Internal Work

Когда выполнять затирку плитки?

Если есть возможность — то на второй день. Особенно если необходимо заполнить швы у плитки на полу. Какими причинами вызвана такая спешка?

1. Если оставить на полу швы незаполненными, то простое хождение по плитке к концу дня приведет к заполнению швов песком и пылью. А если при этом выполнять какие-либо работы, связанные с клеем или шпаклевкой, то на полдня работой вы обеспечены. Незаполненные швы забиваются различным мусором. Особенно опасен пенопласт. Легкие шарики выметаются с трудом, а при заполнении затиркой, всплывают на поверхность.

2. При затирке на второй день укладки, плиточный клей еще не застыл достаточно сильно. Пропущенные загрязнения можно легко исправить.

3. Клей и плитка на второй день еще достаточно влажные. Нанесенная затирка прочно схватится с плиткой. Смачивание швов и плитки перед заполнением швов не очень хорошее решение. При заполнении таких швов, затирка разбавляется водой, становится жидкой, что само по себе неприемлемо по технологии. Поэтому тщательная очистка плитки большим количеством воды, в день укладки, оптимальный вариант для создания чистых швов.

Расход затирки

Расход затирки зависит от таких факторов:
— Ширины шва (размера применяемых крестиков)
— Размера самой плитки (чем больше размер плитки, тем меньше швов образуется в квадрате)
— Рисунка на плитке. Так если на плитке есть рельефный или вдавленный рисунок, собрать остатки затирки с такой поверхности трудно.

Поэтому производители также не дают конкретной цифры, а указывают верхнюю и нижнюю величину расхода. Эти цифры порой отличаются в 2 — 3 раза. За базовый расход можно взять 400 г. на квадратный метр плитки. Это значение справедливо для гладкой плитки размером 300х3000 и ширине шва 3 мм. Для мозаики с ровными швами шириной 2мм эта величина в два раза больше.

Если есть сомнения, сколько необходимо затирки, то лучше протестировать. Израсходовать одну пачку затирки (2 кг.) на заполнение швов. Замерить получившуюся площадь. Разделить вес (2кг) на площадь, вы узнаете расход затирки на один квадрат. Потом необходимо подсчитать оставшуюся, незаполненную затиркой площадь, и умножить ее на полученный выше расход на 1м квадратный.

Технология затирки

Основная масса затирок разводится с водой. Есть двухкомпонентные — для агрессивной среды и пр. экзотики, но они применяются редко и в необходимых для этого случая. Затирочные смеси, которые разводятся водой, тоже сильно различаются своими свойствами.

Есть быстротвердеющие смеси, с которыми необходимо работать в течение 15-20 минут. Есть такие, что не застывают в течение нескольких часов. В смесях таких производителей как Киилто, Кесто, вместе с затиркой, в упаковке находится специальный резиновый шпатель, похожий на кусок кабеля. Им рекомендовано завершать формирование шва.

Если плитка уложена правильно и края ее гладкие — то можно применить круглый шпатель. Но если край плитки острый или глазурь на краю неровная — то затирка с таким шпателем лишь испортит весь вид, т.к. швы получатся глубокие и будет виден острый край плитки. В этом случае, заглаживать надо губкой.

По прочности затертые швы также сильно различаются. Затирку «Ceresit», после высыхания можно легко очистить со шва ножиком со съемным лезвием. Затирку фирмы «Mapey» очистить можно только с помощью турбинки.

По-разному затворяются водой. Не рассчитав количество воды, можно высыпать весь пакет сухой смеси, но затирочная масса останется жидкой. Поэтому первые замесы неизвестной смеси необходимо готовить небольшими порциями. Проделать весь процесс с данной смесью, получить представление, потом начинать заполнение швов на всей плоскости.

Смесь необходимо перемешать дважды, как и клей, с пятиминутным перерывом. Наносить затирку необходимо пластмассовым шпателем с резиновым (а лучше с каучуковым) покрытием. Для этого необходимо приобретать дорогой инструмент брендового производителя. Разницу вы почувствуете сразу, как только возьмете в руки. Прослужит вам он дольше, чем два дешевых.

Затирочную смесь необходимо вдавливать под плитку, чтобы она заполняла там все пустоты. Если при нанесении клея вы работаете зубчатым шпателем с вырезанным зубом, то затирка будет формироваться в шве с расширением к низу. Это даст надежное крепление, которое предотвратит выпадение шва со временем.

Смесь необходимо наносить на площадь примерно 0,5 квадрата. Затем, движением шпателя по диагонали плиток, собрать остатки и заполнить швы при этом повторно. Это необходимо для того, чтобы на первом этапе добиться максимально полного заполнения, на уровне с поверхностью плитки.

К следующему этапу приступают после небольшого застывания смеси. Поверхность плиток, при этом, становится светлой, от высохшей затирки, но сам шов остается темным и сырым. Если затирку в этом состоянии потрогать пальцем, она не будет пачкать. Палец остается сухим.

В таком состоянии затирку можно начинать вымывать. Если начать раньше — швы будут глубокие. У некоторых плиток эмаль находится высоко и не заходит на торец. В таком случае, будет виден темный торец плитки на фоне светлой затирки. Это менее заметно, если затирка коричневого, как торец, цвета. Почему лучше всего вымывать затирку специальной теркой, с резиновым покрытием (крупнозернистая мочалка):
— Плоская поверхность терки, при плавном скольжении, не вымывает со шва смесь; она только собирает с поверхности плитки, затирочную массу;
— Крупные поры мочалки собирают быстро и много;
— Удобная ручка позволяют этот процесс провести очень быстро.

Это важно при работе в жару, с быстротвердеющими смесями. В таких случаях, при обелении затирки на плитке, необходимо начинать смывание смеси мочалкой. Когда вся затирка будет смыта, можно продолжить заполнение швов, если затирочная смесь к этому времени не схватится. При размывании мочалкой, процесс твердения, как бы затормаживается, и возникает время для дальнейшего формирования шва с помощью круглого шпателя (трубки) или поролона.

Поролон и вода, в этом случае, шлифуют шов, уже не вымывая, так как затирка схватилась к этому времени, сильнее. Чем чаще выжимать и полоскать поролон в воде, тем чище будет плитка и тем меньше усилий необходимо будет затратить на следующем этапе.

Для большего удобства и ускорения этих работ, есть специальные контейнеры под воду, с двумя валиками сверху. Используя это приспособление, плиточник не мочит руки во время размывания затирки и очистки плитки от клея. Но это опять новый, дополнительный инструмент, который нужно покупать, носить, паковать.

Как вариант опробован похожий способ, но без приобретения лишнего инструмента. Проводя мочалкой, по подсыхающей затирке, мы убираем с поверхности плитки слой затирки. Поры, при этом забиваются и процесс забора затирки останавливается. Необходимо отжать мочалку. Лучше всего это получается рукой или проводкой по валикам, установленным над контейнером. Или можно все упростить. Обыкновенное ведро заменит контейнер. Чтобы не мочить руки лишний раз, мочалку отжимать резиновым валиком, окуная терку в воду.

Сколько сохнет затирка?

Процесс твердения затирки протекает в нормальных условиях, в течение часа. Нормальные условия — это температура 15-25 градусов и обычная влажность жилого помещения. При снижении температуры до 2-7 градусов и повышенной влажности, этот процесс затягивается.

При заполнении швов на полу, затирка застывает через час, но ходить по ней можно только через 2-3 часа. Песок, при хождении, нарушает ровность, еще не окрепшего шва.

Как снять белый налет с плитки, после затирки?

Чем чаще менять воду, при смывке затирки, тем меньше образуется налет на плитке. Но окончательно белый налет удалить водой трудно. Это возможно, если будет проточная вода из шланга. Но практически осуществить это не всегда возможно.

Есть другой способ. После полного высыхания шва (обычно на второй день), плитку необходимо протереть сухой тряпкой, или лучше войлоком. На рифленой плитке удалить окончательно налет трудно. В таких случаях, помогают специальные очистители.

Как подобрать цвет затирки?

Цвет затирки, обычно, подбирают по цвету плитки. Это справедливо и по правилам дизайна. В любом помещении должно присутствовать максимум 3-4 цвета. Для более точного выбора цвета необходимо приложить плитку к образцу колеров или насыпать сухой затирки на плитку. Возможно небольшое отклонение по тону, но не по цвету.

Белая затирка на полу через несколько дней становится грязно серой. Поэтому для белой плитки лучше сразу брать самый светлый оттенок серого. Такой колер есть не у всех затирок.

Безусловное преимущество плиточного пола состоит в широких возможностях создания сложных рисунков и узоров путем комбинирования и сочетания различных цветов и оттенков плитки. В связи с необходимостью точной разметки и обрезки материала для создания задуманного рисунка, облицовка пола плиточным материалом занимает больше времени.

Различают две группы плиточного материала:
1. Мягкая плитка — это плитка из ковровых, пробковых, линолеумных, резиновых и полихлорвиниловых материалов.
2. Жесткая плитка — это керамическая, неглазурованная и керамогранитная плитка. При общей схожести укладки различных групп плитки есть и различия. Они состоят в выборе необходимых расходных материалов и в том, что сфера применения их различна.

Керамическая плитка отличается превосходной износостойкостью, не боится влаги. Широкий спектр внешней отделки, расцветки, размеров и форм позволяет создавать из керамической плитки уникальные покрытия. К тому же за поверхностью керамической плитки легко ухаживать. Она хорошо моется бытовыми химическими средствами. Это самое подходящее покрытие для кухни, коридора, ванной комнаты и санузла. Недостатками плитки из керамики является отсутствие у нее звукопоглощающих свойств, и это холодное покрытие.

Напольное покрытие из ковровых плиток выглядит как настоящий ковер. Пол, покрытый мягкой плиткой, теплый, мягкий, поглощает звуки. Плиткой из мягких материалов можно покрывать полы во всех комнатах, кухне, ванной. Материал ковровых плиток может быть из натуральных материалов или ПВХ. Рисунок и цвет мягких плиток бывает самым различным, имитирующим любой вид покрытий. Если отдельные плитки испачкаются или деформируются, их можно легко заменить.

Укладка плиток производится по стяжкам или «черным» полам из досок. Поверхность стяжки должна быть идеально ровной, прочной. Доски «черного» пола должны быть крепкими, обработаны специальным влагостойким составом, изготовлены из цементностружечных плит (желательно) и прочно закреплены к основанию.

Перед началом работ необходимо определить, сколько плиток вам нужно приобрести. Для этого измерьте длину и ширину помещения, где намечена облицовка пола плиткой. Затем выберите рисунок укладки. Плитка может быть уложена в шахматном порядке или по прямой линии вдоль стен или по диагонали. Посоветуйтесь со специалистами, как лучше уложить выбранную плитку: встык или оставить шов между плитками. Нарисуйте точную схему будущего покрытия, наметьте рисунок, если плитка имеет декоративную отделку. Отметьте на чертеже расположение имеющихся приборов, проемов, стационарных конструкций.

При расчете необходимого количества плиток следует учесть размер возможных отходов, который зависит от геометрии помещения, метода укладки, наличия рисунка или орнамента. Если вы нарисуете подробный чертеж будущего покрытия, вам легче будет определить, сколько и каких плиток нужно купить, не забывая о необходимости нескольких запасных плит. При планировании рисунка пола и метода укладки плитки нужно помнить, что при взгляде на напольное покрытие в первую очередь обращаешь внимание на центр помещения или открытое пространство.

В маленьких помещениях ванной и санузлах свободным от оборудования остается небольшой «пятачок» пола. Отсюда напрашивается вывод: в просторном помещении основной рисунок должен располагаться в центре, и именно от него следует начинать укладку. А если помещение имеет малую площадь, то рисунок нужно разместить на свободный участок пола. В ванной и санузле укладку лучше начинать от двери или от свободного «пятачка». Здесь будут уложены целые плитки, а обрезанные неполные плитки спрячутся под оборудованием, которое предварительно следует вынести (включая унитаз). При настилке плиточного покрытия в жилых комнатах, на кухне, в прихожей следует начинать от центра помещения, а по периметру уложить неполные или фризовые плитки.

Особенности технологии работы по укладке плитки от центра помещения и его свободного «пятачка»

1. Определение центра помещения. Соедините линией середины двух противоположных стен, найдите середину этой линии и от этой точки (центра пола) прочертите перпендикуляры к другим стенам. При укладке плитки от свободного пятачка, определив центр этого пятачка, проводим из него перпендикуляры ко всем стенам. В обеих вариантах мы разделили пол комнаты на четыре прямоугольника. Теперь будем заполнять их плиточным материалом последовательно.

2. Сначала делаем пробный расклад плитки насухо, не забывая оставлять равные зазоры между ними при помощи специальных крестиков. На этом этапе мы сможем точно определить и при необходимости подкорректировать раскладку, подсчитать необходимое количество целых и обрезанных плиток. Переставляя и передвигая плитки, найдем оптимальную раскладку, чтобы отход материала был минимальным, а вид пола был максимально симметричным, красивым.

Плитку можно уложить либо оставляя швы, либо соединяя плитки встык. Мягкая плитка укладывается без швов, встык. Твердый плиточный материал можно уложить и со швом, и без него. Однако бесшовная укладка керамической плитки имеет свои существенные недостатки и даже запрещена нормативными документами в некоторых государствах. Это связано с тем, что уложенная без зазора керамическая облицовка, ставшая фактически монолитом, при любой, самой незначительной, деформации здания может разрушиться, отслоиться.

При укладке плиточного пола необходимо оставлять зазор у стен шириной 3 — 5 мм, заполнив его герметиком, независимо от метода укладки — со швом или без него. Плиточное напольное покрытие можно укладывать либо «шов в шов», когда линия шва между плитками образует сплошную линию, либо «в разбежку», то есть в шахматном порядке.

Любая укладка, связанная с водной средой, не прощает ошибок. Сама плитка и технологии как таковые тестируются в максимально жестких условиях, и далеко не каждый продукт или технический прием проходит проверку водой.

Я сейчас работаю независимым техническим консультантом, что позволяет мне проверять на практике все то, о чем я говорил все эти годы. Любая работа по укладке плитки — это построение системы, где важен каждый компонент.

Бетонные резервуары для бассейнов и СПА редко бывают гладкими, чистыми и выровненными настолько, чтобы можно было сразу приступать к приклеиванию водонепроницаемых мембран и/или керамической плитки. Некачественная подготовка или подбор неподходящих материалов — основная причина неудач при укладке. Стены из монолитного бетона часто имеют следующие дефекты: несовершенство формы; неравномерное нанесение грунтовки; выделение цементного молочка; общее загрязнение поверхностей.

Механические методы обработки поверхности: при помощи дробеструйной машины; мытье под давлением; шлифовка. Применение кислот и прочих химикатов не рекомендуется, если же вам пришлось использовать химию для очистки поверхности, то после проведения работ поверхность должна быть обработана нейтрализующим кислоту раствором, чтобы это не повлияло на свойства клеящих составов для плитки и мембран. Шпаклевка и самонивелирующие смеси по своим техническим характеристикам должны подходить для использования в бассейнах и СПА. Первая попавшаяся под руку шпаклевка или самовыравнивающая смесь не подходят.

Любая поверхность, на которую будут приклеивать плитку, должна быть заранее выровнена соответствующим образом. Если вы собираетесь приклеивать водонепроницаемую мембрану, подготавливаемая поверхность также должна быть ровной и плоской, чтобы избежать чрезмерного наращивания клеящего раствора.

Гидроизоляция

Бассейны и СПА требуют устройства гидроизоляционных систем. Так уж случилось, что работа по гидроизоляции ложится на плечи укладчика и является неотъемлемой частью работ по укладке плитки. Если гидроизоляция сделана не вашими мастерами, то убедитесь, что все материалы и составы по своим спецификациям и качеству пригодны для дальнейшей работы. Далеко не вся выпускаемая промышленностью гидроизоляционная продукция предназначена для нахождения под водой. Также существует продукция, выдерживающая непродолжительное пребывание в погруженном в воду состоянии, но такая продукция не готова испытывать на себе постоянное воздействие химически активной воды в бассейнах и СПА.

Может так случиться, что время высыхания гидроизоляционных растворов может не совпадать с вашими ожиданиями. Иногда требуется больше времени. Зачастую такая информация не указывается в инструкциях, так как просто невозможно предусмотреть все возможные условия укладки и описать их на нескольких листах бумаги.

Если вы не уверены, позвоните производителю. Это звучит просто, но если бы все так делали, то и работы инспекторам резко поубавилось бы. Осторожный укладчик всегда проводит тест на влагостойкость того состава, который был выбран. И делает он это перед проведением основных работ. Если вы работаете не один, а с коллегами, убедитесь, что выбранный метод не противоречит рекомендациям производителя, и прошел все испытания на влагостойкость. Никогда не соглашайтесь со словесными уверением типа: «У меня никогда с этим не было проблем». Совсем недавно я посетил объект, на котором бетонный танк для бассейна был обработан химическими составами. Затем мастера контрактной компании нанесли выравнивающую клеящую смесь на стены и сделали гидроизоляцию. Приклеили плитку. Совсем скоро большая часть плитки просто свалилась на пол бассейна. «Раньше у нас с этим проблем не было!», — удивлялись рабочие. Надо еще что-то говорить?

Требования к плитке

Существуют особые требования, предъявляемые к плитке для бассейнов и СПА. Плитка должна обладать низкой впитываемостью влаги и обязательно выдерживать резкие перепады температур. Идеальный вариант — использовать готовую мозаику, покрытую самоклеящейся бумагой (бумага после приклеивания рулона с мозаикой легко снимается). К сожалению, такой мозаики пока немного на рынке, тем не менее, она идеально подходит для нужд укладки в бассейнах.

С осторожностью работайте с мозаикой на самоклеящейся подложке. Подложки и качество нанесения мозаики на подложки у всех производителей разные, что в конечном итоге может проявить себя после укладки. Если кислотно-щелочной баланс воды в бассейне поменяется, это может вызвать сильную химическую нагрузку на монтажную поверхность мозаики. Всегда прислушивайтесь к рекомендациям производителя не только по поводу способности плитки находится в погружном состоянии (под водой), но и по поводу параметров химической сопротивляемости монтажной основы.

Выбираем клеящий состав

Подбор клеящего состава требует особой тщательности. В большинстве современных методов укладки применяются смеси с полимерными добавками. Как и в случае систем гидроизоляции, далеко не все смеси и составы пригодны для подобного рода укладки (в условиях постоянного воздействия воды). Лишь несколько составов могут выдержать непродолжительное воздействие водой, что уж тут говорить о постоянном воздействии. Я могу дать такую рекомендацию: если вы собираетесь приклеивать плитку или мозаику, которая в дальнейшем будет подвергаться постоянному воздействию воды, то лучше всего смешивать сухую клеящую смесь с жидким латексом. Конечно, нельзя сказать, что смеси с полимерными добавками не будут работать, напротив, многие из них весьма хороши.

Тем не менее, когда наступает решающий момент, и вы приступаете к подготовке смеси, всегда используйте латекс. Формулы составов сухих смесей также включают в себя химические добавки, которых нет в жидкостях. Сухие смеси, при прочих равных, не настолько химически стойки, как латекс. Некоторые эпоксидные клеящие составы также применимы в бассейнах и СПА, и даже более стойки к химическому воздействию, чем смеси на основе жидкого латекса.

Стоит ли все перечисленное затрачиваемых усилий? Я смотрю на это так: бассейн или СПА, что бы ни случилось, всегда останутся бассейном и СПА. Существует очень малая вероятность, что в обозримом будущем будет меняться плитка. Ламинат или ковролин меняют гораздо чаще, хотя бы потому, что не нравится цвет.

Хорошее нанесение клея для плитки очень важно в бассейнах. Слава богу, люди не ходят по стенам, тем не менее, стены бассейна находятся под сильным давлением тысяч литров воды. И не надо думать, что давление воды будет удерживать плитку на месте, как мне заявил один укладчик.

Рекомендации для грунтовки аналогичны рекомендациям для клеящих составов. Всегда используйте полимерную грунтовку для сведения к минимуму химического воздействия. Если хорошо не обработать грунтовкой поверхность, то пройдет совсем немного времени, как плитка от давления воды начнет отходить от основания.

Некоторые эпоксидные составы также вполне пригодны для применения в бассейнах, однако, если применять эти составы за пределами бассейна (предполагается эксплуатация под открытым воздухом), то имейте ввиду, что не все из них выдерживают УФ-излучение. В результате длительного воздействия УФ-излучения такие составы теряют свои свойства.

Межшовные соединения, получаемые при укладке плитки, крайне важны при устройстве бассейнов и СПА. При долгом использовании, под воздействием влаги и воды, плитка расширяется. Может пройти много лет, прежде чем станет очевидно преимущество качественно сделанных межшовных соединений. Бассейны, в которых такие швы сделаны и обработаны правильно, служат гораздо дольше, чем те, в которых швы были сделаны кое-как.

Теперь поговорим о герметиках для заделки швов: лишь некоторые герметизирующие составы для межплиточных швов допускают беспроблемную эксплуатацию в течение долгого времени в условиях агрессивной химической среды. Уретановые или силиконовые герметики не годятся для проведения подобного рода работ. В некоторых случаях рекомендуется использовать полисульфидные составы. Что бы вы не выбрали, обязательно уточните, годится ли состав для использования в агрессивной среде, а не только обладать свойством находится в погружном состоянии.

Время высыхания

Время, необходимое для высыхания приклеенной плитки, грунтовки или герметика различается от условий проведения работ и производителя. В отличие от сухих помещений, бассейны и СПА не дадут вам необходимого времени для высыхания. Поэтому крайне важно, чтобы все выбранные вами смеси и составы успели высохнуть до наполнения бассейна водой. Как правило, требуется от 14 до 21 дня, температура окружающего воздуха должна быть не менее +21 °С, влажность — 50 %.

В общем, не менее 14 дней должен идти процесс высыхания, но не более 21 дня, если укладка проводилась в условиях повышенной влажности или пониженной температуре воздуха. Наполнение бассейна водой должны проводить обученные специалисты. Слишком большое количество воды, вылитое в течение короткого времени, может вызвать излишнее давление на танк бассейна и на уложенную плитку.

Вода

Вода должна быть хорошо исследована в лабораторных условиях. Большое содержание сульфатов может вызвать порчу затирки для швов и отслоение плитки. Нарушение кислотно-щелочного баланса воды влечет за собой много проблем. Кислотность, щелочность или жесткость воды должны контролироваться постоянно, чтобы предотвратить порчу клеящих составов и самой плитки. pH воды в бассейне должно быть в пределах 7,2-8,0. Если pH слишком высокий (щелочной), в таком случае на плитке и герметике будут скапливаться минеральные отложения, особенно по ватерлинии. Если pH низкий (кислотный), вполне вероятно вытравливание и порча плитки и клеящих составов. Если быстро не привести pH воды к соответствующим показателям, то очень скоро ваша красивая плитка или мозаика отвалится от основания.

Укладка плитки в бассейнах и СПА требуют аккуратности, тщательного планирования, качественного исполнения. Важно убедить заказчика не торопиться, а проводить все работы в срок и по намеченному плану, ни в коем случае не спешить, иначе мечта о собственном плавательном бассейне разрушиться в одночасье.

Для оснований с невысокими эксплутационными требованиями возможно обойтись общими рекомендациями. Однако для точных расчетов и правильного выбора всегда необходима дополнительная информация по предполагаемым нагрузкам, используемым материалам и так далее.

Например, структура керамической плитки и керамогранита — разная (разная плотность и необходимый уровень водопоглощения). Если для укладки керамической плитки можно использовать клей класса С1 (классификация по EN 12004), то для керамогранита — только С2 (классификация по EN 12004).

У клея существует такая характеристика, как деформативность. При укладке плитки размером более 40х40 см и предполагаемых деформациях основания клей должен обладать деформативными свойствами (S1 или S2 по EN 12002, в зависимости от нагрузок). Дело в том, что распределение нагрузок на облицовку за счет большого формата происходит иначе. результате получается, что клей принимает все нагрузки на себя.

Самые простые, дешевые клеи обычно требуют высокого качества основания и не рекомендуются для сильно нагруженных поверхностей. Если же речь идет о промышленных помещениях, большеформатной плитке, облицовке на улице, во влажных помещениях или на «теплые» полы, то для всех этих вариантов существуют более качественные профессиональные клеи.

Особый случай также представляет укладка белой мраморной плитки. Интересно, что до недавнего времени для укладки белого мрамора использовали обычные клеи. Это приводило к появлению цветных пятен на облицовке. Сегодня специалисты рекомендуют использовать специальные белые клеи для мраморной плитки, которые не изменяют ее тон.

Классы

Сегодня на рынке существуют клеи стандартные и клеи с улучшенными параметрами: быстротвердеющие; с улучшенными тиксотропными свойствами; увеличенным открытым временем. Клеи, сертифицированные в соответствии с европейскими нормами, имеют высокие технические характеристики, а также такие параметры и свойства, которые позволяют выбрать нужный класс клея в зависимости от требований, предъявляемых к облицованной поверхности. Эти классы С/D/R и дополнительные обозначения F/T/S/E определяют требуемые свойства клея для укладки плитки и керамического гранита.

По всей видимости, данная классификация плиточных клеев будет отражена и в отечественной нормативной базе. Сегодня формируются новые стандарты, так как многие российские ГОСТы и СНиПы уже устарели. Эта работа трудна и движется медленно, но все же она ведется. СПССС (Союз производителей сухих строительных смесей, Москва) ориентируется на европейские нормы, и эти классы все чаще фигурируют в технических характеристиках клеев для плитки, произведенных в России.

Инструменты

В стандартный набор инструментов для укладки плитки и керамогранита входит емкость для приготовления клея, дрель с регулировкой оборотов или промышленный миксер, зубчатый шпатель с определенным размером зубца. Чтобы не испортить свойства клея на стадии замешивания, рекомендуется пользоваться емкостью 35-50 литров (на 1-2 мешка смеси). Практика показывает, что лучше всего использовать широкую емкость с низкими бортами для упрощения процесса перемешивания. Специалисты говорят, что замешивать маленькими партиями не рентабельно, так как часто при этом нарушаются пропорции. Для замешивания лучше применять промышленные миксеры, дрели же зачастую не выдерживают нагрузки.

Для нанесения клея пользуются уже не лопатами и не мастерками, а специальными зубчатыми шпателями, которые имеют две гладкие стороны и две стороны с зубцами. В зависимости от формата плитки и типа основания применяется тот или иной размер шпателя. Например, для плитки 10-15 см достаточно шпателя с размером зубцов 4-5 мм. Если это плитка 20х20 или 30х30 см — нужен шпатель 6-8 мм; если плитка свыше 30 см — шпатель 8-10 мм.

Клей наносят на основание сначала гладким шпателем, затем зубчатым снимают излишки. Пустоты под плиточной облицовкой — это всегда фактор риска. Правильно подобранный зубчатый шпатель позволяет регулировать расход клея и обеспечивает заполнения клеевым раствором тыльной стороны плитки на 50-60 %.

Для легкой и качественной укладки применяют дистанционные крестики, или клинышки, от 0,5 до 10 мм. Дистанционный крестик устанавливается на стыке четырех плит, и с его помощью регулируется ширина шва (чаще применяются для укладки плитки одного калибра).

Для затирания швов и очистки поверхности рекомендуется использовать специальные инструменты и приспособления: резиновый шпатель для работы с цементными и эпоксидными растворами; губки для очистки плиточной поверхности; скиппер (каплесобиратель); абразивные насадки; выглаживатель для швов.

Любая поверхность, за исключением металла, имеет ту или иную впитывающую способность. Чтобы работать по данной поверхности цементным клеем, необходимо снизить водопоглощение, так как клеящая смесь наносится тонким слоем, и при таком слое идет активное впитывание влаги в основание, а также ее испарение в воздух. Для того чтобы понизить водопоглощение в основании, его грунтуют. При этом грунтовка выполняет несколько задач: во-первых, она «связывает» пыль на поверхности (пыль создает промежуточный слой, который мешает адгезии клея к основанию, а грунтовка этот эффект убирает; во-вторых, в некоторых случаях грунтовка укрепляет основу, например, гипс).

Гигроскопичные основания, способные набухать или разрушаться при долговременном контакте с влагой, такие как ангидридные стяжки или основания, содержащие древесный наполнитель, необходимо грунтовать для того, чтобы защитить их от воздействия влаги, содержащейся в цементных выравнивающих массах. В случае цементных оснований, грунтовка, за счет снижения водопоглощения, позволяет существенно улучшить растекаемость нивелирующей массы, а также предотвратить выход пузырьков воздуха из основания и образование «кратеров», снижающих качество выровненной поверхности. Грунтовку равномерно наносят на поверхность основания с помощью малярного валика до тех пор, пока она не впитается полностью.

Устройство гидроизоляции

По типу эксплуатации помещения бывают сухие и влажные. Если помещение будет эксплуатироваться в сухих условиях, то можно сразу приступать к укладке плитки, если во влажных — то сначала необходимо провести гидроизоляционные работы. Гидроизоляционное покрытие наносится на стяжку, и только после этого начинается укладка плитки. Современные цементно-полимерные гидроизоляционные материалы позволяют производить укладку плитки на эластичные цементные клеи непосредственно по гидроизоляционному слою.

Выравнивание поверхности

Внутри помещения, как правило, требуется выравнивание основы. Главная задача — выровнять основание с максимальным качеством (допуск по перепаду высоты составляет не более 2 мм на 2 м2). Для этого производители предлагают разные ровнители для пола на основе цементных вяжущих, самовыравнивающиеся и ремонтные смеси.

При использовании тонкослойных плиточных клеев возрастают требования к ровности основания. Неровности до 5 мм допускается выравнивать клеевым раствором. В случае более значительных неровностей рекомендуется использовать специальные выравнивающие составы.

Если раньше плиточники укладывали плитку на цементные растворы толщиной от 1 до 5 см, то сегодня современные составы позволяют уложить плитку на минимальный слой клея, сократив его количество и сэкономив деньги и время. Оптимальный слой клея под плиткой — 2-3 мм. Максимально рекомендуемый — до 5 мм. В этом случае клей выполняет свою роль на 100 %.

Далее следует грамотно произвести разметку и раскладку плитки «на сухую» по эскизу. Перед укладкой плитки на полу следует сначала обозначить шнуром прямую линию на середине пола, параллельно к более длинным сторонам помещения. С этого места укладывают плитку таким образом, чтобы по линии шнура проходил шов или середина целой плитки.

Качественно уложенная кафельная плитка прослужит 10-15 лет. Для этого нужно правильно выбрать класс прочности, состав клея, подготовить поверхность и только после этого приступать к монтажу.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ НА 1 М²:

ИНСТРУМЕНТЫ:
— строительный метр;
— уровень 2 м;
— уровень 15 см;
— карандаш;
— кисточка для грунтовки;
— зубчатый шпатель.

МАТЕРИАЛЫ:
— грунтовка «Геркулес — Стабилизирующая» — 500 г;
— кафельная плитка Kerama Marazzi — 1 м²;
— клей для кафеля «ГеркулесУниверсальный» — 2 кг;
— вода — 1 л;
— крестики для швов — 10-12 шт.

1. Обильно смачиваем пол грунтовкой глубокого проникновения.

2. Чтобы грунтовка не застаивалась в одном месте, разгоняем ее по всему полу малярной кисточкой.

3. От стены отступаем 4-5 мм — потом это место закроет плинтус — и отмеряем ширину плитки. Проводим линию по уровню.

4. Тыльную сторону плитки помечаем маркером. Это нужно, чтобы потом укладывать ее в одном направлении.

5. Отмеряем середину дверного проема. Первая плитка будет уложена от стены, точно по центру входа.

6. Укладываем ее без клея, эта плитка будет служить ориентиром для остальных.

7. Клей замешиваем дрелью с винтовой насадкой или электрическим миксером.

8. Для идеальной консистенции даем настояться около 10 минут, после чего перемешиваем еще раз.

9. Шпателем наносим клей ровным слоем на плитку.

10. Держа гребенку под прямым углом, проводим ей по слою клея на плитке, чтобы получились ровные полоски клея.

11. Первую плитку кладем справа от ориентирной. Край выравнивается по линии, и плитку слегка придавливаем к полу.

12. Проверяем, как лежит кафель по уровню, и продавливаем руками.

13. Если усилий не хватает, чтобы выровнять поверхность, простукиваем резиновым молотком.

14. При укладывании каждой следующей плитки не забываем проверять уровень.

15. Если плитку нужно отрезать, используем болгарку и аккуратно отпиливаем отмеренную часть.

16. Укладываем ее по принципу предыдущих. Главное, чтобы половинка не оказалась с трещиной и не надломилась.

17. При укладке второго ряда на стыках прокладываем пластиковые крестики.

18. После прокладки каждого ряда проверяем длинным уровнем уклон. Его не должно быть.

Почему напольное покрытие может встать «домиком», зачем при укладке подстраиваться под солнце и какие свойства материала приводят к удорожанию?

1. Когда изобретен.

В начале 80-х годов XX века специалистами компании Perstorp Flooring.

2. В какую цену.

Весь товар можно условно разделить на несколько ценовых сегментов. К категории «премиум» относится ламинат 32-34 классов и толщиной доски в 9-12 мм. Некоторые варианты обладают особыми «талантами», к примеру, бактерицидными и антистатическими свойствами. Цена — от 1,2 до 2,27 тыс. руб./м2.

В эту группу, к примеру, входят коллекции Arte, Lagune, Noblesse и Perspective Wide марки Quick Step, а также коллекция UNIQ марки Pegro. Средний ценовой сегмент — это ламинат 32-33 классов, толщина доски 7-9 мм. Стоимость — 700-800 руб./ м2. Эта группа представлена такими марками, как Tarkett и Quick Step.

Большая часть имеющегося на рынке ламината относится к низкому ценовому сегменту: 31-32 класс, толщина 7-8 мм, до 500 руб./м2. Представлен марками Aberhof, Egger, «Синтерос», Quality Craft.

3. Правила укладки.

Во-первых, зазор между торцами пластин и стеной должен быть ровно 1 см. Если больше, то не каждый плинтус сможет его перекрыть, меньше — покрытие будет упираться в стену с двух сторон и при движении плит во время эксплуатации может собраться «домиком» или лопнуть.
Во-вторых, общая площадь укладки должна быть не более 60 м2, остальное придется отделить, иначе со временем начнет «рвать» замки.

В-третьих, разбежка между торцевыми швами должна быть не менее 40 см. Идеальный вариант — 60 см. Иначе доска со временем станет расслаиваться.
В-четвертых, важно тщательно подготовить поверхность. Она должна быть идеально ровной, сухой и твердой.
В-пятых, нужно заранее проверить, чтобы защелки- вались все замки. Дабы их не испортить при подбивании панелей, важно использовать качественный инструмент.

4. Виды укладки.

Прямая: половицы настилают параллельно стенам, начиная от двери. Если по линии света швы между панелями не отбрасывают тень, получается эффект отсутствия стыков (если окна расположены на одной стене). Если поперек (перпендикулярно длинной стене), создается иллюзия большей ширины помещения. Цена за работу — от 200 руб./м2.

Диагональная укладка оптически увеличивает площадь, но расход материала на 15% больше. Цена за работу — от 250 руб./м2. Фигурная укладка-«пазл»: каждая доска становится продолжением предыдущей. Нужно искать материал, снабженный специальными «замками». Цена за работу — от 500 руб./м2.

5. Возврат.

По договоренности с продавцом можно вернуть напольное покрытие в неоткрытой пачке. Несколько неиспользованных досок не примут. В магазине в присутствии продавца можно вскрыть коробку, в которую упакован ламинат, и проверить напольное покрытие на наличие повреждений.

Для жилых комнат советуют приобретать ламинат не менее 32 класса износостойкости, т. к. у него достаточно плотная лицевая сторона, стойкая к различного рода механическим воздействиям.

Стоимость покрытия прежде всего зависит от таких факторов, как страна производства, толщина плиты, класс износостойкости, наличие фаски и ее разновидности и производителя.

Tarkett

В ассортименте ламината Tarkett коллекция под натуральный камень, выпускается с 2005 года Она состоит из следующих дизайнов: Ceramica Effect — эффект уличного камня Stone Effect — эффект камня; Mallorca — эффект керамической плитки.

Коллекция Ceramica Effect включает в себя песчаный, терракотовый, антрацитовый цвета. Коллекция Stone Effect выпускается янтарного и терракотового цветов. Представленные дизайны имеют 31 класс износостойкости.

Данный класс позволяет использовать полы в бытовых помещениях и коммерческих помещениях с малой проходимостью. Tarkett Mallorca имеет 32 класс, что позволяет использовать данный вид ламината в интенсивно эксплуатируемых помещениях. Для укладки в бытовых помещениях возможен вариант со встроенной акустической подложкой. Толщина плитки составляет 8,5 мм. Компания Tarkett дает гарантию на свою продукцию 20 лет при использовании в бытовых помещениях.

Ламинат с эффектом керамической плитки за счет своей новизны и универсальности сегодня очень популярен. Визуальный эффект его идентичен плитке, но плитка гораздо более холодное покрытие. Ламинат легче укладывается и часто гораздо дешевле плитки. Благодаря замковой стыковке досок, ламинат собрать или разобрать несколько раз. Различий в производстве HDF-плиты под разные коллекции не существует. Отличаются лишь дизайны поверхностей. В стандартном ламинате он имитирует древесные волокна, а в Ceramica Effect — поверхность плитки.

Если говорить об отличии от других фирм, то хочется подчеркнуть, что принципиальной разницы в производстве нет ни у кого, основные отличия — это непосредственно рисунок и страна-изготовитель. Как показывают исследования, ламинат на сегодняшний день является наиболее модным напольным покрытием. «Деревянные» дизайны сегодня востребованы больше, но спрос на нестандартные дизайны с каждым годом растет.

Egger

В продукции компании Egger ламинат с эффектом керамической плитки также занял свое достойное место. Рынок требует новинок, и продукция Egger старается максимально отвечать запросам покупателя как в плане технических характеристик, так и в плане дизайна. Действительно, спрос на нестандартные дизайны значительно увеличился. Если раньше линия керамических декоров насчитывала три дизайна, то сегодня их уже пять.

Например, коллекция Floorline: плитка светлая, керамика серая, плитка терракота, керамика красная, шифер, песчаник серый, песчаник красный, сланец; коллекция Emotion: torres солнечный, torres песочный, кампино терракота, кампино светлый, кампино темный; коллекция Megaflor: плитка терракота, плитка светлая, шифер натуральный. Производство данных дизайнов ничем не отличается от производства ламината под «дерево». Та же основа, та же подложка, такие же защитные слои, единственное отличие — рисунок.

Фактура поверхности получается методом прессования. Пресс-форма впечатывается в поверхность HDF-плиты. Таким образом поверхности плиты придается любая фактура: шероховатая поверхность керамики, слоистая поверхность сланца, гладкий камень. Имитация поверхности наиболее близка к натуральной, игра света только усиливает данный эффект. На ощупь создается впечатление, что прикасаешься к натуральному камню. Данный продукт выпускается 32 класса. Это позволяет укладывать ламинат «под камень» не только в частных интерьерах, но и в коммерческих помещениях с достаточно высокой степенью проходимости.

Дополнительный комфорт ламината Egger достигается за счет использования специальной шумоизоляционной подложки Silenzio. Метод укладки удобен и прост. Ламинат имеет замковую систему JustClick. В ряде случаев, при более интенсивной эксплуатации помещения, рекомендуется использовать для укладки специальный водоотталкивающий клей. Это помещения с повышенной влажностью (кухни) и зоны высокой проходимости.

Ламинат компании Egger насчитывает восемь структур поверхности. Коллекции отличаются своей самобытностью. Они обновляются каждые год-полтора. Дизайнеры Egger четко следят за модой. Постоянно ведется анализ рынка и потребителя. В настоящее время в разработке находится новый дизайн под натуральный камень, гранит. Скоро он появится на рынке.

Ламинатное покрытие состоит из прямоугольных панелей, совмещающих в себе четыре и более слоев. В переводе слово «ламинат» означает «многослойный». Основной слой ламината (средний) сделан из древесноволокнистого материала: качество всего покрытия зависит от его технических характеристик. Чем выше плотность этого слоя, тем прочнее будет вся ламинированная панель.

Укладку ламината можно делать во всех помещениях кроме тех, где наблюдается повышенная влажность, например, в ванной. Выбирая ламинат, учитывайте его класс. Классы различаются по своим характеристикам и цене. У более высокого класса в структуре имеется наличие изолирующего слоя, поэтому перед укладкой отпадает необходимость дополнительно звукоизолировать пол. При укладке применяют «плавающий способ», для чего ламинат не приклеивают к полу, а скрепляют панели между собой, применяя методику «гребень-паз». При такой сборке образуется единая целая поверхность.

Панели ламината нельзя клеить на пол, иначе под влиянием температурных перепадов, неравномерной нагрузке на пол и повышенной влажности начнется их расширение и сжимание, в покрытии появятся щели или оно начнет вздуваться. Первый этап работы при настиле ламината — разметка по длине и укладка насухо первого ряда панелей около стены. Сделайте зазор 8 мм между панелями и стеной. Для этого между первым рядом панелей и стеной введите клинья, после чего на стыке плиты перекрытия и стены вбейте гвоздь. То же самое сделайте и у противоположной стены. Натяните по кромке подогнанных панелей нить, чтобы сохранить прямой линию в первом ряду. Обязательно расположите первый ряд шпунтом к стене. После примерки снимите все панели. Расстелите слой пленки для укладки первого ряда. Вместо пленки для специальной подложки можно использовать пробковое покрытие, войлок, специальную бумагу, вспененный полиэтилен.

Подложку необходимо класть для звукоизоляции и амортизации покрытия. Не рекомендуется покрывать подложкой сразу все помещение, ведь при укладке разложенные панели ламината могут смещаться, в таком случае придется их постоянно поправлять. Положив первую панель на пол, вскройте тюбик с клеем и выдавите необходимое его количество в паз так, чтобы последний был заполнен, но не более. Введите в паз торцевой шпунт следующего листа, и так до конца ряда. Проверьте ровность линии ряда: если есть отклонения, подправьте их клиньями, вогнав их глубже или немного приподняв.

Уложив панели первого ряда, дайте клею возможность «схватиться» и через час начинайте укладывать следующий ряд. Торцевые швы первого ряда должны быть на расстоянии не меньше 30-50 см от торцевых швов второго ряда. Сделав укладку нескольких рядов, стелите следующий слой подложки. Настил ламината проводите с нахлестом 5-10 см. В местах нахлеста листы прихватите клеем.

При укладке ламината в некоторых случаях необходимо сделать оформление располагающихся у стен труб. Для этого в панелях сделайте специальные вырезы. Устраните с помощью клея зазоры между вырезанным участком в панели и трубой. Для уплотнения панелей можно пользоваться молотком или специальными устройствами. При укладке последней доски измерьте точное расстояние между предпоследним листом и стеной, для чего уложите последний лист сверху на предпоследний. Придвиньте верхнюю доску вплотную к стене с помощью вставного шипа. Тщательно измерьте доску, лишнее отпилите ножовкой.

Способы крепления в панелях ламината определяют качество и долговечность этого покрытия. Если до недавнего времени его листы крепили между собой при помощи клея, то сегодня рынок предлагает сборные системы крепления. Применяя клеевую систему крепления, вы получали достаточно прочное покрытие пола. Но такой способ имеет свои недостатки. Во-первых, со временем свойства клея снижаются, что может привести к образованию щелей. Во-вторых, практически невозможно будет при необходимости заменить один из листов ламината. Склеенные панели прочно соединены друг с другом и с удалением одной нарушается вся конструкция. По сравнению с «клеевыми», ламинаты с замками обойдутся вам дороже, но стоимость настила «замкового» покрытия в два разе ниже, чем «клеевого».

Сборное крепление ламината позволит вам существенно сократить монтаж ламинированного пола, а также качественно улучшит саму сборку, поскольку при таком соединении исключается возникновение зазоров при укладке. Панели имеют специальный профиль-замок, который надежно их фиксирует, не образуя щелей. Для такой укладки не нужны специальные инструменты или клей.
Вам выбирать, какому классу и типу ламината вы отдадите предпочтение, ведь от этого зависит качество покрытия вашего пола.

Каждый, кому предстоит обновить напольное покрытие, отправляясь в строительный магазин, задается одним единственным вопросом — ламинат: как выбрать его и не прогадать?

Этот вопрос действительно очень актуален, ведь сегодня выбор ламината огромен, и не подкованному человеку очень трудно сориентироваться, и без посторонней помощи выбрать подходящий по цене и качеству вариант.

Поэтому прежде чем идти за покупкой стоит ознакомиться с разновидностями и классами ламинированных покрытий.

Различается шесть классов ламината: 21-23 и 31-33. Для использования в домашних условиях применяется «бытовой» ламинат более низкого класса, поскольку он менее износоустойчивый и не выдерживает непрерывных механических нагрузок. 21, 22, 23 класс — это «бытовой» ламинат, который устанавливается в различных жилых комнатах.

Для спальных или детских комнат используют более хрупкий 21 класс, а для прихожих и кухонь более прочный 23 класс. В общественных пространствах укладывают «коммерческий» ламинат, он значительно более износоустойчивый, а потому и класс его значительно выше — 31,32,33. Для конференц-залов и офисов выбирают ламинат 31 класса. Ламинат 32 класс значительно прочнее, а потому подходит для учебных аудиторий, приемных и бутиков. 33 класс — это особенно прочный ламинат, который можно устанавливать на складах и в спортивных залах.

Если Вы выбираете ламинированное покрытие в помещение с повышенной влажностью, то стоит учитывать, что не все ламинаты являются влагостойкими. Для подобных помещений можно использовать либо специально обработанные влагостойким составом покрытия либо ламинаты 31, 32, 33 класса.

Качественно сделанная ламинированная доска имеет толщину от 6 -8 до 10-12 мм. Чем панель толще, тем она прочнее и устойчивее к повреждениям и ударам. Также толстые доски легче монтируются и быстрее собираются. При большой толщине значительно усиливаются звукопоглощающие свойства, что очень актуально в домах с недостаточной звукоизоляцией. В целом для жилых помещениях пригодно использовать ламинат толщиной 6 — 7 мм. Более толстые доски стоит приобретать, в случае если исходный пол (стяжка) имеет множество неровностей и дефектов.

С обратной стороны ламинат должен иметь звукоизоляционную подложку, которая поможет предотвратить возникновение посторонних звуков при ходьбе. Если подложки нет, то Вам придется покупать полиэтиленовую звукоизоляционную пленку, так как без нее по полу бесшумно можно будет пройти только босиком. Если и в этом случае ламинат при ходьбе скрипит, это означает, что он был не правильно установлен. Правильно уложенный ламинат высокого качества не будет скрипеть, и издавать посторонних звуков при ходьбе.

Монтаж ламината, если при его изготовлении были соблюдены все технологически требования, так же не составит труда. Монтировать ламинированные плиты и установить на них классический или пластиковый плинтус с кабель каналом, Вы сможете самостоятельно, если будете следовать инструкциям, которые найдете в каждой упаковке приобретенного товара.