Internal Work

Черепица, выбор которой на отечественном рынке сегодня очень велик, была и остается одним из самых добротных, надежных и интересных кровельных материалов.

Все виды черепицы похожи внешне, но на самом деле абсолютно разные. Однако роднит их в первую очередь то, что ими можно декорировать любую крышу — даже с самым сложным рельефом.

Кроме того, все они способны защищать дом от агрессивного воздействия внешних факторов и обладают высокой стойкостью к ним. Также они пожаробезопасны, морозоустойчивы, обеспечивают хорошую вентиляцию кровли, экологически чистые и долговечные.

За довольно длительное время существования технология производства и укладки черепицы была отработана до мельчайших деталей, а современность внесла в процесс свои коррективы, отшлифовав несовершенства.

ГЛИНЯНАЯ ЧЕРЕПИЦА

С появлением новых кровельных материалов глиняная черепица перестала быть чем-то привычным. Сначала она перешла в разряд устаревших покрытий, а потом — в престижный класс товаров для ценителей старины и экологически чистых материалов. Последнее способствовало росту ее популярности, и сегодня такой черепицы производится, пожалуй, не меньше, чем ее современных аналогов. К тому же стремление повысить спрос на свой товар подвигло производителей на создание керамической черепицы самых разных цветов и оттенков — от ярко-желтого до антрацитово-черного.

По способу изготовления различают несколько видов глиняной черепицы. Известно, что натуральный оттенок обожженной глины коричнево-красный, поскольку в ней содержатся окислы железа. Со временем она немного темнеет, но радикально не изменяется. Другие цвета и оттенки придают черепице при помощи методов ангобирования и глазурования. Ангоб — это смешанная с водой порошкообразная глина, в которую вводят различные минеральные вещества, дающие при обжиге соответствующий тон. Ангоб наносят на поверхность заготовки черепицы распылителем и обжигают при температуре около +1000 С. Цвет остается неизменным на протяжении всего срока эксплуатации.

Такое покрытие морозо-, влаго- и жаростойкое, также оно не подвержено растрескиванию. Глазурование придает черепице глянцевый блеск. Ее цвет зависит от состава ионов переходных металлов, включенных в расплав глазури. Глазурь легко очищается от загрязнений, даже обычным дождем, не говоря уже о специальном мытье. Кроме того, стекловидная глазурь надежно закрывает поры глины и препятствует проникновению влаги в «тело» черепицы.

Недостатком натуральной черепицы многие считают ее относительно большой вес — 40-50 кг/м2. Однако суммарная нагрузка от черепичной кровли на стропильную систему увеличивается по сравнению с легкими покрытиями лишь на 15-20 %. При этом увеличение сметной стоимости составляет лишь доли процента. Вместе с тем, солидная масса черепичных плиток обеспечивает стабильность и деформационную устойчивость кровли.

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА

На рынке существует несколько разновидностей кровельных материалов, позиционируемых как «черепичное покрытие». Из них ближе всего к традиционной керамической находится цементно-песчаная черепица, стоимость которой ощутимо ниже. Формой они похожи, но керамическая все же тоньше и изящнее.

Цементно-песчаную черепицу производят из полусухой смеси цемента, кварцевого песка, воды и красящего пигмента. Плитки покрывают красящим составом на акриловой основе, который уплотняет верхний слой и усиливает цвет материала. Затем их сушат в течение суток при температуре +60 С и четыре недели выдерживают на складе. За это время черепица приобретает 70 % прочности. Дальнейший укрепление происходит в процессе эксплуатации.

Цветовая гамма цементно-песчаной черепицы включает как классические тона — красный, вишневый, коричневый, так и нестандартные расцветки — синий, зеленый, серый, черный. Кроме того, есть черепица с пестрой «состаренной», гладкой или гранулированной фактурой.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Еще один популярный тип покрытия — профилированные листы из оцинкованной стали с полимерным покрытием, называемые также металлочерепицей. Основным достоинством этого материала является его малый вес по сравнению с обычным черепичным покрытием.

Современная технология применения полимеров позволила существенно продлить срок службы оцинкованной стали. На кровельную сталь с двух сторон помимо цинка наносят пассивирующий и грунтовочный слои. Роль наружной «глазури» выполняет полимерное покрытие. Изнутри современную оцинковку защищает специальный лак или хромосодержащая краска. В загородном строительстве наиболее востребована металлочерепица с покрытием из глянцевого и матового полиэстра.

Материал сочетает в себе прекрасные эксплуатационные характеристики, такие как цветоустойчивость, сопротивляемость атмосферным воздействиям, коррозионная стойкость, с весьма демократичной стоимостью. Правда, есть у полиэстра и один достаточно серьезный недостаток — повышенная чувствительность к механическим повреждениям. Но не так давно на рынке появилась сталь с усиленным полиэстровым покрытием.

Тонкости резки: нарушение целостности верхних слоев металлочерепицы при обрезании, сверлении отверстий неминуемо влечет за собой коррозию. Поэтому оголенные стальные поверхности нуждаются в немедленной обработке специальными составами. Для резки материала ни в коем случае нельзя использовать болгарку, так как при нагреве выжигается и полимер, и предохраняющий стальную основу цинк. В результате черепица очень быстро начинает корродировать.

БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Следующая разновидность — гибкая (битумная) черепица. Это своеобразный «слоеный пирог», в качестве основы в котором используют стеклохолст (стеклоткань или органическую целлюлозу), пропитанный модифицированным битумом — это окисленный битум с добавлением специальных модификаторов и полимеров. Поверх него наносят цветные гранулы. Они создают прекрасный декоративный эффект, выполняя также защитную функцию. Это может быть базальтовый гранулят, сланцевая либо минеральная крошка или медные пластинки.

Нижнюю часть черепичного «пирога» прокладывают кремниевым песком или же покрывают специальным клеевым слоем, целостность которого до начала монтажа обеспечивает полиэтиленовая пленка. Форма гибкой черепицы, благодаря пластичности материала, бывает самой разной: классической, ромбовидной, овальной и пр. Гибкая черепица неприхотлива, ее можно использовать на любых типах скатных кровель.

Она устойчива к воздействию экстремальных температур и к резким температурным перепалам, поэтому с успехом применяется в самых разных климатических поясах. Гибкая черепица не подвержена воздействию кислот, коррозии, гниению, нарастанию мхов, лишайников и грибков. При усадке нового здания и стропильных конструкций неизбежно происходит деформация. Сегменты покрытия гибкой кровли легко заменить, поэтому недостатки такого рода устраняются довольно быстро.

ПОЛИМЕРПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА

В основу процесса изготовления полимерпесчаной черепицы легло сочетание твердых наполнителей (песка) и связующего полимера. Сырьевую смесь нагревают, а затем прессуют плитки. В состав компаунда добросовестные производители добавляют высококачественные термостойкие красители и стабилизаторы цвета, препятствующие выгоранию.

Такая черепица чрезвычайно прочна, что исключает ее разрушение при транспортировке и укладке. Она практически негорюча, отлично поглощает звук, не гниет, не деформируется, не набухает от влаги и не подвержена заражению грибком. Морозостойкое исполнение позволяет ей выдерживать температуру до -60 С. А срок ее службы превышает полвека.

Начнем с материалов мастичных кровель. В чем отличие в подходах к изготовлению материалов и рекомендациях по их применению между нашими нормами и европейскими?

В Европе производитель разрабатывает кровельный материал и сопровождает его полным комплектом базовых документов, касающихся применения материала. На Западе качество материала характеризуется в зависимости от того, для каких зданий, сооружений он предназначен. Например, существует Еврокод 1990–2007, касающийся несущих конструкций.

В Европе четко установлена классификация проектных сроков эксплуатации зданий и сооружений. И в зависимости от того, для каких зданий по срокам эксплуатации предназначены те или иные конструкционные, кровельные или отделочные материалы, к ним рознятся и требования.

На сегодняшний день в номенклатуре материалов, выпускаемых в дальнем зарубежье, присутствует несколько сот их видов самого разнообразного качества, но каждый четко предназначен для конкретных зданий и сооружений. Если взять те же рулонные материалы: есть битумные на бумажной (картонной) основе, а есть высококачественные материалы, предназначенные для эксплуатируемых элитных кровель. И там проектировщик и подрядчик четко знают, где и какой материал можно применить, а какой нельзя.

Или, к примеру, материалы для скатных кровель, особенно популярная сейчас битумно-полимерная черепица. Наши торговые компании зачастую покупают за рубежом тоненькие плитки толщиной 1,2  мм с очень слабым стеклохолстовым армированием и предлагают их здесь направо и налево. Но в Европе подобный материал идет для зданий со сроком эксплуатации до 10 лет. А дело в том, что у них существует градация от очень тонких материалов, которые у нас по нормам не прошли бы, до элитных, для определенного класса здания и т. д.

К сожалению, у нас такой четкой классификации по нормативным требованиям к качеству применяемых материалов в зависимости от класса зданий не уществует. В СНГ сохранился старый подход, когда вид материала назначен в зависимости от типа кровель. Существуют только отдельные ограничения, например касающиеся применения рубероида на картонной основе  – он предназначен для временных построек с ограниченным сроком службы.Отечественные и российские производители только начинают учитывать требования европейских норм.

Но наших производителей немного, и они не сопровождают изготавливаемые материалы достаточно четкой, аргументированной документацией по способам их применения. В свою очередь проектировщик, и особенно заказчик, смотрит, чтобы было подешевле и попроще.Отмечу, что, помимо всего, типовые технологические карты не всегда разрабатывают специалисты, которые хорошо разбираются в предмете описания.

Более того, вопрос разработки типовой технологической карты у нас стоит неправильно: в ней должны быть только самые ключевые моменты, потому что каждый материал индивидуален. Кровля  – сложная конструкция, состоящая из нескольких слоев, и по каждому существуют отдельные требования. С учетом индивидуальных особенностей кровель сделать типовую технологическую карту, которая была бы универсальна и не вредила качественному выполнению работ, достаточно сложно.

Проектировщик сегодня может запроектировать любую кровлю, если он внимательно посмотрит наши нормативные документы. Но на 80 % устройство той же эксплуатируемой кровли зависит от качества производства работ. По части улучшения качества работ очень многое зависит действительно от заинтересованности и добросовестности исполнителя.

Возьмем, к примеру, частные строительные организации, для которых качество  – это вопрос жизни. Поэтому, как правило, такие организации обладают квалифицированными кадрами. И большинство сложных объектов, которые на слуху у всех, делали именно частные подрядные организации, причем делали хорошо.

Хотелось бы добавить, что не всегда все зависит только от монтажника  – умалять роль проектировщика никак нельзя. И если основные требования по части кровельных материалов записаны в нормах, то вот что касается утеплителей, к сожалению, это уходит немного в область другой дисциплины.

На сегодняшний день нет понимания того, что утеплители, расположенные в кровельных слоях, находятся в чрезвычайно сложных режимах эксплуатации. Прежде всего, избыточное давление пара, которое создается снизу (как бы идеально ни делали пароизоляцию, избежать этого очень тяжело, да и в процессе производства работ остается избыточная влага в слоях утеплителей).

Более того, требования к утеплителям при их выборе для устройства кровель должны учитывать не только саму эксплуатацию, но, как показывает практика, и период производства работ.

Было несколько случаев, когда в скором времени после завершения кровли начинали течь потолки. Дело в том, что проектировщик и нормы дают рекомендации по подбору всех слоев кровли с учетом условий эксплуатации. Но они не учитывают форс-мажорных обстоятельств, которые происходят во время производства работ. Особенно часто это возникает на кровлях мансардных этажей и плоских кровлях.

Заказчик хочет как можно скорее (до зимы) накрыть кровлю, делает это хорошо, потом задраивает все помещение и начинает внутри отделочные работы с мокрыми процессами. И куда, вы думаете, уйдет вся влага? Понятно, в кровлю, в утеплитель. Таким образом, грубейше нарушается технология производства работ. Для таких объектов, чтобы избежать неприятностей, проектировщик должен предусмотреть дополнительные мероприятия. В этой ситуации самое сложное  – минераловатные утеплители, требующие к себе бережного отношения.

В последнее время появилось огромное количество рулонных материалов. На сегодняшний день можно насчитать несколько сотен марок: от самых простых, рассчитанных на создание кровель зданий небольшого срока эксплуатации, до элитных с учетом строений всех классификаций. В основном все они поступают из-за рубежа, но наиболее распространенные типы, так называемые бюджетные марки, осваивают и отечественные предприятии. Вообще существующие материалы претерпели большие изменения, появилось много новых.

Трудность в том, что когда приходят новые материалы, нужно убедить проектировщиков пройти все административные процедуры, доказать их качество, долговечность. А конкурировать в условиях, когда заказчик ищет более дешевые предложения, очень сложно. ПВХ-мембраны имеют достаточно широкий выбор разной классификации и все чаще используются на престижных объектах. Что касается металлических кровель, то на сегодняшний день  – очень много отечественных производителей металлочерепицы.  А о штучных материалах для скатных кровель можно не говорить – здесь, наверное, самое широкое предложение, способное удовлетворить любого заказчика. Правда, опять же речь идет преимущественно об импортных материалах.

Основная цель этой статьи – рассмотрение процесса самостоятельного возведения двухскатной крыши для загородного частного дома. Почему именно двухскатной? Дело в том, что такая форма наиболее удобна как с точки финансовых затрат, так и простоты монтажа по сравнению с другими конфигурациями. Еще один вариант – односкатная крыша, однако, для малоэтажного строительства она практически не подходит и обычно применяется разве что для пристроек, гаражей и других подобных конструкций. Впрочем, можно найти и весьма удачные решения с односкатными крышами.

Строительные бригады могут возводить одну и ту же крышу немного по-разному. Наверное, какой-то способ можно назвать более надежным и простым, чем представленный в данной статье, но это – тема для отдельного разговора. Выделяются две разновидности стропильных ферм двухскатных крыш: в первом случае производится укладка стропил на мауэрлат, во втором – укладка стропил на перекрытия предыдущего этажа. В данной статье рассматривается второй вариант.

Расчеты здесь и дальше приводятся для кирпичной коробки размерами 8х8 метров и 3 метра в высоту. Как и при других вариантах возведения крыши, здесь первым шагом станет установка мауэрлата. Монтировать мауэрлат нужно на внутренней стороне стен, а снаружи заложить кирпичом из эстетических соображений. При установке необходимо следить, чтобы верхняя часть мауэрлата не выдавалась за облицовочный кирпич на 2-3 см. Это нужно, чтобы нагрузка крыши ложилась именно на мауэрлат, в противном случае она будет передаваться облицовочному кирпичу, что в корне неверно.

Балки перекрытий

Следующий шаг – монтаж балочных перекрытий. Для начала необходимо установить крайние балки перекрытия. Их вынос определит ширину карниза. Ширина карниза в зависимости от пожеланий заказчика может быть 40-50 см. Балками выступают специальные брусья, сечение которых необходимо высчитывать отдельно, учитывая различные моменты (снеговую нагрузку, ветровую нагрузку и другие факторы).

В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4.

Для указанной кирпичной коробки размером 8х8 метров сечение бруса выбирается 100х200 мм. Когда крайние балки сечения установлены, необходимо натянуть шнурку по верхней части и выставить другие балки. При этом обычно требуется либо подтесывать под ними мауэрлат, либо подкладывать тонкие фанерки. Что примечательно, такое приходится делать часто, особенно учитывая, что заказанный брус может быть немного разным по сечению. Если заказать брус 200 мм, то могут привезти 190-210. Такое уж в нашей стране на лесопилках оборудование.

Учитывать шаг балок нужно, основываясь на размере шага стропил, которые будут укладываться в дальнейшем. К примеру, если берутся половые доски 50х150 мм, то хорошо будет выбрать шаг 60-70 см, даже лучше остановиться на 60 см, принимая во внимание, что такую ширину обычно имеют кровельные утеплители. После установки длинных балок необходимо поставить короткие. Шаг для них чаще всего 1 метр.

Для прикрепления балок к мауэрлату подойдут гвозди на 150. Иногда допускается применение саморезов и металлических стропильных уголков. В принципе, если строители используют различные крепежные элементы, то в результате выполнить работу становится проще. Разнообразие крепежных элементов существенно облегчает жизнь и неопытному строителю, потому что не требуется утруждать себя созданием зарубок и запилов.

Настил досок

Следующий шаг – настил досок. Допустимо использование дюймовок, а также половых досок. Закреплять их не нужно, они необходимы только чтобы можно было нормально ходить. Далее следует устанавливать коньковый брус. Для этого сперва нужно установить при помощи уровня или отвеса стойки 50х100 мм, укрепить их временными распорками. Оптимально будет выбрать шаг для стоек в районе 3 метров. Первым делом устанавливаются крайние стойки, потом между ними натягиваются шнурки, затем промежуточные.

Когда стропильная ферма будет готова, промежуточные стойки можно убрать и работать над созданием на втором этаже жилых помещений. Подбирать высоту стоек необходимо в зависимости от желаемой формы крыши. Оптимальный выбор – высота, равная расстоянию от земли до мауэрлата. Сначала нужно установить стойки, затем положить сверху и закрепить несколькими саморезами коньковый брус. В качестве последнего допустимо использовать доску размером 50х200 мм.

Монтаж стропил

Первый шаг – создание шаблона из доски примерно 25х150. Нужно приложить доску к торцу конькового бруса, затем к балке и начертить две линии. Затем отпилить доску, и вот шаблон готов. В идеале выкладывать стопу дома нужно с высокой точностью и обязательной установкой балок перекрытия. В этом случае можно быстро нарезать стропила по шаблону и сразу же их установить. Впрочем, сделать это бывает непросто, особенно когда крыша обновляется на старом доме.

Для начала нужно сделать верхний запил в соответствии с шаблоном. После этого следует приложить заготовку к балке, разметить нижний запил. Таким образом потребуется установить все стропила. Чтобы нагрузка не ложилась на коньковый брус, и он не изгибался, после установки одного стропила нужно сразу же ставить ему противоположное.

Что делать, если скат у крыши достаточно большой и длины стандартных 6-метровых досок не хватает? Решить проблему можно двумя способами. Первый: просто заказать более длинные доски. Сразу же стоит оговориться, что стоить они будут дороже на 15-25%. Зато в этом случае установка пройдет гораздо оперативнее и сил потребуется меньше.

Второй вариант – сращивание двух досок. Например, можно нашивать обрезки по 1,5-2 метра, главное, чтобы сечения двух заготовок были одинаковыми. Стык делается внизу, под него следует установить дополнительную стойку. Прикрепить стропило к коньковому брусу можно несколькими гвоздями. Прикрепить балку к перекрытию можно крепежными пластинами, саморезами и парочкой гвоздей. Реже в ход идут скобы. При работе со скобами непрофессионалы часто допускают ошибки. Необходимо следить, чтобы скоба работала на растяжение.

Следующий шаг – установка стоек и ригеля под все стропила кроме крайних. При строительстве мансардной крыши стойки выступают каркасом для боковых стен, а ригеля выполняют функции потолочных балок.

После усиления стропильной фермы следует перейти к фронтонам. Для начала нужно установить дополнительные стойки, выступающие каркасом фронтона. Установку можно контролировать с помощью шнурки, протянутой по низам стропил. После этого следует сделать оконный проем. Выбор конфигурации и размеров – широкий простор для фантазии.

После окончания работ с каркасом необходимо обшить фронтон дюймовкой.

Далее нужно подшивать карнизные доски. Лобовую доску потребуется пришить к торцам балок. Размеры лобовой доски – 200х25 мм. С нижней части карнизов нужно подшить два пояса из лобовой доски 25х100.

Если в дальнейшем потребуется устанавливать водосточную систему и металлические держатели, нужно установить последние на стропила сразу же. На данном этапе желательно обшить сайдингом лобовые доски. Можно использовать пластиковые держатели желобов, которые следует прикреплять к лобовым доскам.

Обрешетка

Необходимо закрепить на стропилах гидроизолированную пленку, используя специальный строительный степлер. Удобнее всего работать по периметру, если, конечно, уже установлены стропила. Можно поставить их сразу же, потому что это в любом случае потребуется сделать при монтаже кровли, водосточной системы и обшивке карнизов сайдингом.

После закрепления пленки нужно прибить контробрешетку к стропилам. Потребуется оставить немного места под нахлест следующей части гидроизоляции. После этого можно приступать к изготовлению обрешетки, покрыть которой нужно всю крышу.

На следующем этапе останется создать фронтонный отлив с фронтонным свесом. Для начала к вылезающим концам обрешетки нужно подшить ветровую доску фронтонного свеса 25х150 мм, вставить ее и закрепить с помощью саморезов кобылки фронтонного свеса. Нужно соблюдать расстояние – примерно 1 метр между ними.

Снизу к кобылкам потребуется подшить два пояса.

Далее нужно обшить сайдингом фронтонные свесы. Для этого потребуется заготовить треугольные кобылки из досок 50х150, закрепить их на выносах, прибить к ним два пояса.

На этом строительные работы завершены.

Редко какой загородный дом не имеет мансарды. В одних случаях дом сразу строился с мансардой, в других под нее переоборудовался холодный чердак уже готового дома. Однако при строительстве и эксплуатации мансарды есть некоторые нюансы.

Своим названием этот тип помещений обязан французскому архитектору Франсуа Мансару, который первым предложил использовать чердачное пространство для размещения жилых комнат. «Пентхаус» — еще более пафосное, хотя и менее прижившееся в нашей стране название для жилых помещений на чердаке. В этом же смысловом ряду можно упомянуть и такой термин, как «лофт», который в переводе на русский тоже обозначает чердак. Как бы там ни было, у нас в стране за чердачными жилыми помещениями закрепилось название мансарды, или мансардного этажа.

Благодаря художникам и поэтам, часто жившим или размещавшим свои мастерские в мансардных этажах городских домов, само понятие мансарды приобрело ореол романтичности, а необходимость подниматься на мансарду по лестнице закрепила за ней стереотип жилища для молодых. Что подкреплялось возможностью, не сходя с кровати, любоваться через мансардные окна звездным небом.

Основным доводом в пользу строительства мансарды является выглядящее рациональным утверждение, что площадь чердака можно и нужно использовать, а не превращать его в место для хранения ненужных вещей. Однако надо учитывать, что строительство мансарды принципиально отличается от возведения остальных этажей. В мансарде в обязательном порядке присутствуют наклонные элементы стен, образованные скатной крышей, что усложняет их утепление, отделку и размещение в них окон.

На конструкцию мансарды оказывает влияние и факт близости кровельного покрытия, которое может сильно нагреваться солнцем и издавать шум при дожде. В результате мероприятия по обеспечению должной комфортности проживания требуют, как правило, больших материальных вложений, чем в случае с обычным верхним этажом жилого дома. Как следствие, утверждать об экономической целесообразности строительства мансарды можно лишь при рассмотрении конкретного дома.

Обычно решающим моментом при таком выборе становится необходимость и стоимость отделки. Если материал, из которого выполнены стены дома, отделку не предусматривает (клееный брус, оцилиндрованное бревно), дешевле будет построить полноценный этаж. Если же стены дома обязательно нуждаются во внешней отделке и в проекте предусмотрен не самый дешевый ее вариант, то, возможно, строительство мансарды обойдется дешевле, поскольку для нее внешней отделкой частично станет кровля. Но деньги не всегда являются определяющим фактором при выборе конструкции дома. Что же следует учитывать, принимая решение о том, будет ли мансарда в вашем доме?

Как будет использоваться мансарда?

Наклонные элементы стен, образованные скатами крыши, делают ее не самым подходящим помещением для гостиной, детской или спальни. Дело в том, что эти помещения трудно представить без мебели, а сужающиеся вверху стены мансарды делают невозможным размещение такой высокой мебели, как шкафы, серванты, трельяжи и пр. На наклонные части стен будет трудно повесить телевизор, книжную полку, зеркало или часы. Даже чисто психологически не всех устроит, что в мансарде надо постоянно держаться подальше от стен, чтобы случайно не задеть их головой.

Зато мансарда вполне уместна как резервная жилая площадь на случай приезда гостей. В ней хорошо устроить кабинет или художественную мастерскую, поскольку возможность созерцать окружающий мир с высоты и уединение будут способствовать плодотворной творческой работе. Также мансарда подойдет для размещения спортзала, если, конечно, межэтажное перекрытие рассчитано на вес тренажеров.

Ограничение по этажности

В Советском Союзе мансарды были популярны при строительстве домов на садовых участках. Дело в том, что тогда садовые дома не разрешалось делать двухэтажными, а их площадь ограничивали 25 квадратными метрами. В виду явного недостатка площади основного дома начали обживать чердаки, которые утепляли и увеличивали в объеме за счет строительства так называемых ломаных крыш. Другими словами, чердак превращали в мансарду.

В настоящее время явных ограничений на этажность дачных и садовых домов нет. Что же касается индивидуальных жилых домов, то их можно строить высотой не более трех этажей (СП 55.13330.2011). Конечно, в абсолютном большинстве случаев трех этажей для загородного дома более чем достаточно, и мало кто в принципе нуждается в дополнительном четвертом этаже, тем более что получить дополнительные метры можно и за счет увеличения площади первого и второго этажей.

Нюанс тут в том, что мансардный, технический, цокольный и подвальный этажи тоже считаются в общем числе этажей. Таким образом, собираясь строить двухэтажный дом с какими-либо помещениями в подвале и комнатой на чердаке, надо быть очень внимательным, чтобы из-за особенностей подсчета такой дом не был признан четырехэтажным.

Согласно строительным нормам и правилам (СНиП 2.08.01-89), мансардой называется этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.

То есть, если внешние стены дома переходят в наклонные на высоте 1,5 метра или ниже, то это мансарда, а если выше, то это уже полноценный этаж. Если же на чердаке нет никаких признаков жилых помещений и в проекте дома он не именуется мансардой, то он остается чердаком.

Архитектура

С точки зрения архитектуры, мансарда может помочь сделать пропорции дома более правильными без снижения жилой площади. Очевидно, что трехэтажный дом со скатной крышей не всегда может гармонично вписаться в загородный ландшафт. Если высота стен заметно превосходит ширину дома, то он будет казаться слишком высоким. В тоже время двухэтажный дом с мансардным этажом той же площади будет на несколько метров ниже, из-за чего его пропорции будут более типичны для загородного домостроения.

Для его возведения выкапывают траншеи на 20-30 см шире, чем требуется для размещения конструкции. На дно, чтобы укрепить слой грунта, засыпают щебень (примерно 10 см) или заливают бетон низкой прочности. Основание по грунту должно быть шире будущего фундамента на 10 см с каждой стороны. Далее сооружают опалубку для нижней части фундамента, которая передает давление от дома на основание и грунт.

Внутри опалубки устраивают каркас из арматуры и заливают бетон марки В15 (М200) или В20 (М250). Затем устанавливают опалубку для верхней, более узкой части фундамента. Ее ширина должна быть равна толщине несущей стены. Если позволяет материал стены, фундамент в некоторых случаях может быть уже, но не более, чем на 10 см. В опалубку укладывают арматуру и заливают бетон. Через 3 дня, когда он набирает 70 % прочности, можно снимать опалубку и проводить дальнейшие работы.

Порядок работ

1. Горизонтальность поверхности проверяют при помощи специального прибора — теодолита.
2. Для заливки фундамента устанавливают опалубку из досок.

3. Устойчивость опалубки обеспечивают при помощи подкосов, а также кольев.
4. Внутри фундамента устанавливают металлический каркас

5. Для вязки арматуры применяют специальный крюк.
6. К бетонированию приступают после полного завершения арматурных работ

7. При заливке бетон сначала распределяют лопатой.
8. Затем аккуратно выравнивают поверхность гладилкой.

9. Залитый фундамент выдерживают без нагрузки две-три недели

Фундаменты в виде лент из монолитного или сборного железобетона, кирпича в большинстве случаев нужно гидроизолировать. Дело в том, что влага, проникающая из грунта в фундамент здания, постепенно приводит к его разрушению. В частности, она вызывает коррозию металлической арматуры, используемой для усиления бетонной конструкции.

Кроме того, попадая через стены подвала или цокольного этажа в помещение, влага становится причиной намокания и разрушения его отделки, а также образования плесени. Наконец, увлажнение стены подвала часто приводит к её промерзанию и, как следствие, увеличивает затраты на обогрев коттеджа.

Когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ), необходимо выполнять сплошной гидроизоляционный слой по вертикальным и горизонтальным частям подземного сооружения. Чаще всего для этого используют рулонные битумные или битумно-полимерные наплавляемые материалы. Если же УГВ на участке ниже глубины заложения фундамента и опасность для его конструкции представляет лишь грунтовая влага либо дождевая или талая вода, то имеет смысл применять не наплавляемую, а самоклеящуюся гидроизоляцию.

Недостатками наплавляемых материалов являются, прежде всего, сравнительно недолгий срок службы (в среднем 10-15 лет) и трудоёмкий монтаж: необходим специальный инструмент (газовая горелка, валик и пр.), требуется двухслойная укладка. Есть ограничения по температуре проведения работ.

1, 2. Самоклеящиеся мембраны дороже наплавляемых материалов, но их стоимость оправдана высокой надёжностью в сочетании с быстрым и простым монтажом

Между тем сегодня есть достойная альтернатива наплавляемым материалам — самоклеящиеся мембраны на основе полиэтилена низкой плотности с гидроизоляционным слоем из битум-каучука (например, DELTA®-THENE от DORKEN, Германия). Их главные достоинства — надёжность, удобство и простота монтажа. Тыльная сторона мембраны полностью покрыта клеящим слоем, а на лицевой поверхности клеевая полоса шириной 50 мм нанесена по краю материала.

Процесс монтажа мембраны напоминает наклейку обоев, выполнить его способны даже рабочие, не имеющие высокой квалификации

3. На переходе от стены к фундаментной плите нужно выполнить галтель, например, из цементно-песчаного раствора
4, 5. Гидроизоляция пола в подвале с помощью самоклеящихся мембран

Таким образом, при укладке полотнища приклеивают к основанию, а их нахлёсты соединяют друг с другом по принципу «клей на клей», тем самым создавая герметичный стык. Притом, в отличие от наплавляемой изоляции, при монтаже самоклеящихся мембран не нужен специальный инструмент — газовые горелки и баллоны. Кроме того, их клеящая способность сохраняется и при отрицательной температуре (до -10°С). Мембрана обеспечивает водонепроницаемость сразу после наклеивания, а значит, сразу после её монтажа можно выполнять обратную засыпку котлована.

Чтобы материал было удобнее разрезать, на него нанесена разметка в виде сетки с ячейками 100 х 100 мм. Толщина подобных мембран, как правило, 1,5 мм. Они очень эластичны и растяжимы, а потому могут перекрывать трещины, температурные или монтажные швы без риска повреждения в процессе эксплуатации здания.

Более того, они являются самозатягивающимися, то есть в случае незначительного механического повреждения мембраны способны постепенно восстанавливать свою целостность. Если же при укладке полотна были допущены серьёзные повреждения, то не составит большого труда заклеить их фрагментами из того же самоклеящегося материала.

Поверхность, на которую предполагается настилать самоклеящуюся мембрану, должна быть сухой, ровной, очищенной от пыли и жирных пятен. С острых кромок на углах и выступах фундамента необходимо шлифовальной машиной снять фаски.

Если поверхность фундамента нестабильная (рыхлая), рекомендуют нанести грунтовку (обычно битумную) для её укрепления и повышения адгезии мембраны к основанию. А при монтаже в условиях холодной погоды (ниже 5 °С) следует обработать поверхность низкотемпературной грунтовкой (например, на основе эмульсии без битума).

Перед укладкой мембраны наклеивают полосы из того же материала или готовые ленты (шириной 100, 150 или 300 мм) на внешние и внутренние углы, чтобы повысить надёжность гидроизоляции в этих местах. Рулоны раскатывают сверху вниз, начиная от внешних или внутренних углов (чтобы на них не приходился стык полотен). Затем снимают защитную бумагу с клеящего слоя и приклеивают материал. Нахлёсты выполняют на ширину клеящей полосы, имеющейся на лицевой стороне мембраны.

Благодаря высокой надёжности и простоте монтажа подобные самоклеящиеся мембраны целесообразно применять и для гидроизоляции пола в подвальном помещении или на первом этаже здания. Кроме того, мембрану можно использовать в качестве защиты сооружения от радона и метана.

В возведении собственного загородного дома не бывает мелочей. И не важно, будет он сборным, купленным и смонтированным прямо на месте, или же будет собираться «по кирпичику». В любом случае особое внимание следует уделить «корням» будущего дома – его фундаменту.

Размеры фундаментов обычно одинаковы как для одноэтажных, так и для двухэтажных дачных домиков. Причина заключается в том, что передаваемые на основание нагрузки не очень велики, и поэтому несущая способность, присущая грунту, не исчерпывается полностью.

Сами размеры и виды фундаментов зависят от таких факторов, как толщина стен, вид грунта и глубина его промерзания. При этом считается, что чем меньше объем фундамента, тем он экономичнее. По этой причине, если условия грунта позволяют, необходимо использовать столбчатые фундаменты, не допускать необоснованного утолщения фундаментов. В случае, когда свойства грунта не очень благоприятны, рекомендуется расширять только подошву – нижнюю часть фундамента.

При проектировании фундамента ключевую роль играет знание глубины, на которую промерзает грунт. В большинстве случаев от этого зависит глубина закладки фундаментов. Существует такой показатель, как нормативная глубина промерзания грунта, который рассчитывается как среднее значение исходя из многолетних наблюдений в очищенных от снега местах. Он вычисляется для каждой географической местности.

Перед проектированием и закладкой фундаментов необходимо выяснить, какая глубина промерзания непосредственно в районе строительства. Это необходимо сделать, так как нормативная глубина промерзания может варьироваться в пределах выбранного географического района. Уточнить данную информацию можно в одной из местных проектных или строительных организаций.

Глубина, на которую должен закладываться фундамент, помимо прочего зависит и от типа грунта. Например, глубина закладки фундамента в хрящевых (состоящих из гравия, обломков камня и хряща) или в крупнозернистых песчаных грунтах, должна быть не менее полуметра от планировочной поверхности. В грунтах, которые имеют особенность сужаться и расширяться при замерзании и оттаивании, например пылевидных, мелкозернистых и пучинистых, при определении глубины закладки фундамента принимают во внимание как глубину промерзания грунта, так и уровень грунтовых вод, особенно в весенний период.

На глубину закладки фундамента помимо типа грунта влияет также уровень залегания грунтовых вод (УГВ). Если грунтам свойственен низкий УГВ (другими словами естественная влажность небольшая), а также расстояние до него в период замерзания больше глубины промерзания грунта, плюс еще 2 метра, то фундамент должен закладываться на глубину не менее полуметра. В случае, если УГВ в период замерзания пролегает выше уровня промерзания грунта плюс 2 м, но глубже промерзающего слоя грунта, то фундамент необходимо закладывать на глубину промерзания. Однако ту его часть, которая располагается ниже полуметра, допустимо заменить подушкой — гравийной или песчаной.

Если грунтовые воды находятся выше уровня промерзания почвы, то фундаменты необходимо закладывать на глубину промерзания или даже немного глубже. При создании фундаментов внутренних капитальных стен можно не учитывать уровень промерзания почвы. В таком случае глубина закладки равна полуметру.

Стены на краю плиты

Монолитная фундаментная плита является одним из самых популярных типов фундаментов, применяемых в загородном домостроении. Вот только расчет параметров монолитной плиты, исходя из конкретного проекта дома и конкретного типа грунта в месте строительства, обычно или не производится вовсе, или сводится к увеличению толщины плиты. За счет избыточной прочности стремятся минимизировать все существующие риски, связанные с морозным пучением и неравномерным проседанием грунта, плохим качеством бетона или неправильно уложенной арматурой.

Действительно, в условиях российской действительности заложить многократно избыточную прочность будет правильнее, чем если прочность будет строго соответствовать поставленной задаче. Единственное, что делать запас прочности тоже стоит в разумных пределах, так как увеличение прочности прямо пропорционально увеличивает и цену фундамента. И совсем смешно получается, когда наряду с увеличением запаса прочности применяются конструктивные решения, эту прочность снижающие.

Одним из таких решений является расположение наружных стен дома прямо по краю фундаментной плиты. В нашем регионе преобладают слабые просадочные грунты и высокий уровень грунтовых вод, вследствие чего неравномерность приложенных нагрузок, действующих на плиту, может ее выгнуть и даже разрушить. Это только кажется, что железобетонные конструкции абсолютно стабильны и совершенно не гнутся. Просто степень прогиба, не приводящего к разрушению, у них значительно меньше, чем у большинства материалов, и невооруженным глазом практически не заметна.

В случае с домом под весом наружных стен края плиты задавливаются вниз, в то время как по центру, где нагрузка минимальна, плита выгибается вверх. Кроме того, арматура на самом краю плиты работает не так эффективно, как в ее центре, что также усугубляет ситуацию. Конечно, если дом относительно легкий, то избыточно толстая фундаментная плита с качественным армированием, да еще и лежащая на твердом материковом грунте, сможет успешно противостоять этим нагрузкам.

На рисунках отображено, как изменяется изгибающее усилие, действующее на плиту, при расположении стен на различном расстоянии от ее края

Но если дом тяжелый, грунты имеют низкую несущую способность, а сам фундамент построен с многочисленными нарушениями, то под весом тяжелых наружных стен плита просядет по периметру вместе с ними, в то время как центр плиты и опирающиеся на него внутренние стены останутся на месте. Возможно, неравномерность проседания будет всего несколько миллиметров, что впрочем, может оказаться достаточным, чтобы пошли трещины в месте сопряжения внутренних стен с внешними.

Огонь через стекло

Большая часть современных каминов и печей имеет закрытую топку со стеклянной дверцей, позволяющей любоваться игрой языков пламени. Закаленное стекло не боится перепадов температуры, и риски, что оно треснет, минимальны. А вот то, что наблюдать за огнем удастся в течение длительного времени, вопрос открытый. У очень многих моделей стекло быстро покрывается копотью.

Копоть может собираться по углам стекла, покрывать его разводами. Даже в правильно отрегулированной топке при использовании сырых дров и дров из хвойных пород или эксплуатации топки в режиме медленного горения закоптить стекло можно всего за одну топку. Особенно подвержены копчению стекла больших каминов с топкой метровой ширины.

Проблема эта известная, и модели среднего и высокого ценовых диапазонов обычно имеют специальную систему «чистое стекло» или «самоочистка стекла», которая заключается в специальном щелевом отверстии над стеклом. Более холодный наружный воздушный поток стекает вдоль внутренней части стекла вниз, отделяя от него находящийся в топке дым.

Другим вариантом самоочистки стекла является система, основанная на пиролизе (выгорании копоти при высокой температуре). Стекло у дверки в такой системе двойное, как в стеклопакете, благодаря чему внутреннее стекло и может столь сильно разогреться. Но если камин или печь неправильно отрегулированы, то и наличие этих систем не всегда гарантирует полную чистоту стекла. Отмыть копоть не всегда просто, в особенно сложных случаях с ней можно справиться только с помощью средств, специально предназначенных для этих целей.

Да и чистить стекло после каждой топки — то еще удовольствие. Поэтому популярным способом очистки стекла является уже упомянутый выше пиролиз. Для того, чтобы в случае с одинарным стеклом оно разогрелось до температуры, при которой начинается выгорание копоти, придется 20-30 минут топить печь большим количеством сухих дров или сжигать специальный брикет.

Однако если печь имеет стальную топку, очистка стекла выжиганием, то есть созданием температур, на которые печь не рассчитана, может повредить саму печь. Особенно уязвима стальная рама печи, которую может «повести». В результате нарушится геометрия дверцы топки, и она перестанет герметично закрываться.

Размеры проемов под межкомнатные двери

В строящемся доме оконные проемы и дверной проем под входную металлическую дверь можно спокойно делать удобных вам размеров, поскольку и окна, и качественные металлические входные двери все равно делаются на заказ, по размерам проемов, в которые их предстоит устанавливать. А вот размеры дверных проемов под межкомнатные двери придется делать, исходя из тех стандартных типоразмеров дверных полотен, что есть на рынке. Конечно, и межкомнатную дверь можно заказать по вашим размерам, но стоить это будет существенно дороже, чем если бы вы купили готовую дверь стандартного размера.

Учитывая стандартные размеры дверных полотен в России, а также толщину дверной коробки и необходимого монтажного зазора, получается, что дверные проемы по высоте должны быть 2 080 мм (2 050 для дверей без порога), а по ширине 680, 780, 880 или 980 мм. Для дверей евростандарта высота проема должна составлять 2180 мм, а для дверей санузлов 1980 мм. Но и это еще не все. У дверной коробки есть еще и ширина. Поскольку в большинстве типовых городских квартир стены межкомнатных перегородок имеют толщину 75 мм, то и коробки выпускаются именно такой ширины.

Все эти размеры, особенно по высоте дверных проемов, не лучшим образом сочетаются со стандартными размерами многих строительных материалов. Так, у самого популярного в загородном строительстве материала — газобетона — высота блока составляет 250 мм, а толщина шва порядка 1-2 мм. Получается, что дверной проем в 8 рядов блоков (2 000 мм) будет слишком низок, а в 9 рядов (2 250 мм) слишком высок. Да и минимальная толщина газобетонных блоков для межкомнатных перегородок составляет не 75, а 80 мм, что приводит к необходимости установки расширителя коробки (добора).

Сделать фундамент под деревянную баню достаточно просто, если знать некоторые секреты. Воспользуйтесь пошаговой инструкцией. Для фундамента под баню размером 6×4 м потребуется:
Материалы:
— прутья арматуры диаметром Зсм, 4 в длину стены и 4 для соединения;
— пиломатериал — доски из сосны 1 м3;
— гвозди 60-70 мм (500 гр.);
— рубероид (2 рулона);
— пластиковые продухи диаметром 10 см (4шт.).

Инструменты: — деревянные колышки (25 шт.); — веревка (30 м); — молоток; — две лопаты; — монтажный уровень.

Грунт для мелкозаглубленного фундамента должен быть непучинистым или в крайнем случае, мелкопучинистым. Если вы все же решили устанавливать данный вид фундамента на среднепучинистом или даже сильнопучинистом грунте, то в конструкции необходимо дополнительно установить армированные пояса и песчаные подсыпки. Установка ленточного мелкозаглу6ленного фундамента займет у вас от двух до четырех дней.

1. С помощью деревянных колышков и веревки размечаем границы будущего фундамента под баню 6х4м.
2. Оптимальная ширина для фундамента под деревянную баню — 45 см.

3. Прежде чем начать копать, хорошенько заточите лопату. Для этого используйте болгарку.
4. Выкапываем траншеи глубиной 50 см. Соблюдаем границы, обозначенные веревками.

5. Копаем так, чтобы стенки траншей не осыпались. Можно использовать противоотсыпные щиты из досок.
6. Земля из выкопанных траншей может пригодиться, поэтому ее можно насыпать рядом. К примеру, это будет завалинка.

7. В углу выкапываем квадрат размером 1,5×1,5 м под будущий котел.
8. Проверьте качество привезенного пиломатериала для короба. Чтобы он не треснул при монтаже, на нем не должно быть надломов и сучков.

9. Так как боковые нагрузки на короб велики, через каждый метр продольных досок необходимо поперечное крепление.
10. Скрепляем угловые соединения короба саморезами. Каждая доска крепится двумя саморезами.

11. Втыкаем арматуру. Прут должен торчать вверх на 1,5 м на удалении от стенки в 10 см. Устанавливаем короб.
12. Арматура не должна касаться короба. Иначе при заливании ее концы могут торчать из фундамента.

13. Чтобы фундамент был идеальным, замеряем линейкой расстояние между стенками короба. Оно должно быть одинаковым.
14. Чтобы цемент не вытекал и не образовывал неровностей, застилаем все внутренние стенки короба рубероидом.

15. Устанавливаем продухи (вентиляционные отверстия), чтобы воздух равномерно циркулировал под баней.
16. Заливаем фундамент. Это можно сделать миксером с готовым бетоном или замешать раствор на месте и перекидывать в короб лопатой.

17. Разравниваем лопатой те места, где бетон уже начал схватываться и образовывать бугры. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной.
18. Фундамент готов. Если осадков не намечается, оставляем сохнуть на открытом воздухе. Если есть опасения, накрываем все полиэтиленом.

Так, вес 1 м2 готового окна из ПВХ (двухкамерный стеклопакет, стекло толщиной 4 мм) — около 40 кг. С этой проблемой столкнулись и замерщики, вызванные хозяевами бревенчатого дома, о котором мы хотим рассказать.

Проёмы под окна получились очень большими, а вот сам конструктив пристройки — довольно ненадёжным. Предложение установить лёгкие окна из алюминиевого профиля владельцев дома не устроило, ведь они хотели обрести дополнительное жилое пространство площадью 17,5 м2, представлявшееся им в виде второй гостиной, которая должна функционировать круглогодично.

А с «холодными» алюминиевыми окнами им пришлось бы довольствоваться помещением, где разница с температурой наружного воздуха составляла бы 3-5 °С. Однако смонтировать «тёплые», но более тяжёлые окна из ПВХ конструкция веранды не позволяла. Поскольку отказываться от мечты о второй гостиной хозяева не собирались, оставался только один путь — укреплять стены веранды, что и было сделано.

В местах, разделяющих оконные проёмы, установили стойки из бруса сечением 150 х 150 мм. Их скрепили с верхней и нижней обвязками шипами и зафиксировали скобами. Нижний край проёмов усилили, соединив стойки горизонтально уложенными досками. Поддерживают эти доски вертикальные опоры, находящиеся между подоконной частью и полом.

Разберёмся, почему же хозяева предпочли окна из ПВХ? На сегодняшний день разработчики оконных конструкций предлагают для остекления веранд и балконов две разновидности окон: из алюминия и пластика (ПВХ). К достоинствам алюминиевого профиля относятся прочность и лёгкость. К недостаткам — высокая теплопроводность, поэтому на остеклённой такими окнами веранде не намного теплее, чем на улице.

Не так давно в России появились окна из «тёплого» алюминия. Эти конструкции представляют собой «слоёный пирог»: между двумя алюминиевыми профилями расположена термоизолирующая вставка, называемая терморазрывом. Она прерывает поток тепла, идущий по профилю изнутри помещения на улицу.

Окна всем хороши — они так же легки, как и «холодные» алюминиевые, однако существенно дороже и их, и пластиковых. Учитывая большую площадь остекления веранды, окна из «тёплого» алюминия обошлись бы неоправданно дорого. Вот почему хозяева дома остановили свой выбор на изделиях из жёсткого армированного поливинилхлорида (ПВХ). Они отличаются высокой теплоизоляцией, надёжно защищают помещение от попадания влаги. Укреплённая веранда позволяла установить такие оконные конструкции. Все створки сделали открывающимися (часть — распашными, часть — поворотно-откидными).

Профильные системы от VEKA:
а. Softline — 70 мм, пять камер
б. EuroLine — со специальной коробкой шириной 127 мм

1. Стены веранды пришлось укреплять стойками из бруса.
2. Процесс крепления подставочного профиля. Для лучшей теплоизоляции на него наносят слой монтажной пены.
3. Подставочный профиль с нанесённой монтажной пеной пристегнули к нижней части рамы.
4. Отклонения от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм на 1 м оконной конструкции.
5. Крепление окна в проёме во время монтажа осуществили с помощью распорных колодок из древесины.
6. Расстояние между анкерными пластинами, закреплёнными на раме, — не больше 70 см.

7. Под отливы залили монтажную пену для снижения шума, производимого отливом во время дождя и сильного ветра.
8. Крепление отливов монтажники производили с уклоном не менее 10° от горизонтали окна.
9. Ось окна выдвинута на 1/3 от внешнего края стены, чтобы изотерма точки росы проходила внутри окна.
10. Монтажные зазоры по всему периметру оконного блока заполнили монтажной пеной.
11. После навешивания подвижных створок петли закрыли декоративными пластиковыми накладками.
12. Когда подоконники были установлены, щели между ними и опорными стойками тщательно заполнили монтажной пеной.