Internal Work

Фундаменты в виде лент из монолитного или сборного железобетона, кирпича в большинстве случаев нужно гидроизолировать. Дело в том, что влага, проникающая из грунта в фундамент здания, постепенно приводит к его разрушению. В частности, она вызывает коррозию металлической арматуры, используемой для усиления бетонной конструкции.

Кроме того, попадая через стены подвала или цокольного этажа в помещение, влага становится причиной намокания и разрушения его отделки, а также образования плесени. Наконец, увлажнение стены подвала часто приводит к её промерзанию и, как следствие, увеличивает затраты на обогрев коттеджа.

Когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ), необходимо выполнять сплошной гидроизоляционный слой по вертикальным и горизонтальным частям подземного сооружения. Чаще всего для этого используют рулонные битумные или битумно-полимерные наплавляемые материалы. Если же УГВ на участке ниже глубины заложения фундамента и опасность для его конструкции представляет лишь грунтовая влага либо дождевая или талая вода, то имеет смысл применять не наплавляемую, а самоклеящуюся гидроизоляцию.

Недостатками наплавляемых материалов являются, прежде всего, сравнительно недолгий срок службы (в среднем 10-15 лет) и трудоёмкий монтаж: необходим специальный инструмент (газовая горелка, валик и пр.), требуется двухслойная укладка. Есть ограничения по температуре проведения работ.

1, 2. Самоклеящиеся мембраны дороже наплавляемых материалов, но их стоимость оправдана высокой надёжностью в сочетании с быстрым и простым монтажом

Между тем сегодня есть достойная альтернатива наплавляемым материалам — самоклеящиеся мембраны на основе полиэтилена низкой плотности с гидроизоляционным слоем из битум-каучука (например, DELTA®-THENE от DORKEN, Германия). Их главные достоинства — надёжность, удобство и простота монтажа. Тыльная сторона мембраны полностью покрыта клеящим слоем, а на лицевой поверхности клеевая полоса шириной 50 мм нанесена по краю материала.

Процесс монтажа мембраны напоминает наклейку обоев, выполнить его способны даже рабочие, не имеющие высокой квалификации

3. На переходе от стены к фундаментной плите нужно выполнить галтель, например, из цементно-песчаного раствора
4, 5. Гидроизоляция пола в подвале с помощью самоклеящихся мембран

Таким образом, при укладке полотнища приклеивают к основанию, а их нахлёсты соединяют друг с другом по принципу «клей на клей», тем самым создавая герметичный стык. Притом, в отличие от наплавляемой изоляции, при монтаже самоклеящихся мембран не нужен специальный инструмент — газовые горелки и баллоны. Кроме того, их клеящая способность сохраняется и при отрицательной температуре (до -10°С). Мембрана обеспечивает водонепроницаемость сразу после наклеивания, а значит, сразу после её монтажа можно выполнять обратную засыпку котлована.

Чтобы материал было удобнее разрезать, на него нанесена разметка в виде сетки с ячейками 100 х 100 мм. Толщина подобных мембран, как правило, 1,5 мм. Они очень эластичны и растяжимы, а потому могут перекрывать трещины, температурные или монтажные швы без риска повреждения в процессе эксплуатации здания.

Более того, они являются самозатягивающимися, то есть в случае незначительного механического повреждения мембраны способны постепенно восстанавливать свою целостность. Если же при укладке полотна были допущены серьёзные повреждения, то не составит большого труда заклеить их фрагментами из того же самоклеящегося материала.

Поверхность, на которую предполагается настилать самоклеящуюся мембрану, должна быть сухой, ровной, очищенной от пыли и жирных пятен. С острых кромок на углах и выступах фундамента необходимо шлифовальной машиной снять фаски.

Если поверхность фундамента нестабильная (рыхлая), рекомендуют нанести грунтовку (обычно битумную) для её укрепления и повышения адгезии мембраны к основанию. А при монтаже в условиях холодной погоды (ниже 5 °С) следует обработать поверхность низкотемпературной грунтовкой (например, на основе эмульсии без битума).

Перед укладкой мембраны наклеивают полосы из того же материала или готовые ленты (шириной 100, 150 или 300 мм) на внешние и внутренние углы, чтобы повысить надёжность гидроизоляции в этих местах. Рулоны раскатывают сверху вниз, начиная от внешних или внутренних углов (чтобы на них не приходился стык полотен). Затем снимают защитную бумагу с клеящего слоя и приклеивают материал. Нахлёсты выполняют на ширину клеящей полосы, имеющейся на лицевой стороне мембраны.

Благодаря высокой надёжности и простоте монтажа подобные самоклеящиеся мембраны целесообразно применять и для гидроизоляции пола в подвальном помещении или на первом этаже здания. Кроме того, мембрану можно использовать в качестве защиты сооружения от радона и метана.

Стены на краю плиты

Монолитная фундаментная плита является одним из самых популярных типов фундаментов, применяемых в загородном домостроении. Вот только расчет параметров монолитной плиты, исходя из конкретного проекта дома и конкретного типа грунта в месте строительства, обычно или не производится вовсе, или сводится к увеличению толщины плиты. За счет избыточной прочности стремятся минимизировать все существующие риски, связанные с морозным пучением и неравномерным проседанием грунта, плохим качеством бетона или неправильно уложенной арматурой.

Действительно, в условиях российской действительности заложить многократно избыточную прочность будет правильнее, чем если прочность будет строго соответствовать поставленной задаче. Единственное, что делать запас прочности тоже стоит в разумных пределах, так как увеличение прочности прямо пропорционально увеличивает и цену фундамента. И совсем смешно получается, когда наряду с увеличением запаса прочности применяются конструктивные решения, эту прочность снижающие.

Одним из таких решений является расположение наружных стен дома прямо по краю фундаментной плиты. В нашем регионе преобладают слабые просадочные грунты и высокий уровень грунтовых вод, вследствие чего неравномерность приложенных нагрузок, действующих на плиту, может ее выгнуть и даже разрушить. Это только кажется, что железобетонные конструкции абсолютно стабильны и совершенно не гнутся. Просто степень прогиба, не приводящего к разрушению, у них значительно меньше, чем у большинства материалов, и невооруженным глазом практически не заметна.

В случае с домом под весом наружных стен края плиты задавливаются вниз, в то время как по центру, где нагрузка минимальна, плита выгибается вверх. Кроме того, арматура на самом краю плиты работает не так эффективно, как в ее центре, что также усугубляет ситуацию. Конечно, если дом относительно легкий, то избыточно толстая фундаментная плита с качественным армированием, да еще и лежащая на твердом материковом грунте, сможет успешно противостоять этим нагрузкам.

На рисунках отображено, как изменяется изгибающее усилие, действующее на плиту, при расположении стен на различном расстоянии от ее края

Но если дом тяжелый, грунты имеют низкую несущую способность, а сам фундамент построен с многочисленными нарушениями, то под весом тяжелых наружных стен плита просядет по периметру вместе с ними, в то время как центр плиты и опирающиеся на него внутренние стены останутся на месте. Возможно, неравномерность проседания будет всего несколько миллиметров, что впрочем, может оказаться достаточным, чтобы пошли трещины в месте сопряжения внутренних стен с внешними.

Огонь через стекло

Большая часть современных каминов и печей имеет закрытую топку со стеклянной дверцей, позволяющей любоваться игрой языков пламени. Закаленное стекло не боится перепадов температуры, и риски, что оно треснет, минимальны. А вот то, что наблюдать за огнем удастся в течение длительного времени, вопрос открытый. У очень многих моделей стекло быстро покрывается копотью.

Копоть может собираться по углам стекла, покрывать его разводами. Даже в правильно отрегулированной топке при использовании сырых дров и дров из хвойных пород или эксплуатации топки в режиме медленного горения закоптить стекло можно всего за одну топку. Особенно подвержены копчению стекла больших каминов с топкой метровой ширины.

Проблема эта известная, и модели среднего и высокого ценовых диапазонов обычно имеют специальную систему «чистое стекло» или «самоочистка стекла», которая заключается в специальном щелевом отверстии над стеклом. Более холодный наружный воздушный поток стекает вдоль внутренней части стекла вниз, отделяя от него находящийся в топке дым.

Другим вариантом самоочистки стекла является система, основанная на пиролизе (выгорании копоти при высокой температуре). Стекло у дверки в такой системе двойное, как в стеклопакете, благодаря чему внутреннее стекло и может столь сильно разогреться. Но если камин или печь неправильно отрегулированы, то и наличие этих систем не всегда гарантирует полную чистоту стекла. Отмыть копоть не всегда просто, в особенно сложных случаях с ней можно справиться только с помощью средств, специально предназначенных для этих целей.

Да и чистить стекло после каждой топки — то еще удовольствие. Поэтому популярным способом очистки стекла является уже упомянутый выше пиролиз. Для того, чтобы в случае с одинарным стеклом оно разогрелось до температуры, при которой начинается выгорание копоти, придется 20-30 минут топить печь большим количеством сухих дров или сжигать специальный брикет.

Однако если печь имеет стальную топку, очистка стекла выжиганием, то есть созданием температур, на которые печь не рассчитана, может повредить саму печь. Особенно уязвима стальная рама печи, которую может «повести». В результате нарушится геометрия дверцы топки, и она перестанет герметично закрываться.

Размеры проемов под межкомнатные двери

В строящемся доме оконные проемы и дверной проем под входную металлическую дверь можно спокойно делать удобных вам размеров, поскольку и окна, и качественные металлические входные двери все равно делаются на заказ, по размерам проемов, в которые их предстоит устанавливать. А вот размеры дверных проемов под межкомнатные двери придется делать, исходя из тех стандартных типоразмеров дверных полотен, что есть на рынке. Конечно, и межкомнатную дверь можно заказать по вашим размерам, но стоить это будет существенно дороже, чем если бы вы купили готовую дверь стандартного размера.

Учитывая стандартные размеры дверных полотен в России, а также толщину дверной коробки и необходимого монтажного зазора, получается, что дверные проемы по высоте должны быть 2 080 мм (2 050 для дверей без порога), а по ширине 680, 780, 880 или 980 мм. Для дверей евростандарта высота проема должна составлять 2180 мм, а для дверей санузлов 1980 мм. Но и это еще не все. У дверной коробки есть еще и ширина. Поскольку в большинстве типовых городских квартир стены межкомнатных перегородок имеют толщину 75 мм, то и коробки выпускаются именно такой ширины.

Все эти размеры, особенно по высоте дверных проемов, не лучшим образом сочетаются со стандартными размерами многих строительных материалов. Так, у самого популярного в загородном строительстве материала — газобетона — высота блока составляет 250 мм, а толщина шва порядка 1-2 мм. Получается, что дверной проем в 8 рядов блоков (2 000 мм) будет слишком низок, а в 9 рядов (2 250 мм) слишком высок. Да и минимальная толщина газобетонных блоков для межкомнатных перегородок составляет не 75, а 80 мм, что приводит к необходимости установки расширителя коробки (добора).

Сделать фундамент под деревянную баню достаточно просто, если знать некоторые секреты. Воспользуйтесь пошаговой инструкцией. Для фундамента под баню размером 6×4 м потребуется:
Материалы:
— прутья арматуры диаметром Зсм, 4 в длину стены и 4 для соединения;
— пиломатериал — доски из сосны 1 м3;
— гвозди 60-70 мм (500 гр.);
— рубероид (2 рулона);
— пластиковые продухи диаметром 10 см (4шт.).

Инструменты: — деревянные колышки (25 шт.); — веревка (30 м); — молоток; — две лопаты; — монтажный уровень.

Грунт для мелкозаглубленного фундамента должен быть непучинистым или в крайнем случае, мелкопучинистым. Если вы все же решили устанавливать данный вид фундамента на среднепучинистом или даже сильнопучинистом грунте, то в конструкции необходимо дополнительно установить армированные пояса и песчаные подсыпки. Установка ленточного мелкозаглу6ленного фундамента займет у вас от двух до четырех дней.

1. С помощью деревянных колышков и веревки размечаем границы будущего фундамента под баню 6х4м.
2. Оптимальная ширина для фундамента под деревянную баню — 45 см.

3. Прежде чем начать копать, хорошенько заточите лопату. Для этого используйте болгарку.
4. Выкапываем траншеи глубиной 50 см. Соблюдаем границы, обозначенные веревками.

5. Копаем так, чтобы стенки траншей не осыпались. Можно использовать противоотсыпные щиты из досок.
6. Земля из выкопанных траншей может пригодиться, поэтому ее можно насыпать рядом. К примеру, это будет завалинка.

7. В углу выкапываем квадрат размером 1,5×1,5 м под будущий котел.
8. Проверьте качество привезенного пиломатериала для короба. Чтобы он не треснул при монтаже, на нем не должно быть надломов и сучков.

9. Так как боковые нагрузки на короб велики, через каждый метр продольных досок необходимо поперечное крепление.
10. Скрепляем угловые соединения короба саморезами. Каждая доска крепится двумя саморезами.

11. Втыкаем арматуру. Прут должен торчать вверх на 1,5 м на удалении от стенки в 10 см. Устанавливаем короб.
12. Арматура не должна касаться короба. Иначе при заливании ее концы могут торчать из фундамента.

13. Чтобы фундамент был идеальным, замеряем линейкой расстояние между стенками короба. Оно должно быть одинаковым.
14. Чтобы цемент не вытекал и не образовывал неровностей, застилаем все внутренние стенки короба рубероидом.

15. Устанавливаем продухи (вентиляционные отверстия), чтобы воздух равномерно циркулировал под баней.
16. Заливаем фундамент. Это можно сделать миксером с готовым бетоном или замешать раствор на месте и перекидывать в короб лопатой.

17. Разравниваем лопатой те места, где бетон уже начал схватываться и образовывать бугры. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной.
18. Фундамент готов. Если осадков не намечается, оставляем сохнуть на открытом воздухе. Если есть опасения, накрываем все полиэтиленом.

Деревянные конструкции хоть и имеют относительно небольшой вес, в сравнении с другими видами строений, также нуждаются в добротном фундаменте. Годятся ленточный, столбчатый, блочный и свайный виды фундаментов.

Блочный

Подходит под бань и летних домиков небольшого размера. Состоит из готовых блоков ФБС, устанавливаемых по периметру. Такой фундамент менее затратный, с его возведением вполне можно справиться самостоятельно.

Цена блока ФБС в зависимости от размера 1,5-1,8 тыс. руб.

Столбчатый

Представляет собой фундаментные блоки размером 300x300x300 мм, подведенные под части конструкции, на которых сосредоточена нагрузка: углы дома, места пересечения стен, стойки каркаса, тяжелые и несущие простенки, балки. Столбчатый фундамент по трудозатратам и расходу материалов в 10 раз экономичнее ленточного. Не рекомендуется применять столбчатый фундамент на склонах, а также на почвах с высокими грунтовыми водами. Стоимость одного столба 300×300 — 300 руб. На дом 6×6 м понадобится 30 столбов.

Ленточный

Подходит для домов с подвалами и цокольными этажами. Для деревянных конструкций до 2-х этажей применяют мелкозаглубленный фундамент (700 мм). Ленточный фундамент можно возводить на пучинистых грунтах. Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур (ленту) из железобетона, укладываемый под всеми несущими стенами здания. Распределяет вес строения по всему периметру, не допуская проседаний и перекосов.

Для деревянных конструкций до 2-х этажей применяют мелкозаглубленный фундамент (700 мм). Его можно возводить на пучинистых грунтах. Преимущества этого вида — долговечность и надежность. Недостатки — высокая цена, трудоемкость возведения. Цена зависит от высоты и ширины ленты — от 1,8 до 3,3 тыс. руб./пог. м. (работа и материалы). Срок возведения — 5-7 дней.

Свайный

Самый современный вид фундамента. Идеален для заболоченной местности. Представляет собой винтовые сваи, подведенные под несущие части дома и места пересечения стен. Для оптимизации распределения нагрузки применяют ростверк — конструкцию из поперечных брусьев, дополнительно укрепленных арматурой. Цена: винтовые сваи в зависимости от диаметра стоят 4,8-5,5 тыс. руб. /шт.

Для конструкций от 14 до 30 м2 можно делать блочный фундамент. Это намного быстрее и проще, чем ленточный. Его можно сделать буквально за несколько часов, после чего сразу можно приступать к постройке самой конструкции. Для сравнения: ленточный фундамент должен неделю постоять, прежде чем на нем можно будет возводить дом или баню. Кроме того, блочный фундамент дешевле ленточного в 2-3 раза. Однако под большие конструкции (больше 30м2) он не годится.

Керамзитобетон — один из наиболее распространенных видов бетонов, применяющихся в современном строительстве. Популярность этого материала обусловлена его высокими физико-техническими показателями и эксплуатационными качествами — прочностью, жесткостью, огнестойкостью, не подверженностью биологической коррозии, хорошими теплоизоляционными свойствами.

В европейских странах, например Германии, Голландии, Чехии, а также в скандинавских странах доля строительства с применением керамзитобетона в виде бетонных смесей и изделий заводского изготовления составляет около 40 % от общего объема.

В последнее время набирает популярность производство камней из крупнопористого керамзитобетона, включающую процесс фрезерования одной из плашковых поверхностей (калибровки) камней. Выпускаемые таким образом камни отличаются более точными геометрическими размерами и позволяют выполнять кладку из них на тонкослойном («клеевом») растворе, повышая при этом термическую однородность наружных стен и увеличивая их сопротивление теплопередаче до 15 % по сравнению со стенами, кладка которых выполняется на обычных растворах (толщиной 10.12 мм).

Застройщики, особенно частные, охотно применяют новый материал для возведения зданий. Однако использование щелевых камней из крупнопористого керамзитобетона в строительстве является новым решением и требует детального знания и учета деформационно-прочностных и теплофизических характеристик, как материала камней, так и кладки из них в целом.

Исходным сырьем для производства материала является экологически чистый продукт — керамзит. Обожженная специальным образом подготовленная глиняная масса имеет структуру застывшей пены, а спекшаяся оболочка, которая покрывает образовавшуюся гранулу, придает ей высокую прочность, что делает керамзит основным видом пористого заполнителя. Керамзитобетон относится к «дышащим» материалам, обладающим относительно высокой паропроницаемостью, превышающей паропроницаемость тяжелого бетона от трех до десяти раз. Это позволяет с меньшими затратами регулировать влажность воздуха в помещении и обеспечивать требуемые параметры микроклимата.

Удельный вес керамзитобетонных камней в два с лишним раза ниже, чем кирпича. Кроме того, при ведении кладки из вибропрессованных керамзитобетонных камней сокращается расход кладочного раствора. По размерам один керамзитобетонный блок заменяет до пятнадцати кирпичей. Выработка каменщиков возрастает — квалифицированный каменщик укладывает за смену из блоков объем стены в три раза больший, чем при кирпичной кладке.

Опыт строительства показывает, что использование керамзитобетонных блоков вместо кирпича на малоэтажном строительстве снижает себестоимость работ на 30-40 %. Крупнопористый керамзитобетон — материал, получаемый по принципиально иной технологии по сравнению с традиционным керамзитобетоном и отличающийся от него структурой и физико-техническими показателями. Стеновые камни из крупнопористого керамзитобетона изготавливают, как правило, щелевыми, используя метод вибропрессования бетонной смеси с последующей тепловой обработкой.

Бетонная смесь в данном случае представляет собой гранулы керамзитобетона, покрытые тонким (толщиной в доли миллиметра) слоем цементного теста. При этом матрица, заполняющая пространство между зернами керамзита в традиционном легком бетоне, отсутствует. При уплотнении такой смеси зерна оказываются плотно прижатыми друг к другу и склеенными цементным тестом, при этом межзерновое пространство оказывается незаполненным. Размер расположенных между зернами пустот, или пор, а также их открытость зависят от фракционного состава керамзитового гравия, используемого для приготовления бетонной смеси.

Как правило, для получения крупнопористого керамзитобетона применяют фракцию 5.8 мм, иногда 4.10 мм, в отдельных случаях с мелкой фракцией 0.4 мм или гравий фракции 10.20 мм. Такая технология производства позволяет получать керамзитобетон в твердой фазе изделия с плотностью в пределах 650.750 кг/м3 при достаточно однородной структуре материала.

Камни из крупнопористого керамзитобетона в целях экономии материала и повышения их теплозащитных свойств изготавливают, как правило, щелевыми. Размеры щелей и их количество назначают таким образом, чтобы получить наилучшие теплотехнические показатели. На конструкцию камня оказывают также влияние гранулометрический состав керамзитобетона и технологические режимы формования изделий.

Номенклатура камней, производимых различными предприятиями включает изделия, предназначенные для устройства наружных и внутренних стен различной толщины, перегородок, а также лотковые камни для изготовления сборно-монолитных перемычек в построечных условиях.

Деформационно-прочностные показатели камней из этого материала определяются структурой так называемой твердой фазы, или скелета, и качества сцепления (склеивания) зерен. Предельная деформативность крупнопористого керамзитобетона значительно (в несколько раз) ниже, чем остальных видов бетонов, в том числе керамзитобетона с плотной или поризованной матрицей. Эта особенность объясняется тем, что зерна керамзита плотно примыкают друг к другу, а их собственная жесткость достаточно высокая. Возможность смещения зерен без разрушения структурных связей между ними отсутствует, что и обеспечивает высокую жесткость материала. При этом крупнопористый керамзитобетон в полной мере можно отнести к хрупким материалам, у которых нарушение структурных связей приводит к практически мгновенному разрушению.

Исследования показали, что кладка из крупнопористых керамзитобетонных камней обладает деформационно-прочностными и физико-техническими показателями, позволяющими использовать этот материал для возведения следующих видов конструкций:
— наружных и внутренних несущих стен домов малой этажности;
— наружных поэтажно опертых стен каркасных зданий;
— стен цоколя и подвала;
— межквартирных и межкомнатных перегородок;
— перегородок санузлов и технических помещений.

Возможность такого широкого спектра применения обусловлена достаточными деформационно-прочностными, теплотехническими и звукоизолирующими показателями, а также высокой огнестойкостью. В качестве дополнительной, или резервной, области применения камней из крупнопористого керамзитобетона следует считать сборно-монолитные перекрытия зданий малой этажности. Вместе с тем, такое использование керамзитобетонных камней следует считать перспективным, особенно в связи с динамично развивающейся в последнее время технологией монолитного домостроения с применением новых видов бетонных смесей (самоуплотняющихся, быстротвердеющих и т.п.).

При проектировании зданий с несущими стенами из камней из крупнопористого керамзитобетона наружные стены следует проектировать преимущественно однослойными, принимая их толщину из условий обеспечения нормативного сопротивления теплопередаче в соответствии с требованиями, а также несущей способности при действии вертикальных, а в некоторых случаях и горизонтальных нагрузок. Толщину внутренних стен необходимо назначать из условий обеспечения прочности каменной кладки и нормируемого индекса изоляции воздушного шума.

При устройстве поэтажно опертых стен основным критерием, определяющим конструкцию стены, являются ветровые нагрузки. При этом толщину, как и в случае с несущими стенами, назначают из условий обеспечения теплотехнических показателей. Кладку перегородок выполняют традиционным образом — встык к ранее возведенным стенам или элементам каркаса. Проектируя конструкции из крупнопористого керамзитобетона, необходимо учитывать его склонность к хрупкому разрушению, предусматривая конструктивные мероприятия для исключения передачи локальных нагрузок и усилий, вызывающих растягивающие напряжения, на элементы кладки.

Для зданий со стеновой конструктивной системой необходимо устройство обвязочных монолитных железобетонных поясов по контуру ячеек здания, равномерно распределяющих нагрузку на стены из керамзитобетонных камней, которые хотя и удорожают строительство, но являются целесообразными из следующих соображений:
— повышение пространственной жесткости здания;
— восприятие усилий, возникающих в результате неравномерных осадок основания;
— перераспределение усилий, вызванных неравномерной нагрузкой на стены;
— восприятие растягивающих усилий, вызванных температурными деформациями;
— обеспечение целостности здания в случае локальных разрушений, например взрыва.

При проектировании и строительстве зданий с использованием камней из крупнопористого керамзитобетона необходимо также учитывать еще одну из особенностей этого материала, заключающуюся в его очень низком водопоглощении.

При ведении кладки из керамзитобетонных камней на обычных кладочных растворах сроки схватывания растворной смеси увеличиваются, а свежая кладка приобретает повышенную подвижность, что следует учитывать при возведении относительно гибких конструкций (например, перегородок). Поэтому для возможности ведения кладки с требуемой скоростью растворные смеси должны отвечать определенным требованиям, в частности обладать соответствующей жесткостью, удобоукладываемостью, скоростью схватывания. Этого, как правило, добиваются модификацией растворных смесей различными полимерминеральными добавками, например доломитовой мукой, или пластификаторами.

По этой же причине соответствующие модифицирующие добавки должны содержаться и в смесях, используемых для оштукатуривания поверхностей кладки из крупнопористого керамзитобетона. В связи с вышесказанным необходимо предостеречь строителей от такого нередко встречающегося в последнее время ошибочного решения, при котором соседние ячейки поэтажно опертых стен возводимых каркасных зданий наряду с кладкой из керамзитобетонных камней заполняют кладкой из ячеистобетонных блоков с последующей отделкой фасадных поверхностей одним и тем же штукатурным составом.

Учитывая, что по отношению к поглощению воды эти материалы являются антиподами, составы для их отделки должны быть модифицированы также различными добавками (для керамзитобетона — повышающими адгезию, для ячеистого бетона -водоудерживающими).

В то же время невысокая сорбционная влажность крупнопористого керамзитобетона (для условий эксплуатации «Б» составляет WБ = 6,0 %) делает изделия из него незаменимыми для возведения стен и перегородок в помещениях с высокой влажностью (бани, сауны, бассейны, овощехранилища и т.п.). В теплотехническом отношении крупнопористый керамзитобетон также имеет отличия от своих аналогов. В связи с этим при проектировании наружных стен из щелевых камней из крупнопористого керамзитобетона необходимо учитывать следующие обстоятельства.

Наиболее уязвимым местом в кладке наружных стен из керамзитобетонных блоков являются откосы проемов окон и дверей балконов. Так, при установке в проемы оконных блоков из ПВХ-профиля при температуре наружного воздуха tн = -24 °С, на внутренней поверхности откосов проемов возможна конденсация водяного пара внутреннего воздуха помещений. При установке оконных блоков с толщиной коробки менее 140 мм обязательно необходимо выполнять расчеты температурных полей участков сопряжений окон с наружными стенами с определением температур на внутренней поверхности откосов проемов и разработкой конструктивных решений для каждого конкретного случая. Кроме того, в материале с открытой пористой структурой и относительно крупными порами, сопоставимыми по размеру с зернами керамзита, на теплопроводность изделия заметное влияние оказывает воздухопроницаемость. Повышению воздухопроницаемости может также способствовать стыкование вертикальных ложковых швов между камнями насухо (без раствора), так как керамзитобетонные камни изготавливают с применением пазогребневой системы и укладывают встык друг к другу.

В связи с указанными обстоятельствами конструкции наружных стен, выполненных кладкой из камней из крупнопористого керамзитобетона, обязательно должны быть оштукатурены плотным (с объемным весом не менее 1500 кг/м3) раствором толщиной не менее 10 мм как с внутренней, так и с наружной стороны, даже при выполнении наружной облицовки стен штучными материалами, а в особенности — при устройстве систем утепления в виде навесных вентилируемых фасадов.

В результате проведения комплексных лабораторных исследований по определению коэффициентов теплопроводности, паропроницаемости и изотерм сорбции крупнопористого керамзитобетона, и выполненных с учетом полученных характеристик расчетов, были определены теплотехнические параметры кладки (табл. 1), которые могут быть использованы при расчетах сопротивления теплопередаче наружных стен зданий различного назначения. Следует отметить, что керамзитобетонные крупнопористые камни являются относительно новым материалом для устройства ограждающих конструкций и поэтому в настоящее время используются в ограниченном объеме. Это связано, с одной стороны, с ограниченностью объемов выпуска изделий, а с другой — с отсутствием необходимых технических нормативных и правовых актов по их применению.

Надеемся, что разработанные в настоящее время нормативно-технические документы, регламентирующие проектирование и применение конструкций из крупнопористого керамзитобетона, а также составов для их кладки и оштукатуривания, будут способствовать массовому применению этого достаточно эффективного, как показали проведенные исследования, строительного материала.

Как и при возведении однослойных стен, для двухслойных преимущественно используются те же энергосберегающие конструкционные материалы: ячеистый бетон, поризованная керамика, керамзитобетон. Они применяются для возведения внутреннего слоя. Но, учитывая наличие наружного слоя (облицовка или утеплитель), толщина несущей стены в этом случае может быть существенно меньше, чем при возведении однослойной конструкции. Это позволяет заметно сократить расходы.

Необходимый показатель сопротивления теплопроводности (2,5-3 м2•°С/Вт) достигается благодаря использованию в качестве наружного слоя эффективных утеплителей.

Применение утепления также позволяет использовать для кладки несущей стены традиционные строительные материалы, в частности керамические блоки и кирпич, силикатные камни и кирпич.

Вместе с тем лицевой кирпич, как керамический, так и силикатный, чаще используется в качестве наружного слоя двухслойных конструкций стен. Это предоставляет застройщикам большое количество вариантов, которые на практике широко используются в сфере индивидуального строительства. Наиболее распространенные комбинации материалов мы и рассмотрим в данной публикации.

Возведение домов с двухслойными стенами имеет ряд преимуществ. Такая конструкция позволяет строить дом в два этапа. В первый год возводятся несущие стены из конструкционного материала, а в следующей сезон монтируется слой утепления и производится наружная отделка. Следовательно, и расходы на строительство можно разделить на два сезона.

ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ С НАРУЖНЫМ СЛОЕМ ИЗ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

Сейчас довольно распространено строительство индивидуальных домов, при котором внутренний несущий слой облицовывается керамическим или силикатным (реже клинкерным в силу высокой стоимости) кирпичом без устройства какой-либо утепляющей или вентилируемой прослойки. Кроме того, в последнее время в качестве облицовочного слоя начали использоваться мелкоштучные бетонные изделия, полученные методом полусухого вибропрессования: декоративные плиты, бетонный лицевой кирпич, стеновые и декоративные блоки.

Их производство освоили некоторые отечественные предприятия. Окрашенные в массе в разные цвета (от 2 до 4% красителя) и не требующие дополнительной отделки, внешне они напоминают натуральный камень с ярко выраженной дикой фактурой, что придает фасаду неповторимый облик. Стоимость этих изделий от 9 до 16 у.е. за 1 м2 в зависимости от цвета и его интенсивности.

Но практика использования бетонных декоративных плит и кирпича пока не получила массового распространения. К тому же если смотреть с точки зрения теплоизоляционных характеристик стены, то использование в наружном слое кирпича и особенно бетонных блоков, имеющих низкие теплосберегающие показатели, нельзя считать эффективным: показатель сопротивления теплопередаче стены в целом при облицовке слоем кирпича или бетонными декоративными плитами возрастает незначительно.

Обратимся к конкретному примеру однослойной стены из ячеистобетонных блоков плотностью 500 кг/м3 и толщиной 500 мм, отделанная снаружи и изнутри штукатуркой. При такой конструкции приведенное сопротивление теплопередаче при кладке блоков на клее составляет 3,33 м2•°С/Вт (при кладке на растворе – 2,73 м2•°С/Вт).

Если же вместо наружной штукатурки облицевать такую стену керамическим кирпичом (плотность 1800 кг/м3) толщиной 68 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче (с учетом двух связей в виде металлических стержней на 1 м2 стены) составит в общей сложности 3,53 м2•°С/Вт. Конструкция такой стены показана на рисунке 1.

То же самое можно сказать и в случае с использованием поризованных керамических блоков. Если однослойная стена толщиной 510 мм и наружной и внутренней штукатурками (25-30 и 15 мм соответственно) будет иметь показатель сопротивления теплопроводности 2,96 м2•°С/Вт, то при использовании вместо наружной штукатурки керамического кирпича данный показатель вырастет до 3,17 м2•°С/Вт (рис. 2).

Технологи компаний, производящих поризованную керамику и керамический кирпич, разработали размеры своих изделий таким образом, чтобы можно было не просто облицовывать стены кирпичом, а благодаря универсальности размеров возводить стены из крупноформатных блоков с облицовкой керамическим кирпичом и одновременно прокладным рядом из него. По стоимости материала использование облицовочного кирпича примерно равноценно отделке слоем полиминеральной штукатурки (если, конечно, речь не идет о кирпиче нестандартной фактуры или размеров).

Однако сооружение двухслойной конструкции – более трудоемкий процесс. Кроме того, дополнительное применение кирпича утяжеляет стену, что выдвигает более высокие требования к фундаментам. Впрочем, если исходить из цены, то на сегодняшний день наиболее дешевой является двухслойная конструкция с использованием в качестве внутреннего слоя блоков из ячеистого бетона, а наружного – силикатного кирпича.

Эти материалы производятся в стране в достаточном объеме большим количеством предприятий (транспортные расходы также следует учитывать). Неслучайно при реализации государственной программы строительства на селе такой тип кладки является одним из самых распространенных.

ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ С НАРУЖНЫМ СЛОЕМ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ

Другая принципиально отличающаяся конструкция двухслойной стены представляет собой конструкционный слой (несущая стена из ячеистого бетона, керамического кирпича, поризованных керамических блоков и т. п.) и слой утеплителя (минераловатные или пенополистирольные плиты). Применение легких ячеистых бетонов в качестве утеплителя в рамках данной статьи мы рассматривать не будем, поскольку по популярности такой тип конструкции стен существенно уступает общепринятым.

Таким образом, эффективные утеплители в составе двухслойных стен индивидуальных домов по сути являются той же самой легкой штукатурной системой утепления, которая сейчас повсеместно применяется для тепловой модернизации хрущевок и иных зданий, имеющих неудовлетворительные показатели теплосбережения. На рынке присутствует большое количество материалов различных производителей, как отечественных, так и иностранных, причем специалисты рекомендуют использовать комплект материалов какого-то одного производителя и осуществлять порядок монтажа, согласно его нормативнотехнической документации и рекомендациям.

Система утепления состоит из минераловатной или пенополистирольной плиты (ее толщина рассчитывается в зависимости от требуемого показателя сопротивления теплопроводности), которая приклеивается к подоснове (несущая стена) специально предназначенными для этого клеевыми смесями.

В большинстве случаев плиты дополнительно фиксируются анкерами, хотя некоторые производители в индивидуальном строительстве допускают отказ от использования анкеров, ветровые нагрузки на малоэтажных зданиях незначительные, а анкеры являются мостиками холода и могут снизить эффект от применения системы утепления.

Плиты утеплителя покрываются армирующим слоем, в который утапливается стеклосетка. Снаружи система утепления отделывается тонким слоем декоративной штукатурки. В качестве финишного покрытия нередко выступает фасадная краска.

Главное преимущество применения эффективных утеплителей в том, что они позволяют существенно снизить теплопотери здания. Варьирование толщины теплоизоляционного слоя позволяет уменьшить толщину несущего слоя стены и снизить нагрузку на фундаменты. Важно и то, что благодаря меньшему использованию конструкционных материалов уменьшаются общие затраты на строительство.

Применение систем утепления не имеет принципиальных различий в зависимости от материала несущей стены. Они в равной степени применяются как на стенах из ячеистого бетона или керамзитобетонных блоках, так и на керамических или силикатных камнях.

ГДЕ НАЙТИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ?

Расход клея для кладки газосиликатных блоков, теплосберегающих и обычных кладочных растворов зачастую рассчитать оказывается крайне сложно. Хорошо, если строительные блоки имеют четкие геометрические размеры и их можно класть на клей с толщиной шва в 1-3 мм. Хуже, если точные размеры изготовитель не обеспечивает и толщина шва колеблется от 5 до 15 мм. Но еще сложнее приходится, если мы имеем дело не с гладкой поверхностью, как у газосиликатных блоков, а, например, с пустотным кирпичом, поризованными керамическими блоками или керамзитобетонными блоками. Эти материалы имеют воздушные полости для повышения сопротивления теплопроводности, в которых в любом случае часть раствора осядет.

Раствор для кладки материалов с большими размерами пустот требуется не только более прочный, но он также должен обладать в свежеизготовленном состоянии подвижностью и водоудерживающей способностью, обеспечивающими возможность получения ровного шва. Консистенция раствора подбирается в зависимости от выбранного способа кладки. При расчете теплопроводности кладки из таких материалов специалисты допускают заполнение пустот раствором на 10-15 мм. Правда, для исключения попадания раствора в пустоты камней можно применять металлическую, стеклотканевую, пластмассовую или бумажную сетку толщиной до 1мм и с ячейкой 5х5 мм.

С другой стороны, крупноформатные керамические и керамзитобетонные блоки, как правило, имеют пазогребневые соединения. Поэтому вертикальные швы раствором в этом случае не заполняются. В других случаях для экономии раствора и улучшения теплотехнических свойств стены рекомендуется вертикальные поперечные швы делать с разрывами (воздушными прослойками).

В свою очередь расход штукатурных смесей при отделочных работах с шероховатыми поверхностями (керамзитобетон) и материалами, имеющими пазогребневую структуру, может оказаться гораздо больше расчетного. А это непременно обернется дополнительными расходами на отделочные материалы и увеличением стоимости стены в целом.

Наружное утепление

Благодаря тому, что утеплитель располагается на внешней поверхности стены, становится возможным отсечение поступления тепловых потоков с минусовой температурой в стены (чтобы было нагляднее, теплопоток рассматривается в градусах Цельсия). При этом происходит прогревание стены тепловым потоком изнутри, имеющим плюсовую температуру, а также отодвигание изотермы (еще ее называют изолинией) с нулевой температурой внутрь слоя утеплителя или, по крайней мере, к наружной границе стены.

Кроме того, при условии более высокой паронепроницаемости утеплителя (по сравнению с материалом, из которого сделана стена), в сторону наружной поверхности стены сдвигается изолиния температуры так называемой точки росы. Происходит диффундирование водяного пара наружу сквозь стену, а затем его растворение в атмосфере путем проникновения сквозь стену. Мостики холода при использовании этого метода утепления перекрываются в точках опор плит, местах стыка наружных и внутренних стен, а также там, где установлены перемычки окон.

Распределение тепла в утепленной снаружи и неутепленной стене

Размещение утеплителя внутри помещения

Теперь рассмотрим вариант, при котором утеплитель устанавливается на поверхность стены внутри помещения. Данное размещение утеплителя препятствует прогреву стены изнутри, так как имеет место блокировка утеплителем поступления теплового потока изнутри помещения. В то же время ничто не сдерживает поток охлажденного воздуха с улицы, и происходит сквозное промерзание стен (ситуация не меняется, даже если температура воздуха на улице заметно превышает температуру наиболее холодного 5-дневного отрезка). Помимо этого, в большинстве случаев вглубь утеплителя перемещается изолиния точки росы.

Следует отметить, что минераловатным утеплителям, или утеплителям из каменной ваты, а также неэкструдированных пенополистиролов, свойственен высокий коэффициент паронепроницаемости. В связи с этим водяной пар легко проникает через утеплитель, а затем, наткнувшись на материал стены, которому присуща меньшая паронепроницаемость (кладка из кирпича либо панель из железобетона), скапливается возле них. В результате накладывания температуры точки росы на вышеупомянутое скопление пара, получается его конденсирование в воду.

Ввиду того, что современным утеплителям свойственно почти полное отсутствие смачиваемости, они неспособны задерживать жидкость и это приводит к скатыванию воды на перекрытие, что способствует увлажнению полов и отделки стен. В том случае, если утеплитель сохраняет способность удержания воды, он теряет свои свойства, и не выполняет свои функции по теплоизоляции из-за промокания и заполнения водой воздушных пустот. Можно улучшить ситуацию, сделав замену на утеплитель, материал которого меньше пропускает водяной пар, и перейти к использованию экструдированного полистирола (или же это может быть вспененный полиуретан).

Вышеназванные материалы характеризуются меньшей паропроницаемостью, и, как следствие, их применение снижает объем конденсата, который, правда, совсем не исчезнет. Чтобы начисто исключить проникновение пара, рекомендуется применение фольгированных утеплителей с одновременной проклейкой стыков алюминиевым скотчем или же, независимо от вида утеплителя, выполнять сплошную пароизоляцию изнутри помещения.

Устраивая пароизоляцию, либо используя в качестве материала для утеплителя экструдированный полистирол (либо какой-то другой материал, включая фольгированный, с коэффициентом влагопроницаемости меньше 0,05 мг/(М х Ч х Па), можно решить вопрос с конденсированием водяного пара в толще утеплителя, однако стены по-прежнему остаются промерзшими. Независимо от того, какой вид тепловой изоляции применяется: глухая пароизоляция либо использование утеплителя низкой паропроницаемости, что результате обеспечивает снижение проникновения водяного пара сквозь стены.

Распределение тепла и водяного пара в стене утепленной изнутри

Благодаря глухой пароизоляции происходит практически полное его прекращение, если же вы используете утеплитель низкой паропроницаемости — прекращает в той или иной степени, зависящей от толщины утеплителя. В любом случае, необходимо удалить оставшийся в помещении водяной пар, чтобы резко не поднять влажность воздуха.

Говоря о расчете воздухообмена помещений, нужно отметить, что он представляет собой систему, которую образуют вытяжная и приточная вентиляция. Поступает воздушная масса в помещение посредством инфильтрации, а также через микроскопические щели окон. Отток воздушной массы происходит посредством находящихся в туалете и на кухне вентиляционных отверстий. Установкой герметичных окон и устройством пароизоляции стен можно значительно сократить поступление воздуха в помещение, при этом работа вытяжной вентиляции уже не дает эффекта — ей попросту становится нечего вытягивать. Попытайтесь воздухозамещение сделать в бутылке…

Для сохранения влажности воздуха в пределах нормы, понадобится проведение вентиляционного короба в каждую из комнат, и обеспечить снабжение воздуховода вентилятором для вытяжки, или же произвести установку осушителей воздуха. Помимо этого, требуется обеспечение поступления воздуха в помещение через окна, для чего их следует настроить на режим микропроветривания. А это означает наличие новых проблем: дорогостоящих и неудобных для выполнения технических решений.

Избрав вариант с утеплением стены изнутри (независимо от способа), вы получаете новые сложности:

— Утепляя стены , вы уменьшаете площадь комнаты, а при расположении на стенах отопительных радиаторов существует вероятность, что их придется перенести.

— После установки утеплителя из паронепроницаемого материала (либо устройства пароизоляции), возникает проблема с вентилированием помещения, ввиду того, что пары воды, прежде испарявшиеся сквозь стены, теперь будут оставаться внутри помещения.

— Происходит сквозное промерзание утепленной стены в условиях, когда температура наружного воздуха намного меньше, чем было предусмотрено в проекте.

Изолиния нулевой температуры смещается к внутренней поверхности стен, захватывая точки, в которых стыкуются наружные и внутренние стены, а также плиты перекрытия, которые раньше не промерзали. Проще говоря, утеплив стены изнутри, вы повышаете риск промерзания углов стен, а также участков пола и потолка, служащих опорой для плит перекрытия. Так что эти участки тоже нужно будет утеплить.

Но следует не забывать о том, что, произведя утепления своих стен, вы перекладываете свои проблемы на соседей, поскольку через пару лет у них наверняка будут промерзать перекрытия и углы стен, и станет распространяться грибок. Очень может быть, что и перед вами встал вопрос по утеплению стен по причине внутреннего утепления стен вашими соседями.

— Вариант с внутренним утеплением стен оставляет открытым вопрос по утеплению оконных откосов. Для устройства утепления на внутренней поверхности оконных откосов понадобится сбить старые откосы и произвести их расширение (в противном случае утеплитель там попросту не поместится). Альтернативным вариантом может быть замена на окна поуже и пониже, ввиду того, что не всегда существует возможность расширения проема окна (мешают верхние перемычки).

При утеплении главное внимание необходимо уделять двум участкам: месту установки подоконника; верхней части проема окна. Кроме того, откосы нуждаются в пароизоляции по утеплителю, в противном случае все пароизоляция на стенах будет совершенно неэффективна.

— Следует не забывать о том, что стены — это элемент общей конструкции дома, и какой бы тщательно исполненной ни была пароизоляция утеплителя в помещении, вода все равно просочится в них, и стены раньше или позже все равно станут мокрыми. Это связано с тем, что утепление изнутри представляют собой весьма недолговечную конструкцию, неспособную постоянно предотвращать насыщение стен водой либо паром (с последующим их превращением в лед), и разрушение материала стен. Кроме того, велик риск образования грибка на стенах изнутри помещения, при этом еще хуже то, что он будет не виден жильцам, будучи закрытым отделкой.

Возникает вопрос: получается, что устройство утепления стен изнутри не влечет за собой ничего хорошего? Его не нужно делать в квартирах? В принципе, возникает желание ответить коротко и ясно — нет. Но, как говорится: «хозяин — барин», и никому запреты мы устанавливать не можем. А можем лишний раз напомнить, что не следует устраивать у себя в квартире внутреннее утепление, при наличии хотя бы маленькой возможности этого не делать. Если же у вас попросту нет иного выхода, предлагаем вам рассмотрение вариантов внутренних работ, направленных на сведение ущерба к минимуму.

Облицовка — это наружный отделочный слой на поверхности стены, изготовленный из штучных облицовочных изделий из керамики, силикатного камня и других материалов. Обычно облицовка производится одновременно с возведением стены, но возможно и последующая отделка уже имеющейся стены.

Наиболее удобна укладка облицовочного кирпича, высота которого равна высоте обычного. В этом случае кладка основного кирпича идет обычным методом с одновременной укладкой в наружной версте отделочного кирпича. Следует особо остановиться на трех разновидностях кладки при различающихся размерах основного и облицовочного кирпичей.

Три способа облицовочной кладки

1. Облицовка кирпичной кладки лицевым камнем.
Кладка стены ведется как обычно. Уложив наружный ряд облицовочного камня, возводят внутренние два ряда (внутренняя верста и забуток) из обычного кирпича. Перевязка облицовочной и основной кладки производится при помощи тычкового ряда отделочных камней. По высоте они равны двум рядам кирпичной кладки, поэтому входят в кирпичную кладку на половину своей длины. При возведении внутренней и наружной стен применяется цепная система перевязки.

2. Облицовка каменной кладки лицевым кирпичом.
Сначала укладывается кирпичная облицовочная верста, причем первый ряд состоит из целых кирпичей, которые кладут тычком, а следующие три ряда составляют или цельные кирпичи, но уложенные ложком, или половинки кирпичей, уложенные тычком. Затем возводят внутреннюю стену, состоящую из двух рядов камней, используя при этом цепную систему перевязки кладок. Чтобы выравнить высоту каменной кладки, используют нелицевой (обычный) кирпич или обрезанный при помощи болгарки кладочный камень, уложив его над рядом тычков.

Перевязка облицовочной и каменной кладки производится на каждом четвертом ряду с помощью тычковых облицовочных кирпичей. При этом используется многорядная система перевязки. На углах перевязочного (тычкового) ряда нужно уложить два кирпича -трехчетверки (обрезанный болгаркой на ¾ длины кирпич), а в ложковом ряду — одна трехчетверка.

Необходимо заметить, что если стена, подлежащая облицовке кирпичом, возведена из блоков мелкоячеистого пенобетона, то степень усадки облицовочной кирпичной и внутренней бетонной стен будет различной. При этом тычковые кирпичи, зажатые в ряды каменной кладки, могут быть срезаны, в результате чего нарушится перевязка.

Однако если пенобетонные блоки полежали какое-то время на складе изготовителя, в них наверняка уже прекратились усадочные процессы. Поэтому важно строго следовать инструкциям по хранению и использованию мелкоячеистого бетона. Следует отметить, что в качестве перевязки стен помимо тычковых кирпичей можно использовать стержневые связи из специальной пластмассы и нержавеющей стали.

3. Облицовка кладки, выполненной из обычного кирпича, утолщенным облицовочным кирпичом.
Сначала возводим наружную версту из отделочного кирпича так же, как в предыдущем варианте (первый ряд тычком, три следующих ряда ложком). Затем выкладываем 4 ряда внутренней стены по тычковому ряду кирпичной облицовки. Конечно, соотношение высот облицовочного и обычного кирпича может быть самым различным, т.к. их размеры могут значительно отличаться.

Для того чтобы определиться со способом укладки и облицовки стен, необходимо выполнить одно задание. Соберите рядом два столбика — один из облицовочного, другой из обычного кирпича, сложенных насухо. Сравните обе стопки, определите высоту, на которой совпадают стыки кирпичей в двух столбиках. Посчитайте количество кирпичей до этой высоты. Это значение и покажет, сколько рядов облицовки нужно уложить ложком (то есть по длине кирпича).

Чтобы придать внешний вид стены, можно часть или все камни ложкового ряда заменить их половинками. В этом случае ложковые кирпичи будут выглядеть тычковыми. Ряды, расположенные над и под ложковыми, делаются тычковыми (камень кладется поперек и входит во внутреннюю стену, обеспечивая сцепление стен).

При выравнивании стопок кирпичей, следует помнить, что т.к. количество кирпичей, сложенных насухо, будет различным, то и количество швов между ними получится неодинаковым. Швы будут заполняться раствором, который добавит высоты. Поэтому уложенные насухо стопки не должны быть абсолютно одинаковой высоты. Предположив, что толщина растворного шва будет равна примерно 1 см, и определив общую высоту швов в каждой стопке, рассчитайте точное количество рядов кирпичей при равной высоте облицовочной и внутренней кладки.

Если вы используете для облицовки кирпичи, изготовленные по европейским стандартам, то следует иметь в виду, что они рассчитаны на более толстый слой раствора — до 2см. В нашей строительной практике при укладке кирпичей толщина раствора между ними составляет примерно 0,8 — 1,2 см. Европейские кирпичи немного тоньше наших, отечественных, и это нужно обязательно учитывать при выборе материала для облицовки.

Для получения качественной облицовки с учетом особенностей материалов, из которых изготовлены кирпичи облицовки и основная стена, рекомендуется обратиться к справочной литературе. Наиболее интересную и полезную информацию можно почерпнуть, ознакомившись с «Проектированием и применением панельных и кирпичных стен с различными видами облицовок», являющимся пособием к СНиПу II-22-81.

Ячеистые бетоны обладают высокими показателями паропроницаемости. Материал «дышит», поскольку на 75% состоит из не сообщающихся между собой пор. Если воздух в доме слишком сухой, стены поглощают влагу с улицы. И наоборот — если в помещении слишком влажно, вода не оседает в виде конденсата на стенах, а выводится наружу через стену.

Однако есть и другая сторона медали — газо- и пенобетон не устойчивы к влаге. Каждый из нас выдыхает в атмосферу около 12 л воды в месяц. При определенной температуре пар, находящийся в воздухе, начинает конденсироваться и оседать в виде капелек на окружающие предметы. Если материал пористый, часть пара продавливается внутрь блока.

Из-за перепада температур вода то замерзает в стеновом блоке, то оттаивает. Поэтому материал разрушается и превращается в пыль. Выбор неподходящих материалов для отделки, ошибки в монтаже фасадных конструкций способны нарушить этот механизм и свести на нет все преимущества дома из газо- и пенобетонных блоков.

Облицовка кирпичем

Совокупность автоклавного газобетона и облицовочного кирпича — идеальный вариант для нашего региона, поскольку это сохранит основные свойства автоклавного газобетона -теплотехнику и паропроницаемость. Стоимость 1 м2 кирпичного фасада обойдется от 1,5 тыс. руб. Ширина фундамента должна быть такой, чтобы на нем поместилась кирпичная кладка в полкирпича. Возводить фасад лучше параллельно со строительством стены, иначе кирпичную кладку может повести. При этом воздушный зазор между двумя элементами стены должен быть не менее 30 мм.

Стенка на стенку

Вентилируемый навесной фасад — самый популярный вид отделки. Во-первых, выбор цветов и фактур почти не ограничен. Во-вторых, отслуживший свой срок тепло- и гидроизоляционный материал внутри всегда можно заменить на новый, просто сняв конструкцию. Что практически невозможно сделать, если облицовка выполнена из кирпича. Стоимость 1 м2такого фасада под ключ — от 3 тыс. руб. Чтобы вентфасад выполнял свои функции, при монтаже нужно соблюсти правила. Чем выше здание, тем больше должно быть расстояние между стеной и внутренней поверхностью фасада. Это необходимо для усиления несущей стены. В нижней части фасада нужны вентиляционные отверстия-продухи. Они обеспечат ток воздуха вверх, способствуя удалению паров влаги.

Будущее за силиконом

Силиконовые краски обладают водоотталкивающими свойствами, атмосферостойкие, препятствуют развитию микроорганизмов. Продаются в виде готовой к применению эмульсии. На отечественном рынке силиконовые краски представлены, в основном, зарубежными фирмами. Хорошо зарекомендовали себя такие производители, как Atlas (Польша), ALPA (Франция), ICI Dulux (Великобритания). Стоимость 1 м2 такого фасада под ключ — от 2 до 3,5 тыс. руб. Чтобы уменьшить расход, для первого слоя эмульсию можно на 2% развести чистой водой. Второй слой краски наносят поперек первого не ранее, чем через шесть часов.

Штукатурим

Четвертый вид — это специальные фасадные штукатурки. Стоимость 1 м2 такого фасада под ключ — от 2 до 3 тыс. руб. Плюсы — материал не отслаивается, не пропускает атмосферные осадки, быстро высыхает, обладает повышенной паропроницаемостью. Фрагменты отштукатуренного фасада можно декорировать натуральным камнем.

Советы специалиста

Фасадная краска выполняет не только декоративную но и защитную функцию. Покрытие служит долгие годы (в среднем от 7 до 17 лет) и обеспечивает защиту от различных атмосферных осадков. Качественная фасадная краска должна обладать следующими свойствами: высокой адгезией, для обеспечения хорошего сцепления с поверхностью, высокой влагостойкостью, устойчивостью к перепаду температуры, уметь скрывать дефекты основания.

Основное достоинство газобетонного дома — способность «дышать», пропуская через стены пар — при неправильной отделке здания может обернуться существенным недостатком. В постоянно эксплуатирующемся доме из газобетона структура стены должна быть устроена так, чтобы паропроницаемость возрастала от внутренних слоев стен к наружным, что обеспечит беспрепятственное движение влаги наружу.

Самый экономичный вариант — акриловая краска. Подходит для пенобетона. От неровностей и сколов в кладке спасет смесь из клея и мелкой пенобетонной крошки. Далее стены затираются куском того же пенобетона. Чтобы поры окрасились внутри, лучше использовать широкую кисть, а не валик, поскольку он не закроет самые мелкие поры. Первый слой краски следует наносить горизонтально, а второй вертикально.

Есть множество способов облицовки стеновых блоков, и выбор будет зависеть от ваших вкусов и возможностей. Для наружной облицовки можно использовать плитку, облицовочный кирпич, различную штукатурку, вагонку, сайдинг, а также другие материалы. Что касается нашего термоблока, то высокая геометрическая точность стены обеспечивает минимальный расход штукатурки или выбранной вами краски.

Благодаря развитию технологий домостроения и появлению новых строительных материалов, сочетающих превосходные потребительские характеристики и относительно невысокую цену, каменное домостроение сегодня представлено не только в элитном и бизнес-, но и в эконом сегменте.

Конечно, если сравнивать расходы на полный цикл строительства дома, то каменный дом необязательно окажется самым дешевым. Низкая цена стенового материала нивелируется более дорогим фундаментом: каменному дому не подойдет дешевый столбчатый, а необходим сплошной, стабильный. Стоимость работы по кладке стен из таких мелкоштучных материалов, как кирпич, стоит дорого и занимает много времени. Крупноформатные блоки кладутся намного быстрее, но все равно не так быстро, как возводится стена деревянного или каркасного дома. Кроме того, каменные дома редко эксплуатируются без отделки, стоимость которой может доходить до трети стоимости всего дома. Как бы там ни было, сегодня каменные дома стали доступны самым широким слоям населения.

В чем привлекательность каменного дома

В древности главное достоинство каменного дома заключалось в его меньшей пожароопасности. Пожары были столь обычным явлением, что деревянный дом, в отличие от каменного, и не рассматривался как долговременное строение. Более того, на некоторых этапах отечественной истории пожары не тушили, поскольку они считались карой божьей. Из-за отсутствия генплана и чрезвычайно плотной застройки исключительно деревянными домами разом сгорали целые районы и деревни. Деревянная Москва несколько раз сгорала практически полностью, и только начиная с 1700 года, именно в целях снижения пожарной опасности, был издан указ, запрещающий строительство домов из дерева. В Санкт-Петербурге подобный указ появился в 1712 году.

Конечно, и в каменном доме может случиться пожар, но гореть в нем будут не стены, а лишь мебель и вещи. Также сгореть могут кровельный и отделочный материалы, если они относятся к горючим группам. То есть восстановить после пожара каменный дом можно относительно легко, ведь стены останутся целыми. Например, газобетон вообще не теряет своих свойств от воздействия огня, и стены из газобетона надо будет только очистить от гари и копоти, после чего они будут почти такими же, как на момент первоначального строительства. К тому же в каменном доме существенно ниже скорость распространения огня, то есть велика вероятность, что пожар ограничится только повреждением помещения, в котором он возник, и пожарные успеют приехать раньше, чем огонь перекинется на соседние комнаты.

Второе достоинство каменных домов — их долговечность. Не боясь огня и будучи менее уязвимыми для биологических и климатических воздействий, каменные дома могут эксплуатироваться многие сотни лет. Конечно, среди деревянных и каркасных домов тоже встречаются долгожители, но это единицы, в то время как среди каменных домов столетний юбилей переживает более половины.

Если каменные дома сносятся, то не из-за ветхости, а по каким-то иным причинам. Например, старый каменный дом может помешать строительству чего-то нового или морально устареть. Поскольку при строительстве в тех или иных объемах используется цемент, можно утверждать, что со временем каменный дом становится только прочнее.

Что касается новых, или воспринимаемых как новые, строительных материалов, долговечность которых еще не подтверждена домами, пережившими свой вековой юбилей, то здесь остается полагаться на расчетные показатели долговечности, составляемые авторитетными научно-исследовательскими организациями по всему миру. Так, самым старым домам из газобетона пока только по 75-80 лет, а прогнозируемая долговечность домов со стенами из ячеистых бетонов составляет более 100 лет.

Для сравнения, прогнозируемая долговечность домов из бревен или бруса составляет 90 лет, а каркасных домов — 50 лет (СТО 00044807-001-2006). Справедливости ради надо отметить, что даже 50 лет — вполне достаточный возраст для загородного дома, поскольку за это время он гарантированно морально устареет и не сможет на равных конкурировать по комфортности проживания и энергоэффективности с домами, которые будут строить в будущем.

Какой выбрать камень

Выбирая материал для стен загородного дома, надо отчетливо представлять, в каком режиме вы собираетесь его эксплуатировать. Дом, спроектированный и построенный в расчете на постоянное проживание, будет совсем не так хорош, если вы будете приезжать в него исключительно по выходным. Корень данной проблемы кроется в наших холодных зимах и различной теплоемкости каменных стеновых материалов.

Если с внутренней стороны стены дома выполнены из полнотелого кирпича или тяжелого бетона, они будут медленно нагреваться, но зато и остывать тоже медленно. Это хорошо для дома, в котором живут постоянно, поскольку даже при периодическом протапливании тепло, накопленное в массивных стенах, будет поддерживать внутри стабильную температуру. Если же в такой дом приезжают только по выходным, и он в течение недели стоит зимой без отопления, то поднять температуру до комфортного уровня быстро не получится. Большая часть вырабатываемого отопительными приборами тепла будет поглощаться холодными стенами.

Более того, из-за разницы температур на их поверхности может выпадать конденсат, который, в свою очередь, способен испортить внутреннюю отделку. В зависимости от мощности нагревательных приборов, на прогрев стен дома может потребоваться от нескольких часов до нескольких суток. Самое же обидное, что по окончании уикенда и вашего отъезда стены дома будут еще в течение нескольких дней поддерживать в доме тепло, которое уже никому не нужно.

В свою очередь, если строить из газобетона или монолитного пенобетона дом для постоянного проживания, то для внутренней отделки наилучшим образом подойдет штукатурка, которая пусть и не сможет ввиду своей меньшей массы столь же эффективно аккумулировать тепло, как стены из массивного бетона, но все равно будет сглаживать перепады температуры. Отопительные приборы в таком доме должны либо быть рассчитаны на непрерывную работу, либо иметь собственный массивный аккумулятор тепла (теплонакопительные печи).

Кирпичи, блоки и крупноформатные камни

Обычный кирпич стал крайне редко встречаться на современных стройплощадках. Если кирпич и используется, то в основном для облицовки стен, возведенных из каких-либо других каменных материалов. В каменном домостроении установилась тенденция перехода от маленьких кирпичей к крупноформатным блокам, каждый из которых заменяет до трех десятков обычных кирпичей. Больший размер блоков в разы увеличивает скорость строительства, снижает вероятность допуска ошибок или брака, что отражается на снижении себестоимости строительства.

В нашем регионе три из четырех новых домов строятся из газобетона — самого популярного стенового материала современности. Среди всех конструкционных каменных материалов газобетон является самым теплым. Из него можно строить дома с однослойными стенами, не требующими дополнительного утепления и удовлетворяющими при этом современным нормам по энергоэффективности. С точки зрения прочности, газобетона с классом прочности В2.0 достаточно для строительства даже трехэтажных домов с монолитными перекрытиями. Если же класс прочности более высокий, то дома с несущими стенами из газобетона можно строить высотой в пять и более этажей.

Из газобетона строят как недорогие дачи, так и очень дорогие коттеджи. Различия между ними заключаются в размерах, архитектуре, конструкции перекрытий и стоимости отделочных материалов. Газобетон выбирает и большинство застройщиков коттеджных поселков, что объясняется сочетанием низкой цены, высокой скорости строительства и хорошими потребительскими характеристиками этого материала.

При строительстве на свайно-ростверковом фундаменте и аккуратной кладке блоков на белый клей (что позволяет обойтись без внешней отделки) строительство дома из газобетона становится самым бюджетным вариантом возведения жилого дома. Его популярность привела к тому, что не только профессиональные каменщики, но даже сезонные рабочие из других регионов на достаточном уровне освоили технологию кладки стен из газобетона, вследствие чего расценки на этот вид работ установились относительно низкие.

Вторые по популярности в загородном домостроении — крупноформатные блоки из поризованной керамики. Они стали прямыми наследниками традиционных керамических кирпичей, сохранив большинство их достоинств и значительно улучшив такие показатели, как теплопроводность и скорость строительства. Для снижения теплопроводности блоки имеют так называемую сотовую структуру, состоящую из множества соединенных между собой тонких перегородок, путь тепла по которым из дома на улицу получается очень длинным. Да и сама поризованная керамика теплее обычной, поскольку, как ясно из названия, имеет в своем объеме многочисленные поры, получаемые вследствие сгорания при обжиге опилок, добавляемых на стадии подготовки исходной смеси.

Керамзитобетонные блоки, используемые в современном строительстве, качественно отличаются от тех, что применялись в советское время. Для того, чтобы вибропрессованные керамзитобетонные блоки соответствовали современным нормам по энергоэффективности и из них могли бы строиться стены, не требующие дополнительного утепления, в их центральной части расположены полые щели, идущие параллельно плоскости стены. Эти щели препятствуют прохождению идущего через стену тепла.

Чтобы в щели не попадал раствор при укладке очередного ряда блоков и чтобы разорвать мостик холода, образованный слоем раствора между рядами блоков, над ними укладывается джутовая лента, точно такая же, что используется для уплотнения межвенцовых соединений в деревянном строительстве.

Монолитные каменные дома

Отдельную группу составляют монолитные каменные дома, построенные с использованием несъемной опалубки. Несъемная опалубка может быть бетонной, щепоцементной или пенополистирольной. Во всех случаях каждый элемент несъемной опалубки представляет собой полую конструкцию. В полости укладывается арматура и заливается тяжелый бетон, в результате чего получается утепленная железобетонная стена нужных размеров.

В случае с бетонным вариантом несъемной опалубки утеплитель расположен посередине между двумя полыми бетонными блоками. Плюсы этого вида опалубки заключаются в том, что и наружная, и внутренние стены в таком доме выполнены из тяжелого бетона, что гарантирует их гладкость и высокую прочность.

Пенополистирольная несъемная опалубка — самая недорогая и имеет наиболее простую технологию сборки, фактически полностью повторяющую принцип конструктора Lego. Однако для защиты пенополистирола стены такого дома надо штукатурить или облицевать кирпичом.

Несъемная опалубка из щепоцементных элементов собирается чуть сложнее, но также предусматривает оштукатуривание или облицовку кирпичом. Опалубка используется и при строительстве домов из монолитного пенобетона. В этом варианте несущий каркас дома делается из дерева, металла или железобетона, а стены делаются из монолитного пенобетона. Специальная установка смешивает цемент и песок с пенообразователем, после чего полученная смесь заливается в опалубку формирующую стену дома, в которой она застывает. В зависимости от поставленной задачи монолитный пенобетон может иметь плотность в диапазоне от 150 до 1000 кг/м3.

Экологичность

Часто от строительства каменного дома отказываются потому, что считают каменные материалы не самыми экологичными по сравнению, например, с деревянными. На самом же деле нерастворимым минеральным веществам, коими являются такие обжиговые материалы, как керамический кирпич, поризованная керамика, керамзит, и таким гидроизоляционным материалам, как цементные, известковые, силикатные, просто нечего выделять в виде газов или каких-то других соединений, могущих попасть в организм человека. То есть вреда для здоровья человека в каменном доме будет точно не больше, чем при жизни в деревянном, саманном или даже соломенном экодоме.