Для защиты древесины от огня, гниения и биологического поражения используют не только пропитки, но и термообработку в специальных камерах под давлением и воздействием водяного пара. Использование защитных материалов или термообработки надолго продлевает срок службы деревянных строений.
Дерево — привередливый материал. Горюч, разрушается под действием УФ-лучей, влаги, мороза. Дерево может быть заражено микроорганизмами и испорчено насекомыми. Несмотря на все это, деревянные дома продолжают пользоваться популярностью, так как человечество научилось бороться со всеми неудобствами, связанными с использованием дерева в качестве строительного материала.
По эффекту
Огнезащита.
Для защиты от огня используют вспучивающиеся краски и антипирены (огнезащитные пропитки). Краска облегчает тушение пожара, а также может помешать его возникновению, если воздействие источника тепла на деревянную конструкцию будет местным и кратковременным. Регламентирующими документами в этой области являются НПБ 251-98 и ГОСТ Р53292-2009.
Биозащита.
Для защиты от микроорганизмов применяют антисептики и биоциды. Они уничтожают уже появившиеся плесень и грибки и препятствуют их появлению в будущем. Кроме того, антисептики защищают от жуков-ксилофагов, питающихся древесиной. Для защиты от насекомых используют химические средства — инсектициды.
Универсальные.
Существуют также универсальные защитные материалы, которые выполняют сразу несколько функций и представляют собой смесь нескольких составов: анитипиренов, антисептиков, инсектицидов. Однако помните, что только крупные производители проводят исследования сочетаемости компонентов. Смешивать составы самостоятельно категорически запрещено.
По типу взаимодействия
По взаимодействию с древесиной все защитные материалы делятся на пленкообразующие и средства глубокого проникновения.
Пленкообразующие.
При высыхании образуют на поверхности эластичную пленку, которая препятствует попаданию внутрь влаги и спор грибков. Однако если споры уже проникли внутрь, то развитие грибка такой защитой не остановить.
Глубоко проникающие средства.
Впитываются древесиной и могут остановить проникновение и развитие грибка, насекомых, а также защитить от возгорания. Но такие средства хорошо улетучиваются из древесины и могут быть опасны для людей и животных. Специалисты рекомендуют сначала обработать пиломатериал биоцидом глубокого проникновения, а затем пленкообразующим антипиреном. Таким образом можно защитить пропитку от испарения и сэкономить на повторной обработке.
Как обрабатывать
Обрабатывать защитными составами можно только сухую чистую и свободную от других лакокрасочных покрытий поверхность. Соблюдайте несколько правил:
— перед обработкой поверхность следует зашкурить для придания одинаковой впитывающей способности по всей площади;
— пропитка наносится кистью, валиком или краскопультом вдоль волокон, рекомендуется наносить как минимум 2 слоя;
— тщательно покрывайте средством все грани пиломатериала;
— при работе с антисептиками необходимо соблюдать меры безопасности. Нужно исключить попадание средства на открытые части тела, на слизистые оболочки и внутрь организма;
— не рекомендуется работать с составом при жаркой или ветреной погоде и под прямыми солнечными лучами. Это вызывает интенсивное испарение растворителя при высыхании, следовательно, уменьшает глубину впитывания состава, что может привести к образованию пузырьков на поверхности покрытия;
— не рекомендуется проводить обработку древесины антисептическими средствами при температуре воздуха ниже +5 С.
Термообработка
Помимо пропиток и лакокрасочных материалов для защиты древесины используют термообработку. Этот передовой способ позволяет получить пиломатериалы с заданными параметрами (цвет, прочность, устойчивость к воздействиям окружающей среды) всего за одну процедуру.
Заготовки, предварительно высушенные до 5-15% уровня влажности, обрабатываются около 36 часов в специальных камерах при температуре 190-220°С, высоком давлении и защитном воздействии водяного пара. Помимо водяного пара может также применяться вакуум, инертный газ, масло.
В результате изменяется структура древесины, испаряются смолы, фенолы, воски, жиры. Это ведет к повышению биологической стойкости древесины, а также придает влагоотталкивающие свойства и высокую степень формоустойчивости.
Если вы хотите обзавестись небольшим дачным домиком в короткий срок, то каркасник — это идеальное решение. Вместе с отделкой и инженерными коммуникациями такой дом монтируется за три-четыре месяца, а конструкция стен хорошо сохраняет тепло и позволяет значительно экономить на отоплении.
Каркасное строительство становится все более популярным за счет своей простоты. Каркасный дом представляет собой конструкцию из деревянного каркаса (несущих балок) и утеплителя между ними (обшивается ориентированностружечной плитой, или ОСП).
Каркас
Каркас такого дома изготавливается из дерева и выполняет несущие функции. Обычно он состоит из нижней обвязки, верхней обвязки, стоек, расположенных между ними, и укосин, которые крепятся по диагонали. Над и под оконными и дверными проемами ставят горизонтальные перемычки. Шаг между стойками выбирается в зависимости от размера плит утеплителя, который предполагается применять.
В качестве строительного материала используется высушенная до 12% сосна (стоимостью 14 тыс. руб./ м3). Толщина балок в перекрытиях должна быть не менее 200×40 мм, в несущих и внешних стенах — 150×40 мм.
Утеплитель
Утеплитель располагают между стойками каркаса. В качестве утеплителя применяется:
— минеральная вата плотностью 30-50 кг/м3;
— вата из стекловолокна плотностью 17-20 кг/м3;
— пенопласт плотностью 25 кг/м3;
— экструдированный пенополистирол плотностью 20-35 кг/м3.
Толщина утеплителя для перекрытий в НСО должна быть 200 мм, для стен — 150 мм. Для защиты утеплителя от влаги изнутри по стойкам каркаса прокладывают пароизоляционную пленку, а ее стыки тщательно проклеивают. Снаружи прокладывается пленка-мембрана, которая выпускает наружу пар и влагу, попадающие изнутри, и не пропускает внутрь влагу.
Обшивка и Отделка
Для отделки фасадов используют различные материалы: штукатурки, фасадные краски, сайдинг, блок-хаус, кирпич. Некоторые дома отделывают рейками для имитации фахверка. Одно из главных достоинств каркасного дома, особенно актуальное для нашего региона — это то, что такой дом отлично сохраняет тепло. Если отапливать каркасный дом площадью 100 м2 электричеством, то это будет стоить 2-3 тыс. руб. в месяц. Если электричеством отапливать такой же по площади дом из бруса, то на отопление будет уходить 15-20 тыс. руб. в месяц.
Второе не менее важное достоинство каркасных домов — высокая скорость сборки. Вместе с отделкой и инженерными коммуникациями такой дом монтируется за 3-4 месяца.
Проблемы и решения
Поскольку основа дома — это древесина, то возникает ряд проблем, связанных с этим материалом. Недостаточно высушенный брус после постройки может повести. Дерево пожароопасно. Для предотвращения возгорания необходимо пропитывать балки огнезащитой. Древесина может подгнивать. А поскольку каркас находится внутри стен, то для замены поврежденных балок придется разбирать стены. С этой проблемой эффективно справляются антисептики, которые необходимо применять до зашивки.
Если в качестве заполнения используется недорогой утеплитель, который со временем усаживается, образуя мостики холода, каждые 30 лет его приходится менять. Избежать этого помогает применение базальтового утеплителя высокой плотности.
Одна из проблем в каркасном домостроительстве — грызуны. Ее решают с помощью специальных пропиток. Однако бывают случаи, когда мыши выедают пенопласт внутри каркасных домов из сэндвич-панелей. Стойкость к грызунам показывает, например, «Эковата», которая на 80% состоит из целлюлозы. Ее можно применять в половых перекрытиях первого этажа.
Возведение каркасного дома предъявляет повышенные требования к квалификации строителей. Нарушение технологии даже в самом малом может привести к неэффективности построения всего дома (к примеру, плохо высушенный брус или некачественная пропитка). Этого можно избежать, если внимательно подходить к подбору компании, которая будет заниматься строительством вашего дома.
Для того чтобы избежать ощущения «проваленности» пола, которое часто возникает в каркасных домах, рекомендуется использовать более толстую ориентированно-стружечную плиту. Желательно, чтобы толщина ОСП была 22 мм.
Общий разрез дома (каркасная технология)
| ПИРОГ ПОЛА 1. Шпунтованая доска 2. Обрешетка 3. Пароизоляционная мембрана 4. Утеплитель 150 мм 5. Балки перекрытия 50×150 мм 6. Пароизоляционная мембрана 7. Обрешетка |
ПИРОГ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ 8. Сайдинг, имитация бревна, имитация бруса (блок хаус) 9. Вертикальная обрешетка 25×100 мм 10. Горизонтальная обрешетка 25×100 мм 11. Ветро — влагозащитная мембрана 12. Несущие стойки стен доска 50×150 мм 13. Утеплитель 150 мм 14. Пароизоляционна мембрана 15. Гипсокартон 12,5 мм |
ПИРОГ КРОВЛИ 16. Кровельное покрытие (металлочерепица) 17. Дистанционная рейка 25×100 мм 18. Ветро-влаго защита 19. Вентиляционный брусок 50×50 мм 20. Утеплитель 150 мм 21. Стропильная система 50×150 мм 22. Пароизоляционная мембрана 23. Горизонтальная обрешетка |
Из истории
Каркасное домостроение возникло примерно 300 лет назад в Канаде, поэтому такие дома часто называют канадскими. Новая технология позволяла экономить количество используемой при строительстве древесины почти в два раза. Благодаря этому она получила широкое распространение во всем мире. Благодаря своей экономичности и быстроте возведения дома на каркасной основе получили распространение в Советском Союзе.
По каркасной технологии строили дачные домики, общежития, казармы и домики для полярников. Новая волна популярности каркасных домов возникла после землетрясения в Японии в 1995 году. Выяснилось, что канадские дома удивительно сейсмоустойчивы.
Допустимая нагрузка на плиту перекрытия — основной фактор при расчетах перекрытий домов. Согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», каждый квадратный метр перекрытия жилого здания должен выдерживать массу не менее чем 150 кг (150 кгс/м2). Прогиб балок допускается не более чем на 1/250 пролета.
При этом при проектировании жилых домов обычно делается многократный запас надежности по распределенной нагрузке, и в итоге расчеты ведутся исходя из цифры в 400 кг/м2 (без учета веса самого перекрытия). Благодаря такому запасу прочности, перекрытия в городских домах не обрушиваются даже после того, как кто-либо из жильцов дома размещает у себя в квартире бассейн или складирует поддоны с кирпичом.
В загородном домостроении в большинстве случаев перекрытия выполняются по деревянным балкам. К сожалению, каких-либо расчетов несущей способности таких перекрытий очень часто не производится: лишь бы хватило длины бруса или доски для перекрытия проема. При этом расстояние между балок примитивно подгоняется под ширину стандартного минераловатного утеплителя.
В результате могут получаться комнаты, пол в которых заметно прогибается даже под весом одного человека средней комплекции. Такие комнаты очень нравятся детям, ведь прыжки в их центре напоминают батут. Взрослым же в таких комнатах лучше не прыгать, поскольку велик шанс внезапно оказаться этажом ниже.
Так, в одном из домов пятиметровое перекрытие строители сделали из досок 50×150 мм, мотивируя это тем, что на базе стройматериалов других не было. В результате получилась комната, потенциально опасная для жизни, поскольку балки перекрытия имели пятикратную перегрузку по прогибу.
Свой дом — это не то место, где стоит мириться с прогибающимися полами, рискующими проломиться. Разница в цене между надежным перекрытием и перекрытием, опасным для жизни, крайне незначительна, а на фоне стоимости всего дома и вовсе незаметна. И все-таки, если по каким-то причинам приходится строить межэтажное перекрытие без профессионально выполненного расчета, то единственно правильным решением будет сделать его гарантированно избыточно надежным.
Для ориентира укажем, что в случае использования в качестве балок соснового бруса с шагом в 60 см для перекрытия длиной 6 м есть один-единственный вариант: использовать брус 200×200 мм. Для бруса 100×200 мм, поставленного на ребро, максимально доступная длина 4.9 м. Для бруса 150×150 мм максимум — 4,2 м.
Если же в качестве балок используется доска 50×200 мм, установленная на ребро, то при том же шаге перекрытие может быть максимум 3.9 м. Можно выиграть в каждом случае по длине еще 10-20 см, если ставить балки чаще, то есть с шагом не 60. а 50 см, но тогда использовать минеральную вату для утепления такого перекрытия будет неудобно.
В случае, когда надо перекрывать пролет более 6 м, следует использовать балки не из простого, а из клееного или LVL-бруса, двутавровых деревянных балок, металло-деревянных балок, консольных ферм и других специальных конструкций. С их помощью возможно делать перекрытия 10 и более метров. Разумеется, их сечение должно рассчитываться для каждого конкретного случая.
К электропроводке в деревянном доме предъявляются особые требования. И связаны они не только с пожаробезопасностью, но и с дизайном. Монтаж электропроводки можно проводить только по согласованному в государственном Энергонадзоре проекту электроснабжения, который лучше сразу увязать с архитектурным проектом и дизайн-проектом дома. При этом важно сразу определиться — каким способом будет осуществлен монтаж электрокабеля: открытым или скрытым.
Комплексное решение для монтажа электропроводки в деревянном доме: кабельканалы, электро установочные изделия, распределительные коробки и шкафы под дерево
Открытая проводка
Чаще всего выполняется с помощью специальных кабель-каналов, в которые укладываются провода. У такого способа много плюсов.
Во-первых, он обеспечивает пожаробезопасность, так как минимизирует контакт проводов с внутренней деревянной поверхностью.
Во-вторых, в процессе эксплуатации есть возможность добавления в короба дополнительных линий и беспрепятственного ремонта кабеля.
В-третьих, открытый способ электропроводки не ограничивает вас в перестановке мебели и бытовой техники: можно перенести или установить дополнительные розетки и выключатели.
Сегодня выпускают кабель-каналы с различным декором, в том числе и «под дерево», как отечественного, так и зарубежного производства: например, ИЭК, T.plast. (Россия), MALPRO (Чехия). Очень часто открытую проводку прячут в специальных электротехнических плинтусах, позволяющих вести провода по полу.
Замаскировать полчища проводов помогут и декоративные потолочные балки, карнизы, настенная расшивка деревом и прочее. А для любителей винтажного стиля в интерьере — есть проводка на фарфоровых роликах в стиле 50 -х годов (Fontini, LLinas — все Испания), модная сегодня в интерьерах в стиле ретро, кантри, Прованс.
Стилизованные «под старину» электроустановочные изделия поддерживают уютный колорит деревянного дома в стиле Прованс или кантри
Если в доме планируется скрытая электропроводка, то электротехнический проект должен быть разработан до начала изготовления сруба или домокомплекта. При этом нужно заранее продумать расстановку электроприборов и бытовой техники
Скрытая проводка
Скрытая электрическая проводка подразумевает укладку проводов внутри стен, под потолком или под полом. К преимуществам скрытой проводки можно отнести: отсутствие проводов на стенах, их недоступность для детей, животных, грызунов, а также защищенность кабеля от механических повреждений и влаги. В деревянных домах для ее прокладки в брусе или бревне просверливаются специальные отверстия. Оптимальный вариант — когда отверстия для электропроводки засверливают на производстве в процессе изготовления домокомплекта. Но для этого электротехнический проект должен быть разработан до начала изготовления домокомплекта. А значит, придется заранее продумать расстановку электроприборов и бытовой техники, так как после строительства дома изменить что-либо будет невозможно.
У скрытой проводки есть свои недостатки: «невидимость» кабеля повышает риск его случайного просверливания при обустройстве помещений, а без наличия проекта электроснабжения этот риск значительно повышается. Повреждение провода в стене сильно затрудняет его ремонт и часто приводит к вскрытию стен, что в деревянном доме весьма затруднительно. Внутренняя электропроводка в деревянном доме должна быть надежно защищена от возгорания, так как доступ к проблемным местам в данном случае невозможен. Поэтому все провода при внутренней прокладке кабеля должны находиться в негорючей металлической оболочке (металлорукаве).
Материалы должны быть сертифицированы! Большую часть проводов можно разместить под полом, в межпотолочном пространстве, внутри каркасных перегородок (если они предусмотрены проектом). Каркасные стены могут быть обшиты блокхаусом или имитацией бруса, а также гипсокартоном с последующим декорированием красками, обоями, декоративными штукатурками, которые создадут яркие акценты в интерьере.
Выбор электрокабеля
Внутренний монтаж электропроводки происходит одновременно с возведением стен дома. Электромонтаж в деревянном доме лучше выполнять кабелем с медными жилами: они стойко выдерживают деформации, что важно при усадке дома. Кроме того, медные провода и кабели проводят в 1,5 раза больше тока, чем алюминиевые, поэтому проводка не перегревается. Российские ПУЭ (Правила установок электрооборудования) рекомендуют использовать современный тип силового кабеля NYM как для открытой, так и скрытой проводки. Подойдет и более дешевый вариант — кабель ВВГ нг ls.
К сожалению, под электропроводку нередко используют провод СИП, не зная о том, что согласно ПУЭ 6 2.1.70. провода из алюминиевых жил (а именно таким является СИП) запрещено прокладывать через чердачные помещения. Еще одна распространенная ошибка — использование для проводки провода ПВС. Монтаж электропроводки им делать нельзя, так как ПВС предназначен только для бытовых электроприборов (холодильников, стиральных машин, пылесосов). Проходы кабеля через стены делают через металлические гильзы, выполненные из трубы большего диаметра, чем диаметр металлорукава (гофры). То есть если канал в стене имеет диаметр 4 см, то гильза — 3 см. Таким образом, при смещении бревен не происходит зажатия проводов. И еще: при наружной проводке кабель канал заполняется кабелем на 60%. При полном заполнении есть риск, что проводка перегреется.
Радиошина — освещение без проводов
Значительно уменьшить количество проводов позволяют современные беспроводные технологии. Для деревянного дома особенно актуальны радиошинные системы, которые можно устанавливать даже в уже построенном доме. Эта система, как элемент «умного дома», включает в себя электроинсталляционные приборы различного назначения: от выключателей, устройств подключения вычислительной техники и средств связи до электронных приборов управления жалюзи и систем радиосигнализации.
Передача сигнала происходит по радиоканалу, поэтому необходимость вести электропроводку, например, к выключателям освещения, отпадает (провода нужны только к розеткам и нагрузкам). При этом выключатели просто накладываются на стену, их можно перенести в любое другое место, а все коммутационное оборудование убирается в специальный пожаробезопасный щит. Да и дополнительные распаечные коробки не понадобятся, а ведь именно они чаще всего являются основным очагом искрения и возгорания в доме.
Кстати, в любое время эту систему можно дополнить новыми элементами, а в случае переезда ее можно быстро демонтировать и забрать с собой. Важно и то, что радиошина позволяет автоматизировать дом как с открытым, так и с закрытым типом проводки, при этом не меняя ее. На рынке представлены радиошинные системы JUNG, GIRA, MERTEN, AXICO, EnOcean и другие.
В приводимых расчетах по электрике, системе автоматизации и другим слаботочным системам приведены усредненные показатели. При этом в системах, где есть нормативы (например, для способов прокладки электрики в деревянном доме), расчеты произведены с учетом нормативов.
Электроснабжение (классическая схема)
Оборудование:
Один потолочный светильник на каждые 20 кв.м помещения;
Одна двойная розетка на каждые 4 метра периметра помещения.
Типы и сечения кабелей, способы прокладки и коммутации — по нормативам.
Спуски и подъемы к розеткам и выключателям скрыты в массиве древесины.
Главный распределительный щит трехфазный, мощность 15 кВт, с узлом учета, устройством защиты от импульсных перенапряжений, оборудован УЗО, на розеточные группы учтены дифференциальные автоматы.
Все оборудование производства Legrand (Франция). Контур заземления — одноштыревой из нержавеющей стали (4 Ом) с глубиной залегания 10 м.
Работы по монтажу:
Прокладка кабельных трасс с устройством каналов в массиве дерева, в металлической трубе.
Бурение углублений для установки электроустановочных изделий (розетки, выключатели) и распаечных коробок в массиве дерева.
Штробление бетона в цокольном этаже. Монтаж и расключение главного электрощита.
Монтаж заземления. Пусконаладка и электроиспытания всей системы.
Электроснабжение (схема в системе «умного дома»)
При создании системы домашней автоматизации кабельная разводка к розеточным группам практически не меняется, а вот разводка к осветительным группам изменяется достаточно сильно. Расчет для конкретного коттеджа показывает, что количество коммутаций уменьшается, сама прокладка кабелей упрощается, при этом длина кабелей незначительно увеличивается. В целом это приводит к удешевлению монтажных работ.
Нужно заметить, что электроснабжение по схеме «умного дома» значительно повышает электро- и пожаробезопасность коттеджа в целом.
Бесперебойное электропитание
В зависимости от расположения коттеджа для работы домашнего электрооборудования может потребоваться система повышения качества электропитания. Решить проблему помогут следующие устройства.
Для выбора правильного типа оборудования необходимы предварительные замеры.
Система домашней автоматизации («Умный дом»)
Требования к системам «умного дома» очень сильно зависят от привычек и взглядов заказчика. Соответственно, и стоимость систем может отличаться в разы даже при одинаковой планировке помещений. В таблице указаны цены на оборудование, монтажные и пусконаладочные работы, на которые можно ориентироваться при планировании бюджета строительства дома.
В конкретном проекте часть систем может отсутствовать или сильно отличаться по функционалу от указанных. Систему автоматизации в коттедже можно сделать и позже, но для того чтобы это получилось правильно, нужно заранее провести консультации с компаниями, имеющими значительный опыт в создании таких систем. Деревянный коттедж имеет специфику, и ее необходимо учитывать.
Мультимедиа-системы
Редкий современный коттедж обходится без систем озвучивания и домашнего кинотеатра. В данном коттедже рекомендуется использовать беспроводную систему мультирум на три зоны (с возможностью расширения). Она обеспечивает хорошее звучание и интуитивное управление с iPad/iPod/Android устройств. В гостиную можно предусмотреть домашний кинотеатр на базе кинотеатрального проектора начального уровня.
Проектирование и обслуживание
Для создания хорошей системы необходимо выполнить качественное проектирование, стоимость проектных работ составляет обычно порядка 10% от стоимости самой системы. Для большинства систем необходимо периодическое сервисное обслуживание. График и стоимость обслуживания рассчитываются исходя из реально использованного оборудования.
По составу стяжки подразделяют на следующие виды:
1. Цементная стяжка.
Этот вид стяжки встречается чаще всего и состоит из воды, песка и гравия. Соотношение компонентов выбирается в зависимости от прочности конечного покрытия, которое необходимо получить. Сухая смесь разводится водой (10 — 20% от цементной массы). Цементные растворы делятся на легкие (до 1500 кг/м3) и тяжелые (свыше 1500 кг/м3). Прочность раствора зависит от соотношения воды и цемента. Цементная стяжка имеет шершавую поверхность и серый цвет.
2. Стяжка бетонная.
Бетонная стяжка изготовляется из цемента (марка 400 — 500), воды и различных наполнителей — песок, гравий, щебень, керамзит. При использовании разных наполнителях бетон имеет разную массу и делится на виды:
a) Особо тяжелый (более 2600 кг/м3).
b) Тяжелый (2100 — 2600 кг/м3).
c) Облегчённый (1800 — 2000 кг/м3).
d) Легкий (1200 — 1800 кг/м3).
e) Особо легкий (менее 1200 кг/м3).
3. Стяжка мозаичная.
Для изготовления мозаичной стяжки применяют цемент марки 400, щебень и минеральные пигменты. Щебень составляет 75% от объема смеси и перед заливкой пола на основание кладутся медные или латунные жилы.
4. Стяжка ангидридная.
Эту стяжку готовят из ангидрида (обожженный природный гипс), гипса, извести и воды. Ангидридная стяжка хорошо выравнивается и ее можно наносить при помощи растворонасоса или пневмонагнетателя. Поверхность получается кремового цвета, гладкая.
5. Стяжка ксилолитовая.
В состав входит песок, кварц, магнезитовое связующее, опилки, краситель и вода. Эта стяжка чувствительна к повышенной влажности. Паркет и эластичные покрытия применять не рекомендуется. Покрытие имеет серый цвет и гладкую поверхность с видимыми деревянными частичками.
6. Стяжка с синтетическими смолами (наливной пол).
Основой служат синтетические смолы. Наливной пол может быть однослойным, слабо наполненным (толщина 1 — 2 мм) и многослойным (толщина 2 — 7 мм). Наливной пол — самовыравнивающийся и при высыхании имеет идеально гладкую поверхность. Цвет может быть абсолютно любым.
Ремонт стяжки
Приступая к ремонту старой бетонной стяжки, необходимо выявить скрытые и явные дефекты основания. Чаще всего из дефектов бетонной стяжки встречаются сколы, трещины, пустоты и отслоение бетонного слоя от плиты перекрытия. Отслоения цементно-песочной стяжки можно определить путем ее простукивания металлическим прутом. Глухой звук, при проведении этой манипуляции, указывает на утрату прочной связи стяжки и основания.
При малой площади отслоившегося покрытия (до 30%), стяжку вырезают болгаркой с алмазным диском, после чего вырезанные участки заделывают специальной смесью. Если же отслоившиеся участки большие, то рекомендуется заменить цементную стяжку полностью.
После того, как все трещины и пустоты ликвидированы, следует произвести шлифование основания. Эта операция делается при помощи шлифовальной машины с абразивными камнями либо алмазными сегментами. Пыль, образовавшуюся в процессе шлифовки, удаляется пылесосом.
После чистки, бетонной поверхности необходимо дать просохнуть. Этот процесс занимает минимум сутки. Приклеив на стяжку скотчем полиэтилен (1 Х 1 м), можно проконтролировать высыхание по наличию конденсата.
Материал для ремонта стяжки необходимо выбирать исходя из качества основания. Одной уплотняющей пропитки бывает недостаточно и поэтому для этих целей применяются различные краски и эмали.
Ремонт стяжки при применении лакокрасочных покрытий проходит в несколько этапов:
1. Удаление дефектов.
2. Шлифование и выравнивание поверхности.
3. Шпаклевание и удаление пустот.
4. Грунтовка поверхности и нанесение слоя краски.
Лакокрасочный материал наносится в 2 — 3 слоя, что обеспечивает максимальное качество покрытия. Стоит заметить, что качественная подготовка цементного основания, играет решающую роль при покраске пола, так как при плохом качестве основания, слой краски может просто отслоиться.
Обсуждая всевозможные половые покрытия, специалисты приходят к выводу, что паркет – это наиболее качественное, красивое покрытие, которое может прослужить вам долгие годы и только радовать глаз.
Поэтому решение о замене паркета на другое покрытие вообще не должно возникать у вас никогда, даже в тех случаях, когда начался ремонт и хочется, чего ни будь нового. Качественно отремонтированный паркет, уложенный на высококачественной стяжке, точно покажется чем-то новым и красивым.
Ремонт всегда начинается с оценки объема работ и необходимых для этого материалов. Это касается и ремонта паркетного покрытия пола.
Перед началом ремонта паркета оцениваем состояние паркета. Подсчитываем сколько паркетных досок, которые специалистами называются клепки, необходимо заменить. Обычно клепки подлежат замене в случаях их поломки, при образовании трещин на клепке, при деформации клепки от воздействия воды или других посторонних факторов.
Далее вы должны оценить необходимый объем шпаклевки для заделывания трещин в паркете и древесины той же породы дерева для заделывания более крупных трещин в паркете. Объемы необходимых материалов определены, и вы идете в магазин. При подборе шпаклевки, обратите особое внимание на то чтобы шпаклевка, была специализированной для паркета, а не просто по дереву. Далее она должна соответствовать породе дерева и подходить по цвету. Пусть эти условия вас не пугают. Шпаклевки для паркета имеют большую разновидность, и подобрать необходимую вам не составит большого труда. Также не будет проблем при подборе клепок для замены и древесины для ремонта крупных трещин. Высокий ассортимент современных магазинов, которые специализируются на строительных материалах, позволяет подбирать даже самые специфические материалы.
Закупки сделаны и можно приступать, к непосредственному ремонту паркета. Первое чем необходимо вам заняться так это заменой поврежденных клепок. Извлечь клепку можно только расколов ее на три части. Эта операция делается при помощи стамески и молотка. Затем извлекаем среднюю расколотую часть, а затем остальные. Перед установкой новой клепки тщательно очистите место установки и срежьте гребень с соседней клепки. Далее подготовьте новую клепку. Срежьте рубанком гребень и подгоните размеры, чтобы клепка плотно входила между соседними клепками.
Перед установкой клепки разогрейте мастику, на которую ложится паркет, и ровным слоем разметите ее в месте установки новой клепки и после этого можно установить заменяемую клепку. После окончания работы установите груз на замененные клепки и после полного высыхания при помощи цикли удалите лишнюю мастику. После замены поврежденных клепок переходим к щелям. Узкие щели, ширина которых менее двух миллиметров просто замазываем шпаклевкой для паркета.
Перед этим, тщательно очистив их от пыли и грызи, стальной проволокой и пылесосом. Не применяете при очистке другие приспособления кроме проволоки, это обычно приводит к увеличению щели. Шпаклевку необходимо накладывать в щель шпателем с небольшим усилием, чтобы шпаклевка заполнила всю щель. Более крупные щели замазывать шпаклевкой не стоит, так как через время она высыплется, и щель появится снова. Из той же древесины, из которой у вас паркет изготовьте планки по размеру щелей. Перед установкой планок в щели их предварительно необходимо смазать клеем по дереву, а затем забить в щель. Из советов бывалых: планки для заделки щелей лучше всего изготавливать из обычных деревянных линеек. Когда все щели заделаны, даем время для полного высыхания шпаклевки.
На этом ремонтные работы закончены и приступаем к наведению красоты. Начинаем эти работы с циклевки паркета. Конечно такаю работу можно сделать в ручную, но это долго и не так качественно. Для циклевки существуют специальные машины, которые циклюют и затем шлифуют паркетный пол. Нанять человека, который это вам сделает, не будет дорого стоить, а займет это мероприятие считанные часы. После этого можно покрывать паркет лаком. Особенность этого мероприятия заключается в том, что паркет покрывают лаком при помощи поролонового валика. При этом внимательно следите, чтобы поролон не начал сыпаться, что может испортить вашу работу. Лак, которым покрывается паркет, должен быть специализированным для паркета.
Вот и все ремонт пола закончен, и обновленный паркет будет радовать вас еще много лет и вряд ли у вас появятся мысли заменить половое покрытие.
Когда задумываешься о ремонте пола, то начинается паника. Это кажется неподъемным делом. На самом деле нет причин для страхов. Сначала необходимо оценить состояние имеющихся дощатых полов. Возможно, не придется менять все доски, бывает достаточно заменить лишь испорченные, прогнившие, и ваш пол может послужить основой для других видов напольного покрытия. После ремонта дощатого пола, на него можно уложить монолитную или сборную стяжку, состоящую из листов фанеры, ДСП, ОСБ, МДФ или других материалов. Затем на нее укладывается новое напольное покрытие.
Итак, начинаем ремонт дощатого пола. Целесообразно работать в паре.
1. Снимите все плинтусы.
2. Определите, как расположены лаги под досками. Если доски существующего дощатого пола крепились к лагам открытым способом (гвозди забивались сверху насквозь), то шляпки гвоздей укажут, где проходят лаги. Если гвозди забивались скрытым способом (в гребень замка), или их шляпки были утоплены в толще древесины и зашпаклеваны, то, пропуская в открывшуюся под плинтусом щель между стеной и полом «Г» — образно изогнутую проволоку, вы сможете найти, где расположены лаги. Можно просунуть пальцы (если проходят в щель), защищенные перчатками, и нащупать балки. Отметьте места обнаружения лаг на полу и продублируйте метку на стенах. Соедините подсиненным шнуром метки на противоположных стенах и отбейте на полу линию, которая пройдет по центральной оси лаги.
3. Найдите места дефектов пола. Для этого один из ремонтников (с большей массой тела) должен ходить по полу, в то время как другой, наблюдая за половицами, отмечает места, где слышится их скрип и виден прогиб. Если это случается над лагой, то надо восстановить крепление доски, вкрутив дополнительные саморезы. Если половица «гуляет» и «жалуется» между лагами, то это означает, что ослабло крепление гвоздей или доска просто начала гнить и разрушаться. Попробуйте сначала усилить ее крепление. Если при вкручивании саморез легко входит в древесину и даже утопает в ней, то эта половица безнадежна «больна», ее надо заменять.
4. Половые доски, которые выдержали испытания, следует дополнительно закрепить на лагах саморезами, вкручивая их парами и утапливая шляпки. Если при этом головки старых гвоздей поднимутся над поверхностью пола, их можно вытащить гвоздодером или забить обратно. Специально выковыривать и вытаскивать плотно «сидящие» старые гвозди нет необходимости. Этим вы только повредите поверхность половицы.
5. Участки доски, которые уже подвержены гниению, следует заменить. Для того чтобы без лишних проблем вытащить прогнивший кусок половицы, соединенной с соседними замком «паз в гребень», нужно сделать два поперечных и два продольных распила на участке между лагами, предварительно просверлив отверстие сквозь доску, чтобы туда могло пройти полотно электрического лобзика. Аккуратно выньте отпиленный средний кусок, затем крайние, разомкнув замковое соединение. Совсем прогнившую половицу можно просто расколоть топором и вынуть кусками. Еще крепкую доску рубить топором нельзя, т.к. при этом можно повредить замковую систему.
6. Подберите новую доску из того же дерева, что и удаленная. Она должна иметь ту же систему соединения и подходить по длине. В принципе, это сделать совсем несложно, т.к. половые доски выпускаются по нескольким основным стандартам, и они сильно не менялись в течение многих лет. Для пригонки доски следует отпилить нижнюю кромку шпунта. Т.к. вы вынули кусок старой половицы, расположенный между двумя лагами, новая доска получится короче расстояния между ними, следовательно, у нее не будет опоры под полом. Поэтому необходимо установить на основание пола дополнительные бруски, и закрепить их к лагам саморезами, не забыв утопить их шляпки. Для надежности закрепите брусок на обратной стороне новой половицы.
Новый кусок доски, подогнанный по длине, смазывается клеем и устанавливается на место старого, удаленного, замкнув систему соединения, и прикручивается с помощью саморезов, головки которых обязательно нужно утопить в древесину половицы. При обнаружении на оборотной стороне вынутого куска пола серо-зеленой плесени, то вырезать и заменять придется более обширный участок. Очертите вокруг места поражения примерный круг (или прямоугольник), радиусом на 30-40 см превышающий его радиус. Под удаление подпадут внешне здоровые участки доски по обе стороны от места поражения вдоль доски и такие же отрезки 1 или 2 половиц, соседствующих с прогнившей.
7. Закончив замену всех обнаруженных дефектных половиц, проверьте ровность плоскости отремонтированного пола при помощи длинной рейки «на просвет». Если поверхность получилась ровной, то восстановленный пол может стать основой для любого напольного покрытия. Если все же выявились неровности, то придется остругать и отшлифовать его, либо выровнять при помощи растворной стяжки.
8. Для выравнивания поверхности пола используют шлифовальные машинки. Если у вас нет возможности взять ее в аренду, то воспользуйтесь небольшими ручными инструментами на электрическом приводе. Перед началом работы «утопите» в древесину все выступающие гвозди и саморезы — они могут повредить ленту и барабан машины. Древесная пыль, которая будет собираться в пылесборнике шлифовальной машины, может пригодиться вам для дальнейшего шпаклевания мелких щелей, поэтому не спешите выбрасывать ее.
9. Если отремонтированный дощатый пол будет служить основой для другого напольного покрытия, то нет необходимости заделывать небольшие щели. Шпаклевать мелкие щели и забивать клинья в крупные необходимо в случае, если пол будет либо основным, либо на него будет уложена стяжка. В первом случае используют паркетный шпаклевочный материал (можно использовать древесную пыль, разведенную связующими средствами), во втором — акриловые шпаклевки. Крупные щели заделываются деревянными планками из мягкой древесины, выпиленными и подогнанными по размеру щели. Планка смазывается клеем, вбивается киянкой в щель. Излишки клея снимите тряпкой. После высыхания клея нужно сострогать выступающую над полом часть вбитой планки.
10. Если дощатый пол будет основным покрытием, то с него необходимо снять слой старой краски. Это можно сделать тремя методами: o механический способ — поверхность пола строгают и шлифуют при помощи электрических шлифовальных механизмов; o термический способ — горячий воздух из строительного фена разогревает и размягчает старую краску, и она легко снимается шпателем; o химический способ — размягчение старого лакокрасочного покрытия происходит под воздействием химических реагентов специальных смывок.
11. Очищенную от старой краски и отшлифованную поверхность дощатого пола можно либо вновь покрасить, либо покрыть несколькими слоями лака с промежуточным шлифованием поверхности. Если перед нанесением лака пол обработать морилкой, то результат будет превосходным.
12. Особенности процесса шлифования дощатого пола:
а) Это очень пыльная работа. Непременно воспользуйтесь защитной маской. Уберите или укройте находящиеся в помещении предметы, откройте окна, заклейте щели межкомнатных дверей малярным скотчем, чтобы пыль не распространилась на все соседние помещения.
б) Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к шлифовальной машине, способами и особенностями крепления абразивной ленты;
в) При шлифовании плоскости пола следите, чтобы шнур машины не попадал под механизм. Для надежности перекиньте его через плечо. Если пол имеет неровности, установите на барабан машины ленту с крупным зерном абразива. Двигаться с машиной следует по диагонали помещения, начав процесс с угла. Равномерно перемещаясь, не останавливаясь, шлифуйте пол в направлении диагонали комнаты, затем по другой диагонали. Нужно пройти весь пол несколько раз, снимая неровности, загрязнения и прочие погрешности.
На этапе грубой обработки пола вместо шлифовальной машины можно использовать паркетно-строгальную машину. При отсутствии машинок, можно просто воспользоваться электрическим рубанком, который также сможет выровнять плоскость пола. Если ремонтируемый пол будет служить черным полом под другое напольное покрытие, то можно на этом остановиться. Если мы обновляем основной пол, то процесс шлифовки продолжится до получения идеальной поверхности. Очистив поверхность от пыли пылесосом и заменив абразивную ленту на барабане на более мелкую, продолжайте шлифовать пол. Теперь двигайтесь вдоль досок пола. Если при шлифовке появились на поверхности шляпки гвоздей и саморезов, утопите их вновь.
г) Закончив шлифовку поверхности пола, переходите к обработке фриза (кромок, обрамляющих пол и расположенных вдоль стен). Для этой цели следует применять специальную кромкошлифовальную машинку или ленточный шлифовальный станок. Установив среднезернистую абразивную ленту, двигайтесь с машинкой вдоль краёв помещения. Заменив ленту на мелкозернистую, пройдите еще несколько раз по фризам.
д) Переходите к шлифовке углов помещения и других труднодоступных мест (под батареей, возле труб и т.п.). Имеющиеся шлифовальные машинки не справятся с этой работой, поэтому воспользуйтесь ручной циклей или шлифовальной колодкой (если сняты плинтусы). Затем отшлифуйте эти места шкуркой.
е) Закончив шлифовальные работы, очистите поверхность пола от пыли при помощи пылесоса, затем протрите влажной тряпкой.
ж) Если пол не является основным, то на него уже можно настилать другое напольное покрытие.
з) Пол готов под покраску или покрытие лаком. Лак наносится несколькими слоями с промежуточным шлифованием поверхности.
Каждый, кто начинает ремонт или реставрацию полов у себя в квартире, должен четко представлять с какой конструкцией он столкнется после того, как будет снято верхнее покрытие пола. На рисунке ниже можно увидеть схемы полов, которые используются в жилых домах типовых серий, рекомендованные к применению в конце 20-го века. Полы в домах, построенных еще раньше, сделаны немного иначе, но все равно несильно отличаются от изображенных на рисунке.
Для того чтобы пол отвечал теплотехническим, звукоизоляционным, прочностным и другим нормам, сменять конструкцию пола следует сверху вниз, переходя от более плотных материалов к менее плотным. С целью улучшения звукоизоляции под стяжку необходимо уложить песчаную подсыпку, мягкие листы ДВП-М или же жесткие минераловатные или пенополистирольные плиты.
К примеру: твердая паркетная доска опирается на лагу, а для той, в свою очередь, опорой служит мягкая ДВП либо песчаная подсыпка. Или же твердый штучный паркет укладывают на более мягкую фанерную подоснову, а ламинат на мягкую подложку, которые, в свою очередь, уложены на твердой растворной стяжке, более низкой плотности, чем железобетонная плита, на которую нанесена стяжка.
Схемы типовых конструкций полов по железобетонной плите 140 мм. в жилых домах 1-го этажа
Схемы типовых конструкций полов по многопустотной плите 220 мм. в жилых домах 1-го этажа
Схемы типовых конструкций полов по железобетонной плите 140 мм. в жилых домах типового этажа
Схемы типовых конструкций полов многопустотной плите 220 мм. в жилых домах типового этажа
Невзирая на кажущееся разнообразие вариантов полов, их можно подразделить всего лишь на 2 типа: раздельные полы по лагам и полы по стяжкам (сборным и монолитным). Еще не так давно монолитные стяжки служили основой для напольного покрытия из всех видов плитки и рулонных материалов, а также для таких тонких паркетных покрытий как штучные, из ненесущих паркетных досок (щитов).
Сборные сухие стяжки из твердых и мягких листов ДВП и гипсоволокнистых листов (ГВЛ) появились относительно недавно.
Если вы решили сменить напольное покрытие, то вам следует знать, что под паркетными досками или щитами толщиной до 18 мм вы, скорее всего, обнаружите монолитную цементно-песчаную или сборную стяжку из твердых листов ДВП (ДВП-Т). В том случае, когда вы под лицевым напольным покрытием обнаружите стяжку на основе цемента, то продолжать «копать» не следует, поскольку после небольшого восстановительного ремонта она послужит прекрасным основанием для любого современного покрытия.
Если вы имеете дело со сборной стяжкой, необходимо проверить состояние ее листов, подгнившие листы ДВП нужно удалить. А если пол не подгнил, то и старая сборная стяжка станет прекрасной основой под новое напольное покрытие. Меняя плиточное покрытие в санузлах, снимайте лишь старую плитку и не «копайте» вглубь стяжки: ничего, кроме гидроизоляционного ковра вы под ней не обнаружите. В противном случае вы рискуете повредить гидроизоляцию и тогда придется снимать всю стяжку, восстановить гидроизоляционный ковер, а затем делать стяжку вновь.
Под утепленными линолеумными полами, как правило, находится керамзитобетонная стяжка, которую тоже трогать не следует, поскольку она является отличным основанием для современных напольных покрытий. Под неутепленным линолеумом, скорее всего, лежат твердые листы ДВП либо ДСП, а уже под ними находится цементно-песчаная стяжка или мягкие листы ДВП. В таком случае следует проверить в каком состоянии находятся древесноволокнистые плиты, особенное внимание уделяя на примыкание их к стенам, оценивая, тем самым, степень поражения плит. В зависимости от результатов, демонтировать листы целиком либо выпилить прогнившие участки.
Под несущими паркетными щитами и паркетными досками толщиной 18 мм и дощатым полом можно обнаружить лаги — деревянные бруски либо доски, уложенные поперек под лицевые доски пола. Под лагами укладывался насухо рубероид и мягкие полосы из ДВП. Реконструируя напольное покрытие по старым полам «по лагам», прежде всего следует обратить внимание на степень сохранности старого покрытия. Если полы не подгнили, не рассохлись и не скрипят, то в таком случае можно не производить их демонтаж, а просто сделать новое напольное покрытие. Незначительные неровности и провисания полов можно устранить остругиванием либо шлифованием, а небольшие щели зашпаклевать.
Сложнее обстоит дело со скрипучими полами. Сперва необходимо установить причину скрипа. Из-за рассыхания пола и, как следствие, ослабления крепления половой рейки к лаге, могут скрипеть половицы и лаги. В случае, когда ослабло лишь крепление, его восстанавливают с помощью закручивания в лагу саморезов сквозь половицу, утапливая при этом головку. Но причиной прогибания половиц могут быть, например, подгнившие лаги, либо то обстоятельство, что из-под лаг выпали выравнивающие клинья.
О клиньях нужно сказать особо в связи с тем, что устанавливать клинья для выравнивания лаг запрещено, выводить же лаги в горизонт следует подтесыванием или подкладывая под них дополнительные полоски ДВП либо рубероида, или же песком. При этом нужно иметь ввиду, что песок на перекрытие, по тем или иным причинам, засыпался далеко всеми и не всегда. Плиты перекрытия, уложенные идеально и выровненные по нижней плоскости, имеют вверху расхождение по высоте порядка 20 мм. В таких случаях настилавшие лаги плотники вынуждены были принимать меры по их выравниванию и порой этот вопрос решался весьма своеобразно.
В частности, иногда под лаги укладывали ДВП и рубероид в несколько слоев (с закреплением — это в пределах нормы), подкладывали кирпичи, а иногда устанавливали клинья, что является совершенно недопустимым. Поскольку со временем клинья высыхали и выпадали, кирпичи раздавливались или древесина лаг попросту сминалась о подложенный кирпич, в результате чего лага, потеряв опору, начинала «гулять», и полы заскрипели. Если у вас именно такой случай, когда скрипят лаги, а не половицы, вам понадобится разбирать весь пол и восстанавливать неподвижность лаг, или же вообще демонтировать старый пол и менять его на новый.
При этом жесткое крепление лаг к перекрытию при помощи стальных болтов недопустимо, потому что в таком случае перекрытие будет передавать все ударные шумы. Полы «с лагами» на первых этажах зданий имеют особенность — под ним обычно находится слой утеплителя, и, как правило, это стекловата. Стекловата должна укладываться непосредственно на плиты перекрытия и быть сверху прикрыта пароизоляционным ковром из пергамина. По правилам пароизоляция укладывается без натяга и поэтому она должна провисать между лагами, обеспечивая тем самым воздушный продух между слоем стекловаты и поверхностью покрытия пола.
Существует еще одна разновидность полов » по лагам», это так называемые «черные» полы, представляющие собой дощатые полы с напольным покрытием не из шпунтованных половых реек, а из обычных досок (обрезных и необрезных). Такие полы обычно делались вместо стяжек под штучные паркетные, тонкие паркетные доски и щиты, а также линолеум, плитку и ковролин. То есть под все полы, которые традиционно делаются по стяжкам. Дело в том, что порой делать стяжку, к примеру, высотой 150-200 мм нецелесообразно, потому что проще и дешевле выстилать «черные» полы по балкам деревянного перекрытия либо по лагам на кирпичных столбиках. «Болезни» у «черных» полов те же, что и у обычных полов «по лагам»: они могут заскрипеть или загнить. «Черные» полы в хорошем состоянии могут служить прекрасным основанием для любого современного напольного покрытия.
Таким образом, всё зависит от степени пораженности старого пола в вашей квартире, будет ремонт пола поверхностным или капитальным. Поверхностный ремонт предполагает ремонт верхнего покрытия пола, реконструкцию стяжек и подпольных конструкций. Капитальный ремонт означает полную разборку старого пола и его замену новой конструкцией пола по лагам или по стяжкам. Следует помнить, что для замены старой конструкции на более тяжелую, в частности, замены лаг на стяжку, необходимо получение специального разрешения в органах местного самоуправления.
Способы описания швов иногда могут вызвать полное недопонимание, так как одни и те же термины могут использоваться для описания различных швов. Например, термины «дневной шов» и «конструкционный шов» могут быть использованы для швов, которые могут иметь свободу движения, ограничения по подвижкам или быть жёстко соединёнными. Единственная общая черта для этих швов это то, что они получаются при помощи опалубки при заливке бетонной смеси. Также много разногласий по поводу «ложного шва» и «усадочного шва».
В соответствии с общепринятой российской терминологией швы подразделяются на:
Рабочие (которые часто называют строительными или швами бетонирования) и деформационные.
Устройство рабочих швов вызвано неизбежными перерывами в бетонировании из-за всевозможных организационных (в связи с окончанием рабочей смены, поломки оборудования, нехватки материалов и т.п.) и технологических причин (при необходимости монтажа арматуры или опалубки, с необходимостью ограничения нагрузок на поддерживающие конструкции и т.п.). В рабочих швах, в отличие от деформационных, должны быть исключены перемещения плит друг относительно друга.
Деформационные швы, которые, в свою очередь, подразделяются на: осадочные, температурные и усадочные. Деформационные швы по большей части также получаются в результате перерывов в бетонировании. Усадочные деформационные швы организовываются пропиливанием уже затвердевшего бетона. При этом происходит ослабление бетонной плиты и трещина, возникающая вследствие усадки бетона, пройдёт по ослабленному месту.
Но с другой стороны, бетон материал усадочный, и усадка в бетонной плите всё равно будет, как бы этому не препятствовал арматурный каркас, желания подрядчика, а также другие способы уменьшения усадки бетона. Рабочий шов также будет слабым местом плиты, так как тут нарушена монолитность заливки.
Принципиальной разницы в поведении между усадочным швом, который получен нарезкой сплошной плиты на секции, и рабочим швов, который получен в результате прибетонирования к уже существующей плите, нет. Оба этих шва будут расходиться, и это обязательно нужно учитывать при проектировании, а также при организации швов. Поэтому, если по какой-то причине возникла необходимость сделать перерыв в бетонировании, то шов необходимо устраивать по всем правилам и оформлять его как усадочный. Особенно строго это необходимо соблюдать для швов в водонепроницаемых конструкциях.
На основании опыта, считается, что лучше швы подразделять не по способу их получения, а по деформациям, которые воздействуют на данный шов.
Тогда классификация швов получится такой:
Условно-неподвижные швы
Расхождение сторон этих швов очень медленное и определяется скоростью усадки бетона, она может составить 2 — 3 мм к концу первого года после заливки бетона, в следующий год шов разойдётся ещё, примерно, на 1 мм, а общая усадка через 5 — 8 лет может достигнуть 5 мм.
Деформационные швы
Расхождения краёв шва определяются условиями эксплуатации бетонной конструкции. Размеры шва определяются расчётом.
Бетонные и цементно-песчаные стяжки, часто используемые при устройстве промышленных полов, имеют пористую структуру поверхности, обладающую высокой пропускной способностью для влаги и других веществ. Вода, масла и химические растворы, атмосферные и механические воздействия постепенно разрушают верхний слой бетона, способствуя возникновению поверхностных дефектов.
В процессе взаимодействия активной извести, содержащейся в составе бетонного материала, с воздухом, на поверхности бетона образуется характерная цементная пыль, сильно затрудняющая эксплуатацию помещения с бетонным полом.
Для предотвращения пыления и деформации верхнего слоя промышленных полов на основе бетонной или цементно-песчаной стяжки применяют упрочнители бетона, производятся работы по нанесению топпинга, флюатирование или пропитка поверхности различными полимерными составами. Наша компания «Транс-Микс» предлагает полный спектр услуг по укладке и защите бетонных полов на промышленных объектах и в жилых помещениях.
Нанесение и затирка топпинга — смеси цемента с наполнителем — создаёт дополнительный укрепляющий слой бетонных полов. Наполнителем в топпинговой смеси служат корунд, кварцевый песок, металлические или металлокерамические частицы. Выбор топпинга с наполнителем определенной фракции зависит от вида бетона или цемента, использованного для производства пола, поскольку мелкофракционные топпинги могут иметь маленькую степень сцепления с основанием, что приводит к отслаиванию укрепляющего слоя, а наполнители крупных фракций в составе топпинга уменьшают пластичность упрочняющей смеси и затрудняют затирочные работы.
Наибольшая эффективность от применения топпингов достигается при нанесении смеси на свежеуложенный бетонный или цементно-песчаный раствор, так как в этом случае обеспечивается их наилучшее сцепление. Равномерный слой сухого топпинга наносится уже через 2-4 часа после укладки бетонного раствора; после пропитки упрочняющей смеси влагой, о чём свидетельствует её потемнение, приступают к заглаживанию поверхности затирочными машинами. Заглаживающие лопасти вдавливают топпинг в массу твердеющего бетона, формируя поверхностный упрочнённый слой. Для обеспечения равномерного высыхания бетона с упрочнителем поверхность обрабатывается силерами — составами, образующими водонепроницаемый защитный слой.
Другим широко применяемым способом упрочнения бетонных и цементно-песчаных стяжек пола является пропитка поверхностей жидкими составами на неорганической или полимерной основе. Растворы на неорганической основе — флюаты — вступают в реакцию с составляющими бетона, образуя на поверхности прочные химически неактивные соединения, которые и служат защитным слоем для бетонных покрытий. Флюатирование производиться не ранее, чем через 10-14 дней после укладки бетона; жидкость наносится на очищенную от цементного молока и отшлифованную бетонную поверхность в два слоя.
Составы на органической основе — полимерные грунтовки, эмульсии, эмали, лаки, наливные полы и высоконаполненные покрытия, в отличие от флюатов, полностью герметизируют поверхность бетонных полов и цементно-песчаных стяжек. Полимерные покрытия укрепляют поверхность пола, препятствуя образованию трещин и пылению, предотвращают проникновение в бетонный слой воды, масел, химикатов.
Использование того или иного вида упрочняющего и защитного материала зависит от степени износа бетонного покрытия, марки бетона или цемента, предполагаемых эксплуатационных нагрузок на пол. Применение топпингов, пропитка флюатами и нанесение полимерных покрытий позволяют значительно продлить срок службы бетонных и цементных полов за счёт увеличения стойкости к механическому истиранию, воздействиям агрессивных веществ и перепадам температур.