Internal Work

Начиная проводить ремонт в квартире первым делом нужно уделить должное внимание отделке стен. Существует несколько способов оштукатуривания, но сегодня поговорим о довольно быстром способе приведения стен в надлежащий вид: оштукатуриванию по металлическим маякам, которые необходимо предварительно установить, используя уровень и рейку. Несмотря на то, что метод быстрый, спешить все-таки не стоит.

Производители выпускают штукатурные маяки с сечением в 6 и 10 мм. Маяк «шестерка», как правило, используется при наложении тонкого слоя штукатурки или же если есть необходимость удалить их из отштукатуренных стен для сохранения ремонта в хорошем виде. Например, если в дальнейшем стены панируют оклеивать обоями или же окрасить, то в таком случае маяки необходимо удалить из стены, потому что со временем они начнут ржаветь, а это, в свою очередь, приведет к выступанию ржавчины на поверхности обоев. Удалить эти пятна нельзя и придется проводить заново ремонт.

В случае, когда на стену будут укладывать кафель, маяки вытаскивать из стен необязательно, а значит, можно использовать более толстое сечение — «десятку», которая не только проще в монтаже, но и не подвергается деформации. В основном длина маяка составляет 2,5 м, что соответствует стандартной высоте потолка в наших помещениях.

Как установить маяки

Если рейки у вас нет, то ее можно заменить струганной доской или же деревянным бруском, только очень жестким. Но при этом «замена» должна быть абсолютно ровной и иметь одинаковую ширину. Для упрощения работы уровень скрепляют с рейкой посередине при помощи монтажной ленты. Такая конструкция позволяет легко контролировать состояние уровня.

Теперь следуем такому плану:

В начале работы необходимо стену разлиновать. Для этого с угла стены отмеряют, а затем и отмечают полосы шириной не более 1,5 м. По этим меткам будут устанавливаться маяки, места будущего расположения которых можно пометить при помощи карандаша. Теперь всю стену нужно обмести веником или же жесткой щеткой, чтобы удалить с нее пыль, грязь и песок. «Очищенную» стену смачивают водой при помощи пульверизатора. За неимением последнего используют обыкновенную кисточку, которую нужно обмакнуть в воду, а затем побрызгать на стену.

Приступают к оценке стены. Берут рейку, приставляют к стене и, глядя на уровень, выясняют ее состояние, а также решают, куда нужно положить больше штукатурки, а куда меньше.

Теперь необходимо замесить штукатурку (Ротбанд). При приготовлении соблюдают одно правило: замешивать стоит небольшое количество штукатурки, чтобы она не засохла за время работы. Для этого в ведро согласно указанной рецептуре наливают нужное количество воды, насыпают сухую штукатурку и перемешивают до образования однородного состояния. Лучше всего для этих целей использовать низкооборотный миксер высокой мощности с насадкой.

Некоторые мастера вместо миксера пытаются использовать дрель, в которую установлена насадка-миксер. Но делать этого нельзя, потому что дрель рассчитана на малую мощность и большое число оборотов. Такие технические характеристики не подходят для вымеса «Ротбанда» и дрель попросту сломается. Правда, если необходимо вымесить всего немного смеси, можно воспользоваться дрелью, только работайте с ней осторожно, чтобы не допустить сильного перегруза. Также можно замесить раствор при помощи рук. В результате вы должны получить хорошо вымешанную густую, липкую, однородную и пластичную массу.

Теперь берут шпателем штукатурку (где-то с пригоршню) и шлепком отправляют на стену в место установки первого маяка. Сначала маячки нужно установить в угловом пространстве, отступив от угла где-то 15-20 см. Идентичные лепешки нужно проделать на том же расстоянии что и первая, только расположить их следует вертикально вдоль угла, не забывая оставлять расстояние между шлепками в 30 см. Следите, чтобы лепешки штукатурки надежно приклеились к стене.

Берут маяк и прикладывают его к нанесенным лепешкам, немного придавливая в местах их соприкосновения. К маяку прикладывают рейку с прикрепленным уровнем и, контролируя положение последнего, вдавливают рейку так, чтобы пузырек указывал на вертикальное положение. Если нужно, на рейку прикладывают дополнительное усилие внизу или вверху. Убирают рейку и вытирают от гипса.

Теперь при помощи шпателя выравнивают «Ротбанд», добиваясь покрытия маяка с обеих сторон и удаляя излишки, поскольку они не должны выступать над маяком. При этом следите, чтобы маяк удерживался шпаклевочной пастой. Если во время работы маяк немного повернулся, его очень аккуратно поправляют и устанавливают на место. Если вы видите, что под маяк было положено мало шпаклевки, то его немного оттягивают, добавляют пасту и заново вдавливают.

Подставляют снова рейку к маячку. Из-за неровности наших стен ее нужно устанавливать по наиболее выступающей точке. Если это верхняя точка (в случае наклона стены внутрь), то ориентироваться нужно на нее, если нижняя (что бывает, когда стена наклонена наружу), то прижимают плотно рейку именно к нижней точке.

Контролируют правильность установки маяка по уровню. При этом нужно обязательно проследить, чтобы рейка прикладывалась к маяку абсолютно ровно, не оставляя зазоров. Выжидают время необходимое для застывания маяков.

Установка промежуточных маяков

Для оштукатуривания только угловых маяков будет недостаточно, поэтому нужно установить еще один вертикальный ряд посередине стены, но при этом центральный маяк обязательно должен быть в одной плоскости с другими, расположенными по бокам. При установке в данном случае пользуются рейкой, длина которой равна ширине между маяками.

Если же таковой не имеется можно воспользоваться натянутой ниткой. Точно также поступают, в случае установки маяка на стене, где есть трубы, поскольку там невозможно использовать рейку.

Установка с использованием рейки

Установив угловые маяки оставляем их на 1-15 часа, чтобы они хорошо застыли, а в это время занимаемся их установкой на других стенах. Когда гипс хорошо застынет, от точек установки угловых маяков отмеряют одинаковое расстояние по вертикали, намечают расположение будущих маяков и повторяют процедуру их установки, только уже по центру стены.

Установив маяк берут рейку и прикладывают ее внизу горизонтально так, чтобы угловые и центральный маяки легли на одну линию. Если центральный маяк выпирает, то нужно придавить рейку, пока маяк не вдавится в гипс настолько, что будет лежать на одном уровне с угловыми.

Теперь нижний центральный маяк принимают за ориентир и приставляют к нему рейку вертикально. Выполняют выравнивание маяка по всем точкам, стремясь, чтобы рейка всегда оставалась в строго вертикальном, неподвижном положении. Затем переставляют рейку горизонтально на другой центральный маячок на некоторое расстояние от пола и также проверяют ровность его расположения относительно угловых.

Также поступают и с верхними маяками. Для большей точности можно проверить правильность расположения и в диагональной плоскости, соединив рейкой противоположные угловые мачки и центральный.

Установка с использованием нити

Вверху и внизу стены возле уже установленных маяков вбивают гвоздики-дюбели и натягивают вертикальную нитку так, чтобы она лежала и на уже существующих маяках, и на том, который устанавливается. Чтобы правильно установить промежуточный маяк, на него давят рукой, пока между протянутой ниткой и ним не образуется едва заметная щель.

Теперь проверяют правильность расположения маяков при помощи рейки с уровнем. Если маяки устанавливают на стену с трубами, то в данном случае действуют на собственное усмотрение: можно проложить целый маяк, или только его часть.

Помните, установка маяков — кропотливая работа и чем тщательнее она будет проделана, тем ровнее будут стены.

Оштукатуривание стен — это достаточно сложный процесс, который требует определенных навыков. Но, несмотря на это, можно штукатурить стены и своими руками, не обращаясь к специалистам. Главное — соблюдать технологию и некоторые правила.

Рассмотрим пример, когда нам необходимо отштукатурить стену, которая в дальнейшем будет обкладываться плиткой. Допустим, основание будет кирпичным. В таком случае можно использовать наиболее простой и экономичный вид раствора — из песка и цемента. Можно взять готовую строительную смесь, которую легко найти в любом строительном супермаркете. Её останется развести водой, и она будет готова. Но можно взять и обычный песок, смешать его с бетоном — получится то же самое.

Во время работы пригодятся такие инструменты, как ведра, ёмкость для раствора, шпатель или мастерок, ковш и правила — две рейки из алюминия, одну для срезания раствора, длиной около полутора метров, и вторую — для оценки качества работы, около двух с половиной метров. При оштукатуривании вручную песчано-цементным раствором следует проводить работы в резиновых перчатках, так что необходимо ещё запастись перчатками. Инструменты нужно промывать и чистить после каждого этапа работ.

Для того чтобы стены были оштукатурены хорошо, необходимо их провесить и установить маяки. Чем маяков будет больше, тем ровнее будет слой штукатурки на разных точках.

Сначала стену необходимо осмотреть и найти наиболее выступающее на ней место. Через эту точку нужно провести вертикальную линию, а по ней от пола к потолку необходимо нанести слой раствора. Получится несколько бугорков высотой около двух сантиметров. К ним нужно приложить профиль в форме буквы Т, длина которого равна высоте стены, и вдавить его в раствор. Важно, чтобы маяк лёг строго вертикально, для этого необходимо успеть выровнять глубину вдавливания в разных местах стены, пока раствор не высох. Когда раствор подсохнет, можно устанавливать другой маяк, на расстоянии полуметра от первого.

Часто советуют установить два маяка на расстоянии около двадцати сантиметров от противоположных сторон стены. Но это требует хорошей сноровки при дальнейшем оштукатуривании. Уровнем сверяется ровность маяков относительно друг друга.

Для приготовления раствора следует смешать воду, 4 ведра песка и 1 ведро цемента. Консистенция раствора должна получиться в меру густой и в меру жидкой. Песок для оштукатуривания стен подойдёт карьерный. В ситуации, если песок не содержит примесей глины, необходимо взять на одно ведро цемента 3 ст.л. стирального порошка и добавить в раствор. Это поможет раствору стать мягче и легче, и с ним будет удобнее работать. Если примесей глины в песке достаточно, но порошок можно не добавлять. Так же можно вместо порошка взять жидкое моющее средство в тех же пропорциях. Замешивать раствор удобнее всего в бетономешалке, но за неимением такового можно это делать и в низком широком корыте.

Перед началом работы стены необходимо увлажнить. Можно обрызгать стены щёткой или облить из ковша. Если стены не смачивать, штукатурка начнёт быстро высыхать и не ляжет так, как это необходимо. Особенно важно это делать для стен из красного кирпича, так как он сам по себе достаточно сухой и сильно впитывает воду. На стены из белого кирпича необходимо заранее нанести слой раствора. Чтобы это сделать, раствор нужно разбавить водой и набросать на стену при помощи ковша. Когда этот слой подсохнет, то его уже покрывают более густым раствором. При этом не нужно дожидаться полного высыхания первого слоя. Если пренебречь этой процедурой, штукатурка попросту не станет держаться на стене, а будет стекать вниз.

Когда раствор приготовлен, а стены смочены водой, пора приступать к штукатурке. Песчано-бетонный раствор набрасывается при помощи ковша на стену. Пока начальный слой подсыхает, нужно проделывать то же самое и с остальными стенами. Спустя пару часов пора начинать набрасывание второго слоя штукатурки. Лучше, если толщина слоём будет варьироваться от 1 до 3 сантиметров. В противном случае, при более толстых слоях, штукатурить придётся с большими временными промежутками в несколько заходов, дня за два.

Когда раствор уже начинает выступать над маяками, необходимо снять излишки при помощи алюминиевой рейки. Её нужно прислонить к маякам, а потом снять лишний раствор и протянуть его снизу вверх. Остатки раствора скидывают в ведро. Когда пространство между маяками заполнено, нужно снять так часть раствора, чтобы просвечивались маяки. После этого можно перейти к другому месту, пока предыдущее сохнет. Подсыхает он около часа. После второго слоя ещё остаются неровности и ямки. Их необходимо закрыть, используя мастерок и ковшик.

Излишки штукатурки срезаются рейкой следующим методом. Рейку протягивают вверх движением влево-вправо. Таким образом, излишки штукатурки снимутся, не протягиваясь за рейкой. Мелкие дефекты замазываются более жидким раствором — он заполняет мелкие неровности. Работа проводится на участках между маяками, а не сразу по всей стене. Участки непосредственно под самым потолком покрываются не сразу, а на следующий день, после того, как основная поверхность стены высохнет. Рейка при этом проводится вертикально.

На сложных участках, где, к примеру, стоят трубы или присутствуют другие препятствия, возникают сложности со штукатуркой стен. В этом случае вырезается шаблон, при помощи которого прорабатывают сложные участки стен. Он может быть изготовлен из куска металла или ровных досок. Когда необходимо выровнять стены под трубой, можно подобрать кусок металлического уголка, которым удобно доставать до стены через препятствия.

Что касается углов, их штукатурят в самом конце. Угловые полоски около 20 сантиметров штукатурят следующим образом. Одну из полос штукатурят вместе с основной стеной, а ко второй полосе от угла приступают после того, как первая высохнет. Порядок работы тот же — набрасывается раствор, затем он разравнивается, а излишки срезаются рейкой, которую проводят по маякам. Чтобы угол получился аккуратным, нужно взять рейку, одна из сторон которой обрезана под острым углом. В этом случае она не будет задевать соседнюю стену. Чтобы линия была точной и ровной, проводим рейкой вверх-вниз и проверяем, приставив рейку к углу, нет ли зазоров или прогибов.

Если стена готовится под плитку, то вынимать маяки не нужно. Так же не нужно в этом случае затирать штукатурку. Небольшие неровности допустимо оставить, если они не нарушают плоскость стен, так как на них всё равно будет укладываться плитка. Укладывать плитку можно будет тогда, когда штукатурка полностью высохнет. Срок зависит от качества материалов, которые использовались при оштукатуривании.

Достоинства металлочерепицы.

— незначительная стоимость материала
— невысокая цена работ по монтажу;
— маленькая масса. (4,5 килограмма/метр квадратный);
— очень широкий набор комплектующих элементов;
— быстрота и легкость установки;
— длительный срок эксплуатации (до пятидесяти лет);

Комплектующие металлочерепицы

Монтаж металлической черепицы

1. В самом начале, кладется влагоизоляционный материал. Только потом устанавливается каркас. Для этого применяется влагоизоляционный материал, который кладется прямо на стропила под контрбруски с некоторым провисом между стропилами (20 миллиметров). Закрепляется оцинкованными гвоздиками либо скобками с помощью механического сшивателя. Поверхность материала, которая покрыта абсорбирующим пластом, должна обращаться внутрь комнаты. Влагоизоляционный материал поглощает влагу со стороны утепления, а также предотвращает попадание влаги в форме конденсата на самую нижнюю сторону кровельного покрытия. Также он устраняет возможность протечек через швы и стыки в металлической черепице. В конструкциях термоизолированных кровель, таких как мансардные этажи, кроме влагоизоляции надо применить и пароизолирующую пленку.

2. Обрешетка под листы металлочерепицы выполнена из перфорированного профиля из металла либо проантисептированных досок с сечением А х 100 миллиметров (А — это высота доски, измеряется проектом; при шаге стропильных конструкций в 700-900 миллиметров, А = 32 миллиметрам), с дистанцией по осям от крайней обрешетины в 300 миллиметров. Дистанции между осями, при этом, составляют 350 миллиметров. Доска, которая выходит на карниз, должна быть на 10-15 миллиметров толще остальных. Обрешетку нужно класть сверху через контр-рейку толщиной 50 миллиметров по свободно уложенному на стропила гидропароизоляционному материалу для обеспечения вентиляции под листами кровли (между влагоизоляционным материалом черепицей), а также для предотвращения образования конденсата с самой нижней стороны листов кровли.

3. Пленка монтируется горизонтально сразу на стропила либо на иную несущую конструкцию крыши так, чтобы дистанция между стропилами при закреплении пленки не превысила 1,2 метра. Наименьшее расстояние до пленки должно быть 50 миллиметров. Монтирование начинается с окантовки крыши, продолжаясь в направлении конька крыши. Пленку нужно закрепить на несущей конструкции крыши контррейками. На кромку пленки нанесена полоса черного цвета для обозначения рекомендуемой ширины нахлеста со следующим полотном пленки. Установка листов металлочерепицы начинается с торцовых участков на двухскатной крыше, или на крыше шатрового типа, листы монтируют и прикрепляют от самой большой точки ската, сразу на две стороны.

4. Монтирование кровельных листов можно начать как с правого, так и с левого торца. Когда установку начинают с левой кромки, то второй лист монтируют под самую последнюю волну предыдущего листа. Кромку листа ставят по карнизу: лист закрепляется с выступом от карниза на 40 миллиметров.

5. Крепеж листов черепицы надо начинать с фиксации 3-4 листов с самонарезающим винтом на коньке, потом разравнивать их точно по карнизу. Дальше прикрепите листы вдоль всей длины крыши. Для этого устанавливайте самый первый лист, прикрепляя его одним самонарезающим винтом у конька. 2-й лист расположите таким образом, чтобы нижние кромки составляли одну ровную линию.

Скрепите нахлест одним самонарезающим винтом по верхней части волны (это надо делать под первой поперечной складкой). Если окажется, что листы не состыковываются, то нужно, для начала, приподнять лист, немножко наклоняя его. Передвигаясь снизу вверх, надо класть листы (волну за волной), скрепляя их винтами винтом по верху волны под поперечными складками. Скрепите 3-4 листа между собой. Полученный ровный нижний край листов выравнивайте точно по карнизу. Вслед за этим крепите листы к каркасу.

6. Профильные листы прикрепите винтами-саморезами с покрашенной восьмигранной головкой и уплотняющей шайбой, которые завинчивают в прогиб волны профиля под поперечной волной. Завинчивать надо строго перпендикулярно к листам. Применяются, обычно, винты с габаритами 4,5 x 25 (или 35) миллиметров. На квадратный метр профиля надо вкручивать по семь винтов-саморезов. Учтите, что по кромке, лист закрепляется лишь в каждой 2-й волне.

7. В местах продольных нахлестов листы черепицы советуют скреплять друг с другом с помощью винтов размером 4,5 x 19 миллиметров с интервалом через одну волну. В местах поперечных же нахлестов, лист металлочерепицы, по длине, должен быть очеспечен «перехлестом» листов длиной, как минимум, в 200 миллиметров. Торцовую планку прикрепляют к основанию винтами. Планка должна покрывать торец поверх волны профиля. Планку устанавливают точно по отметкам. Шаг винтов должен составить 200-300 миллиметров.

8. Конек крыши закрывают коньковыми элементами после монтажа всех рядовых листов черепицы и фиксации уплотняющих элементов, сделанных из кожи. Коньковые элементы должны прикрепляться винтами на каждой 2-й профильной волне. Между коньком, и листами металлочерепицы советуют монтировать специализированную профильную уплотняющую прокладку. Планку конька устанавливают точно по шнуру. Шаг винтов должен колебаться в пределах 200-300 миллиметров. Профильная уплотняющая прокладка из кожи прикрепляется к каркасу оцинкованными тонкими гвоздиками.

9. Отрезание листов металлочерепицы производиться ножовкой, ножницами либо ручной электрической пилой с твердосплавными зубцами. Все места срезов, сколов, а также повреждений слоя защиты должны быть покрашены, — для предохранения металлочерепицы от коррозии кромок.

10. Для безопасной эксплуатации крыши нужно устанавливать:
— лестницы, которые предназначены для подъема на крышу;
— переходные мостики. Они должны быть закреплены на крыше, если наклон составляет больше, нежели 1 к 8. Крепежи мостика укрепляются шурупами (саморезами) через листы металлочерепицы. Дистанция между такими креплениями — 1 метр. Лестницы на крыше закрепляются шурупами (саморезами), прямо через лист, к каркасу.

11. В местах примыкания листов металлочерепицы к вертикальным поверхностям (перегородки, трубопроводы) советуют монтировать планки для швов.

Редко какой загородный дом не имеет мансарды. В одних случаях дом сразу строился с мансардой, в других под нее переоборудовался холодный чердак уже готового дома. Однако при строительстве и эксплуатации мансарды есть некоторые нюансы.

Своим названием этот тип помещений обязан французскому архитектору Франсуа Мансару, который первым предложил использовать чердачное пространство для размещения жилых комнат. «Пентхаус» — еще более пафосное, хотя и менее прижившееся в нашей стране название для жилых помещений на чердаке. В этом же смысловом ряду можно упомянуть и такой термин, как «лофт», который в переводе на русский тоже обозначает чердак. Как бы там ни было, у нас в стране за чердачными жилыми помещениями закрепилось название мансарды, или мансардного этажа.

Благодаря художникам и поэтам, часто жившим или размещавшим свои мастерские в мансардных этажах городских домов, само понятие мансарды приобрело ореол романтичности, а необходимость подниматься на мансарду по лестнице закрепила за ней стереотип жилища для молодых. Что подкреплялось возможностью, не сходя с кровати, любоваться через мансардные окна звездным небом.

Основным доводом в пользу строительства мансарды является выглядящее рациональным утверждение, что площадь чердака можно и нужно использовать, а не превращать его в место для хранения ненужных вещей. Однако надо учитывать, что строительство мансарды принципиально отличается от возведения остальных этажей. В мансарде в обязательном порядке присутствуют наклонные элементы стен, образованные скатной крышей, что усложняет их утепление, отделку и размещение в них окон.

На конструкцию мансарды оказывает влияние и факт близости кровельного покрытия, которое может сильно нагреваться солнцем и издавать шум при дожде. В результате мероприятия по обеспечению должной комфортности проживания требуют, как правило, больших материальных вложений, чем в случае с обычным верхним этажом жилого дома. Как следствие, утверждать об экономической целесообразности строительства мансарды можно лишь при рассмотрении конкретного дома.

Обычно решающим моментом при таком выборе становится необходимость и стоимость отделки. Если материал, из которого выполнены стены дома, отделку не предусматривает (клееный брус, оцилиндрованное бревно), дешевле будет построить полноценный этаж. Если же стены дома обязательно нуждаются во внешней отделке и в проекте предусмотрен не самый дешевый ее вариант, то, возможно, строительство мансарды обойдется дешевле, поскольку для нее внешней отделкой частично станет кровля. Но деньги не всегда являются определяющим фактором при выборе конструкции дома. Что же следует учитывать, принимая решение о том, будет ли мансарда в вашем доме?

Как будет использоваться мансарда?

Наклонные элементы стен, образованные скатами крыши, делают ее не самым подходящим помещением для гостиной, детской или спальни. Дело в том, что эти помещения трудно представить без мебели, а сужающиеся вверху стены мансарды делают невозможным размещение такой высокой мебели, как шкафы, серванты, трельяжи и пр. На наклонные части стен будет трудно повесить телевизор, книжную полку, зеркало или часы. Даже чисто психологически не всех устроит, что в мансарде надо постоянно держаться подальше от стен, чтобы случайно не задеть их головой.

Зато мансарда вполне уместна как резервная жилая площадь на случай приезда гостей. В ней хорошо устроить кабинет или художественную мастерскую, поскольку возможность созерцать окружающий мир с высоты и уединение будут способствовать плодотворной творческой работе. Также мансарда подойдет для размещения спортзала, если, конечно, межэтажное перекрытие рассчитано на вес тренажеров.

Ограничение по этажности

В Советском Союзе мансарды были популярны при строительстве домов на садовых участках. Дело в том, что тогда садовые дома не разрешалось делать двухэтажными, а их площадь ограничивали 25 квадратными метрами. В виду явного недостатка площади основного дома начали обживать чердаки, которые утепляли и увеличивали в объеме за счет строительства так называемых ломаных крыш. Другими словами, чердак превращали в мансарду.

В настоящее время явных ограничений на этажность дачных и садовых домов нет. Что же касается индивидуальных жилых домов, то их можно строить высотой не более трех этажей (СП 55.13330.2011). Конечно, в абсолютном большинстве случаев трех этажей для загородного дома более чем достаточно, и мало кто в принципе нуждается в дополнительном четвертом этаже, тем более что получить дополнительные метры можно и за счет увеличения площади первого и второго этажей.

Нюанс тут в том, что мансардный, технический, цокольный и подвальный этажи тоже считаются в общем числе этажей. Таким образом, собираясь строить двухэтажный дом с какими-либо помещениями в подвале и комнатой на чердаке, надо быть очень внимательным, чтобы из-за особенностей подсчета такой дом не был признан четырехэтажным.

Согласно строительным нормам и правилам (СНиП 2.08.01-89), мансардой называется этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.

То есть, если внешние стены дома переходят в наклонные на высоте 1,5 метра или ниже, то это мансарда, а если выше, то это уже полноценный этаж. Если же на чердаке нет никаких признаков жилых помещений и в проекте дома он не именуется мансардой, то он остается чердаком.

Архитектура

С точки зрения архитектуры, мансарда может помочь сделать пропорции дома более правильными без снижения жилой площади. Очевидно, что трехэтажный дом со скатной крышей не всегда может гармонично вписаться в загородный ландшафт. Если высота стен заметно превосходит ширину дома, то он будет казаться слишком высоким. В тоже время двухэтажный дом с мансардным этажом той же площади будет на несколько метров ниже, из-за чего его пропорции будут более типичны для загородного домостроения.

Для его возведения выкапывают траншеи на 20-30 см шире, чем требуется для размещения конструкции. На дно, чтобы укрепить слой грунта, засыпают щебень (примерно 10 см) или заливают бетон низкой прочности. Основание по грунту должно быть шире будущего фундамента на 10 см с каждой стороны. Далее сооружают опалубку для нижней части фундамента, которая передает давление от дома на основание и грунт.

Внутри опалубки устраивают каркас из арматуры и заливают бетон марки В15 (М200) или В20 (М250). Затем устанавливают опалубку для верхней, более узкой части фундамента. Ее ширина должна быть равна толщине несущей стены. Если позволяет материал стены, фундамент в некоторых случаях может быть уже, но не более, чем на 10 см. В опалубку укладывают арматуру и заливают бетон. Через 3 дня, когда он набирает 70 % прочности, можно снимать опалубку и проводить дальнейшие работы.

Порядок работ

1. Горизонтальность поверхности проверяют при помощи специального прибора — теодолита.
2. Для заливки фундамента устанавливают опалубку из досок.

3. Устойчивость опалубки обеспечивают при помощи подкосов, а также кольев.
4. Внутри фундамента устанавливают металлический каркас

5. Для вязки арматуры применяют специальный крюк.
6. К бетонированию приступают после полного завершения арматурных работ

7. При заливке бетон сначала распределяют лопатой.
8. Затем аккуратно выравнивают поверхность гладилкой.

9. Залитый фундамент выдерживают без нагрузки две-три недели

Стены на краю плиты

Монолитная фундаментная плита является одним из самых популярных типов фундаментов, применяемых в загородном домостроении. Вот только расчет параметров монолитной плиты, исходя из конкретного проекта дома и конкретного типа грунта в месте строительства, обычно или не производится вовсе, или сводится к увеличению толщины плиты. За счет избыточной прочности стремятся минимизировать все существующие риски, связанные с морозным пучением и неравномерным проседанием грунта, плохим качеством бетона или неправильно уложенной арматурой.

Действительно, в условиях российской действительности заложить многократно избыточную прочность будет правильнее, чем если прочность будет строго соответствовать поставленной задаче. Единственное, что делать запас прочности тоже стоит в разумных пределах, так как увеличение прочности прямо пропорционально увеличивает и цену фундамента. И совсем смешно получается, когда наряду с увеличением запаса прочности применяются конструктивные решения, эту прочность снижающие.

Одним из таких решений является расположение наружных стен дома прямо по краю фундаментной плиты. В нашем регионе преобладают слабые просадочные грунты и высокий уровень грунтовых вод, вследствие чего неравномерность приложенных нагрузок, действующих на плиту, может ее выгнуть и даже разрушить. Это только кажется, что железобетонные конструкции абсолютно стабильны и совершенно не гнутся. Просто степень прогиба, не приводящего к разрушению, у них значительно меньше, чем у большинства материалов, и невооруженным глазом практически не заметна.

В случае с домом под весом наружных стен края плиты задавливаются вниз, в то время как по центру, где нагрузка минимальна, плита выгибается вверх. Кроме того, арматура на самом краю плиты работает не так эффективно, как в ее центре, что также усугубляет ситуацию. Конечно, если дом относительно легкий, то избыточно толстая фундаментная плита с качественным армированием, да еще и лежащая на твердом материковом грунте, сможет успешно противостоять этим нагрузкам.

На рисунках отображено, как изменяется изгибающее усилие, действующее на плиту, при расположении стен на различном расстоянии от ее края

Но если дом тяжелый, грунты имеют низкую несущую способность, а сам фундамент построен с многочисленными нарушениями, то под весом тяжелых наружных стен плита просядет по периметру вместе с ними, в то время как центр плиты и опирающиеся на него внутренние стены останутся на месте. Возможно, неравномерность проседания будет всего несколько миллиметров, что впрочем, может оказаться достаточным, чтобы пошли трещины в месте сопряжения внутренних стен с внешними.

Огонь через стекло

Большая часть современных каминов и печей имеет закрытую топку со стеклянной дверцей, позволяющей любоваться игрой языков пламени. Закаленное стекло не боится перепадов температуры, и риски, что оно треснет, минимальны. А вот то, что наблюдать за огнем удастся в течение длительного времени, вопрос открытый. У очень многих моделей стекло быстро покрывается копотью.

Копоть может собираться по углам стекла, покрывать его разводами. Даже в правильно отрегулированной топке при использовании сырых дров и дров из хвойных пород или эксплуатации топки в режиме медленного горения закоптить стекло можно всего за одну топку. Особенно подвержены копчению стекла больших каминов с топкой метровой ширины.

Проблема эта известная, и модели среднего и высокого ценовых диапазонов обычно имеют специальную систему «чистое стекло» или «самоочистка стекла», которая заключается в специальном щелевом отверстии над стеклом. Более холодный наружный воздушный поток стекает вдоль внутренней части стекла вниз, отделяя от него находящийся в топке дым.

Другим вариантом самоочистки стекла является система, основанная на пиролизе (выгорании копоти при высокой температуре). Стекло у дверки в такой системе двойное, как в стеклопакете, благодаря чему внутреннее стекло и может столь сильно разогреться. Но если камин или печь неправильно отрегулированы, то и наличие этих систем не всегда гарантирует полную чистоту стекла. Отмыть копоть не всегда просто, в особенно сложных случаях с ней можно справиться только с помощью средств, специально предназначенных для этих целей.

Да и чистить стекло после каждой топки — то еще удовольствие. Поэтому популярным способом очистки стекла является уже упомянутый выше пиролиз. Для того, чтобы в случае с одинарным стеклом оно разогрелось до температуры, при которой начинается выгорание копоти, придется 20-30 минут топить печь большим количеством сухих дров или сжигать специальный брикет.

Однако если печь имеет стальную топку, очистка стекла выжиганием, то есть созданием температур, на которые печь не рассчитана, может повредить саму печь. Особенно уязвима стальная рама печи, которую может «повести». В результате нарушится геометрия дверцы топки, и она перестанет герметично закрываться.

Размеры проемов под межкомнатные двери

В строящемся доме оконные проемы и дверной проем под входную металлическую дверь можно спокойно делать удобных вам размеров, поскольку и окна, и качественные металлические входные двери все равно делаются на заказ, по размерам проемов, в которые их предстоит устанавливать. А вот размеры дверных проемов под межкомнатные двери придется делать, исходя из тех стандартных типоразмеров дверных полотен, что есть на рынке. Конечно, и межкомнатную дверь можно заказать по вашим размерам, но стоить это будет существенно дороже, чем если бы вы купили готовую дверь стандартного размера.

Учитывая стандартные размеры дверных полотен в России, а также толщину дверной коробки и необходимого монтажного зазора, получается, что дверные проемы по высоте должны быть 2 080 мм (2 050 для дверей без порога), а по ширине 680, 780, 880 или 980 мм. Для дверей евростандарта высота проема должна составлять 2180 мм, а для дверей санузлов 1980 мм. Но и это еще не все. У дверной коробки есть еще и ширина. Поскольку в большинстве типовых городских квартир стены межкомнатных перегородок имеют толщину 75 мм, то и коробки выпускаются именно такой ширины.

Все эти размеры, особенно по высоте дверных проемов, не лучшим образом сочетаются со стандартными размерами многих строительных материалов. Так, у самого популярного в загородном строительстве материала — газобетона — высота блока составляет 250 мм, а толщина шва порядка 1-2 мм. Получается, что дверной проем в 8 рядов блоков (2 000 мм) будет слишком низок, а в 9 рядов (2 250 мм) слишком высок. Да и минимальная толщина газобетонных блоков для межкомнатных перегородок составляет не 75, а 80 мм, что приводит к необходимости установки расширителя коробки (добора).

Сделать фундамент под деревянную баню достаточно просто, если знать некоторые секреты. Воспользуйтесь пошаговой инструкцией. Для фундамента под баню размером 6×4 м потребуется:
Материалы:
— прутья арматуры диаметром Зсм, 4 в длину стены и 4 для соединения;
— пиломатериал — доски из сосны 1 м3;
— гвозди 60-70 мм (500 гр.);
— рубероид (2 рулона);
— пластиковые продухи диаметром 10 см (4шт.).

Инструменты: — деревянные колышки (25 шт.); — веревка (30 м); — молоток; — две лопаты; — монтажный уровень.

Грунт для мелкозаглубленного фундамента должен быть непучинистым или в крайнем случае, мелкопучинистым. Если вы все же решили устанавливать данный вид фундамента на среднепучинистом или даже сильнопучинистом грунте, то в конструкции необходимо дополнительно установить армированные пояса и песчаные подсыпки. Установка ленточного мелкозаглу6ленного фундамента займет у вас от двух до четырех дней.

1. С помощью деревянных колышков и веревки размечаем границы будущего фундамента под баню 6х4м.
2. Оптимальная ширина для фундамента под деревянную баню — 45 см.

3. Прежде чем начать копать, хорошенько заточите лопату. Для этого используйте болгарку.
4. Выкапываем траншеи глубиной 50 см. Соблюдаем границы, обозначенные веревками.

5. Копаем так, чтобы стенки траншей не осыпались. Можно использовать противоотсыпные щиты из досок.
6. Земля из выкопанных траншей может пригодиться, поэтому ее можно насыпать рядом. К примеру, это будет завалинка.

7. В углу выкапываем квадрат размером 1,5×1,5 м под будущий котел.
8. Проверьте качество привезенного пиломатериала для короба. Чтобы он не треснул при монтаже, на нем не должно быть надломов и сучков.

9. Так как боковые нагрузки на короб велики, через каждый метр продольных досок необходимо поперечное крепление.
10. Скрепляем угловые соединения короба саморезами. Каждая доска крепится двумя саморезами.

11. Втыкаем арматуру. Прут должен торчать вверх на 1,5 м на удалении от стенки в 10 см. Устанавливаем короб.
12. Арматура не должна касаться короба. Иначе при заливании ее концы могут торчать из фундамента.

13. Чтобы фундамент был идеальным, замеряем линейкой расстояние между стенками короба. Оно должно быть одинаковым.
14. Чтобы цемент не вытекал и не образовывал неровностей, застилаем все внутренние стенки короба рубероидом.

15. Устанавливаем продухи (вентиляционные отверстия), чтобы воздух равномерно циркулировал под баней.
16. Заливаем фундамент. Это можно сделать миксером с готовым бетоном или замешать раствор на месте и перекидывать в короб лопатой.

17. Разравниваем лопатой те места, где бетон уже начал схватываться и образовывать бугры. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной.
18. Фундамент готов. Если осадков не намечается, оставляем сохнуть на открытом воздухе. Если есть опасения, накрываем все полиэтиленом.

Деревянные конструкции хоть и имеют относительно небольшой вес, в сравнении с другими видами строений, также нуждаются в добротном фундаменте. Годятся ленточный, столбчатый, блочный и свайный виды фундаментов.

Блочный

Подходит под бань и летних домиков небольшого размера. Состоит из готовых блоков ФБС, устанавливаемых по периметру. Такой фундамент менее затратный, с его возведением вполне можно справиться самостоятельно.

Цена блока ФБС в зависимости от размера 1,5-1,8 тыс. руб.

Столбчатый

Представляет собой фундаментные блоки размером 300x300x300 мм, подведенные под части конструкции, на которых сосредоточена нагрузка: углы дома, места пересечения стен, стойки каркаса, тяжелые и несущие простенки, балки. Столбчатый фундамент по трудозатратам и расходу материалов в 10 раз экономичнее ленточного. Не рекомендуется применять столбчатый фундамент на склонах, а также на почвах с высокими грунтовыми водами. Стоимость одного столба 300×300 — 300 руб. На дом 6×6 м понадобится 30 столбов.

Ленточный

Подходит для домов с подвалами и цокольными этажами. Для деревянных конструкций до 2-х этажей применяют мелкозаглубленный фундамент (700 мм). Ленточный фундамент можно возводить на пучинистых грунтах. Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур (ленту) из железобетона, укладываемый под всеми несущими стенами здания. Распределяет вес строения по всему периметру, не допуская проседаний и перекосов.

Для деревянных конструкций до 2-х этажей применяют мелкозаглубленный фундамент (700 мм). Его можно возводить на пучинистых грунтах. Преимущества этого вида — долговечность и надежность. Недостатки — высокая цена, трудоемкость возведения. Цена зависит от высоты и ширины ленты — от 1,8 до 3,3 тыс. руб./пог. м. (работа и материалы). Срок возведения — 5-7 дней.

Свайный

Самый современный вид фундамента. Идеален для заболоченной местности. Представляет собой винтовые сваи, подведенные под несущие части дома и места пересечения стен. Для оптимизации распределения нагрузки применяют ростверк — конструкцию из поперечных брусьев, дополнительно укрепленных арматурой. Цена: винтовые сваи в зависимости от диаметра стоят 4,8-5,5 тыс. руб. /шт.

Для конструкций от 14 до 30 м2 можно делать блочный фундамент. Это намного быстрее и проще, чем ленточный. Его можно сделать буквально за несколько часов, после чего сразу можно приступать к постройке самой конструкции. Для сравнения: ленточный фундамент должен неделю постоять, прежде чем на нем можно будет возводить дом или баню. Кроме того, блочный фундамент дешевле ленточного в 2-3 раза. Однако под большие конструкции (больше 30м2) он не годится.

В последнее время в России в коттеджном и малоэтажном строительстве все большую популярность набирают сплошные мелкозаглубленные фундаменты. Закладка подобных фундаментов может производиться практически на любом типе грунтов, что существенно снижает стоимость работ и вместе с тем позволяет устраивать фундаменты практически для любого дома.

По конструктивным особенностям сплошные фундаменты можно разделить на плитные (гладкие, ребристые) и коробчатые. При возведении домов для постоянного проживания, коттеджей до 3-х этажей и других построек, не требующих устройство высокого цоколя и подвала, эффективнее применять плитные фундаменты. Наибольший интерес среди плитных фундаментов, как гладких, так и ребристых плит, занимает так называемая «шведская плита».

В Европе эта технология далеко не новая и существует уже несколько десятков лет, а вот в России она только начинает набирать популярность. В первую очередь это связано с технологическими особенностями.

Так, например, плита является утепленной монолитной железобетонной конструкцией с заложенной в сетью коммуникаций, включая систему водяного подогрева пола. Таким образом комплексный подход при организации «шведской плиты» позволяет получить в короткие сроки утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый для укладки плитки, ламината или другого покрытия.

Поскольку конструкция типа «шведская плита» представляет из себя плоскую конструкцию, то давление на грунт в подобной конструкции равномерно распределено, а дополнительные перекрестные ребра жесткости создают конструкцию, достаточно устойчивую к знакопеременным нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта.

Таким образом, благодаря своей конструкции, «шведская плита» может применяться на любом типе грунтов: пучинистые грунты, песок, супесь, суглинок, глина, водонасыщенные и слабонесущие грунты. Морозоустойчивость «шведской плиты» достигается за счет устройства теплоизоляции, которая состоит из плит экструзионного пенополистирола, расположенных в один слой вертикально по периметру фундамента и нескольких слоев в основании.

Экструзионный пенополистирол долговечен и обладает высокой прочностью. Важно отметить что именно высокая прочность на сжатие при 2% линейной деформации является ключевой характеристикой экструзионного пенополистирола, вместо 10% как это принято считать в нынешнем строительстве, поскольку именно при 2% деформации возможно определить наименьшую осадку.

Оптимальными прочностными характеристиками (более 200 кПа при 2% линейной деформации) обладает XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP, что позволяет применять этот материал в фундаментах. Кроме всего прочего экструзионный пенополистирол не гниет и не впитывает влагу (водопоглощение по объему 0,2%).

Таким образом, железобетонная плита с сетью инженерных коммуникаций находится в оптимальном тепло-влажнастном режиме, что позволяет использовать данную технологию в районах сурового климата и с распространением вечной мерзлоты. Поскольку поверхность «шведской плиты» уже является поверхностью пола, готовой к применению напольных покрытий (паркет, линолеум, ламинат и тд), то это следует учитывать при экономическом сравнении решений фундамента.

Кроме того, с экономической точки зрения применение «шведской плиты» позволяет существенно снизить расход бетона (до 30%) и трудозатраты (до 40%) по сравнению с заглубленными фундаментами, а простота технологии не требует высокой квалификации рабочих, что делает ее доступной для всех.

Ниже приведена сравнительная таблица конструкции фундамента технологии «шведская плита» и наиболее распространенного ленточного фундамента. Для корректного подсчета стоимости фундаментов рассматривается строительство дома без террасы, но с входным крыльцом и основанием под камин. Также подготавливалось полноценное законченное основание пола нижнего этажа, на котором в дальнейшем продолжался монтаж несущих стен, перегородок и камина. Работы производились на пустом, ровном участке, поросшим травой с плодородным слоем ~ 30см

Анализ объективно показывает временные и финансовые затраты на изготовление фундаментов, при этом каждый из фундаментов доводится до равной степени строительной готовности, то есть готово основание пола первого этажа, на которое будет производится монтаж стен, торец цокольной части фундаментов подготовлен под облицовку камнем, плиткой или штукатуркой, готово входное крыльцо, при возведении конструкций учтена возможность установки камина.

Монтаж «шведской плиты» можно разделить на следующие этапы:1. Снимают верхний слой грунта на площади немного большей, чем будущий фундамент. Глубиной не менее чем 40см. 2. Застилают геотекстиль, который служит препятствием к проникновению выравнивающего слоя (песка) в основной грунт. 3. Засыпают выравнивающий слой песка (около 10 см толщиной). 4. По периметру укладывают дренаж с колодцами. 5. Производят обратную засыпку котлована песком с проливкой и послойным трамбованием. 6. Укладывают канализационные трубы. 7. Засыпают, выравнивают и утрамбовывают гравий (щебень) (10 — 15 см толщиной). 8. Расклинивают (выравнивают) основание тонким слоем песка. 9. Укладывают бортовые элементы по периметру будущего фундамента дома (100 мм экструдированного пенополистирол и опалубка). 10. Раскладывают в два слоя экструдированный пенополистирол в качестве теплоизоляции (общий слой толщиной 20 см). 11. Монтируют на специальные подставки фиксаторы (4-5 шт/м2) арматуру диаметром 10-12 мм. 12. Укладывают трубы для системы обогрева полов, подключают к коллектору и закачивают в них теплоноситель и опресовывают под давлением. 13. Заливают бетонную плиту толщиной 10 см с бетонными усилениями под несущими стенами, выравнивают.

Для заливки ленточного фундамента строители используют цемент М500. Для его долговечной службы, бетонный раствор заливать нужно заливать за один подход

Роль ленточного фундамента для дома — обеспечить прочное и устойчивое основание, которое спасет постройку от трещин в стенах, или того хуже — обвала. Согласно исследованию специалистов, строительный этап постройки ленточного фундамента в среднем «съедает» до 25-30% всего заложенного на постройку бюджета.

Некоторые строители пытаются сэкономить на фундаменте, что делать совершенно противопоказано. Самым популярным видом фундамента для кирпичной, бетонной или блочной стены стал ленточный. Он не требует больших временных и финансовых затрат, а смонтировать его можно буквально за сутки. Этот вариант фундамента выбирают для зданий, в которых будет подвал, либо теплое подполье.

1. Роем траншею
Сперва делается разметка, согласно будущему расположению фасада и несущих стен. Для устойчивости будущего загородного дома, ширину предполагаемого фундамента делают на 10 см больше ширины стен. Глубина простого мелко-заглубленного ленточного фундамента — 40-60 см, заглубленного — 60-80 см. Подошву фундамента насыпают песком ниже этой отметки на 20 см. Кстати, песок нужно насыпать слоями по 15 см, каждый из них поливается водой для утрамбовывания.

2. Изготавливаем опалубку.
На боковых стенках траншеи крепим гидроизоляционный рулонный материал, например, пергамин. Он с легкостью позволит демонтировать опалубку после застывания раствора. Опалубка должна превышать уровень земли на 30 см минимум. Это высота цокольного этажа в типовом загородном доме.

3. Армируем.
Для изготовления сетки из арматуры диаметр прутьев не должен быть меньше 10 мм и больше 16 мм. Самый популярный способ изготовления сетки двумя поясами в четыре прутка. Получается, что продольные прутки располагаются на 5 см от края фундамента снизу и сверху. А между поперечными должно быть не более 25 см. Места пересечения прутков нужно связать проволокой.

4. Заливаем бетон.
Для этой цели строители используют цемент марки М500. Для долговечной службы ленточного фундамента, бетон заливать нужно за один раз. Это исключит послойное растрескивание, и не будут образовываться пустоты между слоями. Консистенция смеси не должна быть жидкой, она должна быть достаточной вязкой. Для заливки строители используют либо гибкий шланг из специальной бетономешальной машины, или простые лопаты. В течение времени, пока сохнет залитый раствор, его нужно укрывать на ночь на случай, если пойдет дождь. Опалубку можно снимать не раньше, чем через месяц после заливки, но некоторые делают это уже через неделю, все зависит от погоды.

Соотношение песок/щебень/цемент должно быть 3/5/1, водоцементное соотношение — 0,5. А чтобы рассчитать необходимое количество готового бетонного раствора, нужно умножить длину на ширину и высоту предполагаемого фундамента.

КОЛИЧЕСТВО АРМАТУРЫ В 1 ТОННЕ- Если диаметр прута 10 мм, то 1620 м. — Если диаметр прута 12 мм, то 1126 м, — Если диаметр прута 14 мм, то 826 м. — Если диаметр прута 16 мм, то 633 м.

Как выбрать марку бетона?
Выбор марки в первую очередь зависит от погоды. Чаще всего, строители при благоприятных условиях используют марку М200 и выше. А вот если столбик термометра показывает ниже 10 °С то идеальной маркой станет М300, либо М400. Кстати, если вы решили заливать фундамент в холодное время, стоит позаботиться о специальных добавках: пластифицирующие и морозостойкие — ускоряющие отвердение бетонной смеси. Их количество специально рассчитывать не нужно, все указывается на таре (при какой погоде и сколько). Обычная доля их на весь раствор порядка -1-2%.