Начиная проводить ремонт в квартире первым делом нужно уделить должное внимание отделке стен. Существует несколько способов оштукатуривания, но сегодня поговорим о довольно быстром способе приведения стен в надлежащий вид: оштукатуриванию по металлическим маякам, которые необходимо предварительно установить, используя уровень и рейку. Несмотря на то, что метод быстрый, спешить все-таки не стоит.
Производители выпускают штукатурные маяки с сечением в 6 и 10 мм. Маяк «шестерка», как правило, используется при наложении тонкого слоя штукатурки или же если есть необходимость удалить их из отштукатуренных стен для сохранения ремонта в хорошем виде. Например, если в дальнейшем стены панируют оклеивать обоями или же окрасить, то в таком случае маяки необходимо удалить из стены, потому что со временем они начнут ржаветь, а это, в свою очередь, приведет к выступанию ржавчины на поверхности обоев. Удалить эти пятна нельзя и придется проводить заново ремонт.
В случае, когда на стену будут укладывать кафель, маяки вытаскивать из стен необязательно, а значит, можно использовать более толстое сечение — «десятку», которая не только проще в монтаже, но и не подвергается деформации. В основном длина маяка составляет 2,5 м, что соответствует стандартной высоте потолка в наших помещениях.
Как установить маяки
Для проведения работ нам будут необходимы следующие материалы и инструменты:
Вода.
Метровый профильный уровень.
Шпатель для малярных работ.
Ведро.
Веник.
Пульверизатор.
Электромиксер (для мастеров своего дела).
Рейка из алюминия с длиной в 2,4-2,5 м.
Штукатурка гипсовая «Ротбанд» — отличный материал, прекрасно удерживающий маячки, отличающийся высокой пластичностью и быстрым застыванием.
Если рейки у вас нет, то ее можно заменить струганной доской или же деревянным бруском, только очень жестким. Но при этом «замена» должна быть абсолютно ровной и иметь одинаковую ширину. Для упрощения работы уровень скрепляют с рейкой посередине при помощи монтажной ленты. Такая конструкция позволяет легко контролировать состояние уровня.
Теперь следуем такому плану:
В начале работы необходимо стену разлиновать. Для этого с угла стены отмеряют, а затем и отмечают полосы шириной не более 1,5 м. По этим меткам будут устанавливаться маяки, места будущего расположения которых можно пометить при помощи карандаша. Теперь всю стену нужно обмести веником или же жесткой щеткой, чтобы удалить с нее пыль, грязь и песок. «Очищенную» стену смачивают водой при помощи пульверизатора. За неимением последнего используют обыкновенную кисточку, которую нужно обмакнуть в воду, а затем побрызгать на стену.
Приступают к оценке стены. Берут рейку, приставляют к стене и, глядя на уровень, выясняют ее состояние, а также решают, куда нужно положить больше штукатурки, а куда меньше.
 |
Теперь необходимо замесить штукатурку (Ротбанд). При приготовлении соблюдают одно правило: замешивать стоит небольшое количество штукатурки, чтобы она не засохла за время работы. Для этого в ведро согласно указанной рецептуре наливают нужное количество воды, насыпают сухую штукатурку и перемешивают до образования однородного состояния. Лучше всего для этих целей использовать низкооборотный миксер высокой мощности с насадкой. |
Некоторые мастера вместо миксера пытаются использовать дрель, в которую установлена насадка-миксер. Но делать этого нельзя, потому что дрель рассчитана на малую мощность и большое число оборотов. Такие технические характеристики не подходят для вымеса «Ротбанда» и дрель попросту сломается. Правда, если необходимо вымесить всего немного смеси, можно воспользоваться дрелью, только работайте с ней осторожно, чтобы не допустить сильного перегруза. Также можно замесить раствор при помощи рук. В результате вы должны получить хорошо вымешанную густую, липкую, однородную и пластичную массу.
Теперь берут шпателем штукатурку (где-то с пригоршню) и шлепком отправляют на стену в место установки первого маяка. Сначала маячки нужно установить в угловом пространстве, отступив от угла где-то 15-20 см. Идентичные лепешки нужно проделать на том же расстоянии что и первая, только расположить их следует вертикально вдоль угла, не забывая оставлять расстояние между шлепками в 30 см. Следите, чтобы лепешки штукатурки надежно приклеились к стене.
Берут маяк и прикладывают его к нанесенным лепешкам, немного придавливая в местах их соприкосновения. К маяку прикладывают рейку с прикрепленным уровнем и, контролируя положение последнего, вдавливают рейку так, чтобы пузырек указывал на вертикальное положение. Если нужно, на рейку прикладывают дополнительное усилие внизу или вверху. Убирают рейку и вытирают от гипса.
Теперь при помощи шпателя выравнивают «Ротбанд», добиваясь покрытия маяка с обеих сторон и удаляя излишки, поскольку они не должны выступать над маяком. При этом следите, чтобы маяк удерживался шпаклевочной пастой. Если во время работы маяк немного повернулся, его очень аккуратно поправляют и устанавливают на место. Если вы видите, что под маяк было положено мало шпаклевки, то его немного оттягивают, добавляют пасту и заново вдавливают.
Подставляют снова рейку к маячку. Из-за неровности наших стен ее нужно устанавливать по наиболее выступающей точке. Если это верхняя точка (в случае наклона стены внутрь), то ориентироваться нужно на нее, если нижняя (что бывает, когда стена наклонена наружу), то прижимают плотно рейку именно к нижней точке.
Контролируют правильность установки маяка по уровню. При этом нужно обязательно проследить, чтобы рейка прикладывалась к маяку абсолютно ровно, не оставляя зазоров. Выжидают время необходимое для застывания маяков.
Установка промежуточных маяков
Для оштукатуривания только угловых маяков будет недостаточно, поэтому нужно установить еще один вертикальный ряд посередине стены, но при этом центральный маяк обязательно должен быть в одной плоскости с другими, расположенными по бокам. При установке в данном случае пользуются рейкой, длина которой равна ширине между маяками.
Если же таковой не имеется можно воспользоваться натянутой ниткой. Точно также поступают, в случае установки маяка на стене, где есть трубы, поскольку там невозможно использовать рейку.
Установка с использованием рейки
Установив угловые маяки оставляем их на 1-15 часа, чтобы они хорошо застыли, а в это время занимаемся их установкой на других стенах. Когда гипс хорошо застынет, от точек установки угловых маяков отмеряют одинаковое расстояние по вертикали, намечают расположение будущих маяков и повторяют процедуру их установки, только уже по центру стены.
Установив маяк берут рейку и прикладывают ее внизу горизонтально так, чтобы угловые и центральный маяки легли на одну линию. Если центральный маяк выпирает, то нужно придавить рейку, пока маяк не вдавится в гипс настолько, что будет лежать на одном уровне с угловыми.
Теперь нижний центральный маяк принимают за ориентир и приставляют к нему рейку вертикально. Выполняют выравнивание маяка по всем точкам, стремясь, чтобы рейка всегда оставалась в строго вертикальном, неподвижном положении. Затем переставляют рейку горизонтально на другой центральный маячок на некоторое расстояние от пола и также проверяют ровность его расположения относительно угловых.
Также поступают и с верхними маяками. Для большей точности можно проверить правильность расположения и в диагональной плоскости, соединив рейкой противоположные угловые мачки и центральный.
Установка с использованием нити
Вверху и внизу стены возле уже установленных маяков вбивают гвоздики-дюбели и натягивают вертикальную нитку так, чтобы она лежала и на уже существующих маяках, и на том, который устанавливается. Чтобы правильно установить промежуточный маяк, на него давят рукой, пока между протянутой ниткой и ним не образуется едва заметная щель.
Теперь проверяют правильность расположения маяков при помощи рейки с уровнем. Если маяки устанавливают на стену с трубами, то в данном случае действуют на собственное усмотрение: можно проложить целый маяк, или только его часть.
Помните, установка маяков — кропотливая работа и чем тщательнее она будет проделана, тем ровнее будут стены.
Итак, если вы решили следовать одной из самых распространенных установок жизни настоящего мужчины — построить дом, то рано или поздно перед вами встанет вопрос: «Какую кровлю все-таки выбрать?» И если с эстетической точки зрения все более-менее понятно, то с техническими моментами стоит разобраться подробней — в конце концов, красивая и надежная крыша должна не только радовать глаз, но и защищать от непогоды и служить верой-правдой долгие годы.
Начнем, пожалуй, с самого приятного — выбора кровельного материала. Если пересмотрев десятки сайтов и модных строительных журналов, вас не оставила мечта стать обладателем уютного европейского домика или роскошной виллы с черепичной крышей в стиле солнечного Средиземноморья, то эта статья поможет расстаться с последними сомнениями в пользу выбора натуральной черепицы.
ПРЕСТИЖ
Кто из нас не добавлял в объекты своих желаний эффектный дом из глянцевых журналов с зеленой лужайкой и черепичной крышей? Без сомнения, дома с кровлей из натуральной черепицы не только выделяются из общей массы серых построек и говорят о благосостоянии его владельца, но и дарят тепло и свет средиземноморской архитектуры, удовлетворяя потребность смягчить суровый климат и согреться в долгие зимние вечера.
Теплые коньячные или песочные оттенки придадут вашему дому легкий налет солнечной Италии, а цвета лазурного неба или изумрудной волны из той же серии вызовут свою долю восторгов у поклонников античной Греции.
КАЧЕСТВО
Естественно, второй немаловажный фактор — это качество, она же надежность, никто не планирует менять крышу каждые пять лет, а компании с полной уверенностью дают гарантию 35 лет на свою продукцию. Цементно-песчаная черепица, как раз тот вариант — изготовленная из кварцевого песка и портландцемента, со временем она только набирает прочность, кроме того, устойчива к атмосферным осадкам, температурным перепадам и механическим нагрузкам.
А тот фактор, что натуральный материал не накапливает статический заряд, прямо говоря, делает ее бесценной — то есть можно не бояться, что в самый неподходящий момент в ваш дом угодит разряд молнии.
Безусловно, всегда найдется, тот, кто оспорит ваш выбор и предложит более практичную, на первый взгляд, металлочерепицу, но это только на первый взгляд. Ошибка при выборе толщины листа очень быстро даст о себе знать — слишком тонкая сталь может деформироваться еще на стадии монтажа, а стандартный лист, используемый для таких целей, толщиной 0,6-0,8 мм вместе с аксессуарами обойдется в серьезную сумму.
Не стоит также забывать про воздействие солнечного света — при частичном выгорании менять лист придется полностью, что чревато приличными материальными затратами и риском не попасть в цвет остальной части кровли.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Наконец, мы добрались до монтажа, момента, прямо скажем, одного из важнейших в данном вопросе — да-да, именно так! Многие уверены, что цементно-песчаная черепица, имея внушительный вес, значительно увеличивает нагрузку на стропила и другие элементы постройки. Нет, конечно, это не так!
При расчете прочности учитывается вес не только многослойной конструкции, но и снеговетровой нагрузки. Применение стропил сечением 250 мм на 50 мм и шагом 600 мм вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузку на кровлю, что, в свою очередь, приведет к увеличению расходов на пиломатериалы около 5%, что, согласитесь, не так важно, как построить дом вашей мечты.
И тот факт, что многие значительный вес считают недостатком, на самом деле является достоинством — под весом кровли, стеновые конструкции дома быстрее дают естественную равномерную усадку. А если у вас фантастический проект дома с крышей в стиле барокко, то использование все той же металлочерепицы приведет к огромному количеству отходов в отличие от цементно-песчаной черепицы, которая идеально подходит для таких проектов.
СТОИМОСТЬ
Итак, изложив качественные доводы в пользу цементно-песчаной черепицы, мы плавно подошли к последнему и, пожалуй, одному из самых решающих — стоимости. Чтобы не быть голословными, мы изучив тонкости составления смет, произвели для сравнения расчеты трех видов кровли, результатами чего и делимся с вами.
Надеемся, что мы помогли вам развеять последние сомнения насчет уникальности цементно-песчаной черепицы, а читатели, настроенные скептически, все-таки смогли поменять свое мнение. Не забывайте делиться опытом и проверять общепринятые теории расчетами, а еще желаем всем надежной крыши над головой!
ФИНСКАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (С УЧЕТОМ СКИДОК), 205 КВ. М
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА (С УЧЕТОМ СКИДОК), 205 КВ. М
НАТУРАЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА (С УЧЕТОМ СКИДОК), 205 КВ. М
Начнем с материалов мастичных кровель. В чем отличие в подходах к изготовлению материалов и рекомендациях по их применению между нашими нормами и европейскими?
В Европе производитель разрабатывает кровельный материал и сопровождает его полным комплектом базовых документов, касающихся применения материала. На Западе качество материала характеризуется в зависимости от того, для каких зданий, сооружений он предназначен. Например, существует Еврокод 1990–2007, касающийся несущих конструкций.
В Европе четко установлена классификация проектных сроков эксплуатации зданий и сооружений. И в зависимости от того, для каких зданий по срокам эксплуатации предназначены те или иные конструкционные, кровельные или отделочные материалы, к ним рознятся и требования.
На сегодняшний день в номенклатуре материалов, выпускаемых в дальнем зарубежье, присутствует несколько сот их видов самого разнообразного качества, но каждый четко предназначен для конкретных зданий и сооружений. Если взять те же рулонные материалы: есть битумные на бумажной (картонной) основе, а есть высококачественные материалы, предназначенные для эксплуатируемых элитных кровель. И там проектировщик и подрядчик четко знают, где и какой материал можно применить, а какой нельзя.
Или, к примеру, материалы для скатных кровель, особенно популярная сейчас битумно-полимерная черепица. Наши торговые компании зачастую покупают за рубежом тоненькие плитки толщиной 1,2 мм с очень слабым стеклохолстовым армированием и предлагают их здесь направо и налево. Но в Европе подобный материал идет для зданий со сроком эксплуатации до 10 лет. А дело в том, что у них существует градация от очень тонких материалов, которые у нас по нормам не прошли бы, до элитных, для определенного класса здания и т. д.
К сожалению, у нас такой четкой классификации по нормативным требованиям к качеству применяемых материалов в зависимости от класса зданий не уществует. В СНГ сохранился старый подход, когда вид материала назначен в зависимости от типа кровель. Существуют только отдельные ограничения, например касающиеся применения рубероида на картонной основе – он предназначен для временных построек с ограниченным сроком службы.Отечественные и российские производители только начинают учитывать требования европейских норм.
Но наших производителей немного, и они не сопровождают изготавливаемые материалы достаточно четкой, аргументированной документацией по способам их применения. В свою очередь проектировщик, и особенно заказчик, смотрит, чтобы было подешевле и попроще.Отмечу, что, помимо всего, типовые технологические карты не всегда разрабатывают специалисты, которые хорошо разбираются в предмете описания.
Более того, вопрос разработки типовой технологической карты у нас стоит неправильно: в ней должны быть только самые ключевые моменты, потому что каждый материал индивидуален. Кровля – сложная конструкция, состоящая из нескольких слоев, и по каждому существуют отдельные требования. С учетом индивидуальных особенностей кровель сделать типовую технологическую карту, которая была бы универсальна и не вредила качественному выполнению работ, достаточно сложно.
Проектировщик сегодня может запроектировать любую кровлю, если он внимательно посмотрит наши нормативные документы. Но на 80 % устройство той же эксплуатируемой кровли зависит от качества производства работ. По части улучшения качества работ очень многое зависит действительно от заинтересованности и добросовестности исполнителя.
Возьмем, к примеру, частные строительные организации, для которых качество – это вопрос жизни. Поэтому, как правило, такие организации обладают квалифицированными кадрами. И большинство сложных объектов, которые на слуху у всех, делали именно частные подрядные организации, причем делали хорошо.
Хотелось бы добавить, что не всегда все зависит только от монтажника – умалять роль проектировщика никак нельзя. И если основные требования по части кровельных материалов записаны в нормах, то вот что касается утеплителей, к сожалению, это уходит немного в область другой дисциплины.
На сегодняшний день нет понимания того, что утеплители, расположенные в кровельных слоях, находятся в чрезвычайно сложных режимах эксплуатации. Прежде всего, избыточное давление пара, которое создается снизу (как бы идеально ни делали пароизоляцию, избежать этого очень тяжело, да и в процессе производства работ остается избыточная влага в слоях утеплителей).
Более того, требования к утеплителям при их выборе для устройства кровель должны учитывать не только саму эксплуатацию, но, как показывает практика, и период производства работ.
Было несколько случаев, когда в скором времени после завершения кровли начинали течь потолки. Дело в том, что проектировщик и нормы дают рекомендации по подбору всех слоев кровли с учетом условий эксплуатации. Но они не учитывают форс-мажорных обстоятельств, которые происходят во время производства работ. Особенно часто это возникает на кровлях мансардных этажей и плоских кровлях.
Заказчик хочет как можно скорее (до зимы) накрыть кровлю, делает это хорошо, потом задраивает все помещение и начинает внутри отделочные работы с мокрыми процессами. И куда, вы думаете, уйдет вся влага? Понятно, в кровлю, в утеплитель. Таким образом, грубейше нарушается технология производства работ. Для таких объектов, чтобы избежать неприятностей, проектировщик должен предусмотреть дополнительные мероприятия. В этой ситуации самое сложное – минераловатные утеплители, требующие к себе бережного отношения.
В последнее время появилось огромное количество рулонных материалов. На сегодняшний день можно насчитать несколько сотен марок: от самых простых, рассчитанных на создание кровель зданий небольшого срока эксплуатации, до элитных с учетом строений всех классификаций. В основном все они поступают из-за рубежа, но наиболее распространенные типы, так называемые бюджетные марки, осваивают и отечественные предприятии. Вообще существующие материалы претерпели большие изменения, появилось много новых.
Трудность в том, что когда приходят новые материалы, нужно убедить проектировщиков пройти все административные процедуры, доказать их качество, долговечность. А конкурировать в условиях, когда заказчик ищет более дешевые предложения, очень сложно. ПВХ-мембраны имеют достаточно широкий выбор разной классификации и все чаще используются на престижных объектах. Что касается металлических кровель, то на сегодняшний день – очень много отечественных производителей металлочерепицы. А о штучных материалах для скатных кровель можно не говорить – здесь, наверное, самое широкое предложение, способное удовлетворить любого заказчика. Правда, опять же речь идет преимущественно об импортных материалах.
Для легких каркасных домов сооружают фундамент, имеющий одинаковые форму и поперечное сечение по всему периметру стен и внутренних несущих конструкций. Основания для тяжелых каменных домов имеют утолщение в нижней части — подошву. Наиболее универсален ленточный монолитный фундамент.
Для его возведения выкапывают траншеи на 20-30 см шире, чем требуется для размещения конструкции. На дно, чтобы укрепить слой грунта, засыпают щебень (примерно 10 см) или заливают бетон низкой прочности. Основание по грунту должно быть шире будущего фундамента на 10 см с каждой стороны. Далее сооружают опалубку для нижней части фундамента, которая передает давление от дома на основание и грунт.
Внутри опалубки устраивают каркас из арматуры и заливают бетон марки В15 (М200) или В20 (М250). Затем устанавливают опалубку для верхней, более узкой части фундамента. Ее ширина должна быть равна толщине несущей стены. Если позволяет материал стены, фундамент в некоторых случаях может быть уже, но не более, чем на 10 см. В опалубку укладывают арматуру и заливают бетон. Через 3 дня, когда он набирает 70 % прочности, можно снимать опалубку и проводить дальнейшие работы.
Порядок работ
1. Горизонтальность поверхности проверяют при помощи специального прибора — теодолита.
2. Для заливки фундамента устанавливают опалубку из досок.
3. Устойчивость опалубки обеспечивают при помощи подкосов, а также кольев.
4. Внутри фундамента устанавливают металлический каркас
5. Для вязки арматуры применяют специальный крюк.
6. К бетонированию приступают после полного завершения арматурных работ
7. При заливке бетон сначала распределяют лопатой.
8. Затем аккуратно выравнивают поверхность гладилкой.
9. Залитый фундамент выдерживают без нагрузки две-три недели
Фундамент — важнейшая часть здания, от которой зависит долговечность всего дома. Чтобы фундамент служил надёжно и долго, его необходимо гидроизолировать. Одно из современных решений для этого — самоклеящиеся гидроизоляционные мембраны.
Фундаменты в виде лент из монолитного или сборного железобетона, кирпича в большинстве случаев нужно гидроизолировать. Дело в том, что влага, проникающая из грунта в фундамент здания, постепенно приводит к его разрушению. В частности, она вызывает коррозию металлической арматуры, используемой для усиления бетонной конструкции.
Кроме того, попадая через стены подвала или цокольного этажа в помещение, влага становится причиной намокания и разрушения его отделки, а также образования плесени. Наконец, увлажнение стены подвала часто приводит к её промерзанию и, как следствие, увеличивает затраты на обогрев коттеджа.
Когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ), необходимо выполнять сплошной гидроизоляционный слой по вертикальным и горизонтальным частям подземного сооружения. Чаще всего для этого используют рулонные битумные или битумно-полимерные наплавляемые материалы. Если же УГВ на участке ниже глубины заложения фундамента и опасность для его конструкции представляет лишь грунтовая влага либо дождевая или талая вода, то имеет смысл применять не наплавляемую, а самоклеящуюся гидроизоляцию.
Недостатками наплавляемых материалов являются, прежде всего, сравнительно недолгий срок службы (в среднем 10-15 лет) и трудоёмкий монтаж: необходим специальный инструмент (газовая горелка, валик и пр.), требуется двухслойная укладка. Есть ограничения по температуре проведения работ.
1, 2. Самоклеящиеся мембраны дороже наплавляемых материалов, но их стоимость оправдана высокой надёжностью в сочетании с быстрым и простым монтажом
Между тем сегодня есть достойная альтернатива наплавляемым материалам — самоклеящиеся мембраны на основе полиэтилена низкой плотности с гидроизоляционным слоем из битум-каучука (например, DELTA®-THENE от DORKEN, Германия). Их главные достоинства — надёжность, удобство и простота монтажа. Тыльная сторона мембраны полностью покрыта клеящим слоем, а на лицевой поверхности клеевая полоса шириной 50 мм нанесена по краю материала.
Процесс монтажа мембраны напоминает наклейку обоев, выполнить его способны даже рабочие, не имеющие высокой квалификации
3. На переходе от стены к фундаментной плите нужно выполнить галтель, например, из цементно-песчаного раствора
4, 5. Гидроизоляция пола в подвале с помощью самоклеящихся мембран
Таким образом, при укладке полотнища приклеивают к основанию, а их нахлёсты соединяют друг с другом по принципу «клей на клей», тем самым создавая герметичный стык. Притом, в отличие от наплавляемой изоляции, при монтаже самоклеящихся мембран не нужен специальный инструмент — газовые горелки и баллоны. Кроме того, их клеящая способность сохраняется и при отрицательной температуре (до -10°С). Мембрана обеспечивает водонепроницаемость сразу после наклеивания, а значит, сразу после её монтажа можно выполнять обратную засыпку котлована.
Чтобы материал было удобнее разрезать, на него нанесена разметка в виде сетки с ячейками 100 х 100 мм. Толщина подобных мембран, как правило, 1,5 мм. Они очень эластичны и растяжимы, а потому могут перекрывать трещины, температурные или монтажные швы без риска повреждения в процессе эксплуатации здания.
Более того, они являются самозатягивающимися, то есть в случае незначительного механического повреждения мембраны способны постепенно восстанавливать свою целостность. Если же при укладке полотна были допущены серьёзные повреждения, то не составит большого труда заклеить их фрагментами из того же самоклеящегося материала.
Поверхность, на которую предполагается настилать самоклеящуюся мембрану, должна быть сухой, ровной, очищенной от пыли и жирных пятен. С острых кромок на углах и выступах фундамента необходимо шлифовальной машиной снять фаски.
Если поверхность фундамента нестабильная (рыхлая), рекомендуют нанести грунтовку (обычно битумную) для её укрепления и повышения адгезии мембраны к основанию. А при монтаже в условиях холодной погоды (ниже 5 °С) следует обработать поверхность низкотемпературной грунтовкой (например, на основе эмульсии без битума).
Перед укладкой мембраны наклеивают полосы из того же материала или готовые ленты (шириной 100, 150 или 300 мм) на внешние и внутренние углы, чтобы повысить надёжность гидроизоляции в этих местах. Рулоны раскатывают сверху вниз, начиная от внешних или внутренних углов (чтобы на них не приходился стык полотен). Затем снимают защитную бумагу с клеящего слоя и приклеивают материал. Нахлёсты выполняют на ширину клеящей полосы, имеющейся на лицевой стороне мембраны.
Благодаря высокой надёжности и простоте монтажа подобные самоклеящиеся мембраны целесообразно применять и для гидроизоляции пола в подвальном помещении или на первом этаже здания. Кроме того, мембрану можно использовать в качестве защиты сооружения от радона и метана.
Сделать фундамент под деревянную баню достаточно просто, если знать некоторые секреты. Воспользуйтесь пошаговой инструкцией. Для фундамента под баню размером 6×4 м потребуется:
Материалы:
— прутья арматуры диаметром Зсм, 4 в длину стены и 4 для соединения;
— пиломатериал — доски из сосны 1 м3;
— гвозди 60-70 мм (500 гр.);
— рубероид (2 рулона);
— пластиковые продухи диаметром 10 см (4шт.).
 |
Инструменты: — деревянные колышки (25 шт.); — веревка (30 м); — молоток; — две лопаты; — монтажный уровень. |
Грунт для мелкозаглубленного фундамента должен быть непучинистым или в крайнем случае, мелкопучинистым. Если вы все же решили устанавливать данный вид фундамента на среднепучинистом или даже сильнопучинистом грунте, то в конструкции необходимо дополнительно установить армированные пояса и песчаные подсыпки. Установка ленточного мелкозаглу6ленного фундамента займет у вас от двух до четырех дней.
1. С помощью деревянных колышков и веревки размечаем границы будущего фундамента под баню 6х4м.
2. Оптимальная ширина для фундамента под деревянную баню — 45 см.
3. Прежде чем начать копать, хорошенько заточите лопату. Для этого используйте болгарку.
4. Выкапываем траншеи глубиной 50 см. Соблюдаем границы, обозначенные веревками.
5. Копаем так, чтобы стенки траншей не осыпались. Можно использовать противоотсыпные щиты из досок.
6. Земля из выкопанных траншей может пригодиться, поэтому ее можно насыпать рядом. К примеру, это будет завалинка.
7. В углу выкапываем квадрат размером 1,5×1,5 м под будущий котел.
8. Проверьте качество привезенного пиломатериала для короба. Чтобы он не треснул при монтаже, на нем не должно быть надломов и сучков.
9. Так как боковые нагрузки на короб велики, через каждый метр продольных досок необходимо поперечное крепление.
10. Скрепляем угловые соединения короба саморезами. Каждая доска крепится двумя саморезами.
11. Втыкаем арматуру. Прут должен торчать вверх на 1,5 м на удалении от стенки в 10 см. Устанавливаем короб.
12. Арматура не должна касаться короба. Иначе при заливании ее концы могут торчать из фундамента.
13. Чтобы фундамент был идеальным, замеряем линейкой расстояние между стенками короба. Оно должно быть одинаковым.
14. Чтобы цемент не вытекал и не образовывал неровностей, застилаем все внутренние стенки короба рубероидом.
15. Устанавливаем продухи (вентиляционные отверстия), чтобы воздух равномерно циркулировал под баней.
16. Заливаем фундамент. Это можно сделать миксером с готовым бетоном или замешать раствор на месте и перекидывать в короб лопатой.
17. Разравниваем лопатой те места, где бетон уже начал схватываться и образовывать бугры. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной.
18. Фундамент готов. Если осадков не намечается, оставляем сохнуть на открытом воздухе. Если есть опасения, накрываем все полиэтиленом.
Деревянные конструкции хоть и имеют относительно небольшой вес, в сравнении с другими видами строений, также нуждаются в добротном фундаменте. Годятся ленточный, столбчатый, блочный и свайный виды фундаментов.
Блочный
Подходит под бань и летних домиков небольшого размера. Состоит из готовых блоков ФБС, устанавливаемых по периметру. Такой фундамент менее затратный, с его возведением вполне можно справиться самостоятельно.
Цена блока ФБС в зависимости от размера 1,5-1,8 тыс. руб.
Столбчатый
Представляет собой фундаментные блоки размером 300x300x300 мм, подведенные под части конструкции, на которых сосредоточена нагрузка: углы дома, места пересечения стен, стойки каркаса, тяжелые и несущие простенки, балки. Столбчатый фундамент по трудозатратам и расходу материалов в 10 раз экономичнее ленточного. Не рекомендуется применять столбчатый фундамент на склонах, а также на почвах с высокими грунтовыми водами. Стоимость одного столба 300×300 — 300 руб. На дом 6×6 м понадобится 30 столбов.
Ленточный
Подходит для домов с подвалами и цокольными этажами. Для деревянных конструкций до 2-х этажей применяют мелкозаглубленный фундамент (700 мм). Ленточный фундамент можно возводить на пучинистых грунтах. Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур (ленту) из железобетона, укладываемый под всеми несущими стенами здания. Распределяет вес строения по всему периметру, не допуская проседаний и перекосов.
Для деревянных конструкций до 2-х этажей применяют мелкозаглубленный фундамент (700 мм). Его можно возводить на пучинистых грунтах. Преимущества этого вида — долговечность и надежность. Недостатки — высокая цена, трудоемкость возведения. Цена зависит от высоты и ширины ленты — от 1,8 до 3,3 тыс. руб./пог. м. (работа и материалы). Срок возведения — 5-7 дней.
|
Свайный
Самый современный вид фундамента. Идеален для заболоченной местности. Представляет собой винтовые сваи, подведенные под несущие части дома и места пересечения стен. Для оптимизации распределения нагрузки применяют ростверк — конструкцию из поперечных брусьев, дополнительно укрепленных арматурой. Цена: винтовые сваи в зависимости от диаметра стоят 4,8-5,5 тыс. руб. /шт.
Для конструкций от 14 до 30 м2 можно делать блочный фундамент. Это намного быстрее и проще, чем ленточный. Его можно сделать буквально за несколько часов, после чего сразу можно приступать к постройке самой конструкции. Для сравнения: ленточный фундамент должен неделю постоять, прежде чем на нем можно будет возводить дом или баню. Кроме того, блочный фундамент дешевле ленточного в 2-3 раза. Однако под большие конструкции (больше 30м2) он не годится.
В последнее время в России в коттеджном и малоэтажном строительстве все большую популярность набирают сплошные мелкозаглубленные фундаменты. Закладка подобных фундаментов может производиться практически на любом типе грунтов, что существенно снижает стоимость работ и вместе с тем позволяет устраивать фундаменты практически для любого дома.
По конструктивным особенностям сплошные фундаменты можно разделить на плитные (гладкие, ребристые) и коробчатые. При возведении домов для постоянного проживания, коттеджей до 3-х этажей и других построек, не требующих устройство высокого цоколя и подвала, эффективнее применять плитные фундаменты. Наибольший интерес среди плитных фундаментов, как гладких, так и ребристых плит, занимает так называемая «шведская плита».
В Европе эта технология далеко не новая и существует уже несколько десятков лет, а вот в России она только начинает набирать популярность. В первую очередь это связано с технологическими особенностями.
Так, например, плита является утепленной монолитной железобетонной конструкцией с заложенной в сетью коммуникаций, включая систему водяного подогрева пола. Таким образом комплексный подход при организации «шведской плиты» позволяет получить в короткие сроки утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый для укладки плитки, ламината или другого покрытия.
Поскольку конструкция типа «шведская плита» представляет из себя плоскую конструкцию, то давление на грунт в подобной конструкции равномерно распределено, а дополнительные перекрестные ребра жесткости создают конструкцию, достаточно устойчивую к знакопеременным нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта.
Таким образом, благодаря своей конструкции, «шведская плита» может применяться на любом типе грунтов: пучинистые грунты, песок, супесь, суглинок, глина, водонасыщенные и слабонесущие грунты. Морозоустойчивость «шведской плиты» достигается за счет устройства теплоизоляции, которая состоит из плит экструзионного пенополистирола, расположенных в один слой вертикально по периметру фундамента и нескольких слоев в основании.
Экструзионный пенополистирол долговечен и обладает высокой прочностью. Важно отметить что именно высокая прочность на сжатие при 2% линейной деформации является ключевой характеристикой экструзионного пенополистирола, вместо 10% как это принято считать в нынешнем строительстве, поскольку именно при 2% деформации возможно определить наименьшую осадку.
Оптимальными прочностными характеристиками (более 200 кПа при 2% линейной деформации) обладает XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP, что позволяет применять этот материал в фундаментах. Кроме всего прочего экструзионный пенополистирол не гниет и не впитывает влагу (водопоглощение по объему 0,2%).
Таким образом, железобетонная плита с сетью инженерных коммуникаций находится в оптимальном тепло-влажнастном режиме, что позволяет использовать данную технологию в районах сурового климата и с распространением вечной мерзлоты. Поскольку поверхность «шведской плиты» уже является поверхностью пола, готовой к применению напольных покрытий (паркет, линолеум, ламинат и тд), то это следует учитывать при экономическом сравнении решений фундамента.
Кроме того, с экономической точки зрения применение «шведской плиты» позволяет существенно снизить расход бетона (до 30%) и трудозатраты (до 40%) по сравнению с заглубленными фундаментами, а простота технологии не требует высокой квалификации рабочих, что делает ее доступной для всех.
Ниже приведена сравнительная таблица конструкции фундамента технологии «шведская плита» и наиболее распространенного ленточного фундамента. Для корректного подсчета стоимости фундаментов рассматривается строительство дома без террасы, но с входным крыльцом и основанием под камин. Также подготавливалось полноценное законченное основание пола нижнего этажа, на котором в дальнейшем продолжался монтаж несущих стен, перегородок и камина. Работы производились на пустом, ровном участке, поросшим травой с плодородным слоем ~ 30см
Анализ объективно показывает временные и финансовые затраты на изготовление фундаментов, при этом каждый из фундаментов доводится до равной степени строительной готовности, то есть готово основание пола первого этажа, на которое будет производится монтаж стен, торец цокольной части фундаментов подготовлен под облицовку камнем, плиткой или штукатуркой, готово входное крыльцо, при возведении конструкций учтена возможность установки камина.
|
Монтаж «шведской плиты» можно разделить на следующие этапы:1. Снимают верхний слой грунта на площади немного большей, чем будущий фундамент. Глубиной не менее чем 40см. 2. Застилают геотекстиль, который служит препятствием к проникновению выравнивающего слоя (песка) в основной грунт. 3. Засыпают выравнивающий слой песка (около 10 см толщиной). 4. По периметру укладывают дренаж с колодцами. 5. Производят обратную засыпку котлована песком с проливкой и послойным трамбованием. 6. Укладывают канализационные трубы. 7. Засыпают, выравнивают и утрамбовывают гравий (щебень) (10 — 15 см толщиной). 8. Расклинивают (выравнивают) основание тонким слоем песка. 9. Укладывают бортовые элементы по периметру будущего фундамента дома (100 мм экструдированного пенополистирол и опалубка). 10. Раскладывают в два слоя экструдированный пенополистирол в качестве теплоизоляции (общий слой толщиной 20 см). 11. Монтируют на специальные подставки фиксаторы (4-5 шт/м2) арматуру диаметром 10-12 мм. 12. Укладывают трубы для системы обогрева полов, подключают к коллектору и закачивают в них теплоноситель и опресовывают под давлением. 13. Заливают бетонную плиту толщиной 10 см с бетонными усилениями под несущими стенами, выравнивают. |
Для заливки ленточного фундамента строители используют цемент М500. Для его долговечной службы, бетонный раствор заливать нужно заливать за один подход
Роль ленточного фундамента для дома — обеспечить прочное и устойчивое основание, которое спасет постройку от трещин в стенах, или того хуже — обвала. Согласно исследованию специалистов, строительный этап постройки ленточного фундамента в среднем «съедает» до 25-30% всего заложенного на постройку бюджета.
Некоторые строители пытаются сэкономить на фундаменте, что делать совершенно противопоказано. Самым популярным видом фундамента для кирпичной, бетонной или блочной стены стал ленточный. Он не требует больших временных и финансовых затрат, а смонтировать его можно буквально за сутки. Этот вариант фундамента выбирают для зданий, в которых будет подвал, либо теплое подполье.
Советы:
1. Используйте только чистый песок без примесей. Главное — чтобы в нем не было глины и земли.
2. Основное соотношение частей для смеси у каждого строителя свое, но пропорция гравия больше пропорции песка в 1,5-2 раза.
3. Что касается воды, то для хорошего раствора она должна составлять примерно 60% массы добавляемого цемента.
4. Кстати, не стоит забывать, что если ингредиенты мокрые, к примеру песок, то воды в раствор нужно добавлять на 5-10% меньше.
5. Еще небольшое замечание по поводу погоды: если на улице холодно, то можно использовать теплую воду, чтобы ускорить отвердение раствора, а если жарко, то вода должна быть холодной, чтобы раствор не схватывался слишком быстро.
1. Роем траншею
Сперва делается разметка, согласно будущему расположению фасада и несущих стен. Для устойчивости будущего загородного дома, ширину предполагаемого фундамента делают на 10 см больше ширины стен. Глубина простого мелко-заглубленного ленточного фундамента — 40-60 см, заглубленного — 60-80 см. Подошву фундамента насыпают песком ниже этой отметки на 20 см. Кстати, песок нужно насыпать слоями по 15 см, каждый из них поливается водой для утрамбовывания.
2. Изготавливаем опалубку.
На боковых стенках траншеи крепим гидроизоляционный рулонный материал, например, пергамин. Он с легкостью позволит демонтировать опалубку после застывания раствора. Опалубка должна превышать уровень земли на 30 см минимум. Это высота цокольного этажа в типовом загородном доме.
3. Армируем.
Для изготовления сетки из арматуры диаметр прутьев не должен быть меньше 10 мм и больше 16 мм. Самый популярный способ изготовления сетки двумя поясами в четыре прутка. Получается, что продольные прутки располагаются на 5 см от края фундамента снизу и сверху. А между поперечными должно быть не более 25 см. Места пересечения прутков нужно связать проволокой.
4. Заливаем бетон.
Для этой цели строители используют цемент марки М500. Для долговечной службы ленточного фундамента, бетон заливать нужно за один раз. Это исключит послойное растрескивание, и не будут образовываться пустоты между слоями. Консистенция смеси не должна быть жидкой, она должна быть достаточной вязкой. Для заливки строители используют либо гибкий шланг из специальной бетономешальной машины, или простые лопаты. В течение времени, пока сохнет залитый раствор, его нужно укрывать на ночь на случай, если пойдет дождь. Опалубку можно снимать не раньше, чем через месяц после заливки, но некоторые делают это уже через неделю, все зависит от погоды.
Соотношение песок/щебень/цемент должно быть 3/5/1, водоцементное соотношение — 0,5. А чтобы рассчитать необходимое количество готового бетонного раствора, нужно умножить длину на ширину и высоту предполагаемого фундамента.
|
КОЛИЧЕСТВО АРМАТУРЫ В 1 ТОННЕ- Если диаметр прута 10 мм, то 1620 м. — Если диаметр прута 12 мм, то 1126 м, — Если диаметр прута 14 мм, то 826 м. — Если диаметр прута 16 мм, то 633 м. |
Как выбрать марку бетона?
Выбор марки в первую очередь зависит от погоды. Чаще всего, строители при благоприятных условиях используют марку М200 и выше. А вот если столбик термометра показывает ниже 10 °С то идеальной маркой станет М300, либо М400. Кстати, если вы решили заливать фундамент в холодное время, стоит позаботиться о специальных добавках: пластифицирующие и морозостойкие — ускоряющие отвердение бетонной смеси. Их количество специально рассчитывать не нужно, все указывается на таре (при какой погоде и сколько). Обычная доля их на весь раствор порядка -1-2%.
Независимо от того, какой фундамент использован при строительстве дома (ленточный монолитный, свайный или монолитная плита), специалисты советуют в любом случае делать небольшой цоколь — промежуточную конструкцию между фундаментом и несущими стенами. Его назначение — защита основания дома от проникновения влаги и холода. Если же дом вовсе не имеет цоколя, он нуждается в особо тщательном утеплении и гидроизоляции фундамента.
Строительство дома с подвалом или жилым цокольным помещением — это весомый плюс (они могут использоваться для топочной, сауны, постирочной и других хозяйственных помещений). Однако, если вы строите такой дом на участке с высоким уровнем грунтовых вод, что не редкость в наших краях, вам потребуется проведение достаточно затратных работ по дренированию. При отсутствии центральной дренажной системы и ливневой канализации проблему грунтовых вод придется решать с помощью принудительного водоотвода.
Подобное техническое решение потребует дополнительных затрат, постоянного обслуживания и периодического ремонта. При сложившихся обстоятельствах отказ от подвальных помещений — это существенная экономия при строительстве. Для монтажа надежного фундамента необходимы квалифицированные работники, качественные материалы и строгое следование проекту. В строительстве мелочей не бывает: на этапе земляных работ, монтажа опалубки, заливки бетона при необходимости должны проводиться и работы по водоотводу дождевых, грунтовых вод. Поэтому, даже если вы планируете построить дом своими руками, фундамент обязательно доверьте профессионалам.
Утепление пола
Самым популярным материалом для утепления пола можно назвать пенополистирол. Он легкий, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, удобен в монтаже. Однако при его приобретении необходимо учитывать один простой фактор — качество. Плиты из вспененного пенополистирола в зависимости от предельного значения плотности подразделяют на марки: М15, М25, М35 и М50. Для утепления пола рекомендуется использовать утеплитель с плотностью не менее М 35 (т.е. 35 кг/м2).
Пенополистирол низкой плотности (который легко сминается рукой, гнется под любым, самым минимальным давлением) не просто недолговечен — он практически бесполезен для утепления. Стяжка пола при его использовании может в дальнейшем дать трещину и ухудшить теплоизоляцию. Чтобы этого избежать или компенсировать некачественный полистирол, его обычно дополняют монтажом «теплого пола».
Для любых строительных целей предпочтительней использовать пенополистирол, пропитанный антипиренами. Производители вводят их в состав полистирола для снижения риска возгорания. В России пенополистирол с антипиренами в своем составе маркируется литерой «С», означающей «самозатухающий». Стоимость пенополистирола импортного производства — 3200 руб./м3, местного — 1200 руб./м3.
Также одним из самых эффективных и современных способов утепления фундамента является использование несъемной опалубки из пенополистирола. Представляет собой блоки из жесткого пенополистирола с полостями. Собирается такая опалубка быстро и просто, как конструктор, армируется и заливается бетоном. После застывания бетона элементы несъёмной опалубки не удаляются, а остаются в качестве утеплителя. Готовая конструкция представляет собой армированную бетонную полосу толщиной 150 мм.
Фундамент дополнительно гидроизолируют — с наружной стороны обмазывают мастикой. Поверх фундамента кладут рубероид и возводят стены. Далее рубероид накрывают гидроизоляционной пленкой, делают утепление плитами пенополистирола, укладывают армирующую сетку и заливают пол, готовый к монтажу финишного покрытия.
Использование несъемной опалубки из пенополистирола имеет весомые преимущества. Это современный материал с превосходными теплоизоляционными характеристиками, позволяющий возводить фундамент быстро и без привлечения тяжелой строительной техники. За счет легкости (вес одного блока — 5-7 кг) и простого монтажа сроки строительства существенно снижаются. Опалубка имеет систему крепления шип-паз — собирается плотно, не имеет швов, впоследствии не деформируется. Внутри опалубки можно проложить все основные коммуникации. Является водонепроницаемым материалом.
Для армирования опалубки из пенополистирола используется специальная композитная арматура из стекловолокна с негорючим напылением, которое к тому же улучшает адгезию (сцепление) с бетоном. Стоимость одного блока опалубки — 820 руб. (размер: 1250х500х300мм). Еще одним материалом нового поколения для утепления пола можно назвать «Неопор» — усовершенствованный пенополистирол с добавлением графита на молекулярном уровне, который на 20% улучшает теплоизоляционные свойства пенополистирола. «Неопор» не разрушается от времени, не гниет, обладает малым коэффициентом поглощения влаги. Кроме того, в «Неопоре» не живут грызуны (в отличие от пенополистирола). Если обычный пенополистирол требует укладки «теплого пола», то в случае использования «Неопора» подогрев необязателен. Утеплитель реализуется листами размером 50х100 см. Расход: 2 листа на квадратный метр. Стоимость — 3900 руб/м3.
Проникающая гидроизоляция
В качестве гидроизоляции фундамента, будь то монолитная плита или ленточный фундамент, специалисты рекомендуют применять проникающие составы: «Гидрохит», «Пенетрон». Проникающая гидроизоляция представляет собой сухую смесь, которая разводится водой и кистью-макловицей в два слоя наносится на хорошо увлажненный бетон (первый слой на влажный, второй — на чуть влажный, но уже «схватившийся» бетон). Состав формирует гидроизоляционный слой в самом теле бетона.
В течение трех дней обработанную поверхность следует увлажнять. Это необходимо для того, чтобы активизировать химические компоненты, которые образуют нерастворимые кристаллы — они заполняют капилляры, поры и микротрещины в толще бетона, препятствуя проникновению влаги. Нельзя допускать растрескивания и шелушения бетона. Расход проникающей гидроизоляции — 800 г/м2.
Долговечность состава достигает срока службы самой бетонной конструкции. Проникающие составы не требуют сооружения защитной стяжки. Отделочные работы можно выполнять непосредственно по гидроизоляционному слою — укладывать плитку, деревянную отделку и т.п. Стоимость проникающих составов зависит от глубины проникновения, на которую они рассчитаны. Стоимость «Гидрохита» — 100 руб./м2 (проникает в тело бетона до 10 см); «Пенетрона» — 200 руб./ м2 (глубина проникновения — 60 см).
Наряду с пенополистиролом для утепления в последнее время активно применяются различные теплоизоляционные краски. Они представляют собой белую пастообразную массу, которая легко наносится макловицей, на поверхность, к примеру, монолитной плиты фундамента и создает теплоизоляционный слой.1 мм такой краски способен заменить 50 мм каменной ваты. Помимо теплоизоляционного эффекта,достигается существенная экономия пространства.
Материал негорючий и экологичный, препятствует образованию плесени и грибка. Срок службы краски составляет не менее 15 лет в условиях активной эксплуатации. Но поскольку речь идет о теплоизоляции пола и сверху после обработки плиты кладется финишное покрытие, слой теплоизоляции оказывается защищен от внешнего воздействия и срок службы значительно увеличивается, до срока службы самого здания. Теплоизоляционная краска наносится на гидроизоляцию. Т.е. пирог фундамента может выглядеть следующим образом: плита, проникающая гидроизоляция, теплоизоляционная краска, отделочное покрытие. Или: плита — рубероид — защитная стяжка — теплоизоляция — отделочное покрытие. Стоимость теплоизоляционной краски — 320 руб/л. Для теплоизоляции пола расход 2 литра на 1 м2.
Рубероид и резина
Для гидроизоляции фундамента применяют также рубероид, однако он имеет ряд существенных недостатков. В первую очередь — это сравнительно низкий срок службы: от 10 до 15 лет. Рубероид — малоэластичный материал, поэтому любые подвижки грунта или самой конструкции могут вызвать разрывы и как следствие нарушение гидроизоляции. Этот материал трудоемкий в нанесении (его надо раскатать, разогреть горелкой, аккуратно наклеить), требует устройства дополнительной стяжки.
Гидроизоляцию рубероидом должен производить опытный мастер, чтобы с максимальной тщательностью выполнить технологию монтажа, тогда как с проникающей гидроизоляцией может справиться практически каждый. Стоимость рубероида — 365 руб./рул. (в рулоне: 10-15м2 ).
В качестве гидроизоляционного материала может использоваться и эластичная гидроизоляция (жидкая резина). Она экологически безопасна, обладает широким интервалом эксплуатационных температур. Наносится при помощи шпателя 1-миллиметровым слоем. Средний расход при такой толщине: 1,15-1,5 кг/ м2. Срок службы при условии неотступного соблюдения технологии нанесения — 15-20 лет. Стоимость эластичной гидроизоляции — 130 руб./кг. Средний расход — 1,15 — 1,5 кг/м2.