Пленочные системы обогрева пола удобны в применении. Если рассматривать электрические теплые полы с точки зрения их укладки, то следует говорить о двух способах укладки: теплый пол со стяжкой и без. Инфракрасные пленочные полы используются без стяжки, что экономит и время, и финансы. Помимо прочего многие компании рекомендуют использовать подобный вид теплых полов для обогрева деревянных полов — ламината, паркетной доски и т. д.
К примеру сверхтонкий пленочный теплый пол Ecofilm, предназначен для обогрева ламинированных, деревянных и полов с пробковыми покрытиями. Данный теплый пол не требует стяжки, его можно монтировать на уже существующую поверхность.
При его укладки нужно соблюдать следующие условия монтажа: на бетонную стяжку необходимо разложить полиэтиленовую пленку в качестве гирдроизоляции для предотвращения выхода влаги из строительных конструкций, потом произвести укладку теплоизоляции (слой технической пробки), на этот тепловыравнивающий слой монтируется нагревательная пленка, а поверх нее — полиэтиленовая пленка в качестве дополнительной гидроизоляции. Следующий этап — укладка напольного покрытия — паркетной доски, ламината или пробкового покрытия. Всю систему необходимо подключить к терморегулятору для эффективного и экономичного использования.
Помимо инновационных технологий в области электрических теплых полов стоит отметить и новинки водного обогрева пола. Так, компания Rehau предлагает своим клиентам сверхтонкую трубу Rautherm S 10×1,1 мм, при помощи которой можно проводить реконструкцию жилых и общественных зданий, особенно в небольших помещениях, производить укладку теплого пола на старую плитку в ванных комнатах, на кухнях или непосредственно на стяжку. Хорошо сочетается с самовыравнивающимися массами для создания невысоких конструкций полов. Также для увеличения скорости монтажа компания Rehau предлагает монтажный мат Varionova. Мат представляет собой глубокотянутую пленку с фиксаторами для крепления труб различного диаметра. Благодаря специальной конструкции монтажного мата, скорость производства работ возрастает в четыре раза.
Сочетаемость
Инфракрасные теплые полы сочетаются со всеми напольными покрытиями с соблюдением температурного режима согласно СНиП, кроме пробкового покрытия (низкая теплопроводность и степени черноты полного нормального излучения), нетканых материалов (войлок, шерсть и т. д), металлизированных покрытий, паркета (запрет со стороны отечественных изготовителей паркета). Инфракрасный теплый пол не сочетается с пробкой в качестве финишного напольного покрытием. Однако рулонная техническая пробка, как малоусаживаемый материал, рекомендуется в качестве теплоизоляции под инфракрасные теплые полы в сочетании с финишным покрытием из плитки и керамогранита.
При устройстве паркетных полов из паркетной доски, ламината и штучного паркета возможно использование теплого пола. Необходимо, чтобы температура не превышала +24 °С. А также, учитывая отсутствие возможности крепления основания под паркет к бетонной стяжке саморезами, поверхностная прочность стяжки должна быть не менее 20 МПа.
Для паркетной доски толщиной 10 и 15 мм из ассортимента пород деревьев исключаются бук и клен, т. к. данные породы чувствительны к изменению температуры и влажности, и могут деформироваться при изменении температуры. Для остальных пород дерева таких ограничений нет. Для полов толщиной 7 мм возможно использовать систему подогрева для всех без исключения видов дерева, т. к. верхний слой очень тонкий и не подвергается деформации. Кроме того, такие полы обладают большей теплопроводностью по сравнению с полами толщиной 15мм, а значит, система будет более экономичной.
При укладке напольного покрытия на теплый пол необходимо использовать гидроизоляцию, тепло должно распределяться по всей поверхности пола равномерно, и температура пола на поверхности не должна превышать +27 °С. Полы могут быть уложены как на теплые полы с электрическим кабелем, пленочные теплые полы, так и на водяные системы.
Все мы уже давно подметили, что с каждым годом дорожают энергоресурсы. Наиболее это заметно с наступлением холодов. Сэкономить на отоплении дома можно, если применить систему теплые полы. Теплые полы позволяют не только экономить энергоресурсы, но и создать в доме более мягкую климатическую среду. Весь дом будет прогреваться равномерно, что препятствует появлению сквозняков. В таком доме ноги всегда будут в тепле, а голова в холоде.
Те, кто немного знаком с законами физики знают, что теплый воздух поднимается вверх. Все радиаторы отопительной системы, насколько бы они небыли современными, работают одинаково. Они нагревают воздух, которым производится обогрев помещения. Радиаторы в помещении, как правило, размещают непосредственно под окнами, от окон в дом попадает наибольшее количество холода. Начиная от радиаторов, нагретый воздух курсирует прогревая помещение.
В системах теплых полов, нагревательным элементом является не радиатор, а вся поверхность пола. И при запуске отопления, прогревается сначала нижняя часть помещения, а излишек тепла, поднимаясь от пола, к потолку прогревает на своем пути остальную часть помещения, мебель и людей.
Существуют два основных типа теплых полов, это электрическая система теплого пола и водяное напольное отопление. Для квартир наилучшим выбором будет электрическая система, она более дешевая, легко и быстро монтируется, но менее экономичная по сравнению с водяной системой. Самым главным достоинством такой системы является то, что высота пола при монтаже поднимается всего лишь на 2 — 3 сантиметра, что позволяет собой реализовать такую систему в старых панельных домах.
Продаются такие системы, как правило, в сборе, полным комплектом вместе с термостатом, нет необходимости выполнять расчеты мощности термостата и другого оборудования, главное чтобы проводка выдержала. В старых домах с лимитированной нагрузкой придется менять еще и проводку. Но такую систему рекомендуют устанавливать не во всех помещениях, ввиду того, что она обладает вредным электромагнитным излучением. Хотя достоверно неизвестно насколько вредна для здоровья эта система, в спальне устанавливать ее всё же ненужно.
Более экономичной, безвредной системой, является водяная система теплый пол. Ее монтаж несколько более сложен, занимает больше времени и средств, требует подготовительной работы, но, в конечном счете, оправдывает себя. При этом следует учесть, что высота пола при монтаже такого пола поднимается на 10 — 13 сантиметров.
Энергоблоком для такой системы может послужить обычный отопительный котел. Режим работы, которого будет более щадящим, так как для системы теплый пол температура воды в системе не должна превышать 50 — 55 градусов. В среднем температура теплого пола не превышает 35 градусов, что достаточно для комфортной температуры в помещении. Поэтому можно говорить не только об экономии, но и об увеличении службы отопительного котла. А при установке современного настенного котла отпадает необходимость в установке дополнительного насоса, за исключением тех случаев, в которых используется система радиаторов и теплого пола одновременно. С другой стороны такие системы должны обязательно иметь систему распределения энергоносителя и регулировки температуры в помещении. Она состоит из электронных вентилей, насоса, и системы управления.
Если вы решились строить теплый пол, не спешите покупать материалы. Сначала я бы посоветовал вам взвесить все за и против, посоветоваться с поставщиками комплектующих. Выбирать материалы для теплого пола следует очень качественные, делается это на долгие года, срок службы теплого пола составляет в среднем 50 лет. Если произойдет прорыв трубы в плите, придется делать капитальный ремонт, определить место прорыва очень сложно.
В современных системах теплого пола используются полимерные трубы из полибутена, полипропилена, металлопластика, поперечно-сшитого полиэтилена. Трубы из черного металла не используются из-за короткого срока службы и возможной течи по сварным швам. Оптимальным диаметром труб принято считать 16 — 18 мм. С такими трубами толщина плиты будет минимальной. Трубы должны быть герметичными с защитным слоем, который препятствует кислородной диффузии, и при этом сгибаться вручную. И учтите тот факт, что для одного помещения нужен целый кусок без стыков.
Перед тем как класть трубы укладывают изоляцию. В качестве изоляции может выступать любой пористый материал, пенопласт, экструдированный пенополистирол, прессованный полистирол. Толщина изоляционного слоя должна быть не меньше 22 мм., для исключения тепловых мостиков. Существуют также специализированные материалы, но они значительно дороже. Обязательным требованием термоизоляции является фольгированный слой. Если его нет, он укладывается отдельно поверх изоляции. Отдельные полотна изоляции склеиваются между собой скотчем для обеспечения герметичности.
Вдоль стены также размещается изолятор в качестве, которого может выступать демпферная лента или тонкий пенопласт. На поверхность изолятора укладывается арматурная сетка, она укрепляет бетонную плиту и препятствует растрескиванию. Если в комнате несколько полотен армированной сетки, то их скрепляют между собой. Уровнем проверяют, ровно ли все лежит, неровности не допускаются. В случае обнаружения выпуклостей их устраняют прикручиванием сетки к полу на дюбель гвозди. После чего к арматуре сетки прикрепляют трубу с помощью пластиковых стяжек. В зависимости от того, какое будет покрытие пола, какую температуру нужно получить в результате, какая мебель будет использоваться и где она будет стоять, определяют шаг укладки.
Для ванных комнат шаг укладки трубы составляет 10 см., для кухни и спальни — 20 см., а для зала — 30 см. Но эти показатели относительные. Укладку лучше производить двойной спиралью, так чтобы по одной трубе вода двигалась к центру, а от центра двигалась уже к выходу. Хотя укладка зигзагом тоже может быть актуальной, если с одной стороны плита должна быть горячее. Применим такой способ в ванной, непосредственно возле ванной пол можно сделать горячее, а ближе к двери холоднее. Под мебелью прокладывать трубы не рекомендуют, так как мебель со временем имеет свойство рассыхаться. Нецелесообразно использовать нагрев под мебелью и другими предметами, например под ванной, энергия для прогрева будет тратиться, а результат будет нулевой.
К нюансом можно отнести тот факт, что плита не должна иметь размер более 30 квадратных метра, при этом ее длинна, не должна превышать 8 метров, а ширина должна быть в пропорции 1:2. Длина трубы в плите, не должна превышать 120 метров. При проектировании теплых полов в большом помещении используются несколько отопительных плит. А если площадь помещения превышает 30 квадратных метров, между разными плитами ставится тепловой зазор из пористого материала. А трубы, которые проходят через тепловой зазор укладываются в гофру, с расстоянием до теплового зазора по 20 см. с каждой стороны. Выводы трубы из плиты также укладывают в гофру.
Если напольным покрытием будет служить кафельная плитка, шов должен располагаться между плитками. В конце укладки трубы проверяют ее уровень, и герметичность. Производят проверку прочности под большим давлением, превышающим рабочее давление в 3-4 раза. Для частных домов рабочее давление составляет 2-3 атмосфера, а значит, проверка должна производиться при давлении 6-10 атмосфер. Под проверочным давлением система должна простоять в течение 3 — 7 суток и если она не даст течь можно приступать к заливке бетоном.
Заливают бетонно-цементным раствором с добавлением пластификатора, который не дает растрескиваться плите при нагреве, а также улучшает контакт трубы с плитой. Количество пластификатора следует добавлять строго по инструкции. Толщина цементного слоя должна быть от 5 до 8 см., более толстый слой приведет к потере тепла, а также может раздавить своим весом трубы. Цементная стяжка застывает за 28 дней только после полного просыхания можно вводить отопление в эксплуатацию.
Поверх отопительной плиты укладывается декоративное покрытие. Выбор покрытия также очень важен. Покрытие должно выдерживать температуру подогрева. Линолеум, например, при подогреве станет эластичным и подверженным к повреждениям. Ламинат, паркет, ковролин должны иметь сертификацию с использованием теплых полов. Кафельная плитка не боится нагрева и ее можно использовать в любых конфигурациях. Клеевые составы, применяемые для монтажа напольных покрытий также должны подходить для теплых полов.
Стоимость теплых полов зависит от множества факторов, но служат они очень долго и при этом не требуют дополнительного обслуживания. В среднем один квадратный метр теплого пола обходится 30-50 у.е. В сравнении с радиаторной системой это может оказаться немного дороже. Но радиаторы требуют обслуживания, покраски, и некогда не смогут конкурировать по экономичности с теплым полом. Уже за первый отопительный сезон система способна окупить вложенные на нее затраты.
В чем заключаются преимущества и недостатки напольного отопления?
Главный аргумент в пользу системы «теплый пол» — повышенный комфорт пребывания человека в помещении, когда в качестве отопительного прибора выступает вся поверхность пола. Воздух в помещении прогревается снизу вверх, при этом у поверхности пола он несколько теплее, чем на высоте 2-2,5 м.
В некоторых случаях (например, при обогреве торговых комплексов, бассейнов, спортивных залов, больниц) напольное отопление является наиболее предпочтительным.
К недостаткам систем напольного отопления относятся относительно высокая, по сравнению с радиаторными, стоимость оборудования, а также повышенные требования к технической грамотности монтажников и качеству их работы. При использовании качественных материалов и соблюдении технологии монтажа грамотно спроектированной системы водяного напольного отопления, проблем при ее последующей эксплуатации не возникает.
Отопительный котел работает на радиаторы в режиме 80/60 °С. Как правильно подключить «теплый пол»?
Для получения расчетной температуры (как правило, не выше 55 °С) и заданного расхода теплоносителя в контуре «теплых полов» используются насосно-смесительные узлы. Они образуют отдельный циркуляционный низкотемпературный контур, в который подмешивается горячий теплоноситель из первичного контура. Количество подмешиваемого теплоносителя может устанавливаться как вручную (если температура и расход в первичном контуре постоянны), так и автоматически с помощью терморегуляторов. Полностью реализовать все преимущества «теплого пола» позволяют насосно-смесительные узлы с погодной компенсацией, в которых температура подаваемого в низкотемпературный контур теплоносителя корректируется в зависимости от температуры наружного воздуха.
Допускается ли подключение «теплого пола» к системе центрального отопления или ГВС многоквартирного жилого дома?
Это зависит от местного законодательства. Например, в Москве устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления исключено из перечня разрешенных видов переоборудования (постановление Правительства Москвы № 73-ПП от 8 февраля 2005 г.). В ряде регионов межведомственные комиссии, решающие вопрос согласования по установке системы «теплый пол», требуют дополнительной экспертизы и расчетного подтверждения того, что устройство «теплого пола» не приведет к нарушению в работе общедомовых инженерных систем (см. «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», п. 1.7.2).
С технической точки зрения, подключение «теплого пола» к системе центрального отопления возможно при условии устройства отдельного насосно-смесительного узла с ограничением давления возвращаемого в домовую систему теплоносителя. Кроме того, при наличии в доме индивидуального теплового пункта, оборудованного элеватором (струйным насосом), использование пластиковых и металлопластиковых труб в отопительных системах не допускается.
Какой материал лучше использовать в качестве напольного покрытия в системе «теплый пол»? Можно ли применять полы из паркета?
Лучше всего эффект «теплого пола» ощущается при напольных покрытиях из материалов с высоким коэффициентом теплопроводности (керамическая плитка, бетон, наливные полы, безосновный линолеум, ламинат и т.д.). В случае применения ковролина, он должен иметь «знак пригодности» для использования на теплом основании. Прочие синтетические покрытия (линолеум, релин, ламинированные плиты, пластикат, плитка ПХВ и т.д.) должны иметь «знак отсутствия» токсичных выделений при повышенной температуре основания.
Паркет, паркетные щиты и доски также могут использоваться в качестве покрытия «теплого пола», но при этом температура поверхности не должна превышать 26 °С. Кроме того, в состав смесительного узла обязательно должен входить предохранительный термостат. Влажность материалов покрытия пола из естественной древесины не должна превышать 9 %. Работы по укладке паркетного или дощатого пола разрешается вести только при температуре в помещении не ниже 18 °С и 40-50-процентной влажности.
Какой должна быть температура на поверхности «теплого пола»?
Требования СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (п. 6.5.12) относительно температуры поверхности «теплого пола» приведены в таблице. Следует отметить, что зарубежные нормативные документы допускают несколько большие значения температур поверхности. Это необходимо учитывать при использовании расчетных программ, разработанных на их основе.
| Наименование зоны | Допустимая температура, °С |
| Постоянное пребывание людей | 26 (средняя) |
| То же, во влажных помещениях | 31 (средняя) |
| Временное пребывание людей | 31 (средняя) |
| Над осью трубы | 35 (максимальная) |
| При паркетных полах | 27 (максимальная) |
Какой длины могут быть трубы контура «теплого пола»?
Длину одной петли «теплого пола» диктует мощность насоса. Если говорить о полиэтиленовых и металлопластиковых трубах, то экономически целесообразно, чтобы длина петли трубы с наружным диаметром 16 мм не превышала 100 м, а с диаметром 20 мм — 120 м. Желательно также, чтобы гидравлические потери давления в петле не превышали 20 кПа. Ориентировочная площадь, занимаемая одной петлей, при соблюдении данных условий составляет около 15 м2. При большей площади используются коллекторные системы, при этом желательно, чтобы длина петель, присоединенных к одному коллектору, была примерно одинаковой.
Какой должна быть толщина теплоизоляционного слоя под трубами «теплого пола»?
Толщина теплоизоляции, ограничивающей потери тепла от труб «теплого пола» по направлению «вниз», должна определяться расчетом и во многом зависит от температуры воздуха в расчетном помещении и температуры в нижележащем помещении (или грунте). В большинстве западных расчетных программ потери тепла «вниз» принимаются в размере 10 % общего теплового потока. Если температура воздуха в расчетном и нижележащем помещении одинакова, то такому соотношению удовлетворяет слой пенополистирола толщиной 25 мм с коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(мoК).
Какие трубы лучше использовать для устройства системы «теплый пол»?
Трубы для устройства «теплого пола» должны обладать следующими свойствами: гибкостью, позволяющей изгибать трубу с минимальным радиусом для обеспечения требуемого шага укладки; способностью сохранять форму; низким коэффициентом сопротивления движению теплоносителя для снижения мощности насосного оборудования; долговечностью и коррозионной стойкостью, поскольку доступ к трубам в период эксплуатации затруднен; кислородонепроницаемостью (как и любой трубопровод отопительной системы). Кроме того, труба должна легко обрабатываться простым инструментом и иметь приемлемую цену.
Наибольшее распространение получили системы «теплый пол» из полиэтиленовых (PEX-EVOH-PEX), металлопластиковых и медных труб. Полиэтиленовые трубы менее удобны в работе, поскольку не сохраняют приданную форму, а при нагреве стремятся распрямиться («эффект памяти»). Медные трубы при замоноличивании в стяжку должны иметь покровный полимерный слой, чтобы избежать щелочного воздействия, к тому же этот материал достаточно дорог. Наиболее полно удовлетворяют предъявляемым требованиям металлопластиковые трубы.
Нужно ли использовать пластификатор при заливке «теплого пола»?
Использование пластификатора позволяет сделать стяжку более плотной, без воздушных включений, что существенно снижает тепловые потери и повышает прочность стяжки. Однако не все пластификаторы годятся для данной цели: большинство из используемых в строительстве являются воздухововлекающими, и их применение, напротив, приведет к понижению прочности и теплопроводности стяжки. Для систем «теплый пол» выпускаются специальные невоздухововлекающие пластификаторы, основанные на мелкодисперсных чешуйчатых частицах минеральных материалов с низким коэффициентом трения. Как правило, расход пластификатора составляет 3-5 л/м3 раствора.
В чем смысл использования теплоизоляции с покрытием из алюминиевой фольги?
В случаях, когда трубы «теплого пола» устанавливают в воздушной прослойке (например, в полах по лагам), фольгирование теплоизоляции позволяет отразить большую часть направленного вниз лучистого теплового потока, увеличивая тем самым КПД системы. Такую же роль при устройстве поризованных (газо- или пенобетонных) стяжек играет фольга.
Когда стяжка выполнена из плотной цементно-песчаной смеси, фольгирование теплоизоляции может быть оправдано только в качестве дополнительной гидроизоляции — отражающие свойства фольги себя проявить не могут из-за отсутствия границы «воздух — твердое тело». Нужно иметь в виду, что слой алюминиевой фольги, заливаемый цементным раствором, обязательно должен иметь защитное покрытие из полимерной пленки. В противном случае алюминий может разрушиться под воздействием высокощелочной среды раствора (рН = 12,4).
Как избежать растрескивания стяжки «теплого пола»?
Причинами появления трещин в стяжке «теплого пола» могут быть низкая прочность утеплителя, некачественное уплотнение смеси при укладке, отсутствие в смеси пластификатора, слишком толстая стяжка (усадочные трещины). Следует придерживаться следующих правил: плотность утеплителя (пенополистирола) под стяжкой должна быть не менее 40 кг/м3; раствор для стяжки должен быть удобоукладываемым (пластичным), использование пластификатора обязательно; во избежание появления усадочных трещин в раствор нужно добавить полипропиленовую фибру из расчета 1-2 кг фибры на 1 м3 раствора. Для силовых нагруженных полов используется стальная фибра.
Требуется ли гидроизоляция при устройстве напольного отопления?
Если в архитектурно-строительной части проекта не предусмотрено устройство пароизоляции, то при «мокром методе» устройства системы «теплый пол» по перекрытиям рекомендуется укладывать по выровненному перекрытию слой пергамина. Это поможет предотвратить протекание через перекрытие цементного молока во время заливки стяжки. Если в проекте предусмотрена междуэтажная пароизоляция, то дополнительно гидроизоляцию устраивать не обязательно. Гидроизоляция во влажных помещениях (ванные, санузлы, душевые) устраивается в обычном порядке поверх стяжки «теплого пола».
Какова должна быть толщина демпферной ленты, устанавливаемой по периметру помещения?
Для помещений с длиной стороны менее 10 м достаточно использовать шов толщиной 5 мм. Для прочих помещений расчет шва осуществляется по формуле: b = 0,55 o L, где b — толщина шва, мм; L -длина помещения, м.
Каким должен быть шаг укладки труб петли «теплого пола»?
Шаг петель определяется расчетом. Надо учитывать, что шаг петель менее 80 мм трудно осуществить на практике из-за маленького радиуса изгиба трубы, а шаг более 250 мм не рекомендуется, так как приводит к ощутимой неравномерности прогрева «теплого пола». Для облегчения задачи выбора шага петель можно воспользоваться приведенной таблице.
Удельные тепловой поток, Вт/м2 (Рекомендуемый шаг петель, мм)
До 50 (200)
От 50 до 80 (150)
Свыше 60 (100)
Возможно ли устройство отопления только на основе системы «теплый пол», без радиаторов?
Для ответа на этот вопрос в каждом конкретном случае требуется произвести теплотехнический расчет. С одной стороны, максимальный удельный тепловой поток от «теплого пола» составляет около 70 Вт/м2 при температуре воздуха в помещении 20 °С. Этого достаточно для компенсации тепловых потерь через ограждающие конструкции, выполненные в соответствии с нормами по тепловой защите.
С другой стороны, если учитывать затраты тепла на нагрев требуемого по санитарным нормам наружного воздуха (3 м3/ч на 1 м2 жилого помещения), то мощность системы «теплый пол» может оказаться недостаточной. В таких случаях рекомендуется использование краевых зон с повышенной температурой поверхности вдоль наружных стен, а также применение участков «теплых стен».
Через какое время после заливки стяжки можно запускать систему «теплый пол»?
Стяжка должна успеть приобрести достаточную прочность. Через трое суток в естественных условиях твердения (без подогрева) она набирает 50 % прочности, через неделю — 70 %. Полный набор прочности до проектной марки происходит через 28 сут. Исходя из этого, запускать «теплый пол» рекомендуется не ранее, чем через трое суток после заливки. Также нужно помнить, что заливка раствором системы «теплый пол» производится при заполненных водой под давлением 3 бар напольных трубопроводах.
Теплые полы сегодня популярны во всем мире. Евроремонт не представляется без установки теплых полов. С теплыми полами можно лежать на полу и ходить босиком, не боясь простудиться. Теплые полы применялись еще в древности, но их обогрев с помощью пара или воды был доступен тогда исключительно состоятельным людям, а регулировка температуры в подобных системах была слишком медленной.
В наши дни в системе теплых полов используют электричество. Достоинствами системы “Электрический теплый пол” является простое регулирование температуры, и легкость в поддержании определенной температуры длительное время.
Существуют различные системы типа «Электрический теплый пол»: Nexans, DEVI, Теплолюкс и другие. Технология устройства теплого пола включает в себя монтаж перекрытия, нагревательных кабелей, датчика температуры, теплоизоляции.
Перекрытие — основа системы теплого пола. Пол для установки нагревательных секций обязательно должен быть чистым и сухим не иметь трещин и неровностей. Черновой пол необходимо выровнять при помощи специальных выравнивающих смесей.
Теплоизоляция укладывается на очищенный и выровненный черновой пол. Чтобы сделать систему отопления комфортной, нужно использовать теплоизоляцию, основа которой произведена из вспененных материалов (например, фольгопен).
Нагревательные кабели, которые используются в системе теплого пола, бывают двужильными (нагревательная секция ТЛБЭ) или одножильными (нагревательная секция ТЛОЭ). Оба этих типа можно использоваться при обогреве любого помещения, жилого или производственного.
Датчик температуры, как правило, устанавливается между двумя нитками кабеля. Он поставляется в гофрированной трубке, диаметр которой равняется 14 – 20 мм. Датчик располагается недалеко от конца трубки, его соединительный провод проходит через трубку и выходит с другого конца. На этом этапе установки пола необходимо сделать чертеж теплого пола, в котором указать места расположения термодатчика и муфт. План пригодится Вам при ремонте системы.
Поверх теплого пола можно уложить цементно-песочную стяжку, толщиной 3 – 5см. Для укрепления этой стяжки применяют сетки — полимерные арматуры. Перед тем как запустить систему необходимо проверить нагревательную систему тестером.
На теплый пол можно укладывать паркет, ламинат, ковролин, плитку или линолеум. Во время эксплуатации нельзя покрывать часть пола, на которой установлена система теплого пола, теплоизолирующими материалами – одеялами, коврами и т.д. При укладке паркета на теплые полы необходимо правильно подобрать вид дерева с надлежащими свойствами. Наилучший вариант – ламинат, являющийся заменителем паркета.
Термостат помогает сэкономить электричество во время использования теплых полов, он подает напряжение только при необходимости. При помощи термостата можно задать программу, поддерживающую температуру на определенный срок (неделя, сутки).
Устройство теплого пола проводится двумя методами: водоциркуляционным и электрическим. Пленочной теплый пол довольно успешно конкурирует с прочими системами отопления. Он совместим с паркетом, плиткой, ковролином, ленолиумом, ламинатом. Система отопления не сушит дерево. Способ прокладки кабелей зависит от конструкции пола. Как правило, это греющий кабель в цементно-песчаной стяжке, «тонкий теплый пол», теплый пол для покрытий из дерева.
Кабельный обогрев применяют и в других областях (обогрев желобов, водостоков, водосточных труб, трубопроводов и кровли от замерзания). Ванная комната – это наиболее популярное место для установки теплого пола. Плитка отлично подходит для таких полов. Для «босых ног» на полу создается лучшая температура пола, которая равна 29°С.
Из всех видов систем обогрева помещения наибольшей популярностью в последнее время пользуется так называемый «теплый пол». Для его создания используются источники тепла (водяные и электрические), которые размещаются под напольное покрытие. Преимущество такой системы отопления объясняется большей эффективностью по сравнению с привычными методами, обусловленной различием в физических процессах, способствующих обогреву помещения. В зависимости от источника тепла различают водяные и электрические теплые полы.
Планируя монтаж такой системы отопления, следует разобраться в преимуществах, недостатках и особенностях монтажа каждого вида теплого пола.
1. Система электрического обогрева пола.
Источником тепла в этой модификации являются электрокабели, проложенные под напольным покрытием с соблюдением определенной технологии.
Основные достоинства полов с электроподогревом:
— можно применять в помещениях любого назначения;
— возможность контроля и регулирования степени нагрева;
— возможность установки дополнительного оборудования для автоматического включения и отключения системы по мере изменения температуры и в нужное время.
Основные недостатки:
— система обеспечивает быстрый нагрев, что может стать причиной деформации некоторых видов напольного покрытия;
— возникающее электромагнитное поле влияет на организм человека, находящегося в помещении;
— необходима бесперебойная работа системы энергоснабжения;
— большие расходы на потребляемую электроэнергию (в среднем на обогрев 1 кв.м пола требуется от 75 до 100 ватт. энергии);
— укладка электрического пола довольно сложна технологически;
— высокая стоимость оборудования и работ;
— в случае повреждения нагревательных элементов практически невозможно восстановить работоспособность оборудования.
2. Система водяного обогрева пола.
В данном случае источником тепла является горячая вода, проходящая по системе пластиковых труб, уложенных под полом.
Основные достоинства:
— можно использовать при любых видах напольного покрытия;
— относительно дешевле и легче монтировать;
— может быть подключена к системе как центрального, так и автономного отопления;
— не зависит от проблем с электроснабжением.
Основные недостатки:
— невозможно в полной мере контролировать и регулировать степень и продолжительность нагрева пола;
— в случае прорыва труб невозможно сразу обнаружить и устранить протечку;
— работа водяного теплого пола полностью зависит от работы источника горячей воды (котельной или автономного котла).
При устройстве любого типа теплых полов необходимо использование напольных материалов, обладающих максимальной тепловодностью. Например, пробка практически не проводит тепло, она сама достаточно теплый материал. В зависимости от используемых комплектующих, площади и формы помещения и других особенностей финансовые расходы на устройство водяного теплого пола могут колебаться в широких пределах. Однако можно использовать наиболее простые и экономически менее затратные способы устройства водяного подогрева полов.
Технология устройства водяного теплого пола своими руками.
Рассматриваемый метод укладки теплого пола можно применять как при первичном устройстве пола в строящемся доме, так и при ремонте в помещении независимо от того, на каком этаже оно расположено. При этом теплый пол можно сделать только в одной или нескольких комнатах, исходя из необходимости создания дополнительных источников обогрева конкретного помещения (детская, ванная или др.).
Порядок работ.
1.Определение площади пола и расположения труб с теплоносителем.
Следует заметить, что совсем не обязательно укладывать трубы по всей поверхности пола. Например, под крупной или встроенной мебелью не имеет смысла прокладывать трубы. Целесообразно, экономично и эффективно утеплять пол в центральной, открытой его части. Если в помещение нет громоздкой мебели, и теплый пол будет единственным источником отопления комнаты, то можно уложить трубы по всей площади пола.
2. Подготовка основания пола.
— выравнивание (при необходимости) основания пола при помощи тонкой сухой стяжки;
— на основание пола укладывается пароизоляция, а поверх нее утеплитель, в качестве которого можно использовать минеральную или стекловату; он предотвратит потери тепла на обогрев бетонных перекрытий и подвала;
— делается разметка прокладки труб, определяются места подключения труб к основной отопительной системе;
Межэтажные перекрытия из железобетонных плит
3. Укладка труб
— укладываются и закрепляются обрезные доски, которые будут выполнять роль новых лаг для финишного напольного покрытия;
— между уложенными досками настилается фольгированное полотно, которое будет отражать тепло от труб вверх, а также защищать от влаги и шума;
— на отражающий материал, между досками, укладываются металлопластиковые трубы с соблюдением расстояния между ними от 30 до 50 см; если в помещении не предусмотрены другие источники тепла (радиаторы, камин и пр.) то шаг укладки труб можно уменьшить до 15-20 см;
— если не стоит задача экономии на тепло-отражателе, можно применить другую схему: застелить все основание пола рулонным фольгированным утеплителем, на него уложить трубы, а между ними вбить лаги для финишного пола.
— желательно укладывать цельную, без стыков, трубу; она должна свободно лежать на поверхности основания;
— к трубе имеющейся системы отопления (сечением не менее 25 мм) монтируется кран, к нему подводятся концы уложенного трубопровода;
— на концах соседних параллельных лаг устанавливаются бруски, которые будут удерживать тепло внутри образовавшихся камер, не давая ему уходить под стену.
4. Пробное подключение.
До начала укладки финишного пола, необходимо проверить и отрегулировать смонтированную систему теплого пола.
— открывается кран подачи горячей воды в трубопровод;
— в течение одного — двух часов ведется наблюдение, чтобы вовремя обнаружить места утечки теплоносителя и исправить неполадки.
5. Настилка финишного напольного покрытия.
Материал, из которого изготовлен чистовой пол, должен обладать хорошей теплоотдачей. Это может быть дощатый пол (при толщине досок не более 4,5 см), ДСП, ламинат, тонкий паркет, кафель, линолеум и другие.
Особенности подключения трубопровода к отопительной системе.
Самый целесообразный вариант — автономный теплый пол, подключенный к автономной системе отопления. Для более эффективного и экономичного прогрева помещения рекомендуется добавить в систему циркуляционный насос. Однако он должен быть установлен таким образом, чтобы при его поломке или отключении электричества, система теплого пола продолжала функционировать. Для этого в систему отопления монтируют несколько регулировочных кранов:
— кран на входе системы теплого пола; служит для подключения или отключения отопления пола, а также регулировки степени обогрева;
— отдельный кран устанавливается для регулирования внутреннего просвета трубы, подающей и распределяющей горячую воду в имеющиеся батареи, теплый пол;
— краны на отопительных батареях, меняя диаметр подводящей трубы, регулируют объем теплоносителя, протекающего через радиатор.
Подключение водяного теплого пола к существующей системе автономного водяного отопления
Если обогреваемое помещение находится на втором этаже, то вполне можно убрать батарею или оставить несколько секций. При этом можно экспериментальным путем определить оптимальное положение регулировочного крана для достижения комфортной температуры в комнате. Специалисты не рекомендуют полностью отрывать этот кран, т.к. при этом весь теплоноситель уйдет в систему теплого пола, и давление в общей системе упадет, степень обогрева первого этажа резко снизится. Если квартира расположена на первом этаже, то теплый пол может служить лишь дополнительным к уже имеющимся батареям и регистрам способом обогрева.
При монтаже пленочного теплого пола лучше использовать подложку из вспененных полимеров, ламинированную лавсановой металлизированной пленкой. Материал отражает до 30% тепла, которое уходит от конструкции вниз и расходуется впустую.
ФУНКЦИИ
Главная задача, которую выполняет подложка — это уменьшение теплопотерь. Она отражает тепло, которое уходит от пола вниз и таким образом расходуется впустую. Применение изоляции позволяет сокращать до 30% теплопотерь. Кроме этого, подложка выполняет гидроизолирующую функцию, предохраняя пол от проникновения в него влаги и пара. Подложка также способна выровнять поверхность, что особенно актуально при использовании пленочных полов. В некоторых случаях теплоизоляция выполняет акустическую функцию, сокращая количество шумов от живущих ниже соседей.
МАТЕРИАЛЫ
Подложка под пленочный пол ни в коем случае не должна включать алюминий, т. к. он хорошо проводит электричество и в случае брака контактов может произойти замыкание. Поэтому использование фольги в качестве теплоотражающего материала с пленочным теплым полом категорически запрещено.
Чаще для теплоизоляции при укладке пленочного теплого пола используют подложку из вспененных полимеров, полипропилен, ламинированный материалы, покрытые лавсановой металлизированной пленкой. Если необходима дополнительная звукоизоляция, то в качестве подложки применяют ДВП. К тому же с ее помощью можно выровнять черновой пол. Еще один вид материала — техническая рулонная пробка толщиной 2 мм.
МАРКИ
Производители и продавцы корейских теплых полов рекомендуют подложку корейского производства DH-HiLon. Купить ее можно в тех же магазинах, которые торгуют теплыми полами. Она изготовлена из полипропилена с лавсановым покрытием. На покрытие нанесена разметка с шагом 10 см для облегчения раскроя. Цена: 160 руб./м2.
«Экофол» производится из вспененного полиэтилена и дублируется лавсановой или полипропиленовой металлизированной пленкой. Он обладает низким коэффициентом теплопроводности, хорошей эластичностью и не впитывает влагу. При использовании «Экофола» типа С (с самоклеящейся поверхностью) теплопотери снижаются в 2-3 раза. Цена: около 100 руб./м2.
Рулонная техническая пробка Sedacor производится из пробкового дуба. В качестве подложки под теплые полы используются размеры 15 000х1 000 и толщина 4 мм. Обладает превосходными звукоизолирующими свойствами. Цена: 83 руб./м2.
«Полифом» -универсальный утеплитель, он представляет собой химически сшитый пенополиэтилен имеющий закрытую структуру ячеек. Благодаря своей структуре обладает хорошими теплоизолирующими свойствами (коэффициент теплопроводности 0,037 В/ м3 при 10°С и плотности 30 кг/м3). Материал долговечен (срок службы более 50 лет) и эффективен для звукоизоляции. Цена: 80 руб./м2.
Подложка «Термодом» состоит из вспененного полиэтилена с лавсановым покрытием. Этот материал идеален для электрических теплых полов, т. к. не проводит ток. Он также подходит и для укладки водяных теплых полов под стяжку, поскольку не взаимодействует с агрессивными щелочными растворами, содержащимися в бетоне. Подложка сохраняет свои свойства на протяжении всего срока службы. Рекомендуемая толщина материала 2-5 мм. Отражающий слой должен быть обращен в сторону источника тепла. Для создания полной паро- и гидроизоляции стыковые соединения полотен проклеиваются скотчем. Стоимость подложки «Термодом» на порядки ниже ее аналогов — 45 руб./м2.
КАК ВЫБРАТЬ
Для того чтобы выбрать подложку под теплый пол, необходимо руководствоваться двумя главными исходными данными: какое планируется финишное покрытие и насколько ровный пол. Если предполагается стелить ламинат, то лучше выбирать мягкую подложку, т. к. она выравнивает пол. К мягким относятся некоторые виды «Пенотерма».
Под линолеум рекомендуется выбирать твердую теплоизоляцию. Линолеум сам по себе — мягкий материал, а вместе с мягкой подложкой он образует структуру, которая легко продавливается тяжелой мебелью. При больших перепадах уровня также рекомендуется мягкая подложка, т. к. она более пластична. При небольших неровностях стоит выбирать жесткие виды теплоизоляции.
ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ
Подложка укладывается отражающей стороной вверх, сплошным массивным ковром и иметь по всей площади одинаковую толщину. Отдельные полотна соединяются встык, а шов обязательно проклеивается скотчем для создания дополнительной пароизоляции и гидроизоляции. Если необходимо, то подложку можно склеивать.
Несмотря на то, что это лето не радует нас теплом, на дачу все равно хочется. И более того — хочется, чтобы на даче было тепло. К счастью, в наше время обогреть дом можно не только дровами. Один из самых удобных и современных способов — пленочные теплые полы. Они имеют три основных достоинства:
1) недорого стоят;
2) просты в монтаже;
3) могут использоваться как временный вариант отопления.
На даче можно использовать пленочный теплый пол только в то время, пока вы там живете. А на зиму увезти его домой. Что касается расходов на электричество, то использование пленочного теплого пола будет в 2 раза дешевле масляной батареи. Большинство производителей пленочных теплых полов находятся в Южной Корее. Это Hit Life, Hot Film, Teplotex, Hit Plus.
УСТРОЙСТВО ПЛЕНКИ
Инфракрасная пленка, составляющая основу теплого пола, представляет собой полимерную пленку толщиной, как правило, 0,4 мм, внутри которой находятся токопроводящие полоски из графита со специальными добавками. Прочная влагозащита позволяет укладывать пленочный пол даже во влажной среде, к примеру, в ванной комнате.
ВЫБОР ПЛЕНКИ
Перед тем как покупать пленку на дачу, необходимо сделать расчет теплопотерь. Этим занимаются компании, которые продают теплые полы. Расчет производится, исходя из данных о дверях, окнах, материалах стен и виде теплоизоляции. Кроме того, необходимо учесть, какую мощность будет потреблять ваш теплый пол и справится ли с ней ваша проводка. Если мощности недостаточно, нужно будет провести дополнительный кабель.
МОНТАЖ
Для устройства теплого пола из инфракрасной пленки не нужно сооружать бетонную стяжку, как в случае с другими видами. Ее можно укладывать на черновой деревянный пол, который часто бывает на даче. На пол необходимо постелить теплоотражающий материал. Важно, чтобы это была не фольга, т. к. она проводит электричество. Производители рекомендуют подложку из листового вспененного полиэтилена, усиленную лавсановой пленкой с металлизированным покрытием. Она снижает теплопотери на 30-50%. Стоимость — 150 руб./м2.
Также можно использовать твердую экранированную пробковую подложку, но она стоит дороже и встречается реже. Теплоизоляция позволяет увеличить КПД теплого пола и избежать ненужных расходов электричества. На подложку укладывают саму пленку, а поверх нее — финишное покрытие. В дачном варианте это чаще всего ковровое покрытие, линолеум или обычный ковер. Если на даче предполагается большое количество гостей, лучше между покрытием и пленкой проложить ДСП, ДВП или фанеру для предохранения пленки от механических воздействий. Также ДСП необходимо проложить, если пол неровный.
ЦЕНА МОНТАЖА
Смонтировать пленочный пол можно самостоятельно, особенно на небольшой участок. Схема соединений прилагается в инструкции, кроме того, продавцы проводят 62 консультации, показывая на небольших кусочках пленки, как ее нужно монтировать. Если монтаж будут производить специалисты, это в среднем будет стоить 150-200 руб./м2, хотя цена здесь зависит от сложности. К примеру, если нужно положить одну-две полосы и терморегулятор находится близко, это будет дешевле.
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
Терморегуляторы позволяют не только регулировать температуру, но и экономить электроэнергию. По способу монтажа терморегуляторы бывают накладными и встраиваемыми. Накладные применяются с наружной проводкой и находятся на виду. Встраиваемые монтируются в монтажную коробку и используются при скрытой проводке. По способу действия терморегуляторы бывают механическими и автоматическими. Механические необходимо настраивать вручную, тогда как автоматические взаимодействуют с датчиками и производят регулировку температуры самостоятельно. Цена механического терморегулятора — 714 руб., автоматического — примерно 1,6 тыс. руб.
Существуют терморегуляторы с таймером. Они программируются включаться тогда, когда человек находится дома, и выключаться, когда он на работе. Это позволяет существенно экономить на электричестве. Есть современные модели терморегуляторов с сенсорным экраном. Обычный терморегулятор рассчитан на мощность 3,5 кВт. Если мощность пола больше, понадобится терморегулятор за 4,2 тыс. руб., он рассчитан на 6 кВт. В случае, если теплый пол в двух помещениях запитан на один обычный терморегулятор, то температура в обеих комнатах будет одинаковой. Если необходимо, чтобы она различалась, нужно купить два терморегулятора или один двухзонный. Стоимость двухзонного терморегулятора 3,63 тыс. руб.
Специалисты советуют стелить пленку только на площади, по которым они ходят ногами. Нет смысла переплачивать за лишний материал. Кроме того, необходимо учитывать качество теплоизоляции. Если веранда на даче не утеплена, не стоит стелить туда теплый пол. Не рекомендуется брать на дачу пленку маленькой мощности: нагревать дом она будет очень долго. Оптимальная мощность — 220 Вт.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Пленка «HeatLife» 220/240 Основное отопление.
Под бетонную стяжку, ламинат, линолеум, ковролин, доску, в том числе во влажных помещениях. Отопление+теплый пол. Сферы применения — гражданские и промышленные объекты:
— здания, дома, квартиры, дачи;
— склады, холодильные помещения;
— сельхозобъекты и объекты животноводческих комплексов;
— торговые помещения, павильоны, магазины, ТЦ;
— детские сады, в том числе крытые игровые площадки;
— спортивные сооружения, бассейны;
— сушка древесины, фруктов, овощей, сушилка для белья и обуви;
— бизнес-центры, офисы;
— посты охраны, сторожки и т. д.;
— можно прогревать различные уличные коробы, установки.
Преимущества:
— устанавливается на любые поверхности, под любые покрытия;
— низкое потребление Э/Э 10-40 Вт/м2 пленки;
— дополнительная медная шина заземления;
— многослойная структура пленки (абсолютная безопасность);
— два сплошных карбоновых слоя; — практически моментальный нагрев 3-5 мин.;
— сохраняет работоспособность при случайных повреждениях;
— не сжигает кислород; — не излучает вредные электромагнитные волны (антистатична);
— не требует согласований и коммуникаций; — полностью автономная система;
— увеличивается полезная площадь; — благотворно влияет на здоровье;
— работает как основная система отопления (достаточно установить на 50-70 % площади помещения).
Автомобильная пленка «HeatLife» 24/60
Для обогрева водительского сидения, салона и т. д.: — высокая скорость прогрева сидения, салона; — не излучает вредных для человека электромагнитных волн; — стойкость к различным механическим повреждениям; — дополнительно можно прогревать различные уличные коробы, установки (банкоматы и коробы для различной аппаратуры).
Пленка «HeatLife» 220/G8 для сельского хоз-ва.
Применяется для выращивания с/х культур, рассады, для прогрева грунта, почвы и антиобледенения труб, кровли и почвы. В вертикальном положении устанавливается на расстоянии 40-50 см.
В горизонтальном положении закапывается на глубину не менее 25-35 см. Преимущества: — ускорение роста с/х культур на 45 %; — идеальная установка в теплицах в холод (урожай даже зимой).
Отопительная пленка «HeatLife» для сауны
Применяется в инфракрасных кабинках, также может устанавливаться на стены и потолок для прогрева загородного дома, дачи, беседок, гаражей:
— устойчивость к высоким температурам (до 150 С);
— сохраняет естественную влажность воздуха;
— лечебное воздействие на человека,
— не требует согласований и коммуникаций.
С укладкой теплого пола из пленки вполне можно справиться самостоятельно. Главное — правильно спаять и заизолировать контакты. В этом случае конструкция прослужит более 30 лет и может стать как основным, так и дополнительным отоплением. Это особенно актуально в межсезонье, когда центральное отопление еще не работает.
Надежнее всего соединять полосы пленки при помощи пайки. Большинство пленок клипсуется, при этом клипсы со временем расшатываются и контакт может пропасть. С пайкой такого не происходит. Если спаять правильно, то теплый пол прослужит более 30 лет безо всяких проблем. К примеру пленка HitLife не повреждается, даже если залить ее водой.
Компания HitLife также имеет в продаже уникальную модель отопительной пленки с заземлением, которая может заливаться бетоном. Что касается подложки, то лучше использовать южно-корейскую, которая создана специально для пленочных теплых полов. В отличие от российских аналогов, она более стойка к перегреву, лучше отражает тепло и не металлизирована.
На комнату 16 м2 понадобится:
— подложка (16 м2);
— греющая пленка (11,4 м2);
— терморегулятор;
— двухжильный кабель;
— монтажный скотч OPP;
— два вида изоляционного скотча — PP и IN;
— монтажный нож;
— ножницы;
— паяльник;
— припой.
1. С угла начинаем укладывать подложку (для теплоизоляции) на всю поверхность пола, чтобы создать ровное основание для финишного покрытия.
2. Полосы подложки скрепляем монтажным скотчем OPP. Для удобства разрезания на подложку нанесена разметка по 5 и 10 см.
3. Согласно проекту застила, нарезаем и укладываем отопительную пленку, обходя места установки крупногабаритной мебели.
4. При помощи специального скотча PP изолируем выходы медных шин на срезах пленки. Шины находятся по краям 50-сантиметровых полос пленки.
5. Тем же скотчем PP изолируем срезы отопительной пленки HitLife.
6. Полосы пленки скрепляем друг с другом при помощи монтажного скотча OPP.
7. При помощи паяльника снимаем изоляцию с медных шин в местах будущей пайки.
8. Медные шины зачищаем при помощи монтажного ножа
9. Припаиваем проводник между 2 кусками пленки, чтобы она представляла собой единую электрическую цепь.
10. Места пайки изолируем скотчем IN.
11. Припаиваем двужильный кабель так, чтобы на каждую 50 см полоску пленки приходилась одна фаза и один ноль.
12. Вырезаем в подложке отверстие для сенсора (измеряет температуру пленки и передает на терморегулятор)
13. Двухжильный кабель и сенсор выводим в кабель-канал.
14. Прикручиваем провода к терморегулятору.
Когда выполнять затирку плитки?
Если есть возможность — то на второй день. Особенно если необходимо заполнить швы у плитки на полу. Какими причинами вызвана такая спешка?
1. Если оставить на полу швы незаполненными, то простое хождение по плитке к концу дня приведет к заполнению швов песком и пылью. А если при этом выполнять какие-либо работы, связанные с клеем или шпаклевкой, то на полдня работой вы обеспечены. Незаполненные швы забиваются различным мусором. Особенно опасен пенопласт. Легкие шарики выметаются с трудом, а при заполнении затиркой, всплывают на поверхность.
2. При затирке на второй день укладки, плиточный клей еще не застыл достаточно сильно. Пропущенные загрязнения можно легко исправить.
3. Клей и плитка на второй день еще достаточно влажные. Нанесенная затирка прочно схватится с плиткой. Смачивание швов и плитки перед заполнением швов не очень хорошее решение. При заполнении таких швов, затирка разбавляется водой, становится жидкой, что само по себе неприемлемо по технологии. Поэтому тщательная очистка плитки большим количеством воды, в день укладки, оптимальный вариант для создания чистых швов.
Расход затирки
Расход затирки зависит от таких факторов:
— Ширины шва (размера применяемых крестиков)
— Размера самой плитки (чем больше размер плитки, тем меньше швов образуется в квадрате)
— Рисунка на плитке. Так если на плитке есть рельефный или вдавленный рисунок, собрать остатки затирки с такой поверхности трудно.
Поэтому производители также не дают конкретной цифры, а указывают верхнюю и нижнюю величину расхода. Эти цифры порой отличаются в 2 — 3 раза. За базовый расход можно взять 400 г. на квадратный метр плитки. Это значение справедливо для гладкой плитки размером 300х3000 и ширине шва 3 мм. Для мозаики с ровными швами шириной 2мм эта величина в два раза больше.
Если есть сомнения, сколько необходимо затирки, то лучше протестировать. Израсходовать одну пачку затирки (2 кг.) на заполнение швов. Замерить получившуюся площадь. Разделить вес (2кг) на площадь, вы узнаете расход затирки на один квадрат. Потом необходимо подсчитать оставшуюся, незаполненную затиркой площадь, и умножить ее на полученный выше расход на 1м квадратный.
Технология затирки
Основная масса затирок разводится с водой. Есть двухкомпонентные — для агрессивной среды и пр. экзотики, но они применяются редко и в необходимых для этого случая. Затирочные смеси, которые разводятся водой, тоже сильно различаются своими свойствами.
Есть быстротвердеющие смеси, с которыми необходимо работать в течение 15-20 минут. Есть такие, что не застывают в течение нескольких часов. В смесях таких производителей как Киилто, Кесто, вместе с затиркой, в упаковке находится специальный резиновый шпатель, похожий на кусок кабеля. Им рекомендовано завершать формирование шва.
Если плитка уложена правильно и края ее гладкие — то можно применить круглый шпатель. Но если край плитки острый или глазурь на краю неровная — то затирка с таким шпателем лишь испортит весь вид, т.к. швы получатся глубокие и будет виден острый край плитки. В этом случае, заглаживать надо губкой.
По прочности затертые швы также сильно различаются. Затирку «Ceresit», после высыхания можно легко очистить со шва ножиком со съемным лезвием. Затирку фирмы «Mapey» очистить можно только с помощью турбинки.
По-разному затворяются водой. Не рассчитав количество воды, можно высыпать весь пакет сухой смеси, но затирочная масса останется жидкой. Поэтому первые замесы неизвестной смеси необходимо готовить небольшими порциями. Проделать весь процесс с данной смесью, получить представление, потом начинать заполнение швов на всей плоскости.
Смесь необходимо перемешать дважды, как и клей, с пятиминутным перерывом. Наносить затирку необходимо пластмассовым шпателем с резиновым (а лучше с каучуковым) покрытием. Для этого необходимо приобретать дорогой инструмент брендового производителя. Разницу вы почувствуете сразу, как только возьмете в руки. Прослужит вам он дольше, чем два дешевых.
Затирочную смесь необходимо вдавливать под плитку, чтобы она заполняла там все пустоты. Если при нанесении клея вы работаете зубчатым шпателем с вырезанным зубом, то затирка будет формироваться в шве с расширением к низу. Это даст надежное крепление, которое предотвратит выпадение шва со временем.
Смесь необходимо наносить на площадь примерно 0,5 квадрата. Затем, движением шпателя по диагонали плиток, собрать остатки и заполнить швы при этом повторно. Это необходимо для того, чтобы на первом этапе добиться максимально полного заполнения, на уровне с поверхностью плитки.
К следующему этапу приступают после небольшого застывания смеси. Поверхность плиток, при этом, становится светлой, от высохшей затирки, но сам шов остается темным и сырым. Если затирку в этом состоянии потрогать пальцем, она не будет пачкать. Палец остается сухим.
В таком состоянии затирку можно начинать вымывать. Если начать раньше — швы будут глубокие. У некоторых плиток эмаль находится высоко и не заходит на торец. В таком случае, будет виден темный торец плитки на фоне светлой затирки. Это менее заметно, если затирка коричневого, как торец, цвета. Почему лучше всего вымывать затирку специальной теркой, с резиновым покрытием (крупнозернистая мочалка):
— Плоская поверхность терки, при плавном скольжении, не вымывает со шва смесь; она только собирает с поверхности плитки, затирочную массу;
— Крупные поры мочалки собирают быстро и много;
— Удобная ручка позволяют этот процесс провести очень быстро.
Это важно при работе в жару, с быстротвердеющими смесями. В таких случаях, при обелении затирки на плитке, необходимо начинать смывание смеси мочалкой. Когда вся затирка будет смыта, можно продолжить заполнение швов, если затирочная смесь к этому времени не схватится. При размывании мочалкой, процесс твердения, как бы затормаживается, и возникает время для дальнейшего формирования шва с помощью круглого шпателя (трубки) или поролона.
Поролон и вода, в этом случае, шлифуют шов, уже не вымывая, так как затирка схватилась к этому времени, сильнее. Чем чаще выжимать и полоскать поролон в воде, тем чище будет плитка и тем меньше усилий необходимо будет затратить на следующем этапе.
Для большего удобства и ускорения этих работ, есть специальные контейнеры под воду, с двумя валиками сверху. Используя это приспособление, плиточник не мочит руки во время размывания затирки и очистки плитки от клея. Но это опять новый, дополнительный инструмент, который нужно покупать, носить, паковать.
Как вариант опробован похожий способ, но без приобретения лишнего инструмента. Проводя мочалкой, по подсыхающей затирке, мы убираем с поверхности плитки слой затирки. Поры, при этом забиваются и процесс забора затирки останавливается. Необходимо отжать мочалку. Лучше всего это получается рукой или проводкой по валикам, установленным над контейнером. Или можно все упростить. Обыкновенное ведро заменит контейнер. Чтобы не мочить руки лишний раз, мочалку отжимать резиновым валиком, окуная терку в воду.
Сколько сохнет затирка?
Процесс твердения затирки протекает в нормальных условиях, в течение часа. Нормальные условия — это температура 15-25 градусов и обычная влажность жилого помещения. При снижении температуры до 2-7 градусов и повышенной влажности, этот процесс затягивается.
При заполнении швов на полу, затирка застывает через час, но ходить по ней можно только через 2-3 часа. Песок, при хождении, нарушает ровность, еще не окрепшего шва.
Как снять белый налет с плитки, после затирки?
Чем чаще менять воду, при смывке затирки, тем меньше образуется налет на плитке. Но окончательно белый налет удалить водой трудно. Это возможно, если будет проточная вода из шланга. Но практически осуществить это не всегда возможно.
Есть другой способ. После полного высыхания шва (обычно на второй день), плитку необходимо протереть сухой тряпкой, или лучше войлоком. На рифленой плитке удалить окончательно налет трудно. В таких случаях, помогают специальные очистители.
Как подобрать цвет затирки?
Цвет затирки, обычно, подбирают по цвету плитки. Это справедливо и по правилам дизайна. В любом помещении должно присутствовать максимум 3-4 цвета. Для более точного выбора цвета необходимо приложить плитку к образцу колеров или насыпать сухой затирки на плитку. Возможно небольшое отклонение по тону, но не по цвету.
Белая затирка на полу через несколько дней становится грязно серой. Поэтому для белой плитки лучше сразу брать самый светлый оттенок серого. Такой колер есть не у всех затирок.
Безусловное преимущество плиточного пола состоит в широких возможностях создания сложных рисунков и узоров путем комбинирования и сочетания различных цветов и оттенков плитки. В связи с необходимостью точной разметки и обрезки материала для создания задуманного рисунка, облицовка пола плиточным материалом занимает больше времени.
Различают две группы плиточного материала:
1. Мягкая плитка — это плитка из ковровых, пробковых, линолеумных, резиновых и полихлорвиниловых материалов.
2. Жесткая плитка — это керамическая, неглазурованная и керамогранитная плитка. При общей схожести укладки различных групп плитки есть и различия. Они состоят в выборе необходимых расходных материалов и в том, что сфера применения их различна.
Керамическая плитка отличается превосходной износостойкостью, не боится влаги. Широкий спектр внешней отделки, расцветки, размеров и форм позволяет создавать из керамической плитки уникальные покрытия. К тому же за поверхностью керамической плитки легко ухаживать. Она хорошо моется бытовыми химическими средствами. Это самое подходящее покрытие для кухни, коридора, ванной комнаты и санузла. Недостатками плитки из керамики является отсутствие у нее звукопоглощающих свойств, и это холодное покрытие.
Напольное покрытие из ковровых плиток выглядит как настоящий ковер. Пол, покрытый мягкой плиткой, теплый, мягкий, поглощает звуки. Плиткой из мягких материалов можно покрывать полы во всех комнатах, кухне, ванной. Материал ковровых плиток может быть из натуральных материалов или ПВХ. Рисунок и цвет мягких плиток бывает самым различным, имитирующим любой вид покрытий. Если отдельные плитки испачкаются или деформируются, их можно легко заменить.
Укладка плиток производится по стяжкам или «черным» полам из досок. Поверхность стяжки должна быть идеально ровной, прочной. Доски «черного» пола должны быть крепкими, обработаны специальным влагостойким составом, изготовлены из цементностружечных плит (желательно) и прочно закреплены к основанию.
Перед началом работ необходимо определить, сколько плиток вам нужно приобрести. Для этого измерьте длину и ширину помещения, где намечена облицовка пола плиткой. Затем выберите рисунок укладки. Плитка может быть уложена в шахматном порядке или по прямой линии вдоль стен или по диагонали. Посоветуйтесь со специалистами, как лучше уложить выбранную плитку: встык или оставить шов между плитками. Нарисуйте точную схему будущего покрытия, наметьте рисунок, если плитка имеет декоративную отделку. Отметьте на чертеже расположение имеющихся приборов, проемов, стационарных конструкций.
При расчете необходимого количества плиток следует учесть размер возможных отходов, который зависит от геометрии помещения, метода укладки, наличия рисунка или орнамента. Если вы нарисуете подробный чертеж будущего покрытия, вам легче будет определить, сколько и каких плиток нужно купить, не забывая о необходимости нескольких запасных плит. При планировании рисунка пола и метода укладки плитки нужно помнить, что при взгляде на напольное покрытие в первую очередь обращаешь внимание на центр помещения или открытое пространство.
В маленьких помещениях ванной и санузлах свободным от оборудования остается небольшой «пятачок» пола. Отсюда напрашивается вывод: в просторном помещении основной рисунок должен располагаться в центре, и именно от него следует начинать укладку. А если помещение имеет малую площадь, то рисунок нужно разместить на свободный участок пола. В ванной и санузле укладку лучше начинать от двери или от свободного «пятачка». Здесь будут уложены целые плитки, а обрезанные неполные плитки спрячутся под оборудованием, которое предварительно следует вынести (включая унитаз). При настилке плиточного покрытия в жилых комнатах, на кухне, в прихожей следует начинать от центра помещения, а по периметру уложить неполные или фризовые плитки.
Особенности технологии работы по укладке плитки от центра помещения и его свободного «пятачка»
1. Определение центра помещения. Соедините линией середины двух противоположных стен, найдите середину этой линии и от этой точки (центра пола) прочертите перпендикуляры к другим стенам. При укладке плитки от свободного пятачка, определив центр этого пятачка, проводим из него перпендикуляры ко всем стенам. В обеих вариантах мы разделили пол комнаты на четыре прямоугольника. Теперь будем заполнять их плиточным материалом последовательно.
2. Сначала делаем пробный расклад плитки насухо, не забывая оставлять равные зазоры между ними при помощи специальных крестиков. На этом этапе мы сможем точно определить и при необходимости подкорректировать раскладку, подсчитать необходимое количество целых и обрезанных плиток. Переставляя и передвигая плитки, найдем оптимальную раскладку, чтобы отход материала был минимальным, а вид пола был максимально симметричным, красивым.
Плитку можно уложить либо оставляя швы, либо соединяя плитки встык. Мягкая плитка укладывается без швов, встык. Твердый плиточный материал можно уложить и со швом, и без него. Однако бесшовная укладка керамической плитки имеет свои существенные недостатки и даже запрещена нормативными документами в некоторых государствах. Это связано с тем, что уложенная без зазора керамическая облицовка, ставшая фактически монолитом, при любой, самой незначительной, деформации здания может разрушиться, отслоиться.
При укладке плиточного пола необходимо оставлять зазор у стен шириной 3 — 5 мм, заполнив его герметиком, независимо от метода укладки — со швом или без него. Плиточное напольное покрытие можно укладывать либо «шов в шов», когда линия шва между плитками образует сплошную линию, либо «в разбежку», то есть в шахматном порядке.