Очень часто в процессе ремонта или строительства возникает потребность в устройстве цементной стяжки большой толщины. Как правило, связано это с конструктивными требованиями, либо с необходимостью вывести уровень пола на определенную отметку. Особенно часто такое случается при капитальном ремонте квартир старых домов, устройстве полов торговых павильонов и складских помещений. Сразу стоит оговорить — если толщина стяжки определена конструкторским расчетом, и в нем сказано, что стяжка должна быть однослойной, то следует строго придерживаться расчета. В противном случае многослойная стяжка имеет ряд преимуществ.
Основные недостатки цементно-песчаных стяжек заключаются в неравномерном просыхании, что может привести к появлению трещин, и в неравномерности усадки в процессе высыхания, что приводит к неровности полученной поверхности. В полной мере это относиться к однослойным стяжкам большой толщины, так как чем толще стяжка, тем больше проявляются эти недостатки. Поэтому если есть возможность, лучше разделить стяжку на несколько слоев, такая стяжка будет равномернее просыхать, а благодаря малой усадке, будет более ровной.
При этом следует придерживаться нескольких принципов:
— толщина слоя не должна быть менее 40 мм, слои меньшей толщины могут отслаиваться, кроме того не стоит забывать, что прочность слоя зависит от его толщины;
— слои должны быть хорошо связаны между собой, это необходимо для монолитности стяжки, слои плохо связанные между собой «бунят», то есть при простукивании появляется глухой звук, такая стяжка — непрочная;
— время между укладкой слоев должно составлять 7 — 10 дней, это необходимо, что предыдущий слой набрал прочность, и влага в нем перераспределилась.
Рассмотрим такой вариант — необходимо сделать стяжку толщиной 150 мм. Есть три варианта — делать ее однослойной, двухслойной и трехслойной. Однослойная цементная стяжка такой толщины, при высыхании дает различную усадку в районе маяков и между ними, до 4 мм, что потребует последующего выравнивания при помощи выравнивающих смесей. Трехслойная стяжка, безусловно, даст лучшие результаты, но устройство ее более трудоемкий процесс. Наиболее разумным будет разделить ее на два слоя — первый (черновой) толщиной 100 — 110 мм, второй (чистовой) — 40 — 50 мм.
Технология укладки такой стяжки будет следующей:
— подготовка основания, укладка гидроизоляции — при такой толщине прочность стяжки будет достаточной и без связи с основанием, а гидроизоляция поможет не залить в процессе работе соседей, если дело происходит в квартире и защитит стяжку от грунтовой влаги в павильоне;
— укладка черновой стяжки — укладка может производится без маяков, при помощи большого правила (выравнивающей рейки), контроль уклона можно производить с помощью «глазка» правила в малых помещениях, гидроуровнем или лазерным нивелиром в больших помещениях, можно не «выглаживать» поверхность чернового слоя, чем шершавее она, тем лучше будет адгезия (связка) между слоями;
— обеспыливание и грунтовка черновой стяжки — необходимо для обеспечения хорошей адгезии между слоями, обеспечит стяжке большую прочность;
— укладка чистовой стяжки по маякам — лучше всего применять неизвлекаемые маяки, это позволит не нарушать целостность слоя при извлечении;
— затирка стяжки вручную или соответствующим оборудованием — уберет мелкие погрешности и придаст стяжке дополнительную ровность.
В состав таких смесей обязательно входит песчаный заполнитель и гипсовое либо цементное вяжущее, но главное — это полимерные добавки, занимающие до 20 % объема смеси. В связи с тем, что состав полимерных наполнителей — коммерческая тайна, у каждого производителя наполнители свои, так же как и собственная технология укладки смеси.
Основным требованием, которое следует выполнять при размешивании и укладке смесей, является точное следование инструкциям, написанным на мешке. Во всех инструкциях можно выделить несколько одинаковых правил:
1) Для размешивания берется сразу полный объем мешка, при этом емкость для размешивания раствора должна быть такой, чтобы в нее вмещался весь мешок смеси и вода (для этого подойдет, к примеру, старая детская ванночка). Лишь при соблюдении данного условия стяжка получится однородной и с гарантированным результатом. При размешивании большого объема смеси отличным решением будет использование мощной низкооборотной дрели с миксерной насадкой. При ее отсутствии размешивайте раствор лопатой.
2) Следует использовать точно такое количество воды, как рекомендовано в инструкции. Не нужно вводить в фирменные смеси пластификаторы, ускорители схватывания и прочие добавки, поскольку они там уже есть.
3) Зачастую предусмотрено двойное перемешивание смеси. Первый раз — для равномерного замачивания компонентов смеси, потом, сделав небольшую паузу, необходимую, чтобы полимеры разбухли — вторичное размешивание с целью равномерного распределения полимеров. При этом нельзя изменять временные сроки между перемешиванием раствора в сторону укорачивания или удлинения, а также подмешивать сухие компоненты и воду в готовую смесь.
4) Подготавливая поверхность под стяжку, следует использовать грунтовку того же производителя, что изготовил сухую смесь, так как только производители знают, какие добавки подмешаны у них в грунтовку и сухую смесь для правильной их работы.
Выпускаемые сегодня сухие смеси грубых ровнителей подразделяются на 2 большие группы: выравнивающие исамовыравнивающие стяжки. В большинстве случаев, выравнивающие смеси наносят вручную, поэтому на мешках размещают надпись: «для ручных работ». Смеси этой группы после затворения водой и нанесения на основание требуют активного выравнивания правилом. В сущности, это та же цементно-песчаная смесь, но с добавленными уже стабилизаторами и пластификаторами. По цене выравнивающие смеси относятся к средней категории, они дешевле самовыравнивающих смесей, но дороже пескобетонов. При устройстве стяжек из выравнивающей смеси, применяются направляющие маяки таким же образом, как для цементно-песчаных стяжек. В принципе, технология устройства стяжек из выравнивающих смесей почти не отличается от технологии для полусухих цементно-песчаных стяжек. С той лишь разницей, что после нанесения стяжки между маяками, не требуется ее уплотнения, она сразу разравнивается правилом по маякам.
Используя выравнивающую смесь, в местах дверных проемов обязательно следует ограничивать стяжку преградой из досок, куска фанеры или металлического профиля. Многие фирмы-производители выравнивающих смесей разработали так называемы безусадочные стяжки, для которых не обязателен демпферный слой, разграничивающий стяжку и стены (например, для «Ветонита»). Но, если его сделать, то улучшится акустика полов и демпфер будет в определенной степени гасить ударные звуковые волны.
Обычно выравнивающие смеси применяются для изготовления толстых стяжек высотой от 20 до 100 мм. Самые же дорогие, самовыравнивающие смеси, как правило, используются для тонких стяжек высотой до 10-20 мм, однако они могут быть использованы и для стяжек большей толщины, применяя заливку в несколько слоев. Самовыравнивающие смеси производятся как для ручного, так и для механического нанесения (розлива насосами). Такие смеси характеризуются большой текучестью и выравниваются на основании под тяжестью собственного веса.
Использовать самовыравнивающие смеси в качестве основных на железобетонном перекрытии нужно с большой осторожностью. Любая незамеченная трещинка или дырочка могут иметь своим последствием скандал с соседями, если, например, сквозь небольшую трещинку смесь протечет через пустоту плиты перекрытия и затем выползет у них в отверстие крепления люстры. Используя смеси этих типов, необходимо уделять пристальное внимание подготовке основания, тщательно зашпаклевать все дырочки, а лучше даже застелить перекрытие полиэтиленовой пленкой. Но такая стяжка будет уже стяжкой «на разделительном слое».
Одним из очень важных условий для комфортного проживания в доме, является его функциональность. Более всего это относится к полу. Если полы прочные, ровные, теплые и красивые то и остальные части жилища смотрятся по другому. В последние годы строительными организациями при отделке полов все чаще стали применяться сухие процессы, которые принято называть сухая стяжка пола.
Сухая стяжка пола – это относительно новая технология, которая имеет несколько преимуществ перед технологией производства традиционных стяжек. Рассматривая производство сухой стяжки пола стоит остановиться на вопросе защиты полов от влаги. Не редко игнорирование или просто формальное отношение к этому вопросу приводит к тому, что красивые полы приходят в полную негодность за короткий промежуток времени.
Влага на пол может воздействовать, как сверху, так и снизу от основания пола. Для предотвращения воздействия влаги от основания пола в технологии производства сухой стяжки предусмотрена укладка паровлагоизоляционного слоя. Этот слой защищает полы от водяного пара, который может проникать с нижнего этажа, от выделения влаги непосредственно из бетонного перекрытия, которая накапливается в нем во время дождливой погоды и других атмосферных осадках.
Таким образом паровлагоизоляционный слой при производстве сухой стяжки является действенной защитой полов от влаги. Выполнить такую защиту, возможно несколькими способами, но наиболее приемлемыми являются следующие. Так, если основанием пола является бетонное перекрытие, то в качестве паровлагоизоляционного слоя используется полиэтиленовая пленка, которая укладывается на основании пола. Если же основанием, пола служит деревянное или какое либо другое перекрытие, то в таком случае чаще всего используется битуминизированная бумага или пергамин.
Далее в процессе производства сухой стяжки пола предусмотрена укладка сухой засыпки. В качестве сухой засыпки должен использоваться материал, который обладает оптимальной зернистостью и должен обеспечить наименьшую осадку пола при механическом воздействии на него. Так же сухая засыпка должна быть хорошо сыпучей, иметь низкую гигроскопичность, высокую пористость и иметь минеральный состав, который необходим в целях пожарной безопасности.
Используя такие материалы, при производстве сухой стяжки пола, решаются сразу несколько вопросов. Первый и самый главный это вопрос выравнивания пола, который благодаря такой технологии и материалу решается наилучшим способом. Также при помощи сухой засыпки удается избежать накопления влаги внутри стяжки и добиться хорошей звукоизоляции и теплоизоляции пола. Как правило, в качестве сухой засыпки строители используют кремнеземные и кварцевые пески, вспученные перлитовые пески, мелкозернистые шлаки и другие материалы неорганического происхождения.
Сверху сухая засыпка застилается специальными плитами, которые в заводских условиях покрываются влагостойким слоем. В качестве плит может так же использоваться влагостойкая фанера или влагостойкая ДСП. Далее уже возможен процесс укладки финишного покрытия пола.
Таким образом, мы рассмотрели технологию производства сухой стяжки пола, преимущества производства которой, как говорится, на лицо. Во-первых, это то, что процесс производства исключает операции связанные с водой, благодаря чему, возможно, проводить отделочные работы пола при низких температурах. Так же значительно снижаются сроки выполнения работ по устройству пола, не приходится ждать ни затвердевания, ни высыхания стяжки. В основном такие стяжки применяются в помещениях, где выполняется укладка теплых полов и именно сухая стяжка является наиболее приемлемым вариантом при этом.
Так же применение сухой стяжки полностью оправдывает себя при ремонте старых домов с деревянным перекрытием. Именно сухая стяжка оказывает наименьшее давление на перекрытие и стены здания, та как ее весовые характеристики в разы меньше, чем у традиционных стяжек.
К недостаткам сухой стяжки пола, можно отнести тот факт, что при аварии в водопроводе и попадании большого количества воды на пол, возможно, разбухание плит, которыми накрывается сухая засыпка. При таком разбухании может пострадать лицевое покрытие.
На сухую стяжку пола можно настилать практически все финишные напольные покрытия, начиная от керамической плитки и заканчивая самым дорогим наборным паркетом.
Любой капитальный ремонт помещения предполагает замену или исправление недостатков напольного покрытия. Для качественного и надежного пола необходимо, прежде всего, практически ровное горизонтальное основание, то есть нужно сделать качественную стяжку.
В зависимости от материала различают стяжки:
— легкобетонные;
— бетонные;
— асфальтобетонные;
— гипсовые;
— цементно-песчаные;
— сборные.
Основные требования, предъявляемые при устройстве стяжки:
Минимальная толщина стяжки должна составлять:
— 20 мм — по бетонным плитам перекрытий
— 40 мм — по теплоизолирующим или звукоизолирующим слоям,
— на 10-15 мм больше высоты верхнего края труб (при наличии трубопроводов, подлежащих сокрытию).
При укладке стяжки на звукоизолирующий слой необходимо оставлять зазор 20-25 мм между стеной и стяжкой, в который в дальнейшем укладывается демпферная лента или другой звукопоглощающий материал.
При укладке сборных стяжек стыки плит заклеиваются широкой (40-60 мм) липкой лентой.
Этапы работы по устройству стяжки.
1. Подготовка поверхности основания.
После снятия старого напольного покрытия, необходимо тщательно очистить поверхность основания пола (перекрытия) от строительного мусора и пыли, соскабливая затвердевшие комочки штукатурки или клея. Определив с помощью длинного правила места значительных углублений или выступов, нужно заполнить ямки раствором или плиточным клеем, а высокие островки стесать или отбить. Также следует замазать имеющиеся трещины, сколы и стыки плит перекрытия. Затем наносится слой грунтовки глубокого проникновения, который обеспечит хорошую схватываемость материала стяжки с основанием. При подготовке поверхности пола в ванной необходимо нанести еще гидроизоляцию на перекрытие и нижнюю часть стен.
2. Определение горизонтальной поверхности.
Профессионалы используют лазерные инструменты, которые с помощью луча наносят на стенах линии, образующие горизонтальную плоскость на необходимой высоте, определяющей уровень стяжки и финишного пола. При отсутствии специального прибора можно воспользоваться водяным гидроуровнем, представляющим собой заполненный водой шланг (длиной от 5 до 25 м) с двумя прозрачными колбами на концах из пластика.
Нивелировка производится следующим образом:
— на одной из стен ставится базовая отметка на высоте 5-10 см от пола;
— нулевая отметка колбы (уровень воды в ней) совмещается с этой точкой на стене;
— второй рабочий с помощью другой колбы отмечает точки на других стенах и в углах помещения по уровню воды в сосуде;
— с помощью промелованного шнура по периметру комнаты отбиваются линии от одной метки до другой;
— определяется наиболее выступающее место на поверхности основания; толщина стяжки в этой точке должна получиться не менее допустимой, предусмотренной для выбранной марки смеси и указанной в инструкции по использованию.
— определив высоту поверхности стяжки над самой высокой точкой, с помощью обычного уровня эта отметка переносится на стену и определяется разность этого значения от ранее проведенной линии горизонта.
3. Установка маяков.
Вне зависимости от вида стяжки необходимо установить маяки. На поверхности перекрытия делается разметка параллельных линий, вдоль которой будут расположены маячки. Линии располагают на расстоянии, не превышающем длины правила, которым будет производиться выравнивание смеси. Удобно воспользоваться готовыми маяками. Если их нет, то можно воспользоваться гипсокартоновыми профилями или ровными деревянными брусками, высота которых должна быть около 3 см., и которые необходимо предварительно увлажнить, чтобы они не впитывали влагу из раствора.
На самой высокой точки основания пола, которая уже была определена, в высверленное отверстие вставляется дюбель и вворачивается первый саморез. Его шляпки может оказаться почти вровень с полом. Второй саморез вкручивается у стены по линии прокладки маяка от первого таким образом, чтобы его шляпка оказалась в одной горизонтальной плоскости с первой (контроль с помощью уровня на длинной рейке). Между ними натягивается нить или леска. Под ней на расстоянии 45-55 см друг от друга прикручиваются дополнительные саморезы так, чтобы их шляпки оказались на уровне натянутой нити. Таким же образом параллельно первой линии на расстоянии меньшем, чем длина правила. устанавливается вторая и последующие линии саморезов. При этом их шляпки также должны быть в одной плоскости с уже установленными.
Теперь, начиная с дальнего угла комнаты, на подготовленные линии саморезов кладут ровные бруски маяков и закрепляют их на поверхности пола с помощью того же цементного раствора, которым будет производиться стяжка. Маяки можно изготовить и из цементно-известкового раствора. Для этого вкрученные саморезы соединяют проволокой и вдоль нее укладывают раствор. Затем ровной плоскостью бруска придавливают раствор таким образом, чтобы их верхняя граница была в одной горизонтальной поверхности. Дают время просохнуть.
4. Заливка раствора.
Установив и закрепив бруски или выложив известково — цементные маяки, приступают к заливке раствора стяжки. Приготовленная смесь выкладывается между маяками и с помощью правила разравнивается. При этом правило двигается по брускам, как по рельсам, перемещая массу вдоль них и вниз туда, куда будет выливаться очередная порция раствора. Работа эта трудоёмкая, поэтому необходимо рассчитать свои силы и не заготавливать слишком много раствора. Таким образом постепенно заливается всё помещение и оставляется для просыхания.
5. Удаление маяков.
Когда уложенная стяжка подсохнет до такой степени, что по ней можно будет аккуратно ходить, нужно осторожно удалить маяки. Для сохранения поверхности рекомендуется передвигаться по уложенным на стяжку широким доскам. Углубления от удаленных брусков или других маяков необходимо заполнить смесью для стяжки и разровнять шпателем. Если маяки были сделаны из раствора, то их удалять не нужно.
6. Окончательное выравнивание.
С помощью шпателя и терки выравнивается и заглаживается вся поверхность стяжки. Лишь через 6-7 дней (в зависимости от вида смеси и толщины слоя) стяжка просохнет и будет готова к финишному покрытию.
В статье рассмотрен самый сложный вариант, когда имеется старый паркет и его необходимо заменить на новый, используя в качестве основы бетонное основание.
Итак, наш план:
1. Удалить старый паркет, «чёрный» пол, лаги.
2. Оценить имеющееся основание, выполнить его разметку и выравнивание.
3. Залить бетон под будущие лаги.
4. Смонтировать новую основу — лаги, «чёрный» пол, фанера.
5. Уложить новый паркет (ламинат).
Преимущества новой технологии в сравнении с классическим подходом
Классический подход выравнивания пола, применяемый в домашних условиях в большинстве квартир, предполагает однородную заливку бетонного раствора по всей площади комнаты с последующей финишной заливкой самовыравнивающейся жидкости. В основе новой предлагаемой технологии лежит монтирование специального бетонного основания под будущий пол.
Предложенная технология опробована нами на практике и имеет следующие преимущества:
— Экономия на объёме ровнителя примерно в 4-5 раз. Если Вы когда-нибудь перемешивали в домашних условиях цемент, родбанд или ровнитель для полов, то сразу оцените что это такое.
— Экономия денежных средств на выравнивании более чем в 10 раз! Экономия достигается и на объёме применяемого материала и на том, что используется дешевая цементно-песчаная смесь (ЦПС), а не дорогой ровнитель для полов.
— Уменьшение нагрузки на перекрытия дома. Это очень важный момент при нашем качестве строительства домов. Если использовать классический подход, то при значительной кривизне пола, в случае его однородной заливки цементным раствором, вес заливки может доходить до нескольких тонн. Предлагаемая же технология, суть которой будет описана ниже позволяет избежать этого.
— По описанной методике можно добиться более высокой точности по выравниванию.
— При допущенных ошибках значительно проще сколоть излишки, чем при сплошной заливке.
Удаление старого паркета
Начинать всегда сложно, но глаза боятся, а руки делают! Тут требуется грубая физическая сила — берём монтировку и отрываем сначала весь паркет, потом доски чёрного пола и лаги. Если доски черного пола имеют достаточные щели, то чтобы не отрывать каждую доску, можно через щели пропилить ножовкой лаги и выламывать пол секциями.
Важно! За многие годы в полу накапливается большое количество тонкодисперсной пыли, которая очень аллергена и способна распространяться по всей квартире. Так, что позаботьтесь, пожалуйста, о защите не только своих органов дыхания, но и примите максимум предосторожностей, чтобы не пострадали от пыли и другие обитатели Вашей квартиры!
Когда старый пол разломан, нужно всё подмести и освободить всё пространство для выполнения разметки. Если есть хорошие ровные и длинные доски, необходимо оставить 6-8 штук для последующих операций.
Оценка основания, выполнение разметки, выравнивание
Для выполнения разметки и установки маячков нам понадобятся: Гидроуровень, два одинаковых строительных угольника, два держателя для двух трубок гидроуровня (придумайте сами в чём их можно закрепить — это могут быть струбцины, тиски, штативы, доски с бельевыми прищепками — что угодно), саморезы и дюбеля, перфоратор, катушка тонких белых ниток, желательно длинная линейка-уровень. Бетонные плиты, которые Вы увидите сразу после снятия старого пола, очень неровные, с выбоинами и могут выглядеть вот так:
Оцените взглядом пол и найдите самую низкую и самую высокую точку. Скорее всего, это трудно будет сделать, поэтому надо выбрать области пола которые повыше и которые пониже с помощью уровня-линейки. Далее берём гидроуровень заполненный водой (я подразумеваю, что если Вы всерьез взялись за пол, то уже умеете пользоваться гидроуровнем) и проверяем выбранные области для нахождения самой высокой и самой низкой точки.
Технология примерно такова. Устанавливаем неподвижно два угольника в выбранных точках и прислоняем к ним трубки гидроуровня, выжидаем примерно 1 мин. чтобы вода в трубках устаканилась и считываем разницу показаний в миллиметрах по угольникам. Попарившись некоторое время вы найдёте требуемые точки. Не относитесь к этой процедуре спустя рукава! — это очень важный момент. При допущенной ошибке, в последствии, потребуются значительные переделки, а может и вовсе всё придётся делать заново! Найденную высокую точку можно отметить карандашом или краской.
Теперь поставим диагноз. Если перепад составляет более 40мм то наш метод это то, что доктор прописал. При перепаде до 25 мм рекомендуем классический метод выравнивания заливкой сплошным слоем. При промежуточном значении — решайте сами… Но…, я думаю что разность высот будет, скорее всего, достаточно значительной. И, конечно, наш метод, в этом случае, поможет Вам сэкономить Ваши деньги.
Берём перфоратор и засверливаем по углам комнаты 4 отверстия, примерно на расстоянии 20 см от стен и вставляем в них дюбеля. Это будут 4 главные точки! Устанавливаем один угольник в высокой точке, второй угольник рядом с дюбелем в углу. Под угольник в высокой точке надо подложить пластинку 3-4 мм для небольшого запаса высоты, подробнее объяснять не буду, just do it!. Теперь закручиваем саморез так, чтобы плоскость шляпки была ровно на уровне высокой точки (вообще то нет, не совсем — на уровне высокой точки + 3-4 мм высоты пластинки).
Саморез должен прочно держаться, если он коротковат и качается, нужно взять более длинный (Это обязательное условие. Если он вывалится или раскачается и собьётся высота, то всё пропало… ). На высоту воды в трубке всегда надо смотреть одинаково, т.е. делать с одинакового расстояния и под одним углом, желательно что бы глаз располагался на одном уровне с жидкостью. Обязательно следите за этим, иначе будет большая погрешность! Уровень жидкости в трубке тоже не плоский, а вогнутый (мениск), поэтому надо определиться и всегда смотреть либо по верху, либо по низу мениска. Проделаем ту же операцию с другими тремя точками.
Когда всё это сделали повторим операцию (Не ленитесь! Тут нужно добиться высокой точности, а ошибки допустить совсем нельзя). Только добавим небольшое отличие — угольник в углах будем ставить прямо на шляпку самореза, второй угольник по прежнему должен быть закреплён в высокой точке (+ пластинка). По необходимости саморезы подкручиваем для обеспечения необходимой точности. Постарайтесь добиться точности в +/- 0,5мм. Учтите, что у Вас должны быть разные саморезы по высоте но с одним диаметром, запаситесь ими заранее.
Ура!!! Основной этап разметки сделан! Прикинем где будут располагаться лаги! Их кладут в длину комнаты с расстоянием между центрами лаг примерно 30-40см. Две крайние у стен будут проходить через угловые маячки (Наши саморезы). Измерим расстояние между двумя саморезами и разделим на равные промежутки, так, чтобы уложиться в 35-40см. (Ну например, если расстояние ровно 3,5м, то получится 11 лаг с расстоянием между центрами 35см или 10 лаг с расстоянием 38,9см) Натягиваем нитку между двумя саморезами по короткой стороне комнаты. Натяните с натягом, главное, что бы не лопнула, но и кривить саморез тоже нельзя, так что аккуратно!!! Нитку закинем на шляпку самореза для точности.
Если плоскость шляпки очень гладкая и нитка соскальзывает, её можно закрепить на шляпке маленьким кусочком монтажного скотча. Теперь разметим карандашом участок между саморезами на равные высчитанные промежутки. Точку надо ставить чётко под ниткой. Далее насверлим перфоратором отверстия под дюбеля. Вставляем дюбеля в отверстия и закручиваем в них саморезы соответствующей длины немного ниже нитки. Шляпка каждого самореза должна располагаться под ниткой, если с каким то саморезом промазали, то лучше пересверлить отверстие рядом под ниткой.
Снова проверяем натяжение нитки и её расположение на шляпках саморезов и начинаем докручивать саморезы так, чтобы шляпка только-только касалась нитки. Для этого лучше лечь на пол и смотреть одним глазом на уровне нитки. Будет хорошо видно — если есть зазор между шляпкой и ниткой, то надо саморез немного выкрутить; если шляпка начинает приподнимать нитку, то саморез надо закрутить.
1 — Правильное положение нитки. 2 — Неправильное положение нитки: шляпку нужно опустить немного ниже
Когда все саморезы выверены по высоте, снимаем нитку и на шляпки кладём линейку-уровень, желательно длиной 2м и ещё раз проверяем не выбивается ли какой саморез по высоте! Сделаем тоже самое с противоположенной стороной! Сделали? Теперь мы имеем два ряда саморезов, каждый из которых располагается в начале или конце будущей лаги. Если длина комнаты не очень большая, будет достаточно ещё одного самореза в центре, если более 4 метров, то потребуется 2 самореза. Собственно это расстояние определяется длиной имеющегося у вас правила (с ударением на и), которым Вы будете разравнивать укладываемый раствор.
Если нет длинного правила, я всё равно настоятельно рекомендую приобрести правило длиной 2м, соответственно расстояние между саморезами должно быть менее 2м. С установкой центральных саморезов поступаем так же, по описанной выше методике, натянув нитку между саморезов, расположенных в начале и конце будущей лаги. Если есть опасение случайно сломать (сдвинуть, погнуть) саморез (например наступить на него), то можно каждый саморез для гарантии обложить вокруг раствором и дать застыть. Всё, разметка и установка маячков выполнены!
Заливка бетона под будущие лаги
Нам понадобятся: ведро для приготовления раствора, дрель с установленной мешалкой, ровные длинные доски (сойдут и не очень ровные) которые остались от старого пола, если не остались придётся покупать, запас ЦПС (цементно-песчаной смеси) берите марку 150 или 300, правило длиной 2м, шпатель для укладывания и выравнивания. Перед началом заливки уже нужно знать ширину будущих лаг. Ширину заливаемой полосы сделаем на 10-15мм шире лаги.
Берём подготовленные доски и укладываем на требуемую ширину(120-150мм), так чтобы саморезы-маячки оставались ровно посередине. Край доски должен быть всегда выше шляпки саморезов, так что если доски тонкие и одной доски мало, можно положить две или даже три одна на другую. Разумеется, длина комнаты не будет соответствовать длине досок, поэтому нужно будет отпиливать требуемые куски досок и выкладывать во всю длину комнаты. Т.к. плиты неровные, то под досками обязательно останутся пробелы между плитой и доской — ничего страшного, если пробелы составляют 5-7мм, можно так и оставить, высота бетона небольшая и он никуда не вытечет, ну останется небольшой наплыв снизу, вот и всё.
Если щели больше и достаточно протяжённые, их можно заложить кусками более тонких досок, кусками фанеры, толстым картоном, ну короче, что есть под руками. Тут не надо делать особо ровно, главное потом сделать ровную поверхность бетона, на которую будет укладываться лага. Если есть опасения, что доски сдвинутся, когда будем заливать бетон, их можно прижать несколькими кирпичами. Теперь берём подготовленный шпатель, который подобран по ширине лаги и проверяем, чтобы он свободно проходил в промежутке между досками — на всей длине не должно быть места уже, чем ширина шпателя!
Далее приготавливаем бетон в ведре с помощью мешалки и дрели (я подразумеваю что Вы уже умеете приготавливать раствор, раз делаете такие серьезные работы). Раствор требуется достаточно густой, как густая сметана, можно гуще, главное чтобы не растекался, но и укладку комками допускать нельзя. Полученный раствор берём шпателем и укладываем между досок. Раствора скорее всего получится гораздо меньше, чем требуется для одной полоски под лагу, поэтому будем класть слоями по 20-30мм. Самое сложное начинается, когда уровень бетона доходит до верха саморезов. Чем ближе этот момент, тем ровнее и тщательнее начинаем укладывать и разравнивать раствор.
Когда раствор уложен вровень со шляпками и разровнен шпателем (вровень на глаз), берём правило и острой гранью очень аккуратно укладываем его на две шляпки, немного повозим, но так, чтобы оно не соскочило со шляпок, потом резко убираем. Там, где есть бороздка в бетоне — раствор немного соскребаем; там, где нет касания — раствор добавляем, всё просто! Потом разравниваем шпателем и повторяем операцию. Необходимо добиться, чтобы по всей длине правило чуть-чуть оставляло след на бетоне! Когда этого добьётесь, в очередной раз тщательно разравниваете бетон шпателем и оставляете застывать.
Эта операция проделывается соответственно дважды — если у Вас по длине лаги находятся 3 самореза-маячка и три раза — если 4 самореза-маячка. На одну полосу у меня уходило 3-4 часа. Если есть ещё доски и желание, делайте дальше следующую полоску, только главное не задеть доски у застывающей полосы. Часов через 8-10 можно снимать доски и использовать на следующую полосу. На саму полосу можно смело наступать ногой дня через два. Но время застывания зависит от марки Вашего бетона, так что аккуратно!
Вот как выглядит застывшая и высохшая полоса. Ширина полосы:
Высота полосы:
Маленький шпатель — правильный, по ширине, а большой не годится для укладывания:
Вот таким образом заливаем все необходимые полосы. Когда всё сделано это будет выглядеть примерно так:
Укладываем уровень поперёк полос и проверяем, нет ли нигде зазоров или выпирающих полос. Проделаем это по всей площади будущего пола.
Только тут есть один нюанс — Вы должны быть уверены в своём уровне, что он абсолютно прямой и пузырёк показывает правильно! Часто дешёвые уровни прилично врут! Гидроуровень всегда точнее!!! Но тут главное не на пузырёк смотреть, а найти полосы ниже и выше остальных. Если такие найдутся, нужно либо скалывать лишнее зубилом, либо немного домазать тонким слоем свежего раствора. Но такого не должно быть, если всё сделано правильно и тщательно!!! У нас, например, уровень во всех местах ровно ложился, нигде не было зазоров и выпирающих мест. Помните — исправлять намного тяжелее, чем сразу сделать правильно! Ну вот и всё! Монтаж бетонного основания закончен!
Гипсовая наливная стяжка отличается идеально ровной поверхностью, не дает усадки и трещин, не уступая по прочности цементным стяжкам, значительно быстрее твердеет и высыхает, технологична при механизированном нанесении и, позволяет создать высококачественную монолитную основу под любое покрытие, а в сочетании с эффективными тепло- и звукоизоляционными материалами получить пол с нужными свойствами
Ф211 Стяжка контактная
Раствор стяжки заливается непосредственно на загрунтованное, прочное, несущее основание, создавая монолитное соединение — стяжка/основание. Контактная стяжка может устраиваться как в помещениях с невысокими нагрузками на пол (квартиры, офисы, общественные и торгово-развлекательные здания и т.д.), так и в случаях, где пол подвергается высоким нагрузкам, например, на складе.
Ф212 Стяжка контактная с обогревом
Раствор стяжки заливается непосредственно на загрунтованное прочное несущее основание, на котором установлена система обогрева, не препятствующая контакту раствора с основанием. Рекомендуется в случаях невозможности устройства стяжки на теплоизоляционном слое из-за ограничения высоты помещения.
Ф221 Стяжка на разделительном слое
Раствор стяжки заливается на разделительный слой специальной подкладочной бумаги, уложенной на несущее основание. Затвердевший монолитный пол отделен от несущего основания и не связан с ним, благодаря чему, пол и основание могут перемещаться независимо друг от друга. Рекомендуется применять, когда поверхность несущего основания не прочная (рыхлая) или замаслена, когда основанием служит деревянный пол, когда невозможно применить контактную стяжку при повышенных нагрузках на пол или из-за отсутствия гидроизоляции.
Ф222 Стяжка на разделительном слое с обогревом
Раствор стяжки заливается на разделительный слой специальной подкладочной бумаги, на котором установлена система обогрева. Рекомендуется в случаях невозможности устройства стяжки на теплоизоляционном слое из-за ограничения высоты помещения, а поверхность несущего основания не прочная (рыхлая), замаслена, если основанием служит деревянный пол.
Ф231 Стяжка на изолирующем слое
Раствор стяжки заливается на слой из плит пенополистирола (теплоизоляция) или минеральной ваты (тепло- и звукоизоляция), покрытых подкладочной бумагой. Затвердевший монолитный пол отделен от несущего основания пружинящим изоляционным слоем, что улучшает требуемые характеристики. Непосредственное соединение с примыкающими строительными элементами отсутствует. Находит применение для утепления пола и улучшения звукоизоляции помещений. Может устраиваться в помещениях с невысокими нагрузками на пол (квартиры, офисы, общественные здания).
Ф232 Стяжка на изолирующем слое с обогревом
Раствор стяжки заливается на изолирующий слой из плит пенополистирола или минеральной ваты, на котором уложена подкладочная бумага и установлена система обогрева. Применяемая конструкция является наиболее оптимальной, так как всё тепло, выделяемое системой обогрева, используется для нагрева монолитной стяжки и покрытия, а теплоизоляционный слой препятствует тепловым потерям.
Примеры вариантов конструкций гипсовой стяжки
Сегодня на строительном рынке существует огромный выбор материалов, предназначенных для внутренней отделки помещения. Но есть моменты, когда проще использовать обыкновенную штукатурку, нежели прибегать к использованию дорогостоящей отделки. В этой статье рассмотрим основные технологии изготовления штукатурных растворов.
Для начала рассмотрим общие принципы изготовления штукатурных растворов. Перед приготовлением любого раствора смешиваемые материалы должны быть хорошо просеяны через мелкое сито. Приготавливать раствор можно в любой емкости глубиной не менее 10-20 см.глубиной. Размешивать раствор нужно до однородной массы, избегая образования комков. Нужно помнить, что однородная структура раствора и его жирность, характерная для всех смесей, залог успешной штукатурки.
Жирность еще один важный критерий — ее определяют по тому как раствор прилипает к веслу, которым его перемешивают. Если раствор сильно липнет, значит он имеет излишнюю жирность. В данном случае нужно добавить в раствор еще немного заполнителя. Заполнитель нужно добавлять мелкими порциями постоянно помешивая, дабы вовремя определить достаточную консистенцию смеси. Если при приготовлении раствор не прилипает к веслу значит раствор истощенный, следовательно в него нужно добавить больше вяжущего элемента(глина, известь). При приготовлении раствора по рецептуре в качестве меры используется некая объемная часть.
Теперь рассмотрим несколько конкретных рецептур приготовления штукатурных растворов.
Известковый раствор приготавливается из 1 части известкового теста и 1-5 частей песка. Количество добавляемого песка в частности зависит от жирности известкового теста. Чем жирнее известь тем больше надо добавить песка. Для более удобного смешивания песок добавляют в известковое тесто мелкими порциями. В таком случае существенно облегчается перемешивание раствора. Таким образом периодически подсыпая песка, доливая воды и тщательно перемешивая смесь нужно достичь требуемой консистенции раствора. Он должен быть средней густоты и нормальной жирности.
Известковый раствор с добавлением глины. Данный раствор приготавливается из 1 части глины, разведенной водой до жидкого состояния, 0,4 части известкового теста и 3-6 частей песка. Технология приготовления следующая: сперва известковое тесто смешивается с глиняным, после чего в раствор добавляется не менее 3 частей песка. После тщательного перемешивания можно добавить еще песка, для достижения требуемой консистенции, но не более 6 частей.
Известковый раствор с добавлением гипса. Гипс добавляют в штукатурный раствор для ускорения его схватывания. Надо заметить что работа с таким типом раствора требует определенной доли професионализма, так как раствор застывает практически сразу после нанесения на поверхность, а через 30 минут схватывается полностью. Поэтому его готовят маленькими порциями, по мере надобности. Технология приготовления ратвора такова: В емкость для приготовления раствора наливается немного воды, после чего всыпается 1 часть хорошо просеянного гипса и быстро размешивается до консистенции жидкого теста. После в емкость добавляется гипсовое тесто (3-4 части) и снова оперативно размешивается. На изготовление такого раствора должно уходить до 5 минут максимум, так как такой раствор очень быстро теряет прочность. В итоге такой штукатурный раствор должен напоминать по консистенции густую сметану.
Один из популярных сегодня методов отделки стен — маяковая гипсовая штукатурка. Гипсовая штукатурная смесь имеет ряд преимуществ по сравнению с обычной известковой штукатуркой:
— ее можно применять во влажных помещениях (ванна, санузел);
— благодаря порам гипсовая смесь регулирует влажность в помещении;
— полностью высыхает всего за 3-5 дней;
— обладает высокой несущей способностью и высокой стойкостью к механическим воздействиям;
— позволяет добиться высокого качества поверхностей, минимизирующего шпатлевочные работы;
— высокая адгезия (сцепление разнородных жидких или твердых тел в местах контакта) с декоративными материалами, исключающая образование трещин;
— экологически чистый материал.
Облицовка стен предусматривает несколько этапов.
Подготовка стены
Электромонтажные работы должны быть завершены.
Со стены удаляются излишки цементного раствора и осыпающиеся фрагменты кирпича.
Стена грунтуется универсальной грунтовкой (для выравнивания впитывающей способности разных материалов, в нашем случае, кирпича и цемента).
Мастер широкими крестообразными движениями грунтует стену кистью, чтобы грунтовка проникла в неровности стены.
Грунтовка высыхает за 30-40 минут.
Установка «маяка»
Расстояние между «маяками» должно быть на 20-30 см меньше длины правила, с помощью которого выравнивается стена. Наиболее удобное для этого вида работ правило длиной 1,5 м. Лучший инструмент для установки точной вертикальной разметки для «маяка» — лазерный нивелир. Если такого инструмента нет, то надо воспользоваться правилом и уровнем, чтобы отметить линию для «маяка».
С помощью рулетки или лазерного дальномера снимается показатель высоты, и длина «маяка» отмеряется по этому показателю. «Маяк» крепится к стене с помощью раствора, состоящего из алебастра (он необходим для того, чтобы раствор застывал быстрее) и гипсового клея. Раствор наносится на стену по прочерченному ориентиру на расстоянии 30-40 см. «Маяк» устанавливается и выравнивается с помощью правила и уровня. Излишки раствора из-под «маяка» удаляются.
Приготовление гипсовой штукатурной смеси
Раствор замешивается в большой емкости, его количество должно соответствовать объему намеченных работ. Подсохший штукатурный раствор нельзя разводить и использовать. Все гипсовые смеси засыпаются в воду, а не наоборот. Поэтому лучше изначально немного недосыпать смесь, так как при последующем добавлении воды свойства раствора теряются.
N.B. Следите за чистотой инструментов!
Нанесение штукатурки на стену
Раствор наносится на полутер и снизу вверх зигзагообразными движениями втирается в поверхность стены — таким способом наносится только гипсовый раствор. Заполнив участок между «маяками» примерно на треть, штукатурку начинают выравнивать правилом. Для этого правило опирается с двух сторон на «маяки» и по ним, как по рельсам, движется вверх зигзагообразными движениями. Через 40 мину т надо снова вернуться к законченному участку. После того как раствор уже «схватился», проявляются мало заметные неровности на стене. Необходимо еще раз подравнять стену правилом, срезая наплывы.
Штукатурный намет состоит из 3 слоев, которые наносятся последовательно:
— обрызг;
— грунт;
— накрывка.
Назначение первого слой — это заполнение трещин и неровностей на стене. Обрызг наносят на стену, не разравнивая, используя более жидкий, как кефир, раствор. Высыхая, он образует шершавую поверхность, которая улучшает сцепление основного слоя. Толщина первого слоя — от 2 до 5 мм
Для нанесения второго слоя используют раствор более густой консистенции. Грунт выравнивает поверхность. Его наносят в несколько слоев, причем каждый слой должен быть не более 7 мм.
Третий, верхний слой выполняется толщиной от 2 до 5 мм более жидким раствором на основе более мелкого песка. Общая толщина штукатурного слоя составляет:
— 12 мм — простая:
— 15 мм — улучшенная;
— 20 мм — высококачественная.
Ровность поверхности проверяется длинной рейкой — правилом. Улучшенная штукатурка может иметь 1-2 зазора глубиной 3мм на длину наложенной рейки (2м), а высококачественная — не более 2 мм.
Первый слой штукатурки (обрызг) набрасывается на стену сплошным слоем без пробелов. Кидать раствор на стену нужно таким образом, чтобы он не разбрызгивался, а прилипал к поверхности. Разравнивать этот слой не нужно. Важно, чтобы обрызг заполнил все неровности стены, проник под дрань деревянных стен. Он должен хорошо зацепиться за стену, тогда весь слой штукатурки не отойдет.
Следующий, основной, слой штукатурки, грунт, наносится при помощи мастерка с сокола или ковшиком из ведра на первый слой после его частичного высыхания и схватывания с поверхностью стены. По консистенции грунт напоминает хорошую сметану или тесто. Наносить его нужно в несколько слоев до достижения требуемой толщины, причем каждый слой разравнивают, а последний — особо тщательно.
Технология нанесения грунта.
1. На сокол с помощью мастерка накладывается порция (2-4 л) раствора, опираясь одним концом сокола на ящик с раствором и приподняв другой на угол 25-30 градусов.
2. Оправить набранную порцию раствора, сняв излишки мастерком.
3. Раствор намазать или набросить на стену. Наклоните сокол от себя. Наберите раствор с сокола концом или ребром кельмы, поднесите к стене и резким, но не слишком сильным движением кисти накиньте раствор на стену.
Если вы оштукатуриваете поверх металлической сетки или дранки, то грунт следует не набрасывать, а намазывать стальной гладилкой. То же относится и к случаю использования для накрывки раствора без песка. Удерживая сокол горизонтально в одной руке, кельмой отделите небольшой слой раствора. Затем, слегка наклонив сокол к стене, снимите и намажьте часть грунта кельмой и, двигая ее вверх, распределите раствор по участку стены. Продолжайте намазывать грунт на стену, каждый раз поворачивая сокол на четверть, чтобы не потерять центровку.
При нанесении раствора на стену можно воспользоваться непосредственно соколом или полутерком. Есть другой способ. Возьмите сокол в одну руку, а в другую мастерок. Наберите на сокол раствор, приставьте его к стене вплотную нижним краем, а верхний при этом должен отстоять от нее на 5-10 см. Уприте конец мастерка под шпонку щита и перемещайте сокол вверх по стене. Продвигаясь вдоль поверхности, постепенно прижимайте верхний край сокола к стене.
Если вы работаете полутерком, то раствор накладывайте на него грядкой. Подойдите к стене, приставьте к поверхности инструмент и, нажимая, ведите его вверх по стене. При этом следите, чтобы не оставались пузырьки воздуха, и раствор плотно прилегал к стене. Выбирайте полутерок с шириной полотна в пределах 120 см, тогда вы сможете удержать на нем большее количество грунта. Траектория движения полутерка может быть либо зигзагообразной (короткие движения влево — вправо) или длинной дугой вверх-косо под небольшим углом.
Разравнивание раствора.
Есть два способа разравнивания: сглаживание и срезание. Сглаживание производят при помощи полутерка с длиной полотна до 120 см — для больших поверхностей или 80 и 35 см для незначительных площадей. Если срезать у полутерка угловые фаски и обработать кровельной сталью одну продольную и одну торцевую кромки, то работать станет намного легче. Следите, чтобы толщина покрытия была одинаковой по всей поверхности. Можно выравнивать грунт и соколом без раствора на нем. Если при разравнивании за инструментом тянется раствор, то следует немного подождать, пока грунт схватится.
Срезание намета производится при помощи правила, малков и плоскостных шаблонов. После нанесения грунта на стену накладывают правило и, упирая его на маяки и двигаясь вверх, срезают лишний раствор, который снимают с рейки мастерком и возвращают в общую массу грунта. Время от времени раствор в ёмкости нужно перемешивать, не добавляя воды. Так как раствор быстро сохнет, не нужно готовить его слишком много, а столько, чтобы его было достаточно на время его схватывания.
Нанесение финишного слоя — накрывка.
Его толщина колеблется от 2 до 4 мм в зависимости от ровности грунта и требуемого качества штукатурки. Наносится на выровненный грунт, который должен быть еще влажным. Если он успел высохнуть, то нужно увлажнить его при помощи мокрой кисти. Раствор для накрывки должен быть такой же консистенции, как и грунт, или чуть жиже.
Если планируется покраска поверх накрывки, то следует использовать более мелкий песок, просеяв его через сито с ячейками 1,5х1,5 мм; тогда затирка получится чистой, не нужно будет шпатлевать. Если необходимо увеличить толщину накрывки более 5 мм, то на поверхности грунта следует предварительно нарезать борозды в виде волн.
Затирка.
После схватывания накрывки можно начинать затирку, которая ликвидирует следы и шероховатости, оставшиеся от полутерка. Накрывка должна быть влажной. Если она пересохла, слегка смочите ее, но не переусердствуйте: мокрая штукатурка не поддается затирке.
Для затирки используют хорошо смоченную губчатую терку, которую двигают двумя способами:
«вкруговую» — прижатой к штукатурке полотном терки совершаются круговые движения сначала по часовой стрелке, потом в обратном направлении. При этом уплотняется раствор, исчезают мелкие неровности. Регулируя степень нажима на терку, можно снимать имеющиеся выступы на поверхности накрывки. Не забывайте время от времени очищать терку мастерком и мыть. Снятый с кромки терки скопившийся раствор нужно перенести на ее полотно и замазать ямки на поверхности штукатурки (если они есть). Мастера советуют держать ведро с водой где-то рядом, чтобы периодически смачивать терку и смывать с нее излишки раствора.
«в разгонку» — совершаются поступательные движения теркой вверх-вниз и из стороны в сторону для удаления следов от круговой затирки. Затирка поверхности делается следующим образом: на площади примерно 1 кв.м по влажной накрывке производят круговые движения теркой, затем тут же — в разгонку. Поверхность должна стать ровной без бугорков и ямок, без пропусков.
Для получения гладкой стены желательно повторить весь процесс затирки через несколько часов, предварительно слегка смочив поверхность. В результате повторной затирки поверхность штукатурки станет глянцевой, а последующая окраска получится самого высокого качества.
Прежде, чем приступать к оштукатуриванию стены необходимо подготовить ее поверхность. Сначала надо выявить все неровности, очистить ее от грязных и жировых пятен. Если обнаружены значительные дефекты и отклонения по вертикали и горизонтали до 4 см, то для надежной заделки стены на нее нужно прикрепить металлическую сетку при помощи гвоздей или саморезов на дюбелях.
Если поверхность бетонная, то рекомендуется сделать насечки (например, топором) или натянуть и укрепить на ней специальную металлическую сетку. Деревянные стены следует оббить дранкой. В кирпичной стене делают «расшивку» швов между кирпичами. В тех местах, где происходит сопряжение конструкций с разными свойствами, натягивают металлическую ленту шириной от 200 мм с ячейками 10х10мм. Можно поступить иначе — сделать разрыв штукатурного намета, оставить шов.
Установив с помощью отвеса или рейки глубину неровностей поверхности, определяют, какой толщины должен быть штукатурный намет. При необходимости можно вбить в стену гвозди на нужную глубину (в швы между кирпичами) или установить маяки, которые делают из раствора, деревянных или металлических специальных реек. высота шляпок гвоздей и толщина реек задает толщину штукатурного слоя. Рейки прикрепляют к стене по всей ее высоте с шагом от 1 до 1,5 м так, чтобы поверхность, ими образованная, была строго вертикальна, что контролируется отвесом или уровнем. Оштукатуривание по маячковым рейкам производится полосами между двумя соседними маяками. Если у вас нет опыта в этих работах, то специалисты рекомендуют устанавливать меньший шаг между рейками, до длины полутерка. Первый и второй слоя штукатурки (обрызг и грунт) делается между маячковыми рейками. Затем снимают направляющие, заделывают образовавшиеся щели и кладут отделочный (финишный) слой целиком на всю поверхность стены.
Следует особо отметить необходимость удаления всех маячковых реек независимо от их материала (деревянные или металлические). Это связано с тем, что, во-первых, дерево подвержено гниению и деформации под влиянием внешних факторов. Во-вторых, металлические профили маяков, которые изготавливаются из оцинкованного железа или алюминиевых сплавов, подвержены коррозионным процессам.
При оштукатуривании внешних поверхностей используется цементные и известковые растворы, в которых возникает щелочная среда, которая в свою очередь является агрессивной по отношению к металлу. Кроме того, наружные стены больше подвержены влиянию влажности и температурных перепадов атмосферного воздуха. Металлические маяки внутри штукатурки начинают ржаветь. В результате постепенно на поверхности уже оштукатуренной стены могут появляться желтые пятна ржавчины. Даже если металлические профили покрыты защитным слоем, он частично соскабливается при выравнивании намета правилом. Поэтому специалисты советуют не рисковать и убрать все маяки, особенно с внешних стен.
Не оставляйте и маячковые гвозди и саморезы, которыми закрепляли деревянные рейки. Чтобы было легче удалять эти гвозди, не вбивайте их в рейку до шляпки. Чтобы деревянные маяки при их снятии не сильно разрушали наложенную штукатурку, рекомендуется их предварительно обстрогать.
Поверхность стен необходимо подготовить к оштукатуриванию. Для этого используют грунтовку, которая, помимо прочего, способствует лучшему сцеплению штукатурки со стеной. Это не декоративное покрытие, а технически необходимый этап в отделочных работах. В зависимости от материала стены (бетон, дерево, кирпич, металл) и применяемого вида штукатурки используют разную грунтовку, различающуюся своим химическим составом. Грунтовка, которую наносят на стену при помощи широкой кисти, валика или краскопульта, впитывается в основание, не образуя изолирующей пленки. Она способствует укреплению материала стены, равномерному распределению и сцеплению штукатурки, экономит материал.
В качестве грунтовки можно использовать и воду. Увлажнение основания стены предотвращает всасывание влаги из штукатурного материала; он успевает схватиться. В противном случае вода из раствора впитается в стену, штукатурка высохнет раньше и отпадет. В данном случае процесс нанесения штукатурки на увлажненную поверхность называют «мокрое — по — мокрому».
При использовании заводских грунтовок необходимо предварительно ознакомиться с рекомендациями изготовителя по применению грунтовочного материала. Если в инструкции завода не указан промежуток времени от момента нанесения грунтовки до оштукатуривания, то рекомендуется наносить штукатурку сразу, то есть «мокрое — по — мокрому». Если стена выполнена из очень гигроскопичного материала или она пересушена, то целесообразно грунтовать ее несколько (2-3) раз.