Internal Work

В отделке наружных стен зданий популярна каменная штукатурка, имитирующая фактуру мрамора, гранита, туфа, известняка. Для достижения этого эффекта накрывочный слой, после его затвердения, обрабатывают ударными инструментами. В цементно-песчаный раствор добавляют известковую составляющую на 10-20% объема и крошку декоративного камня. Когда накрывочный слой затвердеет, его обрабатывают бурчадой («под шубу») или троянкой («под штриховку»).

Т.к. слой каменной штукатурки должен быть не менее 10 мм, то раствор наносится в несколько приемов. Сначала делают обрызг, затем по истечении 1 — 1,5 часов наносят слой грунта. Тщательно уплотняют и выравнивают его. Если на поверхности грунта образовалось много раковин, то следует тем же раствором, слегка разбавленным водой, залить их и загладить полутерком.

Толщина накрывки должна быть от 4-7 мм для гладких фактур и до 10-25 мм для рельефных. Наносится она в два слоя: сначала тонкий слой более жидкого раствора, который не нужно выравнивать, затем, когда первый начал схватываться, сам раствор, который выравнивают после того, как грунт впитает излишки влаги из раствора. Второй слой необходимо тщательно уплотнить, постукивая торцом или гранью деревянного бруска шириной от 60 мм. При этом удаляются все образовавшиеся пустоты.

Накрывочный слой выдерживают 5-7 дней до полного затвердения, ежедневно смачивая его поверхность водой от 2 до 6 раз в день, в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха. Если по истечении этого времени на поверхности накрывки нет смятия раствора и выкрашивания зерен, а при ударе по штукатурке острым предметом раздается глухой звук, то можно продолжать работу.

Каменная штукатурка может иметь различную фактуру, напоминающую натуральный камень, иметь выделанные кромки под бучарду, борозды, «под шубу», «под штриховки» и другие. В отличие от известково-цементных штукатурок, которые обрабатываются в полупластичном состоянии, фактуру каменной штукатурке придают после затвердения раствора, раскалывая заполнитель.

В затвердевшем состоянии поверхность каменной штукатурки обрабатывается путем оттирки брусками или наковки с использованием ударных инструментов (бучарда, зубило, троянка). В пластичном состоянии используются цикли с зубьями. Налипший раствор следует убирать проволочной щеткой. По мере использования зубья тупятся, поэтому цикли нужно время от времени менять.

Бучарда — это металлический молоток, обе ударные плоскости которого имеют пирамидальные зубья. Крепко держа ее двумя руками и равномерно ударяя ею, делают насечки на поверхности штукатурки. При этом зубья бучарды разбивают верхний слой штукатурки и зерна каменного наполнителя. Расколотые камни блестят и искрятся. Удары должны наноситься с одинаковой силой, равномерно, чтобы поверхность, полученная наковкой, была ровной. Наковка заканчивается, когда весь верхний слой штукатурного слоя вместе с частью зерен каменной крошки будет сколот.

Троянка — это стальное зубило, остриё которого разделено на 3 части. Троянкой или простым зубилом равномерно наносят удары под углом 45° и скалывают верхнюю пленку штукатурки.

Для получения лакированной камневидной штукатурки поступают следующим образом: поверхность грунтуют поливинилацетатной краской, покрывают клеящим раствором, наносят цементно-известковый раствор без каменного наполнителя, затем наносят искусственную, мраморную или гранитную крошку размером 2-5 мм. Крошку следует набрасывать с силой с расстояния 40 — 50 см. Когда клей высохнет, наносится защитный лаковый слой.

Виды фактур каменной штукатурки.

1. Отделка «под шубу». При использовании бучарды, имеющей крупные зубья, получают крупнозернистую фактуру. Если у бучарды мелкие зубья, получится мелкозернистая фактура. Особо крупнозернистую фактуру выбивают шпунтом.

2. Отделка «под штриховку» бороздками. Выполняется при помощи бучарды с лезвиями. Глубина борозд зависит от высоты лезвий.

3. Отделка «под дюны». Выполняется зубилом. С его помощью скалывается тонкий слой штукатурки. Получаются неглубокие углубления.

4. Отделка «под рваный камень» или «грубоколотый песчаник». Используются зубила, шпунты и скарпели. В разных местах затвердевшей поверхности инструментами откалывают куски раствора. Образуются неровности.

5. Отделка «под тесаный песчаник». Как в предыдущем случае, откалывают небольшие кусочки штукатурки. Чтобы получить фактуру, напоминающую борозды или желоба, работают троянкой или скарпелем. Т.к. размеры и форма зубьев троянки бывают разные, то борозды и желоба получатся в сечении треугольными или закругленными и разной ширины.

При использовании скарпеля можно делать крупные или фигурные борозды. Чтобы получить мелкие борозды, циклю ведут вдоль правила как по направляющей. В этом случае в раствор необходимо добавить известковое тесто (не более 10% объёма), слюду, а песок берут крупностью 1,5 мм.

6. Отделка «каменная крошка без наковки». Это наиболее простой, эффективный, менее трудоёмкий метод. На свежий известково-цементный цветной грунт кельмой с сокола набрасывают каменную крошку. Её предварительно смачивают и при желании смешивают со слюдой. Затем каменную крошку вдавливают соколом в пластичный раствор. Чтобы получившаяся штукатурка блестела, после полного высыхания с нее нужно смести цементную пыль веником или щеткой. В этих целях можно также отшлифовать штукатурку шлифовальными машинками.

Цветная минеральная, мраморная или гранитная крошка дает возможность придавать каменной штукатурке различные цветовые оттенки. Использование битого бутылочного стекла вместо каменной крошки обойдется намного дешевле. Следует заметить, что при отделке каменной крошки без наковки необходимо использовать мелкие (не больше 5-7 мм) фракции заполнителя.

7. Обработка штукатурки кислотой. Это более производительный способ в сравнении с циклеванием или наковкой. Протравливание отделочного слоя 5-10%-ым раствором соляной кислоты придает поверхности каменной штукатурки рельефность и выразительность. Применяя разные способы обработки кислотой, можно получить различную фактуру. Так, используя вертикальное прочесывание полупластичной штукатурной поверхности с помощью гвоздевой щетки и последующее протравливание ее кислотой, можно получить мелкошероховатую фактуру. При травлении штукатурной поверхности, содержащей цветные заполнители, образуется фактура «под терраццо».

Если в состав штукатурки входит гранитный заполнитель, то применяют более слабый раствор кислоты (3-5%). Её с осторожностью наносят при помощи распылителя или кисти. Кислота начинает пузыриться, «кипеть» — происходит травление. После окончания процесса необходимо промыть поверхность водой.

Если обрабатываемая кислотой штукатурка содержит камни, то необходимо предварительно насечь штрихами ленту у кромок камней, используя для этого скарпели или троянки. Насечку делайте, держа инструмент в направлении от камня, чтобы не сколоть его кромку. Обработку углов выступающих стен фасада тоже делают в виде лент, которые насекают штрихами, используя скарпель или троянку.

Начиная проводить ремонт в квартире первым делом нужно уделить должное внимание отделке стен. Существует несколько способов оштукатуривания, но сегодня поговорим о довольно быстром способе приведения стен в надлежащий вид: оштукатуриванию по металлическим маякам, которые необходимо предварительно установить, используя уровень и рейку. Несмотря на то, что метод быстрый, спешить все-таки не стоит.

Производители выпускают штукатурные маяки с сечением в 6 и 10 мм. Маяк «шестерка», как правило, используется при наложении тонкого слоя штукатурки или же если есть необходимость удалить их из отштукатуренных стен для сохранения ремонта в хорошем виде. Например, если в дальнейшем стены панируют оклеивать обоями или же окрасить, то в таком случае маяки необходимо удалить из стены, потому что со временем они начнут ржаветь, а это, в свою очередь, приведет к выступанию ржавчины на поверхности обоев. Удалить эти пятна нельзя и придется проводить заново ремонт.

В случае, когда на стену будут укладывать кафель, маяки вытаскивать из стен необязательно, а значит, можно использовать более толстое сечение — «десятку», которая не только проще в монтаже, но и не подвергается деформации. В основном длина маяка составляет 2,5 м, что соответствует стандартной высоте потолка в наших помещениях.

Как установить маяки

Если рейки у вас нет, то ее можно заменить струганной доской или же деревянным бруском, только очень жестким. Но при этом «замена» должна быть абсолютно ровной и иметь одинаковую ширину. Для упрощения работы уровень скрепляют с рейкой посередине при помощи монтажной ленты. Такая конструкция позволяет легко контролировать состояние уровня.

Теперь следуем такому плану:

В начале работы необходимо стену разлиновать. Для этого с угла стены отмеряют, а затем и отмечают полосы шириной не более 1,5 м. По этим меткам будут устанавливаться маяки, места будущего расположения которых можно пометить при помощи карандаша. Теперь всю стену нужно обмести веником или же жесткой щеткой, чтобы удалить с нее пыль, грязь и песок. «Очищенную» стену смачивают водой при помощи пульверизатора. За неимением последнего используют обыкновенную кисточку, которую нужно обмакнуть в воду, а затем побрызгать на стену.

Приступают к оценке стены. Берут рейку, приставляют к стене и, глядя на уровень, выясняют ее состояние, а также решают, куда нужно положить больше штукатурки, а куда меньше.

Теперь необходимо замесить штукатурку (Ротбанд). При приготовлении соблюдают одно правило: замешивать стоит небольшое количество штукатурки, чтобы она не засохла за время работы. Для этого в ведро согласно указанной рецептуре наливают нужное количество воды, насыпают сухую штукатурку и перемешивают до образования однородного состояния. Лучше всего для этих целей использовать низкооборотный миксер высокой мощности с насадкой.

Некоторые мастера вместо миксера пытаются использовать дрель, в которую установлена насадка-миксер. Но делать этого нельзя, потому что дрель рассчитана на малую мощность и большое число оборотов. Такие технические характеристики не подходят для вымеса «Ротбанда» и дрель попросту сломается. Правда, если необходимо вымесить всего немного смеси, можно воспользоваться дрелью, только работайте с ней осторожно, чтобы не допустить сильного перегруза. Также можно замесить раствор при помощи рук. В результате вы должны получить хорошо вымешанную густую, липкую, однородную и пластичную массу.

Теперь берут шпателем штукатурку (где-то с пригоршню) и шлепком отправляют на стену в место установки первого маяка. Сначала маячки нужно установить в угловом пространстве, отступив от угла где-то 15-20 см. Идентичные лепешки нужно проделать на том же расстоянии что и первая, только расположить их следует вертикально вдоль угла, не забывая оставлять расстояние между шлепками в 30 см. Следите, чтобы лепешки штукатурки надежно приклеились к стене.

Берут маяк и прикладывают его к нанесенным лепешкам, немного придавливая в местах их соприкосновения. К маяку прикладывают рейку с прикрепленным уровнем и, контролируя положение последнего, вдавливают рейку так, чтобы пузырек указывал на вертикальное положение. Если нужно, на рейку прикладывают дополнительное усилие внизу или вверху. Убирают рейку и вытирают от гипса.

Теперь при помощи шпателя выравнивают «Ротбанд», добиваясь покрытия маяка с обеих сторон и удаляя излишки, поскольку они не должны выступать над маяком. При этом следите, чтобы маяк удерживался шпаклевочной пастой. Если во время работы маяк немного повернулся, его очень аккуратно поправляют и устанавливают на место. Если вы видите, что под маяк было положено мало шпаклевки, то его немного оттягивают, добавляют пасту и заново вдавливают.

Подставляют снова рейку к маячку. Из-за неровности наших стен ее нужно устанавливать по наиболее выступающей точке. Если это верхняя точка (в случае наклона стены внутрь), то ориентироваться нужно на нее, если нижняя (что бывает, когда стена наклонена наружу), то прижимают плотно рейку именно к нижней точке.

Контролируют правильность установки маяка по уровню. При этом нужно обязательно проследить, чтобы рейка прикладывалась к маяку абсолютно ровно, не оставляя зазоров. Выжидают время необходимое для застывания маяков.

Установка промежуточных маяков

Для оштукатуривания только угловых маяков будет недостаточно, поэтому нужно установить еще один вертикальный ряд посередине стены, но при этом центральный маяк обязательно должен быть в одной плоскости с другими, расположенными по бокам. При установке в данном случае пользуются рейкой, длина которой равна ширине между маяками.

Если же таковой не имеется можно воспользоваться натянутой ниткой. Точно также поступают, в случае установки маяка на стене, где есть трубы, поскольку там невозможно использовать рейку.

Установка с использованием рейки

Установив угловые маяки оставляем их на 1-15 часа, чтобы они хорошо застыли, а в это время занимаемся их установкой на других стенах. Когда гипс хорошо застынет, от точек установки угловых маяков отмеряют одинаковое расстояние по вертикали, намечают расположение будущих маяков и повторяют процедуру их установки, только уже по центру стены.

Установив маяк берут рейку и прикладывают ее внизу горизонтально так, чтобы угловые и центральный маяки легли на одну линию. Если центральный маяк выпирает, то нужно придавить рейку, пока маяк не вдавится в гипс настолько, что будет лежать на одном уровне с угловыми.

Теперь нижний центральный маяк принимают за ориентир и приставляют к нему рейку вертикально. Выполняют выравнивание маяка по всем точкам, стремясь, чтобы рейка всегда оставалась в строго вертикальном, неподвижном положении. Затем переставляют рейку горизонтально на другой центральный маячок на некоторое расстояние от пола и также проверяют ровность его расположения относительно угловых.

Также поступают и с верхними маяками. Для большей точности можно проверить правильность расположения и в диагональной плоскости, соединив рейкой противоположные угловые мачки и центральный.

Установка с использованием нити

Вверху и внизу стены возле уже установленных маяков вбивают гвоздики-дюбели и натягивают вертикальную нитку так, чтобы она лежала и на уже существующих маяках, и на том, который устанавливается. Чтобы правильно установить промежуточный маяк, на него давят рукой, пока между протянутой ниткой и ним не образуется едва заметная щель.

Теперь проверяют правильность расположения маяков при помощи рейки с уровнем. Если маяки устанавливают на стену с трубами, то в данном случае действуют на собственное усмотрение: можно проложить целый маяк, или только его часть.

Помните, установка маяков — кропотливая работа и чем тщательнее она будет проделана, тем ровнее будут стены.

Сделать фундамент под деревянную баню достаточно просто, если знать некоторые секреты. Воспользуйтесь пошаговой инструкцией. Для фундамента под баню размером 6×4 м потребуется:
Материалы:
— прутья арматуры диаметром Зсм, 4 в длину стены и 4 для соединения;
— пиломатериал — доски из сосны 1 м3;
— гвозди 60-70 мм (500 гр.);
— рубероид (2 рулона);
— пластиковые продухи диаметром 10 см (4шт.).

Инструменты: — деревянные колышки (25 шт.); — веревка (30 м); — молоток; — две лопаты; — монтажный уровень.

Грунт для мелкозаглубленного фундамента должен быть непучинистым или в крайнем случае, мелкопучинистым. Если вы все же решили устанавливать данный вид фундамента на среднепучинистом или даже сильнопучинистом грунте, то в конструкции необходимо дополнительно установить армированные пояса и песчаные подсыпки. Установка ленточного мелкозаглу6ленного фундамента займет у вас от двух до четырех дней.

1. С помощью деревянных колышков и веревки размечаем границы будущего фундамента под баню 6х4м.
2. Оптимальная ширина для фундамента под деревянную баню — 45 см.

3. Прежде чем начать копать, хорошенько заточите лопату. Для этого используйте болгарку.
4. Выкапываем траншеи глубиной 50 см. Соблюдаем границы, обозначенные веревками.

5. Копаем так, чтобы стенки траншей не осыпались. Можно использовать противоотсыпные щиты из досок.
6. Земля из выкопанных траншей может пригодиться, поэтому ее можно насыпать рядом. К примеру, это будет завалинка.

7. В углу выкапываем квадрат размером 1,5×1,5 м под будущий котел.
8. Проверьте качество привезенного пиломатериала для короба. Чтобы он не треснул при монтаже, на нем не должно быть надломов и сучков.

9. Так как боковые нагрузки на короб велики, через каждый метр продольных досок необходимо поперечное крепление.
10. Скрепляем угловые соединения короба саморезами. Каждая доска крепится двумя саморезами.

11. Втыкаем арматуру. Прут должен торчать вверх на 1,5 м на удалении от стенки в 10 см. Устанавливаем короб.
12. Арматура не должна касаться короба. Иначе при заливании ее концы могут торчать из фундамента.

13. Чтобы фундамент был идеальным, замеряем линейкой расстояние между стенками короба. Оно должно быть одинаковым.
14. Чтобы цемент не вытекал и не образовывал неровностей, застилаем все внутренние стенки короба рубероидом.

15. Устанавливаем продухи (вентиляционные отверстия), чтобы воздух равномерно циркулировал под баней.
16. Заливаем фундамент. Это можно сделать миксером с готовым бетоном или замешать раствор на месте и перекидывать в короб лопатой.

17. Разравниваем лопатой те места, где бетон уже начал схватываться и образовывать бугры. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной.
18. Фундамент готов. Если осадков не намечается, оставляем сохнуть на открытом воздухе. Если есть опасения, накрываем все полиэтиленом.

По составу стяжки подразделяют на следующие виды:

1. Цементная стяжка.
Этот вид стяжки встречается чаще всего и состоит из воды, песка и гравия. Соотношение компонентов выбирается в зависимости от прочности конечного покрытия, которое необходимо получить. Сухая смесь разводится водой (10 — 20% от цементной массы). Цементные растворы делятся на легкие (до 1500 кг/м3) и тяжелые (свыше 1500 кг/м3). Прочность раствора зависит от соотношения воды и цемента. Цементная стяжка имеет шершавую поверхность и серый цвет.

2. Стяжка бетонная.
Бетонная стяжка изготовляется из цемента (марка 400 — 500), воды и различных наполнителей — песок, гравий, щебень, керамзит. При использовании разных наполнителях бетон имеет разную массу и делится на виды:
a) Особо тяжелый (более 2600 кг/м3).
b) Тяжелый (2100 — 2600 кг/м3).
c) Облегчённый (1800 — 2000 кг/м3).
d) Легкий (1200 — 1800 кг/м3).
e) Особо легкий (менее 1200 кг/м3).

3. Стяжка мозаичная.
Для изготовления мозаичной стяжки применяют цемент марки 400, щебень и минеральные пигменты. Щебень составляет 75% от объема смеси и перед заливкой пола на основание кладутся медные или латунные жилы.

4. Стяжка ангидридная.
Эту стяжку готовят из ангидрида (обожженный природный гипс), гипса, извести и воды. Ангидридная стяжка хорошо выравнивается и ее можно наносить при помощи растворонасоса или пневмонагнетателя. Поверхность получается кремового цвета, гладкая.

5. Стяжка ксилолитовая.
В состав входит песок, кварц, магнезитовое связующее, опилки, краситель и вода. Эта стяжка чувствительна к повышенной влажности. Паркет и эластичные покрытия применять не рекомендуется. Покрытие имеет серый цвет и гладкую поверхность с видимыми деревянными частичками.

6. Стяжка с синтетическими смолами (наливной пол).
Основой служат синтетические смолы. Наливной пол может быть однослойным, слабо наполненным (толщина 1 — 2 мм) и многослойным (толщина 2 — 7 мм). Наливной пол — самовыравнивающийся и при высыхании имеет идеально гладкую поверхность. Цвет может быть абсолютно любым.

Ремонт стяжки

Приступая к ремонту старой бетонной стяжки, необходимо выявить скрытые и явные дефекты основания. Чаще всего из дефектов бетонной стяжки встречаются сколы, трещины, пустоты и отслоение бетонного слоя от плиты перекрытия. Отслоения цементно-песочной стяжки можно определить путем ее простукивания металлическим прутом. Глухой звук, при проведении этой манипуляции, указывает на утрату прочной связи стяжки и основания.

При малой площади отслоившегося покрытия (до 30%), стяжку вырезают болгаркой с алмазным диском, после чего вырезанные участки заделывают специальной смесью. Если же отслоившиеся участки большие, то рекомендуется заменить цементную стяжку полностью.

После того, как все трещины и пустоты ликвидированы, следует произвести шлифование основания. Эта операция делается при помощи шлифовальной машины с абразивными камнями либо алмазными сегментами. Пыль, образовавшуюся в процессе шлифовки, удаляется пылесосом.

После чистки, бетонной поверхности необходимо дать просохнуть. Этот процесс занимает минимум сутки. Приклеив на стяжку скотчем полиэтилен (1 Х 1 м), можно проконтролировать высыхание по наличию конденсата.

Материал для ремонта стяжки необходимо выбирать исходя из качества основания. Одной уплотняющей пропитки бывает недостаточно и поэтому для этих целей применяются различные краски и эмали.

Ремонт стяжки при применении лакокрасочных покрытий проходит в несколько этапов:
1. Удаление дефектов.
2. Шлифование и выравнивание поверхности.
3. Шпаклевание и удаление пустот.
4. Грунтовка поверхности и нанесение слоя краски.

Лакокрасочный материал наносится в 2 — 3 слоя, что обеспечивает максимальное качество покрытия. Стоит заметить, что качественная подготовка цементного основания, играет решающую роль при покраске пола, так как при плохом качестве основания, слой краски может просто отслоиться.

Если произвести расчет обычной цементно-песчаной стяжки (М150), то он покажет, что она пригодна под современное напольное покрытие. К примеру, чтобы стяжка развалилась под тяжестью уложенной на нее штучной паркетной клепки размером 250х40 мм, та должна передать на стяжку статическое давление, эквивалентное 15-ти тоннам. Если у вас в квартире была сделана еще в советские времена керамзитобетонная либо цементно-песчаная стяжка, то не целесообразно ее и трогать: стяжка вполне подойдет для укладки на нее современного напольного покрытия (конечно, при условии, что она не разрушена и находится в нормальном состоянии). Обычно максимум, что необходимо сделать — произвести ее выравнивание в «ноль», но и это требуется не всегда. При этом следует иметь ввиду, что пыление верхнего слоя стяжки — не признак ее разрушения, а представляет собой результат процесса высвобождения кальцинированных частиц. Что можно устранить грунтованием, а замена стяжки не нужна.

Чтобы определить сохранность существующей стяжки, сперва с нее следует тщательно удалить мусор, остатки клея, краски, следы других загрязнений. В процессе очистки нужно провести визуальный осмотр стяжки: желательно, чтобы она имела ровный и однородный светло-серый цвет. При осмотре выявляют возможные трещины и отслоения, а затем стяжка простукивается торцом деревянного бруска. Звук при этом должен быть одинаковым (твердым и звенящим) по всей поверхности стяжки. Если звук глухой (пустотный), стяжка «бухтит» значит в этих местах имеет место отслоение стяжки от плит перекрытия. Прежде всего следует устранить «бухтение» стяжки. Это можно сделать несколькими способами, но все они недоступны для домашнего строителя, поэтому вы можете реализовать только один вариант: простукиванием определить границы отслоившейся части и вырубить стяжку скарпелем и молотком до самого перекрытия, или же перфоратором, переключенным в положение «удар». Если же ваша стяжка «бухтит»на значительной площади, значит вам придется полностью снять ее и выбросить, поскольку, если стяжка отслоилась от перекрытия, несмотря даже на то, что она пока еще держится, со временем неизбежно просядет и, заняв образовавшуюся под ней пустоту, потянет за собой и напольное покрытие. Небольшие же по площади отслоения вполне резонно будет отремонтировать, для чего в месте отслоения от перекрытия стяжку разбивают, из разбитой ямки удаляют куски стяжки, подметают и обеспыливают ямку.

Перед тем как нанести в ямку раствор, границы ямки и открытую поверхность плиты перекрытия загрунтовывают. Грунтование можно делать различными способами: цементным молоком, водой либо грунтовками. Целью грунтования водой является намачивание раствора старой стяжки и бетона плиты перекрытия, для насыщения водой их открытых пор. Поэтому при этом способе грунтования производится обильное смачивание всей поверхности ямки водой, но при этом не допуская образования луж. Если не насытить водой поры старой стяжки и плиты перекрытия, то их материалы «вытянут» воду из уложенного впоследствии в ямку ремонтного раствора, и вода не будет участвовать в процессе схватывания раствора, а уйдет не по назначению. Помимо этого, грунтование водой вымывает из ямки остатки пыли, не удаленной пылесосом.

При грунтовании цементным молоком связывается пыль и поры насыщаются водой. Разводить цементное молоко следует в соотношении 1:2 из цемента и воды соответственно. Грунтование водой или цементным молоком предполагает нанесение ремонтного раствора сразу на грунтовку, не ожидая ее высыхания (этот способ называется «мокрое по мокрому»). При этом грунтование цементным молоком лучше, чем грунтование водой, поскольку при таком способе находящийся в грунтовке цемент соединяется как со старой стяжкой, так и с раствором. Что касается грунтования специальными грунтовками, то здесь есть своя специфика. Такие грунтовки — это в своем роде клей, вступающий в реакцию на молекулярном уровне со старым напольным покрытием, а также с заплатой. К примеру, действие некоторых грунтовок заключается в проникновении их в поры старой стяжки и плит перекрытия и кристаллизации там, что прекращает подсос воды из заплатки. Не попавшая в поры грунтовка остается сверху и также кристаллизуется, в результате покрывая поверхность разнонаправленными чешуйками. На современном строительном рынке представлены большим ассортиментом грунтовок, которые можно разделить на грунтовки для впитывающих, слабовпитывающих и невпитывающих оснований. Цементную стяжку и верхнюю часть железобетонной плиты перекрытия можно отнести к основаниям слабовпитывающим. На этикетках многих грунтовок имеется соответствующая надпись: «для бетонных поверхностей, штукатурок и стяжек».

Нет никакого смысла использовать для заплатки недешевые сухие смеси с высокими прочностями ввиду того, что сама стяжка выполнена из раствора М150. Можно самому приготовить раствор из цемента и песка, либо использовать готовые отечественные сухие смеси, отличающиеся относительно невысокой стоимостью. Следует отметить, что лучше не использовать для заплатки смесь «универсальную сухую М150″, поскольку, изучив технические характеристики смеси можно сделать вывод, что она набирает прочность 10 МПа, а это не соответствует требованиям СНиПа. Поэтому рекомендуем приобрести сухую смесь М300 «Пескобетон» — она тоже не отличается очень высокой прочностью после затвердевания, но эта смесь предназначается как раз для стяжек и производится в соответствии с ГОСТом. Разводить сухую смесь следует в точном соответствии с инструкцией, написанной на мешке (к примеру, если в инструкции написано, что количество воды, необходимое для затворения — 0,15-0,2 л на один кг смеси, то именно такое количество воды и следует вливать). Для других отечественных сухих смесей, помимо явного достоинства — низкой цены, свойственен и большой недостаток — в их составе нет полимерных добавок. Что означает: затворив смесь количеством воды, рекомендуемым производителем, вы получите жесткую неудобоукладываемую смесь, долго схватывающуюся к тому же в стяжке (28 дней). В связи с этим вам следует приобрести еще пластификатор и ускоритель твердения.

Для того,чтобы сделать заплату, совсем необязательно приобретать пластификатор, ведь площади ремонта стяжки невелики и, если постараться, можно уложить неудобоукладываемую смесь. Что же касается ускорителя твердения — то без его покупки не обойтись. Без ускорителя влажность заплатки в течении длительного времени будет выше требуемой для напольных покрытий. Высушивание обогревателем приводит к нарушению нормального схватывания раствора. Дело в том, что затвердители раствора не сокращают время схватывания, а лишь образуют на его поверхности корку, которая позволяет вести работы дальше. То есть схватывание как бы загоняется внутрь материала. Что же до искусственного высушивания, то оно удаляет из материала воду, которой затем недостает для нормального схватывания. Самым простым и доступным ускорителем схватывания является жидкое стекло (канцелярский клей). Но он имеет недостаток — делает жесткий раствор еще более жестким и сокращает его «жизнь» до одной-двух минут. Чтобы выполнить работу качественно, рекомендуется купить фирменный ускоритель схватывания, к примеру, «Плитонит-актив ускоритель», обладающий пластифицирующими свойствами, ускоряющими срок схватывания и делающими раствор удобоукладываемым.

После того, как заплаты на стяжку установлены, пришло время заняться устранением трещин. Разумеется, в том случае, когда стяжка вся пронизана трещинами, лучше будет попросту снять ее, а не ремонтировать. Если же трещин немного, правильным будет произвести ремонт стяжки. Технология ремонта трещин практически такая, как при установке заплат на участках, где имеет место отслоение стяжки. Расшиваются , т.е. расширяются скарпелем либо перфоратором, трещины по своей длине (расшивка трещин сразу покажет, в каком состоянии находится стяжка), а затем из них удаляется мусор и производится их грунтовка. Далее размешиваем ремонтный раствор и наносим в трещины. Когда заплаты установлены и ремонт трещин проведен, следует ждать девять суток, а затем проводится геодезическая проверка стяжки. Проверяется «правилом на просвет» насколько она ровная, а также уклоны обычным или лазерным уровнем. В том случае, когда стяжка ровная и просветы в норме, можно оставить стяжку как есть. Такая стяжка подходит под все виды паркетов, ламинатов, а также линолеум и ковролин. Но при этом следует иметь ввиду, что монтировать их надо на подложку, поскольку старые стяжки (еще советских времен) не подходят по прочности для современных напольных покрытий. Под плиточные полы подложка не нужна. Если же просветы стяжки больше нормы, либо она не горизонтальная — необходимо ее выровнять.

Геодезическая проверка лазерным уровнем показывает неровности стяжки, при этом результаты проверки записываются прямо на стяжке. Сопоставление разницы высотных отметок между буграми и ямами помогает выбрать правильный способ выравнивания стяжки. Одним из способов является выравнивание стяжки грубым ровнителем, укладываемым слоем толщиной от 10 до 50-80 мм или финишными ровнителями-саморастекайками (слоем от одного до 20 мм). Разница между грубыми и финишными ровнителями заключается в следующем: в финишных ровнителях зерна тоньше. Грубые ровнители гуще, при укладке их необходимо «вытягивать» правилом, задавая при этом толщину стяжки по направляющим рейками либо маякам. При наличии достаточного умения такими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные же ровнители жидкие как сироп или кефир, растягиваются без использования маяков и реек, а толщина стяжки задается широким шпателем. Данный материал достаточно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол. Следует иметь ввиду, что при использовании финишного ровнителя недопустимо наличие дыр в основании. Таким образом, после геодезической проверки отремонтированной стяжки вы должны выбрать, какой из ровнителей будет использоваться для выравнивания: финишный или грубый, а может быть и тот и другой по очереди.

Как правило, пользуются финишной смесью, так как грубая смесь отнимает от высоты помещения от 3-х до 5-ти см. Но финишная смесь имеет весьма жесткое ограничение по высоте стяжки, поэтому следует убрать высокие бугры со старой стяжки механическим методом. Это можно сделать, купив шлифовальную машинку и абразивные круги к ней и сошлифовать бугры, либо приварить к стальному лому (арматуре) топор и «дедовским » способом счистить бугры. После удаления бугров счищаем со старой стяжки шлифовальной машинкой или «ломом-топором» весь верхний слой стяжки до заполнителя. Как показывает практика, наилучшее прилипание (адгезию) верхнего слоя к нижнему может обеспечить шероховатая поверхность. Во-первых, такой эффект дает увеличение за счет шероховатой поверхности площади сцепления. Во-вторых, в процессе шлифования старой стяжки удаляется цемент и обнажается заполнитель ( песок, керамзит, мелкий щебень), в результате чего затворенный цемент верхней стяжки сцепляется со своим заполнителем и, помимо этого, с заполнителем нижней стяжки. Кроме того, нижняя стяжка нуждается в очистке от грязи, а это возможно лишь за счет удаления верхнего слоя поверхности путем шлифования.

По завершении шлифования следует подмести и пропылесосить стяжку. Затем приступаем к обработке ее грунтовками для слабовпитывающих поверхностей типа «цемент-цемент» или универсальными грунтовками. При работе с цементной стяжкой рекомендуется применять содержащую цемент «саморастекайку», если же используется гипсовая, то лучше приобрести грунтовку типа «цемент-гипс», к примеру «Грунт-2″ («Плитонит»). Рекомендуется грунтование старой стяжки делать двойным. Это нужно потому, что стяжка лежит на перекрытии давно и наверняка пересохла, и такая стяжка просто вберет в себя первый слой грунтовки. При двойном грунтовании первая грунтовка кристаллизуется в стяжке, а второй слой грунтовки обеспечит нужный эффект. О том, какой период времени должен пройти между покрытием первым и вторым слоями грунтовки, следует читать в инструкции, поскольку, в зависимости от производителя нужно ждать полного высыхания первого слоя, либо можно грунтовать по принципу «мокрое по мокрому». В соответствии с инструкцией разводится смесь для выравнивания («саморастекайка»), при затворении которой рекомендуется насыпать 80% от полного объема смеси в воду и перемешивать (тем самым не допускается образование комочков), а в процессе размешивания долить оставшуюся воду. Если вы используете дрель с миксерной насадкой, то не включайте дрель на высокие обороты, лучше производить перемешивание на средних оборотах, в противном случае лопасти миксера будут захватывать и заносить в раствор воздух.

Далее приступаем к заливке стяжки, начиная с дальнего угла, полосами вдоль дальней стены, отступая к входной двери. В дверном проеме устанавливается временный порожек. Работать нужно вдвоем, так как стяжку необходимо залить на всю площадь в один прием. Пока один человек затворяет смесь, другой выливает ее и разравнивает шпателем. Укладывая смесь, нельзя ходить по ней, а нужно разгонять ее шпателем вбок и к себе, но не под ноги. После того, как полоса стяжки (шириной настолько, сколько руки достают) залита, следует прокатать ее игольчатым валиком либо пошуровать грабельками (жесткой щеткой), чтобы высвободить воздух, попавший в раствор. После того, как заливка завершена, необходимо оставить стяжку на несколько часов (в соответствии с рекомендациями производителя), по истечении которых уже можно ходить по стяжке, чтобы ухаживать за ней. При этом надо следить за тем, чтобы в процессе заливки стяжки и ухаживания за ней в помещении сохранялась комнатная температура, и не было сквозняков (т.е. окна должны быть закрыты).

Период ухаживания за стяжкой обычно составляет трое суток, но каков период в вашем конкретном случае — можно узнать, прочитав инструкцию на мешке, поскольку, в зависимости от производителя, различается срок схватывания стяжек. В комнатах, площадью больше 20 кв.м, либо в которых стяжка по длине (хотя бы одной стороной) превышает 8 м, в стяжке необходимо оставлять деформационные швы. Это нужно делать потому, что в процессе схватывания уложенной на пол сухой смеси в растворе возникают внутренние напряжения, которые способны привести к разрыву стяжки. Поэтому комната большой площади делится на 4 части или пополам и в эти места укладываются деревянные рейки. То есть, фактически в комнате заливаем не одну, а две или четыре стяжки.

После схватывания, когда по стяжке станет можно ходить, вынимаем доски и приступаем к заливке мест, из которых вынуты доски. Если вы не оставили деформационные швы, их следует сделать, дождавшись момента, когда можно будет ходить по стяжке. Так как в этом случае прочным в стяжке становится лишь верхний слой (внутри же она еще мягкая), нужно старым напильником, расшивкой или другим подходящим инструментом разрезать верхний слой стяжки и снять тем самым ее внутреннее напряжение. В противном случае стяжка сама сделает деформационные швы, а иначе говоря, попросту растрескается. По завершении процесса схватывания и затвердевания внутреннего слоя внутренние напряжения в стяжке утихают и нацарапанные трещины можно зашпаклевать. После того, как нивелировочная смесь затвердела, стяжка полностью готова под все виды напольных покрытий как с подложкой, так и без таковой. Как правило, прочность самовыравнивающихся смесей не бывает ниже 20-25 МПа, что полностью соответствует мировым стандартам.

Монолитные или как их еще называют бесшовные полы, в основном используются в производственных помещениях. Это связано с тем, что данный вид пола отличается от многих других напольных покрытий высокими эксплуатационными характеристиками и относительно невысокой стоимостью. Но такие полы имеют и свои недостатки: они быстро загрязняются, склонны к появлению трещин при усадке, что приводит к частым ремонтам.

Выполняют монолитные полы из бетонной смеси, которую заливают небольшими участками, как правило, шириной не более 2 – 2,5 м. Отделяют эти участки друг от друга «маяками» (маячными рейками). Чтобы такой пол был ровным, используют специальное правило, которое в процессе укладки бетонной смеси двигают по маякам. Чтобы бетонная смесь была плотной, применяются вибраторы. Перед вводом монолитных полов в эксплуатацию необходимо отшлифовать верхнюю поверхность, чтобы удалить ослабленный слой бетона.

Наливные полы, по сравнению с монолитными, являются достаточно новым видом напольного покрытия. Основу наливных полов составляют жидкие, полиэфирные, полиуретановые и эпоксидные каучуки. Верхний или лицевой слой у таких полов выполняют из жидкой бетонной смеси. А для достижения высоких физико-механических свойств в покрытие вводят различные пигменты и наполнители. Наливные полы бывают эластичными (толщина 3 — 5 мм) и жесткими (0,5 – 4 мм). Использовать данное напольное покрытие целесообразнее в складских и производственных помещениях с повышенным режимом эксплуатации. Наливные полы достаточно стойки к различным видам химических реагентов, поэтому они хорошо чистятся.

Наливные полы – это очень прочное напольное покрытие со сроком эксплуатации не менее 20 лет. После верного устройства наливного пола, поверхность отличается долговечностью, химической стойкостью, высокой износостойкостью, эластичностью и герметичностью, а также обладают стойкостью к ударам и вибрациям. Но все-таки может наступить не очень приятный момент, когда потребуется произвести ремонт наливного пола.

В процессе ремонта выделяют следующие этапы:

1. Если обнаружены места, где покрытие неплотно прилегает к полу, то в срочном порядке их нужно устранить.
2. Второй шаг – тщательнейшим образом нужно выровнять основание. Для этого используют специальные шлифовальные машинки или фрезеровку.
3. Появившиеся в полу трещины расшиваются, полое пространство заливается специально подготовленной ремонтной смесью.
4. Завершающий этап – устранение образовавшейся пыли и грязи промышленным пылесосом.

Но перед тем как закупить все необходимые материалы для ремонта нужно убедиться в их совместимости с ремонтируемым наливным полом. Более того ели в основании бетонные полы, то используемый материал должен обеспечивать надежное сцепление с основанием.

Нагрузки на наливные полы

Для того чтобы избежать повреждения напольного покрытия, не стоит его подвергать излишним нагрузкам. Перед устройством наливного пола проводится расчет нагрузок, которые напольное покрытие сможет переносить без проблем. Плюс обратите внимание на выбор системы защиты покрытия.

Устранение дефектов при ремонте

Так же возможно устранение мелких дефектов, после устройства нового напольного покрытия. Могут возникнуть дефекты следующего характера: трещины, шероховатости, отслаивание, шелушение пленки, появление крупинок на поверхности, долгий процесс полимеризации покрытия, побеление.

Каждый из описанных дефектов можно быстро устранить. Но причины возникновения проблем с новым неполным покрытием масса. Первое это неверно нанесенный материал, либо слишком тонким, либо слишком толстым слоем. Второе это нанесение покрытия на грязное основание, что приводит к вздутию и шелушению поверхности. Специалисты, выполняющие данные виды работ не допускают столь значительных промахов при устройстве наливного промышленного пола.

Основой мозаичного пола является тесто из портландцемента. Заполнителем обычно служит крошка из мрамора. Состав с мраморной крошкой размером не больше 8 мм носит название «тераццо». Характерной чертой мозаичных полов является долговечность, поэтому они находят широкое применение в общественных зданиях.

Также к преимуществам таких полов относится то, что они позволяют реализовывать идеи архитекторов-дизайнеров по созданию рисунков, в том числе и выполнять узоры в цвете. В связи с тем, что связующим чаще всего выступает цветной портландцемент, еще одной привлекательной стороной мозаичного пола является декоративность.

Теперь подробнее о последовательности операций при устройстве мозаичных полов.
1) Основание пола очищается от пыли, других загрязнений;
2) Делается опалубка (это могут быть жестяные бортики, стеклянные полосы и т.д.);
3) Выбирается колер и готовится бетонная смесь;
4) Бетонная смесь укладывается в соответствии с рисунком дизайнера;
5) Поверхность заглаживается правилом;
6) Производится вощение и поверхность пола обеспыливается.

Мозаичный пол следует настилать поверх подстилающего слоя и цементно-песчаной стяжки, прочность которых должна быть не меньше 150-ти кг/кв.см. Следует также сказать о том, что, как правило, мозаичный пол делается в 2 слоя: нижний образует слой в 40-50 мм цементно-песчаной стяжки (прочностью не менее 200 кг/кв.см); а верхний — финишное покрытие из мозаичной смеси (толщина 20-25 мм).

Если в пол замурованы трубы, то нижний слой должен быть толще. Исходить нужно из следующего расчета: плюс 20 мм по отношению к величине диаметра трубы. Смесь готовят из цемента (портландцемента) марки 400. В качестве наполнителя обычно используется крошка из мрамора либо других полируемых каменных, прочность которых должна быть минимум 60 МПа.

Что касается размера частиц наполнителя, то это максимум 15 мм и 0.6 от толщины мозаичного слоя. Если вам нужно цветное покрытие, то в мозаичный слой следует добавить минеральные пигменты (весом не больше 15% всей массы цемента), обладающие свето- и щелочеустойчивостью: сурик железа, окись хрома и др.

После того, как устройство мозаичного пола завершено, поверхностный слой на 75% должен состоять из каменной крошки, а в остальном — из цементного камня. Параметр подвижности мозаичного слоя — 4-5 см (определяется с помощью опускания конуса). Разделяющие жилы рекомендуется делать медными либо латунными (толщина 3-5 мм). Если процесс гидратации проходил в стандартных условиях, то через 5-7 суток можно приступать к шлифовке.

Следует иметь в виду, что укладка мозаичных полов в тех помещениях, где присутствуют большие динамические нагрузки, не является рациональной.

Для того чтобы изготовить новый пол, необходима подготовка основания из бетона (либо тщательно утрамбованного грунта), на которое затем производится укладка финишного бетонного слоя.

В случаях, когда основанием для пола служит бетон (либо в ином случае, но при условии, что по геологическим параметрам площадки это является подходящим), можно в целях экономии времени и средств не делать бетонную подготовку, произведя укладку армированного пола из бетона толщиной меньше 7 см.

Если в соответствии с проектом приходится иметь дело со слабыми грунтами, нужна предварительная выемка грунта до глубины 0.5-1 м, затем насыпается подушка из песка, уплотняется и устраивается армированная бетонная подготовка слоем 10-15 см, а уже потом выполняется бетонный пол толщиной минимум 7см.

Пол, выполняемый по общепринятому стандарту, образуют следующие элементы:
— стяжка из бетона, служащая основанием для пола;
— финишное покрытие (материал, благодаря которому поверхность приобретает основные потребительские свойства).

Проблемным моментом любого пола является его недолговечность. Однако применение новейших технологий плюс комплексное решение вопросов к выполнению полов из бетона, дают возможность разрешить проблемы, появляющиеся в процессе изготовления и эксплуатации полов, а также при оптимальных затратах денежных средств получить характеристики пола надлежащего уровня. Далее обо всем этом подробнее.

Технология дисперсного армирования бетона

На пол обычно выпадает наибольшая доля различных нагрузок (динамическая, статическая и т.д.). В этой связи в обстановке более высоких нагрузок полу нужно выполнение укрепленной бетонной стяжки. Усиливается стяжка за счет:
— большей ее толщины;
— использования бетона высокой прочности;
— использования укрепленного арматурного каркаса.

С недавнего времени в качестве альтернативы все большую распространенность приобретает способ дисперсного армирования бетона посредством стальных волокон (фибры). Армирование бетона небольшими отрезками стального волокна, материалом для которых служит стальной лист, проволока и т.д., именуется сталефибробетоном.

Сталефибробетону присущ целый ряд преимуществ (сравнительно с обыкновенным бетоном), а именно:
— большая устойчивость к трещинообразованию, ударная вязкость, повышенная стойкость к износу и минусовым температурам;
— сравнительно с обычным армированием появляется возможность применять более эффективные конструктивные решения;
— меньшая трудозатратность работ по армированию, благодаря чему механизация и автоматизация выпуска конструкций из железобетона выходит на качественно новый уровень.

Использование сталефибробетона дает солидное (примерно 30-40%) уменьшение толщины стяжки с полным сохранением параметров ее прочности. Кроме того, пол служит дольше в 2-4 раза, что обеспечивает существенную экономию за счет снижения затрат на ремонт пола. Такой пол является наиболее распространенным там, где важное значение имеет более высокая степень устойчивости пола к образованию трещин, и есть ограничивающие толщину пола требования.

Бетонные полы с полимерной пропиткой «Ашфорд Формула»

Иногда нет особой нужды в том, чтобы пол выглядел эстетично, но вместе с тем важна его беспыльность. Для таких случаев можно порекомендовать жидкую полимерную пропитку «Ашфорд Формула», срок службы которой примерно равен сроку службы самого бетона, при этом при ее применении на поверхности не образуется пленка. Наносить пропитку следует по истечении 12 часов после того, как была завершена затирка бетона.

Применение данной пропитки дает полное обеспыливание поверхности, усиливает ее прочность примерно на 40%, а также делает пол более влагоустойчивым. Кроме того, повышает устойчивость к воздействию большинства химикатов. Обработанный «Ашфорд Формулой» пол является оптимальным и вместе с тем «бюджетным» вариантом для складов, коммерческих центров, паркингов и других помещений производственной сферы. Ходить по такому полу можно по истечению трех дней с момента обработки.

Бетонный пол с использованием топпинга

Топпингом называют сухую упрочивающую смесь на цементной основе (в которую добавляется кварц, стружка из металла либо корунда), которая характеризуется повышенным уровнем твердости и устойчивости к истиранию частиц. Его можно порекомендовать к использованию, если вы предъявляете более высокие требования к прочности и изнашиваемости поверхности.

Наносить топпинг следует сразу после укладки бетона, не дожидаясь, пока начнется процесс его высыхания, а затем производится затирка посредством затирочных машин. В результате прочность бетона на сжатие превышает 70 МПа. Для данной технологии характерен относительно невысокий уровень денежных расходов, она помогает решить вопрос упрочнения бетона, обеспечивает влаго- и химическую устойчивость бетонной поверхности, сочетая эти свойства с простотой и безопасностью эксплуатации пола.

Если соблюдать надлежащие правила в процессе укладки и использования рекомендованных нами материалов, можно быть уверенным в повышении уровня прочности, а также химической устойчивости пола, продлив тем самым срок его службы.

Бетонные покрытия получили широкое распространение благодаря своей высокой износостойкости при относительно низкой цене. Их изготовление обычно объединено в один технологический процесс с установкой несущего монолита. В зависимости от назначения и особенностей помещения определяется конструкция бетонного пола.

При устройстве покрытия из бетона необходимо строго учитывать особенности основания, ориентируясь на независимые лабораторные исследования его характеристик. Для достижения высоких показателей износостойкости бетонного покрытия применяют современные технологические процессы поверхностного упрочнения пола с использованием жидких и сухих смесей, цементно-полимерных составов, которые укладываются поверх еще незатвердевшего или «старого» бетона слоем от 5 до 12 мм.

Последовательность технологических операций при устройстве бетонных покрытий с верхним упрочненным слоем.

1. Нивелировка поверхности.
С помощью съемки находят самую высокую точку основания пола. Уточняют толщину бетонной плиты: обычно от 100 мм (по бетонному монолиту) до 150-250 мм (по уплотненному грунту). Необходимо подчеркнуть, что бетонные полы меньшей толщины при несомненной экономии бетона не целесообразны, т.к. более подвержены образованию трещин и последующему разрушению.

2. Разбивка пола на карты.
Края карт (захваток) должны располагаться между планируемыми складскими стеллажами, т.к. именно на краях захваток может образовываться самое значительное количество неровностей, что особенно нежелательно при высотном складировании. Ширина захваток допустима не более 4 м, а длина зависит от производительности работ по укладке бетона за рабочую смену.

3. Установка направляющих.
С помощью оптических и лазерных нивелиров устанавливают направляющие, в качестве которых часто используют металлические формы, пустотелые профили или швеллеры. Для так называемых «сверхплоских» полов целесообразно применять специальные формы, обладающие высокой степенью жесткости и ровной верхней кромкой. Бетоноукладочные комплексы, используемые в западных странах, имеют телескопическое устройство с вибратором и лазерный излучатель, осуществляющий постоянный автоматический контроль уровня при укладке бетонной смеси. Высокая производительность этих комплексов (до 5 тыс. кв. м за смену) позволяет отказаться от использования направляющих.

4. Армирование.
Армирование бетонного пола производится при помощи сетки из арматуры А -III. Чтобы уменьшить образование трещин, используют комбинированное армирование, добавляя в бетон кроме арматуры еще и стальную фибру. При установке арматурных сеток важно контролировать их положение, чтобы предотвратить растрескивание поверхности. При использовании дисперсного армирования бетона металлической фиброй (расход составляет 25-40 кг на 1 м3 бетона) не требуется установка каркасной сетки. В этом случае значительно снижаются трудозатраты, т.к. возможно применение бетоноукладочных комплексов. Однако в этом варианте следует обращать особое внимание на соблюдение рецептуры бетонных смесей и качество уплотнения грунта.

5. Устройство осадочных швов.
Для предотвращения образования трещин в наливном бетонном полу вследствие усадки элементов здания, устраиваются осадочные швы, отделяющие покрытие от стен здания и имеющихся колонн. Для этого вдоль всех стен (наружных и внутренних) и вокруг колонн укладываются ленты из пенополиэтилена (толщина лент 3-5 мм).

6. Доставка смеси бетона и распределение ее по квадратам.
Особое внимание следует уделить организации технологического передела — своевременной и бесперебойной доставке бетонной смеси, ее распределению по картам, уплотнению глубинными вибраторами и виброрейками. Недопустимы перебои в доставке бетона, нарушения в его составе, разная степень пластичности подвозимой смеси, т.к. они отрицательно скажутся на качестве полов. Поэтому очень важна ответственность поставщика смеси и его оснащенность современным бетоносмесительным оборудованием.

Для устройства «сверхплоских» полов применяют специальные виброрейки высокого качества при строгом контроле и корректировке их геометрии. Постоянная проверка пластичности бетона, поставляемого на рабочую площадку, предотвратит снижение качества пола.

7. Выравнивание уплотненной бетонной смеси вручную.
От профессионализма и слаженности работы коллектива рабочих — укладчиков бетона в огромной степени зависит качество бетонных полов, устраиваемых по традиционной технологии — с использованием направляющих и вибрирующих реек. При укладке полов в узких проходах без ручного труда не обойтись. Здесь применяются алюминиевые и деревянные рейки прямоугольного сечения, специальные профили с телескопическими ручками для заглаживания поверхности.

8. Выдержка уложенного бетона.
Температура и влажность основания пола и окружающего воздуха, качественные характеристики цемента определяют время выдержки свежеуложенного бетонного покрытия. Обычно этот период составляет около 3-5 часов. При применении современной технологии вакуумирования смеси бетона время выдержки может составлять всего 1-2 часа.

Ведущие иностранные фирмы — производители предлагают неформализованный метод определения степени готовности бетонного покрытия к дальнейшей обработке. Они рекомендуют начинать последующие этапы лишь тогда, когда обувь оставляет на свежем бетоне отпечаток глубиной не более 0,4 -0,5 см.

9. Нанесение и затирка упрочняющего состава.
На свежеуложенный твердеющий бетон наносится вручную сначала две трети от общего количества сухой упрочняющей композиции износостойких наполнителей, в качестве которых используются фракционированный кварц, металл, корунд, кремния карбид. Также в эту смесь вводят портландцемент, водоудерживающие и полимерные добавки, придающие покрытию пластичность и водонепроницаемость. В зависимости от механических и других нагрузок, предусмотренных при эксплуатации полов, подбирается вид упрочняющей смеси.

Если на складах будут использоваться тележки с монолитными колесами из полиуретана, то целесообразно применение кварцевого и корундового наполнителя (расход — 4-5 кг/кв.м). Если возможно применение тележек с металлическими колесами, то следует отдать предпочтение металлонаполненным упрочняющим смесям (расход — 8-12 кг/кв.м). Используются также и цветные наполнители, которые, однако, придают неоднородную цветовую гамму. Лишь в течение одного-трех месяцев (зависит от толщины слоя бетона и условий, в которых он затвердевает) цвет пола выравнивается.

Нанесенный слой сухого упрочнителя затирается (заглаживается) вручную при помощи специальных реек, которые представляют собой алюминиевые профили с прямоугольным сечением 5х10 см или 5х15 см, снабженные поворотной ручкой. Используются также и затирочные машины на минимальных оборотах диска. Применяются диски диаметром 600, 900 или 1200 мм. Делается 2-3 прохода по всей поверхности пола. Затем наносится оставшаяся треть массы сухого упрочнителя и производится окончательное заглаживание (затирка) сначала дисками, затем поверхностями лопастей затирочной машины. В процессе затирки необходимо постепенно увеличивать угол наклона и скорость вращения лопастей.

10. Нанесение защитного лака.
Для предотвращения образования глубоких трещин на поверхности готового бетонного пола, возникающих вследствие усадки твердеющего бетона, необходимо уменьшить скорость испарения содержащейся в нем влаги. Для этого нужно незамедлительно, сразу после окончания затирки, при помощи валиков или пневматического распылителя нанести на поверхность пола специальные, обладающие водоудерживающей способностью, лаки на основе акриловых сополимеров и органических растворителей. Расход лака составляет 150-200 г/кв.м. При этом образуется пленка толщиной 0,07-0,12 см, которая по мере эксплуатации пола истирается.

11. Нарезка усадочных швов.
Специальными машинами, оборудованными корундовыми или алмазными дисками, производят нарезку усадочных швов на глубину не меньше 2,5 см. Шаг нарезки равен примерно 30-40 — кратной толщине бетонного слоя. Швы располагают в зависимости от местоположения колонн, расстояний между ними, конфигурации помещения. Операцию необходимо проводить не позднее, чем через 6 — 8 часов после затирки, пока не начали образовываться усадочные трещины.

12. Заполнение усадочных и деформационных швов.
По мере усадки бетона в течение длительного времени образуются усадочные швы, которые необходимо заполнять герметиками. Наиболее целесообразным способом заполнения швов считается заливка их полиуретановым или эпоксидным герметиком на всю глубину трещины, т.к. используемые часто пенополиэтиленовые шнуры разрушаются при эксплуатации в условиях интенсивного движения.

Определенные неудобства возникают в связи с тем, что заполнение швов можно осуществлять лишь по прошествии необходимого времени, часто не менее 3 месяцев. За это время склад уже сдается в эксплуатацию, и приходится ремонтировать швы уже в действующем складе.

В связи с вышеуказанным можно сделать вывод, что укладка качественного и долговечного бетонного пола зависит не только от квалификации и опыта установщиков, но и от объективных факторов — температуры и влажности воздуха в помещении без сквозняков, хорошего освещения, отсутствие протечек влаги и других. Необходимо заранее спланировать все работы, чтобы не создавать неблагоприятных условий для укладки бетонного пола.

Наиболее широко применяемыми в настоящее время являются бетонные полы. Свое широкое применение они обрели еще в прошлом веке. Однако современные технологии коснулись и их. Во многом качество бетонных полов зависит от соблюдения технологии укладки пола и качества бетона. Современные добавки в бетоны и прочие факторы позволили сделать бетонные полы более привлекательными.

Что же такое бетон.
По определению бетоном можно считать пропорциональное смешивание цемента, воды, крупных и мелких заполнителей. Меняя пропорции и марку составляющих бетона, производители могут варьировать характеристиками и назначением выпускаемого бетона. Это в конечном итоге только с положительной стороны отражается на качестве бетонного пола.

И так рассмотрим процесс производства цементного пола и все факторы, которые могут влиять на его качество. Первое на что обращается особое внимание при производстве бетонных полов это подготовительные работы. Необходима тщательная подготовка основания. В подготовку основания, как правило, входят следующие работы:
1. Если это старое покрытие, то удаляются с его поверхности непрочные участки, жирные пятна, пыль. Желательно такую очистку проводить сильным напором воды.
2. Производится гидроизоляция будущего пола. На поверхность основания укладывается полимерная пленка, которая в дальнейшем защитит бетонный пол от влаги и соответственно от разрушения. Так же укладка полимерной пленки защищает полы от образования трещин, особенно между швами.
3. Для увеличения прочности полов проводится их армирование. Армирование подразумевает под собой укладку сетки из арматуры на основание. Арматура может укладываться, как в один, так и в два слоя. Все зависит от предназначения и дальнейшей нагрузки, которая будет воздействовать на пол. Так же армирование защищает пол от образования трещин при его усадке.
4. Производство рабочей смеси, а именно бетона. Здесь необходимо полное соблюдение технологии процесса приготовления.

Так, например чем ниже в готовой смеси соотношение воды и цемента, тем качественней получается бетон, однако снижается его эластичность. Этот вопрос при современных технологиях не должен волновать производителя, и решается он очень просто, путем добавления пластификатора. Так же в состав бетона необходимо добавлять полипропиленовое волокно. Эта добавка исключает возникновение трещин при усадке свежего бетона.

После проведения подготовительных работ можно приступать к непосредственно укладке бетонного пола. Технология укладки во многом зависит от финишного покрытия пола. Если в дальнейшем бетон будет покрываться толстослойным покрытием, то при его укладке достаточно будет применение таких средств механизации, как виброрамка и вибротрамбовка, при помощи которых возможно подготовить пол для дальнейшей укладки покрытия. Если же после укладки бетона планируется укладка тонкослойного покрытия, то окончательная обработка бетона должна проходить при помощи затирочной машины. Это позволит получить ровный и идеально гладкий пол.

Далее возможна обработка пола всевозможными присадками. Например, для того, чтобы пол во время эксплуатации не выделял постоянно пыль его обрабатывают минеральными силерами. Это средство применяется для укрепления верхнего слоя бетона. По своему составу силеры обладают связующими свойствами, что позволяет укрепить верхний слой бетона, и в дальнейшем препятствует выделению пыли. Наносятся силеры на не затвердевший, свежеуложенный бетон.

Также на состояние бетонного пола очень важное влияние оказывает такой фактор, как наличие компенсационных швов. Компенсационные швы применяются на больших площадях для исключения ненужных воздействий на пол при усадке бетона. А воздействия могут быть самыми различными, от возникновения неровностей, до полного разрушения бетонного пола. Компенсационные швы разделяю пол на сектора, что способствует снятию внутреннего напряжения бетона.

Таким образом, современные материалы и технологии дали новую жизнь бетонным полам, а соблюдение вышеизложенных правил принесет уверенность в правильно принятом решении при выборе пола.