Internal Work

Независимо от того, какой фундамент использован при строительстве дома (ленточный монолитный, свайный или монолитная плита), специалисты советуют в любом случае делать небольшой цоколь — промежуточную конструкцию между фундаментом и несущими стенами. Его назначение — защита основания дома от проникновения влаги и холода. Если же дом вовсе не имеет цоколя, он нуждается в особо тщательном утеплении и гидроизоляции фундамента.

Утепление пола

Самым популярным материалом для утепления пола можно назвать пенополистирол. Он легкий, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, удобен в монтаже. Однако при его приобретении необходимо учитывать один простой фактор — качество. Плиты из вспененного пенополистирола в зависимости от предельного значения плотности подразделяют на марки: М15, М25, М35 и М50. Для утепления пола рекомендуется использовать утеплитель с плотностью не менее М 35 (т.е. 35 кг/м2).

Пенополистирол низкой плотности (который легко сминается рукой, гнется под любым, самым минимальным давлением) не просто недолговечен — он практически бесполезен для утепления. Стяжка пола при его использовании может в дальнейшем дать трещину и ухудшить теплоизоляцию. Чтобы этого избежать или компенсировать некачественный полистирол, его обычно дополняют монтажом «теплого пола».

Для любых строительных целей предпочтительней использовать пенополистирол, пропитанный антипиренами. Производители вводят их в состав полистирола для снижения риска возгорания. В России пенополистирол с антипиренами в своем составе маркируется литерой «С», означающей «самозатухающий». Стоимость пенополистирола импортного производства — 3200 руб./м3, местного — 1200 руб./м3.

Также одним из самых эффективных и современных способов утепления фундамента является использование несъемной опалубки из пенополистирола. Представляет собой блоки из жесткого пенополистирола с полостями. Собирается такая опалубка быстро и просто, как конструктор, армируется и заливается бетоном. После застывания бетона элементы несъёмной опалубки не удаляются, а остаются в качестве утеплителя. Готовая конструкция представляет собой армированную бетонную полосу толщиной 150 мм.

Фундамент дополнительно гидроизолируют — с наружной стороны обмазывают мастикой. Поверх фундамента кладут рубероид и возводят стены. Далее рубероид накрывают гидроизоляционной пленкой, делают утепление плитами пенополистирола, укладывают армирующую сетку и заливают пол, готовый к монтажу финишного покрытия.

Проникающая гидроизоляция

В качестве гидроизоляции фундамента, будь то монолитная плита или ленточный фундамент, специалисты рекомендуют применять проникающие составы: «Гидрохит», «Пенетрон». Проникающая гидроизоляция представляет собой сухую смесь, которая разводится водой и кистью-макловицей в два слоя наносится на хорошо увлажненный бетон (первый слой на влажный, второй — на чуть влажный, но уже «схватившийся» бетон). Состав формирует гидроизоляционный слой в самом теле бетона.

В течение трех дней обработанную поверхность следует увлажнять. Это необходимо для того, чтобы активизировать химические компоненты, которые образуют нерастворимые кристаллы — они заполняют капилляры, поры и микротрещины в толще бетона, препятствуя проникновению влаги. Нельзя допускать растрескивания и шелушения бетона. Расход проникающей гидроизоляции — 800 г/м2.

Долговечность состава достигает срока службы самой бетонной конструкции. Проникающие составы не требуют сооружения защитной стяжки. Отделочные работы можно выполнять непосредственно по гидроизоляционному слою — укладывать плитку, деревянную отделку и т.п. Стоимость проникающих составов зависит от глубины проникновения, на которую они рассчитаны. Стоимость «Гидрохита» — 100 руб./м2 (проникает в тело бетона до 10 см); «Пенетрона» — 200 руб./ м2 (глубина проникновения — 60 см).

Рубероид и резина

Для гидроизоляции фундамента применяют также рубероид, однако он имеет ряд существенных недостатков. В первую очередь — это сравнительно низкий срок службы: от 10 до 15 лет. Рубероид — малоэластичный материал, поэтому любые подвижки грунта или самой конструкции могут вызвать разрывы и как следствие нарушение гидроизоляции. Этот материал трудоемкий в нанесении (его надо раскатать, разогреть горелкой, аккуратно наклеить), требует устройства дополнительной стяжки.

Гидроизоляцию рубероидом должен производить опытный мастер, чтобы с максимальной тщательностью выполнить технологию монтажа, тогда как с проникающей гидроизоляцией может справиться практически каждый. Стоимость рубероида — 365 руб./рул. (в рулоне: 10-15м2 ).

В качестве гидроизоляционного материала может использоваться и эластичная гидроизоляция (жидкая резина). Она экологически безопасна, обладает широким интервалом эксплуатационных температур. Наносится при помощи шпателя 1-миллиметровым слоем. Средний расход при такой толщине: 1,15-1,5 кг/ м2. Срок службы при условии неотступного соблюдения технологии нанесения — 15-20 лет. Стоимость эластичной гидроизоляции — 130 руб./кг. Средний расход — 1,15 — 1,5 кг/м2.

Керамзитобетон — один из наиболее распространенных видов бетонов, применяющихся в современном строительстве. Популярность этого материала обусловлена его высокими физико-техническими показателями и эксплуатационными качествами — прочностью, жесткостью, огнестойкостью, не подверженностью биологической коррозии, хорошими теплоизоляционными свойствами.

В европейских странах, например Германии, Голландии, Чехии, а также в скандинавских странах доля строительства с применением керамзитобетона в виде бетонных смесей и изделий заводского изготовления составляет около 40 % от общего объема.

В последнее время набирает популярность производство камней из крупнопористого керамзитобетона, включающую процесс фрезерования одной из плашковых поверхностей (калибровки) камней. Выпускаемые таким образом камни отличаются более точными геометрическими размерами и позволяют выполнять кладку из них на тонкослойном («клеевом») растворе, повышая при этом термическую однородность наружных стен и увеличивая их сопротивление теплопередаче до 15 % по сравнению со стенами, кладка которых выполняется на обычных растворах (толщиной 10.12 мм).

Застройщики, особенно частные, охотно применяют новый материал для возведения зданий. Однако использование щелевых камней из крупнопористого керамзитобетона в строительстве является новым решением и требует детального знания и учета деформационно-прочностных и теплофизических характеристик, как материала камней, так и кладки из них в целом.

Исходным сырьем для производства материала является экологически чистый продукт — керамзит. Обожженная специальным образом подготовленная глиняная масса имеет структуру застывшей пены, а спекшаяся оболочка, которая покрывает образовавшуюся гранулу, придает ей высокую прочность, что делает керамзит основным видом пористого заполнителя. Керамзитобетон относится к «дышащим» материалам, обладающим относительно высокой паропроницаемостью, превышающей паропроницаемость тяжелого бетона от трех до десяти раз. Это позволяет с меньшими затратами регулировать влажность воздуха в помещении и обеспечивать требуемые параметры микроклимата.

Удельный вес керамзитобетонных камней в два с лишним раза ниже, чем кирпича. Кроме того, при ведении кладки из вибропрессованных керамзитобетонных камней сокращается расход кладочного раствора. По размерам один керамзитобетонный блок заменяет до пятнадцати кирпичей. Выработка каменщиков возрастает — квалифицированный каменщик укладывает за смену из блоков объем стены в три раза больший, чем при кирпичной кладке.

Опыт строительства показывает, что использование керамзитобетонных блоков вместо кирпича на малоэтажном строительстве снижает себестоимость работ на 30-40 %. Крупнопористый керамзитобетон — материал, получаемый по принципиально иной технологии по сравнению с традиционным керамзитобетоном и отличающийся от него структурой и физико-техническими показателями. Стеновые камни из крупнопористого керамзитобетона изготавливают, как правило, щелевыми, используя метод вибропрессования бетонной смеси с последующей тепловой обработкой.

Бетонная смесь в данном случае представляет собой гранулы керамзитобетона, покрытые тонким (толщиной в доли миллиметра) слоем цементного теста. При этом матрица, заполняющая пространство между зернами керамзита в традиционном легком бетоне, отсутствует. При уплотнении такой смеси зерна оказываются плотно прижатыми друг к другу и склеенными цементным тестом, при этом межзерновое пространство оказывается незаполненным. Размер расположенных между зернами пустот, или пор, а также их открытость зависят от фракционного состава керамзитового гравия, используемого для приготовления бетонной смеси.

Как правило, для получения крупнопористого керамзитобетона применяют фракцию 5.8 мм, иногда 4.10 мм, в отдельных случаях с мелкой фракцией 0.4 мм или гравий фракции 10.20 мм. Такая технология производства позволяет получать керамзитобетон в твердой фазе изделия с плотностью в пределах 650.750 кг/м3 при достаточно однородной структуре материала.

Камни из крупнопористого керамзитобетона в целях экономии материала и повышения их теплозащитных свойств изготавливают, как правило, щелевыми. Размеры щелей и их количество назначают таким образом, чтобы получить наилучшие теплотехнические показатели. На конструкцию камня оказывают также влияние гранулометрический состав керамзитобетона и технологические режимы формования изделий.

Номенклатура камней, производимых различными предприятиями включает изделия, предназначенные для устройства наружных и внутренних стен различной толщины, перегородок, а также лотковые камни для изготовления сборно-монолитных перемычек в построечных условиях.

Деформационно-прочностные показатели камней из этого материала определяются структурой так называемой твердой фазы, или скелета, и качества сцепления (склеивания) зерен. Предельная деформативность крупнопористого керамзитобетона значительно (в несколько раз) ниже, чем остальных видов бетонов, в том числе керамзитобетона с плотной или поризованной матрицей. Эта особенность объясняется тем, что зерна керамзита плотно примыкают друг к другу, а их собственная жесткость достаточно высокая. Возможность смещения зерен без разрушения структурных связей между ними отсутствует, что и обеспечивает высокую жесткость материала. При этом крупнопористый керамзитобетон в полной мере можно отнести к хрупким материалам, у которых нарушение структурных связей приводит к практически мгновенному разрушению.

Исследования показали, что кладка из крупнопористых керамзитобетонных камней обладает деформационно-прочностными и физико-техническими показателями, позволяющими использовать этот материал для возведения следующих видов конструкций:
— наружных и внутренних несущих стен домов малой этажности;
— наружных поэтажно опертых стен каркасных зданий;
— стен цоколя и подвала;
— межквартирных и межкомнатных перегородок;
— перегородок санузлов и технических помещений.

Возможность такого широкого спектра применения обусловлена достаточными деформационно-прочностными, теплотехническими и звукоизолирующими показателями, а также высокой огнестойкостью. В качестве дополнительной, или резервной, области применения камней из крупнопористого керамзитобетона следует считать сборно-монолитные перекрытия зданий малой этажности. Вместе с тем, такое использование керамзитобетонных камней следует считать перспективным, особенно в связи с динамично развивающейся в последнее время технологией монолитного домостроения с применением новых видов бетонных смесей (самоуплотняющихся, быстротвердеющих и т.п.).

При проектировании зданий с несущими стенами из камней из крупнопористого керамзитобетона наружные стены следует проектировать преимущественно однослойными, принимая их толщину из условий обеспечения нормативного сопротивления теплопередаче в соответствии с требованиями, а также несущей способности при действии вертикальных, а в некоторых случаях и горизонтальных нагрузок. Толщину внутренних стен необходимо назначать из условий обеспечения прочности каменной кладки и нормируемого индекса изоляции воздушного шума.

При устройстве поэтажно опертых стен основным критерием, определяющим конструкцию стены, являются ветровые нагрузки. При этом толщину, как и в случае с несущими стенами, назначают из условий обеспечения теплотехнических показателей. Кладку перегородок выполняют традиционным образом — встык к ранее возведенным стенам или элементам каркаса. Проектируя конструкции из крупнопористого керамзитобетона, необходимо учитывать его склонность к хрупкому разрушению, предусматривая конструктивные мероприятия для исключения передачи локальных нагрузок и усилий, вызывающих растягивающие напряжения, на элементы кладки.

Для зданий со стеновой конструктивной системой необходимо устройство обвязочных монолитных железобетонных поясов по контуру ячеек здания, равномерно распределяющих нагрузку на стены из керамзитобетонных камней, которые хотя и удорожают строительство, но являются целесообразными из следующих соображений:
— повышение пространственной жесткости здания;
— восприятие усилий, возникающих в результате неравномерных осадок основания;
— перераспределение усилий, вызванных неравномерной нагрузкой на стены;
— восприятие растягивающих усилий, вызванных температурными деформациями;
— обеспечение целостности здания в случае локальных разрушений, например взрыва.

При проектировании и строительстве зданий с использованием камней из крупнопористого керамзитобетона необходимо также учитывать еще одну из особенностей этого материала, заключающуюся в его очень низком водопоглощении.

При ведении кладки из керамзитобетонных камней на обычных кладочных растворах сроки схватывания растворной смеси увеличиваются, а свежая кладка приобретает повышенную подвижность, что следует учитывать при возведении относительно гибких конструкций (например, перегородок). Поэтому для возможности ведения кладки с требуемой скоростью растворные смеси должны отвечать определенным требованиям, в частности обладать соответствующей жесткостью, удобоукладываемостью, скоростью схватывания. Этого, как правило, добиваются модификацией растворных смесей различными полимерминеральными добавками, например доломитовой мукой, или пластификаторами.

По этой же причине соответствующие модифицирующие добавки должны содержаться и в смесях, используемых для оштукатуривания поверхностей кладки из крупнопористого керамзитобетона. В связи с вышесказанным необходимо предостеречь строителей от такого нередко встречающегося в последнее время ошибочного решения, при котором соседние ячейки поэтажно опертых стен возводимых каркасных зданий наряду с кладкой из керамзитобетонных камней заполняют кладкой из ячеистобетонных блоков с последующей отделкой фасадных поверхностей одним и тем же штукатурным составом.

Учитывая, что по отношению к поглощению воды эти материалы являются антиподами, составы для их отделки должны быть модифицированы также различными добавками (для керамзитобетона — повышающими адгезию, для ячеистого бетона -водоудерживающими).

В то же время невысокая сорбционная влажность крупнопористого керамзитобетона (для условий эксплуатации «Б» составляет WБ = 6,0 %) делает изделия из него незаменимыми для возведения стен и перегородок в помещениях с высокой влажностью (бани, сауны, бассейны, овощехранилища и т.п.). В теплотехническом отношении крупнопористый керамзитобетон также имеет отличия от своих аналогов. В связи с этим при проектировании наружных стен из щелевых камней из крупнопористого керамзитобетона необходимо учитывать следующие обстоятельства.

Наиболее уязвимым местом в кладке наружных стен из керамзитобетонных блоков являются откосы проемов окон и дверей балконов. Так, при установке в проемы оконных блоков из ПВХ-профиля при температуре наружного воздуха tн = -24 °С, на внутренней поверхности откосов проемов возможна конденсация водяного пара внутреннего воздуха помещений. При установке оконных блоков с толщиной коробки менее 140 мм обязательно необходимо выполнять расчеты температурных полей участков сопряжений окон с наружными стенами с определением температур на внутренней поверхности откосов проемов и разработкой конструктивных решений для каждого конкретного случая. Кроме того, в материале с открытой пористой структурой и относительно крупными порами, сопоставимыми по размеру с зернами керамзита, на теплопроводность изделия заметное влияние оказывает воздухопроницаемость. Повышению воздухопроницаемости может также способствовать стыкование вертикальных ложковых швов между камнями насухо (без раствора), так как керамзитобетонные камни изготавливают с применением пазогребневой системы и укладывают встык друг к другу.

В связи с указанными обстоятельствами конструкции наружных стен, выполненных кладкой из камней из крупнопористого керамзитобетона, обязательно должны быть оштукатурены плотным (с объемным весом не менее 1500 кг/м3) раствором толщиной не менее 10 мм как с внутренней, так и с наружной стороны, даже при выполнении наружной облицовки стен штучными материалами, а в особенности — при устройстве систем утепления в виде навесных вентилируемых фасадов.

В результате проведения комплексных лабораторных исследований по определению коэффициентов теплопроводности, паропроницаемости и изотерм сорбции крупнопористого керамзитобетона, и выполненных с учетом полученных характеристик расчетов, были определены теплотехнические параметры кладки (табл. 1), которые могут быть использованы при расчетах сопротивления теплопередаче наружных стен зданий различного назначения. Следует отметить, что керамзитобетонные крупнопористые камни являются относительно новым материалом для устройства ограждающих конструкций и поэтому в настоящее время используются в ограниченном объеме. Это связано, с одной стороны, с ограниченностью объемов выпуска изделий, а с другой — с отсутствием необходимых технических нормативных и правовых актов по их применению.

Надеемся, что разработанные в настоящее время нормативно-технические документы, регламентирующие проектирование и применение конструкций из крупнопористого керамзитобетона, а также составов для их кладки и оштукатуривания, будут способствовать массовому применению этого достаточно эффективного, как показали проведенные исследования, строительного материала.

Как и при возведении однослойных стен, для двухслойных преимущественно используются те же энергосберегающие конструкционные материалы: ячеистый бетон, поризованная керамика, керамзитобетон. Они применяются для возведения внутреннего слоя. Но, учитывая наличие наружного слоя (облицовка или утеплитель), толщина несущей стены в этом случае может быть существенно меньше, чем при возведении однослойной конструкции. Это позволяет заметно сократить расходы.

Необходимый показатель сопротивления теплопроводности (2,5-3 м2•°С/Вт) достигается благодаря использованию в качестве наружного слоя эффективных утеплителей.

Применение утепления также позволяет использовать для кладки несущей стены традиционные строительные материалы, в частности керамические блоки и кирпич, силикатные камни и кирпич.

Вместе с тем лицевой кирпич, как керамический, так и силикатный, чаще используется в качестве наружного слоя двухслойных конструкций стен. Это предоставляет застройщикам большое количество вариантов, которые на практике широко используются в сфере индивидуального строительства. Наиболее распространенные комбинации материалов мы и рассмотрим в данной публикации.

Возведение домов с двухслойными стенами имеет ряд преимуществ. Такая конструкция позволяет строить дом в два этапа. В первый год возводятся несущие стены из конструкционного материала, а в следующей сезон монтируется слой утепления и производится наружная отделка. Следовательно, и расходы на строительство можно разделить на два сезона.

ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ С НАРУЖНЫМ СЛОЕМ ИЗ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

Сейчас довольно распространено строительство индивидуальных домов, при котором внутренний несущий слой облицовывается керамическим или силикатным (реже клинкерным в силу высокой стоимости) кирпичом без устройства какой-либо утепляющей или вентилируемой прослойки. Кроме того, в последнее время в качестве облицовочного слоя начали использоваться мелкоштучные бетонные изделия, полученные методом полусухого вибропрессования: декоративные плиты, бетонный лицевой кирпич, стеновые и декоративные блоки.

Их производство освоили некоторые отечественные предприятия. Окрашенные в массе в разные цвета (от 2 до 4% красителя) и не требующие дополнительной отделки, внешне они напоминают натуральный камень с ярко выраженной дикой фактурой, что придает фасаду неповторимый облик. Стоимость этих изделий от 9 до 16 у.е. за 1 м2 в зависимости от цвета и его интенсивности.

Но практика использования бетонных декоративных плит и кирпича пока не получила массового распространения. К тому же если смотреть с точки зрения теплоизоляционных характеристик стены, то использование в наружном слое кирпича и особенно бетонных блоков, имеющих низкие теплосберегающие показатели, нельзя считать эффективным: показатель сопротивления теплопередаче стены в целом при облицовке слоем кирпича или бетонными декоративными плитами возрастает незначительно.

Обратимся к конкретному примеру однослойной стены из ячеистобетонных блоков плотностью 500 кг/м3 и толщиной 500 мм, отделанная снаружи и изнутри штукатуркой. При такой конструкции приведенное сопротивление теплопередаче при кладке блоков на клее составляет 3,33 м2•°С/Вт (при кладке на растворе – 2,73 м2•°С/Вт).

Если же вместо наружной штукатурки облицевать такую стену керамическим кирпичом (плотность 1800 кг/м3) толщиной 68 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче (с учетом двух связей в виде металлических стержней на 1 м2 стены) составит в общей сложности 3,53 м2•°С/Вт. Конструкция такой стены показана на рисунке 1.

То же самое можно сказать и в случае с использованием поризованных керамических блоков. Если однослойная стена толщиной 510 мм и наружной и внутренней штукатурками (25-30 и 15 мм соответственно) будет иметь показатель сопротивления теплопроводности 2,96 м2•°С/Вт, то при использовании вместо наружной штукатурки керамического кирпича данный показатель вырастет до 3,17 м2•°С/Вт (рис. 2).

Технологи компаний, производящих поризованную керамику и керамический кирпич, разработали размеры своих изделий таким образом, чтобы можно было не просто облицовывать стены кирпичом, а благодаря универсальности размеров возводить стены из крупноформатных блоков с облицовкой керамическим кирпичом и одновременно прокладным рядом из него. По стоимости материала использование облицовочного кирпича примерно равноценно отделке слоем полиминеральной штукатурки (если, конечно, речь не идет о кирпиче нестандартной фактуры или размеров).

Однако сооружение двухслойной конструкции – более трудоемкий процесс. Кроме того, дополнительное применение кирпича утяжеляет стену, что выдвигает более высокие требования к фундаментам. Впрочем, если исходить из цены, то на сегодняшний день наиболее дешевой является двухслойная конструкция с использованием в качестве внутреннего слоя блоков из ячеистого бетона, а наружного – силикатного кирпича.

Эти материалы производятся в стране в достаточном объеме большим количеством предприятий (транспортные расходы также следует учитывать). Неслучайно при реализации государственной программы строительства на селе такой тип кладки является одним из самых распространенных.

ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ С НАРУЖНЫМ СЛОЕМ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ

Другая принципиально отличающаяся конструкция двухслойной стены представляет собой конструкционный слой (несущая стена из ячеистого бетона, керамического кирпича, поризованных керамических блоков и т. п.) и слой утеплителя (минераловатные или пенополистирольные плиты). Применение легких ячеистых бетонов в качестве утеплителя в рамках данной статьи мы рассматривать не будем, поскольку по популярности такой тип конструкции стен существенно уступает общепринятым.

Таким образом, эффективные утеплители в составе двухслойных стен индивидуальных домов по сути являются той же самой легкой штукатурной системой утепления, которая сейчас повсеместно применяется для тепловой модернизации хрущевок и иных зданий, имеющих неудовлетворительные показатели теплосбережения. На рынке присутствует большое количество материалов различных производителей, как отечественных, так и иностранных, причем специалисты рекомендуют использовать комплект материалов какого-то одного производителя и осуществлять порядок монтажа, согласно его нормативнотехнической документации и рекомендациям.

Система утепления состоит из минераловатной или пенополистирольной плиты (ее толщина рассчитывается в зависимости от требуемого показателя сопротивления теплопроводности), которая приклеивается к подоснове (несущая стена) специально предназначенными для этого клеевыми смесями.

В большинстве случаев плиты дополнительно фиксируются анкерами, хотя некоторые производители в индивидуальном строительстве допускают отказ от использования анкеров, ветровые нагрузки на малоэтажных зданиях незначительные, а анкеры являются мостиками холода и могут снизить эффект от применения системы утепления.

Плиты утеплителя покрываются армирующим слоем, в который утапливается стеклосетка. Снаружи система утепления отделывается тонким слоем декоративной штукатурки. В качестве финишного покрытия нередко выступает фасадная краска.

Главное преимущество применения эффективных утеплителей в том, что они позволяют существенно снизить теплопотери здания. Варьирование толщины теплоизоляционного слоя позволяет уменьшить толщину несущего слоя стены и снизить нагрузку на фундаменты. Важно и то, что благодаря меньшему использованию конструкционных материалов уменьшаются общие затраты на строительство.

Применение систем утепления не имеет принципиальных различий в зависимости от материала несущей стены. Они в равной степени применяются как на стенах из ячеистого бетона или керамзитобетонных блоках, так и на керамических или силикатных камнях.

ГДЕ НАЙТИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ?

Расход клея для кладки газосиликатных блоков, теплосберегающих и обычных кладочных растворов зачастую рассчитать оказывается крайне сложно. Хорошо, если строительные блоки имеют четкие геометрические размеры и их можно класть на клей с толщиной шва в 1-3 мм. Хуже, если точные размеры изготовитель не обеспечивает и толщина шва колеблется от 5 до 15 мм. Но еще сложнее приходится, если мы имеем дело не с гладкой поверхностью, как у газосиликатных блоков, а, например, с пустотным кирпичом, поризованными керамическими блоками или керамзитобетонными блоками. Эти материалы имеют воздушные полости для повышения сопротивления теплопроводности, в которых в любом случае часть раствора осядет.

Раствор для кладки материалов с большими размерами пустот требуется не только более прочный, но он также должен обладать в свежеизготовленном состоянии подвижностью и водоудерживающей способностью, обеспечивающими возможность получения ровного шва. Консистенция раствора подбирается в зависимости от выбранного способа кладки. При расчете теплопроводности кладки из таких материалов специалисты допускают заполнение пустот раствором на 10-15 мм. Правда, для исключения попадания раствора в пустоты камней можно применять металлическую, стеклотканевую, пластмассовую или бумажную сетку толщиной до 1мм и с ячейкой 5х5 мм.

С другой стороны, крупноформатные керамические и керамзитобетонные блоки, как правило, имеют пазогребневые соединения. Поэтому вертикальные швы раствором в этом случае не заполняются. В других случаях для экономии раствора и улучшения теплотехнических свойств стены рекомендуется вертикальные поперечные швы делать с разрывами (воздушными прослойками).

В свою очередь расход штукатурных смесей при отделочных работах с шероховатыми поверхностями (керамзитобетон) и материалами, имеющими пазогребневую структуру, может оказаться гораздо больше расчетного. А это непременно обернется дополнительными расходами на отделочные материалы и увеличением стоимости стены в целом.

Двухрядная кладка — это «слоеный пирог», состоящий из:
— основной несущей стены,
— теплоизолирующей прослойки,
— воздушной прослойки,
— облицовочного ряда.

Следует иметь в виду, что облицовочный ряд является отделочным рядом, который одновременно защищает основную стену от воздействия атмосферных явлений. Поэтому он не может нести или передавать нагрузку, на него нельзя крепить строительные элементы.

Облицовочная кладка крепится к несущей стене с помощью анкеров, установленных в стене через равные промежутки. В связи с этим на несущую стену падает дополнительная нагрузка, являющаяся результирующей действия силы веса облицовки и сил, возникающих внутри нее. Для повышения жесткости облицовочного ряда его необходимо надежно закрепить к стене, чтобы изгибающие и ветровые нагрузки не смогли ее деформировать. Используемые для крепления анкеры создают необходимую воздушную прослойку между облицовкой и основной стеной.

Система анкерного крепления облицовочной кладки включает:
— консоли, обеспечивающие крепление облицовочного ряда,
— анкерные шины, при помощи которых консоли крепятся к стене строения.

Кирпичная облицовка на консолях: а — одиночные консольные анкера; б — анкера со вставкой из уголка; в — спаренные консольные анкера

Для различных фасадов рекомендуется разная толщина воздушной и изоляционной прослойки, которая суммарно задает расстояние между основной и облицовочной кладкой. В зависимости от него выбирается длина консольного кронштейна. Консоль дает возможность «отодвинуть» облицовочную кладку от основной стены на расстояние от 4 до 16 см.

Кронштейны выпускаются в шести градациях длины — от 14 до 24 см. Если промежуток между основной и облицовочной стеной составляет менее 4 см, то используются уголковые консоли. Помимо размеров кронштейнов, консоли отличаются и степенью нагрузки, на которую они рассчитаны (от 3,5 до 10,5 кН).

Анкерные шины устанавливают в бетонные строительные элементы несущей стены, затем к ним крепят консоли. Этот вариант крепления наиболее экономичен. Анкерные шины должны быть изготовлены из нержавеющей стали высокого качества. Можно также использовать сертифицированные дюбели для анкерного крепления, которые бывают двух видов:
— для крепления в бетонных элементах без трещин или в местах сжатия;
— для крепления в бетонных элементах при наличии трещин в зонах растяжения.
В первом варианте используются соединительные анкеры типа Upat-UKA3 или многоконусные UMV.

Консольные анкеры на шинах и дюбелях: крепление и регулировка. А— Halfen, Б — Jordahl, В — дюбель

В головной части консоли расположен специальный болт или стальная пластина, дающие возможность легко смещать консоль по вертикали и регулировать её точное положение. Анкерные шины позволяют корректировать положение анкера по горизонтали.

Ряд облицовочной кладки имеет толщину как минимум 90 мм. Он должен иметь опору по всему периметру. Если линия опоры разрывается (на консоли), то необходимо закрепить кирпичи облицовки с двух сторон. Если толщина облицовочного ряда составляет 120 мм, а его высота достигает второго этажа, или его крепление произведено через каждые 2 этажа, то он может быть выдвинут за пределы опоры максимум на треть толщины. Ряды такой толщины нужно закреплять к основной стене каждые 6 м (примерно каждые 2 этажа).

При облицовке строений меньше этой высоты допускается выполнение фронтонного треугольника без крепления (при высоте треугольника до 4 м). При этом выступ за пределы опоры не должен превышать 15 мм. Необходимо произвести тщательную затирку швов рядов, выступающих за линию опоры.

При строительстве здания с двухрядной наружной стеной необходимо предусмотреть толщину прослойки между основной и облицовочной кладкой в пределах от 60 до 150 мм. Если планируется размещение в пространстве между стенами теплоизолирующего материала (маты или плиты минеральной ваты), то расстояние между рядами кладки не должно превышать 150 мм, но внутри должна сохраниться воздушная прослойка между утеплителем (или его неровностями) и стеной не менее 40 мм.

Таким образом, можно сделать вывод, что при облицовке готовых стен малоэтажного здания можно ограничиться одним рядом консольных анкеров, которые необходимо вмуровать в несущую стену при ее возведении или закрепить в ней позже на уровне цоколя. Далее, по мере возведения облицовочной кладки, закрепление ее к основной стене производится с использованием стержневых анкеров. Другими словами, если облицовка стены производится не по фундаменту, то его функции возлагаются на ряд консольных анкеров, вмонтированных в цоколь основной несущей стены.

Проектирование и расчет отнесенной от основной стены облицовочной кладки осуществляется индивидуально для каждого строения, с учетом его характеристик и особенностей. В каждом отдельном случае подбирается оформление, вид и толщина теплоизолирующего материала, расстояние между основной и облицовочной кладкой с учетом параметров изоляционного материала.

При облицовке основной стены необходимо предусмотреть отделку остальных ее элементов (углы, швы, перемычки). В зависимости от вида оформления этих элементов применяются самые различные варианты держателей, устанавливаемых в кирпичную кладку. Разные типы консолей могут иметь не одно, а несколько держателей, рассчитанные на крепление нескольких элементов облицовки.

Приступая к расчетам элементов крепления облицовки стен над оконными и дверными проемами, следует иметь в виду, что благодаря возникновению эффекта самонесущего свода нагрузка на несущую стену над проёмами уменьшается. Поэтому здесь можно использовать крепление в виде равностороннего треугольника, установленного над несущим элементом.

Перекрытие проема и вставка уголка между анкерами при использовании «самонесущего свода»

Этот вариант может быть использован при условии, что высота кирпичной кладки над проемом больше высоты треугольника как минимум на 25 см, и отсутствуют любые проемы по обеим сторонам и сверху от этого несущего элемента. При этом не делаются швы по обеим сторонам проема, т.к. должна оставаться возможность для приема возникающего бокового сдвига. Если перекрытие простое, то можно уложить стальной уголок, размер которого зависит от ширины пролета.

При установке перемычки из стального уголка необходимо предварительно, до укладки на нее кирпичей, подпереть ее снизу при помощи одной или двух деревянных стоек, которые не дадут перекладине прогнуться под тяжестью кирпичной кладки. Когда раствор затвердеет и хорошо схватится, кирпичная кладка над перемычкой становится самонесущим сводом. Теперь подпорки можно убрать.

Если перемычка изготовлена на заводе, и ее невозможно закрепить по сторонам из-за наличия вертикальных швов, то можно использовать для анкеровки особые проволочные кронштейны. Эти кронштейны хороши тем, что на них можно подвешивать любые перемычки, как самодельные, так и заводского изготовления.

Устройство перемычек на консольных анкерах над оконным проемом

Порядок работ по установке кронштейнов:
— просверлить отверстия в кирпичной кладке основной стены,
— вставить в отверстия арматурные стержни,
— специально загнутыми хомутами зацепить стержни,
— зацепить и закрепить хомуты к уголкам из стали.

В результате кирпичные перемычки окажутся прикрепленными к уголковым перемычкам снизу, а поверх них будет собрана кирпичная кладка. Во избежание прогиба уголковой перемычки ее необходимо усилить при помощи нескольких консольных анкеров и приварить к ним уголок для обеспечения большей жесткости.

Конструктивные особенности консольных анкеров позволяют установить их максимально точно, регулируя их положение как в горизонтальном, так и вертикальном направлении, независимо от того какая перемычка используется — изготовленная на заводе или собственного производства. Для обеспечения большей жесткости рекомендуется снабдить арматурные стержни самодельной перемычки концевой резьбой. Тогда, затянув их гайками, вы получите одну, целую перемычку, надежно удерживающую нагрузку.

Газобетон не сложен в монтаже. На распиловку блока уходит 2 минуты, а сам процесс схож с укладкой кафеля. Главное, правильно сделать первый ряд. От него зависит качество постройки

Вам потребуется:
Материалы:
— газобетонные блоки размером 400х625х250 мм (4 248 руб./м 3);
— клей (145 руб./упаковка).
Инструменты:
— строительный миксер;
— ведро объемом 10 л;
— ножовка для ячеистого бетона (пила);
— кельма;
— шпатель (размер зуба 4х4 или 6х6);
— шлифовальная доска для ячеистого бетона;
— киянка (резиновый молоток);
— уровень;
— шпатель (длина 60 мм).

Главное во время кладки — следить, чтобы не появлялись выступы между блоками, и убирать излишки клея. Контролируйте горизонтальное и вертикальное положение блоков с помощью уровня и корректируйте резиновым молотком (киянкой). От этого зависит качество постройки.

Не используйте обычный цементно-песчаный раствор, полагая, что таким образом удастся сэкономить. Это иллюзия. Цена специального мелкозернистого клея превышает цену традиционного раствора в 2,5 раза. При этом расход — 18 кг/м?. Это в шесть раз меньше, чем расход классического раствора. Кроме того, клеевой раствор обеспечивает минимальную толщину швов между блоками, а значит, препятствует образованию так называемых «мостиков холода» — разрывов в материале стены, которые приводят к увеличению теплопотерь, образованию конденсата, сырости и плесени.

Совет:
Клей для газобетона — субстанция быстросохнущая, поэтому разводить его надо в небольших количествах. Желательно — в расчете на 1-2 ряда кладки вперед, т. к. он засыхает в течение 20-30 минут после разведения в воде.

1. С блоков, торцевая часть которых будет располагаться снаружи стены, спиливаем гребни
2. В ведро добавляем сухую смесь и воду в соотношении 6:4. Доводим раствор до консистенции густой сметаны

3. Ковшиком выливаем 200-250 г раствора на поверхность ближе к середине блока
4. Зубчатым шпателем растираем раствор по поверхности блока так, чтобы клей не выходил за границы кладки

5. Укладываем блок так, чтобы не было его скоса относительно нижнего ряда
6. Для окончательного выравнивания блока используем резиновую киянку (молоток). Блок необходимо простукивать аккуратно

7. Простым шпателем собираем со стенок выдавленный клей и распределяем там, где его не хватает. Шов должен получиться равномерным во всех местах
8. Приступаем к кладке примыкающего ряда. Промазываем клеем не только верхнюю поверхность предыдущего, но и торцевую часть бокового блока

9. Укладываем блок перпендикулярно сверху вниз, чтобы не «смазать» клеевой раствор с поверхности нижней кладки
10. Проверяем ровность кладки уровнем. Если есть неровности или размер шва более 2-3 мм, простукиваем верхний блок резиновой киянкой

11. Проемы (образовавшиеся полости от захватов для рук) заливаем клеем или пропениваем монтажной пеной
12. Если в первом ряду остается зазор, величина которого меньше длины целого блока, необходимо изготовить доборный блок. Замеряем расстояние

13. Отмеряем аналогичное расстояние на блоке, делаем пометки и отрезаем по линии, распиливаем блок пилой
14. Промазываем поверхность кладки, устанавливаем половинку блока, простукиваем молотком. Стенка готова

По строительным нормативам толщина наружных стен должна быть 500-530 мм, в зависимости от плотности используемого газобетона, для внутренних несущих стен — 300 мм, для ненесущих перегородок — 100-120 мм.

Газосиликатные блоки обладают многими достоинствами. Хорошее соотношение прочности и теплоизоляционности, технологичность, долговечность, сравнительно невысокая стоимость. Этот материал – настоящая находка для тех, кто хочет построить свое жилище самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Любой не слишком «криворукий» человек способен возвести здание из газосиликатных блоков своими руками.

Фундамент и гидроизоляция

Хоть газосиликатные дома весят сравнительно мало, фундамента они требуют основательного – из-за невысокого предела прочности блоков на изгиб. Малейшая подвижка основания может привести к трещинам в стенах дома. Для строения из газосиликатных блоков подходят все основные типы фундаментов – монолитный плитный, ленточный и столбчатый. Первый считается наилучшим вариантом, но требует квалифицированного исполнения и довольно затратен.

Наиболее дешевым по расходу материалов является столбчатый фундамент с ростверком – железобетонным монолитным поясом, соединяющим все столбы в единую жесткую конструкцию. Газосиликатные блоки гигроскопичны, поэтому их желательно укладывать на расстоянии от земли не менее 0,5 м. Это означает, что цоколь (или верхняя часть фундамента, исполняющая роль цоколя) должен быть высотой не менее 50 см. Гидроизоляция должна состоять по меньшей мере из 2-х слоев рубероида, уложенного на верх цоколя и/или фундамента.

Кладка

Кладка газосиликатных блоков мало отличается от кладки других блочных материалов. Но есть и некоторые отличия, которые необходимо знать. Кладочный состав: клей или цементно-песчаный раствор? Использование цементно-песчаного раствора снижает главное преимущество газосиликатных блоков – низкую теплопроводность. Цементные швы – это мостики холода, по которым тепло уходит из дома. Поэтому использовать цементно-песчаный раствор не рекомендуется.

Лучше применять специальный клей. Он намного технологичнее – легче и быстрее ложится, стены получаются равнее. Что касается экономии при отказе от клея, то она вовсе не так велика, как может показаться. Стоимость клея примерно в 2 раза выше цементно-песчаного раствора, зато его расход в несколько раз меньше. Толщина клеевых швов – 2-3 мм, цементно-песчаных – около 10 мм. На укладку одного блока размерами 600x200x300 мм требуется примерно 1,25 кг клея. Мешка весом 25 кг хватает на 20 блоков (0,7-0,8 м2 кладки). Здесь подробности об укладке на клей.

Правда, полностью отказаться от цементно-песчаного раствора все же не удастся. Первый ряд необходимо класть именно на него – для повышения прочности и надежности стены. Но все последующие ряды нужно укладывать на клей. При подготовке его следует хорошо перемешать с помощью насадки-миксера и дрели. Наносится клей зубчатым шпателем или обычным мастерком.

Первый ряд

1-ый ряд служит основанием для всех последующих рядов, поэтому надо постараться положить его как можно ровнее. Сначала кладутся угловые блоки – с проверкой положения по уровню. После того как клей немного затвердеет, в блоки забиваются гвоздики, и натягивается шнур, по которому выкладываются промежуточные камни. При установке применяют резиновый молоток. Вертикальные швы в первом ряду заполняются клеем. Заканчивать ряд придется доборным блоком, длина которого определяется по месту. При укладке на него нужно нанести клей – вдобавок к тому, который уже нанесен на лежащие блоки.

Для резки газобетона используют специальные пилы или ножовки с крупным зубом, на которые наплавлены твердосплавные пластины. После резки доборного блока, не забудьте смести с него щеткой пыль. И еще одна особенность – газосиликатные блоки водой не смачиваются. Верхние поверхности всех блоков должны находиться в одной плоскости. Это очень важное требование, поскольку на неровностях верхние блоки могут треснуть. Если ровно положить ряд не удалось, нужно выровнить его поверхность с помощью специального рубанка для газобетона. При кладке последующих рядов нужно обеспечить перевязку камней – не менее 10-ти см. Не нужно забывать и про контроль вертикальности стены с помощью отвеса.

Армирование стен

Армирование предохраняет стены от волосяных трещин, которые могут возникать при подвижке фундамента. Оно необходимо, если стены предполагается оштукатуривать хотя бы с одной стороны. Если стены обшиваются (например, гипсокартоном изнутри и сайдингом снаружи), то особой необходимости в армировании нет. Но в любом случае с арматурой надежнее. Ее укладывают на 1-ый ряд блоков и затем через каждые 4-е блока. Кроме этого, арматуру укладывают в зоне проемов – на ряд, на который опирается перемычка, и на нижележащий. Причем не на всю их длину, а лишь на 0,9-1 м в каждую из сторон от края проема.

Армирование производится двумя прутками арматуры Ш 8 мм или специальными арматурными каркасами. Прутки закладываются в штробы, выполненные на верхней поверхности блоков. Канавки сначала заполняются клеем, и затем в них укладываются прутки. Такой способ обеспечивает лучшую защиту арматуры от коррозии и ее совместную работу с кладкой. Арматурные каркасы представляют собой полоски оцинкованной листовой стали 8×1,5 мм, связанные между собой проволокой Ш 1,5 мм в виде «змейки». Из-за своей малой толщины они помещаются в клеевом слое и не требуют штробления.

Перекрывание проемов

Оконные и дверные проемы перекрывают двумя способами. При ширине проема меньше 1,5 метров можно использовать два металлических уголка (90×90 мм, например), уложив их на стены с опиранием на простенки не меньше 25 см. Чтобы уголки не выступали относительно блоков, в последних делаются пропилы с помощью болгарки. Перед закладкой уголки желательно покрыть каким-нибудь защитным составом для предохранения от коррозии.

Если ширина проема больше 1,5 метров, заливается монолитная железобетонная перемычка высотой не менее 20 см. Для нее изготавливается опалубка, под которую ставятся подпорки. Те, кто не хочет делать опалубку из досок, могут приобрести специальный U-образный короб, имеющийся в продаже. Монолитная перемычка иногда применяется и при ширине проема меньше 1,5 метра.

В том случае, если используются плиты перекрытия, ширина которых меньше ширины проема, и располагаются они прямо над проемом. Арматурный каркас перемычки вяжется из 4-6 прутков Ш 12-14 мм. Опалубка должна убираться не раньше, чем через три недели после заливки, желательно после возведения всех стен.

Верхний армированный пояс

Чтобы обеспечить равномерное давление перекрытий и крыши на стены, поверх последних заливается армированный монолитный пояс. Толщина его должна быть не меньше 10 см. Пояс не требует плотного армирования, достаточно двух прутков Ш 12 мм, расположенных примерно в середине монолита. При заливке нужно обеспечить горизонтальность верхней поверхности пояса.

Желательно изнутри к наружной стороне опалубки положить пластину пенопласта толщиной 10 см – в качестве утеплителя. Если этого не сделать, пояс будет зимой промерзать, приводя к сырости. При оштукатуривании пенопласт скроется под слоем штукатурки и будет надежно изолировать верх стены.

Благодаря развитию технологий домостроения и появлению новых строительных материалов, сочетающих превосходные потребительские характеристики и относительно невысокую цену, каменное домостроение сегодня представлено не только в элитном и бизнес-, но и в эконом сегменте.

Конечно, если сравнивать расходы на полный цикл строительства дома, то каменный дом необязательно окажется самым дешевым. Низкая цена стенового материала нивелируется более дорогим фундаментом: каменному дому не подойдет дешевый столбчатый, а необходим сплошной, стабильный. Стоимость работы по кладке стен из таких мелкоштучных материалов, как кирпич, стоит дорого и занимает много времени. Крупноформатные блоки кладутся намного быстрее, но все равно не так быстро, как возводится стена деревянного или каркасного дома. Кроме того, каменные дома редко эксплуатируются без отделки, стоимость которой может доходить до трети стоимости всего дома. Как бы там ни было, сегодня каменные дома стали доступны самым широким слоям населения.

В чем привлекательность каменного дома

В древности главное достоинство каменного дома заключалось в его меньшей пожароопасности. Пожары были столь обычным явлением, что деревянный дом, в отличие от каменного, и не рассматривался как долговременное строение. Более того, на некоторых этапах отечественной истории пожары не тушили, поскольку они считались карой божьей. Из-за отсутствия генплана и чрезвычайно плотной застройки исключительно деревянными домами разом сгорали целые районы и деревни. Деревянная Москва несколько раз сгорала практически полностью, и только начиная с 1700 года, именно в целях снижения пожарной опасности, был издан указ, запрещающий строительство домов из дерева. В Санкт-Петербурге подобный указ появился в 1712 году.

Конечно, и в каменном доме может случиться пожар, но гореть в нем будут не стены, а лишь мебель и вещи. Также сгореть могут кровельный и отделочный материалы, если они относятся к горючим группам. То есть восстановить после пожара каменный дом можно относительно легко, ведь стены останутся целыми. Например, газобетон вообще не теряет своих свойств от воздействия огня, и стены из газобетона надо будет только очистить от гари и копоти, после чего они будут почти такими же, как на момент первоначального строительства. К тому же в каменном доме существенно ниже скорость распространения огня, то есть велика вероятность, что пожар ограничится только повреждением помещения, в котором он возник, и пожарные успеют приехать раньше, чем огонь перекинется на соседние комнаты.

Второе достоинство каменных домов — их долговечность. Не боясь огня и будучи менее уязвимыми для биологических и климатических воздействий, каменные дома могут эксплуатироваться многие сотни лет. Конечно, среди деревянных и каркасных домов тоже встречаются долгожители, но это единицы, в то время как среди каменных домов столетний юбилей переживает более половины.

Если каменные дома сносятся, то не из-за ветхости, а по каким-то иным причинам. Например, старый каменный дом может помешать строительству чего-то нового или морально устареть. Поскольку при строительстве в тех или иных объемах используется цемент, можно утверждать, что со временем каменный дом становится только прочнее.

Что касается новых, или воспринимаемых как новые, строительных материалов, долговечность которых еще не подтверждена домами, пережившими свой вековой юбилей, то здесь остается полагаться на расчетные показатели долговечности, составляемые авторитетными научно-исследовательскими организациями по всему миру. Так, самым старым домам из газобетона пока только по 75-80 лет, а прогнозируемая долговечность домов со стенами из ячеистых бетонов составляет более 100 лет.

Для сравнения, прогнозируемая долговечность домов из бревен или бруса составляет 90 лет, а каркасных домов — 50 лет (СТО 00044807-001-2006). Справедливости ради надо отметить, что даже 50 лет — вполне достаточный возраст для загородного дома, поскольку за это время он гарантированно морально устареет и не сможет на равных конкурировать по комфортности проживания и энергоэффективности с домами, которые будут строить в будущем.

Какой выбрать камень

Выбирая материал для стен загородного дома, надо отчетливо представлять, в каком режиме вы собираетесь его эксплуатировать. Дом, спроектированный и построенный в расчете на постоянное проживание, будет совсем не так хорош, если вы будете приезжать в него исключительно по выходным. Корень данной проблемы кроется в наших холодных зимах и различной теплоемкости каменных стеновых материалов.

Если с внутренней стороны стены дома выполнены из полнотелого кирпича или тяжелого бетона, они будут медленно нагреваться, но зато и остывать тоже медленно. Это хорошо для дома, в котором живут постоянно, поскольку даже при периодическом протапливании тепло, накопленное в массивных стенах, будет поддерживать внутри стабильную температуру. Если же в такой дом приезжают только по выходным, и он в течение недели стоит зимой без отопления, то поднять температуру до комфортного уровня быстро не получится. Большая часть вырабатываемого отопительными приборами тепла будет поглощаться холодными стенами.

Более того, из-за разницы температур на их поверхности может выпадать конденсат, который, в свою очередь, способен испортить внутреннюю отделку. В зависимости от мощности нагревательных приборов, на прогрев стен дома может потребоваться от нескольких часов до нескольких суток. Самое же обидное, что по окончании уикенда и вашего отъезда стены дома будут еще в течение нескольких дней поддерживать в доме тепло, которое уже никому не нужно.

В свою очередь, если строить из газобетона или монолитного пенобетона дом для постоянного проживания, то для внутренней отделки наилучшим образом подойдет штукатурка, которая пусть и не сможет ввиду своей меньшей массы столь же эффективно аккумулировать тепло, как стены из массивного бетона, но все равно будет сглаживать перепады температуры. Отопительные приборы в таком доме должны либо быть рассчитаны на непрерывную работу, либо иметь собственный массивный аккумулятор тепла (теплонакопительные печи).

Кирпичи, блоки и крупноформатные камни

Обычный кирпич стал крайне редко встречаться на современных стройплощадках. Если кирпич и используется, то в основном для облицовки стен, возведенных из каких-либо других каменных материалов. В каменном домостроении установилась тенденция перехода от маленьких кирпичей к крупноформатным блокам, каждый из которых заменяет до трех десятков обычных кирпичей. Больший размер блоков в разы увеличивает скорость строительства, снижает вероятность допуска ошибок или брака, что отражается на снижении себестоимости строительства.

В нашем регионе три из четырех новых домов строятся из газобетона — самого популярного стенового материала современности. Среди всех конструкционных каменных материалов газобетон является самым теплым. Из него можно строить дома с однослойными стенами, не требующими дополнительного утепления и удовлетворяющими при этом современным нормам по энергоэффективности. С точки зрения прочности, газобетона с классом прочности В2.0 достаточно для строительства даже трехэтажных домов с монолитными перекрытиями. Если же класс прочности более высокий, то дома с несущими стенами из газобетона можно строить высотой в пять и более этажей.

Из газобетона строят как недорогие дачи, так и очень дорогие коттеджи. Различия между ними заключаются в размерах, архитектуре, конструкции перекрытий и стоимости отделочных материалов. Газобетон выбирает и большинство застройщиков коттеджных поселков, что объясняется сочетанием низкой цены, высокой скорости строительства и хорошими потребительскими характеристиками этого материала.

При строительстве на свайно-ростверковом фундаменте и аккуратной кладке блоков на белый клей (что позволяет обойтись без внешней отделки) строительство дома из газобетона становится самым бюджетным вариантом возведения жилого дома. Его популярность привела к тому, что не только профессиональные каменщики, но даже сезонные рабочие из других регионов на достаточном уровне освоили технологию кладки стен из газобетона, вследствие чего расценки на этот вид работ установились относительно низкие.

Вторые по популярности в загородном домостроении — крупноформатные блоки из поризованной керамики. Они стали прямыми наследниками традиционных керамических кирпичей, сохранив большинство их достоинств и значительно улучшив такие показатели, как теплопроводность и скорость строительства. Для снижения теплопроводности блоки имеют так называемую сотовую структуру, состоящую из множества соединенных между собой тонких перегородок, путь тепла по которым из дома на улицу получается очень длинным. Да и сама поризованная керамика теплее обычной, поскольку, как ясно из названия, имеет в своем объеме многочисленные поры, получаемые вследствие сгорания при обжиге опилок, добавляемых на стадии подготовки исходной смеси.

Керамзитобетонные блоки, используемые в современном строительстве, качественно отличаются от тех, что применялись в советское время. Для того, чтобы вибропрессованные керамзитобетонные блоки соответствовали современным нормам по энергоэффективности и из них могли бы строиться стены, не требующие дополнительного утепления, в их центральной части расположены полые щели, идущие параллельно плоскости стены. Эти щели препятствуют прохождению идущего через стену тепла.

Чтобы в щели не попадал раствор при укладке очередного ряда блоков и чтобы разорвать мостик холода, образованный слоем раствора между рядами блоков, над ними укладывается джутовая лента, точно такая же, что используется для уплотнения межвенцовых соединений в деревянном строительстве.

Монолитные каменные дома

Отдельную группу составляют монолитные каменные дома, построенные с использованием несъемной опалубки. Несъемная опалубка может быть бетонной, щепоцементной или пенополистирольной. Во всех случаях каждый элемент несъемной опалубки представляет собой полую конструкцию. В полости укладывается арматура и заливается тяжелый бетон, в результате чего получается утепленная железобетонная стена нужных размеров.

В случае с бетонным вариантом несъемной опалубки утеплитель расположен посередине между двумя полыми бетонными блоками. Плюсы этого вида опалубки заключаются в том, что и наружная, и внутренние стены в таком доме выполнены из тяжелого бетона, что гарантирует их гладкость и высокую прочность.

Пенополистирольная несъемная опалубка — самая недорогая и имеет наиболее простую технологию сборки, фактически полностью повторяющую принцип конструктора Lego. Однако для защиты пенополистирола стены такого дома надо штукатурить или облицевать кирпичом.

Несъемная опалубка из щепоцементных элементов собирается чуть сложнее, но также предусматривает оштукатуривание или облицовку кирпичом. Опалубка используется и при строительстве домов из монолитного пенобетона. В этом варианте несущий каркас дома делается из дерева, металла или железобетона, а стены делаются из монолитного пенобетона. Специальная установка смешивает цемент и песок с пенообразователем, после чего полученная смесь заливается в опалубку формирующую стену дома, в которой она застывает. В зависимости от поставленной задачи монолитный пенобетон может иметь плотность в диапазоне от 150 до 1000 кг/м3.

Экологичность

Часто от строительства каменного дома отказываются потому, что считают каменные материалы не самыми экологичными по сравнению, например, с деревянными. На самом же деле нерастворимым минеральным веществам, коими являются такие обжиговые материалы, как керамический кирпич, поризованная керамика, керамзит, и таким гидроизоляционным материалам, как цементные, известковые, силикатные, просто нечего выделять в виде газов или каких-то других соединений, могущих попасть в организм человека. То есть вреда для здоровья человека в каменном доме будет точно не больше, чем при жизни в деревянном, саманном или даже соломенном экодоме.

О домах из дерева встречается масса разноречивых сведений, и зачастую можно столкнуться с откровенным обманом. Это связано с большим количеством конкурирующих компаний, занятых в деревообработке и строительстве, многообразием материалов и технологий возведения — от древних народных до современных высокотехнологичных.

Можно построить традиционный бревенчатый дом, надежность которого испытана веками, или коттедж из бруса, усовершенствованный по своим качествам. Около 30 лет назад появился новый материал — клееная древесина, при использовании которой конструктивные, прочностные и эстетические возможности дерева значительно расширились. Все технологии хороши, но они оправдают ожидания только при добросовестном исполнении, поскольку дерево в строительстве всегда остается капризным и сложным материалом.

Сравнение пород

Подавляющее большинство домов строят из древесины хвойных пород, которые обладают ровным расположением волокон, менее плотные и более устойчивые к биологическим поражениям, чем лиственные. Каждое дерево имеет свои ценные особенности, но массово в строительстве используют сосну и ель (их стоимость примерно одинакова и ниже, чем у других хвойных). Можно применять при возведении дома несколько пород, и каждая из них будет исполнять свои функции.

Сосна имеет мягкую, легкую в обработке древесину рыжеватого цвета, которая со временем темнеет, с полосатой текстурой и темными сучками (что придает поверхности стен дома пестрый вид). В строении из сосны долго держится хвойный аромат. Древесина легкая в обработке, имеет плотность 520 кг/м3. Устойчивость к влаге невысокая и защита обязательна. Сосну используют для производства любых видов конструкций и изделий.

Ель обладает древесиной почти белого цвета, однородной по текстуре (сучки малозаметны) и не темнеющей со временем. Плотность — 450 кг/м3. По сравнению с сосной она тверже и труднее в обработке, на 20 % «теплее», меньше впитывает влагу и мало растрескивается, коробится и усаживается. Отлично подходит для строительства дикого сруба, считается лучшим материалом для клееного бруса, успешно применяется в условиях влажного климата. В домах из бруса швы между венцами почти незаметны.

Кедр отличается древесиной розоватого цвета, насыщенной эфирными веществами, которые предохраняют ее от биологического поражения и дезинфицируют воздух в доме. Хорошо подается обработке, имеет плотность 420 кг/м3 и теплоизоляционные свойства, самые высокие среди строительных пород. Исключительно устойчив к влаге, не растрескивается. Кедр идеален для возведения дома любого типа, но обычно применяется для постройки эксклюзивных диких срубов, а также создания элементов интерьера.

Лиственница обладает темной, красновато-коричневой древесиной с полосатой текстурой, содержащей природные антисептики. Она сохраняется без защитной обработки в любых условиях (но при снятой заболони). Значительно тверже других пород и трудна в обработке, имеет плотность 680 кг/м3 и теплопроводность на 30 % больше, чем у сосны. Лиственницу часто используют для ответственных элементов, работающих во влажных условиях (например в нижней части дома).

Пихта имеет светлую, слегка полосатую древесину, не смолистую и склонную к гниению. Легко обрабатывается, отличается небольшим весом (375 — 425 кг/м3 в зависимости от вида), минимальными усушкой и усадкой. Традиционно из пихты изготавливали стропила и гонт для крыш, она также подойдет для возведения домов из оцилиндрованного бревна на сухих участках.

Дикий сруб. Диаметр окоренного бревна для наружных стен дома может составлять 0,3-0,45 м для внутренних стен, стропил и других элементов — 0,15-0,2 м. Толщина бревна слегка различается на противоположных концах (такова естественная форма дерева), также допускается небольшая кривизна материала.

Дом строят при помощи ручного инструмента, ориентируясь на традиционные методы, поэтому работа занимает больше времени по сравнению с возведением других, более технологичных типов зданий. В процессе монтажа возникает немало нюансов, связанных с нестандартностью и повышенной влажностью материала.

Например, первые после фундамента венцы иногда выполняют из более водостойких пород — лиственницы или дуба, используют в нижней части сруба более толстые бревна, чем в верхней. В ходе работ обрабатывают участки дерева, скрытые в конструкции (на стыках венцов, в замках и т. п.), обильно используют межвенцовый уплотнитель (мох, паклю, джут), чтобы избежать продувания сквозь щели, которые могут появиться при последующем высыхании дерева. Предусматривают меры для компенсации усадки — например, между стенами и стропилами устраивают скользящие соединения.

После возведения коробки дома работы останавливают минимум на год, чтобы произошла нормализация влажности дерева и усадка стен. Чем больше в материале влаги и чем толще стека, тем дольше продлится данный процесс (за первый год конструкция может осесть до 0,15 м на 3 м высоты). На это время проемы оставляют открытыми.

Через год-полтора можно приступать к дальнейшим работам, учитывая, что усадка также будет происходить, но в меньших масштабах. Окна и двери ставят на скользящие обсадные планки, щели между венцами тщательно заделывают, выполняют интерьерные работы. После этого можно вселяться.

Бригада строителей должна быть опытной, знать тонкости технологии возведения сруба и предоставлять гарантию на то, что недостатки, которые могут возникнуть в доме в первые несколько лет, будут исправлены.

Дом из оцилиндрованного бревна. Используют бревна диаметром 0,15-0,25 м. Здание можно строить самостоятельно: закупить материалы в соответствии с проектом и вручную подгонять конструкции на стройплощадке. Но есть возможность приобрести полный комплект, в котором все детали выполнены на заводе и маркированы. На стройплощадке дом быстро соберут, ручные работы будут минимальны. Точные размеры и ровная поверхность бревен обеспечат плотное прилегание элементов друг к другу.

Если влажность материала не превышает нормативной, перерыва на усадку дома (0,06-0,08 м на 3 м высоты за несколько лет) можно не делать. Чтобы нивелировать ее влияние, предусматривают компенсаторы-домкраты (хозяин дома должен периодически их осматривать и подкручивать), проемы монтируют на обсадных планках. Для профилактики продувания стен стыки между венцами иногда оформляют с наружной и внутренней сторон джутом, льняной бечевой. В дальнейшем не исключено раскрытие небольших трещин в бревнах (что не влияет на прочность). Заводское строительство выгодно — оно обеспечивает проект, профессиональную сборку и гарантию производителя.

Дом из цельного бруса. Распространенная толщина наружных стен из бруса — 0,18-0,22 м, для перегородок достаточно 0,09-0,12 м. Дом можно построить самостоятельно из закупленного материала или заказать на заводе комплект и сборку. Возводить здание из бруса быстрее и проще, чем из бревна, при этом гораздо эффективнее использовать профилированный материал. Профилирование позволяет с высокой точностью уложить венцы и препятствует их горизонтальному изгибу при высыхании, между выступами профиля удобно располагать межвенцовый утеплитель. Дом строят без перерыва на усадку, предусмотрев необходимые приспособления для ее компенсации. Коттедж из бруса может осесть на 0,03-0,06 м на 3 м высоты, в стенах возможно образование трещин, которые не опасны.

Дом из клееного бруса. Толщина материала для различных конструкций может составлять 0,09-0,33 м. Строительство происходит быстро и технологично, особенно при заводском изготовлении дома. Благодаря использованию сухого дерева, здание практически не дает усадки {не более 0,02 м) и не нуждается е компенсаторах, не происходит растрескивание древесины, исключено раскрытие трещин между венцами.

Условия качества

В каждом из типов домов могут быть обеспечены основные качества современного комфортного жилья — энергоэффективность, долговечность, экологичность. Однако для этого используют различные приемы.

Энергосберегающие качества.

Чтобы деревянная стена по сопротивлению теплопередаче соответствовала современным нормативам, она должна быть толщиной 0,35-0,4 м по всему сечению и не иметь щелей. Ни один тип деревянной стены этими качествами в совокупности не обладает. Но есть возможности сделать дом теплым.

В диком срубе не исключено использование бревен достаточного диаметра. Тем не менее, толщина стены будет переменной и наименьшей в местах стыка венцов. Поэтому средняя (эффективная) толщина стены получится меньше диаметра бревна. Она зависит от величины выборки древесины в местах стыка: чем больше выбрано, тем массивнее и теплее стена (толщина стыка должна быть около 70 % от диаметра бревна). Важна также тщательность защиты стыка от продувания (наличие межвенцового уплотнителя, заделка щелей). Тогда при диаметре бревна от 0,4 м энергоэффективность стены приблизится к нормативной. Наиболее теплой она будет при строительстве из ели, а особенно из кедра.

В домах из оцилиндрованного бревна применяют материал в среднем диаметром 0,2-0,23 м. Он не способен обеспечить нормативные энергосберегающие качества стены. Поэтому практикуют усиленное утепление всех ограждающих конструкций. Ставят энергосберегающие окна, двери, утепляют полы первого этажа, на крыше укладывают в два раза больший, чем принято, слой утеплителя (до 0,4 м). Все стыки наружных стен дома с прилегающими элементами (перекрытиями, окнами, крышей и т. д.) тщательно утепляют, заделывая щели. Между венцами обязательно закладывают уплотнитель.

В доме из бруса стена имеет постоянное сечение, поэтому при одинаковых толщине и диаметре материалов такой коттедж будет теплее, чем из бревна. Профилирование также увеличивает теплозащитные качества стены, делая извилистым мостик холода между венцами. Но все же мероприятия по дополнительному утеплению следует выполнить;

В доме из клееного бруса стены имеют высокие теплотехнические характеристики (до 20 % лучше, чем стены из цельного бруса) за счет более плотного прилегания элементов, отсутствия трещин, низкой влажности. Кроме того, технология позволяет использовать клееный брус большей толщины, чем цельный. Однако усиленное утепление всех ограждающих конструкций, как в домах из массива дерева, все равно потребуется.

Долговечность.

Главный враг дерева — влага. Но при грамотной защите от нее дом любого типа будет долговечным. Необходима изоляция стен от грунтовой влаги с помощью устройства высокого цоколя, от осадков — использование широких выносов кровли, от внутренних испарений — обеспечение эффективного проветривания каждого деревянного элемента. Однако от атмосферной влажности воздуха защититься сложнее. В первые годы после постройки смолистость хвойных пород деревьев служит естественной защитой от гниения, но со временем влага проникает вглубь, древесина поражается грибком, меняет свой внешний вид (противостоят этому лишь лиственница и кедр).

Поэтому для обеспечения долговечности и презентабельного внешнего вида дома необходима его обработка раз в несколько лет средствами биологической защиты (антисептиками).

Интенсивность работ зависит от типа здания: — в повышенного внимания требует дикий сруб, поскольку особенно быстро влага и вредные организмы проникают в заболонь;

— поверхности оцилиндрован-ного бревна и цельного бруса могут быть обработаны на заводе, и тогда в первые 5-8 лет они не потребуют ухода. Однако в дальнейшем хозяева дома должны возобновлять защиту; — меньше или совсем не нуждается в обработке клееный брус. Каждую ламель, как правило, пропитывают защитными средствами при производстве.

Экологичность.

Дерево славится экологичностью, но ее может нарушить использование для биологической защиты дома токсичных материалов. Рынок предоставляет выбор препаратов различного качества и, таким образом, хозяин сам определяет экологичность своего жилища. Особенно важно использовать безопасные для здоровья средства при обработке внутренних поверхностей.

Ориентиры для выбора

Каждый тип дома имеет свои особенности, которые могут быть привлекательными для одних потребителей и не иметь значения для других. Отличия состоят, прежде всего, в следующем:

Риски некачественного строительства. Наибольшие они для дикого сруба, наименьшие — для дома из клееной древесины. Главный фактор риска — использование материала высокой влажности и низкого сорта, недобросовестность и непрофессионализм исполнителей. Надежнее заводское изготовление дома, при котором менее значителен человеческий фактор;

Скорость возведения. Наименьшая она у дикого сруба, наибольшая — у дома из профилированного бруса (клееного или цельного). Сборка идет быстрее, если заказан комплект дома;

Скорость вселения. Наименьшая она у дикого сруба, наибольшая — у дома из клееного бруса. Необходимость останавливать строительство на длительное время для пережидания усадки здания связана с высокой влажностью и большой толщиной материала;

Уровень энергоэффективности. При одинаковой толщине стены из бруса теплее, чем из бревна, еще теплее профилированный брус, наилучшие показатели имеет дом со стенами из клееного бруса. Дикий сруб — единственный тип зданий, в котором можно обеспечить достаточно высокие теплозащитные качества стен за счет их толщины;

Сложность ухода. Она связана с необходимостью обработки древесины антисептиками и антипиренами, регулированием усадки компенсаторами, заделкой замеченных в стенах щелей. Дикий сруб — наиболее трудоемкий в уходе вариант дома. Практически не требует заботы жилище из клееной древесины;

Качество внешнего вида. Дикий сруб и дом из оцилиндрованного бревна всегда имеют традиционный вид. Коттедж из бруса выглядит более современным. Из клееных материалов можно строить здания в различных архитектурных стилях;

Так, вес 1 м2 готового окна из ПВХ (двухкамерный стеклопакет, стекло толщиной 4 мм) — около 40 кг. С этой проблемой столкнулись и замерщики, вызванные хозяевами бревенчатого дома, о котором мы хотим рассказать.

Проёмы под окна получились очень большими, а вот сам конструктив пристройки — довольно ненадёжным. Предложение установить лёгкие окна из алюминиевого профиля владельцев дома не устроило, ведь они хотели обрести дополнительное жилое пространство площадью 17,5 м2, представлявшееся им в виде второй гостиной, которая должна функционировать круглогодично.

А с «холодными» алюминиевыми окнами им пришлось бы довольствоваться помещением, где разница с температурой наружного воздуха составляла бы 3-5 °С. Однако смонтировать «тёплые», но более тяжёлые окна из ПВХ конструкция веранды не позволяла. Поскольку отказываться от мечты о второй гостиной хозяева не собирались, оставался только один путь — укреплять стены веранды, что и было сделано.

В местах, разделяющих оконные проёмы, установили стойки из бруса сечением 150 х 150 мм. Их скрепили с верхней и нижней обвязками шипами и зафиксировали скобами. Нижний край проёмов усилили, соединив стойки горизонтально уложенными досками. Поддерживают эти доски вертикальные опоры, находящиеся между подоконной частью и полом.

Разберёмся, почему же хозяева предпочли окна из ПВХ? На сегодняшний день разработчики оконных конструкций предлагают для остекления веранд и балконов две разновидности окон: из алюминия и пластика (ПВХ). К достоинствам алюминиевого профиля относятся прочность и лёгкость. К недостаткам — высокая теплопроводность, поэтому на остеклённой такими окнами веранде не намного теплее, чем на улице.

Не так давно в России появились окна из «тёплого» алюминия. Эти конструкции представляют собой «слоёный пирог»: между двумя алюминиевыми профилями расположена термоизолирующая вставка, называемая терморазрывом. Она прерывает поток тепла, идущий по профилю изнутри помещения на улицу.

Окна всем хороши — они так же легки, как и «холодные» алюминиевые, однако существенно дороже и их, и пластиковых. Учитывая большую площадь остекления веранды, окна из «тёплого» алюминия обошлись бы неоправданно дорого. Вот почему хозяева дома остановили свой выбор на изделиях из жёсткого армированного поливинилхлорида (ПВХ). Они отличаются высокой теплоизоляцией, надёжно защищают помещение от попадания влаги. Укреплённая веранда позволяла установить такие оконные конструкции. Все створки сделали открывающимися (часть — распашными, часть — поворотно-откидными).

Профильные системы от VEKA:
а. Softline — 70 мм, пять камер
б. EuroLine — со специальной коробкой шириной 127 мм

1. Стены веранды пришлось укреплять стойками из бруса.
2. Процесс крепления подставочного профиля. Для лучшей теплоизоляции на него наносят слой монтажной пены.
3. Подставочный профиль с нанесённой монтажной пеной пристегнули к нижней части рамы.
4. Отклонения от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм на 1 м оконной конструкции.
5. Крепление окна в проёме во время монтажа осуществили с помощью распорных колодок из древесины.
6. Расстояние между анкерными пластинами, закреплёнными на раме, — не больше 70 см.

7. Под отливы залили монтажную пену для снижения шума, производимого отливом во время дождя и сильного ветра.
8. Крепление отливов монтажники производили с уклоном не менее 10° от горизонтали окна.
9. Ось окна выдвинута на 1/3 от внешнего края стены, чтобы изотерма точки росы проходила внутри окна.
10. Монтажные зазоры по всему периметру оконного блока заполнили монтажной пеной.
11. После навешивания подвижных створок петли закрыли декоративными пластиковыми накладками.
12. Когда подоконники были установлены, щели между ними и опорными стойками тщательно заполнили монтажной пеной.

Для защиты древесины от огня, гниения и биологического поражения используют не только пропитки, но и термообработку в специальных камерах под давлением и воздействием водяного пара. Использование защитных материалов или термообработки надолго продлевает срок службы деревянных строений.

Дерево — привередливый материал. Горюч, разрушается под действием УФ-лучей, влаги, мороза. Дерево может быть заражено микроорганизмами и испорчено насекомыми. Несмотря на все это, деревянные дома продолжают пользоваться популярностью, так как человечество научилось бороться со всеми неудобствами, связанными с использованием дерева в качестве строительного материала.

По эффекту

Огнезащита.
Для защиты от огня используют вспучивающиеся краски и антипирены (огнезащитные пропитки). Краска облегчает тушение пожара, а также может помешать его возникновению, если воздействие источника тепла на деревянную конструкцию будет местным и кратковременным. Регламентирующими документами в этой области являются НПБ 251-98 и ГОСТ Р53292-2009.

Биозащита.
Для защиты от микроорганизмов применяют антисептики и биоциды. Они уничтожают уже появившиеся плесень и грибки и препятствуют их появлению в будущем. Кроме того, антисептики защищают от жуков-ксилофагов, питающихся древесиной. Для защиты от насекомых используют химические средства — инсектициды.

Универсальные.
Существуют также универсальные защитные материалы, которые выполняют сразу несколько функций и представляют собой смесь нескольких составов: анитипиренов, антисептиков, инсектицидов. Однако помните, что только крупные производители проводят исследования сочетаемости компонентов. Смешивать составы самостоятельно категорически запрещено.

По типу взаимодействия

По взаимодействию с древесиной все защитные материалы делятся на пленкообразующие и средства глубокого проникновения.

Пленкообразующие.
При высыхании образуют на поверхности эластичную пленку, которая препятствует попаданию внутрь влаги и спор грибков. Однако если споры уже проникли внутрь, то развитие грибка такой защитой не остановить.

Глубоко проникающие средства.
Впитываются древесиной и могут остановить проникновение и развитие грибка, насекомых, а также защитить от возгорания. Но такие средства хорошо улетучиваются из древесины и могут быть опасны для людей и животных. Специалисты рекомендуют сначала обработать пиломатериал биоцидом глубокого проникновения, а затем пленкообразующим антипиреном. Таким образом можно защитить пропитку от испарения и сэкономить на повторной обработке.

Как обрабатывать

Обрабатывать защитными составами можно только сухую чистую и свободную от других лакокрасочных покрытий поверхность. Соблюдайте несколько правил:
— перед обработкой поверхность следует зашкурить для придания одинаковой впитывающей способности по всей площади;
— пропитка наносится кистью, валиком или краскопультом вдоль волокон, рекомендуется наносить как минимум 2 слоя;
— тщательно покрывайте средством все грани пиломатериала;
— при работе с антисептиками необходимо соблюдать меры безопасности. Нужно исключить попадание средства на открытые части тела, на слизистые оболочки и внутрь организма;
— не рекомендуется работать с составом при жаркой или ветреной погоде и под прямыми солнечными лучами. Это вызывает интенсивное испарение растворителя при высыхании, следовательно, уменьшает глубину впитывания состава, что может привести к образованию пузырьков на поверхности покрытия;
— не рекомендуется проводить обработку древесины антисептическими средствами при температуре воздуха ниже +5 С.

Термообработка

Помимо пропиток и лакокрасочных материалов для защиты древесины используют термообработку. Этот передовой способ позволяет получить пиломатериалы с заданными параметрами (цвет, прочность, устойчивость к воздействиям окружающей среды) всего за одну процедуру.

Заготовки, предварительно высушенные до 5-15% уровня влажности, обрабатываются около 36 часов в специальных камерах при температуре 190-220°С, высоком давлении и защитном воздействии водяного пара. Помимо водяного пара может также применяться вакуум, инертный газ, масло.

В результате изменяется структура древесины, испаряются смолы, фенолы, воски, жиры. Это ведет к повышению биологической стойкости древесины, а также придает влагоотталкивающие свойства и высокую степень формоустойчивости.