Internal Work

Основой мозаичного пола является тесто из портландцемента. Заполнителем обычно служит крошка из мрамора. Состав с мраморной крошкой размером не больше 8 мм носит название «тераццо». Характерной чертой мозаичных полов является долговечность, поэтому они находят широкое применение в общественных зданиях.

Также к преимуществам таких полов относится то, что они позволяют реализовывать идеи архитекторов-дизайнеров по созданию рисунков, в том числе и выполнять узоры в цвете. В связи с тем, что связующим чаще всего выступает цветной портландцемент, еще одной привлекательной стороной мозаичного пола является декоративность.

Теперь подробнее о последовательности операций при устройстве мозаичных полов.
1) Основание пола очищается от пыли, других загрязнений;
2) Делается опалубка (это могут быть жестяные бортики, стеклянные полосы и т.д.);
3) Выбирается колер и готовится бетонная смесь;
4) Бетонная смесь укладывается в соответствии с рисунком дизайнера;
5) Поверхность заглаживается правилом;
6) Производится вощение и поверхность пола обеспыливается.

Мозаичный пол следует настилать поверх подстилающего слоя и цементно-песчаной стяжки, прочность которых должна быть не меньше 150-ти кг/кв.см. Следует также сказать о том, что, как правило, мозаичный пол делается в 2 слоя: нижний образует слой в 40-50 мм цементно-песчаной стяжки (прочностью не менее 200 кг/кв.см); а верхний — финишное покрытие из мозаичной смеси (толщина 20-25 мм).

Если в пол замурованы трубы, то нижний слой должен быть толще. Исходить нужно из следующего расчета: плюс 20 мм по отношению к величине диаметра трубы. Смесь готовят из цемента (портландцемента) марки 400. В качестве наполнителя обычно используется крошка из мрамора либо других полируемых каменных, прочность которых должна быть минимум 60 МПа.

Что касается размера частиц наполнителя, то это максимум 15 мм и 0.6 от толщины мозаичного слоя. Если вам нужно цветное покрытие, то в мозаичный слой следует добавить минеральные пигменты (весом не больше 15% всей массы цемента), обладающие свето- и щелочеустойчивостью: сурик железа, окись хрома и др.

После того, как устройство мозаичного пола завершено, поверхностный слой на 75% должен состоять из каменной крошки, а в остальном — из цементного камня. Параметр подвижности мозаичного слоя — 4-5 см (определяется с помощью опускания конуса). Разделяющие жилы рекомендуется делать медными либо латунными (толщина 3-5 мм). Если процесс гидратации проходил в стандартных условиях, то через 5-7 суток можно приступать к шлифовке.

Следует иметь в виду, что укладка мозаичных полов в тех помещениях, где присутствуют большие динамические нагрузки, не является рациональной.

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях» предъявляют ряд требований к основанию для напольного покрытия, которые гарантируют его качество и долговечность.

Прежде всего основание должно иметь прочность на сжатие не менее 150 кгс/см2 (её определяют с помощью специальных приборов). Если оно недостаточно прочное, приходится в зависимости от степени проблемы менять или локально ремонтировать его.

Кроме того, оно должно быть ровным; просветы между контрольной двухметровой рейкой и основанием не должны превышать2 мм. Незначительные неровности можно компенсировать за счёт шлифовки фанеры — подконструкции для массивной доски при её укладке на стяжку. Значительные — с помощью самовыравнивающихся смесей.

Далее, основание должно быть стабильным (без подвижек, качений, вибраций, возникающих при ходьбе по полу). Оно обязательно должно быть сухим: согласно упомянутому ВСН, его допустимая влажность — не более 5%.

Уровень влажности измеряют специальными приборами. Доски, уложенные на недостаточно высушенное основание, могут сильно коробиться и даже отрываться от него. Распространено ошибочное мнение, что цементно-песчаная стяжка высыхает за 28 суток: это время отверждения, но не высыхания бетона. До необходимого уровня влажности стяжка толщиной 50-60 мм сохнет около 2 месяцев. Наконец, ещё одно важное требование — базовая поверхность пола должна быть чистой.

Начнём с основания в виде стяжки. Как уже говорилось, поверх него сначала укладывают под-конструкцию для массивной доски — листы влагостойкой фанеры, толщина которых должна быть равна 3/4 толщины доски.

Технология монтажа фанеры несколько различается в зависимости от организации-исполнителя работ. Так, некоторые компании, стандартный лист (1500 х 1500 мм) в большинстве случаев разрезают на фрагменты размером 500 х 500 мм: чем меньше лист, тем жёстче его можно зафиксировать к основанию (ведь оно редко бывает совершенно ровным по всей поверхности, да и листы фанеры не обладают идеальной геометрией).

Конструкция пола из массивной доски:
1. Цементно-песчаная стяжка 2. Листы влагостойкой фанеры 3. Паркетный клей 4. Саморезы 5. Массивная доска

Фрагменты крепят с помощью однокомпонентного водно-дисперсионного клея и дюбель-саморезов — обычно 5 шт./лист. После механического закрепления каждый фрагмент простукивают, проверяя, нет ли пустот между ним и основанием. Если есть, то лист притягивают дополнительным саморезом. Между соседними листами оставляют зазор 3-5 мм для компенсации изменения линейных размеров фанеры.

Если существует риск повредить саморезами коммуникации, проложенные в стяжке, листы кладут только на клей. Специалисты рекомендуют в этом случае разрезать фанеру на фрагменты 150 * 150 мм и использовать двухкомпонентный полиуретановый клей: он дороже водно-дисперсионного, но способен более прочно зафиксировать листы на стяжке. После укладки фанеру шлифуют, чтобы полностью выровнять поверхность, на которую будут настилаться доски.

Отметим ряд преимуществ над стяжкой деревянной лаговой конструкции, поверх которой уложены фанерные листы (размером 1500х 1500 мм), обычно в два слоя, с перекрытием верхним листом стыков нижних. Устройство такого основания занимает намного меньше времени, чем стяжка, его без особого труда можно точно выровнять (за счёт подкладок под лаги), исключается непосредственный контакт деревянного покрытия с бетоном (при монтаже лаг поверх бетонного перекрытия), благодаря чему оно будет стабильнее вести себя в процессе эксплуатации.

Обычно доски соединяют друг с другом по принципу «шип — паз». К фанере их фиксируют клеем и анодированными саморезами, задача которых — притянуть доски к основанию и удержать их на время стабилизации клея. Как правило, используют двухкомпонентный полиуретановый клей.

Специалисты не рекомендуют применять силановые составы, поскольку они менее прочно удерживают доски при их подвижках из-за перепадов температуры и влажности в помещении. Саморезы завинчивают вдоль края доски — обычно по шипу под углом около 45°, в предварительно просверленные отверстия.

У доски из цельной древесины не может быть идеальной геометрии, поэтому перед закреплением нужно плотно притянуть её к соседней, используя стамеску и другой специальный инструмент. Добавим, что доски в большинстве случаев уже покрыты лаком или маслом в заводских условиях.

ДЕРЕВО К ДЕРЕВУ

Полы на лагах устраивают преимущественно тогда, когда планируется настелить в комнатах штучный паркет, массивную, инженерную либо паркетную доску. Обычно на «скелет» из брусков укладывают фанеру, лучше всего в два слоя суммарной толщиной 16-20 мм. (Непосредственно к лагам допускается крепить только массивную доску.)

Такой черновой пол недёшев (расходы на фанеру примерно в 1,8 раза превысят затраты на сухие смеси при устройстве пескоцементной стяжки толщиной 30 мм), к тому же «съедает» по меньшей мере 70 мм высоты помещения. Зато он позволяет быстро ликвидировать любые неровности основания и сразу приступить к монтажу чистового покрытия, а не ждать целый месяц, как при устройстве бетонной стяжки.

Ещё один плюс лаговой подосновы — она реагирует на изменения температуры и влажности примерно так же, как финишный деревянный настил (намокая, расширяется; высыхая, сжимается). Таким образом, элементы конструкции деформируются примерно одинаково, и «пирог» пола не расслаивается.

Что касается загородных домов с перекрытиями из деревянных балок, то здесь лаги служат для создания любых полов, в том числе с покрытием из керамической и керамогранитной плитки. Плохо сочетаются они только с ковролином и линолеумом. Дело в том, что между листами фанеры необходимо оставлять компенсирующие зазоры шириной 3-5 мм, которые обязательно проявятся на тонком и гибком рулонном покрытии.

Пробковые полосы, наложенные на лаги, немного снижают ударный шум (1). Шаг крепления фанерных листов не должен превышать 50 см (2). Поверх фанеры можно уложить почти любое напольное покрытие(3)

Пластиковые винтовые опоры позволяют выставить лаги на одном уровне; Выступающую вверх часть срубают стамеской (1). Металлические шпильки применяют довольно редко, хотя они намного прочнее пластиковых винтов (2). Чаще всего для выравнивания под лаги подкладывают деревянные плашки (3)

НЮАНСЫ ТЕХНОЛОГИИ

Какой материал выбрать? Для лаг вполне подойдут обычные бруски из цельного массива дерева. Как правило, они сильно нагружены и к тому же жёстко связаны с перекрытием и настилом, что значительно снижает вероятность коробления. И всё же предпочтение следует отдать хорошо просушенным бессучковым (сращённым по длине на микрошип) изделиям из лиственницы; сосна и ель не так прочны и более подвержены гниению.

Половые доски толщиной от 35 мм крепят прямо к лагам с минимальным сечением 50 х 70 мм. Для тонких планок из массива ценных пород (дуба, ясеня, тина и др.) необходимо фанерное основание.

Как выровнять? Лаги укладывают с шагом 300-600 мм. Сначала выставляют по горизонтали крайние бруски (они должны отступать от стен на 20-30 мм), а затем, ориентируясь по натянутым между ними шнуркам, монтируют остальные. Отклонение от общей плоскости не должно превышать 2 мм на 2 м длины.

ЛАГОВЫЙ ЧЕРНОВОЙ ПОЛ

Плюсы
+ Не требует технологического перерыва перед укладкой финишного покрытия.
+ Позволяет ликвидировать значительные неровности перекрытия без увеличения расхода материалов.
+ Обладает небольшой массой, почти не создаёт дополнительной нагрузки на перекрытие.
+ Предоставляет возможность одновременно выровнять основание и утеплить пол без увеличения толщины подосновы.
+ Допускает прокладку коммуникаций в пространстве под полом.
+ Более ремонтопригоден по сравнению с другими конструкциями.

Минусы
— Уменьшает высоту помещения. Крайне требователен к качеству выполнения работ.
— При обустройстве основания под ла-минат, плитку, паркетную доску обходится дороже бетонной стяжки.
— Затрудняет гидроизоляцию перекрытия (требуется дополнительно изолировать узлы крепления лаг).
— Боится протечек (при отсутствии специальной защиты) и менее долговечен по сравнению с бетонными стяжками.
— Транслирует ударный шум на перекрытие.

Типичные ошибки при устройстве пола на лагах

1. Использование неантисептированных брусков из мягких хвойных пород (сосны, ели) с сучками и искривлениями.
2. Выравнивание лаг с помощью щепок или подкладок из мягких материалов (например, картона).
3. Соединение брусков не на опорах, а также без смещения стыков соседних лаг (оно должно составлять как минимум 50 см).
4. Применение толстых упругих прокладок под и над лагами вместо заполнения пустот шумопоглощающим материалом.
5. Укладка листов фанеры на лаги без компенсационных зазоров.

Старые строительные технологии не предусматривали крепления лаг и перекрытию. Согласно СНиП3.0Д.01-87 «Изоляционные и отделочныые покрытия», «в полах на перекрытиях поверхность лаг должна быть выровнена слоем песка с подбивкой его под звукоизоляционные прокладки или лаги по всей их ширине или длине… Подбивка деревянных клиньев или подкладок под лаги для их выравнивания или опирание лаг на деревянные подкладки запрещается».

Но практика современного ремонта полностью расходится с требованиями нормативных документов: прописанный в СНиП способ выравнивания был оптимален для массового типового строительства, а сегодня доставка в квартиру десятков мешков песка представляется лишней тратой сил. Обычно мастера просто располагают под лагами опорные площадки из фанеры или специально заготовленных пластин разной толщины из дерева твёрдых пород (подойдут кусочки дубовых или буковых паркетных плашек), приклеивая их к перекрытию битумной мастикой или «жидкими гвоздями».

Чтобы бруски не сдвинулись, их крепят через опоры к перекрытию шурупами с дюбелями. Не следует использовать для выравнивания узкие щепки, кусочки гипсокартона и прочие попавшиеся под руку строительные отходы. Подобные прокладки крайне ненадёжны, а ведь если хотя бы одна из них сдвинется с места, сплющится или сломается, то пол станет прогибаться, скрипеть и стучать при ходьбе.

Когда требуется значительно повысить уровень пола, применяют так называемые регулируемые лаги. Их винтовые опоры длиной до 200 мм позволяют быстро и точно вывести все бруски на один уровень. Очень важно, чтобы эти миниатюрные домкраты обладали достаточной прочностью, то есть были изготовлены из качественного твёрдого пластика, а ещё лучше — из металла.

Рулонные и плитные материалы из минеральной ваты помогают не только утеплить пол, но и ощутимо снизить уровень приведённого ударного шума под перекрытием

Как устроить плиточный пол?

Конструкция должна включать (снизу вверх): балки, между которыми обычно располагают утеплитель, лаги, слой водостойкой фанеры (иногда вместо неё применяют цементно-стружечную или ориентированно-стружечную плиту — ЦСП и ОСП), обмазочную и рулонную гидроизоляцию, армированную стожку толщиной 30 мм (либо специальный компенсирующий мат, например DITRA), плиточный клей и собственно плитку.

При монтаже пола на регулируемых лагах каждую опору предварительно фиксируют дюбель-гвоздём, просверлив под него отверстие в перекрытии (1). После этого, вращая винты, выставляют бруски по уровню (2) и окончательно забивают дюбель-гвозди (3). Ещё раз проверяют положение лаг (4) и затем приступают к укладке фанеры (5, 6)

На террасе используют детали из стойких к гниению пород древесины — лиственницы,тика, ипе, мербау. Если предусмотрен сливной поддон, крепления лаг гидроизолируют

Кроме жилых комнат лаги широко используются на террасах, балконах, а также в бассейнах и санузлах в качестве подосновы водопроницаемых и сливных полов, у которых финишные доски укладывают с зазорами. Вода с настила может поступать на грунт (если речь идёт об открытой площадке) или гидроизолированную поверхность плиты перекрытия (либо фундамента), а затем отводиться в дренажную сеть либо канализацию.

Лаги в такой конструкции сильно увлажняются и плохо сохнут, а значит, начинают интенсивно гнить. Поэтому с недавних пор дерево заменяют древесно-полимерным композитом ДПК) или алюминием. Цена изделий из алюминия — от 270 руб. за 1 пог. м; лаги из ДПК вдвое дешевле и почти столь же устойчивы к воздействию влаги, но не слишком прочны на изгиб и выделяют вредные летучие соединения, поэтому их нельзя укладывать внутри помещений. Для крепления террасных досок применяют специальные кляммеры или иной скрытый крепёж.

В ТЕПЛЕ И ТИШИНЕ

Для утепления полов (например, на первых этажах домов) между лагами укладывают теплоизоляцию — маты из стеклянного или базальтового волокна, листы пенополистирола, мягкие древесно-волокнистые плиты. Утеплитель закрывают раскатанными полосами пергамина или иного тонкого гидроизоляционного материала. Пенопласт не гигроскопичен: если при протечке в толщу чернового пола попадет вода, она не задержится там, а уйдёт сквозь перекрытие, и деревянные конструкции пострадают меньше.

Что касается волокнистых материалов (кроме специальных, в частности — кровельных), то вода надолго задерживается в их порах, провоцируя появление плесени, грибка и катастрофическое ухудшение микроклимата в квартире. При обустройстве утеплённого чернового пола гидроизолировать плиту перекрытия не рекомендуется.

Существенный недостаток лаговой конструкции — при каждом шаге она способна звучать, подобно барабану, поэтому страдать придётся и вам, и соседям снизу. Прокладки из демпфирующего материала (резины или пробки), расположенные под брусками или поверх них, в жёстко прикрепленной к перекрытию конструкции малоэффективны, так пак шурупы и дюбели образуют множество «мостиков», по которым ударный шум передаётся перекрытию. Более действенная мера — засыпать пространство между лагами мелким керамзитовым гравием.

Какие достоинства и недостатки у бетонных и деревянных полов

При строительстве жилых помещений используется в основном два вида пола: бетонный и деревянный. Бетонный пол представляет собой плиты перекрытия, как основание, и затвердевшую цементно-песчаную стяжку, в качестве верхнего слоя поверх этих плит.

Достоинствами бетонного пола является его прочность и способность выдерживать большие механические нагрузки. Недостаток — это то, что он холоден и выглядит с эстетической точки зрения серым и безликим. Для устранения недостатков бетонного пола используется покрытие, делающее его более теплым и разнообразным по расцветке и дизайну.

Покрытием бетонного пола может служить: кафель, паркет, линолеум, ламинат, пробковый пол и многие другие виды напольных покрытий, которых в настоящее время великое множество. Иногда для утепления этого вида пола используются электрический нагревательный кабель — «теплый пол».

Во времена советских новостроек нередко на бетонные плиты перекрытия стелился деревянный пол. Этот вид пола эксплуатируется и по сей день. Деревянный дощатый пол состоит из шпунтованных досок толщиной 33-35 мм, лежащих на лагах.

Достоинство деревянного пола — его экологичность и способность сохранять тепло. Он способен принимать излишнюю влагу и отдавать ее, если в помещении недостаточно влажно. Ходить по деревянному полу можно и без обуви, что нельзя сказать про бетонный пол без покрытия. Но есть у деревянного пола и недостатки.

Со временем деревянные полы начинают издавать скрипы и другие неприятные звуки при ходьбе. Это происходит оттого, что гвозди, которыми закрепляются половицы, постепенно расшатываются. Появляются зазоры между лагами и досками, отсюда и возникает скрип.

Можно вдохнуть вторую жизнь в деревянный пол, не затрачивая много времени, средств и сил. Необходимо притянуть саморезами доски к лагам, то есть заново закрепить их. Предварительно следует снять старый оргалит, если имеется таковой. Он наверняка пришел в негодность от долгой эксплуатации.

Как рассчитать необходимое количество саморезов

Необходимо посчитать количество досок, расположенных в комнате и умножить их на количество лаг. После снятия оргалита количество досок посчитать будет нетрудно.

Как посчитать количество лаг

Теперь количество досок нужно умножить на полученное количество лаг. Примерное количество саморезов стало известно, но лучше покупать с небольшим запасом. Брать следует саморезы по дереву размером 3,865 мм или 4,265 мм. Если саморезы будут меньше диаметром, то при закручивании головки у них могут отрываться.

Как найти расположение лаг

Можно с помощью обыкновенного магнита. Неторопливо проводя магнитом вдоль доски, нетрудно обнаружить гвоздь, которым непосредственно закреплена доска к лаге. Замерив рулеткой расстояние от стены, нужно перенести его на следующие доски. Таким образом, обнаружив расположение лаг, необходимо с помощью шуруповерта или дрели притянуть саморезами все доски.

Чтобы окончательно выровнять пол под ламинат, плитку ПВХ, линолеум или пробковый пол, не будет лишним настелить фанеру толщиной 8-10 мм. Фанера еще сильнее стянет пол, укрепит и выровняет его. Можно использовать и OSP-лист. OSP — это лист из прессованной древесной стружки, он дешевле, чем фанера и уже пропитан специальными влагостойкими составами.

Закреплять фанеру или OSP-лист следует саморезами размером 3,551 мм. А где проходят лаги, все же лучше использовать саморезы размером 3,865 мм, притягивая к лагам сразу половицу и фанеру. Отремонтированный таким образом пол прослужит еще многие годы. А какой вид финишного покрытия выбрать, дело вкуса.

Речь пойдет, прежде всего, о покрытиях из цельной древесины ценных пород (штучный, художественный, модульный паркет, массивная доска) с финишным слоем в виде лака. Впрочем, многие моменты актуальны и для полов из инженерных конструкций, то есть трёхслойных планок, где верхний слой изготовлен из древесины ценных пород и обработан лаком (паркетная доска).

Первая проблема, с которой может столкнуться домовладелец, — локальные царапины от острых предметов на лаковой поверхности (зачастую затрагивающие и саму древесину), появившиеся в результате неаккуратной эксплуатации пола. Устранение таких царапин начинают с того, что возвращают этой части пола тот же цвет, что и у остального покрытия (ретушируют), то есть закрашивают царапины. Для этого применяют, как правило, специальные тонкие кисти и краски на акриловой основе с растворителем, цвет которых соответствует оттенку дерева, использованного для отделки пола. Подобные кисти и краски продают в художественных магазинах.

Если царапина глубокая, то перед ретушированием может понадобиться нанести на повреждённое место слой готовой шпаклёвки для деревянных полов на акриловой основе (смешивая разные шпаклёвки, удаётся довольно точно подобрать цвет имеющейся деревянной поверхности). При необходимости поверх шпаклёвки можно кистью для ретуши воссоздать рисунок структуры древесины. Заключительный этап работ — восстановление лакового слоя.

Обратите внимание: обычно паркетные лаки, наносимые на деревянное покрытие в процессе монтажа, для локального ремонта не подходят, поскольку оставляют заметное пятно на полу. Поэтому чаще всего применяют особые малоусадочные лаки того или иного оттенка на основе растворителей (это небольшие тюбики, также продающиеся в художественных магазинах). Такой лак полностью заполняет имеющееся небольшое углубление.

Другая возможная проблема — вмятина от тупого предмета (колесико кресла, ножка мебели и т. п.), при которой нарушилась структура древесины. При этом отслоения лака не произошло: лаковое покрытие повторило вмятину. По мнению специалистов, без нанесения нового слоя лака по всей поверхности пола устранить это повреждение полностью (так, чтобы оно не было заметно ни под каким углом) крайне сложно, а подчас вообще невозможно. Поскольку даже аккуратное обновление лакового слоя в отдельной части пола оставляет видимую «заплатку», пятно на покрытии.

а) В полу просверливают отверстие, б) С помощью специального шприца в пустоту нагнетают клей. в) Отверстие ретушируют готовой шпаклёвкой

Если же заказчик по тем или иным причинам не хочет наносить новый слой лака (например, нет возможности вынести мебель), то приходится выполнять локальный ремонт этого участка. Тогда для начала определяют фрагмент, который будет заново покрыт лаком. Обычно это один или несколько повторяющихся элементов напольного покрытия — отдельная доска, сегмент художественного паркета с единым рисунком и т. п.

Далее этот элемент по периметру (по контуру рисунка в случае художественного паркета) проклеивают малярным скотчем, чтобы лак не попал на соседние участки пола. Затем необходимо матировать лаковую поверхность в зоне повреждения, чтобы добиться лучшего сцепления нового лака со старым. Для этого применяют ручную виброшлифовальную машину с тонким абразивным слоем.

Зачастую нужно «вытянуть» вмятину глубиной в несколько микрон. Тогда используют гель на базе того же лака, который был ранее выбран для пола (в любом случае это состав на водной основе). Гель наносят нержавеющим шпателем по всей повреждённой поверхности (чтобы он заполнил мельчайшие углубления) и дожидаются его полной полимеризации. Дело в том, что изначально он матовый, и становится полностью прозрачным только по окончании полимеризации.

Обратите внимание: с помощью геля нельзя устранить углубление в несколько миллиметров. После нанесения геля поверхность снова матируют. Нередко эту операцию повторяют несколько раз, чтобы идеально выровнять пол в зоне повреждения. Далее с помощью валика поверхность покрывают тем же лаком, который был использован при укладке деревянного пола.

а) Сначала делают пропилы, а затем с помощью долота удаляют фрагменты старой планки, б) Подготавливают новую планку для замены. в) На середину вырезанного фрагмента и вокруг кромок новой планки наносят клей. г) Приклеенный элемент прижимают грузилом

В случае глубоких вмятин реставрация данным методом не даёт желаемого результата. Тогда приходится перешлифовывать и заново лакировать весь пол (при условии укладки его клеевым способом на фанерное основание, как это традиционно делают при создании пола из паркета или массивной доски). Старый лак удаляют с использованием шлифмашины: при этом неизбежно будет снят верхний слой дерева. А дальше производят все операции по нанесению защитно-декоративного покрытия, которые предусмотрены при укладке нового деревянного пола.

Если же вмятины слишком глубокие, а устранять их за счёт снятия значительного слоя древесины не хочется, то можно зашпаклевать их смесью пыли, оставшейся после шлифовки (чтобы точно «попасть» в цвет пола), и специального раствора для шпаклёвки. Впрочем, иногда деревянные планки испорчены настолько, что лучше заменить их. Тогда повреждённую планку вырубают и вместо неё вставляют новую.

Для фиксации нового элемента следует применять только специальный ремонтный клей или обычный полиуретановый двухкомпонентный клей; их особенность — минимальное время высыхания. Если же приклеить планку любым другим паркетным клеем, то со временем она может покоробиться под воздействием содержащейся в клее влаги. А значит, она будет хорошо заметна среди остальных планок, что сведёт весь эффект от реставрации к нулю.

а) Характерная проблема — щели между паркетными планками. б) Первый этап устранения щелей — шлифовка поверхности пола, в) Затем щели и углубления заполняют шпаклёвкой с добавлением древесной пыли, оставшейся после шлифовки, г) После этого на пол валиком наносят в несколько слоев лак (с промежуточной шлифовкой

Финишное покрытие для паркета

На паркет наносят защитно-декоративное покрытие в процессе укладки пола. Обычно применяют лак или масло. Лак — традиционное для нашей страны решение. В отличие от масла он формирует на поверхности полимерную плёнку, что обеспечивает высокую износостойкость, а следовательно, и долговечность пола.

Существуют лаки на водной основе и на основе растворителей. Составы второго типа используют очень редко, поскольку во время нанесения они сильно пахнут. К тому же растворитель причиняет вред здоровью паркетчиков. Водные лаки, в свою очередь, бывают полиуретановыми, акриловыми, уретан-алкидными и пр. и в целом делятся на одно- и двухкомпонентные.

Однокомпонентные достаточно эластичные и обладают средней прочностью. У двухкомпонентных — очень высокие показатели по прочности и эластичности. У лаков на водной основе нет неприятного запаха, поэтому паркетчикам удобно работать с ними. Независимо от группы, лаки бывают глянцевыми, полуматовыми и матовыми, а кроме того, бесцветными и тонирующими.

Чтобы обеспечить наилучшую адгезию планок с лаком, а также для уменьшения расхода состава, пол предварительно обрабатывают грунтовкой. Обычно это более жидкий лак, хорошо заполняющий поры древесины. Как правило, наносят 1-3 слоя грунтовки и не менее двух слоев лака (чаще — не более четырёх) с промежуточной шлифовкой и иногда с обработкой гелем. Шлифовка нужна для выравнивания лакового покрытия, удаления с него пыли, осевшей во время полимеризации состава, а также для создания шероховатой поверхности, необходимой для лучшей адгезии с ней следующего слоя лака.

Гель — густой бесцветный состав на основе лака, которым заполняют мельчайшие углубления, чтобы добиться идеально ровной поверхности при последующей лакировке. Степень глянца поверхности определяется в большей степени последним слоем лака. Время высыхания одного слоя лака зависит от его типа и составляет от 2 до 16 ч, а время полного отверждения лакового покрытия -8-12 суток.

Добавим, что перешлифовка всего пола с последующим обновлением лакового слоя понадобится и тогда, когда на деревянном покрытии образовались участки с изменённым цветом (более светлые или более тёмные). В частности, в результате систематического увлажнения или пролитой на пол цветной жидкости.

Если устранить изменение цвета перешлифовкой не удалось, придётся вырубать проблемный участок пола и менять его на новый. Стоит отметить, что щели, оставшиеся между планками после шлифовки, следует шпаклевать составом на основе растворителей или воды с добавлением «родной» пыли.

Ещё одна проблема деревянного пола, покрытого лаком, — появление щелей между планками, вызванное чаще всего сезонными колебаниями температуры и влажности в помещении. Щели устраняют без удаления лака — за счёт заполнения шпаклёвкой. Однако в этом случае не используют составы с «родной» пылью: они не годятся для нанесения поверх лакового слоя. Применяют готовые шпаклёвки на основе акрила, подобранные по цвету пола. Такие шпаклёвки могут усаживаться, поэтому обычно их наносят в несколько слоев, удаляя излишки материала влажной тряпкой. Наилучший эффект достигается тогда, когда ими заполняют щели шириной до 1 мм.

а-в) Для устранения вмятин или щелей используют специальный раствор для шпаклевания в сочетании с пылью, оставшейся после шлифовки пола. г) Полученную таким образом пасту наносят шпателем на пол. Её излишки удаляют влажной тряпкой

Готовые шпаклёвки имеет смысл использовать только тогда, когда дерево приобрело окончательный цвет. Известно, что многие породы под воздействием УФ-излучения несколько меняют свой оттенок в течение значительного времени после укладки пола. В частности, планки из клёна слегка желтеют, из дуба — сереют. А планки из таких пород, как вишня, бук, мербау, ироко, довольно сильно меняют цвет. И когда заказчик подбирает готовую шпаклёвку под сравнительно новый пол, он должен быть готов к тому, что со временем дерево потемнеет или посветлеет, а шпаклёвка в швах останется того же цвета.

Кроме того, специалисты считают нецелесообразным шпаклевать швы на полу из массивной доски. Дело в том, что такие доски обычно покрыты лаком уже на заводе, и перехода лакового слоя с одной доски на другую нет. Притом температурные деформации в деревянном полу из крупных элементов могут быть значительными, что приводит к появлению щелей размером свыше 1 мм.

Если заполнять большие зазоры шпаклёвкой, то зачастую пол с закрытыми таким образом щелями смотрится менее красиво, чем если бы их оставили открытыми. К тому же есть опасность, что доска, уменьшившаяся в размерах зимой, вернётся к изначальному размеру летом. И если зазор будет заполнен плотным материалом, это может привести к нарушению целостности конструкции пола.

Относительно недавно стала применяться технология укладки полов по регулируемым лагам, схожая с методикой установки направляющих маяков при устройстве стяжки по болтам, вкрученным в перекрытие. В России часто применяется запатентованная шведская система Nivell System фирмы Roofinter.

Надежная фиксация лаг производится при помощи пластмассовых болтов-стоек, представляющими собой специальные крепежно-регулировочные элементы. Эта система крепления очень удобна, т.к. легко и быстро решает проблему регулировки лаг и достижения абсолютной горизонтальности образуемой ими поверхности.

Надежная фиксация балок к перекрытию не позволяет им смещаться. Еще одним преимуществом этой системы крепления лаг является достижение отличной вентиляции пространства под полом, т.к. балки приподняты над перекрытием. Кроме того, если есть необходимость спрятать под полом коммуникационные сети, то полы на регулируемых лагах позволяют это сделать легко и просто. Трубы и электропроводка останутся между черновым полом и основанием. При этом не нужно укладывать выравнивающие песчаные прослойки, следовательно, и утяжелять перекрытие.

При использовании этой системы крепления отпадает необходимость в укладке звукоизоляции, т.к. болты имеют пластиковые вставки, которые поглощают ударные звуковые волны. Плиты из минеральной ваты, прикрепленные непосредственно под напольным покрытием с помощью скоб, обеспечивают защиту от акустических шумов и холода. При этом отпадает необходимость укладки пароизолирующих материалов, т.к. утеплитель приподнят над перекрытием и под ним гуляет воздух, который высушивает перекрытие и теплозащиту. Воздухообмен осуществляется благодаря щелям, оставленным у стен.

Этапы работ по укладке полов на регулируемые лаги.

Шаг 1. Раскладка лаг.
Лаги имеют резьбовые отверстия. В них вкручиваются болты-стойки. Соблюдая определенный шаг (например, 400 мм), производят раскладку лаг. На стыках балок оставляют зазор около 100 мм. Следует предусмотреть зазор не менее 60 мм между стеной и лагами.

Шаг 2. Установка, крепление и выравнивание лаг.
В перекрытии высверливают отверстия глубиной около 40 мм через отверстия болтов-стоек. Начинать нужно с крайних болтов. Крепить можно на саморезы, дюбель-гвозди или дюбель-клинья. Сначала не сильно закрепите крепежные устройства в перекрытии. Нужно, чтобы втулка вращалась свободно. Заранее задается уровень основания пола, по которому необходимо выровнять лаги. Это делается путем поворота болтов-стоек вокруг оси с использованием специального ключа.

Поверхность всех лаг должна быть выровнена так, чтобы образованная ими поверхность была горизонтальной и ровной. Допускается перепад высот не более 1 мм на погонный метр. Когда поверхность выровнена, крепежные устройства закрепляются в перекрытии путем доворачивания саморезов и забивания до упора дюбель-гвоздей. Части болтов, выступающие над поверхностью, следует срезать при помощи стамески.

Шаг 3. Укладка настила.
Когда регулируемые лаги полностью установлены и выровнены, по ним можно настилать «черные» или «чистые» полы. Обычно для создания «черного» пола используют листы фанеры, которые крепят к лагам с помощью саморезов, вкручивая их на расстоянии 15-20 см друг от друга. На выровненный первый слой фанерных щитов укладывают второй таким образом, чтобы закрылись втулки, и стыки листов не совпадали со стыками первого слоя. Верхний слой фанеры также крепится саморезами.

Существуют так называемые полы с регулируемой сухой стяжкой. Принцип их создания аналогичен принципу регулируемых лаг. Во влагостойкой фанере размерами 1500х1500х12 мм высверливаются отверстия, в которые вставляются втулки, имеющие резьбу. Получается фанерный лист на ножках, высота которых достигает 30 мм. При помощи дюбелей втулки закрепляются в перекрытии. Регулировочные болты, вкрученные в верхнюю часть втулки, могут вращаться. С их помощью достигается идеальное положение поверхности. Установив все фанерные щиты, мы получаем сухую стяжку. При возникновении необходимости ее всегда можно без проблем подкорректировать и выровнять.

Для укладки «черных» полов по лагам можно использовать листы ДСП (толщиной 19 — 22 мм), ОСБ, многослойной фанеры (толщиной 20мм), торцы и боковые кромки которых снабжены шпунтами, обеспечивающими надежную стыковку плит. Если нет возможности приобрести шпунтованные плиты, то допускается использование листового материала без шпунтов.

Если имеющиеся плиты не имеют необходимой толщины, рекомендуется настелить их в 2 слоя. Например, если имеется только фанера толщиной 12 мм, то нужно уложить два листа, чтобы получить необходимую толщину «черного» пола. Если всё же используются тонкие листа в один сой, то необходимо уменьшить шаг раскладки лаг до 30-40 см.

В отличие от дощатых полов, под листовой «черный» пол укладываются, кроме продольных, еще и поперечные лаги. Рекомендуется крепить плиты к лагам по всему их периметру, а стыки их должны приходиться на осевую линию бруса. Балки для лаг выбирайте толщиной не менее 40 мм. Листовой материал крепится к лагам при помощи винтовых гвоздей. Однако специалисты рекомендуют для надежности крепить листы шурупами. Целесообразно пользоваться для этой цели шуруповертом, т.к. вкручивать приходится большое количество шурупов с шагом 10-15 см.

При укладке «черного» пола из листового материала не рекомендуется укладывать плиты плотно друг к другу, лучше оставлять небольшие, шириной 3-4 мм, зазоры между ними во избежание появления скрипа. Плотное стыкование требуется только при укладке шпунтованных плит. Следите за тем, чтобы стыки листов не образовывали единую линию, а краевые плиты не были слишком узкими. Приступаем к работе по укладке черного пола из листового материала.

1. Устройство лаг. Уложив на перекрытие продольные балки, сделайте разметку мест установки поперечных лаг, исходя из размеров листового материала. При стыковке продольных и поперечных лаг используют метод соединения «вполдерева». Можно также соединить поперечные бруски гвоздями, вбитыми под углом, предварительно распилив их по ширине шага продольных.

2. Укладка первой плиты «черного» пола. В углу помещения укладывается первый лист таким образом, чтобы кромки, на которых располагаются пазы, «смотрели» в стену. У стены должен оставаться вентиляционный зазор шириной 10-15 мм. Если поверхность стен неровная, то для создания одинакового зазора необходимо очертить отволокой линию, соответствующую линии кривизны стены. Затем, сняв или отодвинув плиту от перегородки, отпилите лишнее при помощи электрического лобзика или ручной дисковой пилы. Снова приложите лист к стене, убедитесь, что зазор получается одинаковый.

Чтобы при вкручивании шурупов не ошибиться и не промахнуться мимо лаг, слегка отодвинув плиту от стены, отметьте линии прохождения осевых линий балок на поверхности листа материала. Поставьте плиту на место. Соединив отметки, получите линию вкручивания саморезов. При вкручивании шурупов в очень толстые и плотные плиты целесообразно предварительно просверлить отверстия под них.

3. Укладка остальных листов. Положите следующую плиту листового материала рядом с первой. При использовании шпунтованных листов, смажьте клеем место соединения. Подбивая киянкой по защищенному дощечкой торцу плиты, уплотните соединение. Таким же способом постепенно укладываются все последующие листы. Не забывайте оставлять зазоры у стены, которые в конце работы скроются под плинтусами. Отпиленный от последней в ряду плиты кусок используйте в качестве первой в следующем ряду. Этим вы добьетесь смещения линии стыка листов относительно стыков предыдущего ряда.

Многие подрядчики, занимающиеся укладкой деревянных напольных покрытий, передергиваются от одной только мысли о том, что клиент недоволен и у него есть претензии. Такие заявления вредят бизнесу и наносят материальный и имиджевый убыток.

В статье описаны основные причины, по которым клиент предъявляет претензии к укладке деревянных покрытий и полов, а также способы их устранения и недопущения повторного появления.

Щели между половицами

Российские специалисты говорят, что идеальные условия эксплуатации паркета — 50 % относительной влажности и 20 °C. При этих условиях паркет будет иметь влажность 8 %, и не будет изменять своих размеров, однако выдержать подобные условия непросто, поэтому перепады влажности 40-60 % (нормальные для нашей климатической зоны) у 8 %-го паркета не вызовут сильных изменений. 4 %-й паркет прекрасно подойдет для климатической нормы в 10-30 %, однако повышение влажности до 60 % в нашей климатической зоне — нормальное явление, поэтому уложить паркетом помещение в зимний период легче, чем осушить в летний.

Щели большего размера (>1 мм) — ситуация более серьезная. Такие щели не исчезают в зависимости от сезона и колебаний влажности. Причины их появления разнообразны: от чрезмерного количества влажности дерева или лакокрасочного покрытия до несоблюдения технологии укладки. Чтобы устранить проблему такого рода, необходимо выявить и устранить причину.

Небольшие щели до 2 мм можно заполнить специальным составом и заново отполировать. Если щелей слишком много и с увеличением уровня влажности их количество не уменьшается, единственный способ исправить положение — полностью заменить пол.

Во избежание появления чрезмерно широких щелей необходимо тщательно проверять материал напольного покрытия и поверхность под укладку до начала монтажных работ. Удостоверьтесь в отсутствии источников повышенной влажности и возьмите пробы, чтобы удостовериться в полной акклиматизации древесины. В покрытиях из твердых пород влажность древесины должна соответствовать 8 % ± 2, это также справедливо и к фанере, на которую монтируется напольное покрытие. Помните, что обеспечение необходимого уровня влажности в данном случае — ваша работа. Убедитесь, что древесина удерживает необходимый уровень влажности во время сезонных колебаний погодных условий. Проверьте также наличие источников предельно высоких температур, например, плохо изолированных водопроводных труб или систем отопления.

Технологии укладки напольных покрытий различаются в зависимости от типа самого покрытия и фирмы-производителя. Следуйте рекомендациям изготовителей относительно способа монтажа и используйте надлежащий крепеж, чтобы гарантировать прочность всей конструкции. Время, потраченное на точное соблюдение инструкций по укладке, не пропадет даром, Это гарантия того, что позже вам не придется исправлять свои же ошибки, заделывая щели.

Коробление полов

Коробление происходит по причине переизбытка влажности, в результате чего элементы напольного покрытия поднимаются по краям и прогибаются в центре. Неисправность трубопровода, внешние протечки, сырой фундамент или погреб, неисправная вентиляция и ошибки при укладке — вот возможные причины прогиба/вздутия полов.

В большинстве случаев данный дефект исчезает сам, как только нормализуется уровень влажности (при соблюдении нормальных влажностных характеристик и условий эксплуатации). Вы должны объяснить заказчику, что на выравнивание покрытия могут уйти недели или даже месяцы. В особо сложных случаях проблему можно устранить, просто отциклевав пол. Перед этим вы должны убедиться, что источник влажности устранен, и прогиб после высыхания все-таки остался. Если вы отциклюете вздутый пол, не дождавшись его полного высыхания, произойдет повторное вздутие. Возьмите несколько проб на влажность со всей поверхности пола в различных точках, а также с основания. Если при этом разница во влажности между основанием и поверхностью превышает 1 %, вероятно, требуется дополнительное время на сушку.

Соблюдение технологии укладки поможет избежать данного дефекта. Необходимые для соблюдения условия (отсутствие источника повышенной влажности, нормальное функционирование вентиляционной системы, соответствующий уровень влажности «черного» пола и напольного покрытия) предотвратят дефекты подобного рода. Если вы живете в районе с резкими колебаниями температуры и уровня влажности, особенно важно убедиться в выполнении вышеперечисленных условий.

Пузырьки, царапины и песок в лаке

Во многих домах последнее время устанавливают широкие, большие окна и яркую подсветку в помещениях, из-за чего многие клиенты обнаруживают дополнительные дефекты напольных покрытий. Осматривая поверхность при мощном направленном освещении, клиент может заметить какие-либо недостатки и обратиться к вам с жалобой. Однако вы должны помнить, что по стандарту полы необходимо осматривать из положения «стоя» при нормальном освещении. Поэтому дефекты, которые предъявляет вам клиент, низко наклоняясь над полом, не должны браться в расчет. Самые распространенные дефекты — это песчинки или царапины, пузырьки или отслаивание лака на рабочей поверхности пола. В большинстве случаев шлифовка и повторное нанесение лака устраняет проблему. Если дефект очаговый, то вы можете проводить повторные отделочные работы только в зоне дефекта.

Большая часть подобных дефектов возникает в результате слишком быстрого проведения отделочных работ. Если вы не желаете тратить время на соблюдение технологии нанесения краски или лака сегодня, значит, будьте готовы выехать на устранение дефектов в результате собственной халатности завтра. Лучший способ избежать загрязнения и попадания песчинок в лакокрасочное покрытие — это соблюдать чистоту во время работы. Необходимо тщательно следить за материалами и оборудованием, пылесосить рабочую поверхность перед началом отделочных работ и сохранять чистоту в рабочей зоне. Многие производители рекомендуют фильтровать краски и лаки. Чтобы избежать отслаивания и царапин, перед нанесением каждого последующего слоя убедитесь, что предыдущий слой полностью высох.

Наиболее распространенной причиной возникновения пузырьков может стать слишком большое количество лака или краски во время обработки, слишком быстрое высыхание поверхности, наличие горячих или холодных предметов в области обработки или проведение отделочных работ при слишком низкой температуре в помещении.

Следуйте рекомендациям производителей по смешиванию, нанесению и сушке. Большая часть производителей рекомендует отключать вентиляционные системы или системы кондиционирования на время отделочных работ и включать их только после полного высыхания лакокрасочного слоя.

Отслаивание красящего состава или лака с поверхности приводит к эффекту пилинга. Слабое схватывание может быть вызвано тем, что поверхность была недостаточно очищена или лак оказался старый. Возможными причинами могут также служить недостаточное время высыхания слоев или применение не рекомендованных для данного покрытия лаков или иных составов. Не пытайтесь придумать собственное уникальное сочетание из несовместимых составляющих.

Следы от шлифовального аппарата

Большие окна и модное освещение обнажают не только дефекты лакокрасочного покрытия, но и недостатки шлифовки пола. Неровности, образовавшиеся на деревянных планках в результате ошибок при шлифовке, могут привлечь внимание клиента, особенно после нанесения и высыхания лака. Существует несколько причин данных дефектов, среди которых несоблюдение последовательности зернистости шлифовальных кругов, шлифовка под неверным углом, использование изношенного или несбалансированного оборудования, а также работа при слишком малых или слишком высоких оборотах.

Чтобы решить проблему, в большинстве случаев пол необходимо заново отшлифовать, параллельно удаляя и выравнивая все царапины и неровности. Работайте справа налево, в каждый последующий проход немного заступая на предыдущий. В особо трудных случаях необходимо полное повторное шлифование, от более крупного к более мелкому (финишному) зерну шлифовочной поверхности. Сначала пройдитесь шлифовальным аппаратом под углом 7°, а затем — строго под 0°. Однако российские специалисты утверждают, что в настоящее время на конечных этапах обработки применяются плоскошлифовальные машины, обеспечивающие высокое качество финишной обработки паркета, поэтому нет необходимости шлифовать паркет под углом.

Дефектов при шлифовке можно избежать, обучив персонал правильной технике данного вида работ. Перед нанесением лака необходимо тщательно проверять результаты шлифования. Еще одна важная превентивная мера — регулярная проверка и уход за оборудованием. Необходимо постоянно контролировать техническое состояние колесиков, ремней, несущей части, барабана и роликов шлифовальных машин и менять изношенные детали. Необходимо также проверять условия хранения и обслуживания вашего оборудования.

Полы «говорят»

Если клиент жалуется на то, что только что деревянные полы скрипят, то, скорее всего, была допущена ошибка при монтаже, в результате чего «черный» пол, либо непосредственно половицы начали «ходить». Причин этому может быть очень много: неподходящий материал «черного» пола, например ДСП не обеспечивает необходимой жесткости; неверное количество креплений — слишком большое или слишком маленькое; применение неправильного типа/вида и количества клея. Если «черный» пол не был должным образом выровнен до инсталляции паркета или паркетной доски, то в итоге можно получить выпуклости или вогнутости, что также приводит к скрипу полов. Иногда причиной является заводской дефект.

В зависимости от силы скрипа, его можно устранить, закрепив половицы/планки у основания со стороны «черного» при помощи специальных гвоздей, винтов или заглушек. Можно также применить различные клеящие составы, залив их в предварительно просверленные отверстия. Однако, исправляя дефекты, учтите, что клиент может не согласиться на заплатки в полу, тем более, если они будут на самых видных местах. Если полы скрипят по всей поверхности, единственное решение — полное вскрытие и замена напольного покрытия.

Соблюдение технологий и рекомендаций производителей — это лучший способ избежать данного дефекта. Всегда проверяйте ровность «черного» пола и наличие в нем «слабых» мест, «плавающих» участков.

Не все одинаковые

Необходимо проверять изделие не только на наличие дефектов, но также убедиться в соответствии цвета и сорта древесины у всей партии. Клиент, который только что выложил круглую сумму за полы определенного сорта, фактуры и цвета, не захочет, чтобы часть пола была темнее или имела иную структуру, даже если технически у данной породы дерева это допускается.

Как подрядчик вы — последняя инстанция, в которой проходит проверку материал. Звучит достаточно просто, но вы можете оградить себя от необходимости делать двойную работу, заменяя элементы деревянного напольного покрытия, просто тщательным образом проверив материал и до монтажа забраковав доски или планки, неподходящие по цвету и фактуре. Иногда «брак» проявляется только после монтажа и нанесения лака. В подобных случаях лучше сразу поменять «нехороший» элемент, чем возвращаться по вызову недовольного клиента.

Не тот цвет или блеск

Данный дефект очень похож на предыдущий. В этом случае жалобы поступают от клиентов, недовольных тем, что результат работы не соответствует их ожиданиям. Если цвет краски или лака отличается от желаемого, вам придется отшлифовать пол заново, нанести краску/лак нужного цвета или добавить новые слои. Заранее согласуйте с клиентом цвет краски или лака. Лучше всего нанести лак на небольшой участок готового к обработке пола и при нормальном освещении определить вместе с заказчиком, подходит ли ему данный оттенок.

Всегда ставьте себя на место заказчика. Именно так и только так стоит проверять свою собственную работу. Если вы заметили какие-либо дефекты, то и ваш заказчик рано или поздно их обнаружит. Обучите свой персонал качественной работе и поставьте удовлетворение клиентов и качество во главу угла своего бизнеса. Сопротивляйтесь искушению сделать работу побыстрее, чтобы угодить нетерпеливому клиенту или генеральному подрядчику. В конце концов, вспоминать будут не то, насколько быстро вы выполнили работу, а то, насколько хорошо вы с ней справились. Потратив чуть больше времени на решение проблем непосредственно во время работы, вы выиграете время, избавитесь от головной боли и заработаете деньги.

Простое привинчивание досок настила террасы к несущему основанию — наиболее быстрый и дешевый способ монтажа деревянного покрытия, но, к сожалению, у него есть недостатки.
Во-первых, видимые шляпки гвоздей или шурупов — не слишком эстетичное зрелище, особенно когда со временем они начинают ржаветь.
Во-вторых, в результате сверления отверстий в досках нарушается структура древесины, что впоследствии может привести к ее постепенному разрушению и появлению трещин.
В-третьих, при хождении по террасе босиком существует риск поранить ноги.

Исключить все эти проблемы можно, если при сооружении деревянного настила использовать скрытый тип крепежа. С этой целью доски подвергают профилированию: по их краям делают V-образные пазы, идеально подходящие для установки в них крепежных элементов, изготовленных из пластика.

С помощью таких деталей между досками террасы и обрешеткой основания закладывают едва заметные зажимные соединения. При этом крепежные элементы, установленные на определенном расстоянии друг от друга, не создают дополнительной нагрузки на несущую обрешетку.

Профилированные по бокам доски имеют пазы, в которые затем вставляют пластиковые крепежные элементы. Тщательно продуманная форма крепежных деталей обеспечивает надежную фиксацию настила

Если через какое-то время доски настила начинают «разбалтываться», их снова можно жестко стянуть с помощью винтов в крепежных элементах — для этого предусмотрен удобный доступ через швы. Расстояние между балками обрешетки не должно превышать 45 см. В отличие от простых гвоздей пластиковые элементы скрытого крепежа не ржавеют и не боятся повышенной влажности.

В работе с такой системой нет ничего сложного, поэтому особых специальных навыков здесь не потребуется. Доски первого ряда привинчивают к несущей обрешетке через боковой паз. Второй ряд плотно прижимается к первому, «надеваясь» на крепежные элементы. Причем доски небольшой длины достаточно фиксировать всего в двух точках. Последующие ряды настила укладывают на обрешетку, плотно подгоняя к предыдущим рядам по той же схеме.

Если обустроить террасу надо большой площади, настил рекомендуется стянуть дополнительными крепежными деталями. Для более плотной подгонки досок друг к другу можно использовать и металлические тиски. Предварительно сверлить отверстия в обрешетке не нужно, так как при монтаже применяют саморезы.

Когда задумываешься о ремонте пола, то начинается паника. Это кажется неподъемным делом. На самом деле нет причин для страхов. Сначала необходимо оценить состояние имеющихся дощатых полов. Возможно, не придется менять все доски, бывает достаточно заменить лишь испорченные, прогнившие, и ваш пол может послужить основой для других видов напольного покрытия. После ремонта дощатого пола, на него можно уложить монолитную или сборную стяжку, состоящую из листов фанеры, ДСП, ОСБ, МДФ или других материалов. Затем на нее укладывается новое напольное покрытие.

Итак, начинаем ремонт дощатого пола. Целесообразно работать в паре.

1. Снимите все плинтусы.

2. Определите, как расположены лаги под досками. Если доски существующего дощатого пола крепились к лагам открытым способом (гвозди забивались сверху насквозь), то шляпки гвоздей укажут, где проходят лаги. Если гвозди забивались скрытым способом (в гребень замка), или их шляпки были утоплены в толще древесины и зашпаклеваны, то, пропуская в открывшуюся под плинтусом щель между стеной и полом «Г» — образно изогнутую проволоку, вы сможете найти, где расположены лаги. Можно просунуть пальцы (если проходят в щель), защищенные перчатками, и нащупать балки. Отметьте места обнаружения лаг на полу и продублируйте метку на стенах. Соедините подсиненным шнуром метки на противоположных стенах и отбейте на полу линию, которая пройдет по центральной оси лаги.

3. Найдите места дефектов пола. Для этого один из ремонтников (с большей массой тела) должен ходить по полу, в то время как другой, наблюдая за половицами, отмечает места, где слышится их скрип и виден прогиб. Если это случается над лагой, то надо восстановить крепление доски, вкрутив дополнительные саморезы. Если половица «гуляет» и «жалуется» между лагами, то это означает, что ослабло крепление гвоздей или доска просто начала гнить и разрушаться. Попробуйте сначала усилить ее крепление. Если при вкручивании саморез легко входит в древесину и даже утопает в ней, то эта половица безнадежна «больна», ее надо заменять.

4. Половые доски, которые выдержали испытания, следует дополнительно закрепить на лагах саморезами, вкручивая их парами и утапливая шляпки. Если при этом головки старых гвоздей поднимутся над поверхностью пола, их можно вытащить гвоздодером или забить обратно. Специально выковыривать и вытаскивать плотно «сидящие» старые гвозди нет необходимости. Этим вы только повредите поверхность половицы.

5. Участки доски, которые уже подвержены гниению, следует заменить. Для того чтобы без лишних проблем вытащить прогнивший кусок половицы, соединенной с соседними замком «паз в гребень», нужно сделать два поперечных и два продольных распила на участке между лагами, предварительно просверлив отверстие сквозь доску, чтобы туда могло пройти полотно электрического лобзика. Аккуратно выньте отпиленный средний кусок, затем крайние, разомкнув замковое соединение. Совсем прогнившую половицу можно просто расколоть топором и вынуть кусками. Еще крепкую доску рубить топором нельзя, т.к. при этом можно повредить замковую систему.

6. Подберите новую доску из того же дерева, что и удаленная. Она должна иметь ту же систему соединения и подходить по длине. В принципе, это сделать совсем несложно, т.к. половые доски выпускаются по нескольким основным стандартам, и они сильно не менялись в течение многих лет. Для пригонки доски следует отпилить нижнюю кромку шпунта. Т.к. вы вынули кусок старой половицы, расположенный между двумя лагами, новая доска получится короче расстояния между ними, следовательно, у нее не будет опоры под полом. Поэтому необходимо установить на основание пола дополнительные бруски, и закрепить их к лагам саморезами, не забыв утопить их шляпки. Для надежности закрепите брусок на обратной стороне новой половицы.

Новый кусок доски, подогнанный по длине, смазывается клеем и устанавливается на место старого, удаленного, замкнув систему соединения, и прикручивается с помощью саморезов, головки которых обязательно нужно утопить в древесину половицы. При обнаружении на оборотной стороне вынутого куска пола серо-зеленой плесени, то вырезать и заменять придется более обширный участок. Очертите вокруг места поражения примерный круг (или прямоугольник), радиусом на 30-40 см превышающий его радиус. Под удаление подпадут внешне здоровые участки доски по обе стороны от места поражения вдоль доски и такие же отрезки 1 или 2 половиц, соседствующих с прогнившей.

7. Закончив замену всех обнаруженных дефектных половиц, проверьте ровность плоскости отремонтированного пола при помощи длинной рейки «на просвет». Если поверхность получилась ровной, то восстановленный пол может стать основой для любого напольного покрытия. Если все же выявились неровности, то придется остругать и отшлифовать его, либо выровнять при помощи растворной стяжки.

8. Для выравнивания поверхности пола используют шлифовальные машинки. Если у вас нет возможности взять ее в аренду, то воспользуйтесь небольшими ручными инструментами на электрическом приводе. Перед началом работы «утопите» в древесину все выступающие гвозди и саморезы — они могут повредить ленту и барабан машины. Древесная пыль, которая будет собираться в пылесборнике шлифовальной машины, может пригодиться вам для дальнейшего шпаклевания мелких щелей, поэтому не спешите выбрасывать ее.

9. Если отремонтированный дощатый пол будет служить основой для другого напольного покрытия, то нет необходимости заделывать небольшие щели. Шпаклевать мелкие щели и забивать клинья в крупные необходимо в случае, если пол будет либо основным, либо на него будет уложена стяжка. В первом случае используют паркетный шпаклевочный материал (можно использовать древесную пыль, разведенную связующими средствами), во втором — акриловые шпаклевки. Крупные щели заделываются деревянными планками из мягкой древесины, выпиленными и подогнанными по размеру щели. Планка смазывается клеем, вбивается киянкой в щель. Излишки клея снимите тряпкой. После высыхания клея нужно сострогать выступающую над полом часть вбитой планки.

10. Если дощатый пол будет основным покрытием, то с него необходимо снять слой старой краски. Это можно сделать тремя методами: o механический способ — поверхность пола строгают и шлифуют при помощи электрических шлифовальных механизмов; o термический способ — горячий воздух из строительного фена разогревает и размягчает старую краску, и она легко снимается шпателем; o химический способ — размягчение старого лакокрасочного покрытия происходит под воздействием химических реагентов специальных смывок.

11. Очищенную от старой краски и отшлифованную поверхность дощатого пола можно либо вновь покрасить, либо покрыть несколькими слоями лака с промежуточным шлифованием поверхности. Если перед нанесением лака пол обработать морилкой, то результат будет превосходным.

12. Особенности процесса шлифования дощатого пола:
а) Это очень пыльная работа. Непременно воспользуйтесь защитной маской. Уберите или укройте находящиеся в помещении предметы, откройте окна, заклейте щели межкомнатных дверей малярным скотчем, чтобы пыль не распространилась на все соседние помещения.
б) Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к шлифовальной машине, способами и особенностями крепления абразивной ленты;
в) При шлифовании плоскости пола следите, чтобы шнур машины не попадал под механизм. Для надежности перекиньте его через плечо. Если пол имеет неровности, установите на барабан машины ленту с крупным зерном абразива. Двигаться с машиной следует по диагонали помещения, начав процесс с угла. Равномерно перемещаясь, не останавливаясь, шлифуйте пол в направлении диагонали комнаты, затем по другой диагонали. Нужно пройти весь пол несколько раз, снимая неровности, загрязнения и прочие погрешности.

На этапе грубой обработки пола вместо шлифовальной машины можно использовать паркетно-строгальную машину. При отсутствии машинок, можно просто воспользоваться электрическим рубанком, который также сможет выровнять плоскость пола. Если ремонтируемый пол будет служить черным полом под другое напольное покрытие, то можно на этом остановиться. Если мы обновляем основной пол, то процесс шлифовки продолжится до получения идеальной поверхности. Очистив поверхность от пыли пылесосом и заменив абразивную ленту на барабане на более мелкую, продолжайте шлифовать пол. Теперь двигайтесь вдоль досок пола. Если при шлифовке появились на поверхности шляпки гвоздей и саморезов, утопите их вновь.

г) Закончив шлифовку поверхности пола, переходите к обработке фриза (кромок, обрамляющих пол и расположенных вдоль стен). Для этой цели следует применять специальную кромкошлифовальную машинку или ленточный шлифовальный станок. Установив среднезернистую абразивную ленту, двигайтесь с машинкой вдоль краёв помещения. Заменив ленту на мелкозернистую, пройдите еще несколько раз по фризам.

д) Переходите к шлифовке углов помещения и других труднодоступных мест (под батареей, возле труб и т.п.). Имеющиеся шлифовальные машинки не справятся с этой работой, поэтому воспользуйтесь ручной циклей или шлифовальной колодкой (если сняты плинтусы). Затем отшлифуйте эти места шкуркой.
е) Закончив шлифовальные работы, очистите поверхность пола от пыли при помощи пылесоса, затем протрите влажной тряпкой.
ж) Если пол не является основным, то на него уже можно настилать другое напольное покрытие.
з) Пол готов под покраску или покрытие лаком. Лак наносится несколькими слоями с промежуточным шлифованием поверхности.