Internal Work

Многие заказчики воспринимают ламинат как дешёвую альтернативу напольным покрытиям из древесины. Действительно, в большинстве случаев его лицевая поверхность воспроизводит цвет и текстуру дерева, а коллекции эконом-класса стоят всего 200-500 руб./м2. Вместе с тем на рынке представлен и сравнительно дорогой ламинат (до 2200 руб./м2), то есть сопоставимый по стоимости с паркетной доской или даже заметно превышающий её (так, однополосную доску предлагают по цене от 1300 руб./м2).

Возникает вопрос; зачем покупать «искусственное» покрытие, когда за те же деньги можно приобрести материал с верхним слоем из ценной породы дерева? Ответ очевиден: пол из качественного ламината внешне мало отличим от деревянного, но притом значительно более прочен и износостоек, чем экономичные деревянные покрытия.

Так, лицевую поверхность недорогой паркетной доски, обработанной лаком в заводских условиях, можно легко повредить в процессе эксплуатации (при передвижении мебели, падении тяжёлых предметов даже с небольшой высоты и пр.). Повредить же качественный ламинат намного сложнее. У этого материала есть плюсы и по сравнению с паркетом или массивной доской: он также зачастую более износостоек, но притом дешевле, значительно проще и экономичнее в монтаже.

Направление укладки ламината зависит от архитектурного решения помещения, но чаще всего его настилают по направлению к свету (перпендикулярно окну)

Что собой представляет ламинат? Это многослойный материал, основу которого составляет древесноволокнистая плита высокой плотности HDF (800-1050 кг/м3) толщиной 6-12 мм. В конструкции плиты предусмотрены шип и паз для соединения планок (досок). От качества изготовления плиты (и прежде всего от степени её плотности) зависит прочность ламината и его устойчивость к воздействию влаги (чем плотнее плита, тем она менее гигроскопична). Впрочем, потребитель не сможет оценить плотность на глаз. Остаётся лишь полагаться на характеристики материала, заявленные производителем.

Имеет ли смысл приобретать ламинат большей толщины? С одной стороны, имеет, поскольку с увеличением толщины изделия повышаются его стойкость к деформациям и прочность замкового соединения, с помощью которого стыкуются планки. С другой стороны, эти характеристики улучшаются незначительно. Кроме того, по словам специалистов, более тонкий ламинат от серьёзного производителя может быть прочнее, чем более толстый от производителя с сомнительной репутацией.

Обратите внимание и на то, что некоторые компании выпускают ламинат со встроенной подложкой (толщиной до 2,5 мм), и потому толщина изделия, указываемая в его описании, будет больше, чем толщина древесноволокнистой плиты. Поверх плиты находится защитно-декоративный слой. Обычно это специальная бумага с рисунком дерева (или другим декором — камня, керамической плитки, кожи и пр.), пропитанная меламиновой или акриловой смолой с различными добавками (диоксида алюминия и др.).

Верхний слой может иметь рельеф для лучшей имитации деревянной поверхности. Именно этот слой определяет главные потребительские свойства ламината — устойчивость к истиранию, механическим повреждениям, УФ-излучению. Некоторые производители для улучшения характеристик ламината делают и верхнее покрытие многослойным, например состоящим из одного-двух листов картона, одного или нескольких листов бумаги и финишного слоя прозрачного пергамина, притом все они пропитаны смолой.

Слои прессуют под воздействием высокого давления и температуры, в результате чего получается так называемый ламинат высокого давления (HPL) толщиной 0,4-0,6 мм. Затем этот HPL приклеивают к плите HDF. Наконец, нижний, стабилизирующий слой, обычно представляет собой покрытие, аналогичное верхнему слою, только без декора и с меньшей стойкостью к истиранию.

Производители допускают укладку ламината поверх тёплых полов при условии, что поверхность ламината будет нагреваться до температуры не выше 27 С.

Если ламинат уложен поверх тёплого пола, то нежелательно застилать его коврами или паласами во избежание разного изменения размеров досок под ковром и на открытых участках пола

Существует европейский стандарт EN 13329, согласно которому ламинат в зависимости от прочности его верхнего слоя относят к тому или иному классу, определяющему область применения материала — для жилых или коммерческих помещений. Несмотря на то что в соответствии с этим стандартом изделия 30-х классов предназначены для коммерческого использования, именно их и выбирают российские потребители для жилых комнат.

Для помещений с невысокой интенсивностью движения (например, спальня) рекомендуют ламинат 31-32 класса, а для комнат с большой проходимостью (гостиная, коридор,прихожая)-33 класса. Впрочем, по мнению специалистов, информация о классе покрытия не слишком полезна для потребителя в связи с недобросовестностью многих производителей. Ведь на рынке можно встретить ламинат 33 класса, который будет менее прочным, чем ламинат 32 класса от другого изготовителя.

Размеры планки (доски) ламината различаются в зависимости от производителя и модели. Чаще всего длина изделия составляет 1200-1380 мм, а ширина — 185-195 мм. Бывают планки однополосные, имитирующие массивную доску, и двух- или трёхполосные, имитирующие паркетный пол с «палубным» способом укладки. У однополосных досок может быть фаска — V- или П-образная, по двум или по четырём сторонам изделия. Такие модели лучше имитируют пол из массивной доски.

Кроме того, при попадании воды в стыки покрытия ламинат увеличивается в размерах, соседние планки давят друг на друга, и их края могут слегка подниматься. В случае планок с фаской этот подьём не будет заметен (фаска компенсирует его), а в случае планок без фаски есть вероятность увидеть его. Вместе с тем создание V-образной фаски предполагает срезание верхнего слоя, и, чтобы защитить «оголённые» участки от влаги, производители закрашивают их тем или иным составом или закрывают плёнкой. По мнению ряда специалистов, такие меры недостаточно эффективны, и планки с фаской в большей степени подвержены воздействию влаги.

Можно ли укладывать ламинат на кухне, где зачастую проливают воду или другие жидкости на пол? Безусловно, можно. Внешний слой ламината обладает высокой влагостойкостью. И если воду, попавшую на пол (в том числе при уборке с помощью мокрой тряпки), сразу же вытирать, коробления досок не произойдёт.

Отметим, что влага может проникать в плиту ламината через стыки между планками, поэтому ведущие производители обрабатывают замковые соединения водоотталкивающими пропитками (например, воском). Это эффективная мера, но срок службы таких пропиток меньше, чем самого пола (по оценкам некоторых экспертов — всего несколько месяцев).

Ламинат и подложка с шумопоглощающими свойствами

4, 5. Ламинат с алюминиевыми замками, который отличается очень высокой прочностью на разрыв

Кроме того, для защиты от влаги практикуют обработку стыков досок уже уложенного пола особыми составами. Впрочем, такая обработка, по мнению специалистов, лишь незначительно повышает влагостойкость замковых соединений. К тому же защитный слой придётся регулярно обновлять. Наносить же какие-либо составы на шип или паз перед укладкой досок проблематично (в замке нет места для состава) и нежелательно: из-за содержащейся в них влаги может измениться геометрия изделия, и доски просто не состыкуются друг с другом.

Ламинат не предназначен для применения в ванной комнате из-за негерметичного замкового соединения (притом не стоит забывать, что на полу в ванной бывает намного больше воды, чем на кухне). Кроме того, ламинат укладывают «плавающим» способом, что предполагает зазоры по периметру пола: через них вода может проникнуть под покрытие.

Укладка ламината

Зазор между ламинатом и стенами, колоннами или другими преградами должен составлять 8-10 мм
Ламинат легко пилится ручным электроинструментом
Доски стыкуют друг с другом за счёт замкового соединения
Шип одной доски вставляют в паз другой, затем планку опускают, защёлкивая замок

Бытует мнение, что пол из ламината можно разобрать и собрать снова. На практике это, как правило, проблематично, поскольку при демонтаже могут быть повреждены даже самые прочные замки. И обрезанные доски использовать повторно затруднительно

Конструкция замка, стыкующего доски, несколько различается у разных производителей, но в любом случае соединение происходит поворотным способом: шип одной планки вставляют в паз другой под углом 45°, затем планку опускают, защёлкивая замок.

На рынке представлен и ламинат с алюминиевым замком (его предлагает ALLOC), который обладает более высокой прочностью на разрыв — 850-1200 кг/пог. м (у обычного замка она составляет 500-800 кг/пог. м). По утверждению производителя, такой замок позволяет полу без деформаций двигаться под нагрузкой тяжёлой мебели, а также допускает укладывать ламинат на основания площадью до 250 м2.

Впрочем, некоторые специалисты не рекомендуют настилать ламинат даже с самыми надёжными замками на большие площади (при диагонали пола свыше 8 м) без разрывов в покрытии. Ведь летом такой пол очень сильно расширяется, и замки не способны остановить этот процесс. Ламинат может упереться в стены и вздуться в центре помещения.

Отметим, что подложка под ламинат способствует свободному движению плиты пола, демпфирует её вертикальные колебания при ходьбе, компенсирует минимальные неровности основания (но ни в коем случае не может служить выравнивающим слоем). Существуют подложки из вспененного полиэтилена, пробки (листовой, рулонной), вспененного полиуретана, экструдированного пено-полистирола (обычно это листовые материалы} и др. Оптимальная толщина подложки — 2-3 мм. Более толстая может проседать под весом мебели.

Как уже говорилось, на рынке представлен и ламинат с интегрированной подложкой толщиной до 2,5 мм. Его предлагают, например, EGGER, PERGO, ALLOC. Достоинство такого решения — более быстрый и простой монтаж пола. Недостаток — неизбежны разрывы 5-10 мм в слое подложки в местах стыков планок.

В домашних условиях качественный ламинат может прослужить 15 лет при условии правильной укладки и надлежащего ухода

Совет специалиста:
Перед началом работы необходимо измерить ширину комнаты и рассчитать размер последнего ряда половиц. Если он получится слишком узким (менее 5 см), следует поровну разделить остаток между первым и последним рядами.

1. Плохо: укладка на минеральном основании без подходящей пароизоляции (полиэтиленовой пленки). Сплошная пароизоляционная прокладка предотвратит проникновение в ламинат влаги снизу — она разрушает несущий слой из ДВП.

2. Плохо: укладка ламината вплотную к стене без промежутка не менее 8 миллиметров. Ламинат также подвержен температурному колебанию размеров, поэтому он нуждается в дополнительном шве по периметру.

3. Плохо: отсутствие деформационных швов в дверных проемах. Их необходимость также обусловлена колебанием размеров ламината. При укладке ламината на больших смежных поверхностях шов обязателен, его скроет переходный профиль.

4. Плохо: крепление ламината к основанию. Привинчивать или приклеивать ламинат к полу нельзя. Он должен «плавать», чтобы иметь возможность двигаться при температурных изменениях.

5. Плохо: крепление стопоров для двери шурупами и дюбелями к полу через ламинат. Пусть это даже всего один шуруп, но правило такое же, как и относительно привинчивания или приклеивания ламината (слева).

6. Плохо: деформационный шов между ламинатом и стеной слишком широк, из-за чего образуются явственно видимые щели. Ширина деформационного шва у стены должна быть такова, чтобы даже в зимние месяцы усушка ламината была скрыта под плинтусом.

7. Плохо: слишком маленькое расстояние до дверной коробки, отсутствие деформационного шва. В области дверной коробки невозможно установить плинтус. Ламинат следует укладывать не вплотную к дверной коробке, а под нее! Для этого дверную коробку можно при необходимости укоротить, например японской пилой.

8. Плохо: слишком маленькие вырезы и отсутствие розеток для труб. Размер отверстий для труб отопления должен быть равен диаметру трубы плюс 30 мм. Их сверлят сверлами Форстнера, пропиливают к краю и закрывают розетками.

9. Плохо: укладка на пол из ПВХ или ковровое покрытие. Полы из ПВХ редко лежат ровно, и возникают пустоты, которые не выравнивает ламинат. Ковер в качестве основания следует сначала вычистить, ворс должен быть низким.

ПВХ и линолеум подойдут в качестве основания для ламината в том случае, если они приклеены к полу по всей поверхности.

1. Хорошо: адаптировать ламинат к климатическим условиям. Ламинат в упаковке следует оставить на 48 часов в помещении, в котором он будет уложен. Оптимальные условия: 20 °С и относительная влажность воздуха 50-70 %.

2. Хорошо: выровнять неровности пола. Неровности, превышающие три миллиметра на метр длины, необходимо грамотно выровнять. Горизонтальность пола можно проконтролировать длинным строительным уровнем.

3. Хорошо: использовать пароизоляционную прокладку на минеральном основании. Чтобы влага из пола не проникла в ламинат, основание выстилают полиэтиленовой пленкой для пароизоляции (на стыках выполнить нахлест шириной 30 см и склеить).

4. Хорошо: сочетание пароизоляции и шумоизоляции. Комби-материал «Pro Acustic light+» для быстрой и надежной укладки ламината выстилается полотнищами.

5. Хорошо: склеить стыки пароизоляционной прокладки. Чтобы через стыки в ламинат не проникла влага, их изолируют клейкой лентой. При этом полотна пароизоляционной прокладки и ламинат укладывают поперек друг к другу.

6. Хорошо: зафиксировать расстояние до стены клиньями. При укладке клинья обеспечат деформационный шов шириной не менее 8 мм, чтобы покрытие (здесь Logoclic) могло «расти». Для широких швов сложить по два клина вместе.

7. Хорошо: герметизировать, но не склеивать замковые соединения. Средство Clickguard фирмы Logoclic защитит все бесклеевые системы укладки от проникновения влаги сверху. Соединения будут герметичны без склеивания.

8. Хорошо: длина последней половицы в ряду должна быть минимум 30 см. Измерьте помещение и рассчитайте, какой длины будет последний кусок. Если он окажется короче 30 см, то самую первую половицу придется укоротить, чтобы удлинить последнюю.

9. Хорошо: защелкнуть соединения половиц без применения грубой силы. Даже если это кажется простым, перед укладкой следует заглянуть в инструкцию. В особенности это касается профиля с короткой стороны половицы, который соединяется по-разному!

10. Хорошо: окружить трубы отопления. Сверлом форстнера просверлить отверстие для труб, выпилить v-образный вкладыш и приклеить его. Выемку вокруг трубы в завершение облицевать специальной розеткой.

11. Хорошо: использовать пластиковые розетки для труб отопления. Для труб отопления стандартного диаметра многие производители предлагают красивые розетки, элегантно закрывающие выемки.

12. Хорошо: укоротить дверные коробки. Дверные коробки следует укоротить ножовкой настолько, чтобы под них прошла половица со звукоизоляцией и у ламината было место для температурных колебаний.

В качестве напольного покрытия всё большей популярностью и спросом пользуется ковролин. Ширина современных ковровых покрытий позволяет укрыть поверхность всего пола в комнате без стыков и швов. Если помещение очень просторное, то приходится использовать несколько полотнищ ковролина. В этом случае необходимо учесть, что на стыке полотнища должны иметь параллельно направленный ворс и рисунок.

Способы укладки ковролина на основной пол:
— Насухо;
— На клей;
— На двусторонний скотч;
— На растяжках.

Ковролин на текстильной основе.

При укладке коврового покрытия, имеющего тканевую основу, используется подложка на основе войлока или пенорезины. Существует два метода укладки ковролина с натяжкой:
— С помощью стрейчингов
— С закреплением на деревянные рейки.

Стрейчинг — это деревянная фиксирующая планка небольшой толщины с зубчиками, которая прибивается или приклеивается к бетонной основе пола. Затем на нее натягивается ковровое покрытие. Второй, более простой, способ заключается в закреплении ковролина с помощью гвоздей и скоб на деревянные рейки, прибитые к основному полу.

Порядок работ по укладке коврового покрытия при помощи стрейчингов.

1. По периметру помещения закрепляются стрейчинги (с помощью эпоксидного клея или саморезов на дюбелях) с зазором от стены, равной толщине ковролина. При этом зубчики планок направлены в сторону стены.

2. Укладывается подложка.
— Если основной пол деревянный, постелите сначала строительную бумагу (картонная подложка), которая защитит ковролин от пыли из-под пола. На бумагу стелется войлочную подложку. При использовании резиновой подложки можно не стелить бумажный слой. Картонная подложка крепится к деревянному полу на скобах, резиновую можно уложить на двусторонний скотч.
— Если основной пол — бетонная стяжка, то подложка крепится на двусторонний скотч, приклеенный к основе в виде клетки со сторонами примерно 50 см.
— Подложка обрезается впритык к платкам.

3. Обрезка ковролина.
Отмеряется ковролин по длине и ширине помещения (учитывая ниши, эркеры и другие особенности геометрии комнаты) с запасом около 10 см. и расстилается на подложку с учетом направления рисунка и ворса. Складки разравниваются в сторону стен. Чтобы обогнуть внешние и внутренние углы, делаются разрезы по диагонали. У внутреннего угла ковролин обрезается по размеру вдоль стены с припуском 5 см.

4. Закрепление ковра.
Углы коврового покрытия зацепляются вдоль двух смежных стен на гвозди, имеющиеся на концах стрейчинга. При помощи коленного толкателя ковролин натягивается поперек, затем вдоль помещения и зацепляется на гвоздях планок. У стены ковер шпателем заправляется в зазор между стрейчингом и стеной. Если при натягивании образовались излишки покрытия, они обрезаются по размеру. Для закрепления коврового покрытия в дверном проеме используется специальная пороговая планка, имеющая зубчики, за которые зацепляется ковер. Планка крепится к основе пола на клей или саморезы. Ковер фиксируется за зубья, сверху устанавливается накладка, защищенная куском ковролина.

5. Если размеры помещения превосходят ширину ковролина, то возникает необходимость стыкования полотнищ. Т.к. сшивание полотен довольно трудоёмкий процесс, можно пойти другим путем. Под стык полотнищ подкладывается лента, обильно смазанная клеем на латексной основе. На оборотную сторону и по краю полотнищ на всю высоту ворса также наносится этот клей. Как только клей слегка подсохнет, оба полотнища плотно прижимаются к проложенной ленте. Линия стыка тщательно прокатывается валиком. В дальнейшем остатки ковровой ленты используются при необходимости ремонта покрытия.

Ковролин на латексной основе.

Ковровое покрытие на латексной основе имеет ряд преимуществ в сравнении с собратом на текстильной основе:
— Нет необходимости в предварительной укладке подложки;
— Укладывается без натягивания.
— Возможность использования в любых помещениях, кроме лестниц.

Последовательность работ по укладке ковролина на латексной основе:

1. Если основной пол деревянный, то рекомендуется уложить подложку из строительной бумаги для предохранения от пыли из подпола. Картонная подложка обрезается по размеру комнаты до стен и закрепляется с помощью скоб к основанию. Если это помещение большей посещаемости и проходимости, то подложка обрезается на расстоянии от стен, равной ширине двустороннего скотча.

2. По всему периметру комнаты на подложку наклеивается клеевая лента. Верхняя защитная пленка пока не снимается. В комнате повышенной посещаемости скотч приклеивается непосредственно к основанию пола, не к подложке. Если помещение имеет большую площадь, целесообразно наклеить ленту и по средней линии комнаты.

3. По размерам комнаты отрезается нужный кусок ковролина с припуском около 5 см. При подготовке полотнищ ковролина для комнаты большой площади, внимательно подбираются полотна с учетом направления ворса и рисунка.

4. Ковровое покрытие укладывается в комнате, расправляется, обрезаются вдоль стен с припуском 25 — 30 мм. Чтобы уложить ковер во внутренних углах, делаются разрезы по диагональной линии. Для того чтобы обогнуть внешний угол, ковролин отгибается, между слоями покрытия подкладывается кусок фанеры, делается разрез параллельно стороне огибаемого угла.

5. Ковер тщательно разравнивается по всему полу. Вдоль одной из стен комнаты снимается защитная пленка двустороннего скотча. Накладывается ковер и прижимается к ленте. Та же процедура проделывается вдоль остальных стен.

6. Проводя с усилием обратной стороной ножа или металлической линейкой по поверхности ковра на стыке со стеной, получают линию обреза ковра. По этой линии острым ножом обрезаются излишки коврового покрытия. Для этой цели можно использовать канцелярский или кухонный нож, хорошо поточенный. Канцелярский нож быстро тупится, поэтому нужно чаще обламывать его лезвие. Для удобства обрезки и предупреждения разлохмачивания края ковра рекомендуется обрезать покрытие, приложив и прижав к линии разреза широкий шпатель.

7. В случае укладки двух или более полотнищ ковролина в помещении большой площади, края стыкующихся полотен накладываются друг на друга внахлёст (с учетом рисунка и направления ворса). Прижав широкую линейку или правило к линии разреза, острым ножом разрезают одновременно оба слоя ковролина.

8. Края полотнищ аккуратно отгибаются. Вдоль линии стыка к основанию приклеивается двусторонний скотч. Смазав края ковра латексным клеем и сняв защитную пленку с клеящей ленты, прижимают покрытие к полу вдоль стыка.

9. По ширине дверного проема отрезается пороговая планка. Вдоль средней линии дверного проема обрезаются излишки ковролина с учетом ширины планки, под которую войдет край. Устанавливается планка и закрепляется к основе с помощью шурупов и предварительно вставленных дюбелей. Пороговую планку можно просто приклеить эпоксидным клеем.

10. Если необходимо уложить ковровое покрытие около трубы, необходимо осторожно прорезать ковер от края полотна возле стены до трубы, вырезать отверстие по ее диаметру и уложить полотно вокруг нее, обработав края клеем.
Укладка ковролина завершена. Осталось почистить поверхность пылесосом и поставить мебель.

Зайдя в крупный строительный магазин, сложно не заметить длинные рулоны необычного ворсистого материала различной расцветки, внешним видом напоминающего ковер, а длиной и методом размещения — линолеум. Это ковролин.

Этот материал намного теплее паркета, линолеума, ламината. Ходить можно просто босыми ногами, что делает его особо привлекательным для укладки в спальнях и детских комнатах. Модели с длинным ворсом позволяют скрыть неровности пола, а монтаж очень прост — главное правильно снять замеры помещения.

В отличие от ковра ковролин производится рулонами с повторяющимся рисунком, что позволяет приобрести его любой длины. Ковер же является законченным изделием со своим самодостаточным узором.

Однако их сходство иногда позволяет сэкономить на ковре. Например, в случае ковролина с однотонной расцветкой и ворсом подходящей длины, его можно приобрести нужного размера и в специальной мастерской по ремонту ковров прошить края (выполнить так называемый «оверлок»). В результате мало кто догадается, что это именно ковролин, а не ковер. Ковролин относится к напольным покрытиям, что позволяет укрыть им всю поверхность пола, включая ступени лестниц и порожки.

Он имеет следующую структуру: верхняя видимая часть — ворс, первичная основа, слой закрепляющего материала, вторичная основа. Первичная основа — это слой материи из полиамида или полипропилена, на который различными способами закрепляются волокна ворса. В целях повышения прочности закрепления применяют дополнительный слой — резина или иной материал. Этот слой в большой степени определяет как прочность коврового покрытия, так и его антистатические свойства.

Самым нижним внешним слоем является основа — латекс, нить, войлок, джут. Ворс классифицируется по материалу, длине и густоте. Натуральный ворс изготавливают из шерсти, льна, хлопка. Цена изделия с шерстяным ворсом достигает 200$ за метр. 90 % износостойкости ковролина определяет именно ворс. Считается, что натуральные материалы подвержены воздействию грибка и плесени. Конечно, доля истины в этом утверждении есть, однако, шерстяные ковры эксплуатируются человечеством многие сотни лет, а грибком повреждаются единицы. Поэтому, если финансы позволяют сделать выбор в пользу натуральных покрытий, то это будет верным решением. А с грибком и сыростью в жилом помещении следует бороться, а не выбирать покрытие «под грибок».

При выборе той или иной модели нужно ориентироваться на условия эксплуатации, так как в офисах и коридорах нецелесообразно использовать натуральный материал, а в жилом помещении — наоборот. Искусственный ворс получают из полиамида, полипропилена, полиэстера, нейлона, искусственной шерсти и других синтетических материалов. К их преимуществам над натуральными относятся более высокие эксплуатационные характеристики и низкая стоимость. Промежуточным решением, способствующему повышению износостойкости ковролина при сохранении натуральности, является появление моделей со смешанным ворсом — часть шерсти и часть искусственных материалов.

Длина ворса бывает от 2 до 22 мм и более. Чем короче длина ворсинок — тем проще уборка, однако длинный вор придает особый шарм и уют помещению, также он более теплый. Исходя из этого, следует очень внимательно подходить к выбору. Современные технологии производства позволили получать ворс различной фактуры — распушенный, кудрявый, с различной длиной ворсинок для создания объемных рисунков. Различные подходы к технологии производства позволяю получать ковролин трех основных типов — тафтинговый, иглопробивной и тканный.

В тафтинговом ковролине нить прошивает материал подложки и закрепляется там клеем. Различают два подвида —ворсовой (когда ворсинками вверх) и петлевой (петельки с лицевой стороны). Обладает самой низкой износостойкостью. Для иглопробивного нить попросту вбивается в материал-основу и закрепляется клеем. Срок эксплуатации средний.

В тканном ковролине нити ворса переплетаются с джутовой сеткой-основой и закрепляются на ней механическим путем. Ковры производятся почти по такой же технологии. Такая разновидность получается наиболее дорогостоящей, однако срок службы максимальный, потому что основу и лицевую часть условно можно считать единым целым.

Иглопробивной ковролин самый износостойкий. Нить укладывается на первичную основу и вбивается в нее иглами, после чего присоединяется дополнительная основа (обычно резина). Этот ковролин безворсовый и по структуре напоминает фетр. Такой ковролин целесообразно применять в помещениях с высокой проходимостью: офисы, автосалоны, гостиницы, кинотеатры и проч. Иглопробивной ковролин без основы (самый дешевый) применяют на небольшой срок на выставках и презентациях.

Монтаж ковролина очень прост. К поверхности не предъявляется особых требований — главное, чтобы она была достаточно прочная, относительно ровная и сухая. Существуют два основных вида укладки — безклеевой и с помощью клея. Первый способ самый распространенный, он применяется для помещений до 25 метров и выполняется одной полосой. Если полос несколько, то этот способ заменяют клеевым, либо стыки закрепляют специальными порожками-переходами. Настил заключается в раскатывании ковролина по помещению, выравнивании от центра к стенам и вырезании углов и излишков. По периметру от стен устанавливаются плинтуса, которые и удерживают покрытие. При клеевом монтаже последовательность действий такая же, как при безклеевом, только до установки плинтусов сначала одна сторона полосы приподнимается и поверхность промазывается клеем, а затем другая. После приклеивания дополнительно устраняются возможные появившиеся неровности на покрытии. Альтернативой клеевому монтажу является крепление с помощью двухстороннего скотча. Такой метод подходит для магазинов, офисов и других общественных заведений, где покрытие приходится относительно часто менять, а обойтись без приклеивания нельзя.

Следует отметить несколько особенностей ковролина: при снятии замеров помещения к каждой стороне добавьте 10 см, потому что лишнее можно срезать, а недостающее покрытие сложно незаметно добавить. При использовании клея его не должно быть слишком много, чтобы предотвратить возможность его проникновения до ворса. Также рекомендуется, хотя и не является обязательной, укладка между ковролином и поверхностью специальной подложки из резины, войлока или других материалов. Применение подложки увеличивает срок службы самого покрытия, придает комфорт благодаря дополнительному слою и уменьшает потери тепла. Материал для подложки должен быть достаточно упругий, чтобы не продавливаться ножками мебели и оптимальной толщиной 0,7-1 см. При выборе ковролина следует учитывать будущую нагрузку на него — расположен в спальне с малой интенсивностью передвижения или же в коридорах и офисах. Материал ворса (натуральный или искусственный) и тип ковролина (тафтинговый, тканный) определяют срок службы покрытия.

Подготовка

По причине своей высокой плотности, описываемая нами продукция ограничена показателем MVER (Moisture Vapor Emissions Rate, норматив по эмиссии водяных паров). Большинство такой продукции имеет показатель 3,0 фунта на 1000 квадратных фута в течение 24 часов. Данные характеристики предполагают проведение предварительных тестов для определения лучших условий укладки. Эластичные покрытия чрезвычайно восприимчивы к неровностям основания, поэтому следует с большим вниманием подходить к подготовке основания для последующей укладки на него покрытия.

Клеящие составы

Существует два основных вида клеящих составов для укладки резиновых покрытий: акриловые и уретановые. Помните, что клеящие средства, которые вы собираетесь использовать, должны быть рекомендованы производителем напольного покрытия, также важно правильно подбирать зубчатый шпатель с определенным размером зубьев для данного конкретного покрытия и клея. Не мене важно соблюдать временной режим для высыхания клеящего состава. Практически все производители рекомендуют проводить горячую сварку примерно через 10-12 часов после укладки.

Для эластичных резиновых и ПВХ-покрытий применяется метод двойного отреза (double-cut method). Два куска покрытия укладываются внахлест (примерно на 0,5 дюйма или более), и разрез проводится одновременно на обоих кусках. Никогда не соединяйте встык края покрытий. Большинство некачественно сваренных швов получается по причине того, что покрытия соединялись встык.

Существует два метода шпунтования швов: ручное и машинное. Широко применяется и тот и другой метод. Секрет успешного шпунтования — острый инструмент и опыт укладчика. Если необходимо провести шпунтование швов на больших площадях, то в таком случае применяется метод машинного шпунтования.

Смысл шпунтования — сделать пазы на краях напольного покрытия определенной глубины и ширины, это необходимо для того, чтобы можно было использовать сварочный пистолет. Как правило, глубина пазов составляет от 0,5 до 0,75 толщины напольного покрытия. Искусство укладчика состоит в том, чтобы не сделать пазы слишком глубокими. После завершения нарезки шпунтов проследите, чтобы швы не были загрязнены.

Сварочный пистолет

На рынке присутствует большое количество сварочных пистолетов всех видов и форм и ценой от сотен до нескольких тысяч долларов: ручные, автоматические, для выполнения малого или большого количества работ и др.

Перечислим важные параметры, которыми должен обладать хороший сварочный пистолет: большое количество переключаемых режимов температуры; долгий срок службы; ремонтопригодность, малые затраты на ремонт.

Сварочный пистолет — ваш основной рабочий инструмент, поэтому о нем необходимо заботиться, и, когда не используете, всегда держите его в специальном футляре.

Перед началом проведения работ по сварке в первую очередь необходимо четко определить температуру и выставить ее на пистолете. Диапазон температур, при которых происходит сварка швов горячим методом, варьируется от +350 до +400 °С.

Все сварочные пистолеты разные, поэтому перед началом проведения работ убедитесь, что выставлена правильная температура и она соответствует действительности. Сделайте пробную сварку на небольшом участке шва, если необходимо, отрегулируйте переключатель температур.

Существует несколько факторов, влияющих на выбор температурного режима сварки: температура напольного покрытия; температура окружающей среды в помещении; сила тока в электросети; а также длина и толщина сварочного шнура.

Лучший способ определить, что температура выставлена правильно, это взять сварной шнур и поднести его к потоку горячего воздуха из пистолета. Если шнур начнет плавиться, но не гореть, то все сделано правильно.

Итак, все параметры определены, и начинается процесс сварки. Когда будете готовы, убедитесь, что у вас достаточно сварочного шнура и на полу нет ничего, что могло бы помешать вашим перемещениям. Начинать следует с разогрева краев шва в начальной точке сварки.

Вставьте шнур в специальную насадку и двигайте его вперед-назад для разогрева, затем приступайте к сварке так быстро, насколько это возможно. Любая задержка начала сварки может повлечь за собой плавление шнура в насадке, что приведет к еще большим задержкам в работе вплоть до остановки процесса, чтобы почистить насадку на пистолете от расплавленного шнура. В таком случае вам придется все начинать заново.

Если вы уже начали движение, постоянно отслеживайте качество получаемого вами сварного шва. От вас требуется постоянное небольшое давление на сварочный пистолет, чтобы разогретый шнур равномерно наносился на шов. В итоге у вас должен получиться одинаковый по толщине и высоте шов. Если вы видите, что шов слегка возвышается над покрытием по всей его длине, это говорит о том, что вы все сделали правильно. Излишек сварного материала, возвышающего над швом, впоследствии удаляется особым ножом.

Как только вы закончите сварку, немедленно выключите пистолет и подождите до его полного остывания. Если вы замешкаетесь и выключите его несколько позже, то это может повлечь за собой перегрев насадки пистолета, от чего она может треснуть, в таком случае ее придется менять.

Срезание излишков сварного шнура проводится при помощи особого месяцевидного ножа с насадками. Делается это примерно через 5-15 мин. после сварки, т. е. до того, как шов застынет окончательно и потеряет эластичность. Так называемый нож «2 в 1″ удобнее в применении, чем классический месяцевидный нож, также он позволяет добиться одинаковой толщины шнура уже на первом этапе выравнивания шва, что значительно облегчает второй этап.

Каждый укладчик обязан иметь свой собственный инструмент, т. к. абсолютно любой мастер затачивает его по-своему, и что хорошо для одного, плохо для другого. Заточка проводится с оборотной стороны ножа. Во время первого прохода специальная насадка снимает излишки шнура таким образом, что над поверхностью покрытия выступает примерно 1/32 дюйма сварного шва. Это позволяет добиться отсутствия эффекта вогнутого шва и делает второй проход легче и качественнее. Запомните, первый проход ножа должен быть равномерным по всей длине шва и делаться без остановок.

Второй, финишный проход ножа, на наш взгляд, даже более важен, чем первый. Угол наклона режущей кромки должен быть постоянным в течение всего времени проведения работ.

Слишком низкий угол наклона — и нож будет «подниматься», слишком высокий угол- нож будет «закапываться» в материал. Еще раз обращаем ваше внимание, что работа с ножом должна проходить без остановок; если вы сделаете остановку, то это отразиться на конечном качестве сварного шва. Место вашей остановки будет заметно. Неспособность поддерживать постоянный угол наклона ножа в конечном итоге приводит к некачественно сделанным швам. Если же после укладки и подрезки швов будет проведена полировка покрытия с применением специальных мастик, то излишне блестящее покрытие «проявит» все ошибки, которые допустил укладчик.

Итак, повторюсь, технология горячей сварки становится все более популярна. Это довольно дорогостоящая технология в плане инвестирования денег в инструменты и оборудование, поэтому перед тем как начать сваривать, попрактикуйтесь. Мой опыт подсказывает, что вы испортите примерно 100 погонных футов покрытия, перед тем как получите приемлемый по качеству сварной шов.

Грязь в швах

Всякий раз, когда производится отрез эластичного покрытия, в отрез обязательно попадают частицы грязи. В процессе склейки/сварки швы как бы выделяются. Если поверх шва наносится однотонный сварной шнур, да еще и светлых оттенков, то это еще больше увеличивает визуальное впечатление. Чем светлее цвет напольного покрытия, тем шов заметнее.
Для того чтобы предотвратить загрязнение швов, укладчик должен держать все в чистоте: инструменты, напольное покрытие, а также всю область проведения работ.

Это означает, что инсталлер обязан постоянно отслеживать степень загрязнения в помещении, своевременно убирать появившуюся грязь или пыль. Если же шов все-таки загрязнился, наилучший вариант очистки — это применение обычной белой зубной пасты в сочетании с обычной зубной щеткой с мягкой белой щетиной. Следующим шагом будет протирка шва белой влажной тканью. Обязательное условие: после проведения всех вышеперечисленных процедур необходимо выдержать определенное время до полного высыхания шва, и только затем проводить дальнейшие работы. Зубная паста — отличный легкий абразив и прекрасное средство для чистки швов. Избегайте использовать растворители для чистки швов в эластичных напольных покрытиях.

Расхождение швов

Шов, подвергшийся обычной обработке, должен быть соединен чисто, без разрывов. Стоит сказать, что по какой-то причине большинство укладчиков предпочитают не ликвидировать расхождения в швах.

В процессе инсталляции укладчик должен сделать все от него зависящее, чтобы не допустить расхождения краев материала, что влечет за собой двойную проверку нарезанных швов. Срез должен делаться при помощи специального инструмента и длинной толстой металлической или пластиковой пластины-направляющей для получения идеальной ровности при двойном отрезе. Также необходимо правильно держать инструмент в руках и под правильным углом на протяжении всей длины шва.

Если же расхождение шва все же произошло, укладчик должен постараться подтянуть края шва ближе друг к другу при помощи специальной нейлоновой клеящей ленты. Если укладчику не удалось свести края шва на необходимое расстояние, то стоит вложить в шов узкую полоску того же самого материала, из которого изготовлено напольное покрытие, или же заменить покрытие новым, и заново сделать шов.

Ошибки при разрезе

Ошибки при разрезе эластичных покрытий случаются по причине недостаточной концентрации укладчика или же дефицита опыта, и это самая серьезная проблема. Перечислим некоторые важные проблемы и их причины.

1. Попытка сделать разрез очень быстро. Укладчик слишком сильно давит на нож, в результате теряет контроль над ситуацией, особенно если он делает перерывы в работе. Нарезка швов — наиболее важный момент при укладке, так что не спешите и делайте все аккуратно.

2. Глубокий разрез, нарушающий основание пола. Современные ножи настолько острые, что могут с легкостью резать не только линолеум, но и основание пола, в том числе деревянное. В этом случае кусочки дерева могут попасть либо под покрытие, либо непосредственно в шов.

3. Разрез уходит в сторону от размеченной линии. Такое случается, когда уклачик слишком сильно давит на нож или же лезвие недостаточно остро заточено.

4. Некачественные швы случаются, если при их нарезке применяется неверная техника реза, несоответствующая рекомендациям производителя. Многие укладчики используют в своей работе неправильный инструмент, так, некоторые пользуются зазубренными или слишком тонкими ножами/лезвиями. Наилучший способ исправить плохо нарезанный шов, это попытаться свести его края вместе, а если не получится, советуем сделать небольшую корректирующую вставку.

Корректирующая вставка

Иногда вместо замены всего покрытия, допускается делать корректирующую вставку, 6 или 8 дюймов материала, уложенного по обеим сторонам шва. Использование такой вставки возможно только в том случае, если клиент даст вам свое согласие. Вставка также применяется с теми покрытиями, которые были уложены совсем недавно, и у которых проявились проблемы со швами.

Корректирующая вставка делается из того же материала, из которого сделано напольное покрытие, или контрастного цвета, чтобы создать эффект индивидуальной, дизайнерской укладки. Получается гораздо дешевле, чем менять покрытие целиком. Настойчивые укладчики могут заставить клиента поверить, что два шва исправят положение.

Грязный клеящий состав

Необходимо чрезвычайно бережно относиться к клеящему составу. Защищайте нанесенный на основание клей от всевозможных загрязнений. Если существует возможность загрязнения, мы рекомендуем вам накрыть чем-нибудь покрытый клеем шов. Если клей все же подвергся загрязнению, но клей еще свежий, не высохший, советуем удалить его при помощи белой тряпицы, смоченной керосином без примесей.

Если клей высох, нанесите небольшую порцию свежего клея на ватный тампон и промокните старый. Очень часто старый клей реактивирует свои изначальные свойства, и его можно удалить при помощи все той же тряпицы, смоченной в керосине. Если не получится, то рекомендуем заклеить напольное покрытие на швах специальной лентой, затем обработайте высохший клей сначала мокрой наждачной бумагой, затем сухой. Когда закончите свою работу по очистке, уберите грязь и, используя ватный тампон, нанесите тонкий слой свежего клеящего состава.

Грязная грунтовка

Очистка производится тем же способом, что очистка грязного клея. Если грунтовка еще свежая, то ее легко можно удалить керосином. Если грунтовка уже высохла, и ее не удается реактивировать, используйте мокрую и сухую наждачную бумагу так, как мы описывали в предыдущем абзаце.

Заостренные края

Существует несколько причин появления заостренных краев в нарезанном линолеуме или виниловой плитке. Искривление случается в трех случая и по трем причинам.
1. Случается перед склеиванием, причина — неправильное обращение с материалом, неудачное разглаживание/разравнивание линолеума.
2. Случается непосредственно перед или во время склеивания швов, причина — неправильное нанесение клея или пересушивание клея.
3. Случается после нарезания швов (метод двойного отреза). Заостренные края получаются, если куски линолеума слишком плотно прилегают друг к другу или они изогнуты под прямым углом или сильно выступают.

Если край нарезанного шва начинает заостряться, укладчики в таких случаях прокатывают валиком несколько раз по покрытию с большим усилием, чем обычно, результатом таких действий является выдавливание клеящего состава из-под линолеума, линолеум не может приклеиться к основанию.

Если начальное прокатывание роликом не дает ровных и плотно прилегающих швов, укладчик должен разместить груз на шве и оставить его до тех пор, пока клей не схватиться. Лишь потом можно снова работать валиком, причем без чрезмерного усилия.

Заостренные края — это не дефект материала, это результат работы инсталлера. Если края шва слишком плотно прилегают друг к другу, чрезвычайно сложно удалить слегка выступающий кусочек материала из шва. Однако мы предлагаем простое и легкое решение этой проблемы: возьмите небольшой кусок клейкой ленты и аккуратно приклейте ее на выпирающую часть линолеума, отшлифуйте и затем зачистите края шва. Будьте осторожны, старайтесь не приподнимать проблемный край более необходимого.

Линолеум является одним из самых простых и удобных покрытий пола. В отличие от плитки или паркета, где требуется помощь квалифицированного специалиста, линолеум можно уложить самому. Чем практичен линолеум?

1. Невысокая цена из всех известных покрытий.
2. Быстрый и относительно легкий монтаж.
3. Легко делать влажную уборку.
4. Долгий срок службы.
5. Высокая износоустойчивость.

Для начала займемся подготовкой поверхности пола для настила. Это, в принципе, самое сложное в намеченной работе. Поверхность должна быть ровной и сухой. Неровности не только портят эстетичный вид, но и могут повредить покрытие. Проще всего мелкие неровности залить самовыравнивающейся смесью. Также это можно сделать при помощи стяжки. Линолеум можно положить и на старое покрытие, если оно ровное и целое, без трещин и дефектов, способных повредить линолеум. Тогда сэкономим время и деньги при демонтаже. Только учитываем тот факт, что пол станет выше и как это стыкуется с дверным проемом.

Перед настилом линолеум нужно раскатать на ровной поверхности и дать ему отлежаться (желательно не менее суток), чтобы он расправился. При этом по нему можно ходить. Очень удобно при укладке воспользоваться двухсторонним скотчем. Только сразу не снимайте верхнюю защитную пленку, обращенную в сторону линолеума. Это следует делать позже. Скотч наклеивается по всему периметру помещения и в дверном проеме. Можно обойтись без скотча, прижав края линолеума плинтусом.

Затем делаем раскрой листа. Здесь нужно быть аккуратным и внимательным. Любым неосторожным движением можно испортить линолеум. Режем линолеум острым ножом, можно сапожным. Делаем V-образные вырезы по углам с вершиной в сторону листа.

Плотно прижимаем линолеум к полу, делаем прокол и от него уже делаем разрез. Прижимаем лист к стене с обеих сторон разреза. Эту работу следует выполнять по всему периметру в одном направлении. Этот же принцип и при обрезании напуска. Не нужно делать длинные разрезы, особенно, если стены неровные. Теперь можно удалить защитную пленку с липкой ленты и прижать линолеум к ней.

Иногда бывает нужно уложить полоску и состыковать ее с основным листом. В этом случае стык нужно заполнить водостойким герметиком. Так же действуем и в случае стыковки листов линолеума, если приходится укладывать его в больших помещениях и нет подходящего размера одним куском. Если планируется установка тяжелой бытовой техники, то лучше в этом месте подложить лист тонкой фанеры или другого подходящего материала. Так мы сохраним линолеум от продавливания.

Поздравляю, вы справились с работой. Линолеум постелен. Причем, это заняло не так много времени, как с другими видами покрытия.

В основном под термином «пол квартиры» понимается только верхний слой конструкции, напольной покрытие. Скрытые под внешней отделкой конструкции призваны обеспечивать надежность и устойчивость пола в целом. Поверхность основы пола должна быть основательно подготовлена под покрытие внешнего, отделочного слоя, а именно выровнена, очищена от пыли и грязи.

Наружная отделка несет несколько другие функциональные нагрузки, и к ней предъявляется ряд требований:
— прочность;
— износостойкость;
— влагостойкость;
— высокие звукоизолирующие и теплоизолирующие показатели;
— негорючесть;
— экологичность;
— легкость в уходе;
— устойчивость против средств бытовой химии.
— эстетичность;
— разнообразие цвета и рисунка, дающее возможность создавать различный дизайн и стиль.

В качестве напольного покрытия часто используется линолеум. Линолеумное покрытие, имеющее теплоизолирующую и звукопоглощающую основу, можно стелить непосредственно на поверхность стяжки. Если линолеум не имеет такую основу, то рекомендуется подстелить его на подложку из древесно-стружечных плит. Если основа представляет собой дощатый или листовой пол, то особых требований к подоснове линолеума нет. При этом дощатый пол должен быть тщательно выровнен, все щели зашпаклеваны и отшлифованы. Можно также на дощатый пол постелить подложку из листового материала — фанеры, ДВП, ДСП и т.п.

На современном рынке представлены бытовые линолеумы различной ширины, что дает возможность подобрать покрытие по размеру помещения и покрыть весь пол единым куском, без швов, без необходимости подгонки рисунка и заделки швов. По возможности, следует отдавать предпочтение именно этому бесшовному варианту настила. Рассчитывая необходимое количество линолеума, необходимо измерить комнату, учитывая ее особенности (наличие эркеров, ниш, алькова и др.), глубину дверных проёмов.

Покупать линолеум следует с запасом минимум 10 — 15 см и по длине, и по ширине. Если же покрытие берется не целым куском, а несколькими полотнищами, то нужно учесть припуски на подгонку рисунка. Приобретенный линолеум не рекомендуется сразу расстилать в помещении. Специалисты советуют оставить его на сутки в комнате, чтобы он принял температурные и влажностные характеристики помещения.

Существует 4 способа укладки линолеума:
1. Настил покрытия без крепления к основе
2. Приклеивание с помощью двустороннего скотча по периметру помещения и по линии стыка полотнищ;
3. Приклеивание полотнища к основе с помощью специального клея, нанесенного по периметру или по всей площади покрытия;
4. Укладка на деревянную основу и закрепление при помощи гвоздей и скоб;

Рассмотрим каждый из этих способов настила линолеума.

1. «Сухой» настил покрытия очень часто используется при укладке линолеума в жилых помещениях. Технология этого способа проста и легко выполнима без лишних затрат. Полотно линолеума свободно настилается на подготовленную основу, разравнивается и закрепляется при помощи плинтусов.

2. Этот способ повторяет первый вариант настила, только линолеум прикрепляется к основе при помощи двойного скотча, который приклеивается по всему периметру помещения. Стыки полотнищ также сажаются на скотч. Этот способ пригоден в помещениях невысокой проходимости, в квартирах.

3. Для приклеивания линолеума к основанию пола используются дисперсионные клеи Бустилат, Гумилакс, АДМ-К, АК и др., при этом, если линолеум на текстильной основе, то помимо вышеназванных клеев, можно использовать битумно-синтетический клей и «Бикси». Линолеум, не имеющий никакой подосновы, клеят с использованием мастики на основе каучуков и синтетических смол.

4. Метод закрепления линолеума к основе с использованием гвоздей и скоб используется редко. Расстеленное полотнище прибивается к деревянной основе специальными гвоздями с плоской шляпкой или скобами. Крепления вдоль стен закрываются плинтусами.

Технология и последовательность работ по укладке линолеума.

1 Раскладка линолеума и обрезка по размерам помещения.
Необходимо убрать плинтусы. Основа пола должна быть тщательно выровнена, очищена от строительного мусора и пыли. Разворачиваем рулон линолеума. Следим за правильностью направления рисунка. Удаляем пузыри воздуха, разглаживая полотно от середины к краям полотнища. Острым ножом или ножницами обрезаем излишки, не забывая о припуске примерно 5 см на подгонку. Полотно укладываем с нахлёстом на стены примерно 2-4 см. Плотно приложив металлическую линейку и придавив ею линолеум вдоль стыка стены и пола, острым ножом срезаем лишнее.

Правильно уложенный линолеум не должен доходить до стен на расстояние около 5-10 мм. Не стоит переживать, если срез линолеума вдоль стен получился не совсем ровным — плинтусы скроют огрехи. При укладке линолеума на деревянный пол края полотнища должны слегка свисать в щель, образующуюся в месте стыка стены и пола. Тогда, в случае сжатия линолеума в период его вылежки, не откроются его края вдоль стен, и не придется менять плинтусы на более широкие. Если при этом линолеум растянется, лишние сантиметры по краю можно будет срезать.

Для того чтобы обогнуть внешний угол помещения, отгибаем полотнище назад, основой наружу. Подкладываем под него кусок ДВП или другого материала, чтобы случайно не прорезать нижний слой линолеума. Острым ножом делаем разрез в сторону края, отступив от места соприкосновения полотна с углом на 5 см. Возле внутренних углов помещения складываем полотно на уголок (по диагонали), надрезаем по этой линии. Полотно ляжет с нахлестом на стены. Обрезаем лишнее вдоль стены. Теперь, закончив прирезку полотна линолеума по размерам помещения, оставляем его расправиться на 48 часов.

2 Приклеивание полотнища линолеума к основе.
Отгибаем полотнище до половины. Равномерно наносим клей на основание пола, используя зубчатый шпатель. Для дисперсных клеев и мастики слой клея должен быть 0,6-0,7 мм, битумных — 0,4-0,5 мм, на основе каучуков и синтетических смол — 0,3-0,4 мм. С учетом требуемой толщины слоя клеящей массы подбирается высота зубчиков шпателя. При использовании битумных клеев и мастик следует выждать 15-20 минут, и только потом укладывать линолеум на слой клея.

Если используется клей и мастика на основе синтетических смол или каучуков, то наносим клей еще на обратную сторону безосновного линолеума слоем 0,2-0, мм и выдерживаем 10-15 мин, после чего полотно накладываем полотно на основу и прижимаем. При использовании остальных видов клея полотно опускается сразу после нанесения. Укладываем и разглаживаем полотно, стараясь выгнать возможные пузырьки воздуха. То же самое проделываем со второй половиной расстеленного линолеума. При укладке настила одним целым полотном, клей можно наносить не сплошным слоем, а в сеточку. В случае укладки линолеума несколькими полотнищами нужно стараться, чтобы на стыке оказались заводские кромки. Полотна следует укладывать так, чтобы на стыке образовался нахлёст примерно 2-3 см. Края, которые будут встык с другим полотнищем, не промазываем клеем на расстоянии 10-15 см. — это будет сделано позже, при оформлении стыков.

Обрабатываем места стыков полотнищ. Края наложены друг на друга. Разрезаем острым ножом сразу оба слоя насквозь. Убираем обрезки. Отгибаем края, промазываем клеем и, учитывая особенности клея, стыкуем края полотнищ, крепко прижимаем к основанию (наложите на место стыка лист фанеры и походите по нему) или прокатываем тяжелым валиком. Если вместо клея используется двусторонний скотч, то необходимо предварительно очистить, высушить и обезжирить поверхность основы пола под клейкую ленту. Скотч приклеиваем к основе вдоль стен и места стыков в виде клетки со сторонами около 50 см под основным полотном, не снимая пока защитный верхний слой.

Оставляем на двое суток. За это время произойдет усадка линолеума. Проверяем стык полотнищ, при необходимости сдвигаем их до слияния в единое целое. Постепенно снимая защитную пленку с клеящей ленты, укладываем и закрепляем на ней линолеум. Возле дверного проема необходимо подсунуть край линолеума под наличник и стойку коробки двери. Если нужно, подпиливаем снизу и коробку, и наличник. Край полотна линолеума должен быть обрезан по центральной линии дверного проема.

3. Установка плинтусов и пороговых планок.
Когда линолеум уложен, приклеен, заделаны все стыки, необходимо установить плинтусы и пороговые рейки. В стенах просверливаем отверстия и вставляем в них дюбели. Затем с помощью саморезов закрепляем плинтусы. При этом следует учесть, что в случае деревянной основы пола, необходимо предусмотреть небольшую щель между плинтусом и линолеумом. В противном случае пространство под полом не будет вентилироваться, что может привести к образованию плесени. Поэтому при прикреплении плинтуса к стене, подкладываем под него кусок линолеума. После закрепления плинтуса мы убираем этот кусок. Таким образом мы добиваемся образования одинаковой по высоте щели между полом и плинтусом по всему периметру комнаты, которая к тому же обеспечивает беспрепятственное возможное температурное расширение линолеума. Если покрытие будет плотно зажато плинтусом, то при расширении могут образоваться пузыри.

Для закрепления линолеумного покрытия у порога необходимо подобрать специальную пороговую планку, подходящую по стилю и цвету под рисунок линолеума и общий стиль помещений. Просверливаем отверстие в основании пола сверлом для кирпичной кладки и вставляем дюбели из пластика. Шурупами плотно прикрепляем планку к порогу, закрывая края линолеума и место его стыка с покрытием соседнего помещения. Пол готов. Можно ставить мебель.

Новинки сегмента теплоизоляционных материалов ориентированы на один из главных трендов строительного рынка — экологичность. Лён — это экологически чистый материал, который благодаря современным производственным технологиям получил новую форму исполнения, улучшенные теплозащитные характеристики и более широкую область применения.

В качестве связующего компонента применяется крахмал, для огнебиозащиты материал пропитывается природными солями бора. Плиты изо льна не поддерживают горение и характеризуются отличными показателями по теплопроводности и звукопоглощению, обеспечивая защиту дома от жары, холода и шума. Коэффициент теплопроводности материала при толщине 5 см и плотности 32-34 кг/м3 составляет 0,038 — 0,04 Вт/мК. Коэффициент звукопоглощения — 0,98.

Льняное волокно, в отличие от минеральной ваты, способно впитывать и одновременно отдавать влагу, не накапливая конденсат, что делает его теплозащитные качества стабильными, при использовании такой теплоизоляции не требуется устройство внутреннего пароизоляционного слоя. Срок службы льняного теплоизоляционного материала, по словам производителей, составляет более 60 лет. Материал сохраняет эксплуатационные свойства в течение всего срока службы конструкции.

Область применения: утепление и звукоизоляция стен, крыш, мансард, полов, потолков, внутренних перегородок в индивидуальных домах, квартирах, в общественных, производственных зданиях и сооружениях.

Современные технологии не стоят на месте и время от времени, на строительных рынках, появляется что-то новое. По роду своей деятельности, да и просто из желания обнаружить, что-то новое из строительных материалов, я ищу и нахожу, что-то новое или хорошо забытое старое. Это не всегда, что-то оригинальное и модное. Своим вниманием, я удостаиваю лишь те новинки, которые имеют практическую ценность: более высокотехнологичны по отношению к собратьям, дешевле, надежнее, эстетичнее и пр.
Относительно недавно, на строительных рынках, стал появляться, строительный блок ППС 25. Это четырехслойный строительный блок, внутрь которого помещен термовкладыш из пенополистерола. Такими блоками, возводятся несущие, наружные стены. Базовый размер, такого блока 40Х20Х40 сантиметров, вес около 25 кг. Данный блок, выгодно отличается от своих одноклассников тем, что имеет более высокую прочность, более высокую термо- и звукоизоляцию, экологически чист, а самое, на мой взгляд важное то, что здание из этих блоков, имеет полностью готовый фасад. А это — довольно не малая экономия, как средств, так и времени на строительство. Блок с термовкладышем, устойчив ко всем видам погодных явлений: морозостоек, имеет очень низкое водопоглащение.
Состоит из поризованного керамзитобетона, выполняющего несущую функцию; пенополистерола, призванного утеплить конструкцию и декоративного защитного слоя, который может быть выполнен из обычного или декоративного бетона. Все компоненты блока, между собой, связаны армирующими стержнями.
Высокое качество данного блока, позволяет класть конструкции, на полимерные мастики. При этом, толщина шва, выходит около 5 мм, что исключает появление мостиков холода и соответственно сокращает расход цемента.
Поверхность, внутри здания, построенного из этих блоков, уже готова под отделку гипсокартоном. Наружный защитный слой, может быть исполнен, различной цветности и различной фактуры. Область применения этих блоков различна, от гаража, до коттеджа. Срок возведения дома, из данного материала, в зависимости от площади здания, может составить от от недели, до трех. Конечно довольно условно, но можно сравнить, стоимость дома из термоблоков, площадью 100 м2, со стоимостью однокомнатной «хрущевской» квартиры.
Таким образом, усвоив вышеизложенное, можно придти к выводу, что данный строительный блок с термовкладышем, может претендовать на звание кирпича нового поколения.