Один из популярных сегодня методов отделки стен — маяковая гипсовая штукатурка. Гипсовая штукатурная смесь имеет ряд преимуществ по сравнению с обычной известковой штукатуркой:
— ее можно применять во влажных помещениях (ванна, санузел);
— благодаря порам гипсовая смесь регулирует влажность в помещении;
— полностью высыхает всего за 3-5 дней;
— обладает высокой несущей способностью и высокой стойкостью к механическим воздействиям;
— позволяет добиться высокого качества поверхностей, минимизирующего шпатлевочные работы;
— высокая адгезия (сцепление разнородных жидких или твердых тел в местах контакта) с декоративными материалами, исключающая образование трещин;
— экологически чистый материал.
Облицовка стен предусматривает несколько этапов.
Подготовка стены
Электромонтажные работы должны быть завершены.
Со стены удаляются излишки цементного раствора и осыпающиеся фрагменты кирпича.
Стена грунтуется универсальной грунтовкой (для выравнивания впитывающей способности разных материалов, в нашем случае, кирпича и цемента).
Мастер широкими крестообразными движениями грунтует стену кистью, чтобы грунтовка проникла в неровности стены.
Грунтовка высыхает за 30-40 минут.
Установка «маяка»
Расстояние между «маяками» должно быть на 20-30 см меньше длины правила, с помощью которого выравнивается стена. Наиболее удобное для этого вида работ правило длиной 1,5 м. Лучший инструмент для установки точной вертикальной разметки для «маяка» — лазерный нивелир. Если такого инструмента нет, то надо воспользоваться правилом и уровнем, чтобы отметить линию для «маяка».
С помощью рулетки или лазерного дальномера снимается показатель высоты, и длина «маяка» отмеряется по этому показателю. «Маяк» крепится к стене с помощью раствора, состоящего из алебастра (он необходим для того, чтобы раствор застывал быстрее) и гипсового клея. Раствор наносится на стену по прочерченному ориентиру на расстоянии 30-40 см. «Маяк» устанавливается и выравнивается с помощью правила и уровня. Излишки раствора из-под «маяка» удаляются.
Приготовление гипсовой штукатурной смеси
Раствор замешивается в большой емкости, его количество должно соответствовать объему намеченных работ. Подсохший штукатурный раствор нельзя разводить и использовать. Все гипсовые смеси засыпаются в воду, а не наоборот. Поэтому лучше изначально немного недосыпать смесь, так как при последующем добавлении воды свойства раствора теряются.
N.B. Следите за чистотой инструментов!
Нанесение штукатурки на стену
Раствор наносится на полутер и снизу вверх зигзагообразными движениями втирается в поверхность стены — таким способом наносится только гипсовый раствор. Заполнив участок между «маяками» примерно на треть, штукатурку начинают выравнивать правилом. Для этого правило опирается с двух сторон на «маяки» и по ним, как по рельсам, движется вверх зигзагообразными движениями. Через 40 мину т надо снова вернуться к законченному участку. После того как раствор уже «схватился», проявляются мало заметные неровности на стене. Необходимо еще раз подравнять стену правилом, срезая наплывы.
Штукатурный намет состоит из 3 слоев, которые наносятся последовательно:
— обрызг;
— грунт;
— накрывка.
Назначение первого слой — это заполнение трещин и неровностей на стене. Обрызг наносят на стену, не разравнивая, используя более жидкий, как кефир, раствор. Высыхая, он образует шершавую поверхность, которая улучшает сцепление основного слоя. Толщина первого слоя — от 2 до 5 мм
Для нанесения второго слоя используют раствор более густой консистенции. Грунт выравнивает поверхность. Его наносят в несколько слоев, причем каждый слой должен быть не более 7 мм.
Третий, верхний слой выполняется толщиной от 2 до 5 мм более жидким раствором на основе более мелкого песка. Общая толщина штукатурного слоя составляет:
— 12 мм — простая:
— 15 мм — улучшенная;
— 20 мм — высококачественная.
Ровность поверхности проверяется длинной рейкой — правилом. Улучшенная штукатурка может иметь 1-2 зазора глубиной 3мм на длину наложенной рейки (2м), а высококачественная — не более 2 мм.
Первый слой штукатурки (обрызг) набрасывается на стену сплошным слоем без пробелов. Кидать раствор на стену нужно таким образом, чтобы он не разбрызгивался, а прилипал к поверхности. Разравнивать этот слой не нужно. Важно, чтобы обрызг заполнил все неровности стены, проник под дрань деревянных стен. Он должен хорошо зацепиться за стену, тогда весь слой штукатурки не отойдет.
Следующий, основной, слой штукатурки, грунт, наносится при помощи мастерка с сокола или ковшиком из ведра на первый слой после его частичного высыхания и схватывания с поверхностью стены. По консистенции грунт напоминает хорошую сметану или тесто. Наносить его нужно в несколько слоев до достижения требуемой толщины, причем каждый слой разравнивают, а последний — особо тщательно.
Технология нанесения грунта.
1. На сокол с помощью мастерка накладывается порция (2-4 л) раствора, опираясь одним концом сокола на ящик с раствором и приподняв другой на угол 25-30 градусов.
2. Оправить набранную порцию раствора, сняв излишки мастерком.
3. Раствор намазать или набросить на стену. Наклоните сокол от себя. Наберите раствор с сокола концом или ребром кельмы, поднесите к стене и резким, но не слишком сильным движением кисти накиньте раствор на стену.
Если вы оштукатуриваете поверх металлической сетки или дранки, то грунт следует не набрасывать, а намазывать стальной гладилкой. То же относится и к случаю использования для накрывки раствора без песка. Удерживая сокол горизонтально в одной руке, кельмой отделите небольшой слой раствора. Затем, слегка наклонив сокол к стене, снимите и намажьте часть грунта кельмой и, двигая ее вверх, распределите раствор по участку стены. Продолжайте намазывать грунт на стену, каждый раз поворачивая сокол на четверть, чтобы не потерять центровку.
При нанесении раствора на стену можно воспользоваться непосредственно соколом или полутерком. Есть другой способ. Возьмите сокол в одну руку, а в другую мастерок. Наберите на сокол раствор, приставьте его к стене вплотную нижним краем, а верхний при этом должен отстоять от нее на 5-10 см. Уприте конец мастерка под шпонку щита и перемещайте сокол вверх по стене. Продвигаясь вдоль поверхности, постепенно прижимайте верхний край сокола к стене.
Если вы работаете полутерком, то раствор накладывайте на него грядкой. Подойдите к стене, приставьте к поверхности инструмент и, нажимая, ведите его вверх по стене. При этом следите, чтобы не оставались пузырьки воздуха, и раствор плотно прилегал к стене. Выбирайте полутерок с шириной полотна в пределах 120 см, тогда вы сможете удержать на нем большее количество грунта. Траектория движения полутерка может быть либо зигзагообразной (короткие движения влево — вправо) или длинной дугой вверх-косо под небольшим углом.
Разравнивание раствора.
Есть два способа разравнивания: сглаживание и срезание. Сглаживание производят при помощи полутерка с длиной полотна до 120 см — для больших поверхностей или 80 и 35 см для незначительных площадей. Если срезать у полутерка угловые фаски и обработать кровельной сталью одну продольную и одну торцевую кромки, то работать станет намного легче. Следите, чтобы толщина покрытия была одинаковой по всей поверхности. Можно выравнивать грунт и соколом без раствора на нем. Если при разравнивании за инструментом тянется раствор, то следует немного подождать, пока грунт схватится.
Срезание намета производится при помощи правила, малков и плоскостных шаблонов. После нанесения грунта на стену накладывают правило и, упирая его на маяки и двигаясь вверх, срезают лишний раствор, который снимают с рейки мастерком и возвращают в общую массу грунта. Время от времени раствор в ёмкости нужно перемешивать, не добавляя воды. Так как раствор быстро сохнет, не нужно готовить его слишком много, а столько, чтобы его было достаточно на время его схватывания.
Нанесение финишного слоя — накрывка.
Его толщина колеблется от 2 до 4 мм в зависимости от ровности грунта и требуемого качества штукатурки. Наносится на выровненный грунт, который должен быть еще влажным. Если он успел высохнуть, то нужно увлажнить его при помощи мокрой кисти. Раствор для накрывки должен быть такой же консистенции, как и грунт, или чуть жиже.
Если планируется покраска поверх накрывки, то следует использовать более мелкий песок, просеяв его через сито с ячейками 1,5х1,5 мм; тогда затирка получится чистой, не нужно будет шпатлевать. Если необходимо увеличить толщину накрывки более 5 мм, то на поверхности грунта следует предварительно нарезать борозды в виде волн.
Затирка.
После схватывания накрывки можно начинать затирку, которая ликвидирует следы и шероховатости, оставшиеся от полутерка. Накрывка должна быть влажной. Если она пересохла, слегка смочите ее, но не переусердствуйте: мокрая штукатурка не поддается затирке.
Для затирки используют хорошо смоченную губчатую терку, которую двигают двумя способами:
«вкруговую» — прижатой к штукатурке полотном терки совершаются круговые движения сначала по часовой стрелке, потом в обратном направлении. При этом уплотняется раствор, исчезают мелкие неровности. Регулируя степень нажима на терку, можно снимать имеющиеся выступы на поверхности накрывки. Не забывайте время от времени очищать терку мастерком и мыть. Снятый с кромки терки скопившийся раствор нужно перенести на ее полотно и замазать ямки на поверхности штукатурки (если они есть). Мастера советуют держать ведро с водой где-то рядом, чтобы периодически смачивать терку и смывать с нее излишки раствора.
«в разгонку» — совершаются поступательные движения теркой вверх-вниз и из стороны в сторону для удаления следов от круговой затирки. Затирка поверхности делается следующим образом: на площади примерно 1 кв.м по влажной накрывке производят круговые движения теркой, затем тут же — в разгонку. Поверхность должна стать ровной без бугорков и ямок, без пропусков.
Для получения гладкой стены желательно повторить весь процесс затирки через несколько часов, предварительно слегка смочив поверхность. В результате повторной затирки поверхность штукатурки станет глянцевой, а последующая окраска получится самого высокого качества.
Прежде, чем приступать к оштукатуриванию стены необходимо подготовить ее поверхность. Сначала надо выявить все неровности, очистить ее от грязных и жировых пятен. Если обнаружены значительные дефекты и отклонения по вертикали и горизонтали до 4 см, то для надежной заделки стены на нее нужно прикрепить металлическую сетку при помощи гвоздей или саморезов на дюбелях.
Если поверхность бетонная, то рекомендуется сделать насечки (например, топором) или натянуть и укрепить на ней специальную металлическую сетку. Деревянные стены следует оббить дранкой. В кирпичной стене делают «расшивку» швов между кирпичами. В тех местах, где происходит сопряжение конструкций с разными свойствами, натягивают металлическую ленту шириной от 200 мм с ячейками 10х10мм. Можно поступить иначе — сделать разрыв штукатурного намета, оставить шов.
Установив с помощью отвеса или рейки глубину неровностей поверхности, определяют, какой толщины должен быть штукатурный намет. При необходимости можно вбить в стену гвозди на нужную глубину (в швы между кирпичами) или установить маяки, которые делают из раствора, деревянных или металлических специальных реек. высота шляпок гвоздей и толщина реек задает толщину штукатурного слоя. Рейки прикрепляют к стене по всей ее высоте с шагом от 1 до 1,5 м так, чтобы поверхность, ими образованная, была строго вертикальна, что контролируется отвесом или уровнем. Оштукатуривание по маячковым рейкам производится полосами между двумя соседними маяками. Если у вас нет опыта в этих работах, то специалисты рекомендуют устанавливать меньший шаг между рейками, до длины полутерка. Первый и второй слоя штукатурки (обрызг и грунт) делается между маячковыми рейками. Затем снимают направляющие, заделывают образовавшиеся щели и кладут отделочный (финишный) слой целиком на всю поверхность стены.
Следует особо отметить необходимость удаления всех маячковых реек независимо от их материала (деревянные или металлические). Это связано с тем, что, во-первых, дерево подвержено гниению и деформации под влиянием внешних факторов. Во-вторых, металлические профили маяков, которые изготавливаются из оцинкованного железа или алюминиевых сплавов, подвержены коррозионным процессам.
При оштукатуривании внешних поверхностей используется цементные и известковые растворы, в которых возникает щелочная среда, которая в свою очередь является агрессивной по отношению к металлу. Кроме того, наружные стены больше подвержены влиянию влажности и температурных перепадов атмосферного воздуха. Металлические маяки внутри штукатурки начинают ржаветь. В результате постепенно на поверхности уже оштукатуренной стены могут появляться желтые пятна ржавчины. Даже если металлические профили покрыты защитным слоем, он частично соскабливается при выравнивании намета правилом. Поэтому специалисты советуют не рисковать и убрать все маяки, особенно с внешних стен.
Не оставляйте и маячковые гвозди и саморезы, которыми закрепляли деревянные рейки. Чтобы было легче удалять эти гвозди, не вбивайте их в рейку до шляпки. Чтобы деревянные маяки при их снятии не сильно разрушали наложенную штукатурку, рекомендуется их предварительно обстрогать.
Поверхность стен необходимо подготовить к оштукатуриванию. Для этого используют грунтовку, которая, помимо прочего, способствует лучшему сцеплению штукатурки со стеной. Это не декоративное покрытие, а технически необходимый этап в отделочных работах. В зависимости от материала стены (бетон, дерево, кирпич, металл) и применяемого вида штукатурки используют разную грунтовку, различающуюся своим химическим составом. Грунтовка, которую наносят на стену при помощи широкой кисти, валика или краскопульта, впитывается в основание, не образуя изолирующей пленки. Она способствует укреплению материала стены, равномерному распределению и сцеплению штукатурки, экономит материал.
В качестве грунтовки можно использовать и воду. Увлажнение основания стены предотвращает всасывание влаги из штукатурного материала; он успевает схватиться. В противном случае вода из раствора впитается в стену, штукатурка высохнет раньше и отпадет. В данном случае процесс нанесения штукатурки на увлажненную поверхность называют «мокрое — по — мокрому».
При использовании заводских грунтовок необходимо предварительно ознакомиться с рекомендациями изготовителя по применению грунтовочного материала. Если в инструкции завода не указан промежуток времени от момента нанесения грунтовки до оштукатуривания, то рекомендуется наносить штукатурку сразу, то есть «мокрое — по — мокрому». Если стена выполнена из очень гигроскопичного материала или она пересушена, то целесообразно грунтовать ее несколько (2-3) раз.
Штукатуркой называется слой раствора, наносимый в пластичном состоянии на стену и затем затвердевающий. Её можно наносить в 2-3 слоя. При нанесении и распределении по поверхности штукатурку уплотняют и сглаживают. Иногда она может играть роль отделочного слоя.
Оштукатуривание поверхности стен необходимо для
— улучшения ее звуко- и теплопроводности;
— улучшения ее водопоглощения;
— повышения ее устойчивости к агрессивным средам;
— улучшения ее санитарно-гигиенических качеств;
— выравнивания поверхности;
— декоративной отделки.
Штукатурка наносится как на внутреннюю, так и внешнюю поверхность стены. При этом, учитывая, что наружная сторона стены подвергается более суровым испытаниям внешней среды, к ее оштукатуриванию предъявляются более жесткие требования. Оштукатуривание — это трудоёмкий процесс. Кроме того он занимает достаточно продолжительное время, т.к. приходится ждать полного затвердения промежуточных слоев. Если при строительстве соблюдалась геометрическая точность стен, то в процессе оштукатуривания не потребуется увеличивать толщину слоя для ее выравнивания.
Классификация штукатурки:
1. По назначению:
— обычная,
— декоративная,
— специальная.
2. По связующим компонентам:
— цементная,
— цементно-известковая,
— известковая,
— известково-гипсовая,
— известково-глиняная.
3. По сложности работ:
— простая (в подсобных и вспомогательных помещениях),
— улучшенная (в жилых помещениях),
— высококачественная (для фасадов зданий I класса).
Цементные, цементно-известковые и известковые растворы используются при оштукатуривании наружных стен. Известковая, известково-гипсовая и известково-глиняная штукатурка не используются для обработки внешних поверхностей. Современный строительный рынок предлагает широкий выбор готовых штукатурных сухих смесей для различных видов поверхностей. Их достаточно развести водой в указанном соотношении перед началом работ по оштукатуриванию.
 |
Готовые смеси предпочтительнее, чем приготовленные самостоятельно из отдельных компонентов, когда невозможно точно выдержать рецептуру раствора и требования к качеству песка (зернистость, влажность, чистота). Влажность песка, который лежит на строительной площадке не будет одинаковой течение времени, т.к. он может увлажниться прошедшими осадками, или на поверхности он успевает высохнуть, а в нижних слоях кучи еще останется мокрым. Невозможность контроля влажности песка приводит к тому, что свойства каждой порции раствора могут различаться, что отразится на конечном результате и качестве штукатурки. |
Если вы все-таки решили готовить раствор самостоятельно, то рекомендуется делать это в растворомешалке, которую можно взять в аренду. В ней также можно промывать карьерный песок, т.к. в нем обычно много глинистых примесей, ухудшающих качество штукатурки. Песок предварительно просеивают через панцирное сито (сетки от старых железных кроватей), отделяя его от камней и прочего мусора. Т.к. для оштукатуривания нужен более мелкий песок, чем для кладки кирпичей, то его дополнительно пропускают через проволочное сито (ячейки 5х5 мм).
Засыпанный в мешалку песок заливают водой, крутят 5 мин, затем сливают грязную воду. Процесс повторяется несколько раз, пока выливаемая вода не станет чистой. Если используется речной песок, то его можно не промывать. Применение растворомешалки позволяет получать песок одинаковой влажности и избавляет от трудоёмкого ручного смешивания компонентов. К промытому песку добавляют строго по рецептуре остальные компоненты и наливают воду до получения консистенции густой сметаны.
При оштукатуривании поверхностей стен используются следующие инструменты:
1. Штукатурный сокол с размерами полотна 300х300 и 500х400 мм. Им подносят раствор к оштукатуриваемой поверхности.
2. Штукатурные мастерки, совок, ковшик. Ими набрасывают раствор на стену.
3. Гладилки или кельмы (малка). Ими наносят и распределяют раствор по поверхности стены.
4. Правило, полутерок. Ими быстро и эффективно распределяется и выравнивается слой штукатурки по поверхности стены.
5. Терка. Ею затирают и разглаживают поверхность штукатурки перед шпатлеванием.
6. Уровень. Он служит для контроля вертикальности поверхностей, маяков, профилей и откосов.
7. Штукатурная лопатка. Ею удобно распределять раствор в неудобных и труднодоступных местах.
8. Угловой выравниватель. При выравнивании штукатурного слоя срезает закругления на стыках поверхностей для формирования прямых углов. Линия стыка получается четкой.
9. Топорик. Им удаляют выступающие участки на оштукатуриваемой поверхности. Это могут быть углы кирпичей, наплывы раствора, швы, оставшиеся от опалубки.
10. Шпатель. Им окончательно выравнивают штукатурный слой.
11. Ящик или пластиковая бадья необходимы для приготовления и хранения раствора.
Цветная декоративная штукатурка состоит из:
— извести в качестве вяжущего компонента,
— цемента в количестве 10-20% общего объема
— заполнителя — мелкозернистые (0,3-1,2 мм) пески (мраморные, кварцевые, туфовые и др.).
Для придания цвета в вяжущий компонент добавляют пигмент.
Готовят известково-цементный раствор следующим образом:
— в растворосмеситель наливается известковое молоко,
— добавляют белый цемент,
— цветной пигмент перетирают с известью-пушонкой и добавляют в общую массу,
— перемешивают смесь,
— засыпают заполнитель,
— тщательно перемешивают.
Не готовьте большие объёмы раствора, т.к. он быстро схватывается.
Если применяется цветной накрывочный слой светлых тонов, то используется белый цемент и чистый кварцевый или белый мраморный песок. В остальных случаях можно добавить обычный цемент.
Для блеска в раствор добавляют слюду, белый кристаллический мраморный песок, кварц. Поверхность декоративной штукатурки начинают обрабатывать, пока она пластична. Для этого используют губку, щетку, кистью. Полупластичную поверхность затирают и циклюют. Раствор легко наносится при помощи кельмы, совка и ковшика.
Декоративная штукатурка наносится на грунт в два и более слоя. Сначала более жидким раствором наносят обрызг толщиной 1-2 мм. Он улучшит сцепление следующего слоя с грунтом. Когда первый слой начнет схватываться, накладывают второй, более густой, слоем 2-5 мм, уплотняют, выравнивают при помощи правила и затирают полутерком.
Известково-цементные раствора, нанесенные на поверхность, подвергают дальнейшей обработке (нарезка, штамповка, набрызг), в результате которой получают интересные фактуры.
Фактура известково-цементной штукатурки.
Обрабатывая накрывку в пластичном или полупластичном состоянии различными инструментами, снимая с нее верхнюю тонкую пленку или обдувая струёй воздуха, можно получать самые разные, необычные фактуры и рисунки.
Чтобы получить фактуру насеченного камня, полупластичную накрывку обрабатывают гвоздевой щеткой, а если поверхность уже затвердела, то шарошкой. Если накрывку набрызгать с метелки или со щетки или набросать через сетку, то получится бугорчатая фактура. Этот способ нанесения накрывки можно сделать по первому слою, или выполнить несколько слоев, давая схватиться предыдущему слою.
Виды отделок.
Набрызг «под шубу». На грунте необходимо нацарапать бороздки. Раствор должен иметь консистенцию сметаны. В него добавляется крупный песок, каменная крошка и мелкий гравий — раствор не будет стекать. Если предусмотрен цветной набрызг, то нужно добавить пигмент.
«Набрызг через сетку». Используют сетку с ячейками от 2,5х2,5 мм (для мелкозернистой фактуры) до 10х10 мм (для крупнозернистой фактуры). Ее натягивают и закрепляют на раме. Если сетку прикрепить к проволоке, натянутой на раму в несколько рядов, то не будет вибрираций при набрасывании раствора. Раму необходимо снабдить планками длиной 10-20 см для установки ее на равном расстоянии о стены. Лопаткой с сокола готовый раствор набрасывается на стену через сетку равномерными броскам.
«Набрызг с веника». Возьмите в одну руку старый обрубленный веник, в другую — палку. Наберите на веник небольшое количество раствора, поднесите к стене и, ударяя им о палку, стряхивате раствор на стену. Повторите несколько раз на одном и том же месте. Получится фактура «под шубу».
«Набрызг со щетки». При использовании для набрызга щетки получается более мелкая фактура, чем через сетку и с веника. Предварительно процедите раствор через сито с ячейками до 1,5х1,5. Щетка должна быть жесткой, из волоса или щетины. Ее нужно наполовину окунуть в раствор, поднести к стене, держа ворсом вверх, провести по ней палочкой или дощечкой в направлении от стены к себе. Раствор отлетит на стену. Получается мелкозернистая, достаточно густая фактура.
«Набрызг из машинки для нанесения штукатурки». В строительных магазинах можно приобрести или взять в аренду специальную машинку для нанесения штукатурки «под шубу». Она также удобна при формировании первичного штукатурного слоя — набрызга.
Обработка штампом или валиком. Штампы и валики, изготовленные из металла, резины или дерева, применяют для получения одинакового, повторяющегося рисунка на поверхности штукатурки. На инструмент нанесен рельефный рисунок глубиной около 5 мм (не больше). Для удобства штамп снабжен ручкой, а валик свободно вращается вокруг оси, переходящей в рукоятку.
На поверхность стены наносят и выравнивают раствор. Затем прикладывают штапм, сильно ударяют по нему и снимают. На его месте появляется рисунок. Валик накатывают вдоль наложенного правила, как по направляющей. Получается орнамент. Штампы и валики необходимо предварительно смазать машинным маслом или мыльной эмульсией — раствор не будет налипать и забивать рисунок.
Отделка отлипанием. Чтобы сделать отделку «дюны», нужно быстро разровнять полутеком нанесенный раствор штукатурки. Затем к поверхности раствора прикладывают, слегка нажимая, терку и сразу отрывают ее. Прилипший к терке раствор при отрывании терки оттягивается вместе с ней. При этом поверхность штукатурки становится шероховатой, покрытой «песчаными дюнами». Чтобы дюны получились волнистыми, терку нужно отрывать не перпендикулярно к стене, а немного под углом.
Можно поступить по-другому. Жесткой волосяной щеткой или щетинистой кистью протоцовать поверхность пластичного штукатурного раствора после его нанесения и разравнивания полутерком. При этом кисть или щетку нужно держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Получаются четко очерченные следы. Если взять мягкую кисть, следы будут смятые.
Отделка «штриховка» (бороздки). При обработке полупластичного штукатурного слоя троянкой (стальным зубилом с растроенным остриём) получаются бороздки разной величины в зависимости от размеров ее зубьев. Сначала проводят шнуром линию. Вдоль нее прокладывают первый ряд штрихов, затем остальные параллельно первому.
Обработка циклями. Штриховку можно получить и с помощью цикли (стальной пластинки с отточенной кромкой, которой производится зачистка поверхности). На поверхности предварительно делается разметка осей камней или разбивка на прямоугольники и квадраты. Приложив правило, ведут по нему циклю, как по направляющей, с нажимом, чтобы зубья врезались в поверхность штукатурки.
Отделка в шашечку. При помощи шнура и правила разбейте обрабатываемую поверхность на клетки. Затем троянкой обработайте поверхность штукатурки внутри каждой клеточки так, чтобы линии в соседних клетках были взаимно перпендикулярны. Интересная поверхность получается, если обработать клетки разными инструментами, придавая им разный рисунок: одна клетка отделана «под шубу» бучардой (металлическим молотком с зубьями на обеих ударных плоскостях), а в другой бороздки, сделанные троянкой.
Отделка «под рваный камень» и «песчаник». На поверхность затвердевшего раствора наносится 4 — 5 сантиметровый слой штукатурки. Затем в нем прорубаются русты. В различных местах затвердевшей штукатурки вбивается зубило. Затем, ударяя по нему молотком под углом, выбивают куски раствора; получаются сколы.
В отделке наружных стен зданий популярна каменная штукатурка, имитирующая фактуру мрамора, гранита, туфа, известняка. Для достижения этого эффекта накрывочный слой, после его затвердения, обрабатывают ударными инструментами. В цементно-песчаный раствор добавляют известковую составляющую на 10-20% объема и крошку декоративного камня. Когда накрывочный слой затвердеет, его обрабатывают бурчадой («под шубу») или троянкой («под штриховку»).
Т.к. слой каменной штукатурки должен быть не менее 10 мм, то раствор наносится в несколько приемов. Сначала делают обрызг, затем по истечении 1 — 1,5 часов наносят слой грунта. Тщательно уплотняют и выравнивают его. Если на поверхности грунта образовалось много раковин, то следует тем же раствором, слегка разбавленным водой, залить их и загладить полутерком.
Толщина накрывки должна быть от 4-7 мм для гладких фактур и до 10-25 мм для рельефных. Наносится она в два слоя: сначала тонкий слой более жидкого раствора, который не нужно выравнивать, затем, когда первый начал схватываться, сам раствор, который выравнивают после того, как грунт впитает излишки влаги из раствора. Второй слой необходимо тщательно уплотнить, постукивая торцом или гранью деревянного бруска шириной от 60 мм. При этом удаляются все образовавшиеся пустоты.
Накрывочный слой выдерживают 5-7 дней до полного затвердения, ежедневно смачивая его поверхность водой от 2 до 6 раз в день, в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха. Если по истечении этого времени на поверхности накрывки нет смятия раствора и выкрашивания зерен, а при ударе по штукатурке острым предметом раздается глухой звук, то можно продолжать работу.
Каменная штукатурка может иметь различную фактуру, напоминающую натуральный камень, иметь выделанные кромки под бучарду, борозды, «под шубу», «под штриховки» и другие. В отличие от известково-цементных штукатурок, которые обрабатываются в полупластичном состоянии, фактуру каменной штукатурке придают после затвердения раствора, раскалывая заполнитель.
В затвердевшем состоянии поверхность каменной штукатурки обрабатывается путем оттирки брусками или наковки с использованием ударных инструментов (бучарда, зубило, троянка). В пластичном состоянии используются цикли с зубьями. Налипший раствор следует убирать проволочной щеткой. По мере использования зубья тупятся, поэтому цикли нужно время от времени менять.
Бучарда — это металлический молоток, обе ударные плоскости которого имеют пирамидальные зубья. Крепко держа ее двумя руками и равномерно ударяя ею, делают насечки на поверхности штукатурки. При этом зубья бучарды разбивают верхний слой штукатурки и зерна каменного наполнителя. Расколотые камни блестят и искрятся. Удары должны наноситься с одинаковой силой, равномерно, чтобы поверхность, полученная наковкой, была ровной. Наковка заканчивается, когда весь верхний слой штукатурного слоя вместе с частью зерен каменной крошки будет сколот.
Троянка — это стальное зубило, остриё которого разделено на 3 части. Троянкой или простым зубилом равномерно наносят удары под углом 45° и скалывают верхнюю пленку штукатурки.
Для получения лакированной камневидной штукатурки поступают следующим образом: поверхность грунтуют поливинилацетатной краской, покрывают клеящим раствором, наносят цементно-известковый раствор без каменного наполнителя, затем наносят искусственную, мраморную или гранитную крошку размером 2-5 мм. Крошку следует набрасывать с силой с расстояния 40 — 50 см. Когда клей высохнет, наносится защитный лаковый слой.
Виды фактур каменной штукатурки.
1. Отделка «под шубу». При использовании бучарды, имеющей крупные зубья, получают крупнозернистую фактуру. Если у бучарды мелкие зубья, получится мелкозернистая фактура. Особо крупнозернистую фактуру выбивают шпунтом.
2. Отделка «под штриховку» бороздками. Выполняется при помощи бучарды с лезвиями. Глубина борозд зависит от высоты лезвий.
3. Отделка «под дюны». Выполняется зубилом. С его помощью скалывается тонкий слой штукатурки. Получаются неглубокие углубления.
4. Отделка «под рваный камень» или «грубоколотый песчаник». Используются зубила, шпунты и скарпели. В разных местах затвердевшей поверхности инструментами откалывают куски раствора. Образуются неровности.
5. Отделка «под тесаный песчаник». Как в предыдущем случае, откалывают небольшие кусочки штукатурки. Чтобы получить фактуру, напоминающую борозды или желоба, работают троянкой или скарпелем. Т.к. размеры и форма зубьев троянки бывают разные, то борозды и желоба получатся в сечении треугольными или закругленными и разной ширины.
При использовании скарпеля можно делать крупные или фигурные борозды. Чтобы получить мелкие борозды, циклю ведут вдоль правила как по направляющей. В этом случае в раствор необходимо добавить известковое тесто (не более 10% объёма), слюду, а песок берут крупностью 1,5 мм.
6. Отделка «каменная крошка без наковки». Это наиболее простой, эффективный, менее трудоёмкий метод. На свежий известково-цементный цветной грунт кельмой с сокола набрасывают каменную крошку. Её предварительно смачивают и при желании смешивают со слюдой. Затем каменную крошку вдавливают соколом в пластичный раствор. Чтобы получившаяся штукатурка блестела, после полного высыхания с нее нужно смести цементную пыль веником или щеткой. В этих целях можно также отшлифовать штукатурку шлифовальными машинками.
Цветная минеральная, мраморная или гранитная крошка дает возможность придавать каменной штукатурке различные цветовые оттенки. Использование битого бутылочного стекла вместо каменной крошки обойдется намного дешевле. Следует заметить, что при отделке каменной крошки без наковки необходимо использовать мелкие (не больше 5-7 мм) фракции заполнителя.
7. Обработка штукатурки кислотой. Это более производительный способ в сравнении с циклеванием или наковкой. Протравливание отделочного слоя 5-10%-ым раствором соляной кислоты придает поверхности каменной штукатурки рельефность и выразительность. Применяя разные способы обработки кислотой, можно получить различную фактуру. Так, используя вертикальное прочесывание полупластичной штукатурной поверхности с помощью гвоздевой щетки и последующее протравливание ее кислотой, можно получить мелкошероховатую фактуру. При травлении штукатурной поверхности, содержащей цветные заполнители, образуется фактура «под терраццо».
Если в состав штукатурки входит гранитный заполнитель, то применяют более слабый раствор кислоты (3-5%). Её с осторожностью наносят при помощи распылителя или кисти. Кислота начинает пузыриться, «кипеть» — происходит травление. После окончания процесса необходимо промыть поверхность водой.
Если обрабатываемая кислотой штукатурка содержит камни, то необходимо предварительно насечь штрихами ленту у кромок камней, используя для этого скарпели или троянки. Насечку делайте, держа инструмент в направлении от камня, чтобы не сколоть его кромку. Обработку углов выступающих стен фасада тоже делают в виде лент, которые насекают штрихами, используя скарпель или троянку.
Терразитовая штукатурка чаще используется в декоративной отделке фасадов зданий, но может применяться и на внутренних поверхностях стен общественных зданий. Она представляет собой известково-цементный раствор с добавлением терразитовых смесей — белого цемента, кварцевого песка, каменной и мраморной крошки, извести-пушонки, слюды и других.
Раствор терразитовой штукатурки готовят в растворосмесителях небольшими порциями, т.к. она быстро схватывается. Добавляя в смесь цветовой пигмент (от 0,5 до 2% от сухой массы смеси) можно изменять интенсивность цвета. Необходимо следить, чтобы все порции раствора были одинаковой консистенции и цветовой гаммы.
Штукатурный грунт наносят и разравнивают на поверхности стены. Затем на нем нацарапывают или нарезают борозды глубиной 3 мм на расстоянии 3 см друг от друга. Это обеспечивает надежное схватывание тяжелого терразитового слоя, который наносят на хорошо схватившийся грунтовочный слой.
Перед нанесением накрывочного слоя грунт хорошо увлажняют. Когда вода впитается, наносится декоративная штукатурка, и производится затирка. Для заключительной обработки поверхности используют цикли, шарошки (инструмент, похожий на фрезу для обработки поверхности камня и штукатурки), щетки с вбитыми в них гвоздями. Затем поверхность обметают мягким веником или кистью. Необходимо в течение 3-4 дней несколько раз в день смачивать поверхность терразитовой штукатурки водой.
Для получения мелко- или среднезернистой фактуры через 30 минут — 1 час после нанесения штукатурки, когда она еще полупластична, ее поверхность обрабатывают циклей или щеткой с гвоздями. Необходимо выдерживать равные интервалы времени от момента нанесения штукатурки до начала обработки ее циклей. Тогда поверхность терразитовой штукатурки будет однородной по всей площади стены. Если этот промежуток времени будет слишком большим, то обработанные места станут светлее общего тона. Если отдельные места выделяются темными пятнами, значит, циклевание было начато рано.
Также следует помнить, что при ранней циклевке незатвердевший раствор может налипать на инструмент, а при поздней раствор сильно затвердеет, и процесс циклевания затруднится. Нажимайте циклю не сильно на поверхность штукатурки, держа ее одной или двумя руками. Плавно, без резких движений двигайте циклю по поверхности в одном направлении, врезаясь в штукатурку и снимая затертую пленку и обнажая слюду и каменную крошку. В результате вы получите ровные полосы, а поверхность приобретет фактуру «под шубу».
При использовании цементной смеси, в которой не менее половины зерен имеют размеры от 2,5 до 5 мм, получается крупнозернистая камневидная фактура. В данном случае для обработки накрывки после ее затвердения применяют бучарды или другие ударные инструменты.
Для создания фактуры «под тесаный песчаник» используют зубило, которым скалывают верхний слой штукатурки. Фактуру «под рваный камень» получают путем втапливания каменной крошки (щебенки) в свежий слой грунта и забрасыванием ее терразитовым раствором. После высыхания поверхность обрабатывают циклей или зубчатой щеткой. После окончания циклевания штукатурку необходимо очистить с помощью веника или волосяной щетки.
Часто в отделке цоколей и фасадов зданий используют русты — швы, разделяющие камни друг от друга. Они бывают разной формы, глубины, ширины, вертикальные и горизонтальные. Поверхность камней можно сделать гладкой, цветной, или придать ей фактуру.
На поверхности стены предварительно делают разметку камней, используя отбивной шнур или линейки. Швы можно набить стальными линейками, прорезать пилой или электрической болгаркой, или использовать вкладные рейки из дерева. Для вытягивания сложных рустов используют шаблоны.
На поверхность еще несхватившегося раствора по намеченной линии прикладывают стальную линейку (толщина 5-10 мм). Затем, ударяя по ней молотком, углубляют линейку в штукатурку на 5-10 мм. Осторожно, стараясь не испортить кромку руста, линейку вынимают из стены.
а — набивкой; б — пропилкой; в — замоноличиванием реек; г — вытягиванием по шаблону; д — вытягивание камней вместе с рустами;
1 — металлическая линейка; 2 — правило; 3 — пила; 4 — деревянная рейка; 5 — пример шаблона
Можно сделать более тонкие русты, пропиливая пилой или болгаркой по намеченным на поверхности затвердевшей штукатурки линиям. Удобно работать втроём. Двое крепко держат правило, установленное вдоль линии. Третий рабочий ведет инструмент вдоль правила, пропиливая в штукатурке борозду. Ширину руста можно менять. Сделайте два пропила, затем стамеской выскоблите раствор между ними. При необходимости поправьте русты и натрите полутеркой.
При необходимости сделать более широкие русты простого профиля используют рейки. Для этого в незатвердевшую накрывку или грунт нужно втереть или вбить деревянные рейки с конусообразным сечением, предварительно выстрогав и обработав их олифой. Когда раствор схватится, рейки нужно осторожно вынуть и исправить повреждения.
Русты, которые состоят из архитектурных обломов, вытягивают. Когда грунт окрепнет, его поверхность нужно разделить на камни, навесить правило и одновременно с нанесение накрывки вытягивать русты. Чтобы сделать глубокие русты, то под ними удаляют штукатурный грунт.
Вытягивать русты удобнее вдвоем или втроем. При этом двое рабочих наносят на поверхность накрывку, а третий сразу вытягивает русты шаблоном: сначала горизонтальные, затем вертикальные полосы. Вытянутые полосы рустов нужно натереть гладкой деревянной рейкой.
Для вытягивания камней, которое нужно делать одновременно с рустами, подготавливают шаблоны необходимой формы. Вытянув первый ряд камней и рустов, нужно перевесить правило на линию второго ряда. При этом нижняя кромка шаблона должна перемещаться по русту предыдущего ряда. Для вытягивания вертикальных рустов используют второй шаблон. Работать нужно осторожно, не допуская забрасывания раствора в те места, где будут прокладываться вертикальные русты.
Вытягивание арок.
Для вытягивания криволинейных тяг на арках используют шаблоны, которые установлены на рейках.
Тяги полуциркульных арок вытягиваются из единого центра. Между откосами устанавливают и закрепляют доску, определяют ее центр. Вбив в него штырь, шпагатом или длинной рейкой находят места, где стыкуется криволинейная часть арки с прямолинейной.
Вытягивание арок на штукатурке: а — полуциркульная; б — стрельчатая
Для вытягивания стрельчатой арки на укрепленной в проеме доске определяют два центра. Чем дальше они будут друг к другу, тем выше будет свод арки. Из двух центров вытягивают две дуги, причем первая должна быть немного длиннее, переходить за вертикальную ось, а вторая вытягивается поближе к первой. Оставшуюся недотянутой часть нужно разделать криволинейной линейкой или шаблоном. Прямолинейные отрезки арки вытягиваются обычным способом.
Для сложных форм арки нужно большее количество центров на доске и стенах. Определив первые два центра для нижних дуг арки, находят остальные — для верхних. Затем, последовательно, начиная с верхних, вытягивают дуги.
Лузга — это внутренний угол, образуемый двумя смежными стенами.
Усенок — это линия наружного угла.
Последовательность работ при оштукатуривании наружных углов здания:
— По отвесу укрепить на одной из стен ровную, оструганную доску. Ее ребро должно выступать из-за стены на 1,5-2 см (толщину слоя штукатурки).
— На стену между этой доской и маячной рейкой нанести последовательно обрызг, грунт, разровнять слои.
— Снять доску и перевесить ее на другую сторону угла и оштукатурить другую стену.
— Оштукатурить угол и вытянуть усенки.
Для укрепления штукатурного усенка рекомендуется воспользоваться специальными легкими металлическими штукатурными уголками. Они втапливаются в еще мягкий грунт и затираются раствором.
Сформировать правильное очертание угла можно и при помощи штукатурного маяка, состоящего из уголковых профилей. Их устанавливают и втапливают в растворную лепку. При этом требуется особая аккуратность и осторожность в работе, нужно применять деревянный полутерок или правило, стараясь не поцарапать оцинковку профиля. Это связано с тем, что при разравнивании раствора защитный слой профиля сдирается песком, следовательно, со временем начнется коррозия металла уголков. Поэтому движения правила при разравнивании должны быть осторожными над профилем и не многократными.
Если вы не планируете использовать штукатурный уголок, целесообразно срезать острый угол, т.е. снять фаску. Это предотвратит выкрашивание углов. При снятии фаски образуется лента шириной 5-10 мм, которую либо сразу натирают полутерком, либо предварительно срезают мастерком. Не забудьте смачивать усенок при натирке.
При обработке углов, находящихся около окон и дверей нужно обязательно снять фаску, т.к. при их открывании возможны удары оконной рамой или полотном двери, при которых усенок будет откалываться. Специалисты рекомендуют снять фаски со всех углов, не укрепленных специальными штукатурными уголками, т.к. это не только не испортит внешний вид здания, но и предохранит углы от выкрашивания.
Оштукатуривание наружных и внутренних углов: а — вытягивание усенка; б — усенок с фаской; в — натирание лузги
Для натирания внутренних углов (лузги) используют длинный полутерок. При этом в некоторых местах лишний раствор срезается, а в отдельных местах придется добавить свежего раствора. Если на смежных стенах штукатурка свежая, но натирать нужно обе стороны угла. Если штукатурка на одной из стен уже затвердела, то натирка производится только по новой штукатурке.
Затирка канавок.
Через 3-4 часа после нанесения раствор высохнет. Теперь нужно снять маячковые рейки. При этом на поверхности штукатурки остаются канавки, которые следует заполнить раствором и разровнять при помощи мастерка. Когда раствор схватится, его затирают теркой, предварительно смочив участок штукатурки по краю канавки.
Устройство поясков и венчающих карнизов.
Нередко в качестве украшений на фасаде зданий делают штукатурные пояски, карнизы или галтели. Для вытягивания этих деталей используют известково-гипсовый раствор, причем в составе накрывки отсутствует песок.
Рецептура накрывочного слоя следующая:
— известковое тесто — 3 части,
— гипс — 0,5-1 часть (предварительно просеять через сито 1х1 мм).
Консистенция раствора должна быть сметанообразной. Он наносится сплошным слоем.
Цементный раствор на мелком песке можно использовать, если нужно вытягивать необъемные архитектурные элементы.
Последовательность операций вытягивания:
— набросать намет,
— черновое вытягивание элементов при помощи срезанной кромки шаблона,
— отделка элемента украшения путем повторного протягивания при помощи тупой кромки шаблона,
— разделка углов.
Если тяги небольшие, то с ними справится один человек. Для вытягивания крупных тяг нужно 2-3 человека. Т.к. вытягивание штукатурных карнизов требует больших усилий и занимает много времени, рекомендуется использовать готовые сборные карнизы. Следует учесть, что входящий в штукатурный раствор строительный гипс быстро и легко размывается водой. Поэтому необходимо защищать его от атмосферных осадков при помощи свесов кровли или другим способом.
а — на клею; б —на клею, с штукатурной сеткой; в — на саморезах; г — сборные на грибках;
1 — грунт; 2 — накрывка; 3 — клей; 4 — карниз из ПСБ; 5 — штукатурная сетка; 6 — саморез; 7 — отлив из кровельной стали; 8 — герметик; 9 — грибок
Если в раствор для украшений не вводить гипс, то толстый намет будет долго схватываться. Благодаря быстрому схватыванию (8-10 минут) гипс дает возможность вытягивать толстые и объемные архитектурные украшения. Введение в состав раствора жидкого стекла хотя и ускоряет процесс схватывания, но делает раствор слишком жестким, практически непригодным для оштукатуривания поверхностей. Специалисты советуют использовать легкие готовые украшения из пенополистеролбетона, прикрепляя их на стену и затирая обычным раствором.
Крепить карнизы можно саморезами, специальным клеем или виниловыми грибками. Карнизы из этого материала имеют самые разные формы и размеры, что позволяет без проблем создавать интересные архитектурные украшения. На установленные карнизы из ПСБ наносят штукатурную накрывку, окрашивая их в нужный цвет.
Оштукатуривание откосов.
Существует правило:
— верхние горизонтальные откосы всех окон и дверей должны быть на одной прямой по всей длине фасада;
— боковые вертикальные откосы окон и дверей должны быть на одной прямой по всей высоте здания.
После установки коробов дверей и окон в проемы, их запенивают, затем подготавливают поверхности откосов и заглушин под штукатурную обработку. Зазоры между коробами окон и дверей заполняют монтажной пеной из полиуретана. Пена, расширяясь, заполняет все пустоты между коробом и откосом. Однако при этом может произойти деформация короба. Поэтому необходимо предварительно поставить дощатые распорки между брусками короба.
Если толщина намета в откосах или в заглушинах будет большой, то необходимо предварительно вбить в стену оцинкованные гвозди, а при толщине больше 5 см — оплести гвозди проволокой. После установки на окнах стальных отливов и завершения оштукатуривания стен приступают к выполнению откосов, которые делают со скосом («рассвет»), т.е. толщина раствора у коробки больше, чем на поверхности стены. Угол скосов, который измеряют угольником, должен быть одинаковым на всех откосах фасада здания.
Начинают с оштукатуривания верхнего откоса. Правило или ровную выструганную доску надежно закрепляют в верхней части проема строго горизонтально. Оштукатурив верхний откос, доску закрепляют вертикально вдоль боковых откосов и штукатурят их. На откосы наносят раствор и разравнивают его при помощи малки или рейки. При этом прижимают рейку к коробке и укрепленному правилу. Для оштукатуривания наружных (кроме нижних) откосов используют цементный или цементно-известковый растворы. Для нижних откосов-отливов и заглушин применяют цементный раствор.
Последовательность нанесения раствора:
— обрызг,
— грунт в несколько слоёв,
— накрывка,
— затирка.
— натирка усенков.
Формируют углы у оконных и дверных проемов с фаской или используют штукатурные уголки для получения острого угла. Если оконные рамы и дверные коробки изготовлены из дерева, то штукатурный откос должен примыкать к ним. При использовании рам их ПВХ из-за значительной разницы в коэффициентах теплового расширения пластика и штукатурки откосы будут отваливаться, оставляя щели. В этом случае при формировании откосов немного затвердевший раствор подрезают и заполняют щель силиконовым герметиком.
Для надежного нанесения штукатурки на пенополистирол необходимо следующее:
На гладкую поверхность пенополистирола закрепить армирующую стеклосетку;
Обеспечить надежное сцепление выравнивающего слоя штукатурки с пенополистиролом (вернее с нанесенной на экструдированный пенополистирол сеткой стеклоткани);
Убрать отрицательное влияние солнца на проведение работ;
Крепление фасадной стеклосетки к гладкой поверхности экструдированного пенополистирола.
Для надежного соединения армирующей стеклосетки и пенополистирола в интернете можно встретить рекомендацию — обработать поверхность утеплителя наждачной бумагой. Это даст какой-то эффект. Если дальнейшая отделка ограничится структурной штукатуркой, этой обработки будет достаточно. Для облицовочного слоя из керамической плитки этого может быть недостаточно.
Поэтому, чтобы обеспечить более надежное сцепление на поверхности экструдированного пеополистирола мы процарапали борозды гвоздем. Шаг полос 10 сантиметров. Полосы получаются не сплошные — штрихпунктирные. Гвоздь вырывает куски утеплителя глубиной до одного сантиметра.
А затем все как обычно. Нанесение клея на поверхность (в нашем случае, тщательное заполнение образовавшихся углублений в пенополистироле). Закрепление фасадной стеклосетки, путем втирания в клей. Нанесение на стеклоткань дополнительного слоя клея. Естественно, клей необходимо использовать специально предназначенный для этих работ.
Для первого слоя, предназначенного для заполнения углублений, лучше использовать наиболее дорогой, из имеющихся в наличии. Это наиболее уязвимый участок крепления плитки с основанием.
Обеспечить надежное сцепление выравнивающей штукатурки с фасадной стеклосеткой.
Любой клей для керамической плитки даст надежное сцепление с сеткой стеклоткани. Ведь слабым звеном, по-прежнему, остается экструдированный пенополистирол, и производитель клея не будет здесь играть роль.
Можно было бы выровнять поверхность одним клеем (обычно так и делают при небольшом слое, 2-3мм). Но при слое 5-7 мм, количество необходимого клея ведет к значительному удорожанию. Лучше заменить его более дешевой штукатуркой для наружных работ » Ceresit CT29″ или готовой сухой цементно-песчаной смесью. При больших слоях можно использовать обычный цементно-песчаный раствор М100, приготовленный из просеянного песка. Но раствор не будет держаться на гладкой поверхности фасадной стеклосетки. Поэтому здесь была применена такая хитрость.
На поверхность стены были нанесены зубчатым шпателем клеевые борозды. Зубцы у используемого шпателя были 4-5 мм. Клей применили тот, что был привезен для приклеивания керамической плитки. На следующий день, когда клеевые борозды подсохли, на поверхность экструдированного пенополистирола нанесли штукатурку » Ceresit CT29″.
Во время проведения всех этих работ грунтовку не применяли. Экструдированный пенополистирол практически не впитывает воду и поэтому вода из клеящих составов не вытягивается. Что дает возможность смесям набрать необходимую марку прочности.
Применение клеящих составов при повышенной температуре воздуха.
В инструкциях почти всех клеящих составов написан запрет на производство работ при температуре наружного воздуха выше 30 градусов. Не все читают инструкции. А зря. При такой жаре идет интенсивное испарение влаги из приготовленной смеси. То есть какой-то части цемента не хватит воды для реакции, и он не превратится в цементный камень. Если цемента было добавлено для получения прочности эквивалентной марке 100, то при жаре эта марка может оказаться М70 или М50.
Что бы решить эту проблему все работы выполнялись по ходу солнца. Рабочий день начинался на северной части здания. Затем перемещались на восточную. После 16-00 велись работы на южной части. На этой стене, после нанесения штукатурки, поверхность накрывали пленкой. На первый взгляд, черная пленка должна нагреваться, и мало помогать снижению температуры. Пленка, действительно, нагревалась, но под пленкой гулял ветер, и стена была холодная. Пленка создавала дополнительный эффект. Она повышала влажность среды, в которой шел процесс твердения, что способствует набиранию прочности раствора.
На западной стене работы были оставлены на осенний период. Темная поверхность пенополистирола оставалась горячей даже при заходе солнца. Если бы работы выполнялись на неутепленной поверхности стены, влияние температуры было бы меньше. Стена распределяла бы солнечное тепло по всему массиву. А темный пенопласт нагревается моментально, при первых лучах солнца.