Для устройства «теплых полов» в квартире с централизованным отоплением необходимо обязательно согласовать их подключение с организацией, ответственной за эксплуатацию теплосетей.
Существует два варианта подключения:
1) реконструкция уже имеющейся системы;
2) коммерческое подключение.
Для реализации первого варианта нужно будет демонтировать один (несколько) отопительных радиаторов и установить на их месте контур «теплого пола» с таким же расходом теплоносителя, как и в удаленных радиаторах. Вариант с коммерческим подключением подразумевает подключение контура теплых полов, не удаляя радиаторы. Но потребуется установить счетчики расхода тепла. Само собой, мощности централизованной системы отопления должно быть достаточно, чтобы обеспечить теплом дополнительную врезку, и при этом не нанести ущерб остальным жильцам дома.
Подключение «теплого пола» в конечном участке стояка отопления
1 — шаровой кран с фильтром-грязевиком; 2 — обратный клапан; 3 — трехходовой смеситель; 4 — насос; 5 — перепускной кпапан; 6 — воздухоотводчик; 7 — спускной кран
В этом плане практически безболезненным является подключение «теплых полов» к обратке отопительной системы на первом этаже зданий, имеющих верхнюю разводку. В этой точке стояк обратки соединен с трубопроводом, отводящим воду в котельную, поэтому подключение здесь системы «теплых полов» не повлечет отбора тепла у остальных жильцов дома. «Теплые полы» для обогрева квартир могут подключаться прямо к стоякам отопления либо через теплообменник. Для прямого подключения обязательно нужно установить защиту с помощью фильтров-грязевиков. Правда, даже их установка не может гарантировать, что отопительный контур напольного отопления быстро не загрязнится, в результате чего его работа застопорится.
Вариант с теплообменником сделает ваше напольное отопление независимым, но потребуется установить дополнительное оборудование, кроме самого теплообменника: узел подпитки с грязевиком, расширительный бачок, а также группу безопасности. В загородных домах и коттеджах подключение «теплых полов» обычно производится от одного котла, совмещаясь при этом с системой горячего водоснабжения.
Схемы подключения теплых полов
а — смесительный узел с двухходовым вентилем и термостатом; б — то же, с байпасом на коллекторах; в — с трехходовым краном; г — с трехходовым смесителем; д — с четырехходовым смесителем; е — смесительный узел для центрального отопления (любая из схем (а, б, в, г, д) может быть подключена к центральной системе отопления через теплообменник); 1— циркуляционный насос; 2 — двухходовой вентиль с термостатом и сервоприводом; 3 — балансировочный вентиль контура теплого пола; 4 — балансировочный вентиль первичного контура; 5 — встроенный термометр; 6 — автоматический воздухоотводчик; 7 — вентиль для слива теплоносителя; 8 — байпас с перепускным клапаном; 9 — трехходовой смеситель с сервоприводом и термостатом; 10 — четырехходовой смеситель с сервоприводом и термостатом; 11— трехходовой кран с сервоприводом и термостатом: 12 — группа безопасности (манометр, воздухоотводчик, предохранительный клапан); 13 — расширительный бак; 14 — теплообменник
Поскольку котельная работает в максимальном температурном режиме (т.е. в режиме, необходимом для обеспечения дома горячей водой и отоплением), для «теплых полов» нужны узлы, снижающие температуру подачи. Температуру можно снизить, установив в отопительном контуре двухходовой термостат, трех- и четырехходовой смеситель на подачу или трехходовой кран на обратку.
Есть два способа установки смесительного узла контура «теплого пола»:
— прямо в котельной при обвязке котла;
— подключением к схеме высокотемпературного радиаторного отопления путем присоединения к этой схеме непосредственно перед коллекторами разводки «теплого пола».
К примеру, узел с трех- и четырехходовыми смесителями обеспечивает подмешивание охлажденной воды обратки к горячей воде подачи, и далее ее подачу через коллекторы в отопительный контур «теплого пола». При этом подающие коллекторы можно снабдить расходомерами либо обойтись без таковых. На обратных коллекторах следует произвести установку балансировочных вентилей либо обеспечить одинаковую длину отопительных колец. Безопасность гарантируется добавлением в смесительный узел байпаса, оснащенного перезапускным клапаном. В том случае, когда давление в смесительном узле превысит запланированный предел, произойдет срабатывание клапана и давление будет сброшено в обратку.
Если для смесительных узлов с трех- и четырехходовыми смесителями установка байпаса является желательной, то для узлов с двухходовым она обязательна. В свою очередь, в узел с двухходовым вентилем необходимо включать предварительно настроенный балансировочный вентиль, для регулирования потока охлажденного теплоносителя через байпас. Количество поступающей через байпас воды определяет процент ее подмешивания в находящемся на трубопроводе горячего водоснабжения тройнике. В данном случае, поступающая после двухходового вентиля и из байпаса вода, смешивается и, подталкиваемая насосом, направляется в коллектор «теплого пола». Из тройника должно выйти столько воды, сколько в него зашло.
Смесительные узлы заводского изготовления
Существует довольно много различных схем смесительных узлов. В частности, одним из вариантов может быть такой: смешивание воды до коллекторов вообще не производится, а каждый из отводов коллекторной группы снабжается своим термостатом, расходомером и балансировочным клапаном. Очень удобно использовать такие коллекторы для котлов небольшой мощности. Использование коллекторов, оборудованных узлами регулировки, дает возможность подключения к одной коллекторной группе сразу нескольких разнотемпературных контуров отопления: помимо «теплых полов» еще и радиаторного отопления, а также горячего водоснабжения. В настоящее время специально для напольного отопления доступно приобретение заводских смесительных узлов с установленной на них автоматикой. Это могут быть как узлы для площади не больше 20-ти кв.м, так и узлы для отопительных систем, рассчитанных на большие площади.
С укладкой теплого пола из пленки вполне можно справиться самостоятельно. Главное — правильно спаять и заизолировать контакты. В этом случае конструкция прослужит более 30 лет и может стать как основным, так и дополнительным отоплением. Это особенно актуально в межсезонье, когда центральное отопление еще не работает.
Надежнее всего соединять полосы пленки при помощи пайки. Большинство пленок клипсуется, при этом клипсы со временем расшатываются и контакт может пропасть. С пайкой такого не происходит. Если спаять правильно, то теплый пол прослужит более 30 лет безо всяких проблем. К примеру пленка HitLife не повреждается, даже если залить ее водой.
Компания HitLife также имеет в продаже уникальную модель отопительной пленки с заземлением, которая может заливаться бетоном. Что касается подложки, то лучше использовать южно-корейскую, которая создана специально для пленочных теплых полов. В отличие от российских аналогов, она более стойка к перегреву, лучше отражает тепло и не металлизирована.
На комнату 16 м2 понадобится:
— подложка (16 м2);
— греющая пленка (11,4 м2);
— терморегулятор;
— двухжильный кабель;
— монтажный скотч OPP;
— два вида изоляционного скотча — PP и IN;
— монтажный нож;
— ножницы;
— паяльник;
— припой.
1. С угла начинаем укладывать подложку (для теплоизоляции) на всю поверхность пола, чтобы создать ровное основание для финишного покрытия.
2. Полосы подложки скрепляем монтажным скотчем OPP. Для удобства разрезания на подложку нанесена разметка по 5 и 10 см.
3. Согласно проекту застила, нарезаем и укладываем отопительную пленку, обходя места установки крупногабаритной мебели.
4. При помощи специального скотча PP изолируем выходы медных шин на срезах пленки. Шины находятся по краям 50-сантиметровых полос пленки.
5. Тем же скотчем PP изолируем срезы отопительной пленки HitLife.
6. Полосы пленки скрепляем друг с другом при помощи монтажного скотча OPP.
7. При помощи паяльника снимаем изоляцию с медных шин в местах будущей пайки.
8. Медные шины зачищаем при помощи монтажного ножа
9. Припаиваем проводник между 2 кусками пленки, чтобы она представляла собой единую электрическую цепь.
10. Места пайки изолируем скотчем IN.
11. Припаиваем двужильный кабель так, чтобы на каждую 50 см полоску пленки приходилась одна фаза и один ноль.
12. Вырезаем в подложке отверстие для сенсора (измеряет температуру пленки и передает на терморегулятор)
13. Двухжильный кабель и сенсор выводим в кабель-канал.
14. Прикручиваем провода к терморегулятору.
Влажные помещения, как правило, облицовывают плитками, что само по себе не обеспечивает гидроизоляцию поверхностей. Наиболее часто встречающиеся проблемы во влажных помещениях:
 |
Проникновение влаги под плитки. Проникшая под плитку вода приводит к появлению плесени и микроорганизмов на стенах, отчего разрушаются покрытия стен и потолков, появляется неприятный запах и пятна, особенно в душевых комнатах и в соседних с ними помещениях. |
 |
Трещины (щели) в пограничных зонах. Довольно часто в углах между стеной и полом появляются трещины. Через них чаще всего влага проникает в соседние помещения. |
 |
Плохая изоляция. При неправильно выполненной изоляции около водоотводных труб и систем вода со временем проникает в основание и в соседние помещения. |
 |
Отклеивание плиток. В случае наружной облицовки проникшая под плитки вода замерзает на морозе и разрушает основание, что приводит к отслоению плиток. |
Система на основе изоляционной мастики weber.tec 822 и ленты weber.tec 828 DB 75 — оптимальное решение для надежной защиты стен и пола от проникновения влаги
Порядок работ:
 |
Впитывающие поверхности обработать грунтовкой weber.prim 801. |
 |
Углы, компенсационные, стыковые и подвижные швы, а также зоны перехода материалов изолировать эластичной водонепроницаемой лентой weber.tec 828 DB 75, приклеив ее с помощью weber.tec 822. |
 |
Формировать уголки при помощи предварительно подготовленных внутренних и внешних уголков weber.tec 828 DA и weber.tec 828 DI. Гидроизоляцию точек подключения сантехнического оборудования провести с использованием специальных манжет weber.tec 828 МА. |
 |
На всю изолируемую поверхность в два слоя нанести weber.tec 822. Время высыхания между нанесениями 2-4 ч., общая толщина слоев после высыхания — не менее 0,5 мм. |
 |
Для контроля укрывистости рекомендуется использовать материалы разного цвета, например, первый слой серый, второй — розовый. |
 |
После полного высыхания гидроизоляционного покрытия (примерно через 24 ч.) можно приступать к укладке плитки. |
weber.tec 822
— гидроизоляция под плиткой и панелями во влажных помещениях
— гидроизоляции любых минеральных оснований, чувствительных к воздействию влаги
Назначение:
weber.tec 822 представляет собой гидроизоляционную мастику для эластичной бесшовной гидроизоляции под плитками и панелями в зонах с повышенной влажностью во внутренних помещениях и снаружи зданий. Защищает чувствительные к влаге основания, например, гипсовую штукатурку, гипсокартон. Может использоваться на любых минеральных основаниях: бетоне, цементной стяжке, цементной штукатурке, шпаклевке, гипсокартоне и старых плитках. Надежно изолирует стены и полы в ванных комнатах, душевых, санузлах и т. д.
Технические данные:
Перед применением тщательно перемешать, не разбавлять водой.
Приготовление:
— Состав: суспензия синтетических веществ
— Толщина слоя: ? 0,5 мм
— Время жизни: в плотно закрытой упаковке не ограничено
Подготовка основания:
Поверхность должна быть прочной, стабильной, чистой, достаточно сухой, очищенной от растений и др. загрязнений.
Удалить жирные пятна и прочие ухудшающие адгезию элементы.
Придать шероховатость гипсосодержащей штукатурке, гипсовым панелям и т. п.
Впитывающие поверхности обработать грунтовкой weber.prim 801.
Невпитывающие гладкие поверхности обработать weber.prim 803.
weber.prim 801
Грунтовка на основе суспензии синтетических веществ, стойкая к воздействию щелочей
Назначение:
— стабилизация пылящих оснований и оснований с высокими поглощающими свойствами
— грунтование гипсовой штукатурки, плит из гипсокартона и гипсоволокна, пористого бетона, минеральной штукатурки, панелей из волокнистого цемента, бетона, кладки, цемента и полов из сульфата кальция перед укладкой плитки и гидроизоляционными работами
— weber.prim 801 защищает плиточный клей от слишком быстрого испарения воды, что повышает время жизни клея на открытом воздухе и качество сцепления с поверхностью.
Подготовка основания:
Основу очистить от пыли, масел, жиров, веществ, ухудшающих адгезию. Она должна быть стабильной и сухой. Удалить свободные или отслаивающиеся остатки раствора или краски. Необходимые мероприятия по обработке основы должны соответствовать специфическим требованиям применяемого впоследствии материала.
Нанесение:
weber.prim 801 наносить без разбавления либо разбавить с водой в соотношении не более 1:1 по объему.
При обработке сильно впитывающей основы грунтовку нанести вторично.
Наносить равномерно с хорошим впитыванием. Не допускать образования лужиц.
После достаточного высыхания (примерно через 15 мин. в сухих теплых условиях) можно начинать работы по нанесению следующих покрытий.
Грунтовку основания под плитку, перед началом облицовочных работ, производят для создания водоотталкивающего слоя и удаления пыли. Это необходимо для создания прочного сцепления нижней прослойки клея с полом или стеной. Если вы решите, что эти мероприятия лишние и не станете их выполнять, то нижняя прослойка клея может стать слабым звеном. Сухой пол или стена потянет влагу из клея. Особенно пострадает микропленка клеящей смеси ближе всего к ним расположенная.
По технологии приготовления клея количество необходимой воды дозировано и указано производителем на упаковке. Если воды окажется меньше, часть цемента, которая входит в состав сухой смеси, не сможет прореагировать. Прочность сцепления снизится, особенно если к этим факторам добавится пыль на непрогрунтованой поверхности.
Разновидности грунтовок
На рынке предоставлен широкий выбор акриловых грунтовок. Какая лучше? Здесь нужно действовать по принципу — дешевая грунтовка не может быть хорошей. Но если необходимо прогрунтовать прочное основание и небольшие объемы работ — подойдет и дешевый вариант. Если после грунтовки пола под плитку прошло 8 часов, а песок и пыль по-прежнему присутствуют на поверхности — можно нанести грунт повторно. В случае с дорогой грунтовкой, такое не наблюдается. После однократного нанесения поверхность покрывается скрепляющей и водоотталкивающей пленкой.
Но помимо выше перечисленных случаев, акриловую грунтовку глубокого проникновения можно использовать для укрепления слабых оснований. Слабым цементно-песчаная стяжка или штукатурка могут быть из-за неверной дозировки состава смеси или неправильного ухода.
Этот способ и был использован, чтобы укрепить поверхность подпорной стены. Установить металлическую сетку не было возможности по конструктивным соображениям. Поэтому было принято решение клей, который слабо держался, сбить.
На поверхности стены нарезать турбинкой сетку с шагом полос 10см. Для грунтовки использовали концентрированный грунт «Aqua stop». На сегодняшний день — это лучший выбор. Концентрат можно разводить в соотношении 1:12; 1:14 и такой состав будет ничем ни хуже дорого ряда акриловых грунтовок. По цене разбавленный грунт почти в два раза дешевле своего дорогого аналога.
Никому не известная деталь при закреплении грунтовкой основания.
Для того чтобы грунт, действительно, стал грунтом глубокого проникновения, его необходимо нанести дважды, без перерывов. Состав первого слоя сделать 1:16. Нанести в большом количестве. После того, как грунтовка первого слоя впитается с поверхности, нанести второй слой состава 1:12, также обильно. Если нарушить порядок нанесения и дать первому слою возможность высохнуть, то второй слой не будет впитываться и слой пропитки будет небольшой.
Если состав сделать более концентрированным 1:6, то на поверхности после высыхания, образуется пленка. Такую пленку можно зацепить ножом и подорвать. Прочность крепления плитки будет зависеть от прочности крепления пленки. В первом случае, при двукратном нанесении, пленка не образуется, грунт проникает вглубь и скрепляет слабый раствор.
Когда выполнять затирку плитки?
Если есть возможность — то на второй день. Особенно если необходимо заполнить швы у плитки на полу. Какими причинами вызвана такая спешка?
1. Если оставить на полу швы незаполненными, то простое хождение по плитке к концу дня приведет к заполнению швов песком и пылью. А если при этом выполнять какие-либо работы, связанные с клеем или шпаклевкой, то на полдня работой вы обеспечены. Незаполненные швы забиваются различным мусором. Особенно опасен пенопласт. Легкие шарики выметаются с трудом, а при заполнении затиркой, всплывают на поверхность.
2. При затирке на второй день укладки, плиточный клей еще не застыл достаточно сильно. Пропущенные загрязнения можно легко исправить.
3. Клей и плитка на второй день еще достаточно влажные. Нанесенная затирка прочно схватится с плиткой. Смачивание швов и плитки перед заполнением швов не очень хорошее решение. При заполнении таких швов, затирка разбавляется водой, становится жидкой, что само по себе неприемлемо по технологии. Поэтому тщательная очистка плитки большим количеством воды, в день укладки, оптимальный вариант для создания чистых швов.
Расход затирки
Расход затирки зависит от таких факторов:
— Ширины шва (размера применяемых крестиков)
— Размера самой плитки (чем больше размер плитки, тем меньше швов образуется в квадрате)
— Рисунка на плитке. Так если на плитке есть рельефный или вдавленный рисунок, собрать остатки затирки с такой поверхности трудно.
Поэтому производители также не дают конкретной цифры, а указывают верхнюю и нижнюю величину расхода. Эти цифры порой отличаются в 2 — 3 раза. За базовый расход можно взять 400 г. на квадратный метр плитки. Это значение справедливо для гладкой плитки размером 300х3000 и ширине шва 3 мм. Для мозаики с ровными швами шириной 2мм эта величина в два раза больше.
Если есть сомнения, сколько необходимо затирки, то лучше протестировать. Израсходовать одну пачку затирки (2 кг.) на заполнение швов. Замерить получившуюся площадь. Разделить вес (2кг) на площадь, вы узнаете расход затирки на один квадрат. Потом необходимо подсчитать оставшуюся, незаполненную затиркой площадь, и умножить ее на полученный выше расход на 1м квадратный.
Технология затирки
Основная масса затирок разводится с водой. Есть двухкомпонентные — для агрессивной среды и пр. экзотики, но они применяются редко и в необходимых для этого случая. Затирочные смеси, которые разводятся водой, тоже сильно различаются своими свойствами.
Есть быстротвердеющие смеси, с которыми необходимо работать в течение 15-20 минут. Есть такие, что не застывают в течение нескольких часов. В смесях таких производителей как Киилто, Кесто, вместе с затиркой, в упаковке находится специальный резиновый шпатель, похожий на кусок кабеля. Им рекомендовано завершать формирование шва.
Если плитка уложена правильно и края ее гладкие — то можно применить круглый шпатель. Но если край плитки острый или глазурь на краю неровная — то затирка с таким шпателем лишь испортит весь вид, т.к. швы получатся глубокие и будет виден острый край плитки. В этом случае, заглаживать надо губкой.
По прочности затертые швы также сильно различаются. Затирку «Ceresit», после высыхания можно легко очистить со шва ножиком со съемным лезвием. Затирку фирмы «Mapey» очистить можно только с помощью турбинки.
По-разному затворяются водой. Не рассчитав количество воды, можно высыпать весь пакет сухой смеси, но затирочная масса останется жидкой. Поэтому первые замесы неизвестной смеси необходимо готовить небольшими порциями. Проделать весь процесс с данной смесью, получить представление, потом начинать заполнение швов на всей плоскости.
Смесь необходимо перемешать дважды, как и клей, с пятиминутным перерывом. Наносить затирку необходимо пластмассовым шпателем с резиновым (а лучше с каучуковым) покрытием. Для этого необходимо приобретать дорогой инструмент брендового производителя. Разницу вы почувствуете сразу, как только возьмете в руки. Прослужит вам он дольше, чем два дешевых.
Затирочную смесь необходимо вдавливать под плитку, чтобы она заполняла там все пустоты. Если при нанесении клея вы работаете зубчатым шпателем с вырезанным зубом, то затирка будет формироваться в шве с расширением к низу. Это даст надежное крепление, которое предотвратит выпадение шва со временем.
Смесь необходимо наносить на площадь примерно 0,5 квадрата. Затем, движением шпателя по диагонали плиток, собрать остатки и заполнить швы при этом повторно. Это необходимо для того, чтобы на первом этапе добиться максимально полного заполнения, на уровне с поверхностью плитки.
К следующему этапу приступают после небольшого застывания смеси. Поверхность плиток, при этом, становится светлой, от высохшей затирки, но сам шов остается темным и сырым. Если затирку в этом состоянии потрогать пальцем, она не будет пачкать. Палец остается сухим.
В таком состоянии затирку можно начинать вымывать. Если начать раньше — швы будут глубокие. У некоторых плиток эмаль находится высоко и не заходит на торец. В таком случае, будет виден темный торец плитки на фоне светлой затирки. Это менее заметно, если затирка коричневого, как торец, цвета. Почему лучше всего вымывать затирку специальной теркой, с резиновым покрытием (крупнозернистая мочалка):
— Плоская поверхность терки, при плавном скольжении, не вымывает со шва смесь; она только собирает с поверхности плитки, затирочную массу;
— Крупные поры мочалки собирают быстро и много;
— Удобная ручка позволяют этот процесс провести очень быстро.
Это важно при работе в жару, с быстротвердеющими смесями. В таких случаях, при обелении затирки на плитке, необходимо начинать смывание смеси мочалкой. Когда вся затирка будет смыта, можно продолжить заполнение швов, если затирочная смесь к этому времени не схватится. При размывании мочалкой, процесс твердения, как бы затормаживается, и возникает время для дальнейшего формирования шва с помощью круглого шпателя (трубки) или поролона.
Поролон и вода, в этом случае, шлифуют шов, уже не вымывая, так как затирка схватилась к этому времени, сильнее. Чем чаще выжимать и полоскать поролон в воде, тем чище будет плитка и тем меньше усилий необходимо будет затратить на следующем этапе.
Для большего удобства и ускорения этих работ, есть специальные контейнеры под воду, с двумя валиками сверху. Используя это приспособление, плиточник не мочит руки во время размывания затирки и очистки плитки от клея. Но это опять новый, дополнительный инструмент, который нужно покупать, носить, паковать.
Как вариант опробован похожий способ, но без приобретения лишнего инструмента. Проводя мочалкой, по подсыхающей затирке, мы убираем с поверхности плитки слой затирки. Поры, при этом забиваются и процесс забора затирки останавливается. Необходимо отжать мочалку. Лучше всего это получается рукой или проводкой по валикам, установленным над контейнером. Или можно все упростить. Обыкновенное ведро заменит контейнер. Чтобы не мочить руки лишний раз, мочалку отжимать резиновым валиком, окуная терку в воду.
Сколько сохнет затирка?
Процесс твердения затирки протекает в нормальных условиях, в течение часа. Нормальные условия — это температура 15-25 градусов и обычная влажность жилого помещения. При снижении температуры до 2-7 градусов и повышенной влажности, этот процесс затягивается.
При заполнении швов на полу, затирка застывает через час, но ходить по ней можно только через 2-3 часа. Песок, при хождении, нарушает ровность, еще не окрепшего шва.
Как снять белый налет с плитки, после затирки?
Чем чаще менять воду, при смывке затирки, тем меньше образуется налет на плитке. Но окончательно белый налет удалить водой трудно. Это возможно, если будет проточная вода из шланга. Но практически осуществить это не всегда возможно.
Есть другой способ. После полного высыхания шва (обычно на второй день), плитку необходимо протереть сухой тряпкой, или лучше войлоком. На рифленой плитке удалить окончательно налет трудно. В таких случаях, помогают специальные очистители.
Как подобрать цвет затирки?
Цвет затирки, обычно, подбирают по цвету плитки. Это справедливо и по правилам дизайна. В любом помещении должно присутствовать максимум 3-4 цвета. Для более точного выбора цвета необходимо приложить плитку к образцу колеров или насыпать сухой затирки на плитку. Возможно небольшое отклонение по тону, но не по цвету.
Белая затирка на полу через несколько дней становится грязно серой. Поэтому для белой плитки лучше сразу брать самый светлый оттенок серого. Такой колер есть не у всех затирок.
Любая укладка, связанная с водной средой, не прощает ошибок. Сама плитка и технологии как таковые тестируются в максимально жестких условиях, и далеко не каждый продукт или технический прием проходит проверку водой.
Я сейчас работаю независимым техническим консультантом, что позволяет мне проверять на практике все то, о чем я говорил все эти годы. Любая работа по укладке плитки — это построение системы, где важен каждый компонент.
Бетонные резервуары для бассейнов и СПА редко бывают гладкими, чистыми и выровненными настолько, чтобы можно было сразу приступать к приклеиванию водонепроницаемых мембран и/или керамической плитки. Некачественная подготовка или подбор неподходящих материалов — основная причина неудач при укладке. Стены из монолитного бетона часто имеют следующие дефекты: несовершенство формы; неравномерное нанесение грунтовки; выделение цементного молочка; общее загрязнение поверхностей.
Механические методы обработки поверхности: при помощи дробеструйной машины; мытье под давлением; шлифовка. Применение кислот и прочих химикатов не рекомендуется, если же вам пришлось использовать химию для очистки поверхности, то после проведения работ поверхность должна быть обработана нейтрализующим кислоту раствором, чтобы это не повлияло на свойства клеящих составов для плитки и мембран. Шпаклевка и самонивелирующие смеси по своим техническим характеристикам должны подходить для использования в бассейнах и СПА. Первая попавшаяся под руку шпаклевка или самовыравнивающая смесь не подходят.
Любая поверхность, на которую будут приклеивать плитку, должна быть заранее выровнена соответствующим образом. Если вы собираетесь приклеивать водонепроницаемую мембрану, подготавливаемая поверхность также должна быть ровной и плоской, чтобы избежать чрезмерного наращивания клеящего раствора.
Гидроизоляция
Бассейны и СПА требуют устройства гидроизоляционных систем. Так уж случилось, что работа по гидроизоляции ложится на плечи укладчика и является неотъемлемой частью работ по укладке плитки. Если гидроизоляция сделана не вашими мастерами, то убедитесь, что все материалы и составы по своим спецификациям и качеству пригодны для дальнейшей работы. Далеко не вся выпускаемая промышленностью гидроизоляционная продукция предназначена для нахождения под водой. Также существует продукция, выдерживающая непродолжительное пребывание в погруженном в воду состоянии, но такая продукция не готова испытывать на себе постоянное воздействие химически активной воды в бассейнах и СПА.
Может так случиться, что время высыхания гидроизоляционных растворов может не совпадать с вашими ожиданиями. Иногда требуется больше времени. Зачастую такая информация не указывается в инструкциях, так как просто невозможно предусмотреть все возможные условия укладки и описать их на нескольких листах бумаги.
Если вы не уверены, позвоните производителю. Это звучит просто, но если бы все так делали, то и работы инспекторам резко поубавилось бы. Осторожный укладчик всегда проводит тест на влагостойкость того состава, который был выбран. И делает он это перед проведением основных работ. Если вы работаете не один, а с коллегами, убедитесь, что выбранный метод не противоречит рекомендациям производителя, и прошел все испытания на влагостойкость. Никогда не соглашайтесь со словесными уверением типа: «У меня никогда с этим не было проблем». Совсем недавно я посетил объект, на котором бетонный танк для бассейна был обработан химическими составами. Затем мастера контрактной компании нанесли выравнивающую клеящую смесь на стены и сделали гидроизоляцию. Приклеили плитку. Совсем скоро большая часть плитки просто свалилась на пол бассейна. «Раньше у нас с этим проблем не было!», — удивлялись рабочие. Надо еще что-то говорить?
Требования к плитке
Существуют особые требования, предъявляемые к плитке для бассейнов и СПА. Плитка должна обладать низкой впитываемостью влаги и обязательно выдерживать резкие перепады температур. Идеальный вариант — использовать готовую мозаику, покрытую самоклеящейся бумагой (бумага после приклеивания рулона с мозаикой легко снимается). К сожалению, такой мозаики пока немного на рынке, тем не менее, она идеально подходит для нужд укладки в бассейнах.
С осторожностью работайте с мозаикой на самоклеящейся подложке. Подложки и качество нанесения мозаики на подложки у всех производителей разные, что в конечном итоге может проявить себя после укладки. Если кислотно-щелочной баланс воды в бассейне поменяется, это может вызвать сильную химическую нагрузку на монтажную поверхность мозаики. Всегда прислушивайтесь к рекомендациям производителя не только по поводу способности плитки находится в погружном состоянии (под водой), но и по поводу параметров химической сопротивляемости монтажной основы.
Выбираем клеящий состав
Подбор клеящего состава требует особой тщательности. В большинстве современных методов укладки применяются смеси с полимерными добавками. Как и в случае систем гидроизоляции, далеко не все смеси и составы пригодны для подобного рода укладки (в условиях постоянного воздействия воды). Лишь несколько составов могут выдержать непродолжительное воздействие водой, что уж тут говорить о постоянном воздействии. Я могу дать такую рекомендацию: если вы собираетесь приклеивать плитку или мозаику, которая в дальнейшем будет подвергаться постоянному воздействию воды, то лучше всего смешивать сухую клеящую смесь с жидким латексом. Конечно, нельзя сказать, что смеси с полимерными добавками не будут работать, напротив, многие из них весьма хороши.
Тем не менее, когда наступает решающий момент, и вы приступаете к подготовке смеси, всегда используйте латекс. Формулы составов сухих смесей также включают в себя химические добавки, которых нет в жидкостях. Сухие смеси, при прочих равных, не настолько химически стойки, как латекс. Некоторые эпоксидные клеящие составы также применимы в бассейнах и СПА, и даже более стойки к химическому воздействию, чем смеси на основе жидкого латекса.
Стоит ли все перечисленное затрачиваемых усилий? Я смотрю на это так: бассейн или СПА, что бы ни случилось, всегда останутся бассейном и СПА. Существует очень малая вероятность, что в обозримом будущем будет меняться плитка. Ламинат или ковролин меняют гораздо чаще, хотя бы потому, что не нравится цвет.
Хорошее нанесение клея для плитки очень важно в бассейнах. Слава богу, люди не ходят по стенам, тем не менее, стены бассейна находятся под сильным давлением тысяч литров воды. И не надо думать, что давление воды будет удерживать плитку на месте, как мне заявил один укладчик.
Рекомендации для грунтовки аналогичны рекомендациям для клеящих составов. Всегда используйте полимерную грунтовку для сведения к минимуму химического воздействия. Если хорошо не обработать грунтовкой поверхность, то пройдет совсем немного времени, как плитка от давления воды начнет отходить от основания.
Некоторые эпоксидные составы также вполне пригодны для применения в бассейнах, однако, если применять эти составы за пределами бассейна (предполагается эксплуатация под открытым воздухом), то имейте ввиду, что не все из них выдерживают УФ-излучение. В результате длительного воздействия УФ-излучения такие составы теряют свои свойства.
Межшовные соединения, получаемые при укладке плитки, крайне важны при устройстве бассейнов и СПА. При долгом использовании, под воздействием влаги и воды, плитка расширяется. Может пройти много лет, прежде чем станет очевидно преимущество качественно сделанных межшовных соединений. Бассейны, в которых такие швы сделаны и обработаны правильно, служат гораздо дольше, чем те, в которых швы были сделаны кое-как.
Теперь поговорим о герметиках для заделки швов: лишь некоторые герметизирующие составы для межплиточных швов допускают беспроблемную эксплуатацию в течение долгого времени в условиях агрессивной химической среды. Уретановые или силиконовые герметики не годятся для проведения подобного рода работ. В некоторых случаях рекомендуется использовать полисульфидные составы. Что бы вы не выбрали, обязательно уточните, годится ли состав для использования в агрессивной среде, а не только обладать свойством находится в погружном состоянии.
Время высыхания
Время, необходимое для высыхания приклеенной плитки, грунтовки или герметика различается от условий проведения работ и производителя. В отличие от сухих помещений, бассейны и СПА не дадут вам необходимого времени для высыхания. Поэтому крайне важно, чтобы все выбранные вами смеси и составы успели высохнуть до наполнения бассейна водой. Как правило, требуется от 14 до 21 дня, температура окружающего воздуха должна быть не менее +21 °С, влажность — 50 %.
В общем, не менее 14 дней должен идти процесс высыхания, но не более 21 дня, если укладка проводилась в условиях повышенной влажности или пониженной температуре воздуха. Наполнение бассейна водой должны проводить обученные специалисты. Слишком большое количество воды, вылитое в течение короткого времени, может вызвать излишнее давление на танк бассейна и на уложенную плитку.
Вода
Вода должна быть хорошо исследована в лабораторных условиях. Большое содержание сульфатов может вызвать порчу затирки для швов и отслоение плитки. Нарушение кислотно-щелочного баланса воды влечет за собой много проблем. Кислотность, щелочность или жесткость воды должны контролироваться постоянно, чтобы предотвратить порчу клеящих составов и самой плитки. pH воды в бассейне должно быть в пределах 7,2-8,0. Если pH слишком высокий (щелочной), в таком случае на плитке и герметике будут скапливаться минеральные отложения, особенно по ватерлинии. Если pH низкий (кислотный), вполне вероятно вытравливание и порча плитки и клеящих составов. Если быстро не привести pH воды к соответствующим показателям, то очень скоро ваша красивая плитка или мозаика отвалится от основания.
Укладка плитки в бассейнах и СПА требуют аккуратности, тщательного планирования, качественного исполнения. Важно убедить заказчика не торопиться, а проводить все работы в срок и по намеченному плану, ни в коем случае не спешить, иначе мечта о собственном плавательном бассейне разрушиться в одночасье.
Почему напольное покрытие может встать «домиком», зачем при укладке подстраиваться под солнце и какие свойства материала приводят к удорожанию?
1. Когда изобретен.
В начале 80-х годов XX века специалистами компании Perstorp Flooring.
2. В какую цену.
Весь товар можно условно разделить на несколько ценовых сегментов. К категории «премиум» относится ламинат 32-34 классов и толщиной доски в 9-12 мм. Некоторые варианты обладают особыми «талантами», к примеру, бактерицидными и антистатическими свойствами. Цена — от 1,2 до 2,27 тыс. руб./м2.
В эту группу, к примеру, входят коллекции Arte, Lagune, Noblesse и Perspective Wide марки Quick Step, а также коллекция UNIQ марки Pegro. Средний ценовой сегмент — это ламинат 32-33 классов, толщина доски 7-9 мм. Стоимость — 700-800 руб./ м2. Эта группа представлена такими марками, как Tarkett и Quick Step.
Большая часть имеющегося на рынке ламината относится к низкому ценовому сегменту: 31-32 класс, толщина 7-8 мм, до 500 руб./м2. Представлен марками Aberhof, Egger, «Синтерос», Quality Craft.
3. Правила укладки.
Во-первых, зазор между торцами пластин и стеной должен быть ровно 1 см. Если больше, то не каждый плинтус сможет его перекрыть, меньше — покрытие будет упираться в стену с двух сторон и при движении плит во время эксплуатации может собраться «домиком» или лопнуть.
Во-вторых, общая площадь укладки должна быть не более 60 м2, остальное придется отделить, иначе со временем начнет «рвать» замки.
В-третьих, разбежка между торцевыми швами должна быть не менее 40 см. Идеальный вариант — 60 см. Иначе доска со временем станет расслаиваться.
В-четвертых, важно тщательно подготовить поверхность. Она должна быть идеально ровной, сухой и твердой.
В-пятых, нужно заранее проверить, чтобы защелки- вались все замки. Дабы их не испортить при подбивании панелей, важно использовать качественный инструмент.
4. Виды укладки.
Прямая: половицы настилают параллельно стенам, начиная от двери. Если по линии света швы между панелями не отбрасывают тень, получается эффект отсутствия стыков (если окна расположены на одной стене). Если поперек (перпендикулярно длинной стене), создается иллюзия большей ширины помещения. Цена за работу — от 200 руб./м2.
Диагональная укладка оптически увеличивает площадь, но расход материала на 15% больше. Цена за работу — от 250 руб./м2. Фигурная укладка-«пазл»: каждая доска становится продолжением предыдущей. Нужно искать материал, снабженный специальными «замками». Цена за работу — от 500 руб./м2.
5. Возврат.
По договоренности с продавцом можно вернуть напольное покрытие в неоткрытой пачке. Несколько неиспользованных досок не примут. В магазине в присутствии продавца можно вскрыть коробку, в которую упакован ламинат, и проверить напольное покрытие на наличие повреждений.
Для жилых комнат советуют приобретать ламинат не менее 32 класса износостойкости, т. к. у него достаточно плотная лицевая сторона, стойкая к различного рода механическим воздействиям.
Стоимость покрытия прежде всего зависит от таких факторов, как страна производства, толщина плиты, класс износостойкости, наличие фаски и ее разновидности и производителя.
Ламинатное покрытие состоит из прямоугольных панелей, совмещающих в себе четыре и более слоев. В переводе слово «ламинат» означает «многослойный». Основной слой ламината (средний) сделан из древесноволокнистого материала: качество всего покрытия зависит от его технических характеристик. Чем выше плотность этого слоя, тем прочнее будет вся ламинированная панель.
Укладку ламината можно делать во всех помещениях кроме тех, где наблюдается повышенная влажность, например, в ванной. Выбирая ламинат, учитывайте его класс. Классы различаются по своим характеристикам и цене. У более высокого класса в структуре имеется наличие изолирующего слоя, поэтому перед укладкой отпадает необходимость дополнительно звукоизолировать пол. При укладке применяют «плавающий способ», для чего ламинат не приклеивают к полу, а скрепляют панели между собой, применяя методику «гребень-паз». При такой сборке образуется единая целая поверхность.
 |
Панели ламината нельзя клеить на пол, иначе под влиянием температурных перепадов, неравномерной нагрузке на пол и повышенной влажности начнется их расширение и сжимание, в покрытии появятся щели или оно начнет вздуваться. Первый этап работы при настиле ламината — разметка по длине и укладка насухо первого ряда панелей около стены. Сделайте зазор 8 мм между панелями и стеной. Для этого между первым рядом панелей и стеной введите клинья, после чего на стыке плиты перекрытия и стены вбейте гвоздь. То же самое сделайте и у противоположной стены. Натяните по кромке подогнанных панелей нить, чтобы сохранить прямой линию в первом ряду. Обязательно расположите первый ряд шпунтом к стене. После примерки снимите все панели. Расстелите слой пленки для укладки первого ряда. Вместо пленки для специальной подложки можно использовать пробковое покрытие, войлок, специальную бумагу, вспененный полиэтилен.
Подложку необходимо класть для звукоизоляции и амортизации покрытия. Не рекомендуется покрывать подложкой сразу все помещение, ведь при укладке разложенные панели ламината могут смещаться, в таком случае придется их постоянно поправлять. Положив первую панель на пол, вскройте тюбик с клеем и выдавите необходимое его количество в паз так, чтобы последний был заполнен, но не более. Введите в паз торцевой шпунт следующего листа, и так до конца ряда. Проверьте ровность линии ряда: если есть отклонения, подправьте их клиньями, вогнав их глубже или немного приподняв.
Уложив панели первого ряда, дайте клею возможность «схватиться» и через час начинайте укладывать следующий ряд. Торцевые швы первого ряда должны быть на расстоянии не меньше 30-50 см от торцевых швов второго ряда. Сделав укладку нескольких рядов, стелите следующий слой подложки. Настил ламината проводите с нахлестом 5-10 см. В местах нахлеста листы прихватите клеем.
При укладке ламината в некоторых случаях необходимо сделать оформление располагающихся у стен труб. Для этого в панелях сделайте специальные вырезы. Устраните с помощью клея зазоры между вырезанным участком в панели и трубой. Для уплотнения панелей можно пользоваться молотком или специальными устройствами. При укладке последней доски измерьте точное расстояние между предпоследним листом и стеной, для чего уложите последний лист сверху на предпоследний. Придвиньте верхнюю доску вплотную к стене с помощью вставного шипа. Тщательно измерьте доску, лишнее отпилите ножовкой.
Способы крепления в панелях ламината определяют качество и долговечность этого покрытия. Если до недавнего времени его листы крепили между собой при помощи клея, то сегодня рынок предлагает сборные системы крепления. Применяя клеевую систему крепления, вы получали достаточно прочное покрытие пола. Но такой способ имеет свои недостатки. Во-первых, со временем свойства клея снижаются, что может привести к образованию щелей. Во-вторых, практически невозможно будет при необходимости заменить один из листов ламината. Склеенные панели прочно соединены друг с другом и с удалением одной нарушается вся конструкция. По сравнению с «клеевыми», ламинаты с замками обойдутся вам дороже, но стоимость настила «замкового» покрытия в два разе ниже, чем «клеевого».
Сборное крепление ламината позволит вам существенно сократить монтаж ламинированного пола, а также качественно улучшит саму сборку, поскольку при таком соединении исключается возникновение зазоров при укладке. Панели имеют специальный профиль-замок, который надежно их фиксирует, не образуя щелей. Для такой укладки не нужны специальные инструменты или клей.
Вам выбирать, какому классу и типу ламината вы отдадите предпочтение, ведь от этого зависит качество покрытия вашего пола.
Замена паркету?
Люберецкий комбинат ковровых покрытий — одно из старейших предприятий российского ковроткачества. Разобраться в проблемах и направлениях современного коврового дизайна нам помогает Константин Гусельников. Ковролин — текстильный материал, и дизайн его создается не просто плоским рисунком, а комбинациями высоты ворса, цвета, рисунка структуры. Комбинат производит тканые и тафтинговые покрытия.
Тафтинговый ковролин легко продается и больше всего пользуется спросом у тех, кто не может позволить себе более дорогое изделие. Цена за квадратный метр такого покрытия составляет примерно 150 руб. Этот ковролин легко режется на дорожки, также может служить заменителем ковра.
Другая большая группа — рулонный ковролин. Здесь много различных вариантов дизайна. Вариации рисунка получаются от комбинации высоты и типа ворса, от его покраски, стрижки. Существуют так называемые скроллы, где рельеф образован разной высотой нити. Скроллы могут быть из однотонной окрашенной нити, где рисунок создает рельеф, а могут печататься, то есть используется какой-то рисунок или иной тон плюс комбинация ворса. Есть продукция, образованная комбинацией петли и разрезанной нити, комбинацией петли и стриженой нити. На рынке существует от 5 до 10 тыс. комбинаций.
Цвет пола напрямую учитывается покупателем при выборе покрытия подчинен цвету интерьера. Отечественный потребитель отдает предпочтение теплой гамме: желтые, бежевые, бордовые, золотистые тона. Это связано с тем, что наша страна холодная, большая часть дней в году пасмурные, а так хочется солнца и тепла…
В настоящее время очень популярны покрытия с длинным ворсом. Эта мода пришла из-за границы. Такой ковролин просто необходим в спальне, детской, гостиной, зоне отдыха. Однако чем выше ворс, тем дороже изделие. Если два или три года назад длинноворсовые покрытия производились исключительно за рубежом и стоили на нашем рынке невероятно дорого, то сегодня можно с уверенностью сказать, что отечественный производитель освоил выпуск данного вида продукции.
Цена такого покрытия значительно снизилась и составляет около 500-600 руб. / м2. Длинноворсовой ковролин применяется, в основном, в частных интерьерах. Это связано с рыхлой структурой покрытия, не способной выдерживать активную эксплуатацию.
Если говорить о том, какой цвет и рисунок предпочитает российский потребитель, то здесь большую роль играют привычки и стереотипы. Наиболее «продвинуты» в этом плане жители столицы и крупных городов: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и др. Столичные жители активно следят за мировыми тенденциями интерьерной моды. Они предпочитают более яркие цвета, смелые сочетания, абстрактный рисунок покрытия.
Что касается провинциального потребителя, то он более консервативен. В провинции пользуются спросом покрытия спокойной гаммы с классическим рисунком, преимущественно это флористическая тематика. Ориентируясь на запросы рынка, в скором времени Люберецкий комбинат наладит производство длинноворсовых покрытий.
Еще одна специализация — жаккардовые ковровые изделия. Это штучное производство «Люберецких ковров». Практически каждое покрытие эксклюзивно, выпускается под заказ. Самые известные объекты: Администрация Президента, Государственная дума, Государственный Кремлевский дворец, мэрия Москвы, Дом Правительства, храм Христа Спасителя. В данном случае дизайн разрабатывается строго исходя из пожеланий заказчика. Учитывается цвет интерьера и интенсивность эксплуатации. Для рабочих кабинетов и зон общественных приемных дизайнеры комбината специально разработали индивидуальные эскизы покрытий.
Срок службы и внешний вид покрытия зависят от того, из какого материала изготовлен ворс. В производстве ковровых изделий Люберецкого комбината используется прочное волокно Antron. Цвет и узор выбирается с учетом сохранения внешнего вида ковролина при загрязнении. Светлый тон делает помещение просторным, а темные тона создают уют и комфорт. Крупный узор уменьшает помещение, мелкий увеличивает; негеометрический рисунок маскирует следы шагов и грязь. Коллекции постоянно обновляются, вводятся новые цвета и рисунки.
На предприятии на постоянной основе работает четыре художника-дизайнера, столько же привлекается на контрактной основе. В основном предприятие выпускает ковролин с абстрактным дизайном, а также с классическим. Не так давно потребитель «переметнулся» к абстракции, но сейчас заметно вырос спрос на покрытия с классическим дизайном. «Начинает возвращаться не стопроцентная классика, а так называемая неоклассика», — подчеркивает Константин Гусельников. — «В основном, продукция выпускается из импортного сырья. К сожалению, качественного сырья в России нет, да и раньше тоже не было. Более-менее качественное сырье это отечественная полушерсть».
Что касается производства тафтингового ковролина, здесь все сырье из-за границы. Это полиамид либо полипропилен. Основные поставщики: Турция, Бельгия, Франция, Германия. Полиамид дороже и качественней, его можно окрашивать любыми способами, полипропилен можно окрашивать лишь в нити, он дешевле. «Скоро на рынок выйдут два отечественных производителя полипропилена, сырье которых обещает быть качественным и дешевле западных аналогов», — утверждает Константин Гусельников.
По мнению Константина Гусельникова, в скором будущем ковролин сможет заменить и линолеум, и ламинат, и даже паркет. Все это возможно, так как используемое сырье по техническим и эксплуатационным показателям ничем не уступает сырью для производства других современных напольных покрытий.
«В настоящее время в связи с компьютеризацией производства ввод нового дизайна в производство занимает несколько минут: вставляется диск с программой и за работу. Раньше, чтобы ввести новый дизайн, необходимо было изготовить несколько тысяч перфокарт, которые отвечали за расположение той или иной нити в конкретном месте на полотне. У нас была возможность сравнить два вида станка: старый и новый. Разница — колоссальна!» — говорит Константин Гусельников.
Особое мнение
Есть и иное мнение. Вера Трушнина считает, что проблема разработки дизайна отечественных покрытий все-таки существует. В основном, по ее мнению, это связано с потерей традиций. На сегодняшний день в текстильном университете нет ни кафедры ковроткачества, ни кафедры технологии тканых материалов. Многие предприятия бывшего Советского Союза закрылись. Новые же не создали свои ценности, в основном занимаются копированием и переработкой западных аналогов, завоевавших популярность на рынке, с незначительными изменениями.
При разработке коллекций ковровых покрытий необходимо учитывать особенности отечественного потребителя. Большинство коллекций, разрабатывающихся для западного покупателя, не подходят россиянам. За рубежом спокойно относятся к ковровым покрытиям светлых тонов, у нас же предпочтение отдается более темным. Это связано с прижившимися стереотипами: светлое быстро пачкается.
«Мы забываем о современных грязеотталкивающих пропитках, о существовании большого количества средств по уходу за ковролином», — говорит Вера Трушнина. Но здесь стоит заметить, что большой выбор чистящих средств существует лишь в столице и крупных городах. В регионах же все по-другому, такого богатого ассортимента средств по уходу за ковровыми покрытиями нет. И пока на наших улицах не будет чисто, стереотипы по применению светлых покрытий будут действовать».
Вера Трушнина согласна с Константином Гусельниковым, что основная востребованная потребителем гамма сегодня — это теплые тона: бежевый, охристый, красный; в меньшей степени зеленый и синий. Пользуются спросом насыщенные, глубокие цвета. По поводу введения более активной палитры, например, ярко-красной, желтой, изумрудной, бирюзовой, небесно-синей, г-жа Трушнина отмечает, что все-таки большая часть потребителей не воспринимает такой активный акцент в интерьере. Поэтому производителем используются спокойные, приглушенные цветовые палитры. Прежде всего, любой производитель заинтересован в продаже товара и получении значительной прибыли, а не в развитии вкуса потребителя.
Технология производства ковровых покрытий у нас и за границей ничем не отличается. Отечественное производство в основном строится на импортном оборудовании, сырье и западных технологиях. Проблема кроется не столько в дизайне, сколько в сырье. Вера Трушнина считает, что в России пока нет качественного сырья для производства ковровых покрытий.
Как дизайнер, Вера отмечает, что разработка рисунка ковра, это не такая уж простая штука, как может показаться на первый взгляд. Художник-дизайнер должен обладать пространственным мышлением. Он должен стараться сделать так, чтобы рисунок был универсальным, элементы композиции не были слишком велики или слишком малы, чтобы рисунок не был аляповатым, а сочетание цветов было гармонично. В композиции должен присутствовать ритм, но непосредственно изображение на ковровом покрытии не должно быть чересчур активным и спорить с остальными элементами интерьера.
Разрабатываются как новые сочетания уже известных элементов: флористический, геометрический, абстрактный орнамент, так и подвергаются переработке фактуры и элементы природы. Например, при создании дизайна «Балтика» на предприятии «Балттекстиль», где долгое время проработала г-жа Трушнина, за основу была взята фактура песка Балтийского побережья. Прогуливаясь по берегу моря, дизайнер увидел, как невероятно красив рисунок песка с набегающим кружевом волн и искрящимися на солнце мокрыми камешками.
«Сфотографировав берег и обработав изображение на компьютере, мы получили основу для создания дизайна «Балтика»- рассказывает Вера Трушнина. «Данный дизайн, существует в нескольких цветовых вариантах и выполняется печатным способом. Еще одна особенность отечественного потребителя: нам нравился, нравится и будет нравиться растительный орнамент. Однако зарубежные предприятия больше ориентированы на абстрактный рисунок».
В настоящее время российский производитель активно развивается и понемногу вытесняет западного. Многие производители приходят к тому, что надо делать что-то свое, активно разрабатывают собственный оригинальный дизайн. При выборе ковролина необходимо четко ознакомиться с характеристиками того или иного покрытия и понять, где и как оно будет эксплуатироваться. В зоне активной эксплуатации целесообразно применять более упругое, плотное по структуре покрытие, желательно, тканое или иглопробивное, в зоне отдыха — мягкое, рыхлое с длинным ворсом, советует г-жа Трушнина.
Взгляд из-за границы
У представителя немецкой фирмы «Дуальэст» Алексея Мартынова свой взгляд на вопросы дизайна. Фирма специализируется на поставке в Россию контрактных покрытий. «Дуальэст» представляет две немецкие фабрики Infloor и Girloon. Infloor производит стандартные тафтинговые покрытия по двум программам. Первая программа — покрытия с индивидуальным дизайном, вторая — петлевые и разрезные. Все остальное в основном — это вариации петель двух типов и их высот. Технология достаточно гибкая, начиная от трех рулонов можно заказать любой цвет. Программа производства на фабриках следующая: покрытия производятся белого цвета, а затем определенное заказчиком количество ковролина окрашивается в выбранный им колер. Рисунок получается за счет способности к окрашиванию разноструктурных нитей, которые размещены особым образом в станке для получения необходимого дизайна.
Эта технология очень эффективна. Она позволяет производить маленькие партии продукции любого цвета. Вся продукция хранится в рулонах белого цвета. Конечно же существуют разные коллекции из различных материалов, однако все они белые и окрашиваются в любой момент в нужный заказчику цвет в любом количестве. Здесь экономится складская площадь и не возникает проблем с реализацией.
Также на этих фабриках имеется программа индивидуальной печати. Она позволяет выполнить любой рисунок из восьми цветов. Можно предложить свой дизайн или выбрать понравившийся из каталога. Производство занимает всего две недели. Делается акцент на то, что у нашего и западного потребителя вкусы и предпочтения по цвету и дизайну покрытий разнятся. Предпочтения отдаются таким покрытиям, на которых не будет заметна грязь. Это покрытия одного цвета с вкраплениями другого, так называемые «пестрые». Данные цветные «точки» позволяют скрыть грязь и надолго сохранить привлекательный вид ковролина.
«В данном случае большинство заказов индивидуальны. Потребитель выбирает свой цвет и рисунок согласно фирменному стилю или цвету — готового интерьера офиса, гостиницы, ресторана, кинотеатра и пр.», комментирует Алексей Мартынов. Прежде всего, по мнению г-на Мартынова, проблема отечественных производителей ковровых покрытий не в дизайне, а в качестве продукции.
Здесь на качество влияет все: сырье, красители, материал первичной и вторичной подложки, клей, латекс, технология производства, оборудование. На всем этом не надо экономить, если хочешь получить конкурентоспособный продукт. И пока эти вопросы не решены, большую долю отечественного рынка ковровых покрытий, к сожалению, будут занимать зарубежные производители.
Зайдя в крупный строительный магазин, сложно не заметить длинные рулоны необычного ворсистого материала различной расцветки, внешним видом напоминающего ковер, а длиной и методом размещения — линолеум. Это ковролин.
Этот материал намного теплее паркета, линолеума, ламината. Ходить можно просто босыми ногами, что делает его особо привлекательным для укладки в спальнях и детских комнатах. Модели с длинным ворсом позволяют скрыть неровности пола, а монтаж очень прост — главное правильно снять замеры помещения.
В отличие от ковра ковролин производится рулонами с повторяющимся рисунком, что позволяет приобрести его любой длины. Ковер же является законченным изделием со своим самодостаточным узором.
Однако их сходство иногда позволяет сэкономить на ковре. Например, в случае ковролина с однотонной расцветкой и ворсом подходящей длины, его можно приобрести нужного размера и в специальной мастерской по ремонту ковров прошить края (выполнить так называемый «оверлок»). В результате мало кто догадается, что это именно ковролин, а не ковер. Ковролин относится к напольным покрытиям, что позволяет укрыть им всю поверхность пола, включая ступени лестниц и порожки.
Он имеет следующую структуру: верхняя видимая часть — ворс, первичная основа, слой закрепляющего материала, вторичная основа. Первичная основа — это слой материи из полиамида или полипропилена, на который различными способами закрепляются волокна ворса. В целях повышения прочности закрепления применяют дополнительный слой — резина или иной материал. Этот слой в большой степени определяет как прочность коврового покрытия, так и его антистатические свойства.
Самым нижним внешним слоем является основа — латекс, нить, войлок, джут. Ворс классифицируется по материалу, длине и густоте. Натуральный ворс изготавливают из шерсти, льна, хлопка. Цена изделия с шерстяным ворсом достигает 200$ за метр. 90 % износостойкости ковролина определяет именно ворс. Считается, что натуральные материалы подвержены воздействию грибка и плесени. Конечно, доля истины в этом утверждении есть, однако, шерстяные ковры эксплуатируются человечеством многие сотни лет, а грибком повреждаются единицы. Поэтому, если финансы позволяют сделать выбор в пользу натуральных покрытий, то это будет верным решением. А с грибком и сыростью в жилом помещении следует бороться, а не выбирать покрытие «под грибок».
При выборе той или иной модели нужно ориентироваться на условия эксплуатации, так как в офисах и коридорах нецелесообразно использовать натуральный материал, а в жилом помещении — наоборот. Искусственный ворс получают из полиамида, полипропилена, полиэстера, нейлона, искусственной шерсти и других синтетических материалов. К их преимуществам над натуральными относятся более высокие эксплуатационные характеристики и низкая стоимость. Промежуточным решением, способствующему повышению износостойкости ковролина при сохранении натуральности, является появление моделей со смешанным ворсом — часть шерсти и часть искусственных материалов.
Длина ворса бывает от 2 до 22 мм и более. Чем короче длина ворсинок — тем проще уборка, однако длинный вор придает особый шарм и уют помещению, также он более теплый. Исходя из этого, следует очень внимательно подходить к выбору. Современные технологии производства позволили получать ворс различной фактуры — распушенный, кудрявый, с различной длиной ворсинок для создания объемных рисунков. Различные подходы к технологии производства позволяю получать ковролин трех основных типов — тафтинговый, иглопробивной и тканный.
В тафтинговом ковролине нить прошивает материал подложки и закрепляется там клеем. Различают два подвида —ворсовой (когда ворсинками вверх) и петлевой (петельки с лицевой стороны). Обладает самой низкой износостойкостью. Для иглопробивного нить попросту вбивается в материал-основу и закрепляется клеем. Срок эксплуатации средний.
В тканном ковролине нити ворса переплетаются с джутовой сеткой-основой и закрепляются на ней механическим путем. Ковры производятся почти по такой же технологии. Такая разновидность получается наиболее дорогостоящей, однако срок службы максимальный, потому что основу и лицевую часть условно можно считать единым целым.
Иглопробивной ковролин самый износостойкий. Нить укладывается на первичную основу и вбивается в нее иглами, после чего присоединяется дополнительная основа (обычно резина). Этот ковролин безворсовый и по структуре напоминает фетр. Такой ковролин целесообразно применять в помещениях с высокой проходимостью: офисы, автосалоны, гостиницы, кинотеатры и проч. Иглопробивной ковролин без основы (самый дешевый) применяют на небольшой срок на выставках и презентациях.
Монтаж ковролина очень прост. К поверхности не предъявляется особых требований — главное, чтобы она была достаточно прочная, относительно ровная и сухая. Существуют два основных вида укладки — безклеевой и с помощью клея. Первый способ самый распространенный, он применяется для помещений до 25 метров и выполняется одной полосой. Если полос несколько, то этот способ заменяют клеевым, либо стыки закрепляют специальными порожками-переходами. Настил заключается в раскатывании ковролина по помещению, выравнивании от центра к стенам и вырезании углов и излишков. По периметру от стен устанавливаются плинтуса, которые и удерживают покрытие. При клеевом монтаже последовательность действий такая же, как при безклеевом, только до установки плинтусов сначала одна сторона полосы приподнимается и поверхность промазывается клеем, а затем другая. После приклеивания дополнительно устраняются возможные появившиеся неровности на покрытии. Альтернативой клеевому монтажу является крепление с помощью двухстороннего скотча. Такой метод подходит для магазинов, офисов и других общественных заведений, где покрытие приходится относительно часто менять, а обойтись без приклеивания нельзя.
Следует отметить несколько особенностей ковролина: при снятии замеров помещения к каждой стороне добавьте 10 см, потому что лишнее можно срезать, а недостающее покрытие сложно незаметно добавить. При использовании клея его не должно быть слишком много, чтобы предотвратить возможность его проникновения до ворса. Также рекомендуется, хотя и не является обязательной, укладка между ковролином и поверхностью специальной подложки из резины, войлока или других материалов. Применение подложки увеличивает срок службы самого покрытия, придает комфорт благодаря дополнительному слою и уменьшает потери тепла. Материал для подложки должен быть достаточно упругий, чтобы не продавливаться ножками мебели и оптимальной толщиной 0,7-1 см. При выборе ковролина следует учитывать будущую нагрузку на него — расположен в спальне с малой интенсивностью передвижения или же в коридорах и офисах. Материал ворса (натуральный или искусственный) и тип ковролина (тафтинговый, тканный) определяют срок службы покрытия.