Internal Work

Начнем, пожалуй, с самого приятного — выбора кровельного материала. Если пересмотрев десятки сайтов и модных строительных журналов, вас не оставила мечта стать обладателем уютного европейского домика или роскошной виллы с черепичной крышей в стиле солнечного Средиземноморья, то эта статья поможет расстаться с последними сомнениями в пользу выбора натуральной черепицы.

ПРЕСТИЖ

Кто из нас не добавлял в объекты своих желаний эффектный дом из глянцевых журналов с зеленой лужайкой и черепичной крышей? Без сомнения, дома с кровлей из натуральной черепицы не только выделяются из общей массы серых построек и говорят о благосостоянии его владельца, но и дарят тепло и свет средиземноморской архитектуры, удовлетворяя потребность смягчить суровый климат и согреться в долгие зимние вечера.

Теплые коньячные или песочные оттенки придадут вашему дому легкий налет солнечной Италии, а цвета лазурного неба или изумрудной волны из той же серии вызовут свою долю восторгов у поклонников античной Греции.

КАЧЕСТВО

Естественно, второй немаловажный фактор — это качество, она же надежность, никто не планирует менять крышу каждые пять лет, а компании с полной уверенностью дают гарантию 35 лет на свою продукцию. Цементно-песчаная черепица, как раз тот вариант — изготовленная из кварцевого песка и портландцемента, со временем она только набирает прочность, кроме того, устойчива к атмосферным осадкам, температурным перепадам и механическим нагрузкам.

А тот фактор, что натуральный материал не накапливает статический заряд, прямо говоря, делает ее бесценной — то есть можно не бояться, что в самый неподходящий момент в ваш дом угодит разряд молнии.

Безусловно, всегда найдется, тот, кто оспорит ваш выбор и предложит более практичную, на первый взгляд, металлочерепицу, но это только на первый взгляд. Ошибка при выборе толщины листа очень быстро даст о себе знать — слишком тонкая сталь может деформироваться еще на стадии монтажа, а стандартный лист, используемый для таких целей, толщиной 0,6-0,8 мм вместе с аксессуарами обойдется в серьезную сумму.

Не стоит также забывать про воздействие солнечного света — при частичном выгорании менять лист придется полностью, что чревато приличными материальными затратами и риском не попасть в цвет остальной части кровли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Наконец, мы добрались до монтажа, момента, прямо скажем, одного из важнейших в данном вопросе — да-да, именно так! Многие уверены, что цементно-песчаная черепица, имея внушительный вес, значительно увеличивает нагрузку на стропила и другие элементы постройки. Нет, конечно, это не так!

При расчете прочности учитывается вес не только многослойной конструкции, но и снеговетровой нагрузки. Применение стропил сечением 250 мм на 50 мм и шагом 600 мм вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузку на кровлю, что, в свою очередь, приведет к увеличению расходов на пиломатериалы около 5%, что, согласитесь, не так важно, как построить дом вашей мечты.

И тот факт, что многие значительный вес считают недостатком, на самом деле является достоинством — под весом кровли, стеновые конструкции дома быстрее дают естественную равномерную усадку. А если у вас фантастический проект дома с крышей в стиле барокко, то использование все той же металлочерепицы приведет к огромному количеству отходов в отличие от цементно-песчаной черепицы, которая идеально подходит для таких проектов.

СТОИМОСТЬ

Итак, изложив качественные доводы в пользу цементно-песчаной черепицы, мы плавно подошли к последнему и, пожалуй, одному из самых решающих — стоимости. Чтобы не быть голословными, мы изучив тонкости составления смет, произвели для сравнения расчеты трех видов кровли, результатами чего и делимся с вами.

Надеемся, что мы помогли вам развеять последние сомнения насчет уникальности цементно-песчаной черепицы, а читатели, настроенные скептически, все-таки смогли поменять свое мнение. Не забывайте делиться опытом и проверять общепринятые теории расчетами, а еще желаем всем надежной крыши над головой!

ФИНСКАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (С УЧЕТОМ СКИДОК), 205 КВ. М

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА (С УЧЕТОМ СКИДОК), 205 КВ. М

НАТУРАЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА (С УЧЕТОМ СКИДОК), 205 КВ. М

Фундаменты в виде лент из монолитного или сборного железобетона, кирпича в большинстве случаев нужно гидроизолировать. Дело в том, что влага, проникающая из грунта в фундамент здания, постепенно приводит к его разрушению. В частности, она вызывает коррозию металлической арматуры, используемой для усиления бетонной конструкции.

Кроме того, попадая через стены подвала или цокольного этажа в помещение, влага становится причиной намокания и разрушения его отделки, а также образования плесени. Наконец, увлажнение стены подвала часто приводит к её промерзанию и, как следствие, увеличивает затраты на обогрев коттеджа.

Когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ), необходимо выполнять сплошной гидроизоляционный слой по вертикальным и горизонтальным частям подземного сооружения. Чаще всего для этого используют рулонные битумные или битумно-полимерные наплавляемые материалы. Если же УГВ на участке ниже глубины заложения фундамента и опасность для его конструкции представляет лишь грунтовая влага либо дождевая или талая вода, то имеет смысл применять не наплавляемую, а самоклеящуюся гидроизоляцию.

Недостатками наплавляемых материалов являются, прежде всего, сравнительно недолгий срок службы (в среднем 10-15 лет) и трудоёмкий монтаж: необходим специальный инструмент (газовая горелка, валик и пр.), требуется двухслойная укладка. Есть ограничения по температуре проведения работ.

1, 2. Самоклеящиеся мембраны дороже наплавляемых материалов, но их стоимость оправдана высокой надёжностью в сочетании с быстрым и простым монтажом

Между тем сегодня есть достойная альтернатива наплавляемым материалам — самоклеящиеся мембраны на основе полиэтилена низкой плотности с гидроизоляционным слоем из битум-каучука (например, DELTA®-THENE от DORKEN, Германия). Их главные достоинства — надёжность, удобство и простота монтажа. Тыльная сторона мембраны полностью покрыта клеящим слоем, а на лицевой поверхности клеевая полоса шириной 50 мм нанесена по краю материала.

Процесс монтажа мембраны напоминает наклейку обоев, выполнить его способны даже рабочие, не имеющие высокой квалификации

3. На переходе от стены к фундаментной плите нужно выполнить галтель, например, из цементно-песчаного раствора
4, 5. Гидроизоляция пола в подвале с помощью самоклеящихся мембран

Таким образом, при укладке полотнища приклеивают к основанию, а их нахлёсты соединяют друг с другом по принципу «клей на клей», тем самым создавая герметичный стык. Притом, в отличие от наплавляемой изоляции, при монтаже самоклеящихся мембран не нужен специальный инструмент — газовые горелки и баллоны. Кроме того, их клеящая способность сохраняется и при отрицательной температуре (до -10°С). Мембрана обеспечивает водонепроницаемость сразу после наклеивания, а значит, сразу после её монтажа можно выполнять обратную засыпку котлована.

Чтобы материал было удобнее разрезать, на него нанесена разметка в виде сетки с ячейками 100 х 100 мм. Толщина подобных мембран, как правило, 1,5 мм. Они очень эластичны и растяжимы, а потому могут перекрывать трещины, температурные или монтажные швы без риска повреждения в процессе эксплуатации здания.

Более того, они являются самозатягивающимися, то есть в случае незначительного механического повреждения мембраны способны постепенно восстанавливать свою целостность. Если же при укладке полотна были допущены серьёзные повреждения, то не составит большого труда заклеить их фрагментами из того же самоклеящегося материала.

Поверхность, на которую предполагается настилать самоклеящуюся мембрану, должна быть сухой, ровной, очищенной от пыли и жирных пятен. С острых кромок на углах и выступах фундамента необходимо шлифовальной машиной снять фаски.

Если поверхность фундамента нестабильная (рыхлая), рекомендуют нанести грунтовку (обычно битумную) для её укрепления и повышения адгезии мембраны к основанию. А при монтаже в условиях холодной погоды (ниже 5 °С) следует обработать поверхность низкотемпературной грунтовкой (например, на основе эмульсии без битума).

Перед укладкой мембраны наклеивают полосы из того же материала или готовые ленты (шириной 100, 150 или 300 мм) на внешние и внутренние углы, чтобы повысить надёжность гидроизоляции в этих местах. Рулоны раскатывают сверху вниз, начиная от внешних или внутренних углов (чтобы на них не приходился стык полотен). Затем снимают защитную бумагу с клеящего слоя и приклеивают материал. Нахлёсты выполняют на ширину клеящей полосы, имеющейся на лицевой стороне мембраны.

Благодаря высокой надёжности и простоте монтажа подобные самоклеящиеся мембраны целесообразно применять и для гидроизоляции пола в подвальном помещении или на первом этаже здания. Кроме того, мембрану можно использовать в качестве защиты сооружения от радона и метана.

Керамзитобетон — один из наиболее распространенных видов бетонов, применяющихся в современном строительстве. Популярность этого материала обусловлена его высокими физико-техническими показателями и эксплуатационными качествами — прочностью, жесткостью, огнестойкостью, не подверженностью биологической коррозии, хорошими теплоизоляционными свойствами.

В европейских странах, например Германии, Голландии, Чехии, а также в скандинавских странах доля строительства с применением керамзитобетона в виде бетонных смесей и изделий заводского изготовления составляет около 40 % от общего объема.

В последнее время набирает популярность производство камней из крупнопористого керамзитобетона, включающую процесс фрезерования одной из плашковых поверхностей (калибровки) камней. Выпускаемые таким образом камни отличаются более точными геометрическими размерами и позволяют выполнять кладку из них на тонкослойном («клеевом») растворе, повышая при этом термическую однородность наружных стен и увеличивая их сопротивление теплопередаче до 15 % по сравнению со стенами, кладка которых выполняется на обычных растворах (толщиной 10.12 мм).

Застройщики, особенно частные, охотно применяют новый материал для возведения зданий. Однако использование щелевых камней из крупнопористого керамзитобетона в строительстве является новым решением и требует детального знания и учета деформационно-прочностных и теплофизических характеристик, как материала камней, так и кладки из них в целом.

Исходным сырьем для производства материала является экологически чистый продукт — керамзит. Обожженная специальным образом подготовленная глиняная масса имеет структуру застывшей пены, а спекшаяся оболочка, которая покрывает образовавшуюся гранулу, придает ей высокую прочность, что делает керамзит основным видом пористого заполнителя. Керамзитобетон относится к «дышащим» материалам, обладающим относительно высокой паропроницаемостью, превышающей паропроницаемость тяжелого бетона от трех до десяти раз. Это позволяет с меньшими затратами регулировать влажность воздуха в помещении и обеспечивать требуемые параметры микроклимата.

Удельный вес керамзитобетонных камней в два с лишним раза ниже, чем кирпича. Кроме того, при ведении кладки из вибропрессованных керамзитобетонных камней сокращается расход кладочного раствора. По размерам один керамзитобетонный блок заменяет до пятнадцати кирпичей. Выработка каменщиков возрастает — квалифицированный каменщик укладывает за смену из блоков объем стены в три раза больший, чем при кирпичной кладке.

Опыт строительства показывает, что использование керамзитобетонных блоков вместо кирпича на малоэтажном строительстве снижает себестоимость работ на 30-40 %. Крупнопористый керамзитобетон — материал, получаемый по принципиально иной технологии по сравнению с традиционным керамзитобетоном и отличающийся от него структурой и физико-техническими показателями. Стеновые камни из крупнопористого керамзитобетона изготавливают, как правило, щелевыми, используя метод вибропрессования бетонной смеси с последующей тепловой обработкой.

Бетонная смесь в данном случае представляет собой гранулы керамзитобетона, покрытые тонким (толщиной в доли миллиметра) слоем цементного теста. При этом матрица, заполняющая пространство между зернами керамзита в традиционном легком бетоне, отсутствует. При уплотнении такой смеси зерна оказываются плотно прижатыми друг к другу и склеенными цементным тестом, при этом межзерновое пространство оказывается незаполненным. Размер расположенных между зернами пустот, или пор, а также их открытость зависят от фракционного состава керамзитового гравия, используемого для приготовления бетонной смеси.

Как правило, для получения крупнопористого керамзитобетона применяют фракцию 5.8 мм, иногда 4.10 мм, в отдельных случаях с мелкой фракцией 0.4 мм или гравий фракции 10.20 мм. Такая технология производства позволяет получать керамзитобетон в твердой фазе изделия с плотностью в пределах 650.750 кг/м3 при достаточно однородной структуре материала.

Камни из крупнопористого керамзитобетона в целях экономии материала и повышения их теплозащитных свойств изготавливают, как правило, щелевыми. Размеры щелей и их количество назначают таким образом, чтобы получить наилучшие теплотехнические показатели. На конструкцию камня оказывают также влияние гранулометрический состав керамзитобетона и технологические режимы формования изделий.

Номенклатура камней, производимых различными предприятиями включает изделия, предназначенные для устройства наружных и внутренних стен различной толщины, перегородок, а также лотковые камни для изготовления сборно-монолитных перемычек в построечных условиях.

Деформационно-прочностные показатели камней из этого материала определяются структурой так называемой твердой фазы, или скелета, и качества сцепления (склеивания) зерен. Предельная деформативность крупнопористого керамзитобетона значительно (в несколько раз) ниже, чем остальных видов бетонов, в том числе керамзитобетона с плотной или поризованной матрицей. Эта особенность объясняется тем, что зерна керамзита плотно примыкают друг к другу, а их собственная жесткость достаточно высокая. Возможность смещения зерен без разрушения структурных связей между ними отсутствует, что и обеспечивает высокую жесткость материала. При этом крупнопористый керамзитобетон в полной мере можно отнести к хрупким материалам, у которых нарушение структурных связей приводит к практически мгновенному разрушению.

Исследования показали, что кладка из крупнопористых керамзитобетонных камней обладает деформационно-прочностными и физико-техническими показателями, позволяющими использовать этот материал для возведения следующих видов конструкций:
— наружных и внутренних несущих стен домов малой этажности;
— наружных поэтажно опертых стен каркасных зданий;
— стен цоколя и подвала;
— межквартирных и межкомнатных перегородок;
— перегородок санузлов и технических помещений.

Возможность такого широкого спектра применения обусловлена достаточными деформационно-прочностными, теплотехническими и звукоизолирующими показателями, а также высокой огнестойкостью. В качестве дополнительной, или резервной, области применения камней из крупнопористого керамзитобетона следует считать сборно-монолитные перекрытия зданий малой этажности. Вместе с тем, такое использование керамзитобетонных камней следует считать перспективным, особенно в связи с динамично развивающейся в последнее время технологией монолитного домостроения с применением новых видов бетонных смесей (самоуплотняющихся, быстротвердеющих и т.п.).

При проектировании зданий с несущими стенами из камней из крупнопористого керамзитобетона наружные стены следует проектировать преимущественно однослойными, принимая их толщину из условий обеспечения нормативного сопротивления теплопередаче в соответствии с требованиями, а также несущей способности при действии вертикальных, а в некоторых случаях и горизонтальных нагрузок. Толщину внутренних стен необходимо назначать из условий обеспечения прочности каменной кладки и нормируемого индекса изоляции воздушного шума.

При устройстве поэтажно опертых стен основным критерием, определяющим конструкцию стены, являются ветровые нагрузки. При этом толщину, как и в случае с несущими стенами, назначают из условий обеспечения теплотехнических показателей. Кладку перегородок выполняют традиционным образом — встык к ранее возведенным стенам или элементам каркаса. Проектируя конструкции из крупнопористого керамзитобетона, необходимо учитывать его склонность к хрупкому разрушению, предусматривая конструктивные мероприятия для исключения передачи локальных нагрузок и усилий, вызывающих растягивающие напряжения, на элементы кладки.

Для зданий со стеновой конструктивной системой необходимо устройство обвязочных монолитных железобетонных поясов по контуру ячеек здания, равномерно распределяющих нагрузку на стены из керамзитобетонных камней, которые хотя и удорожают строительство, но являются целесообразными из следующих соображений:
— повышение пространственной жесткости здания;
— восприятие усилий, возникающих в результате неравномерных осадок основания;
— перераспределение усилий, вызванных неравномерной нагрузкой на стены;
— восприятие растягивающих усилий, вызванных температурными деформациями;
— обеспечение целостности здания в случае локальных разрушений, например взрыва.

При проектировании и строительстве зданий с использованием камней из крупнопористого керамзитобетона необходимо также учитывать еще одну из особенностей этого материала, заключающуюся в его очень низком водопоглощении.

При ведении кладки из керамзитобетонных камней на обычных кладочных растворах сроки схватывания растворной смеси увеличиваются, а свежая кладка приобретает повышенную подвижность, что следует учитывать при возведении относительно гибких конструкций (например, перегородок). Поэтому для возможности ведения кладки с требуемой скоростью растворные смеси должны отвечать определенным требованиям, в частности обладать соответствующей жесткостью, удобоукладываемостью, скоростью схватывания. Этого, как правило, добиваются модификацией растворных смесей различными полимерминеральными добавками, например доломитовой мукой, или пластификаторами.

По этой же причине соответствующие модифицирующие добавки должны содержаться и в смесях, используемых для оштукатуривания поверхностей кладки из крупнопористого керамзитобетона. В связи с вышесказанным необходимо предостеречь строителей от такого нередко встречающегося в последнее время ошибочного решения, при котором соседние ячейки поэтажно опертых стен возводимых каркасных зданий наряду с кладкой из керамзитобетонных камней заполняют кладкой из ячеистобетонных блоков с последующей отделкой фасадных поверхностей одним и тем же штукатурным составом.

Учитывая, что по отношению к поглощению воды эти материалы являются антиподами, составы для их отделки должны быть модифицированы также различными добавками (для керамзитобетона — повышающими адгезию, для ячеистого бетона -водоудерживающими).

В то же время невысокая сорбционная влажность крупнопористого керамзитобетона (для условий эксплуатации «Б» составляет WБ = 6,0 %) делает изделия из него незаменимыми для возведения стен и перегородок в помещениях с высокой влажностью (бани, сауны, бассейны, овощехранилища и т.п.). В теплотехническом отношении крупнопористый керамзитобетон также имеет отличия от своих аналогов. В связи с этим при проектировании наружных стен из щелевых камней из крупнопористого керамзитобетона необходимо учитывать следующие обстоятельства.

Наиболее уязвимым местом в кладке наружных стен из керамзитобетонных блоков являются откосы проемов окон и дверей балконов. Так, при установке в проемы оконных блоков из ПВХ-профиля при температуре наружного воздуха tн = -24 °С, на внутренней поверхности откосов проемов возможна конденсация водяного пара внутреннего воздуха помещений. При установке оконных блоков с толщиной коробки менее 140 мм обязательно необходимо выполнять расчеты температурных полей участков сопряжений окон с наружными стенами с определением температур на внутренней поверхности откосов проемов и разработкой конструктивных решений для каждого конкретного случая. Кроме того, в материале с открытой пористой структурой и относительно крупными порами, сопоставимыми по размеру с зернами керамзита, на теплопроводность изделия заметное влияние оказывает воздухопроницаемость. Повышению воздухопроницаемости может также способствовать стыкование вертикальных ложковых швов между камнями насухо (без раствора), так как керамзитобетонные камни изготавливают с применением пазогребневой системы и укладывают встык друг к другу.

В связи с указанными обстоятельствами конструкции наружных стен, выполненных кладкой из камней из крупнопористого керамзитобетона, обязательно должны быть оштукатурены плотным (с объемным весом не менее 1500 кг/м3) раствором толщиной не менее 10 мм как с внутренней, так и с наружной стороны, даже при выполнении наружной облицовки стен штучными материалами, а в особенности — при устройстве систем утепления в виде навесных вентилируемых фасадов.

В результате проведения комплексных лабораторных исследований по определению коэффициентов теплопроводности, паропроницаемости и изотерм сорбции крупнопористого керамзитобетона, и выполненных с учетом полученных характеристик расчетов, были определены теплотехнические параметры кладки (табл. 1), которые могут быть использованы при расчетах сопротивления теплопередаче наружных стен зданий различного назначения. Следует отметить, что керамзитобетонные крупнопористые камни являются относительно новым материалом для устройства ограждающих конструкций и поэтому в настоящее время используются в ограниченном объеме. Это связано, с одной стороны, с ограниченностью объемов выпуска изделий, а с другой — с отсутствием необходимых технических нормативных и правовых актов по их применению.

Надеемся, что разработанные в настоящее время нормативно-технические документы, регламентирующие проектирование и применение конструкций из крупнопористого керамзитобетона, а также составов для их кладки и оштукатуривания, будут способствовать массовому применению этого достаточно эффективного, как показали проведенные исследования, строительного материала.

Как и при возведении однослойных стен, для двухслойных преимущественно используются те же энергосберегающие конструкционные материалы: ячеистый бетон, поризованная керамика, керамзитобетон. Они применяются для возведения внутреннего слоя. Но, учитывая наличие наружного слоя (облицовка или утеплитель), толщина несущей стены в этом случае может быть существенно меньше, чем при возведении однослойной конструкции. Это позволяет заметно сократить расходы.

Необходимый показатель сопротивления теплопроводности (2,5-3 м2•°С/Вт) достигается благодаря использованию в качестве наружного слоя эффективных утеплителей.

Применение утепления также позволяет использовать для кладки несущей стены традиционные строительные материалы, в частности керамические блоки и кирпич, силикатные камни и кирпич.

Вместе с тем лицевой кирпич, как керамический, так и силикатный, чаще используется в качестве наружного слоя двухслойных конструкций стен. Это предоставляет застройщикам большое количество вариантов, которые на практике широко используются в сфере индивидуального строительства. Наиболее распространенные комбинации материалов мы и рассмотрим в данной публикации.

Возведение домов с двухслойными стенами имеет ряд преимуществ. Такая конструкция позволяет строить дом в два этапа. В первый год возводятся несущие стены из конструкционного материала, а в следующей сезон монтируется слой утепления и производится наружная отделка. Следовательно, и расходы на строительство можно разделить на два сезона.

ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ С НАРУЖНЫМ СЛОЕМ ИЗ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

Сейчас довольно распространено строительство индивидуальных домов, при котором внутренний несущий слой облицовывается керамическим или силикатным (реже клинкерным в силу высокой стоимости) кирпичом без устройства какой-либо утепляющей или вентилируемой прослойки. Кроме того, в последнее время в качестве облицовочного слоя начали использоваться мелкоштучные бетонные изделия, полученные методом полусухого вибропрессования: декоративные плиты, бетонный лицевой кирпич, стеновые и декоративные блоки.

Их производство освоили некоторые отечественные предприятия. Окрашенные в массе в разные цвета (от 2 до 4% красителя) и не требующие дополнительной отделки, внешне они напоминают натуральный камень с ярко выраженной дикой фактурой, что придает фасаду неповторимый облик. Стоимость этих изделий от 9 до 16 у.е. за 1 м2 в зависимости от цвета и его интенсивности.

Но практика использования бетонных декоративных плит и кирпича пока не получила массового распространения. К тому же если смотреть с точки зрения теплоизоляционных характеристик стены, то использование в наружном слое кирпича и особенно бетонных блоков, имеющих низкие теплосберегающие показатели, нельзя считать эффективным: показатель сопротивления теплопередаче стены в целом при облицовке слоем кирпича или бетонными декоративными плитами возрастает незначительно.

Обратимся к конкретному примеру однослойной стены из ячеистобетонных блоков плотностью 500 кг/м3 и толщиной 500 мм, отделанная снаружи и изнутри штукатуркой. При такой конструкции приведенное сопротивление теплопередаче при кладке блоков на клее составляет 3,33 м2•°С/Вт (при кладке на растворе – 2,73 м2•°С/Вт).

Если же вместо наружной штукатурки облицевать такую стену керамическим кирпичом (плотность 1800 кг/м3) толщиной 68 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче (с учетом двух связей в виде металлических стержней на 1 м2 стены) составит в общей сложности 3,53 м2•°С/Вт. Конструкция такой стены показана на рисунке 1.

То же самое можно сказать и в случае с использованием поризованных керамических блоков. Если однослойная стена толщиной 510 мм и наружной и внутренней штукатурками (25-30 и 15 мм соответственно) будет иметь показатель сопротивления теплопроводности 2,96 м2•°С/Вт, то при использовании вместо наружной штукатурки керамического кирпича данный показатель вырастет до 3,17 м2•°С/Вт (рис. 2).

Технологи компаний, производящих поризованную керамику и керамический кирпич, разработали размеры своих изделий таким образом, чтобы можно было не просто облицовывать стены кирпичом, а благодаря универсальности размеров возводить стены из крупноформатных блоков с облицовкой керамическим кирпичом и одновременно прокладным рядом из него. По стоимости материала использование облицовочного кирпича примерно равноценно отделке слоем полиминеральной штукатурки (если, конечно, речь не идет о кирпиче нестандартной фактуры или размеров).

Однако сооружение двухслойной конструкции – более трудоемкий процесс. Кроме того, дополнительное применение кирпича утяжеляет стену, что выдвигает более высокие требования к фундаментам. Впрочем, если исходить из цены, то на сегодняшний день наиболее дешевой является двухслойная конструкция с использованием в качестве внутреннего слоя блоков из ячеистого бетона, а наружного – силикатного кирпича.

Эти материалы производятся в стране в достаточном объеме большим количеством предприятий (транспортные расходы также следует учитывать). Неслучайно при реализации государственной программы строительства на селе такой тип кладки является одним из самых распространенных.

ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ С НАРУЖНЫМ СЛОЕМ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ

Другая принципиально отличающаяся конструкция двухслойной стены представляет собой конструкционный слой (несущая стена из ячеистого бетона, керамического кирпича, поризованных керамических блоков и т. п.) и слой утеплителя (минераловатные или пенополистирольные плиты). Применение легких ячеистых бетонов в качестве утеплителя в рамках данной статьи мы рассматривать не будем, поскольку по популярности такой тип конструкции стен существенно уступает общепринятым.

Таким образом, эффективные утеплители в составе двухслойных стен индивидуальных домов по сути являются той же самой легкой штукатурной системой утепления, которая сейчас повсеместно применяется для тепловой модернизации хрущевок и иных зданий, имеющих неудовлетворительные показатели теплосбережения. На рынке присутствует большое количество материалов различных производителей, как отечественных, так и иностранных, причем специалисты рекомендуют использовать комплект материалов какого-то одного производителя и осуществлять порядок монтажа, согласно его нормативнотехнической документации и рекомендациям.

Система утепления состоит из минераловатной или пенополистирольной плиты (ее толщина рассчитывается в зависимости от требуемого показателя сопротивления теплопроводности), которая приклеивается к подоснове (несущая стена) специально предназначенными для этого клеевыми смесями.

В большинстве случаев плиты дополнительно фиксируются анкерами, хотя некоторые производители в индивидуальном строительстве допускают отказ от использования анкеров, ветровые нагрузки на малоэтажных зданиях незначительные, а анкеры являются мостиками холода и могут снизить эффект от применения системы утепления.

Плиты утеплителя покрываются армирующим слоем, в который утапливается стеклосетка. Снаружи система утепления отделывается тонким слоем декоративной штукатурки. В качестве финишного покрытия нередко выступает фасадная краска.

Главное преимущество применения эффективных утеплителей в том, что они позволяют существенно снизить теплопотери здания. Варьирование толщины теплоизоляционного слоя позволяет уменьшить толщину несущего слоя стены и снизить нагрузку на фундаменты. Важно и то, что благодаря меньшему использованию конструкционных материалов уменьшаются общие затраты на строительство.

Применение систем утепления не имеет принципиальных различий в зависимости от материала несущей стены. Они в равной степени применяются как на стенах из ячеистого бетона или керамзитобетонных блоках, так и на керамических или силикатных камнях.

ГДЕ НАЙТИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ?

Расход клея для кладки газосиликатных блоков, теплосберегающих и обычных кладочных растворов зачастую рассчитать оказывается крайне сложно. Хорошо, если строительные блоки имеют четкие геометрические размеры и их можно класть на клей с толщиной шва в 1-3 мм. Хуже, если точные размеры изготовитель не обеспечивает и толщина шва колеблется от 5 до 15 мм. Но еще сложнее приходится, если мы имеем дело не с гладкой поверхностью, как у газосиликатных блоков, а, например, с пустотным кирпичом, поризованными керамическими блоками или керамзитобетонными блоками. Эти материалы имеют воздушные полости для повышения сопротивления теплопроводности, в которых в любом случае часть раствора осядет.

Раствор для кладки материалов с большими размерами пустот требуется не только более прочный, но он также должен обладать в свежеизготовленном состоянии подвижностью и водоудерживающей способностью, обеспечивающими возможность получения ровного шва. Консистенция раствора подбирается в зависимости от выбранного способа кладки. При расчете теплопроводности кладки из таких материалов специалисты допускают заполнение пустот раствором на 10-15 мм. Правда, для исключения попадания раствора в пустоты камней можно применять металлическую, стеклотканевую, пластмассовую или бумажную сетку толщиной до 1мм и с ячейкой 5х5 мм.

С другой стороны, крупноформатные керамические и керамзитобетонные блоки, как правило, имеют пазогребневые соединения. Поэтому вертикальные швы раствором в этом случае не заполняются. В других случаях для экономии раствора и улучшения теплотехнических свойств стены рекомендуется вертикальные поперечные швы делать с разрывами (воздушными прослойками).

В свою очередь расход штукатурных смесей при отделочных работах с шероховатыми поверхностями (керамзитобетон) и материалами, имеющими пазогребневую структуру, может оказаться гораздо больше расчетного. А это непременно обернется дополнительными расходами на отделочные материалы и увеличением стоимости стены в целом.

Облицовка — это наружный отделочный слой на поверхности стены, изготовленный из штучных облицовочных изделий из керамики, силикатного камня и других материалов. Обычно облицовка производится одновременно с возведением стены, но возможно и последующая отделка уже имеющейся стены.

Наиболее удобна укладка облицовочного кирпича, высота которого равна высоте обычного. В этом случае кладка основного кирпича идет обычным методом с одновременной укладкой в наружной версте отделочного кирпича. Следует особо остановиться на трех разновидностях кладки при различающихся размерах основного и облицовочного кирпичей.

Три способа облицовочной кладки

1. Облицовка кирпичной кладки лицевым камнем.
Кладка стены ведется как обычно. Уложив наружный ряд облицовочного камня, возводят внутренние два ряда (внутренняя верста и забуток) из обычного кирпича. Перевязка облицовочной и основной кладки производится при помощи тычкового ряда отделочных камней. По высоте они равны двум рядам кирпичной кладки, поэтому входят в кирпичную кладку на половину своей длины. При возведении внутренней и наружной стен применяется цепная система перевязки.

2. Облицовка каменной кладки лицевым кирпичом.
Сначала укладывается кирпичная облицовочная верста, причем первый ряд состоит из целых кирпичей, которые кладут тычком, а следующие три ряда составляют или цельные кирпичи, но уложенные ложком, или половинки кирпичей, уложенные тычком. Затем возводят внутреннюю стену, состоящую из двух рядов камней, используя при этом цепную систему перевязки кладок. Чтобы выравнить высоту каменной кладки, используют нелицевой (обычный) кирпич или обрезанный при помощи болгарки кладочный камень, уложив его над рядом тычков.

Перевязка облицовочной и каменной кладки производится на каждом четвертом ряду с помощью тычковых облицовочных кирпичей. При этом используется многорядная система перевязки. На углах перевязочного (тычкового) ряда нужно уложить два кирпича -трехчетверки (обрезанный болгаркой на ¾ длины кирпич), а в ложковом ряду — одна трехчетверка.

Необходимо заметить, что если стена, подлежащая облицовке кирпичом, возведена из блоков мелкоячеистого пенобетона, то степень усадки облицовочной кирпичной и внутренней бетонной стен будет различной. При этом тычковые кирпичи, зажатые в ряды каменной кладки, могут быть срезаны, в результате чего нарушится перевязка.

Однако если пенобетонные блоки полежали какое-то время на складе изготовителя, в них наверняка уже прекратились усадочные процессы. Поэтому важно строго следовать инструкциям по хранению и использованию мелкоячеистого бетона. Следует отметить, что в качестве перевязки стен помимо тычковых кирпичей можно использовать стержневые связи из специальной пластмассы и нержавеющей стали.

3. Облицовка кладки, выполненной из обычного кирпича, утолщенным облицовочным кирпичом.
Сначала возводим наружную версту из отделочного кирпича так же, как в предыдущем варианте (первый ряд тычком, три следующих ряда ложком). Затем выкладываем 4 ряда внутренней стены по тычковому ряду кирпичной облицовки. Конечно, соотношение высот облицовочного и обычного кирпича может быть самым различным, т.к. их размеры могут значительно отличаться.

Для того чтобы определиться со способом укладки и облицовки стен, необходимо выполнить одно задание. Соберите рядом два столбика — один из облицовочного, другой из обычного кирпича, сложенных насухо. Сравните обе стопки, определите высоту, на которой совпадают стыки кирпичей в двух столбиках. Посчитайте количество кирпичей до этой высоты. Это значение и покажет, сколько рядов облицовки нужно уложить ложком (то есть по длине кирпича).

Чтобы придать внешний вид стены, можно часть или все камни ложкового ряда заменить их половинками. В этом случае ложковые кирпичи будут выглядеть тычковыми. Ряды, расположенные над и под ложковыми, делаются тычковыми (камень кладется поперек и входит во внутреннюю стену, обеспечивая сцепление стен).

При выравнивании стопок кирпичей, следует помнить, что т.к. количество кирпичей, сложенных насухо, будет различным, то и количество швов между ними получится неодинаковым. Швы будут заполняться раствором, который добавит высоты. Поэтому уложенные насухо стопки не должны быть абсолютно одинаковой высоты. Предположив, что толщина растворного шва будет равна примерно 1 см, и определив общую высоту швов в каждой стопке, рассчитайте точное количество рядов кирпичей при равной высоте облицовочной и внутренней кладки.

Если вы используете для облицовки кирпичи, изготовленные по европейским стандартам, то следует иметь в виду, что они рассчитаны на более толстый слой раствора — до 2см. В нашей строительной практике при укладке кирпичей толщина раствора между ними составляет примерно 0,8 — 1,2 см. Европейские кирпичи немного тоньше наших, отечественных, и это нужно обязательно учитывать при выборе материала для облицовки.

Для получения качественной облицовки с учетом особенностей материалов, из которых изготовлены кирпичи облицовки и основная стена, рекомендуется обратиться к справочной литературе. Наиболее интересную и полезную информацию можно почерпнуть, ознакомившись с «Проектированием и применением панельных и кирпичных стен с различными видами облицовок», являющимся пособием к СНиПу II-22-81.

Ячеистые бетоны обладают высокими показателями паропроницаемости. Материал «дышит», поскольку на 75% состоит из не сообщающихся между собой пор. Если воздух в доме слишком сухой, стены поглощают влагу с улицы. И наоборот — если в помещении слишком влажно, вода не оседает в виде конденсата на стенах, а выводится наружу через стену.

Однако есть и другая сторона медали — газо- и пенобетон не устойчивы к влаге. Каждый из нас выдыхает в атмосферу около 12 л воды в месяц. При определенной температуре пар, находящийся в воздухе, начинает конденсироваться и оседать в виде капелек на окружающие предметы. Если материал пористый, часть пара продавливается внутрь блока.

Из-за перепада температур вода то замерзает в стеновом блоке, то оттаивает. Поэтому материал разрушается и превращается в пыль. Выбор неподходящих материалов для отделки, ошибки в монтаже фасадных конструкций способны нарушить этот механизм и свести на нет все преимущества дома из газо- и пенобетонных блоков.

Облицовка кирпичем

Совокупность автоклавного газобетона и облицовочного кирпича — идеальный вариант для нашего региона, поскольку это сохранит основные свойства автоклавного газобетона -теплотехнику и паропроницаемость. Стоимость 1 м2 кирпичного фасада обойдется от 1,5 тыс. руб. Ширина фундамента должна быть такой, чтобы на нем поместилась кирпичная кладка в полкирпича. Возводить фасад лучше параллельно со строительством стены, иначе кирпичную кладку может повести. При этом воздушный зазор между двумя элементами стены должен быть не менее 30 мм.

Стенка на стенку

Вентилируемый навесной фасад — самый популярный вид отделки. Во-первых, выбор цветов и фактур почти не ограничен. Во-вторых, отслуживший свой срок тепло- и гидроизоляционный материал внутри всегда можно заменить на новый, просто сняв конструкцию. Что практически невозможно сделать, если облицовка выполнена из кирпича. Стоимость 1 м2такого фасада под ключ — от 3 тыс. руб. Чтобы вентфасад выполнял свои функции, при монтаже нужно соблюсти правила. Чем выше здание, тем больше должно быть расстояние между стеной и внутренней поверхностью фасада. Это необходимо для усиления несущей стены. В нижней части фасада нужны вентиляционные отверстия-продухи. Они обеспечат ток воздуха вверх, способствуя удалению паров влаги.

Будущее за силиконом

Силиконовые краски обладают водоотталкивающими свойствами, атмосферостойкие, препятствуют развитию микроорганизмов. Продаются в виде готовой к применению эмульсии. На отечественном рынке силиконовые краски представлены, в основном, зарубежными фирмами. Хорошо зарекомендовали себя такие производители, как Atlas (Польша), ALPA (Франция), ICI Dulux (Великобритания). Стоимость 1 м2 такого фасада под ключ — от 2 до 3,5 тыс. руб. Чтобы уменьшить расход, для первого слоя эмульсию можно на 2% развести чистой водой. Второй слой краски наносят поперек первого не ранее, чем через шесть часов.

Штукатурим

Четвертый вид — это специальные фасадные штукатурки. Стоимость 1 м2 такого фасада под ключ — от 2 до 3 тыс. руб. Плюсы — материал не отслаивается, не пропускает атмосферные осадки, быстро высыхает, обладает повышенной паропроницаемостью. Фрагменты отштукатуренного фасада можно декорировать натуральным камнем.

Советы специалиста

Фасадная краска выполняет не только декоративную но и защитную функцию. Покрытие служит долгие годы (в среднем от 7 до 17 лет) и обеспечивает защиту от различных атмосферных осадков. Качественная фасадная краска должна обладать следующими свойствами: высокой адгезией, для обеспечения хорошего сцепления с поверхностью, высокой влагостойкостью, устойчивостью к перепаду температуры, уметь скрывать дефекты основания.

Основное достоинство газобетонного дома — способность «дышать», пропуская через стены пар — при неправильной отделке здания может обернуться существенным недостатком. В постоянно эксплуатирующемся доме из газобетона структура стены должна быть устроена так, чтобы паропроницаемость возрастала от внутренних слоев стен к наружным, что обеспечит беспрепятственное движение влаги наружу.

Самый экономичный вариант — акриловая краска. Подходит для пенобетона. От неровностей и сколов в кладке спасет смесь из клея и мелкой пенобетонной крошки. Далее стены затираются куском того же пенобетона. Чтобы поры окрасились внутри, лучше использовать широкую кисть, а не валик, поскольку он не закроет самые мелкие поры. Первый слой краски следует наносить горизонтально, а второй вертикально.

Есть множество способов облицовки стеновых блоков, и выбор будет зависеть от ваших вкусов и возможностей. Для наружной облицовки можно использовать плитку, облицовочный кирпич, различную штукатурку, вагонку, сайдинг, а также другие материалы. Что касается нашего термоблока, то высокая геометрическая точность стены обеспечивает минимальный расход штукатурки или выбранной вами краски.

Газосиликатные блоки обладают многими достоинствами. Хорошее соотношение прочности и теплоизоляционности, технологичность, долговечность, сравнительно невысокая стоимость. Этот материал – настоящая находка для тех, кто хочет построить свое жилище самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Любой не слишком «криворукий» человек способен возвести здание из газосиликатных блоков своими руками.

Фундамент и гидроизоляция

Хоть газосиликатные дома весят сравнительно мало, фундамента они требуют основательного – из-за невысокого предела прочности блоков на изгиб. Малейшая подвижка основания может привести к трещинам в стенах дома. Для строения из газосиликатных блоков подходят все основные типы фундаментов – монолитный плитный, ленточный и столбчатый. Первый считается наилучшим вариантом, но требует квалифицированного исполнения и довольно затратен.

Наиболее дешевым по расходу материалов является столбчатый фундамент с ростверком – железобетонным монолитным поясом, соединяющим все столбы в единую жесткую конструкцию. Газосиликатные блоки гигроскопичны, поэтому их желательно укладывать на расстоянии от земли не менее 0,5 м. Это означает, что цоколь (или верхняя часть фундамента, исполняющая роль цоколя) должен быть высотой не менее 50 см. Гидроизоляция должна состоять по меньшей мере из 2-х слоев рубероида, уложенного на верх цоколя и/или фундамента.

Кладка

Кладка газосиликатных блоков мало отличается от кладки других блочных материалов. Но есть и некоторые отличия, которые необходимо знать. Кладочный состав: клей или цементно-песчаный раствор? Использование цементно-песчаного раствора снижает главное преимущество газосиликатных блоков – низкую теплопроводность. Цементные швы – это мостики холода, по которым тепло уходит из дома. Поэтому использовать цементно-песчаный раствор не рекомендуется.

Лучше применять специальный клей. Он намного технологичнее – легче и быстрее ложится, стены получаются равнее. Что касается экономии при отказе от клея, то она вовсе не так велика, как может показаться. Стоимость клея примерно в 2 раза выше цементно-песчаного раствора, зато его расход в несколько раз меньше. Толщина клеевых швов – 2-3 мм, цементно-песчаных – около 10 мм. На укладку одного блока размерами 600x200x300 мм требуется примерно 1,25 кг клея. Мешка весом 25 кг хватает на 20 блоков (0,7-0,8 м2 кладки). Здесь подробности об укладке на клей.

Правда, полностью отказаться от цементно-песчаного раствора все же не удастся. Первый ряд необходимо класть именно на него – для повышения прочности и надежности стены. Но все последующие ряды нужно укладывать на клей. При подготовке его следует хорошо перемешать с помощью насадки-миксера и дрели. Наносится клей зубчатым шпателем или обычным мастерком.

Первый ряд

1-ый ряд служит основанием для всех последующих рядов, поэтому надо постараться положить его как можно ровнее. Сначала кладутся угловые блоки – с проверкой положения по уровню. После того как клей немного затвердеет, в блоки забиваются гвоздики, и натягивается шнур, по которому выкладываются промежуточные камни. При установке применяют резиновый молоток. Вертикальные швы в первом ряду заполняются клеем. Заканчивать ряд придется доборным блоком, длина которого определяется по месту. При укладке на него нужно нанести клей – вдобавок к тому, который уже нанесен на лежащие блоки.

Для резки газобетона используют специальные пилы или ножовки с крупным зубом, на которые наплавлены твердосплавные пластины. После резки доборного блока, не забудьте смести с него щеткой пыль. И еще одна особенность – газосиликатные блоки водой не смачиваются. Верхние поверхности всех блоков должны находиться в одной плоскости. Это очень важное требование, поскольку на неровностях верхние блоки могут треснуть. Если ровно положить ряд не удалось, нужно выровнить его поверхность с помощью специального рубанка для газобетона. При кладке последующих рядов нужно обеспечить перевязку камней – не менее 10-ти см. Не нужно забывать и про контроль вертикальности стены с помощью отвеса.

Армирование стен

Армирование предохраняет стены от волосяных трещин, которые могут возникать при подвижке фундамента. Оно необходимо, если стены предполагается оштукатуривать хотя бы с одной стороны. Если стены обшиваются (например, гипсокартоном изнутри и сайдингом снаружи), то особой необходимости в армировании нет. Но в любом случае с арматурой надежнее. Ее укладывают на 1-ый ряд блоков и затем через каждые 4-е блока. Кроме этого, арматуру укладывают в зоне проемов – на ряд, на который опирается перемычка, и на нижележащий. Причем не на всю их длину, а лишь на 0,9-1 м в каждую из сторон от края проема.

Армирование производится двумя прутками арматуры Ш 8 мм или специальными арматурными каркасами. Прутки закладываются в штробы, выполненные на верхней поверхности блоков. Канавки сначала заполняются клеем, и затем в них укладываются прутки. Такой способ обеспечивает лучшую защиту арматуры от коррозии и ее совместную работу с кладкой. Арматурные каркасы представляют собой полоски оцинкованной листовой стали 8×1,5 мм, связанные между собой проволокой Ш 1,5 мм в виде «змейки». Из-за своей малой толщины они помещаются в клеевом слое и не требуют штробления.

Перекрывание проемов

Оконные и дверные проемы перекрывают двумя способами. При ширине проема меньше 1,5 метров можно использовать два металлических уголка (90×90 мм, например), уложив их на стены с опиранием на простенки не меньше 25 см. Чтобы уголки не выступали относительно блоков, в последних делаются пропилы с помощью болгарки. Перед закладкой уголки желательно покрыть каким-нибудь защитным составом для предохранения от коррозии.

Если ширина проема больше 1,5 метров, заливается монолитная железобетонная перемычка высотой не менее 20 см. Для нее изготавливается опалубка, под которую ставятся подпорки. Те, кто не хочет делать опалубку из досок, могут приобрести специальный U-образный короб, имеющийся в продаже. Монолитная перемычка иногда применяется и при ширине проема меньше 1,5 метра.

В том случае, если используются плиты перекрытия, ширина которых меньше ширины проема, и располагаются они прямо над проемом. Арматурный каркас перемычки вяжется из 4-6 прутков Ш 12-14 мм. Опалубка должна убираться не раньше, чем через три недели после заливки, желательно после возведения всех стен.

Верхний армированный пояс

Чтобы обеспечить равномерное давление перекрытий и крыши на стены, поверх последних заливается армированный монолитный пояс. Толщина его должна быть не меньше 10 см. Пояс не требует плотного армирования, достаточно двух прутков Ш 12 мм, расположенных примерно в середине монолита. При заливке нужно обеспечить горизонтальность верхней поверхности пояса.

Желательно изнутри к наружной стороне опалубки положить пластину пенопласта толщиной 10 см – в качестве утеплителя. Если этого не сделать, пояс будет зимой промерзать, приводя к сырости. При оштукатуривании пенопласт скроется под слоем штукатурки и будет надежно изолировать верх стены.

Давно прошло то время, когда деревянные дома делались исключительно из окоренных бревен. Сегодня разновидностей стеновых материалов для строительства деревянного дома существует более десятка. О том, какой из них и в каких случаях стоит предпочесть, и пойдет речь в этой статье.

Дерево — хотя и один из самых лучших, но далеко не идеальный строительный материал, имеющий целый список недостатков, или, если угодно, особенностей, с которыми надо либо мириться, либо искать способы от них избавиться, сохранив при этом не менее многочисленные достоинства дерева.

Главными недостатками домов, построенных из древесины естественной влажности, являются существенная усадка, а также образующиеся при высыхании трещины. Чуть меньшая проблема — это борьба со щелями между венцами. Способов борьбы с этими недостатками древесины найдено уже немало и, видимо, еще больше будет изобретено в будущем. Но идеального рецепта пока нет, чем объясняется столь обширное многообразие материалов, при строительстве из которых дом будет считаться деревянным или, по крайней мере, будет внешне похож на деревянный.

Многие из этих материалов имеют по несколько названий, а иногда одно название присваивается сразу нескольким, совершенно разным, материалам или технологиям. Разобраться во всем этом многообразии, а тем более объективно сравнить их потребительские характеристики, без специального образования будет сложно. Для упрощения восприятия мы постарались сгруппировать все материалы и выделить достоинства каждого из них. Давайте для начала просто их перечислим, чтобы видеть, из чего предстоит делать выбор.

Все стеновые деревянные материалы можно разделить на несколько больших групп: бревна, брус и панели.
К группе бревен, то есть материалам, имеющим профиль, близкий к кругу, относятся: обычное окоренное (рубленое) бревно, в том числе и сухостойная сосна, строганое бревно, оцилиндрованное бревно, лафет, клееное бревно.
Группа бруса, состоящая из материалов прямоугольного сечения, тоже многочисленная: четырехкантный (прямоугольный) брус, профилированный брус, клееный брус.
Группа массивных деревянных панелей совсем молодая и, вероятно, в связи с этим представлена только тремя технологиями: CLT, HMH и Naturi.
В отдельную группу стоит выделить материалы (и технологии, а иногда торговые марки), дома из которых декларируются как деревянные, но объективно представляют собой утепленные деревянные конструкции и часто находятся на границе деревянного и каркасного домостроения: полое бревно, термобрус, кассетный брус, двойной брус, деревянные полые блоки (ДПБ), супербрус, супербревно, SuperLog, Woodlock.

Бревно

Рубленые дома, несмотря на многовековую историю, до сих пор занимают существенный процент на рынке деревянного домостроения. Ценятся они в первую очередь за экологичность, поскольку бревна для такого дома практически никак не обрабатываются, с них только снимается кора и вырубается паз теплового замка. Поскольку у бревна плотные слои не вскрываются, то такой дом может нормально эксплуатироваться даже без защитного покрытия антисептиками, что в случае со всеми другими вариантами материалов для деревянных домов привело бы к появлению на них плесени и грибка.

Рубленый дом — это авторская работа, каждое бревно отдельно подбирается под свое место и подгоняется под соседние бревна. Каждое окоренное бревно уникально по своей форме, вследствие чего автоматизировать такое строительство не представляется возможным.

Рубленый дом бывает как из бревен естественной влажности (ель или сосна), так и из так называемой сухостойной сосны. Все отличие состоит в том, что сухостойная сосна высохла, стоя вертикально на собственных корнях в лесу. Отсутствие поперечных нагрузок и растянутый по времени процесс высыхания такой древесины приводит к тому, что крупных трещин в стволе такого дерева практически нет, что существенно снижает теплопроводность стен, делая дом из такого дерева заметно более теплым. Кроме того, дом, построенный из сухих бревен, имеет минимальную усадку.

У строганого бревна поверхность обрабатывается рубанком, которым удаляются все излишне выступающие части, что позволяет приблизить форму бревна к цилиндру и сделать его более удобным для строительства. Рубанок затрагивает только поверхностные слои, благодаря чему естественная защита бревна от плесени и грибка страдает незначительно. А вот в оцилиндрованном бревне вся уникальность удалена, и бревно представляет собой практически идеальный цилиндр с выточенными тепловым замком и чашками.

На заводе делается домокомплект, который остается только собрать на стройплощадке. Доля ручного труда существенно снижается, щели между бревнами минимальны и стабильны по толщине, благодаря чему эффективно закрываются межвенцовым утеплителем. Дом из оцилиндрованного бревна обязательно нужно покрывать антисептиками, поскольку оно очень уязвимо для плесени и грибка.

Лафет в сечении представляет собой не круг, а овал. Делается это для того, чтобы стены дома были более плоскими. Используется лафет в строительстве достаточно редко, поскольку для его изготовления необходимы исключительно бревна больших диаметров, что существенно увеличивает стоимость дома. Кроме того, усадочные трещины в лафете образуются в основном не в теле теплового замка, как у круглых бревен, а в части, обращенной на улицу или в помещение, что увеличивает теплопроводность стены.

Клееное бревно — это ближайший родственник клееного бруса. От клееного бруса его отличает форма боковых досок, которые не прямоугольные, а полукруглые, как блокхаус. Данная форма придается материалу исключительно из эстетических соображений, чтобы построенный из него дом был похож на бревенчатый.

Практически любой деревянный дом в народе принято называть срубом. Но сруб — это лишь наполовину готовый дом, своего рода «полуфабрикат». Профессионалы называют срубом коробку без фундамента и кровли, стены деревянного сооружения, собранные из бревен или бруса. Оттого, как изготовлен и собран сруб, зависят надежность, прочность и теплотехнические характеристики будущего дома.

Правила сруба

Стоит отметить, что правила сборки сруба не меняются уже много веков. Плотники современности по-прежнему пользуются секретами старых мастеров, хотя, конечно, двадцать первый век вносит свои коррективы в деревянное домостроение. Сруб состоит из венцов — бревен (бруса) одного ряда. Соответственно, чем больше венцов, тем выше здание. Первый венец дома — самый главный, на него будет опираться дом, вес которого даже без учета кровли весьма внушителен. Следует принимать во внимание, что первый венец ближе всех расположен к фундаменту, вследствие чего больше подвержен воздействию атмосферной влаги. Поэтому делают первый венец всегда только из самых толстых и качественных брёвен. На пиломатериале для первого ряда ни в коем случае нельзя экономить.

Конопатку сруба паклей сегодня практически не применяют. Это трудоемко, долго и неэффективно, Поэтому утепляется деревянный дом в современном домостроении по ходу его сборки. Поверх каждого последующего венца (ряда) кладут теплоизоляционный материал — межвенцовый рулонный утеплитель изо льна или джута. Полотно помещают в продольный паз бруса или бревна, а очередной венец сруба кладется уже поверх него. Таким образом, все щели между венцами сруба заделаны еще до его усадки. Выдернуть утеплитель из-под тяжелого пиломатериала невозможно.

Чтобы придать стенам устойчивость, при строительстве дома венцы друг с другом скрепляют вставными металлическими шипами или деревянными нагелями высотой 12-15 см, располагая их через 1,5-2 м подлине и в шахматном порядке по высоте сруба. Шипы обязательны, если длина стены деревянного дома больше 3 м, В простенках шипы устанавливают один над другим (не менее двух). Однако существует мнение, что для укрепления стен сруба вставные металлические шипы не нужны. Ведь не зря в строительстве русской избы они не использовались. В случае попадания влаги в шипы, она проникнет внутрь пиломатериала и станет причиной гниения пиломатериала изнутри.

Отделку сруба, установку окон и дверей сразу после сборки делать не рекомендуется, поскольку из-за усушки древесины в первые год-полтора коробка дома дает усадку, достигающую 1/20 — 1/30 первоначальной высоты сруба. Поэтому срубу дают время отстояться. Считается, что для этого ему нужно перезимовать, Причем отстаиваться сруб должен под крышей. Оконные и дверные проемы должны быть закрыты, чтобы атмосферные осадки не испортили древесину. После сборки рекомендуется покрыть коробку дома антисептирующими, лессирующими составами, защитив таким образом дерево от негативного внешнего воздействия.

Факт усадки сруба обязательно принимается во внимание еще при его проектировании. Если высота помещения в готовом варианте должна быть 3 м, то при рубке сруб надо делать на 15 — 20 см выше. Гнёзда под металлические шипы также увеличивают на 1,5-2 см. больше длины шипов. Над оконными и дверными проёмами оставляют специальный зазор на осадку, равный 1/20 высоты проёма. Зазор заполняется теплоизоляционным материалом, а после осадки устанавливают брусок и утепляют. Полностью дом усаживается в течение 5 лет.

Никаких гвоздей

Известно, что настоящая русская изба всегда собиралась без использования гвоздей. Дело в том, что любой деревянный дом в первую очередь промерзает по углам, а не по стенам. Металл в дереве в этом случае будет служить проводником влаги внутрь пиломатериала, что неизбежно приведет к развитию грибка и разрушению конструкции. Поэтому гвозди и все остальные элементы соединения из металла при сборке сруба не применялись. Однако сегодня при сборке сруба металлические элементы используются, хотя деревянному дому, построенному по всем правилам, они не нужны.

Бревна, брусья на углах сруба соединяют в специальный замок. Под тяжестью венцов этот замок разомкнуться никак не может. Угловые замки бывают двух основных типов: «в угол» или «в лапу». При рубке «в угол» замок устраивают на расстоянии 30-50 см от торца бревна. То есть бревна как бы выходят из стены.

Специалисты считают, что рубка «в угол» дает более надежное соединение, чем рубка «в лапу», так как углы здания от дождя и ветра защищают выступающие части брёвен, что делает сруб устойчивее и теплее.

Рубка «в угол» разделяется на разновидности: «в чашку», «в обло», «в крюк». При первом способе в поперечном бревне вырезается чашка (полукруглая выемка), вырубленная по форме укладываемого в нее другого бревна. Более сложное соединение — «в обло». В этом случае чашка «опрокидывается», то есть делается выемка снизу бревна, что позволяет исключить удержание влаги в месте сопряжения.

Соединение «в крюк» выполняют довольно редко, поскольку качественно его может изготовить только очень опытный плотник. Технология рубки «в крюк» является способом прямого вложения бревен с избытком. Одно бревно глубоко вкладывается в другое, при рубке угла «в крюк» стены внутри сруба протесываются, что и дает более плотное соединение венцов. Поэтому этот замок считается самым надежным и теплым.

Рубка «в лапу» позволяет не выводить торцы брёвен за наружную плоскость стены. Такое соединение более экономично, чем «в угол». На выпуск при рубке с остатком расходуется около 0,6 м бревна. К тому же, при рубке «в лапу» дом при желании можно обшить снаружи, а рубленый «в угол» — довольно проблематично.

Есть два вида соединений «в лапу»: «в косую лапу» («ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». Лапа это конец бревна, обработанный на несколько граней. В соединении «ласточкин хвост» лапа делается в форме трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. «Ласточкин хвост» имеет серьезный недостаток — такое соединение со временем рассыхается, и его нужно периодически подклинивать. Но поскольку обычно этого никто не делает, то плотность углов сруба ухудшается, появляются зазоры, в результате «ласточкин хвост» не обеспечивает должной теплозащиты здания. Потому издавна такая рубка применялась только для хозпостроек. При строительстве дома специалисты рекомендуют использовать соединение «в прямую лапу с зубом». Лапа имеет в нём форму параллелепипеда, а благодаря зубу венцы плотно прилегают друг к другу.

В последнее время все большую популярность приобретает соединение венцов в «канадскую чашку». От русской ее отличает трапециевидная форма и затес на бревне. Кроме того, в «канадской чашке» делается дополнительно шип. Его задача — минимизировать теплопотери дома на углах. При усадке дерево дает трещину в нижней части бревна и немного раскрывается. Затес и шип в этом случае работают как самозаклинивающееся соединение, которое получается более прочным и надежным, чем обычная чашка, а следовательно, и более теплым.

Рубка в «норвежскую чашку» — еще одно соединение венцов, позаимствованное из-за рубежа. При такой технологии бревно заклинивается в чашках при усыхании древесины под собственным весом. Но вместо круглых бревен или бруса здесь применяется овальный полубрус — лафет. В чаше самого соединения выпиливается шип и проем под шип. Его цель — максимально исключить попадание холодного воздуха в соединение.

Материал для сруба

Оцилиндрованное бревно и профилированный брус идеально подходят для строительства жилья для постоянного проживании. Из них можно построить уютные, красивые дома. Архитектурные возможности у этих материалов широкие, и строить из них легко. Сруб небольшого дома размерами 6*6 м можно построить примерно за 2 недели. Конечно, ставить сруб должны профессионалы. Слишком много нюансов, с которыми незнакомы любители, нужно учесть. Кроме того, построить быстро из этих материалов получится только у специалистов.

Что касается того, какой из этих материалов лучше, то хочу отметить, что сравнивать их не совсем корректно. Каждый из них хорош по-своему. Оцилиндрованное бревно — для тех, кто любит классику в деревянном домостроении. Конечно, оно несколько уступает по теплотехническим характеристикам профилированному брусу, но не намного.

Дома из профилированного бруса внешне выглядят более строго. Стены за счет соединения «шип-паз» получаются очень теплыми. Стоит профилированный брус примерно на 25% дороже оцилиндрованного бревна.

Самым недорогим пиломатериалом, используемым для строительства деревянного загородного дома, является обычный цельный «профилированный брус. Простой способ сборки такого бруса — это «колодец», когда один ряд ложится на другой в шахматном порядке без дополнительных врезок. Однако то, что обычный брус является самым недорогим стеновым деревянным материалом, не означает, что строить из него намного выгоднее, чем из профилированного бруса или оцилинцрованного бревна.

Дело в том, что дом из обычного бруса толщиной 150 мм (самый распространенный вариант строительства) необходимо хорошо утеплять. Также обычный брус необходимо внешне облагораживать — строгать, отделывать сайдингом, вагонкой, блокхаусом. В результате внешнее утепление и фасадная отделка приведут к тому, что стоимость строительства такого дома будет равной стоимости дома из профилированного бруса. Использовать обычный брус для возведения загородного дома целесообразно тогда, когда нет возможности вложить в строительство сразу большую сумму денег и его растягивают на несколько этапов.

Сруб дома может быть собран из разных видов пиломатериала, как правило, хвойных пород: рубленого или оцилиндрованного бревна, обычного цельного, профилированного цельного или клееного бруса. Важно, чтобы материал при этом был «здоровым». Древесина даже с минимальными пороками, а тем более гнилой, заражённый грибком или жуком лес до строительства не допускается.

Рубленое бревно. Самыми долговечными и тёплыми считаются дома ручной рубки. Благодари такому способу изготовления бревно сохраняет свою структуру, а продольные пазы, замки бревен точно подгоняются в нужный размер. В итоге венцы рубленого дома плотно соединены между собой вертикально и в замках, исключено возникновение мостиков холода. Однако для изготовления сруба вручную требуются плотники высокой квалификации. Хорошо вытесать бревно способен далеко не каждый профессионал.

Оцилиндрованное бревно. Достоинством оцилиндрованного бревна является ровная округлая форма. Сборка дома из оцилиндрованного бревна, цельного бруса с экономической точки зрения выгоднее. Стоит отметить, что современные технологии производства позволяют изготавливать эти пиломатериалы, а также угловые замки венцов в заводских условиях, что имеет немало преимуществ по сравнению с их ручным изготовлением.

Конечно, деревянный дом из оцилиндрованного бревна или цельного бруса несколько уступает рубленому по теплотехническим характеристикам. Зато с их помощью можно возводить деревянные дома, практически идеальные по прочим показателям, строить быстро, с минимальными трудовыми и финансовыми затратами. Детали одного диаметра, точно вырезанный нижний паз, простая маркировка намного облегчают сборку сруба на месте, удешевляют строительство. Сруб в разборе представляет собой набор готовых деталей, А его сборка, занимающая обычно 2-3 недели, подобна игре в конструктор. Кроме того, сруб, произведенный в заводских условиях, имеет более эстетичный вид, проще и дешевле в отделке.

У оцилиндрованного бревна есть два основных параметра, от которых зависят теплотехнические характеристики дома. Это диаметр бревна и ширина продольного лаза, Чем больше диаметр и чем шире получается продольный паз, тем теплее дом. Но обычно продольный паз делают ровно в два раза меньше диаметра бревна. В основном диаметр предлагаемых для строительства бревен колеблется от 180 до 220 мм, иногда достигая 260 мм, Для домов постоянного проживания в Сибирском регионе он должен составлять не менее 22-24 см.

Брус. Самый простой и дешевый вариант — это обычный цельный брус, изготовленный в заводских условиях. Сечение готовых деталей может быть 100 х 150 мм, 150 х 150 мм и т.д. Рекомендуемая толщина бруса, используемого для строительства дома в Сибирском регионе, — не менее 180 мм. Сразу после возведения деревянный дом из строганного бруса имеет аккуратный внешний вид и можно обойтись без дополнительной отделки.

Цельный профилированный брус. При его изготовлении обычному брусу придают определенную форму (профиль). Поверхности бруса тщательно выстрагиваются. Наиболее распространенный вариант профиля — шип-паз. Мостики холода при этом способе соединения венцов дома практически не возникают. Благодаря такому профилю, дождевая вода не попадает между брусками, что предохраняет стены от возникновения очагов гниения между венцами дома. Все замки в брусе имеют прямоугольную форму и вырезаются вручную на месте сборки дома, но на стоимость строительства это практически не влияет.

На строительном рынке наряду с профилированным брусок естественной влажности продается материал с уровнен влажности не более 15-20%. Его сушат в заводских условиях в специальных сушилках. Дом из него можно начинать отделывать сразу после возведения коробки, так как усадки такой брус не дает.

Клееный брус. Избежать сложностей при строительстве деревянного дома возможно, применяя в качестве основного строительного материала клееный брус. Несмотря на внешнее сходство с цельными бревнами и брусом, благодаря особой технологии изготовления на выходе с производства клееный брус имеет низкий процент влажности — 10-12%, что и обусловливает его технические характеристики. Внутреннее напряжение в нем незначительное, и с течением времени пиломатериал не коробится, в нем не образуются трещины. Дом из клееного бруса обычно дает усадку не более 1%, что позволяет сократить сроки строительства и отделки дома «под ключ».

Благодаря низкому проценту влажности, клееный брус также обладает на 50-70% большей прочностью, чем пиломатериалы из цельной древесины, и меньше подвержен воздействиям атмосферных явлений и биологических факторов (грибок, насекомые). Таким образом, если у дома уже есть готовый фундамент, сборку деревянной конструкции из клееного бруса (каждая деталь которой обычно производится в заводских условиях) можно осуществить за пару недель. Благодаря выстроганным пазам и гребням по длине, при сборке каркаса брусья жестко фиксируются в стене и не образуют зазоров ни в продольных, ни в узловых соединениях, что исключает возможность образования мостиков холода, то есть конопатить дон из клееного бруса нет необходимости.

Коэффициент теплопроводности клееного бруса намного ниже, чем у оцилиндрованного бревна и цельного бруса. Толщина готового изделие (внешняя стена) составляет до 0,22 м, что по теплотехнике соответствует кирпичной стене толщиной 1,05-1,1 м. Кроме того, поверхность клееного материала идеально ровная, без сучков, заусенцев и других дефектов, поэтому дом из клееного бруса выглядит безупречно и не требует дополнительных затрат по внутренней и внешней отделке.

Своими уникальными свойствами клееный брус обязан технологии производства. Первоначально отобранные и подготовленные бревна из лиственницы, сосны, ели раскраиваются на доски толщиной 20-30 мм, по-другому их называют ламели. Затем ламели сушат в специальном оборудовании в течение нескольких недель. Поскольку доски сравнительно небольших размеров, то данная технология позволяет высушить их полностью бел образования трещин. Влажность пиломатериалов на выходе с производственного этапа составляет 8-10%. После сушки ламели склеивают между собой. Количество слоев в брусе может быть разным — от 150 до 230-260 мм толщины готового изделий. Последняя стадия производства — шлифовка бруса, подгонка под стандартные размеры, профилирование, что позволяет достичь большей прочности клееного бруса по сравнению с цельным.

Мотаем на ус!

Качество построенного сруба зависит не только от материала, точного следования технологии сборки, но и от того, насколько грамотно был сделан проект будущего дома. Одна из наиболее часто встречающихся ошибок — когда над верандой первого этажа проектируют теплое помещение второго этажа. В таком случае часть комнаты второго этажа фактически выходит на улицу, что увеличивает теплопотери дома. Необходимо будет предусмотреть тщательное утепление комнаты второго этажа, а это дополнительные траты. Целесообразнее сделать выносным крыльцо либо спроектировать над ним «холодные» помещения: балкон, веранду и т. д.

Часто с целью улучшения архитектурного облика проектируют различные гнутые формы, эркеры. Качественное исполнение таких элементов в любом деревянном доме весьма проблематично и дорого. Кроме того, чем проще архитектурная форма, тем теплее дом и тем дешевле стоит его построить.

Нужно иметь в виду, что круглые бревна плохо стыкуются с кровлей, что особенно актуально при устройстве теплой мансарды. Очень часто в местах примыкания стропил к стене образуются мостики холода, в результате чего кровля становится основной причиной теплопотерь дома. Лучше предусмотреть в проекте два полноценных этажа и холодный чердак, ведь гораздо проще утеплить плоский потолок, чем мансардную кровлю.

Наконец, много вопросов возникает по поводу того, стоит ли покупать уже готовый, отстоявшийся сруб, С одной стороны, все говорит в пользу такой покупки. Не надо ждать усадки дома, после его сборки можно сразу браться за установку окон, дверей и отделку. Скорость строительства в этом случае прельщает. Но, с другой стороны, на надежность и прочность деревянного дома влияет любая мелочь: кто проектировал сруб, кем он изготавливался, в каких условиях отстаивался и не только. Лучше всего доверить строительство специалистам, только они срубят дом по всем правилам.

Каждый, кто начинает ремонт или реставрацию полов у себя в квартире, должен четко представлять с какой конструкцией он столкнется после того, как будет снято верхнее покрытие пола. На рисунке ниже можно увидеть схемы полов, которые используются в жилых домах типовых серий, рекомендованные к применению в конце 20-го века. Полы в домах, построенных еще раньше, сделаны немного иначе, но все равно несильно отличаются от изображенных на рисунке.

Для того чтобы пол отвечал теплотехническим, звукоизоляционным, прочностным и другим нормам, сменять конструкцию пола следует сверху вниз, переходя от более плотных материалов к менее плотным. С целью улучшения звукоизоляции под стяжку необходимо уложить песчаную подсыпку, мягкие листы ДВП-М или же жесткие минераловатные или пенополистирольные плиты.

К примеру: твердая паркетная доска опирается на лагу, а для той, в свою очередь, опорой служит мягкая ДВП либо песчаная подсыпка. Или же твердый штучный паркет укладывают на более мягкую фанерную подоснову, а ламинат на мягкую подложку, которые, в свою очередь, уложены на твердой растворной стяжке, более низкой плотности, чем железобетонная плита, на которую нанесена стяжка.

Схемы типовых конструкций полов по железобетонной плите 140 мм. в жилых домах 1-го этажа

Схемы типовых конструкций полов по многопустотной плите 220 мм. в жилых домах 1-го этажа

Схемы типовых конструкций полов по железобетонной плите 140 мм. в жилых домах типового этажа

Схемы типовых конструкций полов многопустотной плите 220 мм. в жилых домах типового этажа

Невзирая на кажущееся разнообразие вариантов полов, их можно подразделить всего лишь на 2 типа: раздельные полы по лагам и полы по стяжкам (сборным и монолитным). Еще не так давно монолитные стяжки служили основой для напольного покрытия из всех видов плитки и рулонных материалов, а также для таких тонких паркетных покрытий как штучные, из ненесущих паркетных досок (щитов).

Сборные сухие стяжки из твердых и мягких листов ДВП и гипсоволокнистых листов (ГВЛ) появились относительно недавно.

Если вы решили сменить напольное покрытие, то вам следует знать, что под паркетными досками или щитами толщиной до 18 мм вы, скорее всего, обнаружите монолитную цементно-песчаную или сборную стяжку из твердых листов ДВП (ДВП-Т). В том случае, когда вы под лицевым напольным покрытием обнаружите стяжку на основе цемента, то продолжать «копать» не следует, поскольку после небольшого восстановительного ремонта она послужит прекрасным основанием для любого современного покрытия.

Если вы имеете дело со сборной стяжкой, необходимо проверить состояние ее листов, подгнившие листы ДВП нужно удалить. А если пол не подгнил, то и старая сборная стяжка станет прекрасной основой под новое напольное покрытие. Меняя плиточное покрытие в санузлах, снимайте лишь старую плитку и не «копайте» вглубь стяжки: ничего, кроме гидроизоляционного ковра вы под ней не обнаружите. В противном случае вы рискуете повредить гидроизоляцию и тогда придется снимать всю стяжку, восстановить гидроизоляционный ковер, а затем делать стяжку вновь.

Под утепленными линолеумными полами, как правило, находится керамзитобетонная стяжка, которую тоже трогать не следует, поскольку она является отличным основанием для современных напольных покрытий. Под неутепленным линолеумом, скорее всего, лежат твердые листы ДВП либо ДСП, а уже под ними находится цементно-песчаная стяжка или мягкие листы ДВП. В таком случае следует проверить в каком состоянии находятся древесноволокнистые плиты, особенное внимание уделяя на примыкание их к стенам, оценивая, тем самым, степень поражения плит. В зависимости от результатов, демонтировать листы целиком либо выпилить прогнившие участки.

Под несущими паркетными щитами и паркетными досками толщиной 18 мм и дощатым полом можно обнаружить лаги — деревянные бруски либо доски, уложенные поперек под лицевые доски пола. Под лагами укладывался насухо рубероид и мягкие полосы из ДВП. Реконструируя напольное покрытие по старым полам «по лагам», прежде всего следует обратить внимание на степень сохранности старого покрытия. Если полы не подгнили, не рассохлись и не скрипят, то в таком случае можно не производить их демонтаж, а просто сделать новое напольное покрытие. Незначительные неровности и провисания полов можно устранить остругиванием либо шлифованием, а небольшие щели зашпаклевать.

Сложнее обстоит дело со скрипучими полами. Сперва необходимо установить причину скрипа. Из-за рассыхания пола и, как следствие, ослабления крепления половой рейки к лаге, могут скрипеть половицы и лаги. В случае, когда ослабло лишь крепление, его восстанавливают с помощью закручивания в лагу саморезов сквозь половицу, утапливая при этом головку. Но причиной прогибания половиц могут быть, например, подгнившие лаги, либо то обстоятельство, что из-под лаг выпали выравнивающие клинья.

О клиньях нужно сказать особо в связи с тем, что устанавливать клинья для выравнивания лаг запрещено, выводить же лаги в горизонт следует подтесыванием или подкладывая под них дополнительные полоски ДВП либо рубероида, или же песком. При этом нужно иметь ввиду, что песок на перекрытие, по тем или иным причинам, засыпался далеко всеми и не всегда. Плиты перекрытия, уложенные идеально и выровненные по нижней плоскости, имеют вверху расхождение по высоте порядка 20 мм. В таких случаях настилавшие лаги плотники вынуждены были принимать меры по их выравниванию и порой этот вопрос решался весьма своеобразно.

В частности, иногда под лаги укладывали ДВП и рубероид в несколько слоев (с закреплением — это в пределах нормы), подкладывали кирпичи, а иногда устанавливали клинья, что является совершенно недопустимым. Поскольку со временем клинья высыхали и выпадали, кирпичи раздавливались или древесина лаг попросту сминалась о подложенный кирпич, в результате чего лага, потеряв опору, начинала «гулять», и полы заскрипели. Если у вас именно такой случай, когда скрипят лаги, а не половицы, вам понадобится разбирать весь пол и восстанавливать неподвижность лаг, или же вообще демонтировать старый пол и менять его на новый.

При этом жесткое крепление лаг к перекрытию при помощи стальных болтов недопустимо, потому что в таком случае перекрытие будет передавать все ударные шумы. Полы «с лагами» на первых этажах зданий имеют особенность — под ним обычно находится слой утеплителя, и, как правило, это стекловата. Стекловата должна укладываться непосредственно на плиты перекрытия и быть сверху прикрыта пароизоляционным ковром из пергамина. По правилам пароизоляция укладывается без натяга и поэтому она должна провисать между лагами, обеспечивая тем самым воздушный продух между слоем стекловаты и поверхностью покрытия пола.

Существует еще одна разновидность полов » по лагам», это так называемые «черные» полы, представляющие собой дощатые полы с напольным покрытием не из шпунтованных половых реек, а из обычных досок (обрезных и необрезных). Такие полы обычно делались вместо стяжек под штучные паркетные, тонкие паркетные доски и щиты, а также линолеум, плитку и ковролин. То есть под все полы, которые традиционно делаются по стяжкам. Дело в том, что порой делать стяжку, к примеру, высотой 150-200 мм нецелесообразно, потому что проще и дешевле выстилать «черные» полы по балкам деревянного перекрытия либо по лагам на кирпичных столбиках. «Болезни» у «черных» полов те же, что и у обычных полов «по лагам»: они могут заскрипеть или загнить. «Черные» полы в хорошем состоянии могут служить прекрасным основанием для любого современного напольного покрытия.

Таким образом, всё зависит от степени пораженности старого пола в вашей квартире, будет ремонт пола поверхностным или капитальным. Поверхностный ремонт предполагает ремонт верхнего покрытия пола, реконструкцию стяжек и подпольных конструкций. Капитальный ремонт означает полную разборку старого пола и его замену новой конструкцией пола по лагам или по стяжкам. Следует помнить, что для замены старой конструкции на более тяжелую, в частности, замены лаг на стяжку, необходимо получение специального разрешения в органах местного самоуправления.