Internal Work

Дерево — живой материал, обладающий своим характером и неповторимым шармом. В интерьере напольное покрытие из натуральной древесины — это всегда положительная энергетика, гармония форм и линий, особый эмоциональный настрой.

Удивительная эстетика паркетного пола, его экологичность привлекают сегодня многих дизайнеров интерьера и домовладельцев. Но при этом далеко не все задумываются о том, как продлить срок службы паркетного пола. Не слишком ли много для современного человека временных и трудозатрат потребуется для достижения этой цели?

Условия эксплуатации: «умный» дом бережет дерево

Для того чтобы деревянный пол прослужил не одному поколению, необходимо соблюдать определенные рекомендации, ведь даже в паркете натуральная древесина продолжает жить и требует к себе внимательного отношения.

В помещениях, где уложено напольное покрытие из натуральной древесины, следует строго соблюдать температурновлажностный режим: температура — 19-22 С, влажность — 40-60%. При несоблюдении данных условий в зимний период, когда включено отопление, влажность падает, что приводит к появлению в напольном полотне щелей; весной же паркет может снова выровняться, приняв первоначальную форму. Возможно, этот факт можно отнести к минусам, но мы имеем дело с природным материалом: дерево должно «дышать», и такие изменения вполне естественны.

Еще в недавнем прошлом поддерживать в помещении постоянную влажность воздуха и определенную температуру было довольно проблематично, — приходилось устанавливать увлажнители воздуха и кондиционеры, требующие от владельца постоянного присмотра и регуляции в «ручном режиме». Сегодня же благодаря новым технологиям в области климатической техники можно без труда создать «комфортные» условия для длительного существования паркетного пола.

Современные объекты снабжаются интеллектуальными системами климат-контроля. Эти системы представляют собой целый набор средств для создания благоприятного микроклимата, совмещая функции вентиляции, кондиционирования, отопления, увлажнения, очистки и ионизации воздуха. «Умные» системы климат-контроля настолько эффективны, что с их помощью мы можем без лишних хлопот значительно продлить срок службы нашего деревянного пола. При этом совершенно не обязательно сохранять первоначальный его дизайн: современная паркетная химия позволяет экспериментировать, создавая удивительные по красоте и выразительности напольные покрытия.

Деревянный пол прослужит вам более 50 лет и выдержит не менее 5 циклов шлифовки. В момент восстановления покрытия вы можете использовать любое тонирующее масло или лак и полностью изменять дизайн помещения. Паркет из дуба и ясеня легко впитывает любой тонер, что позволяет варьировать цвет от белого к красному или черному.

«Напольные» породы

В мире существует порядка 30 тыс. различных пород дерева, но далеко не каждую можно использовать для изготовления напольных покрытий. В производстве паркетных полов используется древесина, физико-технические характеристики которой соответствуют определенным стандартам.

Древесина, из которой можно изготавливать напольные покрытия, называют коммерческой или деловой, — таких пород около 300. Но из них актуальными являются лишь 30-40. Эти породы обладают наиболее высокими эксплуатационными характеристиками, имеют высокую твердость, плотность, прочность, стабильность. Безусловно, определяющую роль в производстве паркетных полов играет не декоративная яркость, а качество дерева.

Общепринятая классификация пород дерева, используемых для производства напольных покрытий, весьма условна. Все породы принято подразделять на европейские и экзотические, а их, в свою очередь, — на редкие и распространенные. Из европейских пород древесины наиболее распространенными являются дуб, бук, клен и ясень, а одной из самых редких и дорогих пород древесины сегодня называют карельскую березу.

Выход карельской березы при производстве минимален, выглядит она очень декоративно и высоко ценится за счет своего рисунка. Карельская береза — дерево низкое, ветвистое, долго растет, и изготавливать из нее паркет достаточно проблематично. Из карельской березы не делают досок и крупных плашек, планка размером 350*50 мм уже считается очень большой. Это дерево используется в качестве наборного паркета, чаще — для изготовления декоративных вставок, розеток, бордюров и прочих художественных элементов.

География экзотических пород обширна: древесина импортируется из стран Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Африки. К редким породам можно отнести эбен, гонкало, палисандр, падук и другие. Экзотические деревья, каждое из которых обладает своим характером, быть может, в большей степени, чем традиционные породы, требуют особого подхода в обработке и соблюдения определенной технологии в укладке. Расскажем об этом подробнее.

Немного экзотики

Мы открыты всему новому и любим при этом всяческие заимствования. Это относится и к моде на напольные покрытия: экзотические породы деревьев не сдают свои позиции и по-прежнему остаются на пике популярности, они широко используются как в качестве самостоятельных интерьерных коллекций, так и в виде изысканных декоративных вставок в художественных паркетах.

Если к традиционным теплым цветам дерева мы уже привыкли, то среди экзотики встречаются породы, натуральный цвет которых неожиданно ярок — зеленый, синий, фиолетовый, лимонный, черный (афромозия, брунезия, пало санто, венге, эбен и др.)

Выход при обработке редких экзотических деревьев достаточно низкий. Так, лимонное дерево вообще продается на килограммы, а не на квадратные метры. Поэтому самые редкие и дорогие породы чаще используют для производства декоративных вставок, украшающих паркетный пол.

Существуют некоторые особенности в технологиях обработки и укладки экзотических пород. Если использовать стандартные технологии обработки дерева и производства паркета, на выходе получается довольно большое количество брака, а т. к. материал ценный, необходимо применять специальные технологии — например, бревно нарезать под определенным углом, чтобы выход древесины был максимален. Когда дерево уже подготовлено, напилено, высушено, укладка осуществляется абсолютно так же, как и при работе с другими породами древесины. После укладки важно поддерживать определенный температурно-влажностный режим.

Отдельный вопрос — сочетание в рисунке различных пород древесины. При составлении напольных «картин» дизайнер зачастую обращается за советом к производителю паркета, чтобы узнать, насколько «совместимы» различные виды древесины по своим качественным характеристикам. При этом в первую очередь оценивается плотность и твердость древесины. Мягкие и твердые породы могут конфликтовать друг с другом. Зная технические характеристики сочетаемых пород, можно подобрать различные цвета, потому что оттенков дерева очень много, а технические характеристики ограничены и могут достаточно сильно отличаться — соответственно, следует подбирать варианты, при которых разные породы дерева не будут ни рассыхаться, ни деформироваться в одинаковых климатических условиях. Кроме того, на стадии дизайн-проекта необходимо учитывать, насколько твердыми или мягкими являются сорта древесины еще и потому, что при шлифовке и покрытии лаком проявятся особенности, которые буду некрасиво смотреться на готовом полу (грубо говоря, породы прошлифуются на разную глубину).

На стадии дизайн-проекта стоит обратиться за консультацией к профессионалам, которые посоветуют, какие породы можно сочетать в одном рисунке напольного покрытия, чтобы пол не только роскошно выглядел, но и мог долго прослужить своему владельцу. В России экзотические породы пользуются популярностью в основном у частных заказчиков, которым дизайнеры предлагают нестандартные решения. Редкие экзоты ценятся очень высоко — благодаря своему уникальному цвету и оригинальному рисунку они делают интерьер ярким и неповторимым.

В вопросе по обеспечению высокого качества лакировки паркета, важным моментом является тщательное изучение перед началом процесса лакировки рекомендаций изготовителя лака, сопроводительной технической документации, а также внимательное отношение к ограничениям по применению лака и срокам его годности.

Обнаружив во время нанесения лакового покрытия серьезные дефекты, связанные с качеством лака, необходимо получить консультацию изготовителя или продавца, для чего следует приостановить работу.

Приступать к процессу лакирования следует сразу же по завершению шлифовки паркета. Наносить лак нужно, строго придерживаясь рекомендаций изготовителя. Известны разные способы нанесения лака. Это может быть ручное нанесение: шпателем, тампоном, кистью, валиком, или же безвоздушное механическое распыление с использованием краскопульта. Шпателем обычно пользуются, нанося грунтовочный слой, либо первый слой лака, а другие слои рекомендуется наносить кистью (валиком).

При нанесении лака шпателем, направление проходов должно быть перпендикулярным один другому. То есть, когда первый проход совершался вдоль комнаты, второй делается поперек. Движения при нанесении мазков шпателем, как правило, делаются S-образными, что обеспечивает маскировку стыков соседних участков, а также увеличивает прочность лакового покрытия. С учетом того, что для такого способа нанесения характерно незначительное впитывание лака, древесина в итоге получается светлых тонов.

Для нанесения лака следует использовать широкую кисть, мазки делать U-образными движениями, благодаря чему удается перекрывать соседние участки, не образуя утолщений лакового слоя. Следует наносить лак одним движением на такой по величине участок, который обеспечивал бы контакт кисти с краем участка с только что нанесенным лаком. Всякий раз, завершая работу с двухкомпонентным лаком, кисть следует обязательно промывать растворителем, с целью недопущения затвердения на кисти остатков лака.

Работая с однокомпонентным лаками, на время перерывов допустимо держать кисть в емкости с лаком, если же перерывы длительные (либо при транспортировке) — данную емкость нужно закрывать. При работе валиком техника движений иная: они должны быть ориентированы крестообразно. Поперечными движениями лак наносится, а продольными — разравнивается. Движения при разравнивании должны быть только возвратно-поступательными. После чего валик нужно поднять, произвести смещение на три четверти его ширины, а затем цикл возвратно-поступательных движений должен быть повторен. Вблизи стен скорость нанесения приходится снижать, не допуская случайного касания их валиком. Нанося лак валиком, нельзя допускать М-образных движений, поскольку это может привести к появлению на уже покрытой лаком поверхности тенеобразных утолщений. Перед возобновлением работы валиком, длительное время находившимся в емкости с лаком, его следует хорошенько раскатать, в противном случае возможно образование капель при нанесении лака.

Согласно международным нормам DIN, оценка качества лакового покрытия производится сверху вниз, с высоты человеческого роста, при рассеянном освещении. При приемке недопустимо использовать искусственное освещение (подсветку) и опускаться на колени. Следует заметить, что при приемке готовых паркетных полов примерно треть всех претензий образуют претензии к лакировке. Не являются редкостью ситуации, в которых имеет место предъявление заказчиком завышенных требований к лаковому покрытию, выражающихся в ожидании промышленного «мебельного» качества, когда заказчик не принимает в расчет, что лакировка выполнялась вручную, иногда при этом в неблагоприятных условиях строительного объекта.

Какие бы усилия не прилагали паркетчики, нереально исключить попадание мельчайших пылинок на свежее лаковое покрытие, так как невозможно найти помещение, в котором бы абсолютно не было пыли. Так же как неизбежно попадание отдельных волосков от кисти или маленьких включений в лаковой пленке. Заказчик должен знать, что это допустимо, что подобные дефекты являются несущественными, не влияющими на общую стойкость покрытия. Естественно, нельзя не обращать внимание на существенные дефекты, в частности, такие как большие шероховатости, наплывы на лаковом слое, отчетливо выделяющиеся края лаковых полос, пропущенные участки. Лакировка должна иметь ровный блеск, а поверхность паркета равномерно покрыта лаком. Правда, нужно отметить, что ввиду разной впитывающей способности древесины, толщина лакового слоя не может быть одинаковой. Далее будут рассмотрены различные причины дефектов лакового покрытия и способы их предотвращения.

Не сохнет слой лака
Возможные причины:
— содержащиеся в древесине природные масла препятствуют затвердению лака, к примеру, лак, имеющий в своей основе искусственные масляные смолы (алкидный, уретаналкидный) не сохнет на древесине таких экзотических пород, как олива, кам-ше, тик;
— недостаточно хорошо отшлифована поверхность паркета, в старом напольном покрытии сохранился остаток восковых мастик, препятствующий отвердению лакового слоя, что, в частности, может произойти с применением полиуретановых кислотных, безводных, алкидных и уретаналкидных лаков;
— в двухкомпонентный лак внесено недостаточное количество отвердителя, либо он совсем не добавлен, не размешан или размешан плохо;
— в помещении очень низкая температура (ниже 10 градусов Цельсия);
— при достаточно высокой температуре в помещении слишком холодная поверхность пола; — недостаточно количество поступающего в помещение свежего воздуха (нет проветривания);
— ошибка при подборе отвердителя, к примеру, вместо кислотного в лак добавлен отвердитель для полиуретанового лака.

Способы устранения:
В случаях, когда лак затвердевает с задержкой из-за содержащихся в древесине веществ, либо по причине чрезмерно низкой температуры в помещении, обычно бывает достаточным увеличения температуры до 20 градусов Цельсия и усиления проветривания. Процесс отвердения через некоторое время вновь активизируется и лак высохнет. Использование не соответствующего отвердителя либо его добавление в недостаточном количестве, как правило, влечет за собой необходимость последующей шлифовки нанесенного покрытия. Если использовался кислотный лак, то в некоторых случаях ситуацию можно исправить нанесением с помощью кисти чистого кислотного отвердителя на поверхность не застывшего лака, после чего обязательно отполировать лаковый слой заново.

Белесые наплывы
Возможные причины:
— был нанесен слишком холодный лак;
— недопустимо низкая температура поверхности пола при слишком высокой влажности;
— слишком высока общая влажность в помещении (как правило, это бывает в новостройках).

Способы устранения:
Белесые наплывы являются показателем конденсации влаги на свеженанесенной пленке лака. Исправить дефект может помочь обработка наплывов растворителем, с последующим повторным покрытием паркета лаком. Следует прогреть помещение перед нанесением следующего слоя, при этом важным моментом является необходимость добиться повышения температуры поверхности пола.

Вспучивание лакового слоя
Причины:
— нанесение несовместимых слоев лака (к примеру, лицевой слой полиуретанового двухкомпонентного лака был нанесен на слой водно-дисперсионного лака);
— ошибочный выбор разбавителя;
— инструмент, которым наносился лак, пропитался очищающим препаратом, что привело к смешиванию с данным препаратом, либо же инструмент был плохо очищен;
— промежуточная шлифовка была произведена недостаточно тщательно.

Способы устранения:
Если вспучивание произошло на небольших участках пола, это можно исправить шлифовкой и последующим нанесением нового лакового слоя. В случаях, когда вспучивание распространилось на всю поверхность пола, дефект можно исправить лишь полной сошлифовкой нанесенного лакового слоя.

Образование пузырьков
Причины:
— чересчур холодный лак;
— чрезмерно толстый лаковый слой;
— воздействие яркого солнечного света;
— ошибка при подборе кисти (валика) для нанесения лака.

Способы устранения:
Как правило, образование пузырьков происходит в тех случаях, когда слой лака отвердевает лишь по поверхности, оставаясь внутри жидким. Затвердевшая пленка препятствует проникновению сквозь нее испаряющегося растворителя, что приводит к его скапливанию под пленкой в форме пузырьков. Исправляется данный дефект только полировкой поверхности пленки с последующим нанесением нового слоя лака.

Лаковое покрытие полосами
Причины:
— в помещении чрезмерно высокая температура воздуха, либо слишком высока температура пола;
— чересчур толстый слой нанесенного лака;
— очень медленный ход работ, в результате чего не происходит сцепливания между соседними участками пленки;
— работы по лакировке ведутся неаккуратно или неправильно подобраны инструменты для нанесения лака.

Способы устранения:
Вязкость лака, как и его технологические свойства, можно улучшить, добавляя в него разбавитель. В момент нанесения первого слоя лака впитывающая составляющая, как правило, больше, чем когда наносятся остальные слои. С целью улучшения адгезии (сцепления) с основанием, а также для экономии лака, применяется растворитель. При нанесении 2-го и остальных слоев рекомендуется добавлять в лак немного растворителя, для ускорения адгезии с предыдущим слоем. Также следует ускорить ритм работ, как можно быстрее наносить лак на соседние участки, не давая им высохнуть. Если, по каким-либо причинам, необходимо замедлить процесс высыхания лаковой пленки, то для этого нужно уменьшить отопление и сделать проветривание менее интенсивным.

Образование кратеров
Причины:
— не все в порядке с инструментом для нанесения лака (особенно часто это бывает с валиками);
— неправильный выбор растворителя;
— сквозняки в помещении;
— чересчур низкая температура наносимого лака;
— «силиконовое отравление» лаковой поверхности.

Способы устранения:
Под воздействием сквозняков паркетные лаки зачастую образуют так называемые кратеры, что особенно проявляется, если при складировании лак был переохлажден и в результате стал слишком вязким. Это исправляется полной промежуточной полировкой лицевого слоя, после чего отполированная пленка шлифуется при помощи металлического шпателя с острыми кромками. После шпатлевания следует хорошенько просушить поверхность, однако, в подшлифовке она больше не нуждается. После чего наносится новый слой лака.

Шероховатость
Причины:
— распределение очень мелких пузырьков по лаковой пленке;
— попадание пыли на пленку;
— неправильно была проведена промежуточная шлифовка (полировка) лака;
— попадание на поверхность лака засохшей корки из емкости с лаком;
— на инструменте были жировые отпечатки пальцев.

Способы устранения:
В большинстве случаев бывает очень сложно дать точное определение понятия «шероховатость» пленки. Обнаружить шероховатость зачастую можно лишь при помощи лупы. Большинство рекламаций, заявляемых как шероховатость, связано с загрязнениями лаковых покрытий. Следует всеми возможными способами поддерживать чистоту инструментов и емкостей с лаком на объектах, где производится лакировка паркета.

Морщинистость («слоновья кожа»)
Причины:
— чересчур быстрое нанесение слоев лака одного на другой;
— чрезмерно толстые слои лака;
— ошибка при выборе растворителя.

Способы устранения:
Исправление такого дефекта возможно лишь при проявлении морщинистости на небольшом участке покрытия. В том случае, когда морщинистость распространена на всей поверхности пола, нанесенный слой лака нужно отшлифовать. Наиболее склонны к образованию морщин лаки, в основе которых находятся искусственные масляные смолы, если они нанесены слишком толстым слоем либо до нанесения нового слоя не было отпущено достаточно времени, чтобы просох предыдущий.

Наличие на глянцевом или матовом покрытии пятен
Причины: — Чрезмерно толстый слой лака, что приводит к неравномерному оседанию матирующих добавок.

Способ устранения:
Дефект исправляется путем промежуточной полировки и нанесения нового тонкого слоя лака.

Трещинообразование
Причины:
— толщина нанесенного слоя слишком велика, к примеру, при использовании кислотно отверждаемых лаков;
— излишне много отвердителя добавлено в двухкомпонентный лак.

Способы устранения:
Если слой кислотного лака потрескался, то не обойтись без полной его сошлифовки и покрытия поверхности новым слоем лака.

Сейчас в продаже можно найти паркет с заводским покрытием лаком. Нанесение лака на такой паркет производится механически, безвоздушным распылением в специальных вакуумных камерах. Его отвердение происходит благодаря электронно-лучевому или ультрафиолетовому облучению. Технология заводской лакировки такова, что дефекты, характерные для ручного нанесения, исключаются, что позволяет достичь «мебельного» качества. Тем не менее, порой мастера получают пожелания заказчиков повторно покрыть лаком такой паркет в условиях строительного объекта. Причиной служит желание скрыть дефекты, возникающие при укладке паркета (зазоры между планками) либо дефекты эксплуатации (к примеру, сколы лака и т.д.).

В этой связи следует знать, что повторное лаковое покрытие можно нанести не на любой паркет, покрытый лаком в производственных условиях, так как связующие компоненты лаков, используемых в промышленности, далеко не всегда отличаются совместимостью с лаками, наносимыми вручную. Поэтому в каждой конкретной ситуации нужно внимательно изучить вопрос совместимости заводского и вновь наносимого лака. Рекомендуется консультироваться по этому поводу с продавцами, поскольку не любой паркетный лак, находящийся в продаже, может использоваться для нанесения на лакированный паркет повторного покрытия. Прежде чем наносить новый слой, нужно обязательно отшлифовать поверхность паркета при помощи однодисковой машины, благодаря чему поверхность после полировки станет равномерно матовой.

Однако может быть такое, что у основания локальная кривизна либо покороблена планка, в связи с чем существует риск того, что произойдет полное удаление лака или в отдельных местах сохранится нетронутый лаковый слой (возникнет вероятность отслоения по причине недостаточной адгезии). Возможна и другая проблема — зрительно выделяются стыки планок. Когда лак нанесен на лицевую поверхность, визуально заметнее становятся стыки между планками. Эти щели могут быть настолько малы, что не будет серьезных оснований для предъявления рекламаций. Тем не менее, это может сильно ухудшить внешний вид покрытия, что вызовет недовольство заказчика.

Нелишним будет добавить, что осевшие на свеженанесенный слой лака частицы пыли, будут отчетливо видны на поверхности лаковой пленки практически идеального качества, что может послужить основанием для рекламаций. В итоге можно прийти к выводу: повторная лакировка готового паркета должна проводиться только в случае чрезвычайных обстоятельств.

В заключение следует заметить, что все вышеизложенные рекомендации основываются на знаниях и опыте, которые были получены в производственном процессе и не являются обязательными для всех. Результат вашей работы может быть не таким, как указывалось в данной статье. Хочется выразить надежду, что наши советы позволят вам добиться хорошего качества работы.

Принцип укладки «плавающих» полов заключается в том, что доски, снабженные замковой системой, скрепляются между собой, образуя цельное напольное покрытие, уложенное на настеленную поверх стяжки или «черного» пола подложку, но не закрепляются к основанию пола и не касаются стен помещения. Мягкая подложка при этом играет роль паро- и звукоизолирующего материала, передавая механическое усилие от напольного покрытия к нижнему слою основания пола.

В настоящее время замковое соединение «гребень в паз» считается вчерашней технологией. На современных фрезерных станках, оснащенных компьютерной системой управления, достигается высокая точность в обработке кромок досок для напольного покрытия. Новая система сцепления досок «Click-Lock» позволяет плотно соединять доски напольного покрытия, при этом место их стыка почти незаметно и практически водонепроницаемо. Принцип замкового соединения «Click-Lock» настолько прост и надежен, что с ним справится даже новичок в работе по укладке пола. При этом замки обеспечивают плотное и прочное сцепление напольных досок. Вместе с тем их легко разомкнуть, слегка приподняв доску со свободного конца.

Типы замков «Click-Lock»:
1. Замок типа «Сlick» — располагается преимущественно на длинной кромке доски. Запирание замка происходит при повороте вставляемой доски. Каждая последующая доска подводится к предыдущей, уже уложенной, под углом примерно 20 градусов, заводится в паз и, опускаясь, защелкивается.
2. Замок типа «Lock» — располагается чаще на торцевой кромке доски. Для запирания замка выступ на торце каждой последующей доски вставляется в паз предыдущей и аккуратно вбивается молотком; происходит защелкивание замка.
3. Замок типа «UniClick» — располагается как на длинной, так и на короткой, торцевой, кромке доски. Замок универсальный, его можно запирать поворотом доски, как в первом варианте, или забиванием, как во втором.

На что обратить внимание при устройстве «плавающего» напольного покрытия

1. Для того чтобы обойти трубы для отопления необходимо на доске напольного покрытия отметить ее расположение. В этом месте просверлить отверстие по диаметру трубы. Под углом 45 градусов к краю доски в направлении к отверстию сделать выпил шириной, равной диаметру трубы. После установки доски, выпиленную ее часть разместите за трубой на свое место, оставляя зазор у стены, и приклейте к основанию клеем ПВАД. В зазор возле трубы вставляются специальные кольца-уплотнители или заливается силикон.

2. Для обеспечения беспрепятственного естественного температурного и влажностного расширения материала пола необходимо оставлять зазор шириной 10-15 мм между напольным покрытием и любой преградой, будь то стена, порог, труба. Эти все зазоры в последующем закрываются плинтусами, кольцами, порогами, подобранными к полу по цвету и дизайну.

Если, независимо от конфигурации и площади пола, размеры напольного покрытия получаются такими, что длина ряда досок вдоль составляем 10 м и более, а ширина поперек досок — 8 м и более, то технология укладки требует сделать на этом расстоянии зазоры между рядами, которые в дальнейшем следует закрыть специальными соединительными профилями. Такими же профилями закрываются переходы от одного покрытия к другому. Нижняя часть профиля устанавливается на этапе укладки покрытия, верхнюю часть укрепляют после окончания процесса настила.

3. При распиливании доски напольного покрытия ручной пилой, во избежание нарушения поверхности доски, поверните доску лицевой стороной вверх. Если вы пилите электрическим лобзиком, то отверните доску «лицом» вниз.

4. Уложенный пол не должен препятствовать открыванию и закрыванию дверей. Поэтому предварительно положите одну планку пола рядом с дверью и откройте ее. Если дверь задевает доску или вовсе не открывается, снимите дверь с петель и сострогайте лишнее. Также рекомендуется подпилить низ дверной коробки, чтобы доска свободно вошла в зазор. Снимите плинтусы.

5. Для устройства теплых полов подойдут только доски, специально предназначенные для этой цели и соответствующие требованиям DIN4725. Однако не рекомендуется использование электрической системы подогрева непосредственно под напольным покрытием из-за происходящего местного нагрева пола, который в свою очередь ведет к деформации напольного покрытия. Для обеспечения гидроизоляции используется пленка из полиэтилена.

При монтаже теплых полов из паркетных, массивных и ламинированных досок рекомендуется строго соблюдать схему контрольного прогрева пола. После монтажа системы подогрева температура в системе увеличивают со «скоростью» 5 градусов в день до достижения максимального значения. Оставляют систему в рабочем состоянии на трое суток.

Во время укладки напольного покрытия, а затем еще 3 дня после ее окончания система подогрева должна работать непрерывно и поддерживать температуру на поверхности пола 18 градусов. Через 3 дня можно повышать температуру с той же скоростью до нужного уровня. Максимальная температура поверхности напольного покрытия, которую должна обеспечить правильно работающая система подогрева, не должна превышать 28оС.

Последовательность сборки и укладки «плавающего» напольного покрытия

Рассмотрим укладку «плавающего» пола на примере ламината, технология сборки которого не отличается от сборки паркетного или массивного напольного покрытия.

Шаг 1. Купленные ламинированные доски оставьте в помещении, где они будут уложены, в упакованном виде, в горизонтальном положении, на срок не менее двух суток. Основание пола должно быть сухим. Чтобы убедиться в этом, приклейте скотчем кусочек полиэтилена размером 25х25 см к основанию. Если через трое суток участок основания под пленкой останется сухим, то влажность основы пола не превышает нормы.

Шаг 2. Подложка из вспененного полиэтилена раскатывается на основание пола, причем не сразу на весь пол, а только под первую полосу досок. По мере монтажа досок покрытия следует стелить следующую полоску подложки. Полосы подложки накрываются без нахлеста и не прикрепляются к основанию. Можно лишь соединить их на месте стыка клейкой лентой. Не следует стелить подложку в два слоя, это запрещено технологией. При укладке напольного покрытия на цементно-песчаную стяжку и в квартирах первого этажа рекомендуется стелить подложку на предварительно уложенный с нахлёстом более 20 см пароизолирующий материал, стыки которого проклеены скотчем.

Шаг 3. Рекомендуется укладывать доски перпендикулярно окну или параллельно длине помещения. Но, в принципе, можно уложить в любом направлении, соответствующему вашему вкусу и дизайну помещения. Уложите гребнем к стене (без сцепления) первые ряды досок вдоль смежных стен, чтобы определить количество досок и определить ширину и длину последних в рядах досок. Не забудьте оставить вентиляционный зазор около 1 см у стены. Если ширина последней доски будет меньше 5 см, уменьшите ширину первой доски; лучше сделать их одинаковой ширины. Если длина последней доски окажется меньше четверти основной длины, укоротите первую в ряду.

Если доски имеют замки «Lock», то каждая последующая доска стыкуется с предыдущей осторожным постукиванием молотка через деревянную подкладку, упирающуюся в центр или нижнюю часть доски, чтобы не повредить лицевую поверхность ламината. Последняя доска ряда уплотняется при помощи специальной стяжки или гвоздодера. Если доски снабжены замками «Click», то, поворачивая и опуская доску, замкните замок. При наличии неровностей на стене доски очерчиваются отволокой, и лишнее отпиливается. Отпиленная часть последней доски первого ряда станет первой доской второго ряда. Укладке первого ряда следует уделить достаточно времени и внимания, т.к. от нее зависит ход все остальной работы и ее качество.

Шаг 4. Первая доска второго ряда укладывается так же вдоль стены. Ее под наклоном подводят к доске первого ряда, гребень ее длинной стороны вставляется в паз уложенной, и при опускании доски замок «Click» защёлкивается. Затем также устанавливают вторую доску второго ряда, но на небольшом расстоянии от торца первой. Замкнув ее длинной стороной с доской первого ряда, осторожными ударами по торцу черед деревянную подкладку подбивают ее к первой до срабатывания замков «Lock», расположенных на торцах.

Если торцы досок снабжены замками «Click», то сначала соединяют все доски ряда по торцам, затем весь ряд подводится наклонно к длинной стороне первого ряда, и замок защелкивается при повороте всего ряда до горизонтального положения. Если доски ламината имеют замковую систему «UniClick», то соединять доски можно и поворотным способом, и забиванием.

Шаг 5. В том же порядке следует собрать все остальные ряды напольного покрытия. При монтаже последней доски с замком «Lock» для уплотнения ряда нужно использовать специальную металлическую стяжку или гвоздодер. При укладке досок возле дверного проема необходимо вставить доску в подпил дверной коробки, о котором говорилось выше, оставив зазор между стеной и настилом около 1 см. Об обходе труб мы также говорили выше.

Для определения ширины последней доски ряда специалисты рекомендуют положить ее точно на доску предыдущего ряда, на нее уложить третью, но так, чтобы она плотно соприкасалась с клиньями, вставленными у стены для сохранения зазора. Прочерчивается линия распила. Последняя доска встанет точно в зазор между предыдущим рядом и клином.

Шаг 6. После завершения настила ламинатного пола необходимо аккуратно убрать клинья у стен. Устанавливаются плинтусы и закрепляются к стене на шурупах с дюбелями.

Напольное покрытие из штучного паркета состоит из планок (еще их называют клёпками, плашками), изготовленных из древесины ценных и благородных пород. Каждая паркетная планка снабжена пазом на одной кромке и гребнем на другой. Они обеспечивают надежное сцепление плашек между собой. Различают правые и левые планки. Если при взгляде на лицевую сторону плашки вы видите гребни на правой торцевой и передней («смотрит» на вас) продольной кромках, то это правая планка.

Слой планки от лицевого поверхности до верхней части гребня (или паза) называют слоем износа. От толщины слоя износа зависит срок службы паркетного пола, т.к. при очередной реставрации пола во время ремонта квартиры (примерно каждые 8-10 лет) снимается загрязненный и поврежденный слой паркета. Качественный штучный паркет выдерживает до десяти циклевок и шлифовок. Из этого следует, что срок службы качественного паркета с достаточным слоем износа может достигать 80 лет. Размеры паркетных клёпок бывают в пределах 40-70 х 250-490 мм при толщине 13 — 22 мм. Наиболее часто используют штучный паркет толщиной 15 мм.

В соответствии с Российскими стандартами штучный паркет делится на следующие сорта:
— радиальный — высокосортный паркет — категория А; получают путем радиального распила ствола; характеризуется ровной текстурой, наличием сердцевинных лучей, отсутствием дефектов и пороков древесины;
— радиальный Селект — тот же радиальный паркет, но отборный, подобран по рисунку древесины; сочетает радиальный и тангенциальный распилы; не допустимы пороки и повреждения древесины;
— тангенциальный — высокосортный паркет, необычная текстура которого образуется благодаря тангенциальному распилу; характеризуется отсутствием заболони, дефектов и повреждений древесины, практически незаметными сердцевинными лучами.
— стандарт — высокосортный паркет, не отобранный по распилу — категория А; характеризуется отсутствием заболони, сучков и повреждений механического характера;
— натуральный — не отобранный по распилу паркет; имеет естественный рисунок древесины; верхняя часть может содержать не более 25% заболони, не более 3 штук сучков и глазков с диаметром не более 3 мм; характеризуется отсутствием повреждений, наличием прожилок и наклонных волокон;
— рустикал — самый пестрый паркет — категория Б; допускается наличие нескольких сучков диаметром до 10 мм, заболони, различный наклон волокон, неглубокие (до 1,5 мм) повреждения, трещины в нижнем слое плашки.

Приобретая паркет, обращайте особое внимание на качество товара, на соблюдение стандарта распила, ровность поверхности и кромок планки, качество замковой системы. Если кромки не будут ровными, плашки при укладке не будут смыкаться, образуются большие зазоры, а соединение гребней и пазов не будет качественным. Полы из штучного паркета — самое красивое, но и самое дорогостоящее и трудоёмкое напольное покрытие. Это объясняется тем, что, во-первых, штучный паркет изготавливается из древесины ценных пород. Расходы на сам штучный паркет составляет примерно 30% от общих затрат на напольное покрытие. До 70% стоимости нового пола составит работа по укладке паркета, его отделка и расходные материалы.

Следует заметить, что паркет — капризный материал. Он не терпит высокой влажности и больших температурных перепадов. Паркетный пол требует особого ухода: мыть его нельзя, только протирать мягкой влажной тряпкой. В противном случае древесина будет впитывать излишнюю влагу, и паркетный пол после нескольких таких мокрых уборок «вздуется» или при недостаточной вентиляции может покрыться плесенью. Укладка штучного паркета требует качественной предварительной подготовительной работы, которая должна быть завершена полной очисткой помещения.

Существует много различных вариантов укладки паркетного пола. Паркетный пол укладывают либо по стяжке, либо на «черный» пол, которые необходимо тщательно выровнять и хорошо высушить. Поспешность на этом этапе уничтожит результат огромного труда. Температура воздуха в помещении должна быть от 20 до 24 градусов Цельсия при влажности 40-60% . В соответствии с современными технологиями паркетные клёпки укладывают на абсолютно ровную горизонтальную подложку, настеленную на стяжку, лаги, «черный» или дощатый пол. В качестве подложки обычно используют влагостойкую фанеру, к которой при помощи клея и гвоздей крепят паркетные плашки.

Некоторые паркетчики используют технологию укладки штучного паркета на сухую стяжку. Этот метод заключается в применении «мультимоля» в качестве разделительного слоя между паркетными планками и листами ГВЛВ. Мультимоль представляет собой материал, изготовленный из нетканого прессованного волокна полиэстера, связанного искусственной смолой, используемого в качестве подложки при настилке полов. Однако большинство специалисты не рекомендуют укладывать штучный паркет по этой методике, т.к. она предполагает плавающее крепление паркетных планок, без закрепления к основе. При такой технологии могут возникнуть проблемы при шлифовании поверхности пола на заключительном этапе или при очередном ремонте паркетного пола. При работе циклевочной или шлифовальной машины незакрепленные к основанию клепки могут просто вылететь из своего ложа в любом месте пола.

Последовательность работ по укладке штучного паркета

Рассмотрим вариант укладки паркетных планок самым популярным и широко используемым рисунком «палуба».

Шаг 1. Выравнивание поверхности основания пола под контролем уровня на длинной рейке. При обнаружении неровностей их необходимо ликвидировать, залив, например, самовыравнивающейся строительной смесью.

Шаг 2. Определение влажности материала основания пола при помощи специального прибора-влагомера. Если значение влажности выше допустимого, придется принять меры для досушивания.

Шаг 3. Определение параметров комнаты для подбора размеров клепок и расчета их общего количества. При этом следует учесть, что ширина первой и последней плашки не должна быть меньше ее половины. Определение линии верха напольного покрытия и проведение разметки вдоль стен карандашом под контролем уровня.

Шаг 4. Установка лаг с учетом разметки на стяжку, на которые крепятся два слоя фанерных щитов толщиной 1-1,2 см каждый. Нужно оставлять зазор у стен шириной 1-1,5 см, необходимый для вентиляции пространства под полом. Для предупреждения или уменьшения деформации фанерных щитов под влиянием влаги и температуры их распиливают на четыре части. При укладке частей фанерных листов между ними также следует оставлять зазор порядка 3-4 мм, что предупредит возникновение скрипа полов.

Первый слой фанеры укладывается перпендикулярно направлению лаг, а второй слой — под углом 45 градусов к ним. Фанерные щиты можно уложить и непосредственно на выровненную стяжку. В этом случае стяжку необходимо загрунтовать, покрыть гидроизоляционной мастикой. Влагостойкая фанера толщиной 10-15 мм укладывается на стяжку, смазанную паркетным клеем, и закрепляется шурупами на установленные предварительно дюбели. В этом варианте тоже предпочтительно использовать распиленный на четыре части фанерный щит.

Шаг 5. Технологический перерыв на 3 дня, в течение которого уложенная фанера адаптируется к температурно-влажностному режиму помещения, произойдут все изменения в материале.

Шаг 6. Шлифовка фанерной основы пола при помощи паркетно-шлифовальной машины.

Шаг 7. Вдоль стен по всему периметру помещения устанавливают профили, специально предназначенные для обеспечения равных зазоров между стеной и полом. Чтобы не искать специальные профили, можно использовать простые рейки из дерева, имеющие толщину 10-15 мм. Рейки укладывают вдоль стен. При наличии неровностей на стенах, рейки очерчивают отволокой и выстругивают лишнее. Необходимо контролировать ровность кромки реек, обращенной внутрь комнаты, т.к. к ней будет примыкать первая и последняя в ряду паркетная клепка.

Шаг 8. Укладывают первый ряд паркетных планок (пока без закрепления) по длине помещения, чтобы определить ориентировочную длину последней плашки, которая не должна быть меньше трети длины целой планки. В случае если она оказалась меньше трети длины, следует укоротить первую клепку ряда.

Шаг 9. Производится пробная укладка планок по ширине помещения и определяется ширина последней плашки, которая не должна быть меньше половины ширины целой планки. В противном случае придется сузить первую клепку, одновременно регулируя размеры зазора у стены. Затем убираются все клепки.

Шаг 10. Покрывают грунтовкой фанерные щиты.

Шаг 11. Начиная от угла комнаты, на небольшой участок фанерной основы пола, рассчитанный примерно на 10-12 планок, наносится паркетный клей, распределяя его ровным слоем при помощи зубчатого шпателя. На клей укладывается первый ряд планок вдоль направляющей рейки, прижимая к ней плашки. Каждую клепку нужно закреплять к фанерной основе, вбивая три гвоздя вдоль длинной и один гвоздь вдоль короткой (торцевой) кромки в основание нижней щеки паза или в основание гребня плашки. Затем добойником необходимо утопить шляпки гвоздей в древесине клепки. Применяемые гвозди должны иметь длину 40 — 50 мм и диаметр 1,6 — 1,8 мм. Удобнее забивать гвозди в основание гребня, поэтому располагайте планки пазом к стене и, соответственно, гребнем внутрь помещения. Так советуют опытные паркетчики.

Паркетные клепки соединяются между собой с помощью замка «гребень в паз». Осторожными ударами молотка через подложенную деревянную подкладку достигают уплотнения соединения. При укладке последней в ряду плашки делается точный замер ее ширины; лишнее отпиливается и используется в качестве первой клепки второго ряда.

Шаг 12. Таким же образом укладываются все паркетные клёпки.

Шаг 13. Теперь отдохните 6 дней. Технологический перерыв необходим для того, чтобы свежеуложенный паркет адаптировался к новым условиям, клей высох.

Шаг 14. Проведение циклевки, вернее сказать шлифовки, поверхности паркетного пола. При этой процедуре удаляются все погрешности, появившиеся при укладке клепок, и возможные недостатки самих планок, возникшие при их изготовлении, обработке или укладке. При монтаже пола на паркетных плашках могли остаться грязные или жирные пятна от рук или инструментов — их тоже снимет шлифовка, которая производится при помощи специальной паркетошлифовальной машины. Правильная шлифовка паркетного пола — важный этап в отделке напольного покрытия, т.к. от нее зависит внешний вид пола и качество всей паркетной работы.

Циклевка, которая представляет собой строгание слоя древесины, производится для обработки поверхности пола. Эта процедура обычно проводится при реставрации поверхности паркетного пола, когда со временем ухудшается качество старого лакового покрытия, происходят загрязнение поверхности и другие повреждения. Циклевочная машина снабжена барабаном, на который закрепляется лента наждачной бумаги, сначала крупнозернистой, затем с более мелким абразивом для чистовой циклевки.

Современная технология очистки и выравнивания паркетного покрытия предполагает использование барабанных шлифовальных и плоскошлифовальных машин. В зависимости от состояния обрабатываемого пола подбирается размер зерен абразивного материала. Чем выше номер зернистости шлифовальной ленты машины, тем меньше размер зерна абразива. Для шлифовки старого покрытия из дерева или паркета используют крупнозернистый абразив с №№ 12, 16, 20, 24, 30 или 36. Для шлифования новых покрытий рекомендуется начать с номеров 40,50 или 60. Для шлифовки пола в труднодоступных местах (в углах, под батареей и других) используют угловые плоскошлифовальные устройства.

Шаг 15. Монтаж плинтусов. Если используемые плинтусы деревянные, то до установки их на место, необходимо отшлифовать их вручную при помощи наждачной бумаги. Рекомендуется окрашивать плинтусы в один цвет с основным паркетным полом. Поэтому дальнейшая их обработка будет производиться одновременно с отделкой пола. Плинтусы нужно установить на их законное место до начала нанесения лака на паркет, после окончания шлифовки покрытия. Если вы используете пластиковый плинтус, то устанавливать его нужно уже после окончания всех отделочных работ. Чтобы не запачкать лаком стены над уровнем плинтуса, прикрепите на стену клейкой лентой широкую бумажную полоску или малярный скотч.

Шаг 16. Швы между паркетными плашками необходимо заполнить шпаклевкой, изготовленной из древесной пыли, собранной в процессе шлифовки пола, и связующего состава на основе растворителя, рекомендованного производителем лака. Часто древесную пыль разбавляют тем же лаком, которым будут покрывать пол. Т.к. для приготовления шпаклевки используется древесная пыль от настеленного паркета, нет необходимости подбирать цвет шпаклевки: эта ляжет как родная.

Шпаклевку нужно втирать стальным шпателем в трещинки и щели между клепками. Специалисты рекомендуют наносить шпаклевку не только в местах, где есть дефекты, но и по всей поверхности покрытия. Излишки шпаклевочной пасты следует сразу убирать с обрабатываемой поверхности тем же шпателем, не допуская ее затвердения на поверхности планки. В течение 30-40 мин шпаклевка затвердеет. После этого нужно еще раз пройти по поверхности паркета шлифовальной машиной с самым мелким абразивом, № 120-150.

Шаг 17. Перед нанесением лакового покрытия необходимо тщательно очистить поверхность паркетного пола от строительного мусора, грязи, пыли. Если на поверхности паркетного пола останется хоть какая-то грязь, то она станет заметна после нанесения лака и испортит вид покрытия. При этом не забудьте снять пыль со всех предметов в помещении: подоконников, приборов отопления, дверных коробок и прочего. Самым надежным помощником в этом процессе является пылесос.

Шаг 18. Грунтовка паркетного покрытия. Цель этой процедуры — пропитка дерева специальной смесью, которая не только обеспечит сокращение расхода лака, но и способствует защите древесины паркетных клепок от неблагоприятного воздействия химических компонентов лака и сохранению естественного цвета и структуры древесины. В зависимости от дизайна комнаты можно придать паркетному полу необходимый оттенок, например, в цвет древесины ореха, вишни, дуба или красного дерева. Для этих целей используют специальные оттеночные морилки, тонирующую грунтовку или цветной лак.

Шаг 19. Желательно наносить два слоя грунтовки. Первый слой обычно высыхает за 1-2 часа. Второй будет сохнуть около 24 часов. Когда грунтовка полностью высохла, необходимо еще раз тщательно очистить поверхность паркетного пола от пыли. Воспользуйтесь для этой цели пылесосом и влажной мягкой тряпкой. Специалисты советуют наносить лаковое покрытие как минимум в три слоя, а лучше в шесть слоев (зависит от требований, предъявляемых к качеству покрытия и функционального назначения помещения). При этом необходимо проводить промежуточную шлифовку покрытия и, конечно, последующую очистку от образующейся пыли. Важным моментов в этом процессе является соблюдение требуемого изготовителем времени полного высыхания очередного слоя лака.

Различают следующие виды лаков для паркетных полов: — на водной основе, — дисперсионные, — реактивные. Лак на водной основе отвердевает при испарении содержащейся в его составе воды. При нанесении дисперсионного лака происходит испарение растворителя и полимеризация вещества. При использовании реактивных лаков происходит химическая реакция, в результате которой идет процесс отвердевания покрытия. Наибольшим спросом, несмотря на более высокую стоимость, пользуются лаки на водной основе. И тому есть объяснение. Главным преимуществом лаков на водной основе является их экологическая и пожарная безопасность. Они не вызывают аллергии, не пахнут и не взрываются. Однако следует иметь в виду, что при нанесении этих лаков влажность воздуха в помещении должна быть в пределах 50-70% при температуре от 15 до 24 градусов.

Большой выбор лаков дает возможность подбирать их в зависимости от назначения помещения и, следовательно, от нагрузки на покрытие. Следует учитывать устойчивость лакового покрытия к истиранию и выгоранию под прямыми лучами солнца, время полного высыхания лака, его экологические показатели, способность подчеркивать текстуру древесины. Вы можете выбрать глянцевый или матовый лак в зависимости от дизайна оформления комнаты. Для нанесения лакового покрытия на паркет используют валики, шпатели и краскопульт.

Важно при нанесении лакового покрытия обеспечить в помещении отсутствие сквозняков, убрать все приборы, вызывающие принудительную турбулентность воздуха (вентиляторы, калориферы и прочее). Потоки воздуха будут поднимать пыль и способствовать неравномерному высыханию покрытия. После высыхания очередного промежуточного слоя лака следует провести шлифовку и полировку покрытия при помощи плоскошлифовальной машины с мелкозернистым абразивом или сеткой, специально предназначенной для этих целей. Используйте машину для шлифования, имеющую специальный, встроенный пылесос.

Шаг 20 (заключительный). После окончания работ по нанесению лака, когда покрытие полностью высохнет, можно приступать к монтажу плинтусов. Некоторые мастера советуют заменить установку плинтусов заполнением щели между полом и стеной силиконовым герметиком — это придает паркетному полу законченный, эстетичный вид. Однако при этом закрывается вентиляционный зазор, обеспечивающий доступ воздуха к открытым торцам фанерных щитов, заложенных в основание паркетного покрытия. Отсутствие вентиляции щитов и подпольного пространства может вызвать нежелательные последствия в дальнейшем. Поэтому выбор остается за вами. Ваш паркетный пол готов.

Безусловное преимущество плиточного пола состоит в широких возможностях создания сложных рисунков и узоров путем комбинирования и сочетания различных цветов и оттенков плитки. В связи с необходимостью точной разметки и обрезки материала для создания задуманного рисунка, облицовка пола плиточным материалом занимает больше времени.

Различают две группы плиточного материала:
1. Мягкая плитка — это плитка из ковровых, пробковых, линолеумных, резиновых и полихлорвиниловых материалов.
2. Жесткая плитка — это керамическая, неглазурованная и керамогранитная плитка. При общей схожести укладки различных групп плитки есть и различия. Они состоят в выборе необходимых расходных материалов и в том, что сфера применения их различна.

Керамическая плитка отличается превосходной износостойкостью, не боится влаги. Широкий спектр внешней отделки, расцветки, размеров и форм позволяет создавать из керамической плитки уникальные покрытия. К тому же за поверхностью керамической плитки легко ухаживать. Она хорошо моется бытовыми химическими средствами. Это самое подходящее покрытие для кухни, коридора, ванной комнаты и санузла. Недостатками плитки из керамики является отсутствие у нее звукопоглощающих свойств, и это холодное покрытие.

Напольное покрытие из ковровых плиток выглядит как настоящий ковер. Пол, покрытый мягкой плиткой, теплый, мягкий, поглощает звуки. Плиткой из мягких материалов можно покрывать полы во всех комнатах, кухне, ванной. Материал ковровых плиток может быть из натуральных материалов или ПВХ. Рисунок и цвет мягких плиток бывает самым различным, имитирующим любой вид покрытий. Если отдельные плитки испачкаются или деформируются, их можно легко заменить.

Укладка плиток производится по стяжкам или «черным» полам из досок. Поверхность стяжки должна быть идеально ровной, прочной. Доски «черного» пола должны быть крепкими, обработаны специальным влагостойким составом, изготовлены из цементностружечных плит (желательно) и прочно закреплены к основанию.

Перед началом работ необходимо определить, сколько плиток вам нужно приобрести. Для этого измерьте длину и ширину помещения, где намечена облицовка пола плиткой. Затем выберите рисунок укладки. Плитка может быть уложена в шахматном порядке или по прямой линии вдоль стен или по диагонали. Посоветуйтесь со специалистами, как лучше уложить выбранную плитку: встык или оставить шов между плитками. Нарисуйте точную схему будущего покрытия, наметьте рисунок, если плитка имеет декоративную отделку. Отметьте на чертеже расположение имеющихся приборов, проемов, стационарных конструкций.

При расчете необходимого количества плиток следует учесть размер возможных отходов, который зависит от геометрии помещения, метода укладки, наличия рисунка или орнамента. Если вы нарисуете подробный чертеж будущего покрытия, вам легче будет определить, сколько и каких плиток нужно купить, не забывая о необходимости нескольких запасных плит. При планировании рисунка пола и метода укладки плитки нужно помнить, что при взгляде на напольное покрытие в первую очередь обращаешь внимание на центр помещения или открытое пространство.

В маленьких помещениях ванной и санузлах свободным от оборудования остается небольшой «пятачок» пола. Отсюда напрашивается вывод: в просторном помещении основной рисунок должен располагаться в центре, и именно от него следует начинать укладку. А если помещение имеет малую площадь, то рисунок нужно разместить на свободный участок пола. В ванной и санузле укладку лучше начинать от двери или от свободного «пятачка». Здесь будут уложены целые плитки, а обрезанные неполные плитки спрячутся под оборудованием, которое предварительно следует вынести (включая унитаз). При настилке плиточного покрытия в жилых комнатах, на кухне, в прихожей следует начинать от центра помещения, а по периметру уложить неполные или фризовые плитки.

Особенности технологии работы по укладке плитки от центра помещения и его свободного «пятачка»

1. Определение центра помещения. Соедините линией середины двух противоположных стен, найдите середину этой линии и от этой точки (центра пола) прочертите перпендикуляры к другим стенам. При укладке плитки от свободного пятачка, определив центр этого пятачка, проводим из него перпендикуляры ко всем стенам. В обеих вариантах мы разделили пол комнаты на четыре прямоугольника. Теперь будем заполнять их плиточным материалом последовательно.

2. Сначала делаем пробный расклад плитки насухо, не забывая оставлять равные зазоры между ними при помощи специальных крестиков. На этом этапе мы сможем точно определить и при необходимости подкорректировать раскладку, подсчитать необходимое количество целых и обрезанных плиток. Переставляя и передвигая плитки, найдем оптимальную раскладку, чтобы отход материала был минимальным, а вид пола был максимально симметричным, красивым.

Плитку можно уложить либо оставляя швы, либо соединяя плитки встык. Мягкая плитка укладывается без швов, встык. Твердый плиточный материал можно уложить и со швом, и без него. Однако бесшовная укладка керамической плитки имеет свои существенные недостатки и даже запрещена нормативными документами в некоторых государствах. Это связано с тем, что уложенная без зазора керамическая облицовка, ставшая фактически монолитом, при любой, самой незначительной, деформации здания может разрушиться, отслоиться.

При укладке плиточного пола необходимо оставлять зазор у стен шириной 3 — 5 мм, заполнив его герметиком, независимо от метода укладки — со швом или без него. Плиточное напольное покрытие можно укладывать либо «шов в шов», когда линия шва между плитками образует сплошную линию, либо «в разбежку», то есть в шахматном порядке.

Почему напольное покрытие может встать «домиком», зачем при укладке подстраиваться под солнце и какие свойства материала приводят к удорожанию?

1. Когда изобретен.

В начале 80-х годов XX века специалистами компании Perstorp Flooring.

2. В какую цену.

Весь товар можно условно разделить на несколько ценовых сегментов. К категории «премиум» относится ламинат 32-34 классов и толщиной доски в 9-12 мм. Некоторые варианты обладают особыми «талантами», к примеру, бактерицидными и антистатическими свойствами. Цена — от 1,2 до 2,27 тыс. руб./м2.

В эту группу, к примеру, входят коллекции Arte, Lagune, Noblesse и Perspective Wide марки Quick Step, а также коллекция UNIQ марки Pegro. Средний ценовой сегмент — это ламинат 32-33 классов, толщина доски 7-9 мм. Стоимость — 700-800 руб./ м2. Эта группа представлена такими марками, как Tarkett и Quick Step.

Большая часть имеющегося на рынке ламината относится к низкому ценовому сегменту: 31-32 класс, толщина 7-8 мм, до 500 руб./м2. Представлен марками Aberhof, Egger, «Синтерос», Quality Craft.

3. Правила укладки.

Во-первых, зазор между торцами пластин и стеной должен быть ровно 1 см. Если больше, то не каждый плинтус сможет его перекрыть, меньше — покрытие будет упираться в стену с двух сторон и при движении плит во время эксплуатации может собраться «домиком» или лопнуть.
Во-вторых, общая площадь укладки должна быть не более 60 м2, остальное придется отделить, иначе со временем начнет «рвать» замки.

В-третьих, разбежка между торцевыми швами должна быть не менее 40 см. Идеальный вариант — 60 см. Иначе доска со временем станет расслаиваться.
В-четвертых, важно тщательно подготовить поверхность. Она должна быть идеально ровной, сухой и твердой.
В-пятых, нужно заранее проверить, чтобы защелки- вались все замки. Дабы их не испортить при подбивании панелей, важно использовать качественный инструмент.

4. Виды укладки.

Прямая: половицы настилают параллельно стенам, начиная от двери. Если по линии света швы между панелями не отбрасывают тень, получается эффект отсутствия стыков (если окна расположены на одной стене). Если поперек (перпендикулярно длинной стене), создается иллюзия большей ширины помещения. Цена за работу — от 200 руб./м2.

Диагональная укладка оптически увеличивает площадь, но расход материала на 15% больше. Цена за работу — от 250 руб./м2. Фигурная укладка-«пазл»: каждая доска становится продолжением предыдущей. Нужно искать материал, снабженный специальными «замками». Цена за работу — от 500 руб./м2.

5. Возврат.

По договоренности с продавцом можно вернуть напольное покрытие в неоткрытой пачке. Несколько неиспользованных досок не примут. В магазине в присутствии продавца можно вскрыть коробку, в которую упакован ламинат, и проверить напольное покрытие на наличие повреждений.

Для жилых комнат советуют приобретать ламинат не менее 32 класса износостойкости, т. к. у него достаточно плотная лицевая сторона, стойкая к различного рода механическим воздействиям.

Стоимость покрытия прежде всего зависит от таких факторов, как страна производства, толщина плиты, класс износостойкости, наличие фаски и ее разновидности и производителя.

Tarkett

В ассортименте ламината Tarkett коллекция под натуральный камень, выпускается с 2005 года Она состоит из следующих дизайнов: Ceramica Effect — эффект уличного камня Stone Effect — эффект камня; Mallorca — эффект керамической плитки.

Коллекция Ceramica Effect включает в себя песчаный, терракотовый, антрацитовый цвета. Коллекция Stone Effect выпускается янтарного и терракотового цветов. Представленные дизайны имеют 31 класс износостойкости.

Данный класс позволяет использовать полы в бытовых помещениях и коммерческих помещениях с малой проходимостью. Tarkett Mallorca имеет 32 класс, что позволяет использовать данный вид ламината в интенсивно эксплуатируемых помещениях. Для укладки в бытовых помещениях возможен вариант со встроенной акустической подложкой. Толщина плитки составляет 8,5 мм. Компания Tarkett дает гарантию на свою продукцию 20 лет при использовании в бытовых помещениях.

Ламинат с эффектом керамической плитки за счет своей новизны и универсальности сегодня очень популярен. Визуальный эффект его идентичен плитке, но плитка гораздо более холодное покрытие. Ламинат легче укладывается и часто гораздо дешевле плитки. Благодаря замковой стыковке досок, ламинат собрать или разобрать несколько раз. Различий в производстве HDF-плиты под разные коллекции не существует. Отличаются лишь дизайны поверхностей. В стандартном ламинате он имитирует древесные волокна, а в Ceramica Effect — поверхность плитки.

Если говорить об отличии от других фирм, то хочется подчеркнуть, что принципиальной разницы в производстве нет ни у кого, основные отличия — это непосредственно рисунок и страна-изготовитель. Как показывают исследования, ламинат на сегодняшний день является наиболее модным напольным покрытием. «Деревянные» дизайны сегодня востребованы больше, но спрос на нестандартные дизайны с каждым годом растет.

Egger

В продукции компании Egger ламинат с эффектом керамической плитки также занял свое достойное место. Рынок требует новинок, и продукция Egger старается максимально отвечать запросам покупателя как в плане технических характеристик, так и в плане дизайна. Действительно, спрос на нестандартные дизайны значительно увеличился. Если раньше линия керамических декоров насчитывала три дизайна, то сегодня их уже пять.

Например, коллекция Floorline: плитка светлая, керамика серая, плитка терракота, керамика красная, шифер, песчаник серый, песчаник красный, сланец; коллекция Emotion: torres солнечный, torres песочный, кампино терракота, кампино светлый, кампино темный; коллекция Megaflor: плитка терракота, плитка светлая, шифер натуральный. Производство данных дизайнов ничем не отличается от производства ламината под «дерево». Та же основа, та же подложка, такие же защитные слои, единственное отличие — рисунок.

Фактура поверхности получается методом прессования. Пресс-форма впечатывается в поверхность HDF-плиты. Таким образом поверхности плиты придается любая фактура: шероховатая поверхность керамики, слоистая поверхность сланца, гладкий камень. Имитация поверхности наиболее близка к натуральной, игра света только усиливает данный эффект. На ощупь создается впечатление, что прикасаешься к натуральному камню. Данный продукт выпускается 32 класса. Это позволяет укладывать ламинат «под камень» не только в частных интерьерах, но и в коммерческих помещениях с достаточно высокой степенью проходимости.

Дополнительный комфорт ламината Egger достигается за счет использования специальной шумоизоляционной подложки Silenzio. Метод укладки удобен и прост. Ламинат имеет замковую систему JustClick. В ряде случаев, при более интенсивной эксплуатации помещения, рекомендуется использовать для укладки специальный водоотталкивающий клей. Это помещения с повышенной влажностью (кухни) и зоны высокой проходимости.

Ламинат компании Egger насчитывает восемь структур поверхности. Коллекции отличаются своей самобытностью. Они обновляются каждые год-полтора. Дизайнеры Egger четко следят за модой. Постоянно ведется анализ рынка и потребителя. В настоящее время в разработке находится новый дизайн под натуральный камень, гранит. Скоро он появится на рынке.

Ламинатное покрытие состоит из прямоугольных панелей, совмещающих в себе четыре и более слоев. В переводе слово «ламинат» означает «многослойный». Основной слой ламината (средний) сделан из древесноволокнистого материала: качество всего покрытия зависит от его технических характеристик. Чем выше плотность этого слоя, тем прочнее будет вся ламинированная панель.

Укладку ламината можно делать во всех помещениях кроме тех, где наблюдается повышенная влажность, например, в ванной. Выбирая ламинат, учитывайте его класс. Классы различаются по своим характеристикам и цене. У более высокого класса в структуре имеется наличие изолирующего слоя, поэтому перед укладкой отпадает необходимость дополнительно звукоизолировать пол. При укладке применяют «плавающий способ», для чего ламинат не приклеивают к полу, а скрепляют панели между собой, применяя методику «гребень-паз». При такой сборке образуется единая целая поверхность.

Панели ламината нельзя клеить на пол, иначе под влиянием температурных перепадов, неравномерной нагрузке на пол и повышенной влажности начнется их расширение и сжимание, в покрытии появятся щели или оно начнет вздуваться. Первый этап работы при настиле ламината — разметка по длине и укладка насухо первого ряда панелей около стены. Сделайте зазор 8 мм между панелями и стеной. Для этого между первым рядом панелей и стеной введите клинья, после чего на стыке плиты перекрытия и стены вбейте гвоздь. То же самое сделайте и у противоположной стены. Натяните по кромке подогнанных панелей нить, чтобы сохранить прямой линию в первом ряду. Обязательно расположите первый ряд шпунтом к стене. После примерки снимите все панели. Расстелите слой пленки для укладки первого ряда. Вместо пленки для специальной подложки можно использовать пробковое покрытие, войлок, специальную бумагу, вспененный полиэтилен.

Подложку необходимо класть для звукоизоляции и амортизации покрытия. Не рекомендуется покрывать подложкой сразу все помещение, ведь при укладке разложенные панели ламината могут смещаться, в таком случае придется их постоянно поправлять. Положив первую панель на пол, вскройте тюбик с клеем и выдавите необходимое его количество в паз так, чтобы последний был заполнен, но не более. Введите в паз торцевой шпунт следующего листа, и так до конца ряда. Проверьте ровность линии ряда: если есть отклонения, подправьте их клиньями, вогнав их глубже или немного приподняв.

Уложив панели первого ряда, дайте клею возможность «схватиться» и через час начинайте укладывать следующий ряд. Торцевые швы первого ряда должны быть на расстоянии не меньше 30-50 см от торцевых швов второго ряда. Сделав укладку нескольких рядов, стелите следующий слой подложки. Настил ламината проводите с нахлестом 5-10 см. В местах нахлеста листы прихватите клеем.

При укладке ламината в некоторых случаях необходимо сделать оформление располагающихся у стен труб. Для этого в панелях сделайте специальные вырезы. Устраните с помощью клея зазоры между вырезанным участком в панели и трубой. Для уплотнения панелей можно пользоваться молотком или специальными устройствами. При укладке последней доски измерьте точное расстояние между предпоследним листом и стеной, для чего уложите последний лист сверху на предпоследний. Придвиньте верхнюю доску вплотную к стене с помощью вставного шипа. Тщательно измерьте доску, лишнее отпилите ножовкой.

Способы крепления в панелях ламината определяют качество и долговечность этого покрытия. Если до недавнего времени его листы крепили между собой при помощи клея, то сегодня рынок предлагает сборные системы крепления. Применяя клеевую систему крепления, вы получали достаточно прочное покрытие пола. Но такой способ имеет свои недостатки. Во-первых, со временем свойства клея снижаются, что может привести к образованию щелей. Во-вторых, практически невозможно будет при необходимости заменить один из листов ламината. Склеенные панели прочно соединены друг с другом и с удалением одной нарушается вся конструкция. По сравнению с «клеевыми», ламинаты с замками обойдутся вам дороже, но стоимость настила «замкового» покрытия в два разе ниже, чем «клеевого».

Сборное крепление ламината позволит вам существенно сократить монтаж ламинированного пола, а также качественно улучшит саму сборку, поскольку при таком соединении исключается возникновение зазоров при укладке. Панели имеют специальный профиль-замок, который надежно их фиксирует, не образуя щелей. Для такой укладки не нужны специальные инструменты или клей.
Вам выбирать, какому классу и типу ламината вы отдадите предпочтение, ведь от этого зависит качество покрытия вашего пола.

Многие заказчики воспринимают ламинат как дешёвую альтернативу напольным покрытиям из древесины. Действительно, в большинстве случаев его лицевая поверхность воспроизводит цвет и текстуру дерева, а коллекции эконом-класса стоят всего 200-500 руб./м2. Вместе с тем на рынке представлен и сравнительно дорогой ламинат (до 2200 руб./м2), то есть сопоставимый по стоимости с паркетной доской или даже заметно превышающий её (так, однополосную доску предлагают по цене от 1300 руб./м2).

Возникает вопрос; зачем покупать «искусственное» покрытие, когда за те же деньги можно приобрести материал с верхним слоем из ценной породы дерева? Ответ очевиден: пол из качественного ламината внешне мало отличим от деревянного, но притом значительно более прочен и износостоек, чем экономичные деревянные покрытия.

Так, лицевую поверхность недорогой паркетной доски, обработанной лаком в заводских условиях, можно легко повредить в процессе эксплуатации (при передвижении мебели, падении тяжёлых предметов даже с небольшой высоты и пр.). Повредить же качественный ламинат намного сложнее. У этого материала есть плюсы и по сравнению с паркетом или массивной доской: он также зачастую более износостоек, но притом дешевле, значительно проще и экономичнее в монтаже.

Направление укладки ламината зависит от архитектурного решения помещения, но чаще всего его настилают по направлению к свету (перпендикулярно окну)

Что собой представляет ламинат? Это многослойный материал, основу которого составляет древесноволокнистая плита высокой плотности HDF (800-1050 кг/м3) толщиной 6-12 мм. В конструкции плиты предусмотрены шип и паз для соединения планок (досок). От качества изготовления плиты (и прежде всего от степени её плотности) зависит прочность ламината и его устойчивость к воздействию влаги (чем плотнее плита, тем она менее гигроскопична). Впрочем, потребитель не сможет оценить плотность на глаз. Остаётся лишь полагаться на характеристики материала, заявленные производителем.

Имеет ли смысл приобретать ламинат большей толщины? С одной стороны, имеет, поскольку с увеличением толщины изделия повышаются его стойкость к деформациям и прочность замкового соединения, с помощью которого стыкуются планки. С другой стороны, эти характеристики улучшаются незначительно. Кроме того, по словам специалистов, более тонкий ламинат от серьёзного производителя может быть прочнее, чем более толстый от производителя с сомнительной репутацией.

Обратите внимание и на то, что некоторые компании выпускают ламинат со встроенной подложкой (толщиной до 2,5 мм), и потому толщина изделия, указываемая в его описании, будет больше, чем толщина древесноволокнистой плиты. Поверх плиты находится защитно-декоративный слой. Обычно это специальная бумага с рисунком дерева (или другим декором — камня, керамической плитки, кожи и пр.), пропитанная меламиновой или акриловой смолой с различными добавками (диоксида алюминия и др.).

Верхний слой может иметь рельеф для лучшей имитации деревянной поверхности. Именно этот слой определяет главные потребительские свойства ламината — устойчивость к истиранию, механическим повреждениям, УФ-излучению. Некоторые производители для улучшения характеристик ламината делают и верхнее покрытие многослойным, например состоящим из одного-двух листов картона, одного или нескольких листов бумаги и финишного слоя прозрачного пергамина, притом все они пропитаны смолой.

Слои прессуют под воздействием высокого давления и температуры, в результате чего получается так называемый ламинат высокого давления (HPL) толщиной 0,4-0,6 мм. Затем этот HPL приклеивают к плите HDF. Наконец, нижний, стабилизирующий слой, обычно представляет собой покрытие, аналогичное верхнему слою, только без декора и с меньшей стойкостью к истиранию.

Производители допускают укладку ламината поверх тёплых полов при условии, что поверхность ламината будет нагреваться до температуры не выше 27 С.

Если ламинат уложен поверх тёплого пола, то нежелательно застилать его коврами или паласами во избежание разного изменения размеров досок под ковром и на открытых участках пола

Существует европейский стандарт EN 13329, согласно которому ламинат в зависимости от прочности его верхнего слоя относят к тому или иному классу, определяющему область применения материала — для жилых или коммерческих помещений. Несмотря на то что в соответствии с этим стандартом изделия 30-х классов предназначены для коммерческого использования, именно их и выбирают российские потребители для жилых комнат.

Для помещений с невысокой интенсивностью движения (например, спальня) рекомендуют ламинат 31-32 класса, а для комнат с большой проходимостью (гостиная, коридор,прихожая)-33 класса. Впрочем, по мнению специалистов, информация о классе покрытия не слишком полезна для потребителя в связи с недобросовестностью многих производителей. Ведь на рынке можно встретить ламинат 33 класса, который будет менее прочным, чем ламинат 32 класса от другого изготовителя.

Размеры планки (доски) ламината различаются в зависимости от производителя и модели. Чаще всего длина изделия составляет 1200-1380 мм, а ширина — 185-195 мм. Бывают планки однополосные, имитирующие массивную доску, и двух- или трёхполосные, имитирующие паркетный пол с «палубным» способом укладки. У однополосных досок может быть фаска — V- или П-образная, по двум или по четырём сторонам изделия. Такие модели лучше имитируют пол из массивной доски.

Кроме того, при попадании воды в стыки покрытия ламинат увеличивается в размерах, соседние планки давят друг на друга, и их края могут слегка подниматься. В случае планок с фаской этот подьём не будет заметен (фаска компенсирует его), а в случае планок без фаски есть вероятность увидеть его. Вместе с тем создание V-образной фаски предполагает срезание верхнего слоя, и, чтобы защитить «оголённые» участки от влаги, производители закрашивают их тем или иным составом или закрывают плёнкой. По мнению ряда специалистов, такие меры недостаточно эффективны, и планки с фаской в большей степени подвержены воздействию влаги.

Можно ли укладывать ламинат на кухне, где зачастую проливают воду или другие жидкости на пол? Безусловно, можно. Внешний слой ламината обладает высокой влагостойкостью. И если воду, попавшую на пол (в том числе при уборке с помощью мокрой тряпки), сразу же вытирать, коробления досок не произойдёт.

Отметим, что влага может проникать в плиту ламината через стыки между планками, поэтому ведущие производители обрабатывают замковые соединения водоотталкивающими пропитками (например, воском). Это эффективная мера, но срок службы таких пропиток меньше, чем самого пола (по оценкам некоторых экспертов — всего несколько месяцев).

Ламинат и подложка с шумопоглощающими свойствами

4, 5. Ламинат с алюминиевыми замками, который отличается очень высокой прочностью на разрыв

Кроме того, для защиты от влаги практикуют обработку стыков досок уже уложенного пола особыми составами. Впрочем, такая обработка, по мнению специалистов, лишь незначительно повышает влагостойкость замковых соединений. К тому же защитный слой придётся регулярно обновлять. Наносить же какие-либо составы на шип или паз перед укладкой досок проблематично (в замке нет места для состава) и нежелательно: из-за содержащейся в них влаги может измениться геометрия изделия, и доски просто не состыкуются друг с другом.

Ламинат не предназначен для применения в ванной комнате из-за негерметичного замкового соединения (притом не стоит забывать, что на полу в ванной бывает намного больше воды, чем на кухне). Кроме того, ламинат укладывают «плавающим» способом, что предполагает зазоры по периметру пола: через них вода может проникнуть под покрытие.

Укладка ламината

Зазор между ламинатом и стенами, колоннами или другими преградами должен составлять 8-10 мм
Ламинат легко пилится ручным электроинструментом
Доски стыкуют друг с другом за счёт замкового соединения
Шип одной доски вставляют в паз другой, затем планку опускают, защёлкивая замок

Бытует мнение, что пол из ламината можно разобрать и собрать снова. На практике это, как правило, проблематично, поскольку при демонтаже могут быть повреждены даже самые прочные замки. И обрезанные доски использовать повторно затруднительно

Конструкция замка, стыкующего доски, несколько различается у разных производителей, но в любом случае соединение происходит поворотным способом: шип одной планки вставляют в паз другой под углом 45°, затем планку опускают, защёлкивая замок.

На рынке представлен и ламинат с алюминиевым замком (его предлагает ALLOC), который обладает более высокой прочностью на разрыв — 850-1200 кг/пог. м (у обычного замка она составляет 500-800 кг/пог. м). По утверждению производителя, такой замок позволяет полу без деформаций двигаться под нагрузкой тяжёлой мебели, а также допускает укладывать ламинат на основания площадью до 250 м2.

Впрочем, некоторые специалисты не рекомендуют настилать ламинат даже с самыми надёжными замками на большие площади (при диагонали пола свыше 8 м) без разрывов в покрытии. Ведь летом такой пол очень сильно расширяется, и замки не способны остановить этот процесс. Ламинат может упереться в стены и вздуться в центре помещения.

Отметим, что подложка под ламинат способствует свободному движению плиты пола, демпфирует её вертикальные колебания при ходьбе, компенсирует минимальные неровности основания (но ни в коем случае не может служить выравнивающим слоем). Существуют подложки из вспененного полиэтилена, пробки (листовой, рулонной), вспененного полиуретана, экструдированного пено-полистирола (обычно это листовые материалы} и др. Оптимальная толщина подложки — 2-3 мм. Более толстая может проседать под весом мебели.

Как уже говорилось, на рынке представлен и ламинат с интегрированной подложкой толщиной до 2,5 мм. Его предлагают, например, EGGER, PERGO, ALLOC. Достоинство такого решения — более быстрый и простой монтаж пола. Недостаток — неизбежны разрывы 5-10 мм в слое подложки в местах стыков планок.

В домашних условиях качественный ламинат может прослужить 15 лет при условии правильной укладки и надлежащего ухода

Совет специалиста:
Перед началом работы необходимо измерить ширину комнаты и рассчитать размер последнего ряда половиц. Если он получится слишком узким (менее 5 см), следует поровну разделить остаток между первым и последним рядами.

1. Плохо: укладка на минеральном основании без подходящей пароизоляции (полиэтиленовой пленки). Сплошная пароизоляционная прокладка предотвратит проникновение в ламинат влаги снизу — она разрушает несущий слой из ДВП.

2. Плохо: укладка ламината вплотную к стене без промежутка не менее 8 миллиметров. Ламинат также подвержен температурному колебанию размеров, поэтому он нуждается в дополнительном шве по периметру.

3. Плохо: отсутствие деформационных швов в дверных проемах. Их необходимость также обусловлена колебанием размеров ламината. При укладке ламината на больших смежных поверхностях шов обязателен, его скроет переходный профиль.

4. Плохо: крепление ламината к основанию. Привинчивать или приклеивать ламинат к полу нельзя. Он должен «плавать», чтобы иметь возможность двигаться при температурных изменениях.

5. Плохо: крепление стопоров для двери шурупами и дюбелями к полу через ламинат. Пусть это даже всего один шуруп, но правило такое же, как и относительно привинчивания или приклеивания ламината (слева).

6. Плохо: деформационный шов между ламинатом и стеной слишком широк, из-за чего образуются явственно видимые щели. Ширина деформационного шва у стены должна быть такова, чтобы даже в зимние месяцы усушка ламината была скрыта под плинтусом.

7. Плохо: слишком маленькое расстояние до дверной коробки, отсутствие деформационного шва. В области дверной коробки невозможно установить плинтус. Ламинат следует укладывать не вплотную к дверной коробке, а под нее! Для этого дверную коробку можно при необходимости укоротить, например японской пилой.

8. Плохо: слишком маленькие вырезы и отсутствие розеток для труб. Размер отверстий для труб отопления должен быть равен диаметру трубы плюс 30 мм. Их сверлят сверлами Форстнера, пропиливают к краю и закрывают розетками.

9. Плохо: укладка на пол из ПВХ или ковровое покрытие. Полы из ПВХ редко лежат ровно, и возникают пустоты, которые не выравнивает ламинат. Ковер в качестве основания следует сначала вычистить, ворс должен быть низким.

ПВХ и линолеум подойдут в качестве основания для ламината в том случае, если они приклеены к полу по всей поверхности.

1. Хорошо: адаптировать ламинат к климатическим условиям. Ламинат в упаковке следует оставить на 48 часов в помещении, в котором он будет уложен. Оптимальные условия: 20 °С и относительная влажность воздуха 50-70 %.

2. Хорошо: выровнять неровности пола. Неровности, превышающие три миллиметра на метр длины, необходимо грамотно выровнять. Горизонтальность пола можно проконтролировать длинным строительным уровнем.

3. Хорошо: использовать пароизоляционную прокладку на минеральном основании. Чтобы влага из пола не проникла в ламинат, основание выстилают полиэтиленовой пленкой для пароизоляции (на стыках выполнить нахлест шириной 30 см и склеить).

4. Хорошо: сочетание пароизоляции и шумоизоляции. Комби-материал «Pro Acustic light+» для быстрой и надежной укладки ламината выстилается полотнищами.

5. Хорошо: склеить стыки пароизоляционной прокладки. Чтобы через стыки в ламинат не проникла влага, их изолируют клейкой лентой. При этом полотна пароизоляционной прокладки и ламинат укладывают поперек друг к другу.

6. Хорошо: зафиксировать расстояние до стены клиньями. При укладке клинья обеспечат деформационный шов шириной не менее 8 мм, чтобы покрытие (здесь Logoclic) могло «расти». Для широких швов сложить по два клина вместе.

7. Хорошо: герметизировать, но не склеивать замковые соединения. Средство Clickguard фирмы Logoclic защитит все бесклеевые системы укладки от проникновения влаги сверху. Соединения будут герметичны без склеивания.

8. Хорошо: длина последней половицы в ряду должна быть минимум 30 см. Измерьте помещение и рассчитайте, какой длины будет последний кусок. Если он окажется короче 30 см, то самую первую половицу придется укоротить, чтобы удлинить последнюю.

9. Хорошо: защелкнуть соединения половиц без применения грубой силы. Даже если это кажется простым, перед укладкой следует заглянуть в инструкцию. В особенности это касается профиля с короткой стороны половицы, который соединяется по-разному!

10. Хорошо: окружить трубы отопления. Сверлом форстнера просверлить отверстие для труб, выпилить v-образный вкладыш и приклеить его. Выемку вокруг трубы в завершение облицевать специальной розеткой.

11. Хорошо: использовать пластиковые розетки для труб отопления. Для труб отопления стандартного диаметра многие производители предлагают красивые розетки, элегантно закрывающие выемки.

12. Хорошо: укоротить дверные коробки. Дверные коробки следует укоротить ножовкой настолько, чтобы под них прошла половица со звукоизоляцией и у ламината было место для температурных колебаний.