Internal Work

Очень часто в процессе ремонта или строительства возникает потребность в устройстве цементной стяжки большой толщины. Как правило, связано это с конструктивными требованиями, либо с необходимостью вывести уровень пола на определенную отметку. Особенно часто такое случается при капитальном ремонте квартир старых домов, устройстве полов торговых павильонов и складских помещений. Сразу стоит оговорить — если толщина стяжки определена конструкторским расчетом, и в нем сказано, что стяжка должна быть однослойной, то следует строго придерживаться расчета. В противном случае многослойная стяжка имеет ряд преимуществ.

Основные недостатки цементно-песчаных стяжек заключаются в неравномерном просыхании, что может привести к появлению трещин, и в неравномерности усадки в процессе высыхания, что приводит к неровности полученной поверхности. В полной мере это относиться к однослойным стяжкам большой толщины, так как чем толще стяжка, тем больше проявляются эти недостатки. Поэтому если есть возможность, лучше разделить стяжку на несколько слоев, такая стяжка будет равномернее просыхать, а благодаря малой усадке, будет более ровной.

При этом следует придерживаться нескольких принципов:
— толщина слоя не должна быть менее 40 мм, слои меньшей толщины могут отслаиваться, кроме того не стоит забывать, что прочность слоя зависит от его толщины;
— слои должны быть хорошо связаны между собой, это необходимо для монолитности стяжки, слои плохо связанные между собой «бунят», то есть при простукивании появляется глухой звук, такая стяжка — непрочная;
— время между укладкой слоев должно составлять 7 — 10 дней, это необходимо, что предыдущий слой набрал прочность, и влага в нем перераспределилась.

Рассмотрим такой вариант — необходимо сделать стяжку толщиной 150 мм. Есть три варианта — делать ее однослойной, двухслойной и трехслойной. Однослойная цементная стяжка такой толщины, при высыхании дает различную усадку в районе маяков и между ними, до 4 мм, что потребует последующего выравнивания при помощи выравнивающих смесей. Трехслойная стяжка, безусловно, даст лучшие результаты, но устройство ее более трудоемкий процесс. Наиболее разумным будет разделить ее на два слоя — первый (черновой) толщиной 100 — 110 мм, второй (чистовой) — 40 — 50 мм.

Технология укладки такой стяжки будет следующей:
— подготовка основания, укладка гидроизоляции — при такой толщине прочность стяжки будет достаточной и без связи с основанием, а гидроизоляция поможет не залить в процессе работе соседей, если дело происходит в квартире и защитит стяжку от грунтовой влаги в павильоне;
— укладка черновой стяжки — укладка может производится без маяков, при помощи большого правила (выравнивающей рейки), контроль уклона можно производить с помощью «глазка» правила в малых помещениях, гидроуровнем или лазерным нивелиром в больших помещениях, можно не «выглаживать» поверхность чернового слоя, чем шершавее она, тем лучше будет адгезия (связка) между слоями;
— обеспыливание и грунтовка черновой стяжки — необходимо для обеспечения хорошей адгезии между слоями, обеспечит стяжке большую прочность;
— укладка чистовой стяжки по маякам — лучше всего применять неизвлекаемые маяки, это позволит не нарушать целостность слоя при извлечении;
— затирка стяжки вручную или соответствующим оборудованием — уберет мелкие погрешности и придаст стяжке дополнительную ровность.

В состав таких смесей обязательно входит песчаный заполнитель и гипсовое либо цементное вяжущее, но главное — это полимерные добавки, занимающие до 20 % объема смеси. В связи с тем, что состав полимерных наполнителей — коммерческая тайна, у каждого производителя наполнители свои, так же как и собственная технология укладки смеси.

Основным требованием, которое следует выполнять при размешивании и укладке смесей, является точное следование инструкциям, написанным на мешке. Во всех инструкциях можно выделить несколько одинаковых правил:

1) Для размешивания берется сразу полный объем мешка, при этом емкость для размешивания раствора должна быть такой, чтобы в нее вмещался весь мешок смеси и вода (для этого подойдет, к примеру, старая детская ванночка). Лишь при соблюдении данного условия стяжка получится однородной и с гарантированным результатом. При размешивании большого объема смеси отличным решением будет использование мощной низкооборотной дрели с миксерной насадкой. При ее отсутствии размешивайте раствор лопатой.

2) Следует использовать точно такое количество воды, как рекомендовано в инструкции. Не нужно вводить в фирменные смеси пластификаторы, ускорители схватывания и прочие добавки, поскольку они там уже есть.

3) Зачастую предусмотрено двойное перемешивание смеси. Первый раз — для равномерного замачивания компонентов смеси, потом, сделав небольшую паузу, необходимую, чтобы полимеры разбухли — вторичное размешивание с целью равномерного распределения полимеров. При этом нельзя изменять временные сроки между перемешиванием раствора в сторону укорачивания или удлинения, а также подмешивать сухие компоненты и воду в готовую смесь.

4) Подготавливая поверхность под стяжку, следует использовать грунтовку того же производителя, что изготовил сухую смесь, так как только производители знают, какие добавки подмешаны у них в грунтовку и сухую смесь для правильной их работы.

Выпускаемые сегодня сухие смеси грубых ровнителей подразделяются на 2 большие группы: выравнивающие исамовыравнивающие стяжки. В большинстве случаев, выравнивающие смеси наносят вручную, поэтому на мешках размещают надпись: «для ручных работ». Смеси этой группы после затворения водой и нанесения на основание требуют активного выравнивания правилом. В сущности, это та же цементно-песчаная смесь, но с добавленными уже стабилизаторами и пластификаторами. По цене выравнивающие смеси относятся к средней категории, они дешевле самовыравнивающих смесей, но дороже пескобетонов. При устройстве стяжек из выравнивающей смеси, применяются направляющие маяки таким же образом, как для цементно-песчаных стяжек. В принципе, технология устройства стяжек из выравнивающих смесей почти не отличается от технологии для полусухих цементно-песчаных стяжек. С той лишь разницей, что после нанесения стяжки между маяками, не требуется ее уплотнения, она сразу разравнивается правилом по маякам.

Используя выравнивающую смесь, в местах дверных проемов обязательно следует ограничивать стяжку преградой из досок, куска фанеры или металлического профиля. Многие фирмы-производители выравнивающих смесей разработали так называемы безусадочные стяжки, для которых не обязателен демпферный слой, разграничивающий стяжку и стены (например, для «Ветонита»). Но, если его сделать, то улучшится акустика полов и демпфер будет в определенной степени гасить ударные звуковые волны.

Обычно выравнивающие смеси применяются для изготовления толстых стяжек высотой от 20 до 100 мм. Самые же дорогие, самовыравнивающие смеси, как правило, используются для тонких стяжек высотой до 10-20 мм, однако они могут быть использованы и для стяжек большей толщины, применяя заливку в несколько слоев. Самовыравнивающие смеси производятся как для ручного, так и для механического нанесения (розлива насосами). Такие смеси характеризуются большой текучестью и выравниваются на основании под тяжестью собственного веса.

Использовать самовыравнивающие смеси в качестве основных на железобетонном перекрытии нужно с большой осторожностью. Любая незамеченная трещинка или дырочка могут иметь своим последствием скандал с соседями, если, например, сквозь небольшую трещинку смесь протечет через пустоту плиты перекрытия и затем выползет у них в отверстие крепления люстры. Используя смеси этих типов, необходимо уделять пристальное внимание подготовке основания, тщательно зашпаклевать все дырочки, а лучше даже застелить перекрытие полиэтиленовой пленкой. Но такая стяжка будет уже стяжкой «на разделительном слое».

Одним из очень важных условий для комфортного проживания в доме, является его функциональность. Более всего это относится к полу. Если полы прочные, ровные, теплые и красивые то и остальные части жилища смотрятся по другому. В последние годы строительными организациями при отделке полов все чаще стали применяться сухие процессы, которые принято называть сухая стяжка пола.

Сухая стяжка пола – это относительно новая технология, которая имеет несколько преимуществ перед технологией производства традиционных стяжек. Рассматривая производство сухой стяжки пола стоит остановиться на вопросе защиты полов от влаги. Не редко игнорирование или просто формальное отношение к этому вопросу приводит к тому, что красивые полы приходят в полную негодность за короткий промежуток времени.

Влага на пол может воздействовать, как сверху, так и снизу от основания пола. Для предотвращения воздействия влаги от основания пола в технологии производства сухой стяжки предусмотрена укладка паровлагоизоляционного слоя. Этот слой защищает полы от водяного пара, который может проникать с нижнего этажа, от выделения влаги непосредственно из бетонного перекрытия, которая накапливается в нем во время дождливой погоды и других атмосферных осадках.

Таким образом паровлагоизоляционный слой при производстве сухой стяжки является действенной защитой полов от влаги. Выполнить такую защиту, возможно несколькими способами, но наиболее приемлемыми являются следующие. Так, если основанием пола является бетонное перекрытие, то в качестве паровлагоизоляционного слоя используется полиэтиленовая пленка, которая укладывается на основании пола. Если же основанием, пола служит деревянное или какое либо другое перекрытие, то в таком случае чаще всего используется битуминизированная бумага или пергамин.

Далее в процессе производства сухой стяжки пола предусмотрена укладка сухой засыпки. В качестве сухой засыпки должен использоваться материал, который обладает оптимальной зернистостью и должен обеспечить наименьшую осадку пола при механическом воздействии на него. Так же сухая засыпка должна быть хорошо сыпучей, иметь низкую гигроскопичность, высокую пористость и иметь минеральный состав, который необходим в целях пожарной безопасности.

Используя такие материалы, при производстве сухой стяжки пола, решаются сразу несколько вопросов. Первый и самый главный это вопрос выравнивания пола, который благодаря такой технологии и материалу решается наилучшим способом. Также при помощи сухой засыпки удается избежать накопления влаги внутри стяжки и добиться хорошей звукоизоляции и теплоизоляции пола. Как правило, в качестве сухой засыпки строители используют кремнеземные и кварцевые пески, вспученные перлитовые пески, мелкозернистые шлаки и другие материалы неорганического происхождения.

Сверху сухая засыпка застилается специальными плитами, которые в заводских условиях покрываются влагостойким слоем. В качестве плит может так же использоваться влагостойкая фанера или влагостойкая ДСП. Далее уже возможен процесс укладки финишного покрытия пола.

Таким образом, мы рассмотрели технологию производства сухой стяжки пола, преимущества производства которой, как говорится, на лицо. Во-первых, это то, что процесс производства исключает операции связанные с водой, благодаря чему, возможно, проводить отделочные работы пола при низких температурах. Так же значительно снижаются сроки выполнения работ по устройству пола, не приходится ждать ни затвердевания, ни высыхания стяжки. В основном такие стяжки применяются в помещениях, где выполняется укладка теплых полов и именно сухая стяжка является наиболее приемлемым вариантом при этом.

Так же применение сухой стяжки полностью оправдывает себя при ремонте старых домов с деревянным перекрытием. Именно сухая стяжка оказывает наименьшее давление на перекрытие и стены здания, та как ее весовые характеристики в разы меньше, чем у традиционных стяжек.

К недостаткам сухой стяжки пола, можно отнести тот факт, что при аварии в водопроводе и попадании большого количества воды на пол, возможно, разбухание плит, которыми накрывается сухая засыпка. При таком разбухании может пострадать лицевое покрытие.

На сухую стяжку пола можно настилать практически все финишные напольные покрытия, начиная от керамической плитки и заканчивая самым дорогим наборным паркетом.

Любой капитальный ремонт помещения предполагает замену или исправление недостатков напольного покрытия. Для качественного и надежного пола необходимо, прежде всего, практически ровное горизонтальное основание, то есть нужно сделать качественную стяжку.

В зависимости от материала различают стяжки:
— легкобетонные;
— бетонные;
— асфальтобетонные;
— гипсовые;
— цементно-песчаные;
— сборные.

Основные требования, предъявляемые при устройстве стяжки:
Минимальная толщина стяжки должна составлять:
— 20 мм — по бетонным плитам перекрытий
— 40 мм — по теплоизолирующим или звукоизолирующим слоям,
— на 10-15 мм больше высоты верхнего края труб (при наличии трубопроводов, подлежащих сокрытию).
При укладке стяжки на звукоизолирующий слой необходимо оставлять зазор 20-25 мм между стеной и стяжкой, в который в дальнейшем укладывается демпферная лента или другой звукопоглощающий материал.
При укладке сборных стяжек стыки плит заклеиваются широкой (40-60 мм) липкой лентой.

Этапы работы по устройству стяжки.

1. Подготовка поверхности основания.

После снятия старого напольного покрытия, необходимо тщательно очистить поверхность основания пола (перекрытия) от строительного мусора и пыли, соскабливая затвердевшие комочки штукатурки или клея. Определив с помощью длинного правила места значительных углублений или выступов, нужно заполнить ямки раствором или плиточным клеем, а высокие островки стесать или отбить. Также следует замазать имеющиеся трещины, сколы и стыки плит перекрытия. Затем наносится слой грунтовки глубокого проникновения, который обеспечит хорошую схватываемость материала стяжки с основанием. При подготовке поверхности пола в ванной необходимо нанести еще гидроизоляцию на перекрытие и нижнюю часть стен.

2. Определение горизонтальной поверхности.

Профессионалы используют лазерные инструменты, которые с помощью луча наносят на стенах линии, образующие горизонтальную плоскость на необходимой высоте, определяющей уровень стяжки и финишного пола. При отсутствии специального прибора можно воспользоваться водяным гидроуровнем, представляющим собой заполненный водой шланг (длиной от 5 до 25 м) с двумя прозрачными колбами на концах из пластика.

Нивелировка производится следующим образом:
— на одной из стен ставится базовая отметка на высоте 5-10 см от пола;
— нулевая отметка колбы (уровень воды в ней) совмещается с этой точкой на стене;
— второй рабочий с помощью другой колбы отмечает точки на других стенах и в углах помещения по уровню воды в сосуде;
— с помощью промелованного шнура по периметру комнаты отбиваются линии от одной метки до другой;
— определяется наиболее выступающее место на поверхности основания; толщина стяжки в этой точке должна получиться не менее допустимой, предусмотренной для выбранной марки смеси и указанной в инструкции по использованию.
— определив высоту поверхности стяжки над самой высокой точкой, с помощью обычного уровня эта отметка переносится на стену и определяется разность этого значения от ранее проведенной линии горизонта.

3. Установка маяков.

Вне зависимости от вида стяжки необходимо установить маяки. На поверхности перекрытия делается разметка параллельных линий, вдоль которой будут расположены маячки. Линии располагают на расстоянии, не превышающем длины правила, которым будет производиться выравнивание смеси. Удобно воспользоваться готовыми маяками. Если их нет, то можно воспользоваться гипсокартоновыми профилями или ровными деревянными брусками, высота которых должна быть около 3 см., и которые необходимо предварительно увлажнить, чтобы они не впитывали влагу из раствора.

На самой высокой точки основания пола, которая уже была определена, в высверленное отверстие вставляется дюбель и вворачивается первый саморез. Его шляпки может оказаться почти вровень с полом. Второй саморез вкручивается у стены по линии прокладки маяка от первого таким образом, чтобы его шляпка оказалась в одной горизонтальной плоскости с первой (контроль с помощью уровня на длинной рейке). Между ними натягивается нить или леска. Под ней на расстоянии 45-55 см друг от друга прикручиваются дополнительные саморезы так, чтобы их шляпки оказались на уровне натянутой нити. Таким же образом параллельно первой линии на расстоянии меньшем, чем длина правила. устанавливается вторая и последующие линии саморезов. При этом их шляпки также должны быть в одной плоскости с уже установленными.

Теперь, начиная с дальнего угла комнаты, на подготовленные линии саморезов кладут ровные бруски маяков и закрепляют их на поверхности пола с помощью того же цементного раствора, которым будет производиться стяжка. Маяки можно изготовить и из цементно-известкового раствора. Для этого вкрученные саморезы соединяют проволокой и вдоль нее укладывают раствор. Затем ровной плоскостью бруска придавливают раствор таким образом, чтобы их верхняя граница была в одной горизонтальной поверхности. Дают время просохнуть.

4. Заливка раствора.

Установив и закрепив бруски или выложив известково — цементные маяки, приступают к заливке раствора стяжки. Приготовленная смесь выкладывается между маяками и с помощью правила разравнивается. При этом правило двигается по брускам, как по рельсам, перемещая массу вдоль них и вниз туда, куда будет выливаться очередная порция раствора. Работа эта трудоёмкая, поэтому необходимо рассчитать свои силы и не заготавливать слишком много раствора. Таким образом постепенно заливается всё помещение и оставляется для просыхания.

5. Удаление маяков.

Когда уложенная стяжка подсохнет до такой степени, что по ней можно будет аккуратно ходить, нужно осторожно удалить маяки. Для сохранения поверхности рекомендуется передвигаться по уложенным на стяжку широким доскам. Углубления от удаленных брусков или других маяков необходимо заполнить смесью для стяжки и разровнять шпателем. Если маяки были сделаны из раствора, то их удалять не нужно.

6. Окончательное выравнивание.

С помощью шпателя и терки выравнивается и заглаживается вся поверхность стяжки. Лишь через 6-7 дней (в зависимости от вида смеси и толщины слоя) стяжка просохнет и будет готова к финишному покрытию.

В статье рассмотрен самый сложный вариант, когда имеется старый паркет и его необходимо заменить на новый, используя в качестве основы бетонное основание.
Итак, наш план:
1. Удалить старый паркет, «чёрный» пол, лаги.
2. Оценить имеющееся основание, выполнить его разметку и выравнивание.
3. Залить бетон под будущие лаги.
4. Смонтировать новую основу — лаги, «чёрный» пол, фанера.
5. Уложить новый паркет (ламинат).

Преимущества новой технологии в сравнении с классическим подходом

Классический подход выравнивания пола, применяемый в домашних условиях в большинстве квартир, предполагает однородную заливку бетонного раствора по всей площади комнаты с последующей финишной заливкой самовыравнивающейся жидкости. В основе новой предлагаемой технологии лежит монтирование специального бетонного основания под будущий пол.

Предложенная технология опробована нами на практике и имеет следующие преимущества:
— Экономия на объёме ровнителя примерно в 4-5 раз. Если Вы когда-нибудь перемешивали в домашних условиях цемент, родбанд или ровнитель для полов, то сразу оцените что это такое.
— Экономия денежных средств на выравнивании более чем в 10 раз! Экономия достигается и на объёме применяемого материала и на том, что используется дешевая цементно-песчаная смесь (ЦПС), а не дорогой ровнитель для полов.
— Уменьшение нагрузки на перекрытия дома. Это очень важный момент при нашем качестве строительства домов. Если использовать классический подход, то при значительной кривизне пола, в случае его однородной заливки цементным раствором, вес заливки может доходить до нескольких тонн. Предлагаемая же технология, суть которой будет описана ниже позволяет избежать этого.
— По описанной методике можно добиться более высокой точности по выравниванию.
— При допущенных ошибках значительно проще сколоть излишки, чем при сплошной заливке.

Удаление старого паркета

Начинать всегда сложно, но глаза боятся, а руки делают! Тут требуется грубая физическая сила — берём монтировку и отрываем сначала весь паркет, потом доски чёрного пола и лаги. Если доски черного пола имеют достаточные щели, то чтобы не отрывать каждую доску, можно через щели пропилить ножовкой лаги и выламывать пол секциями.

Важно! За многие годы в полу накапливается большое количество тонкодисперсной пыли, которая очень аллергена и способна распространяться по всей квартире. Так, что позаботьтесь, пожалуйста, о защите не только своих органов дыхания, но и примите максимум предосторожностей, чтобы не пострадали от пыли и другие обитатели Вашей квартиры!

Когда старый пол разломан, нужно всё подмести и освободить всё пространство для выполнения разметки. Если есть хорошие ровные и длинные доски, необходимо оставить 6-8 штук для последующих операций.

Оценка основания, выполнение разметки, выравнивание

Для выполнения разметки и установки маячков нам понадобятся: Гидроуровень, два одинаковых строительных угольника, два держателя для двух трубок гидроуровня (придумайте сами в чём их можно закрепить — это могут быть струбцины, тиски, штативы, доски с бельевыми прищепками — что угодно), саморезы и дюбеля, перфоратор, катушка тонких белых ниток, желательно длинная линейка-уровень. Бетонные плиты, которые Вы увидите сразу после снятия старого пола, очень неровные, с выбоинами и могут выглядеть вот так:

Оцените взглядом пол и найдите самую низкую и самую высокую точку. Скорее всего, это трудно будет сделать, поэтому надо выбрать области пола которые повыше и которые пониже с помощью уровня-линейки. Далее берём гидроуровень заполненный водой (я подразумеваю, что если Вы всерьез взялись за пол, то уже умеете пользоваться гидроуровнем) и проверяем выбранные области для нахождения самой высокой и самой низкой точки.

Технология примерно такова. Устанавливаем неподвижно два угольника в выбранных точках и прислоняем к ним трубки гидроуровня, выжидаем примерно 1 мин. чтобы вода в трубках устаканилась и считываем разницу показаний в миллиметрах по угольникам. Попарившись некоторое время вы найдёте требуемые точки. Не относитесь к этой процедуре спустя рукава! — это очень важный момент. При допущенной ошибке, в последствии, потребуются значительные переделки, а может и вовсе всё придётся делать заново! Найденную высокую точку можно отметить карандашом или краской.

Теперь поставим диагноз. Если перепад составляет более 40мм то наш метод это то, что доктор прописал. При перепаде до 25 мм рекомендуем классический метод выравнивания заливкой сплошным слоем. При промежуточном значении — решайте сами… Но…, я думаю что разность высот будет, скорее всего, достаточно значительной. И, конечно, наш метод, в этом случае, поможет Вам сэкономить Ваши деньги.

Берём перфоратор и засверливаем по углам комнаты 4 отверстия, примерно на расстоянии 20 см от стен и вставляем в них дюбеля. Это будут 4 главные точки! Устанавливаем один угольник в высокой точке, второй угольник рядом с дюбелем в углу. Под угольник в высокой точке надо подложить пластинку 3-4 мм для небольшого запаса высоты, подробнее объяснять не буду, just do it!. Теперь закручиваем саморез так, чтобы плоскость шляпки была ровно на уровне высокой точки (вообще то нет, не совсем — на уровне высокой точки + 3-4 мм высоты пластинки).

Саморез должен прочно держаться, если он коротковат и качается, нужно взять более длинный (Это обязательное условие. Если он вывалится или раскачается и собьётся высота, то всё пропало… ). На высоту воды в трубке всегда надо смотреть одинаково, т.е. делать с одинакового расстояния и под одним углом, желательно что бы глаз располагался на одном уровне с жидкостью. Обязательно следите за этим, иначе будет большая погрешность! Уровень жидкости в трубке тоже не плоский, а вогнутый (мениск), поэтому надо определиться и всегда смотреть либо по верху, либо по низу мениска. Проделаем ту же операцию с другими тремя точками.

Когда всё это сделали повторим операцию (Не ленитесь! Тут нужно добиться высокой точности, а ошибки допустить совсем нельзя). Только добавим небольшое отличие — угольник в углах будем ставить прямо на шляпку самореза, второй угольник по прежнему должен быть закреплён в высокой точке (+ пластинка). По необходимости саморезы подкручиваем для обеспечения необходимой точности. Постарайтесь добиться точности в +/- 0,5мм. Учтите, что у Вас должны быть разные саморезы по высоте но с одним диаметром, запаситесь ими заранее.

Ура!!! Основной этап разметки сделан! Прикинем где будут располагаться лаги! Их кладут в длину комнаты с расстоянием между центрами лаг примерно 30-40см. Две крайние у стен будут проходить через угловые маячки (Наши саморезы). Измерим расстояние между двумя саморезами и разделим на равные промежутки, так, чтобы уложиться в 35-40см. (Ну например, если расстояние ровно 3,5м, то получится 11 лаг с расстоянием между центрами 35см или 10 лаг с расстоянием 38,9см) Натягиваем нитку между двумя саморезами по короткой стороне комнаты. Натяните с натягом, главное, что бы не лопнула, но и кривить саморез тоже нельзя, так что аккуратно!!! Нитку закинем на шляпку самореза для точности.

Если плоскость шляпки очень гладкая и нитка соскальзывает, её можно закрепить на шляпке маленьким кусочком монтажного скотча. Теперь разметим карандашом участок между саморезами на равные высчитанные промежутки. Точку надо ставить чётко под ниткой. Далее насверлим перфоратором отверстия под дюбеля. Вставляем дюбеля в отверстия и закручиваем в них саморезы соответствующей длины немного ниже нитки. Шляпка каждого самореза должна располагаться под ниткой, если с каким то саморезом промазали, то лучше пересверлить отверстие рядом под ниткой.

Снова проверяем натяжение нитки и её расположение на шляпках саморезов и начинаем докручивать саморезы так, чтобы шляпка только-только касалась нитки. Для этого лучше лечь на пол и смотреть одним глазом на уровне нитки. Будет хорошо видно — если есть зазор между шляпкой и ниткой, то надо саморез немного выкрутить; если шляпка начинает приподнимать нитку, то саморез надо закрутить.

1 — Правильное положение нитки. 2 — Неправильное положение нитки: шляпку нужно опустить немного ниже

Когда все саморезы выверены по высоте, снимаем нитку и на шляпки кладём линейку-уровень, желательно длиной 2м и ещё раз проверяем не выбивается ли какой саморез по высоте! Сделаем тоже самое с противоположенной стороной! Сделали? Теперь мы имеем два ряда саморезов, каждый из которых располагается в начале или конце будущей лаги. Если длина комнаты не очень большая, будет достаточно ещё одного самореза в центре, если более 4 метров, то потребуется 2 самореза. Собственно это расстояние определяется длиной имеющегося у вас правила (с ударением на и), которым Вы будете разравнивать укладываемый раствор.

Если нет длинного правила, я всё равно настоятельно рекомендую приобрести правило длиной 2м, соответственно расстояние между саморезами должно быть менее 2м. С установкой центральных саморезов поступаем так же, по описанной выше методике, натянув нитку между саморезов, расположенных в начале и конце будущей лаги. Если есть опасение случайно сломать (сдвинуть, погнуть) саморез (например наступить на него), то можно каждый саморез для гарантии обложить вокруг раствором и дать застыть. Всё, разметка и установка маячков выполнены!

Заливка бетона под будущие лаги

Нам понадобятся: ведро для приготовления раствора, дрель с установленной мешалкой, ровные длинные доски (сойдут и не очень ровные) которые остались от старого пола, если не остались придётся покупать, запас ЦПС (цементно-песчаной смеси) берите марку 150 или 300, правило длиной 2м, шпатель для укладывания и выравнивания. Перед началом заливки уже нужно знать ширину будущих лаг. Ширину заливаемой полосы сделаем на 10-15мм шире лаги.

Берём подготовленные доски и укладываем на требуемую ширину(120-150мм), так чтобы саморезы-маячки оставались ровно посередине. Край доски должен быть всегда выше шляпки саморезов, так что если доски тонкие и одной доски мало, можно положить две или даже три одна на другую. Разумеется, длина комнаты не будет соответствовать длине досок, поэтому нужно будет отпиливать требуемые куски досок и выкладывать во всю длину комнаты. Т.к. плиты неровные, то под досками обязательно останутся пробелы между плитой и доской — ничего страшного, если пробелы составляют 5-7мм, можно так и оставить, высота бетона небольшая и он никуда не вытечет, ну останется небольшой наплыв снизу, вот и всё.

Если щели больше и достаточно протяжённые, их можно заложить кусками более тонких досок, кусками фанеры, толстым картоном, ну короче, что есть под руками. Тут не надо делать особо ровно, главное потом сделать ровную поверхность бетона, на которую будет укладываться лага. Если есть опасения, что доски сдвинутся, когда будем заливать бетон, их можно прижать несколькими кирпичами. Теперь берём подготовленный шпатель, который подобран по ширине лаги и проверяем, чтобы он свободно проходил в промежутке между досками — на всей длине не должно быть места уже, чем ширина шпателя!

Далее приготавливаем бетон в ведре с помощью мешалки и дрели (я подразумеваю что Вы уже умеете приготавливать раствор, раз делаете такие серьезные работы). Раствор требуется достаточно густой, как густая сметана, можно гуще, главное чтобы не растекался, но и укладку комками допускать нельзя. Полученный раствор берём шпателем и укладываем между досок. Раствора скорее всего получится гораздо меньше, чем требуется для одной полоски под лагу, поэтому будем класть слоями по 20-30мм. Самое сложное начинается, когда уровень бетона доходит до верха саморезов. Чем ближе этот момент, тем ровнее и тщательнее начинаем укладывать и разравнивать раствор.

Когда раствор уложен вровень со шляпками и разровнен шпателем (вровень на глаз), берём правило и острой гранью очень аккуратно укладываем его на две шляпки, немного повозим, но так, чтобы оно не соскочило со шляпок, потом резко убираем. Там, где есть бороздка в бетоне — раствор немного соскребаем; там, где нет касания — раствор добавляем, всё просто! Потом разравниваем шпателем и повторяем операцию. Необходимо добиться, чтобы по всей длине правило чуть-чуть оставляло след на бетоне! Когда этого добьётесь, в очередной раз тщательно разравниваете бетон шпателем и оставляете застывать.

Эта операция проделывается соответственно дважды — если у Вас по длине лаги находятся 3 самореза-маячка и три раза — если 4 самореза-маячка. На одну полосу у меня уходило 3-4 часа. Если есть ещё доски и желание, делайте дальше следующую полоску, только главное не задеть доски у застывающей полосы. Часов через 8-10 можно снимать доски и использовать на следующую полосу. На саму полосу можно смело наступать ногой дня через два. Но время застывания зависит от марки Вашего бетона, так что аккуратно!

Вот как выглядит застывшая и высохшая полоса. Ширина полосы:

Высота полосы:

Маленький шпатель — правильный, по ширине, а большой не годится для укладывания:

Вот таким образом заливаем все необходимые полосы. Когда всё сделано это будет выглядеть примерно так:

Укладываем уровень поперёк полос и проверяем, нет ли нигде зазоров или выпирающих полос. Проделаем это по всей площади будущего пола.

Только тут есть один нюанс — Вы должны быть уверены в своём уровне, что он абсолютно прямой и пузырёк показывает правильно! Часто дешёвые уровни прилично врут! Гидроуровень всегда точнее!!! Но тут главное не на пузырёк смотреть, а найти полосы ниже и выше остальных. Если такие найдутся, нужно либо скалывать лишнее зубилом, либо немного домазать тонким слоем свежего раствора. Но такого не должно быть, если всё сделано правильно и тщательно!!! У нас, например, уровень во всех местах ровно ложился, нигде не было зазоров и выпирающих мест. Помните — исправлять намного тяжелее, чем сразу сделать правильно! Ну вот и всё! Монтаж бетонного основания закончен!

Гипсовая наливная стяжка отличается идеально ровной поверхностью, не дает усадки и трещин, не уступая по прочности цементным стяжкам, значительно быстрее твердеет и высыхает, технологична при механизированном нанесении и, позволяет создать высококачественную монолитную основу под любое покрытие, а в сочетании с эффективными тепло- и звукоизоляционными материалами получить пол с нужными свойствами

Ф211 Стяжка контактная

Раствор стяжки заливается непосредственно на загрунтованное, прочное, несущее основание, создавая монолитное соединение — стяжка/основание. Контактная стяжка может устраиваться как в помещениях с невысокими нагрузками на пол (квартиры, офисы, общественные и торгово-развлекательные здания и т.д.), так и в случаях, где пол подвергается высоким нагрузкам, например, на складе.

Ф212 Стяжка контактная с обогревом

Раствор стяжки заливается непосредственно на загрунтованное прочное несущее основание, на котором установлена система обогрева, не препятствующая контакту раствора с основанием. Рекомендуется в случаях невозможности устройства стяжки на теплоизоляционном слое из-за ограничения высоты помещения.

Ф221 Стяжка на разделительном слое

Раствор стяжки заливается на разделительный слой специальной подкладочной бумаги, уложенной на несущее основание. Затвердевший монолитный пол отделен от несущего основания и не связан с ним, благодаря чему, пол и основание могут перемещаться независимо друг от друга. Рекомендуется применять, когда поверхность несущего основания не прочная (рыхлая) или замаслена, когда основанием служит деревянный пол, когда невозможно применить контактную стяжку при повышенных нагрузках на пол или из-за отсутствия гидроизоляции.

Ф222 Стяжка на разделительном слое с обогревом

Раствор стяжки заливается на разделительный слой специальной подкладочной бумаги, на котором установлена система обогрева. Рекомендуется в случаях невозможности устройства стяжки на теплоизоляционном слое из-за ограничения высоты помещения, а поверхность несущего основания не прочная (рыхлая), замаслена, если основанием служит деревянный пол.

Ф231 Стяжка на изолирующем слое

Раствор стяжки заливается на слой из плит пенополистирола (теплоизоляция) или минеральной ваты (тепло- и звукоизоляция), покрытых подкладочной бумагой. Затвердевший монолитный пол отделен от несущего основания пружинящим изоляционным слоем, что улучшает требуемые характеристики. Непосредственное соединение с примыкающими строительными элементами отсутствует. Находит применение для утепления пола и улучшения звукоизоляции помещений. Может устраиваться в помещениях с невысокими нагрузками на пол (квартиры, офисы, общественные здания).

Ф232 Стяжка на изолирующем слое с обогревом

Раствор стяжки заливается на изолирующий слой из плит пенополистирола или минеральной ваты, на котором уложена подкладочная бумага и установлена система обогрева. Применяемая конструкция является наиболее оптимальной, так как всё тепло, выделяемое системой обогрева, используется для нагрева монолитной стяжки и покрытия, а теплоизоляционный слой препятствует тепловым потерям.

Примеры вариантов конструкций гипсовой стяжки

Начнем, пожалуй, с самого приятного — выбора кровельного материала. Если пересмотрев десятки сайтов и модных строительных журналов, вас не оставила мечта стать обладателем уютного европейского домика или роскошной виллы с черепичной крышей в стиле солнечного Средиземноморья, то эта статья поможет расстаться с последними сомнениями в пользу выбора натуральной черепицы.

ПРЕСТИЖ

Кто из нас не добавлял в объекты своих желаний эффектный дом из глянцевых журналов с зеленой лужайкой и черепичной крышей? Без сомнения, дома с кровлей из натуральной черепицы не только выделяются из общей массы серых построек и говорят о благосостоянии его владельца, но и дарят тепло и свет средиземноморской архитектуры, удовлетворяя потребность смягчить суровый климат и согреться в долгие зимние вечера.

Теплые коньячные или песочные оттенки придадут вашему дому легкий налет солнечной Италии, а цвета лазурного неба или изумрудной волны из той же серии вызовут свою долю восторгов у поклонников античной Греции.

КАЧЕСТВО

Естественно, второй немаловажный фактор — это качество, она же надежность, никто не планирует менять крышу каждые пять лет, а компании с полной уверенностью дают гарантию 35 лет на свою продукцию. Цементно-песчаная черепица, как раз тот вариант — изготовленная из кварцевого песка и портландцемента, со временем она только набирает прочность, кроме того, устойчива к атмосферным осадкам, температурным перепадам и механическим нагрузкам.

А тот фактор, что натуральный материал не накапливает статический заряд, прямо говоря, делает ее бесценной — то есть можно не бояться, что в самый неподходящий момент в ваш дом угодит разряд молнии.

Безусловно, всегда найдется, тот, кто оспорит ваш выбор и предложит более практичную, на первый взгляд, металлочерепицу, но это только на первый взгляд. Ошибка при выборе толщины листа очень быстро даст о себе знать — слишком тонкая сталь может деформироваться еще на стадии монтажа, а стандартный лист, используемый для таких целей, толщиной 0,6-0,8 мм вместе с аксессуарами обойдется в серьезную сумму.

Не стоит также забывать про воздействие солнечного света — при частичном выгорании менять лист придется полностью, что чревато приличными материальными затратами и риском не попасть в цвет остальной части кровли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Наконец, мы добрались до монтажа, момента, прямо скажем, одного из важнейших в данном вопросе — да-да, именно так! Многие уверены, что цементно-песчаная черепица, имея внушительный вес, значительно увеличивает нагрузку на стропила и другие элементы постройки. Нет, конечно, это не так!

При расчете прочности учитывается вес не только многослойной конструкции, но и снеговетровой нагрузки. Применение стропил сечением 250 мм на 50 мм и шагом 600 мм вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузку на кровлю, что, в свою очередь, приведет к увеличению расходов на пиломатериалы около 5%, что, согласитесь, не так важно, как построить дом вашей мечты.

И тот факт, что многие значительный вес считают недостатком, на самом деле является достоинством — под весом кровли, стеновые конструкции дома быстрее дают естественную равномерную усадку. А если у вас фантастический проект дома с крышей в стиле барокко, то использование все той же металлочерепицы приведет к огромному количеству отходов в отличие от цементно-песчаной черепицы, которая идеально подходит для таких проектов.

СТОИМОСТЬ

Итак, изложив качественные доводы в пользу цементно-песчаной черепицы, мы плавно подошли к последнему и, пожалуй, одному из самых решающих — стоимости. Чтобы не быть голословными, мы изучив тонкости составления смет, произвели для сравнения расчеты трех видов кровли, результатами чего и делимся с вами.

Надеемся, что мы помогли вам развеять последние сомнения насчет уникальности цементно-песчаной черепицы, а читатели, настроенные скептически, все-таки смогли поменять свое мнение. Не забывайте делиться опытом и проверять общепринятые теории расчетами, а еще желаем всем надежной крыши над головой!

ФИНСКАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (С УЧЕТОМ СКИДОК), 205 КВ. М

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА (С УЧЕТОМ СКИДОК), 205 КВ. М

НАТУРАЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА (С УЧЕТОМ СКИДОК), 205 КВ. М

Основная цель этой статьи – рассмотрение процесса самостоятельного возведения двухскатной крыши для загородного частного дома. Почему именно двухскатной? Дело в том, что такая форма наиболее удобна как с точки финансовых затрат, так и простоты монтажа по сравнению с другими конфигурациями. Еще один вариант – односкатная крыша, однако, для малоэтажного строительства она практически не подходит и обычно применяется разве что для пристроек, гаражей и других подобных конструкций. Впрочем, можно найти и весьма удачные решения с односкатными крышами.

Строительные бригады могут возводить одну и ту же крышу немного по-разному. Наверное, какой-то способ можно назвать более надежным и простым, чем представленный в данной статье, но это – тема для отдельного разговора. Выделяются две разновидности стропильных ферм двухскатных крыш: в первом случае производится укладка стропил на мауэрлат, во втором – укладка стропил на перекрытия предыдущего этажа. В данной статье рассматривается второй вариант.

Расчеты здесь и дальше приводятся для кирпичной коробки размерами 8х8 метров и 3 метра в высоту. Как и при других вариантах возведения крыши, здесь первым шагом станет установка мауэрлата. Монтировать мауэрлат нужно на внутренней стороне стен, а снаружи заложить кирпичом из эстетических соображений. При установке необходимо следить, чтобы верхняя часть мауэрлата не выдавалась за облицовочный кирпич на 2-3 см. Это нужно, чтобы нагрузка крыши ложилась именно на мауэрлат, в противном случае она будет передаваться облицовочному кирпичу, что в корне неверно.

Балки перекрытий

Следующий шаг – монтаж балочных перекрытий. Для начала необходимо установить крайние балки перекрытия. Их вынос определит ширину карниза. Ширина карниза в зависимости от пожеланий заказчика может быть 40-50 см. Балками выступают специальные брусья, сечение которых необходимо высчитывать отдельно, учитывая различные моменты (снеговую нагрузку, ветровую нагрузку и другие факторы).

В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4.

Для указанной кирпичной коробки размером 8х8 метров сечение бруса выбирается 100х200 мм. Когда крайние балки сечения установлены, необходимо натянуть шнурку по верхней части и выставить другие балки. При этом обычно требуется либо подтесывать под ними мауэрлат, либо подкладывать тонкие фанерки. Что примечательно, такое приходится делать часто, особенно учитывая, что заказанный брус может быть немного разным по сечению. Если заказать брус 200 мм, то могут привезти 190-210. Такое уж в нашей стране на лесопилках оборудование.

Учитывать шаг балок нужно, основываясь на размере шага стропил, которые будут укладываться в дальнейшем. К примеру, если берутся половые доски 50х150 мм, то хорошо будет выбрать шаг 60-70 см, даже лучше остановиться на 60 см, принимая во внимание, что такую ширину обычно имеют кровельные утеплители. После установки длинных балок необходимо поставить короткие. Шаг для них чаще всего 1 метр.

Для прикрепления балок к мауэрлату подойдут гвозди на 150. Иногда допускается применение саморезов и металлических стропильных уголков. В принципе, если строители используют различные крепежные элементы, то в результате выполнить работу становится проще. Разнообразие крепежных элементов существенно облегчает жизнь и неопытному строителю, потому что не требуется утруждать себя созданием зарубок и запилов.

Настил досок

Следующий шаг – настил досок. Допустимо использование дюймовок, а также половых досок. Закреплять их не нужно, они необходимы только чтобы можно было нормально ходить. Далее следует устанавливать коньковый брус. Для этого сперва нужно установить при помощи уровня или отвеса стойки 50х100 мм, укрепить их временными распорками. Оптимально будет выбрать шаг для стоек в районе 3 метров. Первым делом устанавливаются крайние стойки, потом между ними натягиваются шнурки, затем промежуточные.

Когда стропильная ферма будет готова, промежуточные стойки можно убрать и работать над созданием на втором этаже жилых помещений. Подбирать высоту стоек необходимо в зависимости от желаемой формы крыши. Оптимальный выбор – высота, равная расстоянию от земли до мауэрлата. Сначала нужно установить стойки, затем положить сверху и закрепить несколькими саморезами коньковый брус. В качестве последнего допустимо использовать доску размером 50х200 мм.

Монтаж стропил

Первый шаг – создание шаблона из доски примерно 25х150. Нужно приложить доску к торцу конькового бруса, затем к балке и начертить две линии. Затем отпилить доску, и вот шаблон готов. В идеале выкладывать стопу дома нужно с высокой точностью и обязательной установкой балок перекрытия. В этом случае можно быстро нарезать стропила по шаблону и сразу же их установить. Впрочем, сделать это бывает непросто, особенно когда крыша обновляется на старом доме.

Для начала нужно сделать верхний запил в соответствии с шаблоном. После этого следует приложить заготовку к балке, разметить нижний запил. Таким образом потребуется установить все стропила. Чтобы нагрузка не ложилась на коньковый брус, и он не изгибался, после установки одного стропила нужно сразу же ставить ему противоположное.

Что делать, если скат у крыши достаточно большой и длины стандартных 6-метровых досок не хватает? Решить проблему можно двумя способами. Первый: просто заказать более длинные доски. Сразу же стоит оговориться, что стоить они будут дороже на 15-25%. Зато в этом случае установка пройдет гораздо оперативнее и сил потребуется меньше.

Второй вариант – сращивание двух досок. Например, можно нашивать обрезки по 1,5-2 метра, главное, чтобы сечения двух заготовок были одинаковыми. Стык делается внизу, под него следует установить дополнительную стойку. Прикрепить стропило к коньковому брусу можно несколькими гвоздями. Прикрепить балку к перекрытию можно крепежными пластинами, саморезами и парочкой гвоздей. Реже в ход идут скобы. При работе со скобами непрофессионалы часто допускают ошибки. Необходимо следить, чтобы скоба работала на растяжение.

Следующий шаг – установка стоек и ригеля под все стропила кроме крайних. При строительстве мансардной крыши стойки выступают каркасом для боковых стен, а ригеля выполняют функции потолочных балок.

После усиления стропильной фермы следует перейти к фронтонам. Для начала нужно установить дополнительные стойки, выступающие каркасом фронтона. Установку можно контролировать с помощью шнурки, протянутой по низам стропил. После этого следует сделать оконный проем. Выбор конфигурации и размеров – широкий простор для фантазии.

После окончания работ с каркасом необходимо обшить фронтон дюймовкой.

Далее нужно подшивать карнизные доски. Лобовую доску потребуется пришить к торцам балок. Размеры лобовой доски – 200х25 мм. С нижней части карнизов нужно подшить два пояса из лобовой доски 25х100.

Если в дальнейшем потребуется устанавливать водосточную систему и металлические держатели, нужно установить последние на стропила сразу же. На данном этапе желательно обшить сайдингом лобовые доски. Можно использовать пластиковые держатели желобов, которые следует прикреплять к лобовым доскам.

Обрешетка

Необходимо закрепить на стропилах гидроизолированную пленку, используя специальный строительный степлер. Удобнее всего работать по периметру, если, конечно, уже установлены стропила. Можно поставить их сразу же, потому что это в любом случае потребуется сделать при монтаже кровли, водосточной системы и обшивке карнизов сайдингом.

После закрепления пленки нужно прибить контробрешетку к стропилам. Потребуется оставить немного места под нахлест следующей части гидроизоляции. После этого можно приступать к изготовлению обрешетки, покрыть которой нужно всю крышу.

На следующем этапе останется создать фронтонный отлив с фронтонным свесом. Для начала к вылезающим концам обрешетки нужно подшить ветровую доску фронтонного свеса 25х150 мм, вставить ее и закрепить с помощью саморезов кобылки фронтонного свеса. Нужно соблюдать расстояние – примерно 1 метр между ними.

Снизу к кобылкам потребуется подшить два пояса.

Далее нужно обшить сайдингом фронтонные свесы. Для этого потребуется заготовить треугольные кобылки из досок 50х150, закрепить их на выносах, прибить к ним два пояса.

На этом строительные работы завершены.

Редко какой загородный дом не имеет мансарды. В одних случаях дом сразу строился с мансардой, в других под нее переоборудовался холодный чердак уже готового дома. Однако при строительстве и эксплуатации мансарды есть некоторые нюансы.

Своим названием этот тип помещений обязан французскому архитектору Франсуа Мансару, который первым предложил использовать чердачное пространство для размещения жилых комнат. «Пентхаус» — еще более пафосное, хотя и менее прижившееся в нашей стране название для жилых помещений на чердаке. В этом же смысловом ряду можно упомянуть и такой термин, как «лофт», который в переводе на русский тоже обозначает чердак. Как бы там ни было, у нас в стране за чердачными жилыми помещениями закрепилось название мансарды, или мансардного этажа.

Благодаря художникам и поэтам, часто жившим или размещавшим свои мастерские в мансардных этажах городских домов, само понятие мансарды приобрело ореол романтичности, а необходимость подниматься на мансарду по лестнице закрепила за ней стереотип жилища для молодых. Что подкреплялось возможностью, не сходя с кровати, любоваться через мансардные окна звездным небом.

Основным доводом в пользу строительства мансарды является выглядящее рациональным утверждение, что площадь чердака можно и нужно использовать, а не превращать его в место для хранения ненужных вещей. Однако надо учитывать, что строительство мансарды принципиально отличается от возведения остальных этажей. В мансарде в обязательном порядке присутствуют наклонные элементы стен, образованные скатной крышей, что усложняет их утепление, отделку и размещение в них окон.

На конструкцию мансарды оказывает влияние и факт близости кровельного покрытия, которое может сильно нагреваться солнцем и издавать шум при дожде. В результате мероприятия по обеспечению должной комфортности проживания требуют, как правило, больших материальных вложений, чем в случае с обычным верхним этажом жилого дома. Как следствие, утверждать об экономической целесообразности строительства мансарды можно лишь при рассмотрении конкретного дома.

Обычно решающим моментом при таком выборе становится необходимость и стоимость отделки. Если материал, из которого выполнены стены дома, отделку не предусматривает (клееный брус, оцилиндрованное бревно), дешевле будет построить полноценный этаж. Если же стены дома обязательно нуждаются во внешней отделке и в проекте предусмотрен не самый дешевый ее вариант, то, возможно, строительство мансарды обойдется дешевле, поскольку для нее внешней отделкой частично станет кровля. Но деньги не всегда являются определяющим фактором при выборе конструкции дома. Что же следует учитывать, принимая решение о том, будет ли мансарда в вашем доме?

Как будет использоваться мансарда?

Наклонные элементы стен, образованные скатами крыши, делают ее не самым подходящим помещением для гостиной, детской или спальни. Дело в том, что эти помещения трудно представить без мебели, а сужающиеся вверху стены мансарды делают невозможным размещение такой высокой мебели, как шкафы, серванты, трельяжи и пр. На наклонные части стен будет трудно повесить телевизор, книжную полку, зеркало или часы. Даже чисто психологически не всех устроит, что в мансарде надо постоянно держаться подальше от стен, чтобы случайно не задеть их головой.

Зато мансарда вполне уместна как резервная жилая площадь на случай приезда гостей. В ней хорошо устроить кабинет или художественную мастерскую, поскольку возможность созерцать окружающий мир с высоты и уединение будут способствовать плодотворной творческой работе. Также мансарда подойдет для размещения спортзала, если, конечно, межэтажное перекрытие рассчитано на вес тренажеров.

Ограничение по этажности

В Советском Союзе мансарды были популярны при строительстве домов на садовых участках. Дело в том, что тогда садовые дома не разрешалось делать двухэтажными, а их площадь ограничивали 25 квадратными метрами. В виду явного недостатка площади основного дома начали обживать чердаки, которые утепляли и увеличивали в объеме за счет строительства так называемых ломаных крыш. Другими словами, чердак превращали в мансарду.

В настоящее время явных ограничений на этажность дачных и садовых домов нет. Что же касается индивидуальных жилых домов, то их можно строить высотой не более трех этажей (СП 55.13330.2011). Конечно, в абсолютном большинстве случаев трех этажей для загородного дома более чем достаточно, и мало кто в принципе нуждается в дополнительном четвертом этаже, тем более что получить дополнительные метры можно и за счет увеличения площади первого и второго этажей.

Нюанс тут в том, что мансардный, технический, цокольный и подвальный этажи тоже считаются в общем числе этажей. Таким образом, собираясь строить двухэтажный дом с какими-либо помещениями в подвале и комнатой на чердаке, надо быть очень внимательным, чтобы из-за особенностей подсчета такой дом не был признан четырехэтажным.

Согласно строительным нормам и правилам (СНиП 2.08.01-89), мансардой называется этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.

То есть, если внешние стены дома переходят в наклонные на высоте 1,5 метра или ниже, то это мансарда, а если выше, то это уже полноценный этаж. Если же на чердаке нет никаких признаков жилых помещений и в проекте дома он не именуется мансардой, то он остается чердаком.

Архитектура

С точки зрения архитектуры, мансарда может помочь сделать пропорции дома более правильными без снижения жилой площади. Очевидно, что трехэтажный дом со скатной крышей не всегда может гармонично вписаться в загородный ландшафт. Если высота стен заметно превосходит ширину дома, то он будет казаться слишком высоким. В тоже время двухэтажный дом с мансардным этажом той же площади будет на несколько метров ниже, из-за чего его пропорции будут более типичны для загородного домостроения.

Для его возведения выкапывают траншеи на 20-30 см шире, чем требуется для размещения конструкции. На дно, чтобы укрепить слой грунта, засыпают щебень (примерно 10 см) или заливают бетон низкой прочности. Основание по грунту должно быть шире будущего фундамента на 10 см с каждой стороны. Далее сооружают опалубку для нижней части фундамента, которая передает давление от дома на основание и грунт.

Внутри опалубки устраивают каркас из арматуры и заливают бетон марки В15 (М200) или В20 (М250). Затем устанавливают опалубку для верхней, более узкой части фундамента. Ее ширина должна быть равна толщине несущей стены. Если позволяет материал стены, фундамент в некоторых случаях может быть уже, но не более, чем на 10 см. В опалубку укладывают арматуру и заливают бетон. Через 3 дня, когда он набирает 70 % прочности, можно снимать опалубку и проводить дальнейшие работы.

Порядок работ

1. Горизонтальность поверхности проверяют при помощи специального прибора — теодолита.
2. Для заливки фундамента устанавливают опалубку из досок.

3. Устойчивость опалубки обеспечивают при помощи подкосов, а также кольев.
4. Внутри фундамента устанавливают металлический каркас

5. Для вязки арматуры применяют специальный крюк.
6. К бетонированию приступают после полного завершения арматурных работ

7. При заливке бетон сначала распределяют лопатой.
8. Затем аккуратно выравнивают поверхность гладилкой.

9. Залитый фундамент выдерживают без нагрузки две-три недели