Internal Work

Керамзитобетон — один из наиболее распространенных видов бетонов, применяющихся в современном строительстве. Популярность этого материала обусловлена его высокими физико-техническими показателями и эксплуатационными качествами — прочностью, жесткостью, огнестойкостью, не подверженностью биологической коррозии, хорошими теплоизоляционными свойствами.

В европейских странах, например Германии, Голландии, Чехии, а также в скандинавских странах доля строительства с применением керамзитобетона в виде бетонных смесей и изделий заводского изготовления составляет около 40 % от общего объема.

В последнее время набирает популярность производство камней из крупнопористого керамзитобетона, включающую процесс фрезерования одной из плашковых поверхностей (калибровки) камней. Выпускаемые таким образом камни отличаются более точными геометрическими размерами и позволяют выполнять кладку из них на тонкослойном («клеевом») растворе, повышая при этом термическую однородность наружных стен и увеличивая их сопротивление теплопередаче до 15 % по сравнению со стенами, кладка которых выполняется на обычных растворах (толщиной 10.12 мм).

Застройщики, особенно частные, охотно применяют новый материал для возведения зданий. Однако использование щелевых камней из крупнопористого керамзитобетона в строительстве является новым решением и требует детального знания и учета деформационно-прочностных и теплофизических характеристик, как материала камней, так и кладки из них в целом.

Исходным сырьем для производства материала является экологически чистый продукт — керамзит. Обожженная специальным образом подготовленная глиняная масса имеет структуру застывшей пены, а спекшаяся оболочка, которая покрывает образовавшуюся гранулу, придает ей высокую прочность, что делает керамзит основным видом пористого заполнителя. Керамзитобетон относится к «дышащим» материалам, обладающим относительно высокой паропроницаемостью, превышающей паропроницаемость тяжелого бетона от трех до десяти раз. Это позволяет с меньшими затратами регулировать влажность воздуха в помещении и обеспечивать требуемые параметры микроклимата.

Удельный вес керамзитобетонных камней в два с лишним раза ниже, чем кирпича. Кроме того, при ведении кладки из вибропрессованных керамзитобетонных камней сокращается расход кладочного раствора. По размерам один керамзитобетонный блок заменяет до пятнадцати кирпичей. Выработка каменщиков возрастает — квалифицированный каменщик укладывает за смену из блоков объем стены в три раза больший, чем при кирпичной кладке.

Опыт строительства показывает, что использование керамзитобетонных блоков вместо кирпича на малоэтажном строительстве снижает себестоимость работ на 30-40 %. Крупнопористый керамзитобетон — материал, получаемый по принципиально иной технологии по сравнению с традиционным керамзитобетоном и отличающийся от него структурой и физико-техническими показателями. Стеновые камни из крупнопористого керамзитобетона изготавливают, как правило, щелевыми, используя метод вибропрессования бетонной смеси с последующей тепловой обработкой.

Бетонная смесь в данном случае представляет собой гранулы керамзитобетона, покрытые тонким (толщиной в доли миллиметра) слоем цементного теста. При этом матрица, заполняющая пространство между зернами керамзита в традиционном легком бетоне, отсутствует. При уплотнении такой смеси зерна оказываются плотно прижатыми друг к другу и склеенными цементным тестом, при этом межзерновое пространство оказывается незаполненным. Размер расположенных между зернами пустот, или пор, а также их открытость зависят от фракционного состава керамзитового гравия, используемого для приготовления бетонной смеси.

Как правило, для получения крупнопористого керамзитобетона применяют фракцию 5.8 мм, иногда 4.10 мм, в отдельных случаях с мелкой фракцией 0.4 мм или гравий фракции 10.20 мм. Такая технология производства позволяет получать керамзитобетон в твердой фазе изделия с плотностью в пределах 650.750 кг/м3 при достаточно однородной структуре материала.

Камни из крупнопористого керамзитобетона в целях экономии материала и повышения их теплозащитных свойств изготавливают, как правило, щелевыми. Размеры щелей и их количество назначают таким образом, чтобы получить наилучшие теплотехнические показатели. На конструкцию камня оказывают также влияние гранулометрический состав керамзитобетона и технологические режимы формования изделий.

Номенклатура камней, производимых различными предприятиями включает изделия, предназначенные для устройства наружных и внутренних стен различной толщины, перегородок, а также лотковые камни для изготовления сборно-монолитных перемычек в построечных условиях.

Деформационно-прочностные показатели камней из этого материала определяются структурой так называемой твердой фазы, или скелета, и качества сцепления (склеивания) зерен. Предельная деформативность крупнопористого керамзитобетона значительно (в несколько раз) ниже, чем остальных видов бетонов, в том числе керамзитобетона с плотной или поризованной матрицей. Эта особенность объясняется тем, что зерна керамзита плотно примыкают друг к другу, а их собственная жесткость достаточно высокая. Возможность смещения зерен без разрушения структурных связей между ними отсутствует, что и обеспечивает высокую жесткость материала. При этом крупнопористый керамзитобетон в полной мере можно отнести к хрупким материалам, у которых нарушение структурных связей приводит к практически мгновенному разрушению.

Исследования показали, что кладка из крупнопористых керамзитобетонных камней обладает деформационно-прочностными и физико-техническими показателями, позволяющими использовать этот материал для возведения следующих видов конструкций:
— наружных и внутренних несущих стен домов малой этажности;
— наружных поэтажно опертых стен каркасных зданий;
— стен цоколя и подвала;
— межквартирных и межкомнатных перегородок;
— перегородок санузлов и технических помещений.

Возможность такого широкого спектра применения обусловлена достаточными деформационно-прочностными, теплотехническими и звукоизолирующими показателями, а также высокой огнестойкостью. В качестве дополнительной, или резервной, области применения камней из крупнопористого керамзитобетона следует считать сборно-монолитные перекрытия зданий малой этажности. Вместе с тем, такое использование керамзитобетонных камней следует считать перспективным, особенно в связи с динамично развивающейся в последнее время технологией монолитного домостроения с применением новых видов бетонных смесей (самоуплотняющихся, быстротвердеющих и т.п.).

При проектировании зданий с несущими стенами из камней из крупнопористого керамзитобетона наружные стены следует проектировать преимущественно однослойными, принимая их толщину из условий обеспечения нормативного сопротивления теплопередаче в соответствии с требованиями, а также несущей способности при действии вертикальных, а в некоторых случаях и горизонтальных нагрузок. Толщину внутренних стен необходимо назначать из условий обеспечения прочности каменной кладки и нормируемого индекса изоляции воздушного шума.

При устройстве поэтажно опертых стен основным критерием, определяющим конструкцию стены, являются ветровые нагрузки. При этом толщину, как и в случае с несущими стенами, назначают из условий обеспечения теплотехнических показателей. Кладку перегородок выполняют традиционным образом — встык к ранее возведенным стенам или элементам каркаса. Проектируя конструкции из крупнопористого керамзитобетона, необходимо учитывать его склонность к хрупкому разрушению, предусматривая конструктивные мероприятия для исключения передачи локальных нагрузок и усилий, вызывающих растягивающие напряжения, на элементы кладки.

Для зданий со стеновой конструктивной системой необходимо устройство обвязочных монолитных железобетонных поясов по контуру ячеек здания, равномерно распределяющих нагрузку на стены из керамзитобетонных камней, которые хотя и удорожают строительство, но являются целесообразными из следующих соображений:
— повышение пространственной жесткости здания;
— восприятие усилий, возникающих в результате неравномерных осадок основания;
— перераспределение усилий, вызванных неравномерной нагрузкой на стены;
— восприятие растягивающих усилий, вызванных температурными деформациями;
— обеспечение целостности здания в случае локальных разрушений, например взрыва.

При проектировании и строительстве зданий с использованием камней из крупнопористого керамзитобетона необходимо также учитывать еще одну из особенностей этого материала, заключающуюся в его очень низком водопоглощении.

При ведении кладки из керамзитобетонных камней на обычных кладочных растворах сроки схватывания растворной смеси увеличиваются, а свежая кладка приобретает повышенную подвижность, что следует учитывать при возведении относительно гибких конструкций (например, перегородок). Поэтому для возможности ведения кладки с требуемой скоростью растворные смеси должны отвечать определенным требованиям, в частности обладать соответствующей жесткостью, удобоукладываемостью, скоростью схватывания. Этого, как правило, добиваются модификацией растворных смесей различными полимерминеральными добавками, например доломитовой мукой, или пластификаторами.

По этой же причине соответствующие модифицирующие добавки должны содержаться и в смесях, используемых для оштукатуривания поверхностей кладки из крупнопористого керамзитобетона. В связи с вышесказанным необходимо предостеречь строителей от такого нередко встречающегося в последнее время ошибочного решения, при котором соседние ячейки поэтажно опертых стен возводимых каркасных зданий наряду с кладкой из керамзитобетонных камней заполняют кладкой из ячеистобетонных блоков с последующей отделкой фасадных поверхностей одним и тем же штукатурным составом.

Учитывая, что по отношению к поглощению воды эти материалы являются антиподами, составы для их отделки должны быть модифицированы также различными добавками (для керамзитобетона — повышающими адгезию, для ячеистого бетона -водоудерживающими).

В то же время невысокая сорбционная влажность крупнопористого керамзитобетона (для условий эксплуатации «Б» составляет WБ = 6,0 %) делает изделия из него незаменимыми для возведения стен и перегородок в помещениях с высокой влажностью (бани, сауны, бассейны, овощехранилища и т.п.). В теплотехническом отношении крупнопористый керамзитобетон также имеет отличия от своих аналогов. В связи с этим при проектировании наружных стен из щелевых камней из крупнопористого керамзитобетона необходимо учитывать следующие обстоятельства.

Наиболее уязвимым местом в кладке наружных стен из керамзитобетонных блоков являются откосы проемов окон и дверей балконов. Так, при установке в проемы оконных блоков из ПВХ-профиля при температуре наружного воздуха tн = -24 °С, на внутренней поверхности откосов проемов возможна конденсация водяного пара внутреннего воздуха помещений. При установке оконных блоков с толщиной коробки менее 140 мм обязательно необходимо выполнять расчеты температурных полей участков сопряжений окон с наружными стенами с определением температур на внутренней поверхности откосов проемов и разработкой конструктивных решений для каждого конкретного случая. Кроме того, в материале с открытой пористой структурой и относительно крупными порами, сопоставимыми по размеру с зернами керамзита, на теплопроводность изделия заметное влияние оказывает воздухопроницаемость. Повышению воздухопроницаемости может также способствовать стыкование вертикальных ложковых швов между камнями насухо (без раствора), так как керамзитобетонные камни изготавливают с применением пазогребневой системы и укладывают встык друг к другу.

В связи с указанными обстоятельствами конструкции наружных стен, выполненных кладкой из камней из крупнопористого керамзитобетона, обязательно должны быть оштукатурены плотным (с объемным весом не менее 1500 кг/м3) раствором толщиной не менее 10 мм как с внутренней, так и с наружной стороны, даже при выполнении наружной облицовки стен штучными материалами, а в особенности — при устройстве систем утепления в виде навесных вентилируемых фасадов.

В результате проведения комплексных лабораторных исследований по определению коэффициентов теплопроводности, паропроницаемости и изотерм сорбции крупнопористого керамзитобетона, и выполненных с учетом полученных характеристик расчетов, были определены теплотехнические параметры кладки (табл. 1), которые могут быть использованы при расчетах сопротивления теплопередаче наружных стен зданий различного назначения. Следует отметить, что керамзитобетонные крупнопористые камни являются относительно новым материалом для устройства ограждающих конструкций и поэтому в настоящее время используются в ограниченном объеме. Это связано, с одной стороны, с ограниченностью объемов выпуска изделий, а с другой — с отсутствием необходимых технических нормативных и правовых актов по их применению.

Надеемся, что разработанные в настоящее время нормативно-технические документы, регламентирующие проектирование и применение конструкций из крупнопористого керамзитобетона, а также составов для их кладки и оштукатуривания, будут способствовать массовому применению этого достаточно эффективного, как показали проведенные исследования, строительного материала.

Как и при возведении однослойных стен, для двухслойных преимущественно используются те же энергосберегающие конструкционные материалы: ячеистый бетон, поризованная керамика, керамзитобетон. Они применяются для возведения внутреннего слоя. Но, учитывая наличие наружного слоя (облицовка или утеплитель), толщина несущей стены в этом случае может быть существенно меньше, чем при возведении однослойной конструкции. Это позволяет заметно сократить расходы.

Необходимый показатель сопротивления теплопроводности (2,5-3 м2•°С/Вт) достигается благодаря использованию в качестве наружного слоя эффективных утеплителей.

Применение утепления также позволяет использовать для кладки несущей стены традиционные строительные материалы, в частности керамические блоки и кирпич, силикатные камни и кирпич.

Вместе с тем лицевой кирпич, как керамический, так и силикатный, чаще используется в качестве наружного слоя двухслойных конструкций стен. Это предоставляет застройщикам большое количество вариантов, которые на практике широко используются в сфере индивидуального строительства. Наиболее распространенные комбинации материалов мы и рассмотрим в данной публикации.

Возведение домов с двухслойными стенами имеет ряд преимуществ. Такая конструкция позволяет строить дом в два этапа. В первый год возводятся несущие стены из конструкционного материала, а в следующей сезон монтируется слой утепления и производится наружная отделка. Следовательно, и расходы на строительство можно разделить на два сезона.

ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ С НАРУЖНЫМ СЛОЕМ ИЗ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

Сейчас довольно распространено строительство индивидуальных домов, при котором внутренний несущий слой облицовывается керамическим или силикатным (реже клинкерным в силу высокой стоимости) кирпичом без устройства какой-либо утепляющей или вентилируемой прослойки. Кроме того, в последнее время в качестве облицовочного слоя начали использоваться мелкоштучные бетонные изделия, полученные методом полусухого вибропрессования: декоративные плиты, бетонный лицевой кирпич, стеновые и декоративные блоки.

Их производство освоили некоторые отечественные предприятия. Окрашенные в массе в разные цвета (от 2 до 4% красителя) и не требующие дополнительной отделки, внешне они напоминают натуральный камень с ярко выраженной дикой фактурой, что придает фасаду неповторимый облик. Стоимость этих изделий от 9 до 16 у.е. за 1 м2 в зависимости от цвета и его интенсивности.

Но практика использования бетонных декоративных плит и кирпича пока не получила массового распространения. К тому же если смотреть с точки зрения теплоизоляционных характеристик стены, то использование в наружном слое кирпича и особенно бетонных блоков, имеющих низкие теплосберегающие показатели, нельзя считать эффективным: показатель сопротивления теплопередаче стены в целом при облицовке слоем кирпича или бетонными декоративными плитами возрастает незначительно.

Обратимся к конкретному примеру однослойной стены из ячеистобетонных блоков плотностью 500 кг/м3 и толщиной 500 мм, отделанная снаружи и изнутри штукатуркой. При такой конструкции приведенное сопротивление теплопередаче при кладке блоков на клее составляет 3,33 м2•°С/Вт (при кладке на растворе – 2,73 м2•°С/Вт).

Если же вместо наружной штукатурки облицевать такую стену керамическим кирпичом (плотность 1800 кг/м3) толщиной 68 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче (с учетом двух связей в виде металлических стержней на 1 м2 стены) составит в общей сложности 3,53 м2•°С/Вт. Конструкция такой стены показана на рисунке 1.

То же самое можно сказать и в случае с использованием поризованных керамических блоков. Если однослойная стена толщиной 510 мм и наружной и внутренней штукатурками (25-30 и 15 мм соответственно) будет иметь показатель сопротивления теплопроводности 2,96 м2•°С/Вт, то при использовании вместо наружной штукатурки керамического кирпича данный показатель вырастет до 3,17 м2•°С/Вт (рис. 2).

Технологи компаний, производящих поризованную керамику и керамический кирпич, разработали размеры своих изделий таким образом, чтобы можно было не просто облицовывать стены кирпичом, а благодаря универсальности размеров возводить стены из крупноформатных блоков с облицовкой керамическим кирпичом и одновременно прокладным рядом из него. По стоимости материала использование облицовочного кирпича примерно равноценно отделке слоем полиминеральной штукатурки (если, конечно, речь не идет о кирпиче нестандартной фактуры или размеров).

Однако сооружение двухслойной конструкции – более трудоемкий процесс. Кроме того, дополнительное применение кирпича утяжеляет стену, что выдвигает более высокие требования к фундаментам. Впрочем, если исходить из цены, то на сегодняшний день наиболее дешевой является двухслойная конструкция с использованием в качестве внутреннего слоя блоков из ячеистого бетона, а наружного – силикатного кирпича.

Эти материалы производятся в стране в достаточном объеме большим количеством предприятий (транспортные расходы также следует учитывать). Неслучайно при реализации государственной программы строительства на селе такой тип кладки является одним из самых распространенных.

ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ С НАРУЖНЫМ СЛОЕМ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ

Другая принципиально отличающаяся конструкция двухслойной стены представляет собой конструкционный слой (несущая стена из ячеистого бетона, керамического кирпича, поризованных керамических блоков и т. п.) и слой утеплителя (минераловатные или пенополистирольные плиты). Применение легких ячеистых бетонов в качестве утеплителя в рамках данной статьи мы рассматривать не будем, поскольку по популярности такой тип конструкции стен существенно уступает общепринятым.

Таким образом, эффективные утеплители в составе двухслойных стен индивидуальных домов по сути являются той же самой легкой штукатурной системой утепления, которая сейчас повсеместно применяется для тепловой модернизации хрущевок и иных зданий, имеющих неудовлетворительные показатели теплосбережения. На рынке присутствует большое количество материалов различных производителей, как отечественных, так и иностранных, причем специалисты рекомендуют использовать комплект материалов какого-то одного производителя и осуществлять порядок монтажа, согласно его нормативнотехнической документации и рекомендациям.

Система утепления состоит из минераловатной или пенополистирольной плиты (ее толщина рассчитывается в зависимости от требуемого показателя сопротивления теплопроводности), которая приклеивается к подоснове (несущая стена) специально предназначенными для этого клеевыми смесями.

В большинстве случаев плиты дополнительно фиксируются анкерами, хотя некоторые производители в индивидуальном строительстве допускают отказ от использования анкеров, ветровые нагрузки на малоэтажных зданиях незначительные, а анкеры являются мостиками холода и могут снизить эффект от применения системы утепления.

Плиты утеплителя покрываются армирующим слоем, в который утапливается стеклосетка. Снаружи система утепления отделывается тонким слоем декоративной штукатурки. В качестве финишного покрытия нередко выступает фасадная краска.

Главное преимущество применения эффективных утеплителей в том, что они позволяют существенно снизить теплопотери здания. Варьирование толщины теплоизоляционного слоя позволяет уменьшить толщину несущего слоя стены и снизить нагрузку на фундаменты. Важно и то, что благодаря меньшему использованию конструкционных материалов уменьшаются общие затраты на строительство.

Применение систем утепления не имеет принципиальных различий в зависимости от материала несущей стены. Они в равной степени применяются как на стенах из ячеистого бетона или керамзитобетонных блоках, так и на керамических или силикатных камнях.

ГДЕ НАЙТИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ?

Расход клея для кладки газосиликатных блоков, теплосберегающих и обычных кладочных растворов зачастую рассчитать оказывается крайне сложно. Хорошо, если строительные блоки имеют четкие геометрические размеры и их можно класть на клей с толщиной шва в 1-3 мм. Хуже, если точные размеры изготовитель не обеспечивает и толщина шва колеблется от 5 до 15 мм. Но еще сложнее приходится, если мы имеем дело не с гладкой поверхностью, как у газосиликатных блоков, а, например, с пустотным кирпичом, поризованными керамическими блоками или керамзитобетонными блоками. Эти материалы имеют воздушные полости для повышения сопротивления теплопроводности, в которых в любом случае часть раствора осядет.

Раствор для кладки материалов с большими размерами пустот требуется не только более прочный, но он также должен обладать в свежеизготовленном состоянии подвижностью и водоудерживающей способностью, обеспечивающими возможность получения ровного шва. Консистенция раствора подбирается в зависимости от выбранного способа кладки. При расчете теплопроводности кладки из таких материалов специалисты допускают заполнение пустот раствором на 10-15 мм. Правда, для исключения попадания раствора в пустоты камней можно применять металлическую, стеклотканевую, пластмассовую или бумажную сетку толщиной до 1мм и с ячейкой 5х5 мм.

С другой стороны, крупноформатные керамические и керамзитобетонные блоки, как правило, имеют пазогребневые соединения. Поэтому вертикальные швы раствором в этом случае не заполняются. В других случаях для экономии раствора и улучшения теплотехнических свойств стены рекомендуется вертикальные поперечные швы делать с разрывами (воздушными прослойками).

В свою очередь расход штукатурных смесей при отделочных работах с шероховатыми поверхностями (керамзитобетон) и материалами, имеющими пазогребневую структуру, может оказаться гораздо больше расчетного. А это непременно обернется дополнительными расходами на отделочные материалы и увеличением стоимости стены в целом.

Такие конструкции используются издавна, в них могут применяться различные материалы. Это уже упоминавшиеся ранее ячеистый бетон, керамзитобетонные и поризованные керамические блоки, а также материалы, которые по своим теплотехническим характеристикам не подходят для возведения однослойных или двухслойных стен – керамический и силикатный кирпич и камни. Благодаря своей конструкции трехслойные стены имеют хорошие теплотехнические характеристики, они хорошо аккумулируют тепло.

К сожалению, возведение таких стен является трудоемким процессом, поскольку каменщикам по сути приходится возводить два слоя кладки – несущий и отделочный. Кроме того, при работе с мелкоштучным кирпичом существенно увеличивается время возведения зданий.

Вместе с тем трехслойные стены, в случае использования традиционных материалов, получаются сравнительно толстыми и имеют обычно толщину от 50 до 65 см. Это несколько больше двух- и однослойных стен из эффективных конструкционных материалов. Такая особенность влечет за собой необходимость сооружения более широкого фундамента, перемычек, парапетов и соответственно увеличивает расход материалов на эти цели.

Кроме того, следует учитывать, что если в доме определенных размеров возвести более толстые стены, то полезная площадь внутренних помещений уменьшится. Если же для сохранения площади попытаться увеличить наружные размеры дома, то это обернется большим расходом материалов на возведение фундамента и крыши. А это – увеличение стоимости строительства.

Традиционная трехслойная стена состоит из следующих слоев. Несущий слой, который, как мы уже отметили, обычно выполняется из ячеистобетонных, керамзитобетонных или поризованных керамических блоков, керамического или силикатного кирпича (камней). Как правило, толщина несущего слоя составляет от 25 до 50 см. Толщина несущего слоя определяется прочностными требованиями к зданию.

В качестве внутреннего слоя могут быть использованы минеральная или стеклянная вата, плиты из экструдированного или обычного пенополистирола. В последнее время в качестве теплоизоляционного слоя все чаще используются блоки из ячеистого бетона пониженной плотности. Толщина внутреннего слоя определяется требованиями теплозащиты здания и обычно составляет 50–150 мм.

Одной из важных задач при проектировании трехслойных стен является удаление влаги, образующейся внутри конструкции. Как правило, с этой целью между утеплителем и лицевым слоем стены устраивается воздушный зазор, предназначенный для вентиляции и удаления конденсата. Ширина зазора определяется теплотехническим расчетом и обычно составляет 40–60 мм.

Кроме того, при использовании минераловатных плит в качестве утеплителя рекомендуется устраивать ветрозащиту в виде диффузионной пленки. В качестве варианта может быть использована минераловатная плита повышенной плотности. Для обеспечения эффективной вентиляции в швах лицевого слоя внизу и вверху стены монтируются вентиляционные элементы. Назначение лицевого слоя заключается в защите утеплителя от внешних воздействий и придании зданию необходимого архитектурного облика. По сути, лицевой слой в конструкции с вентилируемой прослойкой играет слой наружного слоя вентилируемого фасада.

Толщина слоя определяется прочностными характеристиками материала и составляет обычно 65–120 мм. Как правило, при возведении данного слоя используются материалы, не требующие дальнейшей отделки: лицевой керамический или силикатный кирпич, клинкер, натуральный или искусственный камень, декоративные блоки из тяжелого бетона.

Кирпич и блоки могут иметь как гладкую фактуру, так и колотую, которая напоминает фактуру дикого камня. Кроме того, силикатный кирпич и бетонные блоки могут быть окрашенными в массе, а керамический кирпич или клинкер – даже подвергается глазурованию. Это обеспечивает материалу низкий показатель водопоглощения и, следовательно, долгий срок службы.

В этой связи следует отметить, что силикатный кирпич, наоборот, обладает сравнительно высоким показателем водопоглощения. Поэтому при устройстве облицовочного слоя из этого материала все же стоит в элементах, наиболее подверженных воздействию влаги (цоколь, пояса, парапеты и т. д.), использовать, например, лицевой керамический кирпич.

В качестве наружного слоя иногда могут быть использованы ячеистобетонные блоки, рядовой кирпич или иные строительные материалы, которые требуют дальнейшей отделки, в частности, оштукатуривания и покраски. В этом случае используются традиционные декоративнозащитные штукатурки для наружных работ.

Однако такой вариант возведения трехслойной стены в конечном счете оборачивается дополнительными трудозатратами и увеличением расходов на материалы и отделочные работы. Стоимость лицевого кирпича в итоге оказывается ниже, чем цена рядового вместе со штукатуркой и краской. Также не стоит забывать, что оштукатуренные стены требуют больших эксплуатационных расходов в последующем.

Кстати, в рамках данного материала мы не будем рассматривать такие варианты отделки фасадов, как обшивка сайдингом или облицовка стен керамической или клинкерной плиткой, термопанелями. Данные варианты отделки широко используются не только при возведении трехслойных стен, но гораздо чаще однослойных и двухслойных. Поэтому такие методы внешней отделки фасадов индивидуальных домов требуют рассмотрения в рамках отдельной статьи.

Технология возведения трехслойной стены требует на первом этапе кладки несущего слоя, далее – крепления утеплителя и кладки лицевого слоя. Обычно несущая и лицевая стены возводятся параллельно. Но нынешние технологии позволяют разделить строительство дома на этапы: в одном сезоне можно поставить несущую стену, а в следующем – утеплить ее и возвести лицевой слой.

Несущий и отделочный слои связаны между собой гибкими или жесткими связями. Гибкие связи представляют собой прутья (диаметром 4–8 мм) или узкие пластины из нержавеющей стали. Как правило, используется не менее двух гибких связей на 1 м 2 кладки стены. Вместе с тем следует отметить, что связи являются мостиками холода и снижают сопротивление теплопередаче всей ограждающей конструкции. В связи с этим в последнее время все большее распространение получают связи на основе стеклопластика. Этот материал обладает хорошими показателями сопротивления теплопроводности и решает проблему мостиков холода.

Как правило, гибкие связи укладываются в швах во время возведения несущей стены. Затем в них продевается слой утеплителя и крепится к стене при помощи тарельчатых пружинных шайб. Вместе с тем существует возможность монтажа связей уже после кладки несущего слоя. В этом случае в стене сверлятся отверстия, в которых на дюбелях крепятся связи.

Первый вариант является более дешевым и быстрым, поэтому используется чаще. Однако при втором можно достичь большей точности совпадения связей со швами кладки лицевого слоя.

Отдельно стоит сказать о так называемой колодцевой кладке, при которой наружный и несущий слои стены связаны жесткими связями – кирпичом. В данном случае через образующиеся мостики холода теряется значительное количество тепла. Кроме того, колодцевая кладка используется в том случае, если несущая стена и лицевая запроектированы из одного и того же материала. Тем не менее, с появлением на рынке новых эффективных стеновых материалов колодцевая кладка в последнее время используется реже.

Наружное утепление

Благодаря тому, что утеплитель располагается на внешней поверхности стены, становится возможным отсечение поступления тепловых потоков с минусовой температурой в стены (чтобы было нагляднее, теплопоток рассматривается в градусах Цельсия). При этом происходит прогревание стены тепловым потоком изнутри, имеющим плюсовую температуру, а также отодвигание изотермы (еще ее называют изолинией) с нулевой температурой внутрь слоя утеплителя или, по крайней мере, к наружной границе стены.

Кроме того, при условии более высокой паронепроницаемости утеплителя (по сравнению с материалом, из которого сделана стена), в сторону наружной поверхности стены сдвигается изолиния температуры так называемой точки росы. Происходит диффундирование водяного пара наружу сквозь стену, а затем его растворение в атмосфере путем проникновения сквозь стену. Мостики холода при использовании этого метода утепления перекрываются в точках опор плит, местах стыка наружных и внутренних стен, а также там, где установлены перемычки окон.

Распределение тепла в утепленной снаружи и неутепленной стене

Размещение утеплителя внутри помещения

Теперь рассмотрим вариант, при котором утеплитель устанавливается на поверхность стены внутри помещения. Данное размещение утеплителя препятствует прогреву стены изнутри, так как имеет место блокировка утеплителем поступления теплового потока изнутри помещения. В то же время ничто не сдерживает поток охлажденного воздуха с улицы, и происходит сквозное промерзание стен (ситуация не меняется, даже если температура воздуха на улице заметно превышает температуру наиболее холодного 5-дневного отрезка). Помимо этого, в большинстве случаев вглубь утеплителя перемещается изолиния точки росы.

Следует отметить, что минераловатным утеплителям, или утеплителям из каменной ваты, а также неэкструдированных пенополистиролов, свойственен высокий коэффициент паронепроницаемости. В связи с этим водяной пар легко проникает через утеплитель, а затем, наткнувшись на материал стены, которому присуща меньшая паронепроницаемость (кладка из кирпича либо панель из железобетона), скапливается возле них. В результате накладывания температуры точки росы на вышеупомянутое скопление пара, получается его конденсирование в воду.

Ввиду того, что современным утеплителям свойственно почти полное отсутствие смачиваемости, они неспособны задерживать жидкость и это приводит к скатыванию воды на перекрытие, что способствует увлажнению полов и отделки стен. В том случае, если утеплитель сохраняет способность удержания воды, он теряет свои свойства, и не выполняет свои функции по теплоизоляции из-за промокания и заполнения водой воздушных пустот. Можно улучшить ситуацию, сделав замену на утеплитель, материал которого меньше пропускает водяной пар, и перейти к использованию экструдированного полистирола (или же это может быть вспененный полиуретан).

Вышеназванные материалы характеризуются меньшей паропроницаемостью, и, как следствие, их применение снижает объем конденсата, который, правда, совсем не исчезнет. Чтобы начисто исключить проникновение пара, рекомендуется применение фольгированных утеплителей с одновременной проклейкой стыков алюминиевым скотчем или же, независимо от вида утеплителя, выполнять сплошную пароизоляцию изнутри помещения.

Устраивая пароизоляцию, либо используя в качестве материала для утеплителя экструдированный полистирол (либо какой-то другой материал, включая фольгированный, с коэффициентом влагопроницаемости меньше 0,05 мг/(М х Ч х Па), можно решить вопрос с конденсированием водяного пара в толще утеплителя, однако стены по-прежнему остаются промерзшими. Независимо от того, какой вид тепловой изоляции применяется: глухая пароизоляция либо использование утеплителя низкой паропроницаемости, что результате обеспечивает снижение проникновения водяного пара сквозь стены.

Распределение тепла и водяного пара в стене утепленной изнутри

Благодаря глухой пароизоляции происходит практически полное его прекращение, если же вы используете утеплитель низкой паропроницаемости — прекращает в той или иной степени, зависящей от толщины утеплителя. В любом случае, необходимо удалить оставшийся в помещении водяной пар, чтобы резко не поднять влажность воздуха.

Говоря о расчете воздухообмена помещений, нужно отметить, что он представляет собой систему, которую образуют вытяжная и приточная вентиляция. Поступает воздушная масса в помещение посредством инфильтрации, а также через микроскопические щели окон. Отток воздушной массы происходит посредством находящихся в туалете и на кухне вентиляционных отверстий. Установкой герметичных окон и устройством пароизоляции стен можно значительно сократить поступление воздуха в помещение, при этом работа вытяжной вентиляции уже не дает эффекта — ей попросту становится нечего вытягивать. Попытайтесь воздухозамещение сделать в бутылке…

Для сохранения влажности воздуха в пределах нормы, понадобится проведение вентиляционного короба в каждую из комнат, и обеспечить снабжение воздуховода вентилятором для вытяжки, или же произвести установку осушителей воздуха. Помимо этого, требуется обеспечение поступления воздуха в помещение через окна, для чего их следует настроить на режим микропроветривания. А это означает наличие новых проблем: дорогостоящих и неудобных для выполнения технических решений.

Избрав вариант с утеплением стены изнутри (независимо от способа), вы получаете новые сложности:

— Утепляя стены , вы уменьшаете площадь комнаты, а при расположении на стенах отопительных радиаторов существует вероятность, что их придется перенести.

— После установки утеплителя из паронепроницаемого материала (либо устройства пароизоляции), возникает проблема с вентилированием помещения, ввиду того, что пары воды, прежде испарявшиеся сквозь стены, теперь будут оставаться внутри помещения.

— Происходит сквозное промерзание утепленной стены в условиях, когда температура наружного воздуха намного меньше, чем было предусмотрено в проекте.

Изолиния нулевой температуры смещается к внутренней поверхности стен, захватывая точки, в которых стыкуются наружные и внутренние стены, а также плиты перекрытия, которые раньше не промерзали. Проще говоря, утеплив стены изнутри, вы повышаете риск промерзания углов стен, а также участков пола и потолка, служащих опорой для плит перекрытия. Так что эти участки тоже нужно будет утеплить.

Но следует не забывать о том, что, произведя утепления своих стен, вы перекладываете свои проблемы на соседей, поскольку через пару лет у них наверняка будут промерзать перекрытия и углы стен, и станет распространяться грибок. Очень может быть, что и перед вами встал вопрос по утеплению стен по причине внутреннего утепления стен вашими соседями.

— Вариант с внутренним утеплением стен оставляет открытым вопрос по утеплению оконных откосов. Для устройства утепления на внутренней поверхности оконных откосов понадобится сбить старые откосы и произвести их расширение (в противном случае утеплитель там попросту не поместится). Альтернативным вариантом может быть замена на окна поуже и пониже, ввиду того, что не всегда существует возможность расширения проема окна (мешают верхние перемычки).

При утеплении главное внимание необходимо уделять двум участкам: месту установки подоконника; верхней части проема окна. Кроме того, откосы нуждаются в пароизоляции по утеплителю, в противном случае все пароизоляция на стенах будет совершенно неэффективна.

— Следует не забывать о том, что стены — это элемент общей конструкции дома, и какой бы тщательно исполненной ни была пароизоляция утеплителя в помещении, вода все равно просочится в них, и стены раньше или позже все равно станут мокрыми. Это связано с тем, что утепление изнутри представляют собой весьма недолговечную конструкцию, неспособную постоянно предотвращать насыщение стен водой либо паром (с последующим их превращением в лед), и разрушение материала стен. Кроме того, велик риск образования грибка на стенах изнутри помещения, при этом еще хуже то, что он будет не виден жильцам, будучи закрытым отделкой.

Возникает вопрос: получается, что устройство утепления стен изнутри не влечет за собой ничего хорошего? Его не нужно делать в квартирах? В принципе, возникает желание ответить коротко и ясно — нет. Но, как говорится: «хозяин — барин», и никому запреты мы устанавливать не можем. А можем лишний раз напомнить, что не следует устраивать у себя в квартире внутреннее утепление, при наличии хотя бы маленькой возможности этого не делать. Если же у вас попросту нет иного выхода, предлагаем вам рассмотрение вариантов внутренних работ, направленных на сведение ущерба к минимуму.

Двухрядная кладка — это «слоеный пирог», состоящий из:
— основной несущей стены,
— теплоизолирующей прослойки,
— воздушной прослойки,
— облицовочного ряда.

Следует иметь в виду, что облицовочный ряд является отделочным рядом, который одновременно защищает основную стену от воздействия атмосферных явлений. Поэтому он не может нести или передавать нагрузку, на него нельзя крепить строительные элементы.

Облицовочная кладка крепится к несущей стене с помощью анкеров, установленных в стене через равные промежутки. В связи с этим на несущую стену падает дополнительная нагрузка, являющаяся результирующей действия силы веса облицовки и сил, возникающих внутри нее. Для повышения жесткости облицовочного ряда его необходимо надежно закрепить к стене, чтобы изгибающие и ветровые нагрузки не смогли ее деформировать. Используемые для крепления анкеры создают необходимую воздушную прослойку между облицовкой и основной стеной.

Система анкерного крепления облицовочной кладки включает:
— консоли, обеспечивающие крепление облицовочного ряда,
— анкерные шины, при помощи которых консоли крепятся к стене строения.

Кирпичная облицовка на консолях: а — одиночные консольные анкера; б — анкера со вставкой из уголка; в — спаренные консольные анкера

Для различных фасадов рекомендуется разная толщина воздушной и изоляционной прослойки, которая суммарно задает расстояние между основной и облицовочной кладкой. В зависимости от него выбирается длина консольного кронштейна. Консоль дает возможность «отодвинуть» облицовочную кладку от основной стены на расстояние от 4 до 16 см.

Кронштейны выпускаются в шести градациях длины — от 14 до 24 см. Если промежуток между основной и облицовочной стеной составляет менее 4 см, то используются уголковые консоли. Помимо размеров кронштейнов, консоли отличаются и степенью нагрузки, на которую они рассчитаны (от 3,5 до 10,5 кН).

Анкерные шины устанавливают в бетонные строительные элементы несущей стены, затем к ним крепят консоли. Этот вариант крепления наиболее экономичен. Анкерные шины должны быть изготовлены из нержавеющей стали высокого качества. Можно также использовать сертифицированные дюбели для анкерного крепления, которые бывают двух видов:
— для крепления в бетонных элементах без трещин или в местах сжатия;
— для крепления в бетонных элементах при наличии трещин в зонах растяжения.
В первом варианте используются соединительные анкеры типа Upat-UKA3 или многоконусные UMV.

Консольные анкеры на шинах и дюбелях: крепление и регулировка. А— Halfen, Б — Jordahl, В — дюбель

В головной части консоли расположен специальный болт или стальная пластина, дающие возможность легко смещать консоль по вертикали и регулировать её точное положение. Анкерные шины позволяют корректировать положение анкера по горизонтали.

Ряд облицовочной кладки имеет толщину как минимум 90 мм. Он должен иметь опору по всему периметру. Если линия опоры разрывается (на консоли), то необходимо закрепить кирпичи облицовки с двух сторон. Если толщина облицовочного ряда составляет 120 мм, а его высота достигает второго этажа, или его крепление произведено через каждые 2 этажа, то он может быть выдвинут за пределы опоры максимум на треть толщины. Ряды такой толщины нужно закреплять к основной стене каждые 6 м (примерно каждые 2 этажа).

При облицовке строений меньше этой высоты допускается выполнение фронтонного треугольника без крепления (при высоте треугольника до 4 м). При этом выступ за пределы опоры не должен превышать 15 мм. Необходимо произвести тщательную затирку швов рядов, выступающих за линию опоры.

При строительстве здания с двухрядной наружной стеной необходимо предусмотреть толщину прослойки между основной и облицовочной кладкой в пределах от 60 до 150 мм. Если планируется размещение в пространстве между стенами теплоизолирующего материала (маты или плиты минеральной ваты), то расстояние между рядами кладки не должно превышать 150 мм, но внутри должна сохраниться воздушная прослойка между утеплителем (или его неровностями) и стеной не менее 40 мм.

Таким образом, можно сделать вывод, что при облицовке готовых стен малоэтажного здания можно ограничиться одним рядом консольных анкеров, которые необходимо вмуровать в несущую стену при ее возведении или закрепить в ней позже на уровне цоколя. Далее, по мере возведения облицовочной кладки, закрепление ее к основной стене производится с использованием стержневых анкеров. Другими словами, если облицовка стены производится не по фундаменту, то его функции возлагаются на ряд консольных анкеров, вмонтированных в цоколь основной несущей стены.

Проектирование и расчет отнесенной от основной стены облицовочной кладки осуществляется индивидуально для каждого строения, с учетом его характеристик и особенностей. В каждом отдельном случае подбирается оформление, вид и толщина теплоизолирующего материала, расстояние между основной и облицовочной кладкой с учетом параметров изоляционного материала.

При облицовке основной стены необходимо предусмотреть отделку остальных ее элементов (углы, швы, перемычки). В зависимости от вида оформления этих элементов применяются самые различные варианты держателей, устанавливаемых в кирпичную кладку. Разные типы консолей могут иметь не одно, а несколько держателей, рассчитанные на крепление нескольких элементов облицовки.

Приступая к расчетам элементов крепления облицовки стен над оконными и дверными проемами, следует иметь в виду, что благодаря возникновению эффекта самонесущего свода нагрузка на несущую стену над проёмами уменьшается. Поэтому здесь можно использовать крепление в виде равностороннего треугольника, установленного над несущим элементом.

Перекрытие проема и вставка уголка между анкерами при использовании «самонесущего свода»

Этот вариант может быть использован при условии, что высота кирпичной кладки над проемом больше высоты треугольника как минимум на 25 см, и отсутствуют любые проемы по обеим сторонам и сверху от этого несущего элемента. При этом не делаются швы по обеим сторонам проема, т.к. должна оставаться возможность для приема возникающего бокового сдвига. Если перекрытие простое, то можно уложить стальной уголок, размер которого зависит от ширины пролета.

При установке перемычки из стального уголка необходимо предварительно, до укладки на нее кирпичей, подпереть ее снизу при помощи одной или двух деревянных стоек, которые не дадут перекладине прогнуться под тяжестью кирпичной кладки. Когда раствор затвердеет и хорошо схватится, кирпичная кладка над перемычкой становится самонесущим сводом. Теперь подпорки можно убрать.

Если перемычка изготовлена на заводе, и ее невозможно закрепить по сторонам из-за наличия вертикальных швов, то можно использовать для анкеровки особые проволочные кронштейны. Эти кронштейны хороши тем, что на них можно подвешивать любые перемычки, как самодельные, так и заводского изготовления.

Устройство перемычек на консольных анкерах над оконным проемом

Порядок работ по установке кронштейнов:
— просверлить отверстия в кирпичной кладке основной стены,
— вставить в отверстия арматурные стержни,
— специально загнутыми хомутами зацепить стержни,
— зацепить и закрепить хомуты к уголкам из стали.

В результате кирпичные перемычки окажутся прикрепленными к уголковым перемычкам снизу, а поверх них будет собрана кирпичная кладка. Во избежание прогиба уголковой перемычки ее необходимо усилить при помощи нескольких консольных анкеров и приварить к ним уголок для обеспечения большей жесткости.

Конструктивные особенности консольных анкеров позволяют установить их максимально точно, регулируя их положение как в горизонтальном, так и вертикальном направлении, независимо от того какая перемычка используется — изготовленная на заводе или собственного производства. Для обеспечения большей жесткости рекомендуется снабдить арматурные стержни самодельной перемычки концевой резьбой. Тогда, затянув их гайками, вы получите одну, целую перемычку, надежно удерживающую нагрузку.

Облицовка — это наружный отделочный слой на поверхности стены, изготовленный из штучных облицовочных изделий из керамики, силикатного камня и других материалов. Обычно облицовка производится одновременно с возведением стены, но возможно и последующая отделка уже имеющейся стены.

Наиболее удобна укладка облицовочного кирпича, высота которого равна высоте обычного. В этом случае кладка основного кирпича идет обычным методом с одновременной укладкой в наружной версте отделочного кирпича. Следует особо остановиться на трех разновидностях кладки при различающихся размерах основного и облицовочного кирпичей.

Три способа облицовочной кладки

1. Облицовка кирпичной кладки лицевым камнем.
Кладка стены ведется как обычно. Уложив наружный ряд облицовочного камня, возводят внутренние два ряда (внутренняя верста и забуток) из обычного кирпича. Перевязка облицовочной и основной кладки производится при помощи тычкового ряда отделочных камней. По высоте они равны двум рядам кирпичной кладки, поэтому входят в кирпичную кладку на половину своей длины. При возведении внутренней и наружной стен применяется цепная система перевязки.

2. Облицовка каменной кладки лицевым кирпичом.
Сначала укладывается кирпичная облицовочная верста, причем первый ряд состоит из целых кирпичей, которые кладут тычком, а следующие три ряда составляют или цельные кирпичи, но уложенные ложком, или половинки кирпичей, уложенные тычком. Затем возводят внутреннюю стену, состоящую из двух рядов камней, используя при этом цепную систему перевязки кладок. Чтобы выравнить высоту каменной кладки, используют нелицевой (обычный) кирпич или обрезанный при помощи болгарки кладочный камень, уложив его над рядом тычков.

Перевязка облицовочной и каменной кладки производится на каждом четвертом ряду с помощью тычковых облицовочных кирпичей. При этом используется многорядная система перевязки. На углах перевязочного (тычкового) ряда нужно уложить два кирпича -трехчетверки (обрезанный болгаркой на ¾ длины кирпич), а в ложковом ряду — одна трехчетверка.

Необходимо заметить, что если стена, подлежащая облицовке кирпичом, возведена из блоков мелкоячеистого пенобетона, то степень усадки облицовочной кирпичной и внутренней бетонной стен будет различной. При этом тычковые кирпичи, зажатые в ряды каменной кладки, могут быть срезаны, в результате чего нарушится перевязка.

Однако если пенобетонные блоки полежали какое-то время на складе изготовителя, в них наверняка уже прекратились усадочные процессы. Поэтому важно строго следовать инструкциям по хранению и использованию мелкоячеистого бетона. Следует отметить, что в качестве перевязки стен помимо тычковых кирпичей можно использовать стержневые связи из специальной пластмассы и нержавеющей стали.

3. Облицовка кладки, выполненной из обычного кирпича, утолщенным облицовочным кирпичом.
Сначала возводим наружную версту из отделочного кирпича так же, как в предыдущем варианте (первый ряд тычком, три следующих ряда ложком). Затем выкладываем 4 ряда внутренней стены по тычковому ряду кирпичной облицовки. Конечно, соотношение высот облицовочного и обычного кирпича может быть самым различным, т.к. их размеры могут значительно отличаться.

Для того чтобы определиться со способом укладки и облицовки стен, необходимо выполнить одно задание. Соберите рядом два столбика — один из облицовочного, другой из обычного кирпича, сложенных насухо. Сравните обе стопки, определите высоту, на которой совпадают стыки кирпичей в двух столбиках. Посчитайте количество кирпичей до этой высоты. Это значение и покажет, сколько рядов облицовки нужно уложить ложком (то есть по длине кирпича).

Чтобы придать внешний вид стены, можно часть или все камни ложкового ряда заменить их половинками. В этом случае ложковые кирпичи будут выглядеть тычковыми. Ряды, расположенные над и под ложковыми, делаются тычковыми (камень кладется поперек и входит во внутреннюю стену, обеспечивая сцепление стен).

При выравнивании стопок кирпичей, следует помнить, что т.к. количество кирпичей, сложенных насухо, будет различным, то и количество швов между ними получится неодинаковым. Швы будут заполняться раствором, который добавит высоты. Поэтому уложенные насухо стопки не должны быть абсолютно одинаковой высоты. Предположив, что толщина растворного шва будет равна примерно 1 см, и определив общую высоту швов в каждой стопке, рассчитайте точное количество рядов кирпичей при равной высоте облицовочной и внутренней кладки.

Если вы используете для облицовки кирпичи, изготовленные по европейским стандартам, то следует иметь в виду, что они рассчитаны на более толстый слой раствора — до 2см. В нашей строительной практике при укладке кирпичей толщина раствора между ними составляет примерно 0,8 — 1,2 см. Европейские кирпичи немного тоньше наших, отечественных, и это нужно обязательно учитывать при выборе материала для облицовки.

Для получения качественной облицовки с учетом особенностей материалов, из которых изготовлены кирпичи облицовки и основная стена, рекомендуется обратиться к справочной литературе. Наиболее интересную и полезную информацию можно почерпнуть, ознакомившись с «Проектированием и применением панельных и кирпичных стен с различными видами облицовок», являющимся пособием к СНиПу II-22-81.

Ячеистые бетоны обладают высокими показателями паропроницаемости. Материал «дышит», поскольку на 75% состоит из не сообщающихся между собой пор. Если воздух в доме слишком сухой, стены поглощают влагу с улицы. И наоборот — если в помещении слишком влажно, вода не оседает в виде конденсата на стенах, а выводится наружу через стену.

Однако есть и другая сторона медали — газо- и пенобетон не устойчивы к влаге. Каждый из нас выдыхает в атмосферу около 12 л воды в месяц. При определенной температуре пар, находящийся в воздухе, начинает конденсироваться и оседать в виде капелек на окружающие предметы. Если материал пористый, часть пара продавливается внутрь блока.

Из-за перепада температур вода то замерзает в стеновом блоке, то оттаивает. Поэтому материал разрушается и превращается в пыль. Выбор неподходящих материалов для отделки, ошибки в монтаже фасадных конструкций способны нарушить этот механизм и свести на нет все преимущества дома из газо- и пенобетонных блоков.

Облицовка кирпичем

Совокупность автоклавного газобетона и облицовочного кирпича — идеальный вариант для нашего региона, поскольку это сохранит основные свойства автоклавного газобетона -теплотехнику и паропроницаемость. Стоимость 1 м2 кирпичного фасада обойдется от 1,5 тыс. руб. Ширина фундамента должна быть такой, чтобы на нем поместилась кирпичная кладка в полкирпича. Возводить фасад лучше параллельно со строительством стены, иначе кирпичную кладку может повести. При этом воздушный зазор между двумя элементами стены должен быть не менее 30 мм.

Стенка на стенку

Вентилируемый навесной фасад — самый популярный вид отделки. Во-первых, выбор цветов и фактур почти не ограничен. Во-вторых, отслуживший свой срок тепло- и гидроизоляционный материал внутри всегда можно заменить на новый, просто сняв конструкцию. Что практически невозможно сделать, если облицовка выполнена из кирпича. Стоимость 1 м2такого фасада под ключ — от 3 тыс. руб. Чтобы вентфасад выполнял свои функции, при монтаже нужно соблюсти правила. Чем выше здание, тем больше должно быть расстояние между стеной и внутренней поверхностью фасада. Это необходимо для усиления несущей стены. В нижней части фасада нужны вентиляционные отверстия-продухи. Они обеспечат ток воздуха вверх, способствуя удалению паров влаги.

Будущее за силиконом

Силиконовые краски обладают водоотталкивающими свойствами, атмосферостойкие, препятствуют развитию микроорганизмов. Продаются в виде готовой к применению эмульсии. На отечественном рынке силиконовые краски представлены, в основном, зарубежными фирмами. Хорошо зарекомендовали себя такие производители, как Atlas (Польша), ALPA (Франция), ICI Dulux (Великобритания). Стоимость 1 м2 такого фасада под ключ — от 2 до 3,5 тыс. руб. Чтобы уменьшить расход, для первого слоя эмульсию можно на 2% развести чистой водой. Второй слой краски наносят поперек первого не ранее, чем через шесть часов.

Штукатурим

Четвертый вид — это специальные фасадные штукатурки. Стоимость 1 м2 такого фасада под ключ — от 2 до 3 тыс. руб. Плюсы — материал не отслаивается, не пропускает атмосферные осадки, быстро высыхает, обладает повышенной паропроницаемостью. Фрагменты отштукатуренного фасада можно декорировать натуральным камнем.

Советы специалиста

Фасадная краска выполняет не только декоративную но и защитную функцию. Покрытие служит долгие годы (в среднем от 7 до 17 лет) и обеспечивает защиту от различных атмосферных осадков. Качественная фасадная краска должна обладать следующими свойствами: высокой адгезией, для обеспечения хорошего сцепления с поверхностью, высокой влагостойкостью, устойчивостью к перепаду температуры, уметь скрывать дефекты основания.

Основное достоинство газобетонного дома — способность «дышать», пропуская через стены пар — при неправильной отделке здания может обернуться существенным недостатком. В постоянно эксплуатирующемся доме из газобетона структура стены должна быть устроена так, чтобы паропроницаемость возрастала от внутренних слоев стен к наружным, что обеспечит беспрепятственное движение влаги наружу.

Самый экономичный вариант — акриловая краска. Подходит для пенобетона. От неровностей и сколов в кладке спасет смесь из клея и мелкой пенобетонной крошки. Далее стены затираются куском того же пенобетона. Чтобы поры окрасились внутри, лучше использовать широкую кисть, а не валик, поскольку он не закроет самые мелкие поры. Первый слой краски следует наносить горизонтально, а второй вертикально.

Есть множество способов облицовки стеновых блоков, и выбор будет зависеть от ваших вкусов и возможностей. Для наружной облицовки можно использовать плитку, облицовочный кирпич, различную штукатурку, вагонку, сайдинг, а также другие материалы. Что касается нашего термоблока, то высокая геометрическая точность стены обеспечивает минимальный расход штукатурки или выбранной вами краски.

Газосиликатные блоки обладают многими достоинствами. Хорошее соотношение прочности и теплоизоляционности, технологичность, долговечность, сравнительно невысокая стоимость. Этот материал – настоящая находка для тех, кто хочет построить свое жилище самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Любой не слишком «криворукий» человек способен возвести здание из газосиликатных блоков своими руками.

Фундамент и гидроизоляция

Хоть газосиликатные дома весят сравнительно мало, фундамента они требуют основательного – из-за невысокого предела прочности блоков на изгиб. Малейшая подвижка основания может привести к трещинам в стенах дома. Для строения из газосиликатных блоков подходят все основные типы фундаментов – монолитный плитный, ленточный и столбчатый. Первый считается наилучшим вариантом, но требует квалифицированного исполнения и довольно затратен.

Наиболее дешевым по расходу материалов является столбчатый фундамент с ростверком – железобетонным монолитным поясом, соединяющим все столбы в единую жесткую конструкцию. Газосиликатные блоки гигроскопичны, поэтому их желательно укладывать на расстоянии от земли не менее 0,5 м. Это означает, что цоколь (или верхняя часть фундамента, исполняющая роль цоколя) должен быть высотой не менее 50 см. Гидроизоляция должна состоять по меньшей мере из 2-х слоев рубероида, уложенного на верх цоколя и/или фундамента.

Кладка

Кладка газосиликатных блоков мало отличается от кладки других блочных материалов. Но есть и некоторые отличия, которые необходимо знать. Кладочный состав: клей или цементно-песчаный раствор? Использование цементно-песчаного раствора снижает главное преимущество газосиликатных блоков – низкую теплопроводность. Цементные швы – это мостики холода, по которым тепло уходит из дома. Поэтому использовать цементно-песчаный раствор не рекомендуется.

Лучше применять специальный клей. Он намного технологичнее – легче и быстрее ложится, стены получаются равнее. Что касается экономии при отказе от клея, то она вовсе не так велика, как может показаться. Стоимость клея примерно в 2 раза выше цементно-песчаного раствора, зато его расход в несколько раз меньше. Толщина клеевых швов – 2-3 мм, цементно-песчаных – около 10 мм. На укладку одного блока размерами 600x200x300 мм требуется примерно 1,25 кг клея. Мешка весом 25 кг хватает на 20 блоков (0,7-0,8 м2 кладки). Здесь подробности об укладке на клей.

Правда, полностью отказаться от цементно-песчаного раствора все же не удастся. Первый ряд необходимо класть именно на него – для повышения прочности и надежности стены. Но все последующие ряды нужно укладывать на клей. При подготовке его следует хорошо перемешать с помощью насадки-миксера и дрели. Наносится клей зубчатым шпателем или обычным мастерком.

Первый ряд

1-ый ряд служит основанием для всех последующих рядов, поэтому надо постараться положить его как можно ровнее. Сначала кладутся угловые блоки – с проверкой положения по уровню. После того как клей немного затвердеет, в блоки забиваются гвоздики, и натягивается шнур, по которому выкладываются промежуточные камни. При установке применяют резиновый молоток. Вертикальные швы в первом ряду заполняются клеем. Заканчивать ряд придется доборным блоком, длина которого определяется по месту. При укладке на него нужно нанести клей – вдобавок к тому, который уже нанесен на лежащие блоки.

Для резки газобетона используют специальные пилы или ножовки с крупным зубом, на которые наплавлены твердосплавные пластины. После резки доборного блока, не забудьте смести с него щеткой пыль. И еще одна особенность – газосиликатные блоки водой не смачиваются. Верхние поверхности всех блоков должны находиться в одной плоскости. Это очень важное требование, поскольку на неровностях верхние блоки могут треснуть. Если ровно положить ряд не удалось, нужно выровнить его поверхность с помощью специального рубанка для газобетона. При кладке последующих рядов нужно обеспечить перевязку камней – не менее 10-ти см. Не нужно забывать и про контроль вертикальности стены с помощью отвеса.

Армирование стен

Армирование предохраняет стены от волосяных трещин, которые могут возникать при подвижке фундамента. Оно необходимо, если стены предполагается оштукатуривать хотя бы с одной стороны. Если стены обшиваются (например, гипсокартоном изнутри и сайдингом снаружи), то особой необходимости в армировании нет. Но в любом случае с арматурой надежнее. Ее укладывают на 1-ый ряд блоков и затем через каждые 4-е блока. Кроме этого, арматуру укладывают в зоне проемов – на ряд, на который опирается перемычка, и на нижележащий. Причем не на всю их длину, а лишь на 0,9-1 м в каждую из сторон от края проема.

Армирование производится двумя прутками арматуры Ш 8 мм или специальными арматурными каркасами. Прутки закладываются в штробы, выполненные на верхней поверхности блоков. Канавки сначала заполняются клеем, и затем в них укладываются прутки. Такой способ обеспечивает лучшую защиту арматуры от коррозии и ее совместную работу с кладкой. Арматурные каркасы представляют собой полоски оцинкованной листовой стали 8×1,5 мм, связанные между собой проволокой Ш 1,5 мм в виде «змейки». Из-за своей малой толщины они помещаются в клеевом слое и не требуют штробления.

Перекрывание проемов

Оконные и дверные проемы перекрывают двумя способами. При ширине проема меньше 1,5 метров можно использовать два металлических уголка (90×90 мм, например), уложив их на стены с опиранием на простенки не меньше 25 см. Чтобы уголки не выступали относительно блоков, в последних делаются пропилы с помощью болгарки. Перед закладкой уголки желательно покрыть каким-нибудь защитным составом для предохранения от коррозии.

Если ширина проема больше 1,5 метров, заливается монолитная железобетонная перемычка высотой не менее 20 см. Для нее изготавливается опалубка, под которую ставятся подпорки. Те, кто не хочет делать опалубку из досок, могут приобрести специальный U-образный короб, имеющийся в продаже. Монолитная перемычка иногда применяется и при ширине проема меньше 1,5 метра.

В том случае, если используются плиты перекрытия, ширина которых меньше ширины проема, и располагаются они прямо над проемом. Арматурный каркас перемычки вяжется из 4-6 прутков Ш 12-14 мм. Опалубка должна убираться не раньше, чем через три недели после заливки, желательно после возведения всех стен.

Верхний армированный пояс

Чтобы обеспечить равномерное давление перекрытий и крыши на стены, поверх последних заливается армированный монолитный пояс. Толщина его должна быть не меньше 10 см. Пояс не требует плотного армирования, достаточно двух прутков Ш 12 мм, расположенных примерно в середине монолита. При заливке нужно обеспечить горизонтальность верхней поверхности пояса.

Желательно изнутри к наружной стороне опалубки положить пластину пенопласта толщиной 10 см – в качестве утеплителя. Если этого не сделать, пояс будет зимой промерзать, приводя к сырости. При оштукатуривании пенопласт скроется под слоем штукатурки и будет надежно изолировать верх стены.

О домах из дерева встречается масса разноречивых сведений, и зачастую можно столкнуться с откровенным обманом. Это связано с большим количеством конкурирующих компаний, занятых в деревообработке и строительстве, многообразием материалов и технологий возведения — от древних народных до современных высокотехнологичных.

Можно построить традиционный бревенчатый дом, надежность которого испытана веками, или коттедж из бруса, усовершенствованный по своим качествам. Около 30 лет назад появился новый материал — клееная древесина, при использовании которой конструктивные, прочностные и эстетические возможности дерева значительно расширились. Все технологии хороши, но они оправдают ожидания только при добросовестном исполнении, поскольку дерево в строительстве всегда остается капризным и сложным материалом.

Сравнение пород

Подавляющее большинство домов строят из древесины хвойных пород, которые обладают ровным расположением волокон, менее плотные и более устойчивые к биологическим поражениям, чем лиственные. Каждое дерево имеет свои ценные особенности, но массово в строительстве используют сосну и ель (их стоимость примерно одинакова и ниже, чем у других хвойных). Можно применять при возведении дома несколько пород, и каждая из них будет исполнять свои функции.

Сосна имеет мягкую, легкую в обработке древесину рыжеватого цвета, которая со временем темнеет, с полосатой текстурой и темными сучками (что придает поверхности стен дома пестрый вид). В строении из сосны долго держится хвойный аромат. Древесина легкая в обработке, имеет плотность 520 кг/м3. Устойчивость к влаге невысокая и защита обязательна. Сосну используют для производства любых видов конструкций и изделий.

Ель обладает древесиной почти белого цвета, однородной по текстуре (сучки малозаметны) и не темнеющей со временем. Плотность — 450 кг/м3. По сравнению с сосной она тверже и труднее в обработке, на 20 % «теплее», меньше впитывает влагу и мало растрескивается, коробится и усаживается. Отлично подходит для строительства дикого сруба, считается лучшим материалом для клееного бруса, успешно применяется в условиях влажного климата. В домах из бруса швы между венцами почти незаметны.

Кедр отличается древесиной розоватого цвета, насыщенной эфирными веществами, которые предохраняют ее от биологического поражения и дезинфицируют воздух в доме. Хорошо подается обработке, имеет плотность 420 кг/м3 и теплоизоляционные свойства, самые высокие среди строительных пород. Исключительно устойчив к влаге, не растрескивается. Кедр идеален для возведения дома любого типа, но обычно применяется для постройки эксклюзивных диких срубов, а также создания элементов интерьера.

Лиственница обладает темной, красновато-коричневой древесиной с полосатой текстурой, содержащей природные антисептики. Она сохраняется без защитной обработки в любых условиях (но при снятой заболони). Значительно тверже других пород и трудна в обработке, имеет плотность 680 кг/м3 и теплопроводность на 30 % больше, чем у сосны. Лиственницу часто используют для ответственных элементов, работающих во влажных условиях (например в нижней части дома).

Пихта имеет светлую, слегка полосатую древесину, не смолистую и склонную к гниению. Легко обрабатывается, отличается небольшим весом (375 — 425 кг/м3 в зависимости от вида), минимальными усушкой и усадкой. Традиционно из пихты изготавливали стропила и гонт для крыш, она также подойдет для возведения домов из оцилиндрованного бревна на сухих участках.

Дикий сруб. Диаметр окоренного бревна для наружных стен дома может составлять 0,3-0,45 м для внутренних стен, стропил и других элементов — 0,15-0,2 м. Толщина бревна слегка различается на противоположных концах (такова естественная форма дерева), также допускается небольшая кривизна материала.

Дом строят при помощи ручного инструмента, ориентируясь на традиционные методы, поэтому работа занимает больше времени по сравнению с возведением других, более технологичных типов зданий. В процессе монтажа возникает немало нюансов, связанных с нестандартностью и повышенной влажностью материала.

Например, первые после фундамента венцы иногда выполняют из более водостойких пород — лиственницы или дуба, используют в нижней части сруба более толстые бревна, чем в верхней. В ходе работ обрабатывают участки дерева, скрытые в конструкции (на стыках венцов, в замках и т. п.), обильно используют межвенцовый уплотнитель (мох, паклю, джут), чтобы избежать продувания сквозь щели, которые могут появиться при последующем высыхании дерева. Предусматривают меры для компенсации усадки — например, между стенами и стропилами устраивают скользящие соединения.

После возведения коробки дома работы останавливают минимум на год, чтобы произошла нормализация влажности дерева и усадка стен. Чем больше в материале влаги и чем толще стека, тем дольше продлится данный процесс (за первый год конструкция может осесть до 0,15 м на 3 м высоты). На это время проемы оставляют открытыми.

Через год-полтора можно приступать к дальнейшим работам, учитывая, что усадка также будет происходить, но в меньших масштабах. Окна и двери ставят на скользящие обсадные планки, щели между венцами тщательно заделывают, выполняют интерьерные работы. После этого можно вселяться.

Бригада строителей должна быть опытной, знать тонкости технологии возведения сруба и предоставлять гарантию на то, что недостатки, которые могут возникнуть в доме в первые несколько лет, будут исправлены.

Дом из оцилиндрованного бревна. Используют бревна диаметром 0,15-0,25 м. Здание можно строить самостоятельно: закупить материалы в соответствии с проектом и вручную подгонять конструкции на стройплощадке. Но есть возможность приобрести полный комплект, в котором все детали выполнены на заводе и маркированы. На стройплощадке дом быстро соберут, ручные работы будут минимальны. Точные размеры и ровная поверхность бревен обеспечат плотное прилегание элементов друг к другу.

Если влажность материала не превышает нормативной, перерыва на усадку дома (0,06-0,08 м на 3 м высоты за несколько лет) можно не делать. Чтобы нивелировать ее влияние, предусматривают компенсаторы-домкраты (хозяин дома должен периодически их осматривать и подкручивать), проемы монтируют на обсадных планках. Для профилактики продувания стен стыки между венцами иногда оформляют с наружной и внутренней сторон джутом, льняной бечевой. В дальнейшем не исключено раскрытие небольших трещин в бревнах (что не влияет на прочность). Заводское строительство выгодно — оно обеспечивает проект, профессиональную сборку и гарантию производителя.

Дом из цельного бруса. Распространенная толщина наружных стен из бруса — 0,18-0,22 м, для перегородок достаточно 0,09-0,12 м. Дом можно построить самостоятельно из закупленного материала или заказать на заводе комплект и сборку. Возводить здание из бруса быстрее и проще, чем из бревна, при этом гораздо эффективнее использовать профилированный материал. Профилирование позволяет с высокой точностью уложить венцы и препятствует их горизонтальному изгибу при высыхании, между выступами профиля удобно располагать межвенцовый утеплитель. Дом строят без перерыва на усадку, предусмотрев необходимые приспособления для ее компенсации. Коттедж из бруса может осесть на 0,03-0,06 м на 3 м высоты, в стенах возможно образование трещин, которые не опасны.

Дом из клееного бруса. Толщина материала для различных конструкций может составлять 0,09-0,33 м. Строительство происходит быстро и технологично, особенно при заводском изготовлении дома. Благодаря использованию сухого дерева, здание практически не дает усадки {не более 0,02 м) и не нуждается е компенсаторах, не происходит растрескивание древесины, исключено раскрытие трещин между венцами.

Условия качества

В каждом из типов домов могут быть обеспечены основные качества современного комфортного жилья — энергоэффективность, долговечность, экологичность. Однако для этого используют различные приемы.

Энергосберегающие качества.

Чтобы деревянная стена по сопротивлению теплопередаче соответствовала современным нормативам, она должна быть толщиной 0,35-0,4 м по всему сечению и не иметь щелей. Ни один тип деревянной стены этими качествами в совокупности не обладает. Но есть возможности сделать дом теплым.

В диком срубе не исключено использование бревен достаточного диаметра. Тем не менее, толщина стены будет переменной и наименьшей в местах стыка венцов. Поэтому средняя (эффективная) толщина стены получится меньше диаметра бревна. Она зависит от величины выборки древесины в местах стыка: чем больше выбрано, тем массивнее и теплее стена (толщина стыка должна быть около 70 % от диаметра бревна). Важна также тщательность защиты стыка от продувания (наличие межвенцового уплотнителя, заделка щелей). Тогда при диаметре бревна от 0,4 м энергоэффективность стены приблизится к нормативной. Наиболее теплой она будет при строительстве из ели, а особенно из кедра.

В домах из оцилиндрованного бревна применяют материал в среднем диаметром 0,2-0,23 м. Он не способен обеспечить нормативные энергосберегающие качества стены. Поэтому практикуют усиленное утепление всех ограждающих конструкций. Ставят энергосберегающие окна, двери, утепляют полы первого этажа, на крыше укладывают в два раза больший, чем принято, слой утеплителя (до 0,4 м). Все стыки наружных стен дома с прилегающими элементами (перекрытиями, окнами, крышей и т. д.) тщательно утепляют, заделывая щели. Между венцами обязательно закладывают уплотнитель.

В доме из бруса стена имеет постоянное сечение, поэтому при одинаковых толщине и диаметре материалов такой коттедж будет теплее, чем из бревна. Профилирование также увеличивает теплозащитные качества стены, делая извилистым мостик холода между венцами. Но все же мероприятия по дополнительному утеплению следует выполнить;

В доме из клееного бруса стены имеют высокие теплотехнические характеристики (до 20 % лучше, чем стены из цельного бруса) за счет более плотного прилегания элементов, отсутствия трещин, низкой влажности. Кроме того, технология позволяет использовать клееный брус большей толщины, чем цельный. Однако усиленное утепление всех ограждающих конструкций, как в домах из массива дерева, все равно потребуется.

Долговечность.

Главный враг дерева — влага. Но при грамотной защите от нее дом любого типа будет долговечным. Необходима изоляция стен от грунтовой влаги с помощью устройства высокого цоколя, от осадков — использование широких выносов кровли, от внутренних испарений — обеспечение эффективного проветривания каждого деревянного элемента. Однако от атмосферной влажности воздуха защититься сложнее. В первые годы после постройки смолистость хвойных пород деревьев служит естественной защитой от гниения, но со временем влага проникает вглубь, древесина поражается грибком, меняет свой внешний вид (противостоят этому лишь лиственница и кедр).

Поэтому для обеспечения долговечности и презентабельного внешнего вида дома необходима его обработка раз в несколько лет средствами биологической защиты (антисептиками).

Интенсивность работ зависит от типа здания: — в повышенного внимания требует дикий сруб, поскольку особенно быстро влага и вредные организмы проникают в заболонь;

— поверхности оцилиндрован-ного бревна и цельного бруса могут быть обработаны на заводе, и тогда в первые 5-8 лет они не потребуют ухода. Однако в дальнейшем хозяева дома должны возобновлять защиту; — меньше или совсем не нуждается в обработке клееный брус. Каждую ламель, как правило, пропитывают защитными средствами при производстве.

Экологичность.

Дерево славится экологичностью, но ее может нарушить использование для биологической защиты дома токсичных материалов. Рынок предоставляет выбор препаратов различного качества и, таким образом, хозяин сам определяет экологичность своего жилища. Особенно важно использовать безопасные для здоровья средства при обработке внутренних поверхностей.

Ориентиры для выбора

Каждый тип дома имеет свои особенности, которые могут быть привлекательными для одних потребителей и не иметь значения для других. Отличия состоят, прежде всего, в следующем:

Риски некачественного строительства. Наибольшие они для дикого сруба, наименьшие — для дома из клееной древесины. Главный фактор риска — использование материала высокой влажности и низкого сорта, недобросовестность и непрофессионализм исполнителей. Надежнее заводское изготовление дома, при котором менее значителен человеческий фактор;

Скорость возведения. Наименьшая она у дикого сруба, наибольшая — у дома из профилированного бруса (клееного или цельного). Сборка идет быстрее, если заказан комплект дома;

Скорость вселения. Наименьшая она у дикого сруба, наибольшая — у дома из клееного бруса. Необходимость останавливать строительство на длительное время для пережидания усадки здания связана с высокой влажностью и большой толщиной материала;

Уровень энергоэффективности. При одинаковой толщине стены из бруса теплее, чем из бревна, еще теплее профилированный брус, наилучшие показатели имеет дом со стенами из клееного бруса. Дикий сруб — единственный тип зданий, в котором можно обеспечить достаточно высокие теплозащитные качества стен за счет их толщины;

Сложность ухода. Она связана с необходимостью обработки древесины антисептиками и антипиренами, регулированием усадки компенсаторами, заделкой замеченных в стенах щелей. Дикий сруб — наиболее трудоемкий в уходе вариант дома. Практически не требует заботы жилище из клееной древесины;

Качество внешнего вида. Дикий сруб и дом из оцилиндрованного бревна всегда имеют традиционный вид. Коттедж из бруса выглядит более современным. Из клееных материалов можно строить здания в различных архитектурных стилях;

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО

Самым традиционным деревянным материалом считается бревно. Из него начали строить жилища много столетий назад, но и в настоящее время бревно не утратило своей популярности. Другой вопрос — коррективы, которые внесло наше высокотехнологичное время. Раньше, допустим, для строительства деревянных срубов применялось обычное рубленое бревно естественной влажности. Такое бревно имело конусообразную форму, из-за чего во время строительства приходилось подгонять комель и верхушку, а сруб в течение нескольких месяцев претерпевал усадку.

Сейчас из таких бревен очень редко возводят загородные дома. Современная промышленная база позволяет производить более удобный для строительства продукт — оцилиндрованное бревно. Оно производится на специальном оборудовании, в результате чего получается бревно правильной геометрической формы в виде цилиндра. В ряде случаев в таких бревнах в заводских условиях проделывают чашки и пазы, после чего дальнейшая сборка сруба значительно ускоряется и облегчается.

Однако сруб из него претерпевает большую усадку, по окончании которой требуется законопачивать образовавшиеся щели. Кроме того, после высыхания в бревне в большом количестве образуются трещины, а еще этот материал во избежание появления синевы и грибка требует обязательной обработки антисептиком. Средняя стоимость оцилиндрованного бревна естественной влажности составляет 6-8 тыс. рублей за 1 куб.м.

Сухое оцилиндрованное бревно — это материал, который на этапе производства проходит принудительную сушку в сушильной камере. Содержащее влагу в количестве 10-12%, сухое бревно лучше обрабатывается, качество и чистота его поверхности — выше, а вероятность появления грибка и синевы — ниже. Ну и, естественно, у сруба из такого бревна значительно меньше усадка, а на материале образуется меньше трещин (хотя полностью избежать их образования в любом случае не получится).

Один из минусов заключается в том, что максимальный диаметр сухого оцилиндрованного бревна — 230 мм, что для наших климатических условий зачастую недостаточно. Такую стену требуется дополнительно утеплять, а значит, тратить дополнительные средства. Если учесть, что цена материала (15-17 тыс. рублей за 1 куб.м) значительно выше, чем стоимость бревна естественной влажности, то стена может получиться неоправданно дорогостоящей.

Еще следует учитывать такой момент, как поглощение высушенным бревном влаги из окружающего воздуха. Бывает так, что бревно, прошедшее сушку, вновь напитывается влагой, а в этом случае неизбежны отрицательные последствия для сруба, сложенного из такого материала.

Стоит также упомянуть клееное бревно, которое появилось на рынке в последние годы. Это материал нового поколения, он только внешне напоминает традиционное бревно, а на самом деле изготавливается из отдельных высушенных досок — ламелей. Вначале древесину на пилорамах распускают на отдельные доски, проверяют их на наличие дефектов и отбирают самые качественные. Далее доски-ламели проходят принудительную сушку в сушильных камерах, склеиваются под давлением, после чего на станках материалу придают цилиндрическую форму.

Такая технология обеспечивает ряд положительных характеристик материала: минимальная усадка сруба (не более 2%), отсутствие трещин, высокий класс чистоты поверхности, долговечность и т.п. Но все эти достоинства перекрываются таким существенным недостатком, как высокая стоимость — 27-28 тыс. рублей за 1 куб.м. Вот почему использование клееного бревна в загородном домостроении — не правило, а исключение.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Говоря о деревянных сооружениях, не стоит забывать, что древесина имеет низкую теплопроводность, что делает брус и бревно весьма конкурентным по тепловым свойствам материалом. Так, для комфортного всесезонного проживания в Ленинградской области достаточно толщины стен 200 мм, однако стоит учесть, что при выборе профилированного бруса с большим сечением, например 235 мм или 250 мм, в дальнейшем вы больше сэкономите на отоплении. Следует знать, что теплопотери через стены дома составляют всего 20-25% от всех теплопотерь в сооружении, поэтому, чтобы дом получился теплый, стоит также уделить не меньшее внимание грамотному заполнению оконных и дверных проемов, а также должному утеплению кровли (250-300 мм).

Что касается теплопотерь через стены дома, то основное их количество приходится на углы и перерубы. Для исключения теплопотерь через угловые соединения, в условиях производства, выпускаются стенокомплекты слабиринтными замковыми соединениями, которые при монтаже, за счет специальной геометрической формы и плотного утепления со всех сторон, обеспечивают практически герметичное соединение изделий, исключая продуваемость и предельно снижая теплопотери.

При строительстве домов из оцилиндрованного бревна для зимнего проживания часто выбирают изделия диаметром 240-260 мм, однако, как и в случае с профилированным брусом, выбор в пользу большей толщины стен в долгосрочной перспективе позволит вам сэкономить значительную сумму на отоплении. При этом стоимость 1 куб.м такого бревна такая же, что и у стандартных диаметров 220-240 мм. Если же вы не хотите увеличивать диаметр бревна, но у вас есть желание сделать ваш бревенчатый дом теплее, то существует возможность просто увеличить паз, что повысит теплоизоляционные свойства вашего дома.

БРУС В ЧАСТНОМ ДОМОСТРОЕНИИ

Брус изготавливают, спиливая на пилорамах округлые части бревен с четырех сторон — в итоге получается деревянный стройматериал квадратного или прямоугольного сечения. Из такого материала возводить стену удобнее и быстрее, нежели из круглых бревен. Опять же, форма материала позволяет укладывать венцы сруба плотно, что исключает появление так называемых мостиков холода, характерных для бревенчатой кладки.

В том месте бревенчатой стены, где венцы сочленяются между собой, толщина стены уменьшается, в итоге появляется риск образования тех самых мостиков, из-за чего бревенчатую стену в большинстве случаев желательно утеплять. Сложенная из бруса стена имеет постоянную толщину. И если брус уложен должным образом и обладает нужным сечением, утеплять стену не обязательно, она будет теплой сама по себе.

Брус имеет несколько разновидностей, отличающихся по структуре, содержанию влаги и качеству обработки поверхности. Самый простой и дешевый вариант -это пиленый сырой брус с грубой обработкой поверхности. Естественная влажность этого материала — более 40%, поэтому возведенные из него постройки неизбежно претерпевают большую усадку — стены теряют до 5-7% высоты, и вообще геометрия сруба серьезно нарушается. Значит, потребуются дополнительные затраты на исправление этих недочетов, да и на отделку придется потратиться, поскольку поверхность материала довольно груба.

Более высоким качеством обработки поверхности обладает строганый брус. После пилорамы такой брус стругают, шлифуют, поэтому он вполне пригоден для возведения наружных стен и перегородок и фактически не нуждается в отделке. Но, как и сырой брус, такой материал все равно нуждается в обработке антисептиками во избежание загнивания, а также в обработке антипиренами для снижения риска возгорания.

Как правило, строганый брус изготавливают из просушенной древесины, содержание влаги составляет примерно 15-17%. После сушки увеличивается прочность древесины и снижается риск последующего изменения линейных размеров бруса. Ввиду этого и усадка построек из такого материала гораздо меньше, хотя, конечно же, она тоже есть. Стандартная длина строганого бруса (как и любого другого) составляет 6 м.

Более длинные варианты изготавливают путем сочленения и наращивания нескольких брусьев по индивидуальному заказу. Типовые сечения бруса: 100×100 мм, 100×150 мм, 200×200 мм и т.д. Стоимость 1 куб.м сухого строганого бруса составляет 8-9 тыс. рублей.

От этого недостатка свободен только клееный брус. Он изготавливается из высушенных до влажности 10-12% досок — ламелей, как и вышеупомянутое клееное бревно. Ламели склеиваются таким образом, чтобы волокна в них были направлены встречно и внутренние напряжения компенсировали друг друга. Вот почему клееный брус сохраняет форму неизменной, а дома из такого материала претерпевают минимальную усадку — не более 1-2%.

Клееный брус отличается прочностью, долговечностью, устойчивостью к внешним воздействиям, он не рассыхается, и в нем не образуется трещин (в брусе из массива они могут появляться). Благодаря профилированию стена из этого материала получается гарантированно теплой и практически не нуждается в отделке. Недостаток у клееного бруса один — довольно высокая цена, которая составляет 18 тыс. рублей за 1 куб.м и более.

Из самых последних новинок в сфере деревянного домостроения можно упомянуть X-lam-панели. Эти панели изготавливаются из высушенных до 10-12% влажности и обработанных по высокому классу чистоты ламелей, которые склеиваются перекрестно на специальном оборудовании. Панели могут иметь разные размеры: максимальная длина- 16 м, ширина — 3 м, толщина — от 50 мм до 500 мм. Количество слоев в такой панели может быть от трех до девяти.

Использование этого материала в домостроении набирает в последние годы популярность, и тому есть свои причины. Дома из X-lam-панелей получаются теплые, прочные, они не нуждаются в отделке, и такая стена практически не подвержена усадке. Некоторые специалисты сравнивают этот материал по прочностным характеристикам с железобетоном. Что вполне корректно, ведь из X-lam-панелей строят даже многоэтажные дома. При этом материал легче железобетона в шесть раз!