома. Современная промышленная база позволяет производить более удобный для строительства продукт — оцилиндрованное бревно. Оно производится на специальном оборудовании, в результате чего получается бревно правильной геометрической формы в виде цилиндра. В ряде случаев в таких бревнах в заводских условиях проделывают чашки и пазы, после чего дальнейшая сборка сруба значительно ускоряется и облегчается.
Оцилиндрованное бревно производят в двух вариантах: естественной влажности и сухое. В первом случае содержание влаги в древесине составляет более 20%. У бревна естественной влажности есть как преимущества, так и недостатки. Такое бревно дешевле высушенного и выпускается в широком диапазоне диаметров — от 140 мм до 320 мм.
Однако сруб из него претерпевает большую усадку, по окончании которой требуется законопачивать образовавшиеся щели. Кроме того, после высыхания в бревне в большом количестве образуются трещины, а еще этот материал во избежание появления синевы и грибка требует обязательной обработки антисептиком. Средняя стоимость оцилиндрованного бревна естественной влажности составляет 6-8 тыс. рублей за 1 куб.м.
Сухое оцилиндрованное бревно — это материал, который на этапе производства проходит принудительную сушку в сушильной камере. Содержащее влагу в количестве 10-12%, сухое бревно лучше обрабатывается, качество и чистота его поверхности — выше, а вероятность появления грибка и синевы — ниже. Ну и, естественно, у сруба из такого бревна значительно меньше усадка, а на материале образуется меньше трещин (хотя полностью избежать их образования в любом случае не получится).
Один из минусов заключается в том, что максимальный диаметр сухого оцилиндрованного бревна — 230 мм, что для наших климатических условий зачастую недостаточно. Такую стену требуется дополнительно утеплять, а значит, тратить дополнительные средства. Если учесть, что цена материала (15-17 тыс. рублей за 1 куб.м) значительно выше, чем стоимость бревна естественной влажности, то стена может получиться неоправданно дорогостоящей.
Еще следует учитывать такой момент, как поглощение высушенным бревном влаги из окружающего воздуха. Бывает так, что бревно, прошедшее сушку, вновь напитывается влагой, а в этом случае неизбежны отрицательные последствия для сруба, сложенного из такого материала.
На практике найти хорошего производителя сухого оцилиндрованного бревна не так просто. А если он найден, затраты на материал влетят домовладельцу в копеечку. Поэтому, несмотря на вышеописанные недостатки, бревенчатые дома строят в основном из оцилиндрованного бревна естественной влажности.
Стоит также упомянуть клееное бревно, которое появилось на рынке в последние годы. Это материал нового поколения, он только внешне напоминает традиционное бревно, а на самом деле изготавливается из отдельных высушенных досок — ламелей. Вначале древесину на пилорамах распускают на отдельные доски, проверяют их на наличие дефектов и отбирают самые качественные. Далее доски-ламели проходят принудительную сушку в сушильных камерах, склеиваются под давлением, после чего на станках материалу придают цилиндрическую форму.
Такая технология обеспечивает ряд положительных характеристик материала: минимальная усадка сруба (не более 2%), отсутствие трещин, высокий класс чистоты поверхности, долговечность и т.п. Но все эти достоинства перекрываются таким существенным недостатком, как высокая стоимость — 27-28 тыс. рублей за 1 куб.м. Вот почему использование клееного бревна в загородном домостроении — не правило, а исключение.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Говоря о деревянных сооружениях, не стоит забывать, что древесина имеет низкую теплопроводность, что делает брус и бревно весьма конкурентным по тепловым свойствам материалом. Так, для комфортного всесезонного проживания в Ленинградской области достаточно толщины стен 200 мм, однако стоит учесть, что при выборе профилированного бруса с большим сечением, например 235 мм или 250 мм, в дальнейшем вы больше сэкономите на отоплении. Следует знать, что теплопотери через стены дома составляют всего 20-25% от всех теплопотерь в сооружении, поэтому, чтобы дом получился теплый, стоит также уделить не меньшее внимание грамотному заполнению оконных и дверных проемов, а также должному утеплению кровли (250-300 мм).
Что касается теплопотерь через стены дома, то основное их количество приходится на углы и перерубы. Для исключения теплопотерь через угловые соединения, в условиях производства, выпускаются стенокомплекты слабиринтными замковыми соединениями, которые при монтаже, за счет специальной геометрической формы и плотного утепления со всех сторон, обеспечивают практически герметичное соединение изделий, исключая продуваемость и предельно снижая теплопотери.
При строительстве домов из оцилиндрованного бревна для зимнего проживания часто выбирают изделия диаметром 240-260 мм, однако, как и в случае с профилированным брусом, выбор в пользу большей толщины стен в долгосрочной перспективе позволит вам сэкономить значительную сумму на отоплении. При этом стоимость 1 куб.м такого бревна такая же, что и у стандартных диаметров 220-240 мм. Если же вы не хотите увеличивать диаметр бревна, но у вас есть желание сделать ваш бревенчатый дом теплее, то существует возможность просто увеличить паз, что повысит теплоизоляционные свойства вашего дома.
БРУС В ЧАСТНОМ ДОМОСТРОЕНИИ
Брус изготавливают, спиливая на пилорамах округлые части бревен с четырех сторон — в итоге получается деревянный стройматериал квадратного или прямоугольного сечения. Из такого материала возводить стену удобнее и быстрее, нежели из круглых бревен. Опять же, форма материала позволяет укладывать венцы сруба плотно, что исключает появление так называемых мостиков холода, характерных для бревенчатой кладки.
В том месте бревенчатой стены, где венцы сочленяются между собой, толщина стены уменьшается, в итоге появляется риск образования тех самых мостиков, из-за чего бревенчатую стену в большинстве случаев желательно утеплять. Сложенная из бруса стена имеет постоянную толщину. И если брус уложен должным образом и обладает нужным сечением, утеплять стену не обязательно, она будет теплой сама по себе.
Брус имеет несколько разновидностей, отличающихся по структуре, содержанию влаги и качеству обработки поверхности. Самый простой и дешевый вариант -это пиленый сырой брус с грубой обработкой поверхности. Естественная влажность этого материала — более 40%, поэтому возведенные из него постройки неизбежно претерпевают большую усадку — стены теряют до 5-7% высоты, и вообще геометрия сруба серьезно нарушается. Значит, потребуются дополнительные затраты на исправление этих недочетов, да и на отделку придется потратиться, поскольку поверхность материала довольно груба.
Сырой пиленый брус крайне редко используют для сооружения внешних стен или внутренних перегородок; он более подходит для черновых работ, возведения временных построек, обрешетки или опалубки. Стоит такой материал примерно 6-7 тыс. рублей за 1 куб.м.
Более высоким качеством обработки поверхности обладает строганый брус. После пилорамы такой брус стругают, шлифуют, поэтому он вполне пригоден для возведения наружных стен и перегородок и фактически не нуждается в отделке. Но, как и сырой брус, такой материал все равно нуждается в обработке антисептиками во избежание загнивания, а также в обработке антипиренами для снижения риска возгорания.
Как правило, строганый брус изготавливают из просушенной древесины, содержание влаги составляет примерно 15-17%. После сушки увеличивается прочность древесины и снижается риск последующего изменения линейных размеров бруса. Ввиду этого и усадка построек из такого материала гораздо меньше, хотя, конечно же, она тоже есть. Стандартная длина строганого бруса (как и любого другого) составляет 6 м.
Более длинные варианты изготавливают путем сочленения и наращивания нескольких брусьев по индивидуальному заказу. Типовые сечения бруса: 100×100 мм, 100×150 мм, 200×200 мм и т.д. Стоимость 1 куб.м сухого строганого бруса составляет 8-9 тыс. рублей.
Самый современный деревянный стройматериал — клееный брус. Можно сказать, этот материал положил начало новой эпохи в деревянном домостроении, поскольку клееный брус отличается от других материалов из древесины принципиально. Даже сухой брус может со временем менять форму и геометрические размеры по причине внутренних напряжений в массиве древесины.
От этого недостатка свободен только клееный брус. Он изготавливается из высушенных до влажности 10-12% досок — ламелей, как и вышеупомянутое клееное бревно. Ламели склеиваются таким образом, чтобы волокна в них были направлены встречно и внутренние напряжения компенсировали друг друга. Вот почему клееный брус сохраняет форму неизменной, а дома из такого материала претерпевают минимальную усадку — не более 1-2%.
Клееный брус отличается прочностью, долговечностью, устойчивостью к внешним воздействиям, он не рассыхается, и в нем не образуется трещин (в брусе из массива они могут появляться). Благодаря профилированию стена из этого материала получается гарантированно теплой и практически не нуждается в отделке. Недостаток у клееного бруса один — довольно высокая цена, которая составляет 18 тыс. рублей за 1 куб.м и более.
Из самых последних новинок в сфере деревянного домостроения можно упомянуть X-lam-панели. Эти панели изготавливаются из высушенных до 10-12% влажности и обработанных по высокому классу чистоты ламелей, которые склеиваются перекрестно на специальном оборудовании. Панели могут иметь разные размеры: максимальная длина- 16 м, ширина — 3 м, толщина — от 50 мм до 500 мм. Количество слоев в такой панели может быть от трех до девяти.
Использование этого материала в домостроении набирает в последние годы популярность, и тому есть свои причины. Дома из X-lam-панелей получаются теплые, прочные, они не нуждаются в отделке, и такая стена практически не подвержена усадке. Некоторые специалисты сравнивают этот материал по прочностным характеристикам с железобетоном. Что вполне корректно, ведь из X-lam-панелей строят даже многоэтажные дома. При этом материал легче железобетона в шесть раз!
Современные технологии обработки древесины позволяют свести на нет все недостатки натурального материала: подверженность гниению, высокую влагопоглощающую способность, благодатность среды для микроорганизмов и насекомых. Основные методы получения качественного строительного материала — это термическая обработка и импрегнирование древесины.
Рассмотрим каждый из этих процессов.
Термообработка.
Термическая обработка древесины проходит в специальных печах при температуре 185-230 градусов. Никакие химические вещества не используются. Физико-химические процессы, происходящие в древесине, преобразуют привычный материал в термодревесину с повышенной стойкостью к влиянию атмосферных факторов и коррозии и с улучшенными теплоизоляционными качествами.
Научные изыскания в сфере повышения качества строительной древесины, проводившиеся в последнее десятилетие прошлого века во многих странах Европы, привели к разработке высокотемпературной технологии обработки дерева. Основным поставщиком термодревесины на мировой рынок является Финляндия.
Сначала в специальной камере происходит сушка дерева. Влага, необходимая для жизнедеятельности микроорганизмов, вытягивается из материала. Длительность этого этапа зависит от начальной влажности, породы и габаритов деревянного бруса.
Затем в герметичной термокамере происходит прогрев древесины до 180-230 градусов в течение 2-3 часов. Водяной пар, присутствующий в камере предотвращает возгорание дерева, а его молекулы становятся участниками химических реакций, происходящих в высокотемпературной среде.
Следующая после термокамеры операция — закаливание древесины. Под контролем приборов, сохраняющих влажность материала в пределах 5-7%, происходит его охлаждение. Нельзя допускать полного высыхания дерева, т.к. оно станет ломким, с ним станет трудно работать.
В результате сложного процесса изменяется структура древесины. Естественный цвет темнеет. Термически модифицированная древесина приобретает однородный по всей глубине благородный темный оттенок.
В связи с потерей влаги (влажность уменьшается в 4-6 раз), термодоски немного легче, чем первоначально, но при этом они не впитывают влагу, не разбухают и не меняют форму даже погруженные в воду. Любые перепады влажности и температуры окружающей среды не влияют на качество и внешний вид термодревесины. Необходимость антисептической обработки материала полностью отпадает.
Практическое отсутствие влаги в материале повышает его теплоизоляционные свойства, что позволяет использовать их в горячих помещениях (бани и сауны) и в качестве обшивки фасадов и внутренних стен домов. Термодревесина широко используется также при изготовлении оконных рам, дверей, напольных покрытий, мебели и другие изделия.
Импрегнирование (консервирование).
Эта технология пропитки древесины в герметичных камерах при высоком давлении специальными антисептическими средствами обеспечивает глубокое проникновение вещества в структуру древесины.
Сначала в вакуумных камерах из дерева удаляется вся влага. Затем под высоким давлением древесина пропитывается защитными средствами. В итоге безгранично увеличивается срок службы изделий из консервированной доски даже в условиях открытого воздуха. Древесина приобретает светлые оттенки зеленого или коричневого цвета, она не боится влаги и гниения. При этом импрегнированная доска не имеет запаха.
Технологические этапы процесса импрегнирования
Защитные составы, используемые для консервации древесины, не содержат вредных для здоровья веществ. Полученный строительный материал является экологически абсолютно чистым. Из него можно изготавливать каркасы и напольные покрытия открытых строений (террас и веранд), стропила и обрешетки крыш, заборы, оконные и дверные рамы.
Обычно каркасные и деревянные рубленые дома облицовывают кирпичной кладкой толщиной, равной половине или четверти толщины кирпича. Это возможно сделать, если цоколь строения имеет уступ, на который будет опираться облицовочная кирпичная кладка. Этот уступ должен располагаться ниже, чем нижняя обвязка каркаса деревянной стены, а в случае рубленой стены — ниже нижнего венца. Это предупредит протекание под нижнюю обвязку влаги, которая будет скапливаться на цокольном уступе.
Так как дерево и кирпич — разнородные материалы, они имеют различную скорость и степень усадки. Кроме естественной осадки в деревянной стене происходят длительные процессы изменения влажности материала и связанные с ними явления набухания или усыхания древесины (увеличение и уменьшение объема).
Следует заметить, что в случае каркасных домов набухание древесины не вызывает существенных изменений, т.к. при повышении влажности длина волокна древесины не меняется. В то же время высота стен рубленого строения увеличивается при набухании древесины и уменьшается при его усыхании. Хотя эти изменения и малы, но они присутствуют и наиболее ощутимы в домах, где не проживают постоянно (летние домики, например).
В связи с упомянутыми особенностями деревянных рубленых домов, их облицовку можно начинать лишь после завершения процесса усадки строения, который продолжается примерно в течение двух-трех лет. Общая усадка обычно составляет примерно 5% от начальной высоты. Кирпичная кладка должна получиться ниже выступающего карниза на 1-5 см. В этом случае сезонное колебание высоты стен сруба не повредит карниз крыши.
Кирпичная облицовка деревянной стены: а — каркасная утепленная с применением ветроизоляционной плиты; б — рубленая без утепления
1 — вентилируемая воздушная прослойка; 2 — деталь крепления; 3 — кирпичная кладка 4 — ветроизоляционная утепленная плита, например, PAROC WAS-25, WAS-35; 5 — пароизоляция; 6 — отделка; 7 — каркас; 8 — утеплитель; 9 — рубленая стена
 |
Каркасные стены дома можно облицовывать сразу после окончания строительства без учета сезонных изменений параметров древесины, т.к. стойки каркаса, имеющие продольные волокна, очень незначительно меняют свою длину под влиянием атмосферной влажности и температуры.
При возведении облицовочной стены между ней и фундаментом (или цоколем) основной стеной обязательно оставляется пространство. Основную стену необходимо оклеить гидроизолирующим материалом. Облицовка привязывается к основной стене при помощи гибких связей, которые могут быть изготовлены из стали или современных пластмасс, быть окрашены или оцинкованы. Во избежание коррозии металлических элементов и появления несмываемых пятен ржавчины на поверхности облицовки рекомендуется обязательное окрашивание гибких связей.
Благодаря гибкости связующих элементов сезонные изменения в материалах основной и облицовочной кладке, их неодинаковая осадка не влияют на жесткость конструкции. Кирпичная кладка на гибких связях, вне зависимости от «поведения» каркасной стены, сохраняет свое положение и по горизонтали, и по вертикали, не отваливается и не деформируется.
Кирпичная кладка используется для облицовки стен не только из дерева, но и других материалов. Даже современные каркасные и монолитные дома из бетона облицовывают декоративным кирпичом, причем технология облицовки ничем не отличается от облицовки деревянных строений.
Связь кирпичной облицовки со стеной:
а — Z-образный анкер, укладываемый в период кладки основных стен; б — Г-образный анкер, устанавливаемый в «мягкие» стены; в — то же, в твердые стены; г — пример установки стержневых анкеров Halfen; д — то же, фирмы Jordahl; е — система крепления стержневыми анкерами HALFEN; ж — то же, полосовыми анкерами JORDAHL; 1 — Z-образный анкер; 2 — слезник; 3 — Г-образный анкер; 4 — дюбель; 5 — саморез; 6 — ввертывающийся анкер
В качестве связующих элементов можно использовать оцинкованную проволоку или система анкеров, отдавая предпочтение изделиям известных производителей. Элементы гибкой связи устанавливаются в местах укладки тычковых кирпичей (аналогично укладке сплошной кирпичной стены). При обычной кирпичной кладке наружная облицовочная верста соединяется с основной стеной при помощи кирпича, уложенного тычком. Если облицовывается готовая стена, то кирпич-тычок заменяется гибкой связью.
| Минимальное кол-во и диаметр проволочных анкеров на квадратный метр стены | Проволочный анкер | |
| Минимальное кол-во | Диаметр | |
| 1. Если строки 2 и 3 не определяющие | 5 шт | 3 мм |
| 2. Стена расположена выше 12 м над землей или расстояние между рядами кладки более 70–120 мм | 5 шт | 4 мм |
| 3. Расстояние между рядами кладки больше 120–150 мм | 7 шт или 5 шт | 4 мм или 5 мм |
Чтобы не нарушить рисунок сплошного облицовочного ряда и придать ему естественный вид, на месте установки связи вместо тычкового кирпича используют его половинку. Рекомендуется надеть на анкер связующего элемента кольцо из резины или пластика (так называемый слезник).
Это необходимость продиктовано следующим обстоятельством: со временем водяной пар, попадающий в воздушное пространство между основной и облицовочной стеной, будет конденсироваться на более холодных, металлических поверхностях анкеров; далее, стекая по наклонному анкеру, она может увлажнять либо основную, либо облицовочную кладку. Если на анкере закрепить слезник, то влага растечется по нему и постепенно испарится. Капли воды, сорвавшиеся со слезника, упадут на горизонтальную поверхность цоколя и также испарятся или вытекут через продухи, оставленные в облицовочной кладке для вентиляции.
В зависимости от климатических особенностей региона, толщины стен и материала, из которого она изготовлена, теплового и влажностного режима самого здания количество конденсируемой влаги может быть различным, от нуля до значимых величин. Поэтому целесообразно обработать гидроизолирующим составом нижние части основной стены, первые ряды облицовки и открытые торцы кирпичей, обрамляющие вентиляционные щели.
Часто пространство между облицовочной и основной стеной заполняют теплоизолирующим материалом (плитами из минеральной ваты, стекловолокна, полиуретана или пенополистирола). При этом на гибкий связующий элемент закрепляют два кольца (можно «грибок» с кольцом). Одно кольцо будет прижимать плиту утеплителя к стене, а второе станет слезником для сбора влаги внутри зазора.
Следует иметь в виду, что независимо от того, утепленной или неутепленной будет многослойная стена, обязательно должен оставаться воздушный зазор шириной от 20 до 80 мм. Так как в настоящее время не существует точных методов расчета размера этого зазора между стенами, которые учитывали бы все особенности различных строительных и теплоизолирующих материалов, климатических характеристик региона и множества других факторов, то специалисты советуют делать воздушный зазор шириной 5 см, равной длине коробка спичек.
Для обеспечения полного удаления постоянно образующегося конденсата из воздушной прослойки необходимо сделать пустошовки в первом и последнем рядах облицовочной кирпичной кладки, то есть нужно оставлять пустыми вертикальные швы (не заполнять их раствором). Тогда будет поддерживаться поддув воздуха в нижние щели стены и вынос его вместе с водяными парами из верхних щелей, то есть создается практически постоянный вертикальный поток воздух.
При использовании в качестве теплоизолирующего материала минеральной ваты рекомендуется покрыть облицовочную стену с внутренней стороны паропроницаемой мембраной, что предотвратит вынос мелких частиц утеплителя через щели потоками воздуха. При облицовке рубленого дома по технологии «вентилируемый фасад» без использования теплозащитных материалов также рекомендуется покрыть наружную стену ветрозащитной мембраной, которая предотвратит выхолаживание стен здания потоками вентиляционного продуха.
В принципе, решение об утеплении стен строения принимают застройщик и хозяин дома. В любом случае необходимо при возведении облицовочной стены предусматривать воздушный продух между облицовкой и деревянной стеной фасада здания. Если принято решение утеплить наружную стену дома, то к решению этого вопроса следует подходить основательно, вооружившись точными технологическими расчетами.
Давно прошло то время, когда деревянные дома делались исключительно из окоренных бревен. Сегодня разновидностей стеновых материалов для строительства деревянного дома существует более десятка. О том, какой из них и в каких случаях стоит предпочесть, и пойдет речь в этой статье.
Дерево — хотя и один из самых лучших, но далеко не идеальный строительный материал, имеющий целый список недостатков, или, если угодно, особенностей, с которыми надо либо мириться, либо искать способы от них избавиться, сохранив при этом не менее многочисленные достоинства дерева.
Главными недостатками домов, построенных из древесины естественной влажности, являются существенная усадка, а также образующиеся при высыхании трещины. Чуть меньшая проблема — это борьба со щелями между венцами. Способов борьбы с этими недостатками древесины найдено уже немало и, видимо, еще больше будет изобретено в будущем. Но идеального рецепта пока нет, чем объясняется столь обширное многообразие материалов, при строительстве из которых дом будет считаться деревянным или, по крайней мере, будет внешне похож на деревянный.
Многие из этих материалов имеют по несколько названий, а иногда одно название присваивается сразу нескольким, совершенно разным, материалам или технологиям. Разобраться во всем этом многообразии, а тем более объективно сравнить их потребительские характеристики, без специального образования будет сложно. Для упрощения восприятия мы постарались сгруппировать все материалы и выделить достоинства каждого из них. Давайте для начала просто их перечислим, чтобы видеть, из чего предстоит делать выбор.
Все стеновые деревянные материалы можно разделить на несколько больших групп: бревна, брус и панели.
К группе бревен, то есть материалам, имеющим профиль, близкий к кругу, относятся: обычное окоренное (рубленое) бревно, в том числе и сухостойная сосна, строганое бревно, оцилиндрованное бревно, лафет, клееное бревно.
Группа бруса, состоящая из материалов прямоугольного сечения, тоже многочисленная: четырехкантный (прямоугольный) брус, профилированный брус, клееный брус.
Группа массивных деревянных панелей совсем молодая и, вероятно, в связи с этим представлена только тремя технологиями: CLT, HMH и Naturi.
В отдельную группу стоит выделить материалы (и технологии, а иногда торговые марки), дома из которых декларируются как деревянные, но объективно представляют собой утепленные деревянные конструкции и часто находятся на границе деревянного и каркасного домостроения: полое бревно, термобрус, кассетный брус, двойной брус, деревянные полые блоки (ДПБ), супербрус, супербревно, SuperLog, Woodlock.
Бревно
Рубленые дома, несмотря на многовековую историю, до сих пор занимают существенный процент на рынке деревянного домостроения. Ценятся они в первую очередь за экологичность, поскольку бревна для такого дома практически никак не обрабатываются, с них только снимается кора и вырубается паз теплового замка. Поскольку у бревна плотные слои не вскрываются, то такой дом может нормально эксплуатироваться даже без защитного покрытия антисептиками, что в случае со всеми другими вариантами материалов для деревянных домов привело бы к появлению на них плесени и грибка.
Рубленый дом — это авторская работа, каждое бревно отдельно подбирается под свое место и подгоняется под соседние бревна. Каждое окоренное бревно уникально по своей форме, вследствие чего автоматизировать такое строительство не представляется возможным.
Рубленый дом бывает как из бревен естественной влажности (ель или сосна), так и из так называемой сухостойной сосны. Все отличие состоит в том, что сухостойная сосна высохла, стоя вертикально на собственных корнях в лесу. Отсутствие поперечных нагрузок и растянутый по времени процесс высыхания такой древесины приводит к тому, что крупных трещин в стволе такого дерева практически нет, что существенно снижает теплопроводность стен, делая дом из такого дерева заметно более теплым. Кроме того, дом, построенный из сухих бревен, имеет минимальную усадку.
У строганого бревна поверхность обрабатывается рубанком, которым удаляются все излишне выступающие части, что позволяет приблизить форму бревна к цилиндру и сделать его более удобным для строительства. Рубанок затрагивает только поверхностные слои, благодаря чему естественная защита бревна от плесени и грибка страдает незначительно. А вот в оцилиндрованном бревне вся уникальность удалена, и бревно представляет собой практически идеальный цилиндр с выточенными тепловым замком и чашками.
На заводе делается домокомплект, который остается только собрать на стройплощадке. Доля ручного труда существенно снижается, щели между бревнами минимальны и стабильны по толщине, благодаря чему эффективно закрываются межвенцовым утеплителем. Дом из оцилиндрованного бревна обязательно нужно покрывать антисептиками, поскольку оно очень уязвимо для плесени и грибка.
Лафет в сечении представляет собой не круг, а овал. Делается это для того, чтобы стены дома были более плоскими. Используется лафет в строительстве достаточно редко, поскольку для его изготовления необходимы исключительно бревна больших диаметров, что существенно увеличивает стоимость дома. Кроме того, усадочные трещины в лафете образуются в основном не в теле теплового замка, как у круглых бревен, а в части, обращенной на улицу или в помещение, что увеличивает теплопроводность стены.
Клееное бревно — это ближайший родственник клееного бруса. От клееного бруса его отличает форма боковых досок, которые не прямоугольные, а полукруглые, как блокхаус. Данная форма придается материалу исключительно из эстетических соображений, чтобы построенный из него дом был похож на бревенчатый.
Практически любой деревянный дом в народе принято называть срубом. Но сруб — это лишь наполовину готовый дом, своего рода «полуфабрикат». Профессионалы называют срубом коробку без фундамента и кровли, стены деревянного сооружения, собранные из бревен или бруса. Оттого, как изготовлен и собран сруб, зависят надежность, прочность и теплотехнические характеристики будущего дома.
Правила сруба
Стоит отметить, что правила сборки сруба не меняются уже много веков. Плотники современности по-прежнему пользуются секретами старых мастеров, хотя, конечно, двадцать первый век вносит свои коррективы в деревянное домостроение. Сруб состоит из венцов — бревен (бруса) одного ряда. Соответственно, чем больше венцов, тем выше здание. Первый венец дома — самый главный, на него будет опираться дом, вес которого даже без учета кровли весьма внушителен. Следует принимать во внимание, что первый венец ближе всех расположен к фундаменту, вследствие чего больше подвержен воздействию атмосферной влаги. Поэтому делают первый венец всегда только из самых толстых и качественных брёвен. На пиломатериале для первого ряда ни в коем случае нельзя экономить.
Конопатку сруба паклей сегодня практически не применяют. Это трудоемко, долго и неэффективно, Поэтому утепляется деревянный дом в современном домостроении по ходу его сборки. Поверх каждого последующего венца (ряда) кладут теплоизоляционный материал — межвенцовый рулонный утеплитель изо льна или джута. Полотно помещают в продольный паз бруса или бревна, а очередной венец сруба кладется уже поверх него. Таким образом, все щели между венцами сруба заделаны еще до его усадки. Выдернуть утеплитель из-под тяжелого пиломатериала невозможно.
Чтобы придать стенам устойчивость, при строительстве дома венцы друг с другом скрепляют вставными металлическими шипами или деревянными нагелями высотой 12-15 см, располагая их через 1,5-2 м подлине и в шахматном порядке по высоте сруба. Шипы обязательны, если длина стены деревянного дома больше 3 м, В простенках шипы устанавливают один над другим (не менее двух). Однако существует мнение, что для укрепления стен сруба вставные металлические шипы не нужны. Ведь не зря в строительстве русской избы они не использовались. В случае попадания влаги в шипы, она проникнет внутрь пиломатериала и станет причиной гниения пиломатериала изнутри.
Отделку сруба, установку окон и дверей сразу после сборки делать не рекомендуется, поскольку из-за усушки древесины в первые год-полтора коробка дома дает усадку, достигающую 1/20 — 1/30 первоначальной высоты сруба. Поэтому срубу дают время отстояться. Считается, что для этого ему нужно перезимовать, Причем отстаиваться сруб должен под крышей. Оконные и дверные проемы должны быть закрыты, чтобы атмосферные осадки не испортили древесину. После сборки рекомендуется покрыть коробку дома антисептирующими, лессирующими составами, защитив таким образом дерево от негативного внешнего воздействия.
Факт усадки сруба обязательно принимается во внимание еще при его проектировании. Если высота помещения в готовом варианте должна быть 3 м, то при рубке сруб надо делать на 15 — 20 см выше. Гнёзда под металлические шипы также увеличивают на 1,5-2 см. больше длины шипов. Над оконными и дверными проёмами оставляют специальный зазор на осадку, равный 1/20 высоты проёма. Зазор заполняется теплоизоляционным материалом, а после осадки устанавливают брусок и утепляют. Полностью дом усаживается в течение 5 лет.
Никаких гвоздей
Известно, что настоящая русская изба всегда собиралась без использования гвоздей. Дело в том, что любой деревянный дом в первую очередь промерзает по углам, а не по стенам. Металл в дереве в этом случае будет служить проводником влаги внутрь пиломатериала, что неизбежно приведет к развитию грибка и разрушению конструкции. Поэтому гвозди и все остальные элементы соединения из металла при сборке сруба не применялись. Однако сегодня при сборке сруба металлические элементы используются, хотя деревянному дому, построенному по всем правилам, они не нужны.
Бревна, брусья на углах сруба соединяют в специальный замок. Под тяжестью венцов этот замок разомкнуться никак не может. Угловые замки бывают двух основных типов: «в угол» или «в лапу». При рубке «в угол» замок устраивают на расстоянии 30-50 см от торца бревна. То есть бревна как бы выходят из стены.
Специалисты считают, что рубка «в угол» дает более надежное соединение, чем рубка «в лапу», так как углы здания от дождя и ветра защищают выступающие части брёвен, что делает сруб устойчивее и теплее.
Рубка «в угол» разделяется на разновидности: «в чашку», «в обло», «в крюк». При первом способе в поперечном бревне вырезается чашка (полукруглая выемка), вырубленная по форме укладываемого в нее другого бревна. Более сложное соединение — «в обло». В этом случае чашка «опрокидывается», то есть делается выемка снизу бревна, что позволяет исключить удержание влаги в месте сопряжения.
Соединение «в крюк» выполняют довольно редко, поскольку качественно его может изготовить только очень опытный плотник. Технология рубки «в крюк» является способом прямого вложения бревен с избытком. Одно бревно глубоко вкладывается в другое, при рубке угла «в крюк» стены внутри сруба протесываются, что и дает более плотное соединение венцов. Поэтому этот замок считается самым надежным и теплым.
Рубка «в лапу» позволяет не выводить торцы брёвен за наружную плоскость стены. Такое соединение более экономично, чем «в угол». На выпуск при рубке с остатком расходуется около 0,6 м бревна. К тому же, при рубке «в лапу» дом при желании можно обшить снаружи, а рубленый «в угол» — довольно проблематично.
Есть два вида соединений «в лапу»: «в косую лапу» («ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». Лапа это конец бревна, обработанный на несколько граней. В соединении «ласточкин хвост» лапа делается в форме трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. «Ласточкин хвост» имеет серьезный недостаток — такое соединение со временем рассыхается, и его нужно периодически подклинивать. Но поскольку обычно этого никто не делает, то плотность углов сруба ухудшается, появляются зазоры, в результате «ласточкин хвост» не обеспечивает должной теплозащиты здания. Потому издавна такая рубка применялась только для хозпостроек. При строительстве дома специалисты рекомендуют использовать соединение «в прямую лапу с зубом». Лапа имеет в нём форму параллелепипеда, а благодаря зубу венцы плотно прилегают друг к другу.
В последнее время все большую популярность приобретает соединение венцов в «канадскую чашку». От русской ее отличает трапециевидная форма и затес на бревне. Кроме того, в «канадской чашке» делается дополнительно шип. Его задача — минимизировать теплопотери дома на углах. При усадке дерево дает трещину в нижней части бревна и немного раскрывается. Затес и шип в этом случае работают как самозаклинивающееся соединение, которое получается более прочным и надежным, чем обычная чашка, а следовательно, и более теплым.
Рубка в «норвежскую чашку» — еще одно соединение венцов, позаимствованное из-за рубежа. При такой технологии бревно заклинивается в чашках при усыхании древесины под собственным весом. Но вместо круглых бревен или бруса здесь применяется овальный полубрус — лафет. В чаше самого соединения выпиливается шип и проем под шип. Его цель — максимально исключить попадание холодного воздуха в соединение.
Материал для сруба
Оцилиндрованное бревно и профилированный брус идеально подходят для строительства жилья для постоянного проживании. Из них можно построить уютные, красивые дома. Архитектурные возможности у этих материалов широкие, и строить из них легко. Сруб небольшого дома размерами 6*6 м можно построить примерно за 2 недели. Конечно, ставить сруб должны профессионалы. Слишком много нюансов, с которыми незнакомы любители, нужно учесть. Кроме того, построить быстро из этих материалов получится только у специалистов.
Что касается того, какой из этих материалов лучше, то хочу отметить, что сравнивать их не совсем корректно. Каждый из них хорош по-своему. Оцилиндрованное бревно — для тех, кто любит классику в деревянном домостроении. Конечно, оно несколько уступает по теплотехническим характеристикам профилированному брусу, но не намного.
Дома из профилированного бруса внешне выглядят более строго. Стены за счет соединения «шип-паз» получаются очень теплыми. Стоит профилированный брус примерно на 25% дороже оцилиндрованного бревна.
Самым недорогим пиломатериалом, используемым для строительства деревянного загородного дома, является обычный цельный «профилированный брус. Простой способ сборки такого бруса — это «колодец», когда один ряд ложится на другой в шахматном порядке без дополнительных врезок. Однако то, что обычный брус является самым недорогим стеновым деревянным материалом, не означает, что строить из него намного выгоднее, чем из профилированного бруса или оцилинцрованного бревна.
Дело в том, что дом из обычного бруса толщиной 150 мм (самый распространенный вариант строительства) необходимо хорошо утеплять. Также обычный брус необходимо внешне облагораживать — строгать, отделывать сайдингом, вагонкой, блокхаусом. В результате внешнее утепление и фасадная отделка приведут к тому, что стоимость строительства такого дома будет равной стоимости дома из профилированного бруса. Использовать обычный брус для возведения загородного дома целесообразно тогда, когда нет возможности вложить в строительство сразу большую сумму денег и его растягивают на несколько этапов.
Сруб дома может быть собран из разных видов пиломатериала, как правило, хвойных пород: рубленого или оцилиндрованного бревна, обычного цельного, профилированного цельного или клееного бруса. Важно, чтобы материал при этом был «здоровым». Древесина даже с минимальными пороками, а тем более гнилой, заражённый грибком или жуком лес до строительства не допускается.
Рубленое бревно. Самыми долговечными и тёплыми считаются дома ручной рубки. Благодари такому способу изготовления бревно сохраняет свою структуру, а продольные пазы, замки бревен точно подгоняются в нужный размер. В итоге венцы рубленого дома плотно соединены между собой вертикально и в замках, исключено возникновение мостиков холода. Однако для изготовления сруба вручную требуются плотники высокой квалификации. Хорошо вытесать бревно способен далеко не каждый профессионал.
Оцилиндрованное бревно. Достоинством оцилиндрованного бревна является ровная округлая форма. Сборка дома из оцилиндрованного бревна, цельного бруса с экономической точки зрения выгоднее. Стоит отметить, что современные технологии производства позволяют изготавливать эти пиломатериалы, а также угловые замки венцов в заводских условиях, что имеет немало преимуществ по сравнению с их ручным изготовлением.
Конечно, деревянный дом из оцилиндрованного бревна или цельного бруса несколько уступает рубленому по теплотехническим характеристикам. Зато с их помощью можно возводить деревянные дома, практически идеальные по прочим показателям, строить быстро, с минимальными трудовыми и финансовыми затратами. Детали одного диаметра, точно вырезанный нижний паз, простая маркировка намного облегчают сборку сруба на месте, удешевляют строительство. Сруб в разборе представляет собой набор готовых деталей, А его сборка, занимающая обычно 2-3 недели, подобна игре в конструктор. Кроме того, сруб, произведенный в заводских условиях, имеет более эстетичный вид, проще и дешевле в отделке.
У оцилиндрованного бревна есть два основных параметра, от которых зависят теплотехнические характеристики дома. Это диаметр бревна и ширина продольного лаза, Чем больше диаметр и чем шире получается продольный паз, тем теплее дом. Но обычно продольный паз делают ровно в два раза меньше диаметра бревна. В основном диаметр предлагаемых для строительства бревен колеблется от 180 до 220 мм, иногда достигая 260 мм, Для домов постоянного проживания в Сибирском регионе он должен составлять не менее 22-24 см.
Брус. Самый простой и дешевый вариант — это обычный цельный брус, изготовленный в заводских условиях. Сечение готовых деталей может быть 100 х 150 мм, 150 х 150 мм и т.д. Рекомендуемая толщина бруса, используемого для строительства дома в Сибирском регионе, — не менее 180 мм. Сразу после возведения деревянный дом из строганного бруса имеет аккуратный внешний вид и можно обойтись без дополнительной отделки.
Цельный профилированный брус. При его изготовлении обычному брусу придают определенную форму (профиль). Поверхности бруса тщательно выстрагиваются. Наиболее распространенный вариант профиля — шип-паз. Мостики холода при этом способе соединения венцов дома практически не возникают. Благодаря такому профилю, дождевая вода не попадает между брусками, что предохраняет стены от возникновения очагов гниения между венцами дома. Все замки в брусе имеют прямоугольную форму и вырезаются вручную на месте сборки дома, но на стоимость строительства это практически не влияет.
На строительном рынке наряду с профилированным брусок естественной влажности продается материал с уровнен влажности не более 15-20%. Его сушат в заводских условиях в специальных сушилках. Дом из него можно начинать отделывать сразу после возведения коробки, так как усадки такой брус не дает.
Клееный брус. Избежать сложностей при строительстве деревянного дома возможно, применяя в качестве основного строительного материала клееный брус. Несмотря на внешнее сходство с цельными бревнами и брусом, благодаря особой технологии изготовления на выходе с производства клееный брус имеет низкий процент влажности — 10-12%, что и обусловливает его технические характеристики. Внутреннее напряжение в нем незначительное, и с течением времени пиломатериал не коробится, в нем не образуются трещины. Дом из клееного бруса обычно дает усадку не более 1%, что позволяет сократить сроки строительства и отделки дома «под ключ».
Благодаря низкому проценту влажности, клееный брус также обладает на 50-70% большей прочностью, чем пиломатериалы из цельной древесины, и меньше подвержен воздействиям атмосферных явлений и биологических факторов (грибок, насекомые). Таким образом, если у дома уже есть готовый фундамент, сборку деревянной конструкции из клееного бруса (каждая деталь которой обычно производится в заводских условиях) можно осуществить за пару недель. Благодаря выстроганным пазам и гребням по длине, при сборке каркаса брусья жестко фиксируются в стене и не образуют зазоров ни в продольных, ни в узловых соединениях, что исключает возможность образования мостиков холода, то есть конопатить дон из клееного бруса нет необходимости.
Коэффициент теплопроводности клееного бруса намного ниже, чем у оцилиндрованного бревна и цельного бруса. Толщина готового изделие (внешняя стена) составляет до 0,22 м, что по теплотехнике соответствует кирпичной стене толщиной 1,05-1,1 м. Кроме того, поверхность клееного материала идеально ровная, без сучков, заусенцев и других дефектов, поэтому дом из клееного бруса выглядит безупречно и не требует дополнительных затрат по внутренней и внешней отделке.
Своими уникальными свойствами клееный брус обязан технологии производства. Первоначально отобранные и подготовленные бревна из лиственницы, сосны, ели раскраиваются на доски толщиной 20-30 мм, по-другому их называют ламели. Затем ламели сушат в специальном оборудовании в течение нескольких недель. Поскольку доски сравнительно небольших размеров, то данная технология позволяет высушить их полностью бел образования трещин. Влажность пиломатериалов на выходе с производственного этапа составляет 8-10%. После сушки ламели склеивают между собой. Количество слоев в брусе может быть разным — от 150 до 230-260 мм толщины готового изделий. Последняя стадия производства — шлифовка бруса, подгонка под стандартные размеры, профилирование, что позволяет достичь большей прочности клееного бруса по сравнению с цельным.
Мотаем на ус!
Качество построенного сруба зависит не только от материала, точного следования технологии сборки, но и от того, насколько грамотно был сделан проект будущего дома. Одна из наиболее часто встречающихся ошибок — когда над верандой первого этажа проектируют теплое помещение второго этажа. В таком случае часть комнаты второго этажа фактически выходит на улицу, что увеличивает теплопотери дома. Необходимо будет предусмотреть тщательное утепление комнаты второго этажа, а это дополнительные траты. Целесообразнее сделать выносным крыльцо либо спроектировать над ним «холодные» помещения: балкон, веранду и т. д.
Часто с целью улучшения архитектурного облика проектируют различные гнутые формы, эркеры. Качественное исполнение таких элементов в любом деревянном доме весьма проблематично и дорого. Кроме того, чем проще архитектурная форма, тем теплее дом и тем дешевле стоит его построить.
Нужно иметь в виду, что круглые бревна плохо стыкуются с кровлей, что особенно актуально при устройстве теплой мансарды. Очень часто в местах примыкания стропил к стене образуются мостики холода, в результате чего кровля становится основной причиной теплопотерь дома. Лучше предусмотреть в проекте два полноценных этажа и холодный чердак, ведь гораздо проще утеплить плоский потолок, чем мансардную кровлю.
Наконец, много вопросов возникает по поводу того, стоит ли покупать уже готовый, отстоявшийся сруб, С одной стороны, все говорит в пользу такой покупки. Не надо ждать усадки дома, после его сборки можно сразу браться за установку окон, дверей и отделку. Скорость строительства в этом случае прельщает. Но, с другой стороны, на надежность и прочность деревянного дома влияет любая мелочь: кто проектировал сруб, кем он изготавливался, в каких условиях отстаивался и не только. Лучше всего доверить строительство специалистам, только они срубят дом по всем правилам.
Если вы хотите обзавестись небольшим дачным домиком в короткий срок, то каркасник — это идеальное решение. Вместе с отделкой и инженерными коммуникациями такой дом монтируется за три-четыре месяца, а конструкция стен хорошо сохраняет тепло и позволяет значительно экономить на отоплении.
Каркасное строительство становится все более популярным за счет своей простоты. Каркасный дом представляет собой конструкцию из деревянного каркаса (несущих балок) и утеплителя между ними (обшивается ориентированностружечной плитой, или ОСП).
Каркас
Каркас такого дома изготавливается из дерева и выполняет несущие функции. Обычно он состоит из нижней обвязки, верхней обвязки, стоек, расположенных между ними, и укосин, которые крепятся по диагонали. Над и под оконными и дверными проемами ставят горизонтальные перемычки. Шаг между стойками выбирается в зависимости от размера плит утеплителя, который предполагается применять.
В качестве строительного материала используется высушенная до 12% сосна (стоимостью 14 тыс. руб./ м3). Толщина балок в перекрытиях должна быть не менее 200×40 мм, в несущих и внешних стенах — 150×40 мм.
Утеплитель
Утеплитель располагают между стойками каркаса. В качестве утеплителя применяется:
— минеральная вата плотностью 30-50 кг/м3;
— вата из стекловолокна плотностью 17-20 кг/м3;
— пенопласт плотностью 25 кг/м3;
— экструдированный пенополистирол плотностью 20-35 кг/м3.
Толщина утеплителя для перекрытий в НСО должна быть 200 мм, для стен — 150 мм. Для защиты утеплителя от влаги изнутри по стойкам каркаса прокладывают пароизоляционную пленку, а ее стыки тщательно проклеивают. Снаружи прокладывается пленка-мембрана, которая выпускает наружу пар и влагу, попадающие изнутри, и не пропускает внутрь влагу.
Обшивка и Отделка
Для отделки фасадов используют различные материалы: штукатурки, фасадные краски, сайдинг, блок-хаус, кирпич. Некоторые дома отделывают рейками для имитации фахверка. Одно из главных достоинств каркасного дома, особенно актуальное для нашего региона — это то, что такой дом отлично сохраняет тепло. Если отапливать каркасный дом площадью 100 м2 электричеством, то это будет стоить 2-3 тыс. руб. в месяц. Если электричеством отапливать такой же по площади дом из бруса, то на отопление будет уходить 15-20 тыс. руб. в месяц.
Второе не менее важное достоинство каркасных домов — высокая скорость сборки. Вместе с отделкой и инженерными коммуникациями такой дом монтируется за 3-4 месяца.
Проблемы и решения
Поскольку основа дома — это древесина, то возникает ряд проблем, связанных с этим материалом. Недостаточно высушенный брус после постройки может повести. Дерево пожароопасно. Для предотвращения возгорания необходимо пропитывать балки огнезащитой. Древесина может подгнивать. А поскольку каркас находится внутри стен, то для замены поврежденных балок придется разбирать стены. С этой проблемой эффективно справляются антисептики, которые необходимо применять до зашивки.
Если в качестве заполнения используется недорогой утеплитель, который со временем усаживается, образуя мостики холода, каждые 30 лет его приходится менять. Избежать этого помогает применение базальтового утеплителя высокой плотности.
Одна из проблем в каркасном домостроительстве — грызуны. Ее решают с помощью специальных пропиток. Однако бывают случаи, когда мыши выедают пенопласт внутри каркасных домов из сэндвич-панелей. Стойкость к грызунам показывает, например, «Эковата», которая на 80% состоит из целлюлозы. Ее можно применять в половых перекрытиях первого этажа.
Возведение каркасного дома предъявляет повышенные требования к квалификации строителей. Нарушение технологии даже в самом малом может привести к неэффективности построения всего дома (к примеру, плохо высушенный брус или некачественная пропитка). Этого можно избежать, если внимательно подходить к подбору компании, которая будет заниматься строительством вашего дома.
Для того чтобы избежать ощущения «проваленности» пола, которое часто возникает в каркасных домах, рекомендуется использовать более толстую ориентированно-стружечную плиту. Желательно, чтобы толщина ОСП была 22 мм.
Общий разрез дома (каркасная технология)
| ПИРОГ ПОЛА 1. Шпунтованая доска 2. Обрешетка 3. Пароизоляционная мембрана 4. Утеплитель 150 мм 5. Балки перекрытия 50×150 мм 6. Пароизоляционная мембрана 7. Обрешетка |
ПИРОГ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ 8. Сайдинг, имитация бревна, имитация бруса (блок хаус) 9. Вертикальная обрешетка 25×100 мм 10. Горизонтальная обрешетка 25×100 мм 11. Ветро — влагозащитная мембрана 12. Несущие стойки стен доска 50×150 мм 13. Утеплитель 150 мм 14. Пароизоляционна мембрана 15. Гипсокартон 12,5 мм |
ПИРОГ КРОВЛИ 16. Кровельное покрытие (металлочерепица) 17. Дистанционная рейка 25×100 мм 18. Ветро-влаго защита 19. Вентиляционный брусок 50×50 мм 20. Утеплитель 150 мм 21. Стропильная система 50×150 мм 22. Пароизоляционная мембрана 23. Горизонтальная обрешетка |
Из истории
Каркасное домостроение возникло примерно 300 лет назад в Канаде, поэтому такие дома часто называют канадскими. Новая технология позволяла экономить количество используемой при строительстве древесины почти в два раза. Благодаря этому она получила широкое распространение во всем мире. Благодаря своей экономичности и быстроте возведения дома на каркасной основе получили распространение в Советском Союзе.
По каркасной технологии строили дачные домики, общежития, казармы и домики для полярников. Новая волна популярности каркасных домов возникла после землетрясения в Японии в 1995 году. Выяснилось, что канадские дома удивительно сейсмоустойчивы.
Допустимая нагрузка на плиту перекрытия — основной фактор при расчетах перекрытий домов. Согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», каждый квадратный метр перекрытия жилого здания должен выдерживать массу не менее чем 150 кг (150 кгс/м2). Прогиб балок допускается не более чем на 1/250 пролета.
При этом при проектировании жилых домов обычно делается многократный запас надежности по распределенной нагрузке, и в итоге расчеты ведутся исходя из цифры в 400 кг/м2 (без учета веса самого перекрытия). Благодаря такому запасу прочности, перекрытия в городских домах не обрушиваются даже после того, как кто-либо из жильцов дома размещает у себя в квартире бассейн или складирует поддоны с кирпичом.
В загородном домостроении в большинстве случаев перекрытия выполняются по деревянным балкам. К сожалению, каких-либо расчетов несущей способности таких перекрытий очень часто не производится: лишь бы хватило длины бруса или доски для перекрытия проема. При этом расстояние между балок примитивно подгоняется под ширину стандартного минераловатного утеплителя.
В результате могут получаться комнаты, пол в которых заметно прогибается даже под весом одного человека средней комплекции. Такие комнаты очень нравятся детям, ведь прыжки в их центре напоминают батут. Взрослым же в таких комнатах лучше не прыгать, поскольку велик шанс внезапно оказаться этажом ниже.
Так, в одном из домов пятиметровое перекрытие строители сделали из досок 50×150 мм, мотивируя это тем, что на базе стройматериалов других не было. В результате получилась комната, потенциально опасная для жизни, поскольку балки перекрытия имели пятикратную перегрузку по прогибу.
Свой дом — это не то место, где стоит мириться с прогибающимися полами, рискующими проломиться. Разница в цене между надежным перекрытием и перекрытием, опасным для жизни, крайне незначительна, а на фоне стоимости всего дома и вовсе незаметна. И все-таки, если по каким-то причинам приходится строить межэтажное перекрытие без профессионально выполненного расчета, то единственно правильным решением будет сделать его гарантированно избыточно надежным.
Для ориентира укажем, что в случае использования в качестве балок соснового бруса с шагом в 60 см для перекрытия длиной 6 м есть один-единственный вариант: использовать брус 200×200 мм. Для бруса 100×200 мм, поставленного на ребро, максимально доступная длина 4.9 м. Для бруса 150×150 мм максимум — 4,2 м.
Если же в качестве балок используется доска 50×200 мм, установленная на ребро, то при том же шаге перекрытие может быть максимум 3.9 м. Можно выиграть в каждом случае по длине еще 10-20 см, если ставить балки чаще, то есть с шагом не 60. а 50 см, но тогда использовать минеральную вату для утепления такого перекрытия будет неудобно.
В случае, когда надо перекрывать пролет более 6 м, следует использовать балки не из простого, а из клееного или LVL-бруса, двутавровых деревянных балок, металло-деревянных балок, консольных ферм и других специальных конструкций. С их помощью возможно делать перекрытия 10 и более метров. Разумеется, их сечение должно рассчитываться для каждого конкретного случая.
К электропроводке в деревянном доме предъявляются особые требования. И связаны они не только с пожаробезопасностью, но и с дизайном. Монтаж электропроводки можно проводить только по согласованному в государственном Энергонадзоре проекту электроснабжения, который лучше сразу увязать с архитектурным проектом и дизайн-проектом дома. При этом важно сразу определиться — каким способом будет осуществлен монтаж электрокабеля: открытым или скрытым.
Комплексное решение для монтажа электропроводки в деревянном доме: кабельканалы, электро установочные изделия, распределительные коробки и шкафы под дерево
Открытая проводка
Чаще всего выполняется с помощью специальных кабель-каналов, в которые укладываются провода. У такого способа много плюсов.
Во-первых, он обеспечивает пожаробезопасность, так как минимизирует контакт проводов с внутренней деревянной поверхностью.
Во-вторых, в процессе эксплуатации есть возможность добавления в короба дополнительных линий и беспрепятственного ремонта кабеля.
В-третьих, открытый способ электропроводки не ограничивает вас в перестановке мебели и бытовой техники: можно перенести или установить дополнительные розетки и выключатели.
Сегодня выпускают кабель-каналы с различным декором, в том числе и «под дерево», как отечественного, так и зарубежного производства: например, ИЭК, T.plast. (Россия), MALPRO (Чехия). Очень часто открытую проводку прячут в специальных электротехнических плинтусах, позволяющих вести провода по полу.
Замаскировать полчища проводов помогут и декоративные потолочные балки, карнизы, настенная расшивка деревом и прочее. А для любителей винтажного стиля в интерьере — есть проводка на фарфоровых роликах в стиле 50 -х годов (Fontini, LLinas — все Испания), модная сегодня в интерьерах в стиле ретро, кантри, Прованс.
Стилизованные «под старину» электроустановочные изделия поддерживают уютный колорит деревянного дома в стиле Прованс или кантри
Если в доме планируется скрытая электропроводка, то электротехнический проект должен быть разработан до начала изготовления сруба или домокомплекта. При этом нужно заранее продумать расстановку электроприборов и бытовой техники
Скрытая проводка
Скрытая электрическая проводка подразумевает укладку проводов внутри стен, под потолком или под полом. К преимуществам скрытой проводки можно отнести: отсутствие проводов на стенах, их недоступность для детей, животных, грызунов, а также защищенность кабеля от механических повреждений и влаги. В деревянных домах для ее прокладки в брусе или бревне просверливаются специальные отверстия. Оптимальный вариант — когда отверстия для электропроводки засверливают на производстве в процессе изготовления домокомплекта. Но для этого электротехнический проект должен быть разработан до начала изготовления домокомплекта. А значит, придется заранее продумать расстановку электроприборов и бытовой техники, так как после строительства дома изменить что-либо будет невозможно.
У скрытой проводки есть свои недостатки: «невидимость» кабеля повышает риск его случайного просверливания при обустройстве помещений, а без наличия проекта электроснабжения этот риск значительно повышается. Повреждение провода в стене сильно затрудняет его ремонт и часто приводит к вскрытию стен, что в деревянном доме весьма затруднительно. Внутренняя электропроводка в деревянном доме должна быть надежно защищена от возгорания, так как доступ к проблемным местам в данном случае невозможен. Поэтому все провода при внутренней прокладке кабеля должны находиться в негорючей металлической оболочке (металлорукаве).
Материалы должны быть сертифицированы! Большую часть проводов можно разместить под полом, в межпотолочном пространстве, внутри каркасных перегородок (если они предусмотрены проектом). Каркасные стены могут быть обшиты блокхаусом или имитацией бруса, а также гипсокартоном с последующим декорированием красками, обоями, декоративными штукатурками, которые создадут яркие акценты в интерьере.
Выбор электрокабеля
Внутренний монтаж электропроводки происходит одновременно с возведением стен дома. Электромонтаж в деревянном доме лучше выполнять кабелем с медными жилами: они стойко выдерживают деформации, что важно при усадке дома. Кроме того, медные провода и кабели проводят в 1,5 раза больше тока, чем алюминиевые, поэтому проводка не перегревается. Российские ПУЭ (Правила установок электрооборудования) рекомендуют использовать современный тип силового кабеля NYM как для открытой, так и скрытой проводки. Подойдет и более дешевый вариант — кабель ВВГ нг ls.
К сожалению, под электропроводку нередко используют провод СИП, не зная о том, что согласно ПУЭ 6 2.1.70. провода из алюминиевых жил (а именно таким является СИП) запрещено прокладывать через чердачные помещения. Еще одна распространенная ошибка — использование для проводки провода ПВС. Монтаж электропроводки им делать нельзя, так как ПВС предназначен только для бытовых электроприборов (холодильников, стиральных машин, пылесосов). Проходы кабеля через стены делают через металлические гильзы, выполненные из трубы большего диаметра, чем диаметр металлорукава (гофры). То есть если канал в стене имеет диаметр 4 см, то гильза — 3 см. Таким образом, при смещении бревен не происходит зажатия проводов. И еще: при наружной проводке кабель канал заполняется кабелем на 60%. При полном заполнении есть риск, что проводка перегреется.
Радиошина — освещение без проводов
Значительно уменьшить количество проводов позволяют современные беспроводные технологии. Для деревянного дома особенно актуальны радиошинные системы, которые можно устанавливать даже в уже построенном доме. Эта система, как элемент «умного дома», включает в себя электроинсталляционные приборы различного назначения: от выключателей, устройств подключения вычислительной техники и средств связи до электронных приборов управления жалюзи и систем радиосигнализации.
Передача сигнала происходит по радиоканалу, поэтому необходимость вести электропроводку, например, к выключателям освещения, отпадает (провода нужны только к розеткам и нагрузкам). При этом выключатели просто накладываются на стену, их можно перенести в любое другое место, а все коммутационное оборудование убирается в специальный пожаробезопасный щит. Да и дополнительные распаечные коробки не понадобятся, а ведь именно они чаще всего являются основным очагом искрения и возгорания в доме.
Кстати, в любое время эту систему можно дополнить новыми элементами, а в случае переезда ее можно быстро демонтировать и забрать с собой. Важно и то, что радиошина позволяет автоматизировать дом как с открытым, так и с закрытым типом проводки, при этом не меняя ее. На рынке представлены радиошинные системы JUNG, GIRA, MERTEN, AXICO, EnOcean и другие.
В приводимых расчетах по электрике, системе автоматизации и другим слаботочным системам приведены усредненные показатели. При этом в системах, где есть нормативы (например, для способов прокладки электрики в деревянном доме), расчеты произведены с учетом нормативов.
Электроснабжение (классическая схема)
Оборудование:
Один потолочный светильник на каждые 20 кв.м помещения;
Одна двойная розетка на каждые 4 метра периметра помещения.
Типы и сечения кабелей, способы прокладки и коммутации — по нормативам.
Спуски и подъемы к розеткам и выключателям скрыты в массиве древесины.
Главный распределительный щит трехфазный, мощность 15 кВт, с узлом учета, устройством защиты от импульсных перенапряжений, оборудован УЗО, на розеточные группы учтены дифференциальные автоматы.
Все оборудование производства Legrand (Франция). Контур заземления — одноштыревой из нержавеющей стали (4 Ом) с глубиной залегания 10 м.
Работы по монтажу:
Прокладка кабельных трасс с устройством каналов в массиве дерева, в металлической трубе.
Бурение углублений для установки электроустановочных изделий (розетки, выключатели) и распаечных коробок в массиве дерева.
Штробление бетона в цокольном этаже. Монтаж и расключение главного электрощита.
Монтаж заземления. Пусконаладка и электроиспытания всей системы.
Электроснабжение (схема в системе «умного дома»)
При создании системы домашней автоматизации кабельная разводка к розеточным группам практически не меняется, а вот разводка к осветительным группам изменяется достаточно сильно. Расчет для конкретного коттеджа показывает, что количество коммутаций уменьшается, сама прокладка кабелей упрощается, при этом длина кабелей незначительно увеличивается. В целом это приводит к удешевлению монтажных работ.
Нужно заметить, что электроснабжение по схеме «умного дома» значительно повышает электро- и пожаробезопасность коттеджа в целом.
Бесперебойное электропитание
В зависимости от расположения коттеджа для работы домашнего электрооборудования может потребоваться система повышения качества электропитания. Решить проблему помогут следующие устройства.
Для выбора правильного типа оборудования необходимы предварительные замеры.
Система домашней автоматизации («Умный дом»)
Требования к системам «умного дома» очень сильно зависят от привычек и взглядов заказчика. Соответственно, и стоимость систем может отличаться в разы даже при одинаковой планировке помещений. В таблице указаны цены на оборудование, монтажные и пусконаладочные работы, на которые можно ориентироваться при планировании бюджета строительства дома.
В конкретном проекте часть систем может отсутствовать или сильно отличаться по функционалу от указанных. Систему автоматизации в коттедже можно сделать и позже, но для того чтобы это получилось правильно, нужно заранее провести консультации с компаниями, имеющими значительный опыт в создании таких систем. Деревянный коттедж имеет специфику, и ее необходимо учитывать.
Мультимедиа-системы
Редкий современный коттедж обходится без систем озвучивания и домашнего кинотеатра. В данном коттедже рекомендуется использовать беспроводную систему мультирум на три зоны (с возможностью расширения). Она обеспечивает хорошее звучание и интуитивное управление с iPad/iPod/Android устройств. В гостиную можно предусмотреть домашний кинотеатр на базе кинотеатрального проектора начального уровня.
Проектирование и обслуживание
Для создания хорошей системы необходимо выполнить качественное проектирование, стоимость проектных работ составляет обычно порядка 10% от стоимости самой системы. Для большинства систем необходимо периодическое сервисное обслуживание. График и стоимость обслуживания рассчитываются исходя из реально использованного оборудования.
Если произвести расчет обычной цементно-песчаной стяжки (М150), то он покажет, что она пригодна под современное напольное покрытие. К примеру, чтобы стяжка развалилась под тяжестью уложенной на нее штучной паркетной клепки размером 250х40 мм, та должна передать на стяжку статическое давление, эквивалентное 15-ти тоннам. Если у вас в квартире была сделана еще в советские времена керамзитобетонная либо цементно-песчаная стяжка, то не целесообразно ее и трогать: стяжка вполне подойдет для укладки на нее современного напольного покрытия (конечно, при условии, что она не разрушена и находится в нормальном состоянии). Обычно максимум, что необходимо сделать — произвести ее выравнивание в «ноль», но и это требуется не всегда. При этом следует иметь ввиду, что пыление верхнего слоя стяжки — не признак ее разрушения, а представляет собой результат процесса высвобождения кальцинированных частиц. Что можно устранить грунтованием, а замена стяжки не нужна.
Чтобы определить сохранность существующей стяжки, сперва с нее следует тщательно удалить мусор, остатки клея, краски, следы других загрязнений. В процессе очистки нужно провести визуальный осмотр стяжки: желательно, чтобы она имела ровный и однородный светло-серый цвет. При осмотре выявляют возможные трещины и отслоения, а затем стяжка простукивается торцом деревянного бруска. Звук при этом должен быть одинаковым (твердым и звенящим) по всей поверхности стяжки. Если звук глухой (пустотный), стяжка «бухтит» значит в этих местах имеет место отслоение стяжки от плит перекрытия. Прежде всего следует устранить «бухтение» стяжки. Это можно сделать несколькими способами, но все они недоступны для домашнего строителя, поэтому вы можете реализовать только один вариант: простукиванием определить границы отслоившейся части и вырубить стяжку скарпелем и молотком до самого перекрытия, или же перфоратором, переключенным в положение «удар». Если же ваша стяжка «бухтит»на значительной площади, значит вам придется полностью снять ее и выбросить, поскольку, если стяжка отслоилась от перекрытия, несмотря даже на то, что она пока еще держится, со временем неизбежно просядет и, заняв образовавшуюся под ней пустоту, потянет за собой и напольное покрытие. Небольшие же по площади отслоения вполне резонно будет отремонтировать, для чего в месте отслоения от перекрытия стяжку разбивают, из разбитой ямки удаляют куски стяжки, подметают и обеспыливают ямку.
Перед тем как нанести в ямку раствор, границы ямки и открытую поверхность плиты перекрытия загрунтовывают. Грунтование можно делать различными способами: цементным молоком, водой либо грунтовками. Целью грунтования водой является намачивание раствора старой стяжки и бетона плиты перекрытия, для насыщения водой их открытых пор. Поэтому при этом способе грунтования производится обильное смачивание всей поверхности ямки водой, но при этом не допуская образования луж. Если не насытить водой поры старой стяжки и плиты перекрытия, то их материалы «вытянут» воду из уложенного впоследствии в ямку ремонтного раствора, и вода не будет участвовать в процессе схватывания раствора, а уйдет не по назначению. Помимо этого, грунтование водой вымывает из ямки остатки пыли, не удаленной пылесосом.
При грунтовании цементным молоком связывается пыль и поры насыщаются водой. Разводить цементное молоко следует в соотношении 1:2 из цемента и воды соответственно. Грунтование водой или цементным молоком предполагает нанесение ремонтного раствора сразу на грунтовку, не ожидая ее высыхания (этот способ называется «мокрое по мокрому»). При этом грунтование цементным молоком лучше, чем грунтование водой, поскольку при таком способе находящийся в грунтовке цемент соединяется как со старой стяжкой, так и с раствором. Что касается грунтования специальными грунтовками, то здесь есть своя специфика. Такие грунтовки — это в своем роде клей, вступающий в реакцию на молекулярном уровне со старым напольным покрытием, а также с заплатой. К примеру, действие некоторых грунтовок заключается в проникновении их в поры старой стяжки и плит перекрытия и кристаллизации там, что прекращает подсос воды из заплатки. Не попавшая в поры грунтовка остается сверху и также кристаллизуется, в результате покрывая поверхность разнонаправленными чешуйками. На современном строительном рынке представлены большим ассортиментом грунтовок, которые можно разделить на грунтовки для впитывающих, слабовпитывающих и невпитывающих оснований. Цементную стяжку и верхнюю часть железобетонной плиты перекрытия можно отнести к основаниям слабовпитывающим. На этикетках многих грунтовок имеется соответствующая надпись: «для бетонных поверхностей, штукатурок и стяжек».
Нет никакого смысла использовать для заплатки недешевые сухие смеси с высокими прочностями ввиду того, что сама стяжка выполнена из раствора М150. Можно самому приготовить раствор из цемента и песка, либо использовать готовые отечественные сухие смеси, отличающиеся относительно невысокой стоимостью. Следует отметить, что лучше не использовать для заплатки смесь «универсальную сухую М150″, поскольку, изучив технические характеристики смеси можно сделать вывод, что она набирает прочность 10 МПа, а это не соответствует требованиям СНиПа. Поэтому рекомендуем приобрести сухую смесь М300 «Пескобетон» — она тоже не отличается очень высокой прочностью после затвердевания, но эта смесь предназначается как раз для стяжек и производится в соответствии с ГОСТом. Разводить сухую смесь следует в точном соответствии с инструкцией, написанной на мешке (к примеру, если в инструкции написано, что количество воды, необходимое для затворения — 0,15-0,2 л на один кг смеси, то именно такое количество воды и следует вливать). Для других отечественных сухих смесей, помимо явного достоинства — низкой цены, свойственен и большой недостаток — в их составе нет полимерных добавок. Что означает: затворив смесь количеством воды, рекомендуемым производителем, вы получите жесткую неудобоукладываемую смесь, долго схватывающуюся к тому же в стяжке (28 дней). В связи с этим вам следует приобрести еще пластификатор и ускоритель твердения.
Для того,чтобы сделать заплату, совсем необязательно приобретать пластификатор, ведь площади ремонта стяжки невелики и, если постараться, можно уложить неудобоукладываемую смесь. Что же касается ускорителя твердения — то без его покупки не обойтись. Без ускорителя влажность заплатки в течении длительного времени будет выше требуемой для напольных покрытий. Высушивание обогревателем приводит к нарушению нормального схватывания раствора. Дело в том, что затвердители раствора не сокращают время схватывания, а лишь образуют на его поверхности корку, которая позволяет вести работы дальше. То есть схватывание как бы загоняется внутрь материала. Что же до искусственного высушивания, то оно удаляет из материала воду, которой затем недостает для нормального схватывания. Самым простым и доступным ускорителем схватывания является жидкое стекло (канцелярский клей). Но он имеет недостаток — делает жесткий раствор еще более жестким и сокращает его «жизнь» до одной-двух минут. Чтобы выполнить работу качественно, рекомендуется купить фирменный ускоритель схватывания, к примеру, «Плитонит-актив ускоритель», обладающий пластифицирующими свойствами, ускоряющими срок схватывания и делающими раствор удобоукладываемым.
После того, как заплаты на стяжку установлены, пришло время заняться устранением трещин. Разумеется, в том случае, когда стяжка вся пронизана трещинами, лучше будет попросту снять ее, а не ремонтировать. Если же трещин немного, правильным будет произвести ремонт стяжки. Технология ремонта трещин практически такая, как при установке заплат на участках, где имеет место отслоение стяжки. Расшиваются , т.е. расширяются скарпелем либо перфоратором, трещины по своей длине (расшивка трещин сразу покажет, в каком состоянии находится стяжка), а затем из них удаляется мусор и производится их грунтовка. Далее размешиваем ремонтный раствор и наносим в трещины. Когда заплаты установлены и ремонт трещин проведен, следует ждать девять суток, а затем проводится геодезическая проверка стяжки. Проверяется «правилом на просвет» насколько она ровная, а также уклоны обычным или лазерным уровнем. В том случае, когда стяжка ровная и просветы в норме, можно оставить стяжку как есть. Такая стяжка подходит под все виды паркетов, ламинатов, а также линолеум и ковролин. Но при этом следует иметь ввиду, что монтировать их надо на подложку, поскольку старые стяжки (еще советских времен) не подходят по прочности для современных напольных покрытий. Под плиточные полы подложка не нужна. Если же просветы стяжки больше нормы, либо она не горизонтальная — необходимо ее выровнять.
Геодезическая проверка лазерным уровнем показывает неровности стяжки, при этом результаты проверки записываются прямо на стяжке. Сопоставление разницы высотных отметок между буграми и ямами помогает выбрать правильный способ выравнивания стяжки. Одним из способов является выравнивание стяжки грубым ровнителем, укладываемым слоем толщиной от 10 до 50-80 мм или финишными ровнителями-саморастекайками (слоем от одного до 20 мм). Разница между грубыми и финишными ровнителями заключается в следующем: в финишных ровнителях зерна тоньше. Грубые ровнители гуще, при укладке их необходимо «вытягивать» правилом, задавая при этом толщину стяжки по направляющим рейками либо маякам. При наличии достаточного умения такими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные же ровнители жидкие как сироп или кефир, растягиваются без использования маяков и реек, а толщина стяжки задается широким шпателем. Данный материал достаточно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол. Следует иметь ввиду, что при использовании финишного ровнителя недопустимо наличие дыр в основании. Таким образом, после геодезической проверки отремонтированной стяжки вы должны выбрать, какой из ровнителей будет использоваться для выравнивания: финишный или грубый, а может быть и тот и другой по очереди.
Как правило, пользуются финишной смесью, так как грубая смесь отнимает от высоты помещения от 3-х до 5-ти см. Но финишная смесь имеет весьма жесткое ограничение по высоте стяжки, поэтому следует убрать высокие бугры со старой стяжки механическим методом. Это можно сделать, купив шлифовальную машинку и абразивные круги к ней и сошлифовать бугры, либо приварить к стальному лому (арматуре) топор и «дедовским » способом счистить бугры. После удаления бугров счищаем со старой стяжки шлифовальной машинкой или «ломом-топором» весь верхний слой стяжки до заполнителя. Как показывает практика, наилучшее прилипание (адгезию) верхнего слоя к нижнему может обеспечить шероховатая поверхность. Во-первых, такой эффект дает увеличение за счет шероховатой поверхности площади сцепления. Во-вторых, в процессе шлифования старой стяжки удаляется цемент и обнажается заполнитель ( песок, керамзит, мелкий щебень), в результате чего затворенный цемент верхней стяжки сцепляется со своим заполнителем и, помимо этого, с заполнителем нижней стяжки. Кроме того, нижняя стяжка нуждается в очистке от грязи, а это возможно лишь за счет удаления верхнего слоя поверхности путем шлифования.
По завершении шлифования следует подмести и пропылесосить стяжку. Затем приступаем к обработке ее грунтовками для слабовпитывающих поверхностей типа «цемент-цемент» или универсальными грунтовками. При работе с цементной стяжкой рекомендуется применять содержащую цемент «саморастекайку», если же используется гипсовая, то лучше приобрести грунтовку типа «цемент-гипс», к примеру «Грунт-2″ («Плитонит»). Рекомендуется грунтование старой стяжки делать двойным. Это нужно потому, что стяжка лежит на перекрытии давно и наверняка пересохла, и такая стяжка просто вберет в себя первый слой грунтовки. При двойном грунтовании первая грунтовка кристаллизуется в стяжке, а второй слой грунтовки обеспечит нужный эффект. О том, какой период времени должен пройти между покрытием первым и вторым слоями грунтовки, следует читать в инструкции, поскольку, в зависимости от производителя нужно ждать полного высыхания первого слоя, либо можно грунтовать по принципу «мокрое по мокрому». В соответствии с инструкцией разводится смесь для выравнивания («саморастекайка»), при затворении которой рекомендуется насыпать 80% от полного объема смеси в воду и перемешивать (тем самым не допускается образование комочков), а в процессе размешивания долить оставшуюся воду. Если вы используете дрель с миксерной насадкой, то не включайте дрель на высокие обороты, лучше производить перемешивание на средних оборотах, в противном случае лопасти миксера будут захватывать и заносить в раствор воздух.
Далее приступаем к заливке стяжки, начиная с дальнего угла, полосами вдоль дальней стены, отступая к входной двери. В дверном проеме устанавливается временный порожек. Работать нужно вдвоем, так как стяжку необходимо залить на всю площадь в один прием. Пока один человек затворяет смесь, другой выливает ее и разравнивает шпателем. Укладывая смесь, нельзя ходить по ней, а нужно разгонять ее шпателем вбок и к себе, но не под ноги. После того, как полоса стяжки (шириной настолько, сколько руки достают) залита, следует прокатать ее игольчатым валиком либо пошуровать грабельками (жесткой щеткой), чтобы высвободить воздух, попавший в раствор. После того, как заливка завершена, необходимо оставить стяжку на несколько часов (в соответствии с рекомендациями производителя), по истечении которых уже можно ходить по стяжке, чтобы ухаживать за ней. При этом надо следить за тем, чтобы в процессе заливки стяжки и ухаживания за ней в помещении сохранялась комнатная температура, и не было сквозняков (т.е. окна должны быть закрыты).
Период ухаживания за стяжкой обычно составляет трое суток, но каков период в вашем конкретном случае — можно узнать, прочитав инструкцию на мешке, поскольку, в зависимости от производителя, различается срок схватывания стяжек. В комнатах, площадью больше 20 кв.м, либо в которых стяжка по длине (хотя бы одной стороной) превышает 8 м, в стяжке необходимо оставлять деформационные швы. Это нужно делать потому, что в процессе схватывания уложенной на пол сухой смеси в растворе возникают внутренние напряжения, которые способны привести к разрыву стяжки. Поэтому комната большой площади делится на 4 части или пополам и в эти места укладываются деревянные рейки. То есть, фактически в комнате заливаем не одну, а две или четыре стяжки.
После схватывания, когда по стяжке станет можно ходить, вынимаем доски и приступаем к заливке мест, из которых вынуты доски. Если вы не оставили деформационные швы, их следует сделать, дождавшись момента, когда можно будет ходить по стяжке. Так как в этом случае прочным в стяжке становится лишь верхний слой (внутри же она еще мягкая), нужно старым напильником, расшивкой или другим подходящим инструментом разрезать верхний слой стяжки и снять тем самым ее внутреннее напряжение. В противном случае стяжка сама сделает деформационные швы, а иначе говоря, попросту растрескается. По завершении процесса схватывания и затвердевания внутреннего слоя внутренние напряжения в стяжке утихают и нацарапанные трещины можно зашпаклевать. После того, как нивелировочная смесь затвердела, стяжка полностью готова под все виды напольных покрытий как с подложкой, так и без таковой. Как правило, прочность самовыравнивающихся смесей не бывает ниже 20-25 МПа, что полностью соответствует мировым стандартам.