Давайте поговорим о паркете. В наше время, наверное, каждый второй делает ремонт! Ну а ремонт в комнате подразумевает работу со всеми поверхностями — потолком, стенами, полом. Если что-то одно оставить не отремонтированным, считайте, что зря потратили деньги и время на ремонт. Представьте — добротный натяжной потолок, дорогие обои на выровненных стенах, новая мебель в комнате и … старый скрипучий паркет со щелями, забитыми грязью.
Предлагаю поговорить о ремонте пола. Каждый, кто часто ходит в строительные супермаркеты, наверное видел массу покупателей, волочащих коробки с ламинатом на тележках и пробковой или полимерной подложкой под мышкой :-). Что происходит дальше? Оценив объем работ, принимается решение укладывать напольное покрытие прямо на старый паркет. В итоге мы имеем тот же кривой и скрипучий пол, и только на вид новый. Как тогда правильно подойти к укладке паркета?
Готовим пробковую подложку под лаги
Для начала нужно всё посчитать: сложим толщину пробковой подложки + толщину лаги + толщина досок чёрного пола + снова толщина пробковой подложки + толщина фанеры + толщина паркета. Например, у нас получилось: 2+20+20+2+12+18=74мм. Эта высота должна соответствовать желаемой высоте Вашего будущего пола, так, чтобы получившийся пол был примерно на одном уровне с полами в других комнатах. Предложенные толщины являются ближе к минимальным, не рекомендуем использовать доски тоньше, особенно фанеру! Вот толще — пожалуйста.
Нам понадобятся: доски и фанера в требуемом количестве, пробковая подложка, минеральная вата, много саморезов, дрель, шуруповёрт, электролобзик, тюбик клея ПВА. Начинаем когда все бетонные полосы высохнут и станут светло серыми (примерно через неделю после заливки последней полосы). Выметем всю грязь и уберём всё лишнее. Раскатаем на ровном полу рулон пробковой подложки и линейкой разметим на полосы шириной немного больше, чем ширина бетонных полос, длиной равной длине комнаты. Потом нарежем полосы:
Проведём шпателем по плоскости всех бетонных полос и потом подметём их щёткой — это для того, чтобы на них не было всяких песчинок, бугорков, камушков и грязи. Потом раскатаем вырезанные полосы пробки. Пробка необходима для выравнивания микронеровностей бетонных полос!
Укладываем лаги
На пробку укладываем подготовленные под лаги доски. Доски должны быть сухими! Лаги скорее всего получатся составными из кусков, скреплять их не нужно, главное чтобы стыки были не один за одним. По возможности уложить лаги надо так, что бы стыки располагались в шахматном порядке! Между стеной и лагой оставим температурный зазор 5-10мм. Уложенные лаги выглядят так:
Чтобы не сбить уложенные лаги, кинем на них несколько досок поперёк и предварительно закрепим саморезами все перекрестия. Для обеспечения шумоизоляции в промежутке между полосами бетона и лагами уложим минеральную вату, достаточно взять вату толщиной 50мм. Лучше брать каменную вату, её проще резать ножом.
Берём длинный острый нож и нарезаем вату требуемыми кусками. Вата не должна быть выше чем верх лаг, в тех местах, где высота между бетонным полом и верхом лаги меньше толщины ваты, вату придётся резать вдоль ножом. Если получится с лохмотьями, ничего страшного.
Укладываем доски черного пола
Далее укладываем доски чёрного пола. Доски должны быть достаточно сухие. Свежие доски с пилорамы однозначно не подходят, при их высыхании пол поведёт, потом всё будет криво и скрипуче! Эти доски опять же, наверно, будут состоять из двух частей. Распиловку нужно выполнить так, чтобы стык был ровно посередине лаги. Доски не должны примыкать к стенам, обязательно оставляйте температурный зазор 3-5мм.
Теперь о расстоянии между досками: рекомендуем укладывать их практически в сплошную, только оставить зазор примерно 1мм. Если фанера у Вас будет допустим не 12мм, а 20мм или толще, то зазор между досками можно делать 50-70мм.
Каждую доску на пересечении с лагой крепим двумя саморезами на возможно максимальном расстоянии друг от друга. Тут лучше не полениться, если крепить одним саморезом, то при высыхании между доской и лагой могут образоваться зазоры и пол будет поскрипывать. Длину саморезов надо подобрать так, чтобы они не упирались в бетон, они должны быть миллиметров на пять короче, чем суммарная толщина досок пола и лаг. Например в нашем варианте с выше приведёнными толщинами, саморезы были длиной 35мм. Итак, распиливаем доски и по одной крепим саморезами, следим чтобы под доску не попадали опилки и прочий мусор!
Для обеспечения зазора между досками рекомендуем взять гвоздь и вставить его между предыдущей закреплённой доской и закрепляемой, далее наживить новую доску парой саморезов и убрать гвоздь. Это обеспечит одинаковый зазор между всеми досками и под конец укладки не будет проблем с подгонкой последних досок, т.к. они все будут параллельны. По мере укладки, по необходимости демонтируем доски, которые предварительно скрепляли лаги.
Вот так выглядят уложенные доски:
Готовим фанеру
Когда все доски чёрного пола закреплены, приступаем к распиловке фанеры. Укладываем первый лист в какой-нибудь ровный угол, не забываем оставлять зазор между стеной и фанерой 3-5мм. далее кладём следующий лист (пока ничего не закрепляем). Под конец необходимо выпилить неполный кусок — всё замеряем и выпиливаем электролобзиком. Чтобы все стыки не шли в одну линию, в следующем ряду укладываем целый лист напротив уложенного неполного листа в предыдущем ряду. Вот таким образом нужно уложить фанеру по всей площади пола.
Как крепить фанеру?
Фанера должна составлять единое целое с чёрным полом, недопустимо никаких зазоров, иначе всё будет скрипеть. Поэтому не жалеем саморезов, будьте готовы закрутить штук эдак 2000. При этом саморезы нельзя закручивать прямо в фанеру, под каждый саморез нужно просверлить отверстие диаметром, немного меньшим, чем диаметр самореза. За счёт этого достигаются две важные вещи:
1. Фанера намертво будет притянута к доскам;
2. Фанера не покоробится от множества саморезов и её плоскость будет идеально ровной. Не ленитесь! Хотите ровный пол — берём в руки дрель, шуруповёрт и вперед!
Как засверлить отверстия в фанере?
Я бы рекомендовал по сетке со сторонами 10х15см, не реже. Как расчертить фанеру? Тут два пути, для лентяев можно примерно на глаз насверливать отверстия с указанным шагом. Но тут есть большой минус — некоторые саморезы попадут в край досок, а то и между досок и держать не будут!!! Второй путь правильный — пока фанера лежит на полу, приподнимаем каждую сторону каждого куска и отмечаем карандашом середину каждой доски, лежащей под фанерой, на краях листов фанеры. Далее берём длинную линейку и проводим линии, которые будут соответствовать положению досок под фанерой. Далее наносим перпендикулярные линии с шагом 15 см (доски у нас были 10см шириной).
На краях фанеры также должен быть ряд саморезов. Засверливание будем производить не на лежачих листах, во избежании просверливания досок вместе с фанерой. Отмечаем каждый лист, где он лежал и какой стороной куда. Это необходимо чтобы не перепутать потом последовательность листов. Далее снимаем все листы и засверливаем.
Все листы фанеры рекомендуем покрыть грунтовкой, это оберегает фанеру от возможной влаги и так же повышает адгезию паркетного клея (если будущий паркет будет сажаться на клей), но об это потом. Низ листов надо покрыть сейчас, верх позже, когда фанера будет прикреплена саморезами. Можем порекомендовать полиуретановый грунт фирмы Parketoff, не содержащий воды. Вещь очень хорошая, правда и не дешевая. Канистры 5 литров хватит на комнату метров 20.
Готовим пробковую подложку под фанеру
Когда фанера готова, очищаем поверхность чёрного пола и тщательно подметаем. Берём рулон пробковой подложки и раскатываем по полу. Пробковая подложка необходима для выравнивания микронеровностей досок и плотного прилегания к ним фанеры. Пробку кладем аккуратно в стык. Чтобы она потом не сдвинулась при укладке фанеры, под края вдоль стыков и у стен подпускаем тоненькую линию клея ПВА. После этого края можно на 3-5 часов придавить остатками досок, особенно это надо сделать где пробка топорщится!
Укладываем фанеру
Когда пробка уложена и клей засох, начнём укладывать фанеру. Делать это надо вдвоём и очень аккуратно. Если углом фанеры зацепите и порвёте пробку (или просто сместите), всё пропало! Укладываем сначала первый лист, по возможности на своё место. Когда лист уже лежит всей плоскостью на пробковой подложке, его можно осторожно двигать, пробка не порвётся и не сдвинется, т.к. её держит клей. Так постепенно укладываем все листы фанеры по разметке и подгоняем их между собой. Если остаются щели 1-2мм, это паркету не повредит.
Когда фанера уложена, начинаем крепить её саморезами. Сначала крепим углы, потом можно завинчивать саморезы в любом порядке. Тут главное завинтить саморез так, чтобы шляпка вдавилась в фанеру и была чуть-чуть ниже плоскости листа. Выпирающих шляпок не допускается! Слишком глубоко тоже нельзя погружать шляпки — может повести листы. Вот так выглядит готовая работа:
Обращаю Ваше внимание на края листов — по краю обязательна линия саморезов! Коробки от саморезов иллюстрируют сколько их было потрачено. У нас было истрачено на комнату около 14м2 около 2000 шт. Подметаем фанеру и покрываем грунтом.
Ну вот вы и сделали добротную, качественную основу для своего будущего пола! Дальше — это полет Вашей фантазии!
— Массивная паркетная доска
— Обычная паркетная доска
— … ?
Выбор за Вами !
При производстве капитального ремонта в квартире вы непременно столкнетесь с необходимостью выравнивания поверхности пола, т.к. даже в новостройках основание под финишное напольное покрытие далеко не идеально. Пожалуй, самый популярный и надежный способ подготовки пола к отделочному покрытию — это самовыравнивающиеся растворы, так называемые нивелир-массы.
Преимущества:
1. Прочное и гладкое покрытие.
2. Быстрое твердение поверхности.
3. Возможность покрывать тонкими слоями.
4. Не требует профессиональной подготовленности.
5. Возможность применения по любой основе, включая деревянные полы.
Необходимые материалы и инструменты.
1. Сухая смесь для наливного пола (на 1 кв. метр заливки 1.5 кг толщиной 1 мм)
2. Насадка на дрель для размешивания.
3. Ёмкость для замешивания раствора объемом не менее 20 л (ведро, бак и пр.)
4. Игольчатый валик. Длина шипов должна быть на 1-2 мм больше планируемой толщины наливного пола.
5. Длинное правИло, уровень на длинной рейке.
6. Заградительный порог для предотвращения вытекания смеси за пределы помещения.
7. Маяки.
Этап 1. Подготовка поверхности.
— Проверка ровности основания пола с помощью уровня на длинной рейке и правИла. Необходимо определить перепад высот, выемки и бугры на поверхности. Если разница между самой высокой и самой низкой точками превышает 1-1,5 см, то придется заполнить цементным раствором или кафельным клеем глубокие впадины или срубить выступающие островки.
— Тщательно очистить поверхность от строительного мусора и пыли.
— Для создания звукоизоляции по периметру пола стену оклеивают демпферной лентой.
— Для предотвращения загрязнения необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или малярным скотчем поверхности стен, радиаторов, дверных полотен и прочего.
— Закрыть окна и форточки, чтобы сквозняки не нарушили равномерное высыхание раствора, что предотвратит растрескивание наливного пола.
— Установить маяки. Можно использовать специальные или применить саморезы, которые вкручиваются во вбитые в пол дюбели на расстоянии 7-10 см друг от друга таким образом, чтобы из шляпки образовали горизонтальную поверхность. Высота шляпок должна соответствовать толщине готового наливного пола.
— Грунтование необходимо для уменьшения впитывания влаги поверхностью и улучшения схватываемости раствора с основанием пола. Следует обработать поверхность дважды. Грунтовку лучше выбирать того же производителя, что и смесь.
Когда прогрунтованная поверхность высохнет, можно приступать к подготовке смеси.
Этап 2. Приготовление нивелир — массы.
В специально подготовленном помещении (пол застелить, защитить стены) в большой ёмкости (на 25-40 л) замешивается раствор. Сначала вливается необходимое количество вода, затем всыпается соответствующее количество сухой смеси. Строго соблюдайте соотношение вода-смесь, указанное в инструкции на пакете.
Избыточное количество влаги приведет к расслоению массы. Тщательно перемешав раствор, следует дать ему настояться минуты 3-4 и приступать к заливке пола. Так как процесс должен быть непрерывным, рекомендуется работать втроём — один рабочий разравнивает раствор, двое других размешивают очередную порцию и подносят первому.
Этап 3. Заливка пола.
Шаг за шагом, порция за порцией заливается вся поверхность пола, начиная от внешних стен и двигаясь в направлении двери. Не рекомендуется выкладывать раствор близко к стенам и углам для предотвращения образования наплывов. Поскольку смесь называется самовыравнивающейся лишь условно, то, вылив первую порцию, следует быстро разровнять ее по участку пола большим шпателем или правилом, ориентируясь на маячки или шляпки саморезов. Затем необходимо прокатать поверхность вдоль и поперек игольчатым валиком, чтобы высвободить пузырьки воздуха из раствора. Работать следует быстро, плавно, без рывков. При качественной грунтовке и нормальном температурном и влажностном режиме в помещении раствор сохраняет рабочую текучесть в течение 15 — 25 минут.
Для облегчения работы в труднодоступных местах используют специальную обувь на длинных шипах, которые не оставляют следов на жидкой поверхности. Избыток раствора, который может образоваться у порога, следует обрезать шпателем, пока он не застыл. Наливной пол высохнет уже к следующему дню, однако приступать к укладке финишного покрытия возможно через 3-5 дней в зависимости от толщины слоя заливки, марки смеси, температуры и влажности в комнате.
Этап 4. Доводка поверхности самонивелирующегося пола.
На следующий день, когда по свежему полу уже можно будет ходить, необходимо проверить ровность получившейся поверхности при помощи правИла или уровня, закрепленного на длинной рейке. Удаляются все маяки, шляпки саморезов нужно закрутить, забить или выкрутить. Особое внимание следует уделить области около двери, у внутренних углов и вдоль стен. Выступающие участки необходимо стесать трапециевидным правилом. Ровность и горизонтальность полученной поверхности самонивелирующегося покрытия напрямую влияет на качество финишного пола.
В 1980-90-х годах на рынках строительных материалов появились самонивелирующиеся покрытия. Растворы для наливных полов изготавливались на основе гипса, глинозёма, корунда, портландцемента, кварца и других минеральных вяжущих компонентов. Благодаря тому, что эти составы образовывали ровную, горизонтальную и достаточно гладкую поверхность, необходимую для последующего финишного напольного покрытия, они стали широко применяться в строительстве и капитальном ремонте имеющихся бетонных полов для их выравнивания. При этом сами наливные полы не могли использоваться в качестве окончательного покрытия. Основным недостатком стяжек являлась их низкая устойчивость к промышленным нагрузкам и воздействию химических веществ.
В конце последнего десятилетия прошлого века на западе были разработаны новые рецептуры наливных покрытий на основе минеральных вяжущих, позволяющие получать высокопрочные полы для промышленных помещений, удовлетворяющие самым строгим требованиям. Современные технологии позволяют изготавливать разные виды наливных полов, включая самовыравнивающиеся покрытия на цементной основе, которые вполне можно использовать как финишный пол.
В наше время стремительного развития промышленных технологий предъявляются высокие требования не только к качественным характеристикам индустриального пола, но и к его особым свойствам, зависящим от условий его применения.
Промышленные полы можно разделить на 3 основные группы:
1. Наливные полы на цементной основе.
2. Цементно — полимерные полы.
3. Полы на основе полимеров.
Рассмотрим особенности покрытий каждой группы.
Полы на цементной основе.
Эти полы обычно используются как основание под финишное напольное покрытие. Ограниченность использования бетонных полов и стяжек связана с их неустойчивостью к механическим и химическим нагрузкам, высокой степенью усадки, недостаточной прочностью к изгибу и разрыву и другими недостатками.
Однако современный строительный рынок предлагает много вариантов исправления некоторых отрицательных сторон промышленных полов на цементной основе. Для этого предлагается использовать специальные пропитки и добавки в бетонную смесь. С целью достижения высокой сопротивляемости покрытий к различным видам воздействий в раствор вводят портландцемент, высокоалюминатный цемент, наполнители и химические добавки.
Основные преимущества наливных самовыравнивающихся цементных полов:
— относительная дешевизна;
— простота работ по укладке покрытия;
— высокое качество выравнивания;
— достаточно долгий срок эксплуатации без дополнительного ремонта;
— высокая степень прочности;
— высокая степень сцепления с основой;
— паропроницаемость;
— возможность применения при устройстве «теплых» полов;
— экологически безопасное покрытие;
— устойчивость к значительным температурным перепадам.
Главным недостатком самонивелирующихся полов на основе цемента является снижение прочности покрытия при усадке, связанной с использованием большого количества жидкости для достижения хорошей растекаемости массы. Для предотвращения сильной усадки цементного пола рекомендуется использовать специальный цемент высокого качества и полимерные добавки.
Цементно-полимерные полы.
Самонивелирующиеся цементно-полимерные покрытия изготавливаются на основе минеральных связующих веществ с добавлением полимеров. Это эпоксидные, полиуретановые, полиакрилатные и другие смолы. Полимерные добавки защищают подверженные химическому воздействию бетонные полы, придавая им устойчивость к агрессивным средам. Кроме того, цементно-полимерные полы выглядят эстетично.
Современные эпоксидноцементные и полиуретан-цементные покрытия, созданные благодаря новейшим научным разработкам химиков, широко используются в промышленных объектах, особенно на мясокомбинатах и молокозаводах.
Бесшовные полиуретан-цементные полы отличаются высокой степенью стойкости к резким перепадам температуры и влажности, к химическим средам, выдерживают значительные механические нагрузки. Толщина укладки полов на основе полиуретана и цемента составляет 6 — 10 мм.
Акрилоцементные полы несколько дешевле полиуретанцементных; толщина их укладки составляет 10 — 30 мм. Они стойки к высоким температурам, поэтому их можно мыть кипятком, что обычно и делается на предприятиях пищевой, мясной и молочной промышленности, где предъявляются особые требования к чистоте и стерильности.
Недостатки цементно-полимерных покрытий:
— неустойчивость к ультрафиолетовому излучению;
— дороговизна.
Вывод:
Цементно-полимерные покрытия нужно использовать в промышленных помещениях, где кроме эстетических требований необходима высокая степень износостойкости к механическим, химическим и тепловым нагрузкам.
Полимерные полы.
Эта группа наливных полов наиболее разнообразна. Огромным спросом пользуются покрытия на основе сложных полиэфиров и полимерных смол: акриловых, полиуретановых, эпоксидных. Большая часть (70%) промышленных полов — это эпоксидные покрытия, затем идут полиуретановые (15%) и метилметакрилатные (7%).
Растущая популярность эпоксидных наливных полов объясняется их отличной стойкостью к химическим средам, относительно несложной технологией укладки, стойкостью к истиранию и другим механическим воздействиям.
Также широко используемые в России полиуретановые полы уступают эпоксидным в том, что при их укладке необходимо соблюдать постоянный, строго определенный, температурный и влажностный режим.
Преимущества полимерных покрытий:
— высокая степень адгезии с любым основанием;
— твердость и прочность;
— износоустойчивость;
— гигиеничность;
— стойкость к химическим средам;
— эластичность;
— эстетичность:
— гладкость и ровность поверхности;
Недостатки:
— нестойкость отдельных видов полимеров к воздействию ультрафиолетового излучения и высоких температур;
— недостаточная эластичность некоторых видов полимеров уменьшает стойкость к ударным нагрузкам;
— значительный коэффициент термического расширения;
— основание под полимерные наливные полы должно быть сверхплоским;
— необходимость строгого соблюдения временного и температурного режима.
Основные характеристики финишных самовыравнивающихся покрытий на основе цемента:
1. Марочная прочность цемента выше 400;
2. Отсутствие пыли;
3. Выдерживает точечные нагрузки;
4. Благодаря возможности цветовых добавок обладает высокими декоративными качествами;
5. Влагостойкость.
Следует остановиться на перспективах рынка наливных покрытий. Производители самонивелирующихся покрытий не стоят на месте. Постоянно разрабатываются новые составы с применением различных современных материалов, учитывающие растущий интерес к мозаичным полам (террацио), покрытиям особо высокой прочности, тонким стяжкам. Очень актуальными становятся самонивелирующиеся полы на цементной основе, рассчитанные на особо высокие нагрузки. Одновременно с модернизацией уже имеющихся технологий внедряются принципиально новые, отвечающие все более высоким требованиям потребителей.
Монолитные или как их еще называют бесшовные полы, в основном используются в производственных помещениях. Это связано с тем, что данный вид пола отличается от многих других напольных покрытий высокими эксплуатационными характеристиками и относительно невысокой стоимостью. Но такие полы имеют и свои недостатки: они быстро загрязняются, склонны к появлению трещин при усадке, что приводит к частым ремонтам.
Выполняют монолитные полы из бетонной смеси, которую заливают небольшими участками, как правило, шириной не более 2 – 2,5 м. Отделяют эти участки друг от друга «маяками» (маячными рейками). Чтобы такой пол был ровным, используют специальное правило, которое в процессе укладки бетонной смеси двигают по маякам. Чтобы бетонная смесь была плотной, применяются вибраторы. Перед вводом монолитных полов в эксплуатацию необходимо отшлифовать верхнюю поверхность, чтобы удалить ослабленный слой бетона.
Наливные полы, по сравнению с монолитными, являются достаточно новым видом напольного покрытия. Основу наливных полов составляют жидкие, полиэфирные, полиуретановые и эпоксидные каучуки. Верхний или лицевой слой у таких полов выполняют из жидкой бетонной смеси. А для достижения высоких физико-механических свойств в покрытие вводят различные пигменты и наполнители. Наливные полы бывают эластичными (толщина 3 — 5 мм) и жесткими (0,5 – 4 мм). Использовать данное напольное покрытие целесообразнее в складских и производственных помещениях с повышенным режимом эксплуатации. Наливные полы достаточно стойки к различным видам химических реагентов, поэтому они хорошо чистятся.
Наливные полы – это очень прочное напольное покрытие со сроком эксплуатации не менее 20 лет. После верного устройства наливного пола, поверхность отличается долговечностью, химической стойкостью, высокой износостойкостью, эластичностью и герметичностью, а также обладают стойкостью к ударам и вибрациям. Но все-таки может наступить не очень приятный момент, когда потребуется произвести ремонт наливного пола.
В процессе ремонта выделяют следующие этапы:
- Если обнаружены места, где покрытие неплотно прилегает к полу, то в срочном порядке их нужно устранить.
- Второй шаг – тщательнейшим образом нужно выровнять основание. Для этого используют специальные шлифовальные машинки или фрезеровку.
- Появившиеся в полу трещины расшиваются, полое пространство заливается специально подготовленной ремонтной смесью.
- Завершающий этап – устранение образовавшейся пыли и грязи промышленным пылесосом.
Но перед тем как закупить все необходимые материалы для ремонта нужно убедиться в их совместимости с ремонтируемым наливным полом. Более того ели в основании бетонные полы, то используемый материал должен обеспечивать надежное сцепление с основанием.
Нагрузки на наливные полы
Для того чтобы избежать повреждения напольного покрытия, не стоит его подвергать излишним нагрузкам. Перед устройством наливного пола проводится расчет нагрузок, которые напольное покрытие сможет переносить без проблем. Плюс обратите внимание на выбор системы защиты покрытия.
Устранение дефектов при ремонте
Так же возможно устранение мелких дефектов, после устройства нового напольного покрытия. Могут возникнуть дефекты следующего характера: трещины, шероховатости, отслаивание, шелушение пленки, появление крупинок на поверхности, долгий процесс полимеризации покрытия, побеление.
Каждый из описанных дефектов можно быстро устранить. Но причины возникновения проблем с новым неполным покрытием масса. Первое это неверно нанесенный материал, либо слишком тонким, либо слишком толстым слоем. Второе это нанесение покрытия на грязное основание, что приводит к вздутию и шелушению поверхности. Специалисты, выполняющие данные виды работ не допускают столь значительных промахов при устройстве наливного промышленного пола.
Один из трендов современного строительства — полностью скрытые системы жизнеобеспечения. Помещения свободны от каких-либо проводов или труб. В них нет даже радиаторов отопления и кондиционеров — тепло или холод исходят напрямую от пола, стен и даже от потолка. Такой тип теплообмена получил название поверхностного. Считается, что он более естественен для человеческого организма. И конечно, системы панельно-лучистого отопления более энергоэффективны по сравнению с традиционными способами обогрева/охлаждения помещений, не создают помех при обустройстве внутреннего пространства дома
Чем больше площадь поверхности радиатора и ниже температура теплоносителя при одной тепловой мощности, тем комфортнее микроклимат в помещении
Температурный криз
Человек — существо теплокровное. Тело человека осуществляет теплообмен с окружающей средой, и для нормальной работы организм вынужден поддерживать температуру на одном уровне — 36,6 °С. Когда жарко, система терморегуляции включает защиту от перегрева. В том числе усиливает потоотделение, кожа становится влажной, в результате испарение жидкости приводит к охлаждению её поверхности. Когда же бьёт дрожь холода, на обогрев выделяется дополнительное тепло. Чем больше температурный перепад, тем активнее работают защитные механизмы и, следовательно, расходуется больше энергии.
А человек испытывает дискомфорт, притом даже находясь в помещении. Ведь близ кондиционера холодно, а у радиатора — жарко. А всё потому, что традиционные источники домашнего обогрева или охлаждения — радиаторы, конвекторы, кондиционеры — имеют локальное расположение. Они обеспечивают нужную температуру в доме большей частью путём конвекции, то есть перемещением нагреваемого/охлаждаемого воздуха. В то время как для человека естественным, самым благоприятным способом обогрева является тепловое излучение, наподобие энергии солнца. Конечно, на самочувствие, кроме температуры воздуха, влияют также атмосферное давление, влажность и скорость движения воздуха. Но температурный фактор в условиях земного климата является определяющим.
Идеальный характер отопления
В системах поверхностного отопления/охлаждения передача тепловой энергии главным образом происходит за счёт выделения лучистой энергии. Площадь теплообмена огромная (пол, стены, а иногда и потолок), поэтому температурная разница между источником тепла или холода и воздухом в помещении меньше, чем в случае традиционных систем. Теплообмен приобретает мягкий характер, благоприятный для нормальной терморегуляции организма. В результате человек не только прекрасно себя чувствует, но и становится более работоспособным.
Плюс также в том, что при резком снижении доли конвективного излучения не поднимается пыль, и уж тем более она не пригорает к поверхности отопительного прибора, как случается с раскалёнными радиаторами. Ещё одно преимущество систем панельно-лучистого отопления: они отличаются длительным сроком эксплуатации. Это связано как с невысокой рабочей температурой используемого в них теплоносителя, так и со свойствами полимерного материала, из которого обычно изготавливают конструктивные элементы системы. Гладкая внутренняя стенка трубопровода не корродирует и устойчива к образованию отложений, так что можно не опасаться, что поперечное сечение трубы со временем будет «зарастать». Одни и те же трубы могут работать как на обогрев, так и на охлаждение, в зависимости от сезона.
С технологической точки зрения мягкий поверхностный теплообмен более совершенен, чем локальный. Ведь низкотемпературный режим позволяет применять в том числе энергоэффективное оборудование, такое как геотермальный тепловой насос. Отбирая энергию у земли и передавая её через теплообменники, такие системы на единицу потребляемой электрической мощности дают больше энергии, чем традиционные отопительные устройства.
Кроме того, они не выделяют в атмосферу угарный газ, а используемая энергия черпается из возобновляемых источников, что минимизирует воздействие системы на окружающую среду. И хотя на сегодняшний день проектирование и установка геотермального теплового насоса обходится существенно дороже любой традиционной системы отопления, очевидно, что за ним будущее.
Схема теплоснабжения дома на основе геотермального теплового насоса:
1-й замкнутый контур — геотермальный зонд контура теплосъёма поставляет земное низкотемпературное тепло.
2-й замкнутый контур — тепловой насос собирает низкотемпературное тепло.
3-й замкнутый контур — система отопления, охлаждения и горячего водоснабжения дома
Как оно устроено
В организации процессов обогрева и охлаждения помещения есть разница. Начать с того, что тёплый воздух легче холодного и стремится вверх. Поэтому оптимальный вариант расположения поверхностного обогрева — пол и стены, а поверхностного охлаждения — стены и потолок.
Контур системы составляют трубы из сшитого полиэтилена (как правило, из РЕ-Ха). Лёгкий и относительно недорогой трубопровод (производители: REHAU, UPONOR, VIEGA) отличается стабильностью, стойкостью к коррозии, высоким температурам, химически агрессивным средам, а также быстротой и простотой установки. Уникальное свойство материала — память формы — позволяет не опасаться возможных изломов трубы при монтаже в стеснённых условиях. В случае если излом всё же произошёл, трубе за несколько минут можно вернуть первоначальную форму при помощи строительного фена.
Трубы укладывают «змейкой» с шагом, кратным 50 мм, при этом существует несколько способов их крепежа: на шинах из ударопрочного полимера, на специальных матах, на арматурной сетке, посредством гарпун-скоб. Затем отопительный контур подключают к распределительному коллектору. Данные виды фиксации подходят исключительно для «мокрого» монтажа, когда трубопровод полностью заливают стяжкой или закрывают слоем штукатурки.
Однако в некоторых случаях «мокрую» укладку применять нельзя, например в старых зданиях с деревянными перекрытиями, в лёгких каркасных перегородках между комнатами. Для каркасных и деревянных стен, а также для потолков разработаны готовые гипсоволокнистые панели со встроенными трубами.
А вот для устройства тёплого пола применимы и системы кабельного электрообогрева, и другие виды водяных труб, в том числе металлопластиковые и медные (естественно, имеющие неразъёмное соединение). Впрочем, последние по своим потребительским характеристикам всё же уступают трубам из сшитого полиэтилена.
В помещениях с низкими потолками не рекомендуется использовать потолочные системы панельно-лучистого теплообмена, так как человеческая голова довольно чувствительно реагирует на радиационный фон, в том числе лучистый перегрев или переохлаждение
Комментарий специалиста:
Можно ли к одной тепловой сети подключить и радиаторы, и системы поверхностного обогрева?
Да, системы напольного и радиаторного отопления могут снабжаться от одного теплогенератора. Однако системы поверхностного обогрева требуют более низкой температуры подачи. Поэтому их можно присоединить к высокотемпературной распределительной сети через смесительный блок REHAU — терморегулирующие станции TRS-У FWRS, TRS 20, TRS 25. Они позволяют понизить температуру подачи за счёт подмеса обратной воды из системы поверхностного обогрева и автоматически поддерживать данную температуру.
Как регулируется температура в помещении при поверхностном теплообмене?
Теплоотдача систем поверхностного обогрева может регулироваться или по температуре воздуха в обслуживаемом помещении, или по температуре поверхности строительной конструкции, куда заложены греющие элементы. Регулирование осуществляется с помощью систем NEA Н, НТ или НСТ REHAU. При этом терморегулятор, устанавливаемый в помещении, имеет встроенный датчик температуры воздуха. К нему может быть подключён выносной датчик, который измеряет температуру воздуха в другом месте помещения. Если же такой датчик вмонтировать в строительную конструкцию (например, в пол), то регулирование будет производиться по необходимой температуре этой конструкции.
Ещё одним вариантом оборудования поверхностного теплообмена являются капиллярные маты из полипропилена Clina (Германия), которые также можно устанавливать в стены, пол и потолок. Принцип их устройства позаимствован у схемы человеческого кровообращения: общий поток разделён на многочисленные параллельно соединённые капиллярные каналы. В случае повреждения отдельного капилляра, его запаивают без потери общей мощности.
Системы отличаются минимальной толщиной монтажа (от 8 мм) и минимальной разностью между температурой в помещении и температурой охладителя, всего в 6-8 °С. Устанавливают маты под съёмными панелями. Чтобы устранить риск выпадения конденсата, каждая зона снабжена датчиком точки росы. Как только датчик определяет начало конденсации, клапан закрывается, временно прекращая циркуляцию. Но такие условия возникают редко, если охлаждение работает совместно с системой увлажнения воздуха и приточной вентиляции.
Схема расположения панелей лучистого отопления/охлаждения VIEGA внутри стен:
Обратите внимание, поверхностное отопление подразумевает жёсткий дизайн-проект, то есть с расстановкой мебели следует определяться заранее
Особенности национального охлаждения
С поверхностным отоплением всё более или менее ясно. Встроенный в стены и пол контур подключён к теплогенератору (котлу, тепловому насосу). Температурный режим регулируется погодозависимой автоматикой или посредством ручного управления. Такие системы, особенно тёплые полы, уже получили широкое распространение.
Поверхностное охлаждение применяют пока крайне редко. Ведь реально жаркая погода если и случается в наших широтах, то создаёт неудобства скорее обитателям городских квартир, но не частных загородных домов. Кроме того, существующий вариант охлаждения помещений — кондиционер собственно и работает по принципу теплового насоса. Используя энергию фазовых переходов хладагента, испарения и конденсации, он за счёт конвекции передаёт холод воздушному потоку внутри помещения, а тепло выводит на улицу. Казалось бы, чего же боле?
Но если уж делать ставку на поверхностный теплообмен, логично предусмотреть и охлаждение помещений. В случае с тепловым насосом проблем не возникает, если система умеет работать в обратном режиме, то есть подавать не тепло, а холод. Наиболее экономичный вариант — так называемое пассивное охлаждение, когда компрессор теплового насоса не работает, и теплоноситель циркулирует между скважиной и контуром теплообмена.
Эффективность такого способа очевидна. Из цепочки энергетических превращений исключается самый дорогой и энергоёмкий цикл — испарение и конденсация хладагента. Когда же для отопления в загородном доме есть котёл, а в стенах — системы поверхностного теплообмена, то для охлаждения помещений кроме чиллера (чаще — только с режимом охлаждения) целесообразно использовать и прохладу подземных вод, которых в недрах среднерусской равнины предостаточно. Организовать подачу воды из скважины или колодца, естественно не напрямую, а через теплообменник, можно с помощью насоса и датчиков конденсации. Правда, придётся прибегнуть к услугам специалиста по теплотехнике.
Потолочная система охлаждения CLINA на основе капиллярных матов
Что мешает?
Инновации привлекательны, но сразу встаёт вопрос цены проекта, оборудования, его установки, энергоёмкости и особенностей эксплуатации системы. И первое препятствие, которое возникает на пути, — это трудоёмкость монтажа, связанная со строительно-отделочными работами. Поэтому поверхностное отопление или охлаждение скорее интересно тем, кто только собирается строить дом или если жильё требует реконструкции.
Скрытый характер оборудования говорит о том, что его проектирование и монтаж должны производить сертифицированные специалисты. Мы знаем, что в случае протечки радиатора авария сразу заметна, а починка или замена прибора вполне реализуема. В новом варианте трубопровод уходит в стены, поэтому вероятность его поломки должна стремиться к нулю.
Важен также точный расчёт, чтобы теплоноситель по тонкому, извилистому и длинному трубопроводу циркулировал без образования застойных зон, исключая перегревы или переохлаждения. Ведь те же радиаторы зачастую устанавливают «на глазок», по штуке в комнату, особенно современные модели, позволяющие регулировать мощность.
Однако существует возможность совмещать традиционное отопление с инновационным, и ею стоит воспользоваться при ремонте или частичной реконструкции. При этом необходимо учитывать, что радиаторы и новая система требуют разной температуры теплоносителя.
Выходом является установка смесительного узла, который охлаждает слишком горячую воду перед тем, как она поступает в дополнительный контур. Чаще всего предпочтение отдают водяным тёплым полам, а для них, согласно существующим гигиеническим нормам, температура в зоне постоянного пребывания людей не должна превышать 26 С.
Расположение контура теплосъёма (геотермальных зондов) относительно дома
Вы собрались делать капитальный ремонт квартиры или дома и решили утеплить пол. Замечательное решение, т.к. в результате вы получите уют, комфорт и при этом экономию энергии. Устройство водяного теплого пола — достаточно непростая задача, которую, по возможности, лучше доверить профессионалам. Но если вы уверены в своих силах и знаниях, берите бразды правления в свои руки, и поехали!
Существует два технологических приема устройства водяного пола: бетонная и настильная, которая в свою очередь делится на полистирольную и деревянную. Бетонная технология теплого пола подразумевает укладку бетонной стяжки поверх уложенных труб контура. Приблизительный расход труб на 1 квадратный метр обогреваемого пола при раскладке с шагом 20 см составит около 5 погонных метром.
Этапы работ.
1. Обмер и деление помещения на участки.
Площадь каждого участка не должна превышать 40 м2, причем соотношение сторон должно быть примерно 1:2. Разделение площади необходимо для предотвращения растрескивания стяжки при ее тепловом расширении.
2. Укладка изоляционных материалов.
Тщательно очистив поверхность основания пола от строительного мусора и пыли, расстилают теплоизолирующий материал (толщиной от 3 до 15 см в зависимости от свойств основания и температурного режима помещения), который предотвратит лишние затраты тепловой энергии на обогрев перекрытия. В качестве теплоизоляции обычно используются пеноплекс или полистирол. По периметру комнаты и границам секторов укладывается демпферная лента, которая будет компенсировать тепловое расширение стяжки и не даст ей растрескаться. Затем на всю поверхность стелется плотная полиэтиленовая пленка, обеспечивающая гидроизоляцию.
3. Укладка арматурной сетки.
Арматурная сетка изготавливается из металлического прута сечением 4-5 мм. Размер ячеек составляет 15х15 см. Иногда применяют двойное армирование, укладывая поверх труб второй слой сетки. На сетку будут вмонтированы трубы при помощи специальных хомутов из пластика.
4. Монтаж труб
Чаще всего трубы укладывают по спирали. Однако приемлемы и другие схемы — змейкой, двойной змейкой, смещенной спиралью.
В любом варианте укладки необходимо соблюдать общие правила:
— шаг укладки — не более 30 см и не менее 7,5 см,
— шаг креплений труб к сетке примерно 1 м,
— крепление не должно быть очень плотным с учетом теплового расширения труб,
— расстояние петель контура от стены — не менее 7 см,
— при необходимости укладки более 100 м труб в одном помещении нужно составить 2 или несколько петель, каждая из которых должна подсоединяться к коллектору,
— после окончания монтажа обязательно проводится опрессовка системы, при которой выявляются погрешности сборки, возможные повреждения труб или их некачественное соединение.
Итак, один конец трубы крепится к подающему выходу коллектора. Затем она укладывается по намеченной схеме с закреплением ее к арматурной сетке пластиковыми хомутами. Компенсационные швы следует защитить от повреждений куском гофрированной трубы. Когда все трубы закреплены и подсоединены к коллектору, необходимо проверить качество сооруженной системы. Для этого система заполняется водой под давлением, в 1,5 раза превышающим обычное для отопительного периода, т.е. производится опрессовка.
5. Заливка бетонной стяжки.
После успешного завершения испытаний системы труб, можно приступать к заливке бетонной стяжки. Следует особо отметить, что устройство бетонной стяжки должно производиться при комнатной температуре, а система теплого пола должна находиться под давлением в 3-4 бар. Целесообразно поддерживать рабочее давление в сети до окончания всех монтажных работ. Для приготовления стяжки используется обычно цементно-песчаная смесь.
Рекомендуется применять специальные смеси для теплого пола, которые обеспечат большую теплопроводность. Бетонный раствор заливается на подготовленные трубы слоем, превышающим верхний уровень труб на 3 см. В целом уровень пола поднимется на 5-7 см от первоначального. Система теплого пола будет готова к использованию в полном объеме после полного высыхания бетонной стяжки, на что требуется до 28 дней (при использовании специальных смесей срок указан в инструкции).
6. Укладка финишного напольного покрытия.
При выборе напольного покрытия необходимо учитывать их теплопроводность. Наиболее подходящими являются керамоплитка, ламинат, линолеум и другие подобные материалы. Паркет, пробка и ковровые покрытия, обладая хорошими теплоизоляционными свойствами, сведут на нет ваши труды по обогреву помещения через пол.
Поскольку бетонная система устройства водяного теплого пола намного поднимает уровень пола, она нежелательна в помещениях с низким потолком. Кроме того, бетонная стяжка значительно утяжеляет основание, т.к. один квадратный метр песко-бетонной раствора толщиной 5 см весит приблизительно 300 кг. Чтобы преодолеть эти негативные моменты, применяют настильную (полистирольную или деревянную) систему теплого пола.
Полистирольная система водяного теплого пола.
Эта система предполагает использование специальных легких полистирольных плит (размеры 3х30х100 см), в которых сделаны пазы, куда вкладываются алюминиевые пластины, равномерно распределяющие тепло от вмонтированных в них труб. Примечательно, что полистирольная система теплого пола может быть использована не только по бетонному основанию, но на черновой деревянный пол.
Монтажные работы включают:
— раскладку полистирольных плит по очищенной и выровненной поверхности основания пола, начиная от угла помещения;
— укладка алюминиевых теплораспределительных пластин, имеющих пазы для труб;
— монтаж тепловых труб, которые щелчком вставляются в пазы в металлических пластинах;
— опрессовка и проверка труб;
— укладка подложки из плит влагостойких ГВЛ или фанеры;
— финишное покрытие.
Деревянная настильная система теплого водяного пола.
Этот вид может использоваться при устройстве настильной системы теплого пола в домах из дерева. Различают модульный и реечный типы деревянной системы. В качестве теплоизолирующего материала применяют минеральную или базальтовую вату или полистирольные плиты, которые укладываются между лагами. При применении модульного типа теплого пола используются готовые модули из древесностружечных плит толщиной 2 — 2,5 см, в которых уже вырезаны каналы для труб и теплопроводящих пластин.
Реечный тип предполагает использование полос (реек) ДСП шириной 15 или 30 см, закрепляемых к основанию саморезами с шагом между ними 2 — 3 см. Между рейками укладываются алюминиевые пластины со специальными пазами, в которые щелчком вставляются трубы. Затем сверху раскладываются листы влагостойких гипсоволоконных плит, на которые укладывается финишное покрытие. Если планируется покрыть пол ламинатом или паркетом, то их можно закреплять прямо на алюминиевые теплораспределительные пластины без использования влагостойких
Несмотря на то, что в системах напольного отопления задействуется теплоноситель невысокой температуры, существует опасность возникновения внутреннего напряжения в стяжке пола. Деформационные швы служат для недопущения трещинообразования в слое бетонной стяжки, а также снижения внутренних напряжений до минимального уровня посредством ограничения их воздействия на стены и пол.
Если на большой площади пола (либо в случаях, когда полы имеют сложную форму) температурные швы выполнены неправильно, то высок риск возникновения существенных напряжений, особенно в углах. А это ведет к тому, что будет откалываться кафель либо произойдет подъем паркетного покрытия.
Устраивать деформационные швы необходимо в следующих случаях:
— по периметру помещения возле стен;
— с целью ограничить площади;
— если площадь стяжки превышает 40 кв.м либо имеет соотношение сторон два к одному, при максимальной длине какой-либо из сторон 8 м;
— в точках, где соединяются строительные конструкции (к примеру, в узлах, где с лестничной клеткой соединяется лестничный марш;
— в дверных проемах и других проходах сквозь проемы;
— если площадь имеет сложную (например, П- и Г- образную) форму.
В помещениях, имеющих высокую температуру полов, в частности, в бассейнах, а также в помещениях, для покрытия полов которых характерно высокое сопротивление теплопроводности (к примеру, ковровое покрытие, покрытие из дерева), рекомендуется более частое выполнение температурных швов. Это связано с тем, что в таких конструкциях больше вероятность трещинообразования в бетоне стяжки.
Для изготовления температурных швов обычно используют компенсационную ленту из вспененного полиэтилена либо другие мягкие материалы. Для швов внутри комнат лучше всего использовать рейки из дерева (фанеры, оргстекла), вынимая их после того, как будет залита бетонная стяжка, заполнив затем возникшую щель герметиком из эластичной мастики.
Укладка материалов для устройства температурных швов производится и перед тем, как приступить к монтажу труб напольного отопления. Размещая трубы, следует следить за тем, чтобы как можно реже проходить сквозь деформационные швы. В точках, где такой проход неизбежен, труба (40-сантиметровый участок) прокладывается через стальную гильзу либо защитную трубу, длиной минимум 1 м. Данная мера будет препятствовать жесткому сцеплению труб отопления с бетонной стяжкой, когда будет проходиться температурный шов, вместе с тем не позволяя срезающей силе воздействовать на трубы, и препятствуя возникновению в стяжке пола трещин.
Как правило, систему «теплых полов» размещают внутри бетонного наливного пола. Вместе с тем, вполне допустимо их размещение и в полах из дерева. Известно большое количество различных способов укладки «теплых полов», но в принципе, все их можно свести к следующему: укладка теплоизоляции с отражающим экраном, потом петли труб «теплых полов», поверх которых укладывается настил или выполняется стяжка.
Необходимо обеспечить, чтобы была чистая и ровная поверхность основания, допустимы выступания и неровности не более, чем на сантиметр. Кривую и неровную поверхность перекрытия следует выровнять, используя цементно-песчаный раствор или сухой песок, укладывая его тонким слоем. Это необходимо для предотвращения поломки теплоизоляции.
Прежде чем укладывать слой теплоизоляции, убедитесь в том, не рекомендовано ли для проекта данного дома уложить в конструкцию пола паро- или гидроизоляцию (к примеру, если бетонная подготовка пола выполнена по грунту, или вы делаете пол в ванной). При наличии данной рекомендации нужно уложить паро- либо гидроизоляцию на основание, предварительно очистив его от мусора.
Изоляция выполняется из рулонных, наливных или обмазочных изоляционных материалов. В том случае, когда изоляция делается с использованием материалов на битумном вяжущем, необходимо дать битуму полностью высохнуть, а затем приступать к укладке пенополистирольных плит. То, насколько эффективно будет работать система напольного отопления, во многом определяется правильным выбором теплоизоляции.
Важной задачей является сведение к минимуму потерь тепла сквозь перекрытие и боковые стены. Изоляцию можно делать как из полистирола, так и из жестких минераловатных плит, пробкового утеплителя и других теплоизоляционных материалов. Главное, использовать для теплоизоляции такие материалы, которые имеют отражающие покрытие, также хорошо для этого подходит специальная фольга.
Что касается алюминиевой фольги, не имеющей специального покрытия, то ее использовать не рекомендуется, поскольку раствор стяжки является щелочной средой, и он попросту «сожрет» алюминий. Такая фольга изготовлена для выполнения пароизоляций и под цементно-песчаные стяжки не подходит. Однако, если стяжка выполнена с применением гипсового вяжущего, использовать фольгу вполне допустимо. Поскольку фольга служит теплоотводящим элементом (примерно как оребрение в радиаторе отопления), чем толще фольга будет использоваться, тем лучше.
Трубы «теплых полов», нагреваясь, отдают тепло своей нижней частью фольге, которая тоже нагревается, отдавая свое тепло стяжке, что обеспечивает ее равномерный прогрев. Поэтому обнаженная человеческая ступня не чувствует серьезной разницы температур. При этом неважно, наступает человек на пол прямо над трубой или между трубами.
Как правило, для «теплых полов» используются специально изготовленные изоляционные плиты. Устанавливая изоляционные плиты, необходимо не допускать наличия щелей между ними, Эта мера не позволит раствору стяжки проникать между плитами, препятствуя созданию температурных и акустических мостиков. Чтобы воспрепятствовать расширяющемуся при нагреве полу давить на стены, между полом и стенами должен быть предусмотрен зазор. Для этого до начала монтажа отопительной системы, по всему периметру помещения вдоль стен нужно уложить изоляционную полоску, толщина которой не должна быть меньше 5 мм.
Что касается высоты изоляции, то она как минимум должна быть равной толщине бетонного слоя, в котором будет проложен нагревательный контур. Демпферную ленту следует закрепить к полу или стене перед укладкой стяжки таким образом, чтобы не дать ей возможности «всплыть», когда будет заливаться бетонная стяжка. Если же лента «всплывет», то это может повлечь прерывание компенсационного шва, что, в свою очередь, послужит причиной жесткого соединения стяжки со стеной. Все это, помимо возможных трещин в стяжке, приведет к потерям тепла сквозь стены, а также к тому, что звуковые волны с пола перенесутся на другие конструкции здания. Поэтому стяжку пола необходимо выполнить, не допуская ее соприкосновения где бы то ни было с конструкциями здания, для чего ее следует со всех сторон отгородить эластичным материалом.
Петли отопительного контура «теплых полов» нужно укладывать, строго придерживаясь проектной документации. Известно несколько способов крепления: — трубы крепятся к утеплителю с помощью скоб; — укладка труб в пазы утеплителя; — крепление труб к специальной крепежной ленте, либо их крепление крепежной проволокой к арматурной сетке.
Можно использовать и другие способы, главное — до заливки бетоном зафиксировать трубу. Лучше всего крепить трубу с промежутком 0,5-1 м. Вариант крепления с арматурной сеткой хорош своей простотой: арматурная сетка по сути является графической сеткой, поэтому не потребует затрат времени на разметку пола. Материалом для сетки служит металлический пруток диаметром 3-6 мм. Размеры ячейки обычно такие: 150х150, 225х225 либо 300х300 мм.
К достоинствам арматурной сетки следует отнести то, что она дает возможность следить за правильностью укладки петель отопительного контура. Если вы уложили сетку как положено, и она не являет собой узор из квадратов, то на такой поверхности уложить петли напольного отопления будет довольно просто. Также к преимуществам использования арматурной сетки относится то обстоятельство, что за счет армирования стяжки сеткой повышается механическая прочность пола. Помимо этого, благодаря применению сетки можно утопить трубу отопления всей поверхностью в стяжке пола, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.
Прикрепляя трубу к сетке, следите за тем, чтобы проволока не была плотно затянута к трубе. Это нужно для того, чтобы тонкая проволока при плотной затяжке не перетерла материал трубы в результате температурного расширения труб. Вероятность такого исхода маловероятна, но она существует, поэтому этого лучше не допускать. Прежде чем приступить к монтажу, необходимо определиться с порядком прокладки петель и маршрутом укладки каждой из них, по направлению от подающего коллектора к обратному.
Трубы отопления обозначаются цветной полосой, служащей указателем того, что не произошло перекручивания трубы во время укладки. Отрезать трубу от бухты рекомендуется лишь после того, как петля уложена и подведена к обратному коллектору. Контур отопления необходимо выполнять, используя цельный кусок трубы. Можно также применять соединения пресс фитингом, а вот заливать бетоном разборные соединения недопустимо.
Начинать укладку петель следует с подсоединения к коллектору одного из концов трубы, для чего она ровно обрезается и на ней устанавливается обжимное соединение, которое образуют разрезное кольцо, обжимная гайка и втулка, вставляемая в трубу до упора. Петли необходимо укладывать таким образом, чтобы не произошло их скрещивания. Завершив монтаж, каждую петлю следует снабдить биркой возле коллектора, обозначив на ней обслуживаемое помещение или зону отопления.
Укладывая трубы напольного отопления, нужно не забывать о том, что более горячий поток воды (подача) должен быть направлен на потенциально холодные зоны, такие как, к примеру, внешние стены, окна или входные двери. После того, как трубы закреплены, нужно переходить к заливке нагревательного контура бетоном, предварительно подвергнув систему гидравлическому испытанию под давлением 6 бар в течении суток. Минимальная температура для монтажа: 15 градусов Цельсия.
Завершив укладку трубопровода, его заполняют теплоносителем и нагревают примерно на половину его эксплуатационной температуры. Воздействие температуры и давления приведет к выравниванию формы трубопровода, после чего можно будет укладывать следующие слои пола. Обязательным условием является нахождение труб напольного отопления во время заливки под рабочим давлением, что предотвращает возникновение в системе нежелательных напряжений.
Категорически не допустима подача в систему напольного отопления теплоносителя, имеющего проектную температуру, до того момента, пока стяжка не затвердеет, поскольку из-за локального перегрева бетонной стяжки высок риск образования трещин. Также запрещена в течении трех недель подача горячей воды в систему, так как за указанный период времени должно произойти затвердение стяжки естественным способом, и набор ею требуемой прочности.
По истечении этого срока разрешается подача в систему теплоносителя, имеющего температуру 25 градусов Цельсия, с ее последующим поднятием до расчетной в течении 4 дней. После восприятия стяжкой нагрузки, происходит ее распределение на лежащий под ней более мягкий слой теплоизоляции. Отсюда следует, что стяжка должна быть по возможности тонкой (хотя и в достаточной степени жесткой), во избежание лишних потерь тепла. Как правило, общая толщина стяжки составляет примерно 70 мм, а толщина слоя над трубами не менее 40-50 мм. При таких показателях слой стяжки выдерживает нагрузку до 200 кг на кв.м.
Следует подчеркнуть, что для выполнения бетонной стяжки лучше всего использовать «жесткий» бетон, поскольку из-за чрезмерного содержания воды возможно возникновение усадочных трещин.
В настоящее время к наиболее распространенным типам «теплых полов» относятся электрические и водяные. Для каждого типа характерно наличие своих преимуществ и недостатков. Главным преимуществом электрического типа является то обстоятельство, что абсолютно исключается протечка. В свою очередь, с любым электрическим кабелем, в том числе и кабелем «теплого пола», может произойти короткое замыкание. Система водяного «теплого пола» совершенно электробезопасна, хотя труба такого пола может протечь в результате механического повреждения.
Напольное отопление создает максимально комфортные условия, благодаря равномерному распределению тепловых потоков по всей площади помещения, обеспечивающему равномерное понижение температуры по высоте помещения, а это отвечает условиям комфортности. Оптимальное для человека распределение температуры в помещении — такое, при котором чуть больше согреваются ноги, чем голова, а именно: температура воздуха на уровне головы составляет 19-20 градусов Цельсия, а температура пола колеблется в диапазоне 22-25 градусов Цельсия.
Сравнение температур воздуха. Теплые полы и радиаторная система
Напольное отопление передает примерно 70% тепла в форме теплового излучения, благодаря чему в воздух не поднимается пыль. При температуре воздуха в помещении +20 градусов Цельсия напольное отопление обеспечивает разницу температур под потолком и у поверхности пола 1-2 градуса. Для радиаторного отопления характерна разница температур в 6-8 градусов, при этом вверху воздух теплее, а внизу более холодный, что создает сильную конвекцию воздуха, способствующую поднятию вверх пыли с поверхности пола. С напольным отоплением ситуация обратная: в связи с ограниченностью естественного перемещения воздуха, пыль не поднимается и, помимо этого, значительно меньшим становится подсос в помещение холодного воздуха извне.
Для конструирования контура напольного отопления используются медные и металлопластиковые трубы с неразъемными фитинговыми соединениями. Металлопластиковые трубы достаточно легко гнутся, поэтому контур монтировать довольно просто. Металлопластиковые трубы не подвержены коррозии, обладают низким коэффициентом шероховатости, благодаря чему исключаются большие потери напора, что является важным моментом для греющего контура большой протяженности. Систему «теплого пола» можно устанавливать как основную, либо в комбинации с другими отопительными системами.
Схемы раскладки труб теплого пола: спиральная, змейкой, сдвоенная спираль
Существует несколько вариантов схем раскладки для систем отопления пола: — спиральная, при которой угол поворота труб составляет 90 градусов, что является фактором,облегчающим монтаж ; — «змейкой» или «петлями». «Змейка» используется в случаях, когда расстояние между трубами не мешает загнуть их на 180 градусов, а грушевидные «петли» — если шаг между рядами препятствует загибу труб на 180 градусов; — сдвоенная спираль, применяемая для полов с большой площадью, либо когда необходимо устроить зональное отопление большой мощности, к примеру, перед дверью, ведущей на улицу.
В связи с тем, что минимальный радиус изгиба труб ограничен, спиральный метод укладки лучше всего подходит для шага труб (так называется расстояние между рядами) 225 и 300 мм. В тех местах, где необходимо отопление большей мощности (в частности, перед входной дверью и под окнами), трубы отопления следует прокладывать более часто, а в закрытых мебелью местах трубы вообще класть не стоит. Так что лучшим вариантом является комбинирование видов контуров и шагов прокладки труб: под окнами делается более частый шаг, а под основной поверхностью пола — шире. Если есть потребность в более плотном шаге раскладки труб, то повороты на 180 градусов должны быть грушевидной формы, чтобы избежать сплющивания труб.
Рассчитывая шаг укладки труб, обязательно нужен учет температур в каждом из помещений, в зонах пониженных температур шаг раскладки необходимо уменьшать. Обычно в коридорах (либо возле коллектора) укладывается большое количество труб, при этом близко к друг другу. В подобных случаях некоторые из них рекомендуется изолировать, лучше всего подающие, с целью недопущения местного перегрева поверхности. Для того, чтобы голой стопой не ощущать зональных перепадов температур, рекомендуется шаг раскладки труб отопительного контура не делать больше 350-ти мм.
Определяя количество тепла, следует принимать во внимание, что температура пола считается максимально комфортной в диапазоне от +26 до +31 градусов Цельсия. В ванной комнате и бассейне температура пола может составлять +33 градуса, а в местах, граничащих с окнами и дверями, достигать +35 градусов Цельсия. Обычно в греющем контуре допустима потеря давления до 0.2 атм. В этой связи общая длина трубы контура, как правило, не делается больше ста метров, при этом один контур используется для отопления полов площадью не более 15-20 м.кв. Для обогрева больших помещений используется несколько контуров. Их прокладывают рядом, но подключают к разным отводам коллекторов.
Пленочные системы обогрева пола удобны в применении. Если рассматривать электрические теплые полы с точки зрения их укладки, то следует говорить о двух способах укладки: теплый пол со стяжкой и без. Инфракрасные пленочные полы используются без стяжки, что экономит и время, и финансы. Помимо прочего многие компании рекомендуют использовать подобный вид теплых полов для обогрева деревянных полов — ламината, паркетной доски и т. д.
К примеру сверхтонкий пленочный теплый пол Ecofilm, предназначен для обогрева ламинированных, деревянных и полов с пробковыми покрытиями. Данный теплый пол не требует стяжки, его можно монтировать на уже существующую поверхность.
При его укладки нужно соблюдать следующие условия монтажа: на бетонную стяжку необходимо разложить полиэтиленовую пленку в качестве гирдроизоляции для предотвращения выхода влаги из строительных конструкций, потом произвести укладку теплоизоляции (слой технической пробки), на этот тепловыравнивающий слой монтируется нагревательная пленка, а поверх нее — полиэтиленовая пленка в качестве дополнительной гидроизоляции. Следующий этап — укладка напольного покрытия — паркетной доски, ламината или пробкового покрытия. Всю систему необходимо подключить к терморегулятору для эффективного и экономичного использования.
Помимо инновационных технологий в области электрических теплых полов стоит отметить и новинки водного обогрева пола. Так, компания Rehau предлагает своим клиентам сверхтонкую трубу Rautherm S 10×1,1 мм, при помощи которой можно проводить реконструкцию жилых и общественных зданий, особенно в небольших помещениях, производить укладку теплого пола на старую плитку в ванных комнатах, на кухнях или непосредственно на стяжку. Хорошо сочетается с самовыравнивающимися массами для создания невысоких конструкций полов. Также для увеличения скорости монтажа компания Rehau предлагает монтажный мат Varionova. Мат представляет собой глубокотянутую пленку с фиксаторами для крепления труб различного диаметра. Благодаря специальной конструкции монтажного мата, скорость производства работ возрастает в четыре раза.
Сочетаемость
Инфракрасные теплые полы сочетаются со всеми напольными покрытиями с соблюдением температурного режима согласно СНиП, кроме пробкового покрытия (низкая теплопроводность и степени черноты полного нормального излучения), нетканых материалов (войлок, шерсть и т. д), металлизированных покрытий, паркета (запрет со стороны отечественных изготовителей паркета). Инфракрасный теплый пол не сочетается с пробкой в качестве финишного напольного покрытием. Однако рулонная техническая пробка, как малоусаживаемый материал, рекомендуется в качестве теплоизоляции под инфракрасные теплые полы в сочетании с финишным покрытием из плитки и керамогранита.
При устройстве паркетных полов из паркетной доски, ламината и штучного паркета возможно использование теплого пола. Необходимо, чтобы температура не превышала +24 °С. А также, учитывая отсутствие возможности крепления основания под паркет к бетонной стяжке саморезами, поверхностная прочность стяжки должна быть не менее 20 МПа.
Для паркетной доски толщиной 10 и 15 мм из ассортимента пород деревьев исключаются бук и клен, т. к. данные породы чувствительны к изменению температуры и влажности, и могут деформироваться при изменении температуры. Для остальных пород дерева таких ограничений нет. Для полов толщиной 7 мм возможно использовать систему подогрева для всех без исключения видов дерева, т. к. верхний слой очень тонкий и не подвергается деформации. Кроме того, такие полы обладают большей теплопроводностью по сравнению с полами толщиной 15мм, а значит, система будет более экономичной.
При укладке напольного покрытия на теплый пол необходимо использовать гидроизоляцию, тепло должно распределяться по всей поверхности пола равномерно, и температура пола на поверхности не должна превышать +27 °С. Полы могут быть уложены как на теплые полы с электрическим кабелем, пленочные теплые полы, так и на водяные системы.