Стяжка в гараже отличается от других видов стяжек тем, что она будет подвергаться большей нагрузке при эксплуатации. Поэтому нужно предусмотреть устройство дополнительного несущего слоя в виде армированной плиты.
Для лучшего соединения верхнего слоя раствора и нижнего армированного бетона лучше провести эти работы за один цикл. Для учета температурных колебаний необходимо во время бетонирования по периметру уложить пенопласт (толщиной 1-2см).
Если делать сначала бетонную подготовку, а затем, через какой-то значительный промежуток времени, растворную стяжку, происходит отслоение. Это происходит особенно часто при производстве работ летом и на солнце.
Второе преимущество такого способа устройства стяжки, это то, что установленные маяки, создают ориентир при укладке бетонной смеси. Толщина растворной стяжки становится оптимальной, 2-3см.
Если планируется дальнейшая облицовка поверхности керамической плиткой, то такую стяжку необходимо выполнять по маякам и с небольшим уклоном в сторону ворот. Это упростит в дальнейшем, очистку плитки от грязи.
Как определить расход материалов при устройстве стяжки в гараже?
Для выполнения стяжки необходим щебень, арматура, цемент и песок.
Минимальная толщина бетонной подготовки 10-12 см. При меньшей толщине, уплотнение смеси затрудняется и приходится увеличивать содержание воды в бетоне. При подсчете, необходимо добавить еще слой щебня 2-3 см, который подсыпается при устройстве основания.
Так для гаража площадью 24 м2 необходимо 24х0,15м =3.6 м3. Поставщики ориентируются на весовые характеристики щебня. Поэтому переводим объем в вес. Объемный вес гранитного щебня 1400-1500 кг/м3 — получаем — 3.6м3 х 1.5т/м3 = 5,4 тонны. Такой объем щебня перевозит самосвал «ЗИЛ».
Песок. Песок необходим для приготовления бетона и верхнего слоя стяжки. Ориентировочно состав бетона такой: цемент — 1 / песок -2 / щебень — (3,5-5). Исходя из этого, песка необходимо в два раза меньше, чем щебня. То есть — 1,8м3. Объемный вес песка 1500-1800 кг/м3.
Подсчет песка не требует большой точности, потому как он еще необходим для устройства подсыпки в основание. Чтобы добиться одинаковой толщины бетона по всей плоскости гаража, необходимо подготовить ровную плоскость. Если этого не делать, то при устройстве стяжки, будет перерасход смеси на заполнение ям или, наоборот, будет утончение слоя. Поэтому, дешевле сделать предварительную подготовку песком, с последующей поливкой водой и уплотнением.
Цемент. Чтобы получить бетон марки 200 (а нам такой нужен на полу) необходимо израсходовать 250-300 кг цемента на 1м3 смеси. Если цемент свежий, а песок без глины, придерживаемся первой цифры. В случае если цемент пролежал 3-5 месяцев, или песок глинистый — принимаем в расчет вторую цифру. В нашем случае толщина бетонной подготовки 12см, толщина растворной стяжки 3см. Общая толщина 15см. Объем бетона получается 3,6 м3. Для приготовления такого количества смеси необходимо 3,6 м3х0,3 т = 1,08тонны цемента. Необходимо ли делать гидроизоляцию, перед укладкой бетонной подготовки.
Если нет высоких грунтовых вод — это, по-моему, лишняя трата денег. Ведь гараж накрыт и есть отмостка, весь этот периметр основания остается сухим в течение года. И поэтому нет опасности разрушения от зимнего замерзания.
Второй аргумент, который стали использовать в последнее время, при укладке полиэтиленовой пленки под бетонную подготовку — это сохранение в бетоне влаги. Для проектного набора прочности бетону необходимо меньше воды, чем ее добавляют. Такое количество воды добавляют для удобоукладываемости смеси.
Чем больше в бетоне воды, тем больше затем появляется усадочных трещин, и снижается прочность. Лучше сделать обильный полив основания перед вязкой каркаса и укладкой бетона. Это дополнительно уплотнит основание и создаст идеальные условия для последующего твердения бетона.
Стяжка, выполненная на разделительном слое утеплителя, носит название «плавающей». Выполнение таких утепленных стяжек является обязательным для полов первых этажей (поскольку те располагаются над техническими и неотапливаемыми подпольями и проездами), а также как элемент теплых полов.
Стяжки же со звукоизоляционным слоем можно делать на всех этажах и в любых помещениях дома. Закладываемый в тело стяжки утеплитель не только являет собой прекрасную звукоизоляцию, но и уменьшает толщину растворной стяжки и, как следствие, в целом вес стяжки, что обеспечивает разгрузку плит перекрытия при укладке высоких стяжек.
Основной конструктивной особенностью «плавающей» стяжки является отсутствие соприкосновений стяжки со стенами и плитами перекрытия: стяжка уложена на слое утеплителя и огорожена им. Образуется конструкция:твердое тело (плита перекрытия и стены) — пружина (слой звуко- и теплоизоляции) — твердое тело (стяжка). Такая конструкция стяжки исключает передачу на стены и перекрытие звуковых (в том числе и ударных) волн, а также тепла, либо значительно уменьшает их передачу.
В качестве материала для тепло- и звукоизолирующего слоя применяется:
— вспененный пенополистирол ПСБ-С-35 либо ПСБ-С-50;
— экструдированный полистирол;
— минеральная вата для полов.
Кроме того, в качестве рулонного звукоизолятора используются: «Шуманет-1002, «Шуманет-100 Супер», «Изолон ППЭ», а также другие изоляционные материалы, имеющие в своих паспортах запись «для устройства стяжек».
Всевозможные ваты и другие утеплители с незамкнутыми порами, используемые в стяжках квартир, расположенных на первых этажах над сырыми теплыми подвалами, следует устраивать на слое пароизоляции из уложенной насухо полиэтиленовой пленки, не проклеивая стыки. Укладка пароизоляции не является обязательной для утеплителей с замкнутыми порами (вспененные полистиролы, полиэтилены, полиуретаны), поскольку они сами относятся к материалам низкой или нулевой паропроницаемости. Но. если вы работаете с плитным утеплителем, то и вышеназванные материалы лучше укладывать на пароизоляционный слой, для того, чтобы предотвратить пропускание пара сквозь стыковочные швы плит утеплителя.
Применение рулонной теплоизоляции с замкнутыми порами не требует устройства пароизоляции. В отличие от квартир над теплыми подвалами, пароизоляцию на полах помещений, расположенных над холодными подвалами, следует укладывать поверх ватных утеплителей. Можно не прокладывать пароизоляцию над вспененными паронепроницаемыми утеплителями, однако в этих случаях нужно проклеить скотчем стыки теплоизоляционных листов.
При устройстве пароизоляции необходимо придерживаться следующего правила: всегда ставить ее с той стороны, где более теплый воздух. Так, если в подвале имеется влажное и теплое помещение, то слой пароизоляции пола первого этажа должен укладываться в первую очередь — под утеплитель. Если подвал представляет собой холодное неотапливаемое помещение, то пароизоляция укладывается над утеплителем.
В принципе, устройство пароизоляции в стяжках является скорее данью моде, чем насущной необходимостью. Безусловно, на первых этажах без нее не обойтись: пароизоляция препятствует движению пара в более холодное помещение, каковым является подвал. Но в этажах выше такой необходимости нет, так как в процессе получения тепла от одной котельной, температура воздуха в квартирах различается незначительно, и движение пара сквозь перекрытия ничтожно мало.
Устройство стяжки со слоем звуко- и теплоизоляции по плитным утеплителям
Высота стяжки по плитным утеплителям должна быть не менее 50-ти мм, при этом обязательно производится армирование стальной сеткой из стержней диаметром 1,5 мм с размером ячейки 40х40 мм. Альтернативой может служить армирование стяжки фиброволокном.
1) Разметка стяжки
Для плитных утеплителей рекомендуется выводить на стены уровень как верха стяжки ,так и верха утеплителя.
2) Подготовка основания
Предварительно следует очистить плиты перекрытия от мусора и заделать плиточным клеем имеющиеся в них дыры. Также необходимо срезать монтажные петли на плитах либо, если очевидно, что они не будут мешать укладке утеплителя — загнуть их.
3) Установка маяков
Следует установить штыревые маяки независимо от того, будет ли под утеплителем пароизоляция или нет. Устанавливая штыревые маяки при монтаже пароизоляции, не прорвав при этом изоляцию, невозможно. По этой причине, выполняя стяжки по толстому слою теплоизоляции, рекомендуется применять утеплители из экструдированного пенополистирола, обладающие низкой паропроницаемостью. Поэтому пароизоляцию делать не обязательно, можно ограничиться проклейкой мест стыковок плит теплоизоляции скотчем. Именно по вышеназванным причинам в «плавающих» стяжках почти не применяются минераловатные жесткие плиты, а используются пенополистирольные плитные теплоизоляции или тонкие рулонные вспененные полиэтилены.
4) Устройство пароизоляции
Под паронепроницаемой теплоизоляцией на первом этаже над теплым и сырым подвалом устраивается так называемое «корыто»: делается сплошной пароизоляционный настил из полиэтиленовой пленки с нахлестом на стену выше предполагаемой стяжки. Если первый этаж располагается над холодным подвалом, то пароизоляция пока не укладывается, а устанавливается на первом и других этажах ленту из полиэтилена и демпфера по всему периметру стен. При этом делаем нахлест полиэтилена на перекрытие, а также на стены выше уровня предполагаемой стяжки, иными словами, делаем «корыто» без дна.
Настилая сплошную пароизоляцию, как уже отмечалось, приходится жертвовать целостью пленки. Поэтому пароизоляция накалывается на маяки, хотя вообще лучше будет, если сперва расстелить пароизоляционную пленку, а затем расставить маяки. При таком способе дыры получаются более аккуратными. Следует подчеркнуть, что пароизоляция необходима под неэкструдированный пенополистирол и ватные утеплители, если же применяется вспененный полиэтилен либо экструдированный пенополистирол, то нет нужды устраивать пароизоляционный ковер.
5) Укладка утеплителя
Если плиты перекрытия уложены неровно, то их поверхность необходимо выровнять песком, при этом не насыпая слишком много песка, чтобы не перегружать перекрытие. Нужно такое количество песка, чтобы плитный утеплитель не качался. Можно добиться нужного результата иным способом, к примеру, подрезав низ теплоизоляционных плит либо подсыпав снизу крошки из утеплителя.
Накалываем теплоизоляцию на штыревые маяки. Нет необходимости утаптывать утеплитель, ходя по нему, благодаря чему в комнате остаются свободные от утеплителя ходовые дорожки или же, настилая теплоизоляцию, рабочие начинают укладку утеплителя от дальней стены, а затем выпячиваются в дверь. Укладывая плиты пенополистирольного утеплителя, их стыки следует проклеивать скотчем.
6) Укладка стяжки по пенополистирольным плитам
Работать нужно с полусухой цементно-песчаной смесью, не делая перекуры и перерывы для приема пищи. Работу следует начинать от входной двери. Готовится смесь и закидывается сквозь дверной проем на утеплитель. Затем производим укладку стяжки примерно на половину ее высоты, при этом ориентируемся на штыревые маяки: закидывая их раствором выше половины. Далее работаем от входной двери, продвигаясь по свеженасыпанному раствору в глубину комнаты.
Делаем стяжку и уплотняем раствор утаптыванием. После завершения засыпки комнаты на половину высоты стяжки, производим укладку арматурной сетки, притапливая ее ногами в раствор стяжки. Связывать соседние сетки не нужно, просто укладываем их с нахлестом примерно на 3 ячейки. Для дальнейшей работы существует несколько вариантов: засыпать и выровнять стяжку по штыревым маячкам или «надеть» на маяки профили для гипсокартона ПН и выравнивать стяжку правилом по профилям.
Опытные мастера работают непосредственно по штыревым маякам, однако у тех, кто не выполнял данную работу таким способом, вряд ли получится произвести выравнивание стяжки точно по головкам болтов. В таком случае рекомендуется сделать направлящие маяки, по которым затем работать правилом.
Ускорить работу можно, накинув на маяки профили ПН. Продолжаем работу обычным порядком: наносим между маяков остальной раствор, уплотняем стяжку ногами и разглаживаем правилом, сдвигая по мере необходимости профили ПН по головкам штыревых маяков. Следует заметить, что без использования пластификатора полусухая цементно-песчаная смесь тяжело разравнивается правилом. По этой причине придется большей частью действовать мастерком, подсыпая ямки и срезая бугорки, при работе же правилом не столько растягивается смесь, сколько проверяется ее уровень.
Закончив засыпку и выравнивание, приступают к затирке стяжки штукатурными терками, срезая по ходу бугорки и засыпая ямки. Если раствор плохо затирается, это означает, что в стяжке мало воды, и нужно смочить терку водой и продолжить затирку. Если же в растворе избыток воды, то затереть стяжку невозможно по определению, и это уже брак в работе, которые может повлечь растрескивание стяжки. По ходу затирки вынимаем из стяжки маяки, затирая «ушибленные» в результате их выемки места. В том случае, когда под стяжкой находится слой пароизоляции, пробитый стационарным штыревым маяком, следует «вылечить» пароизоляцию спринцеванием силикона сквозь оставленное вынутым болтом отверстие.
Специалисты-профессионалы не применяют штыревые маяки, так как владеют мастерством изготовления маяков одновременно со стяжкой (как обычно и поступают на стройке). Но следует учесть, что изготовление растворного маяка одновременно с выполнением стяжки требует опыта, поскольку это не штыревой маяк, поворотом болта которого можно очень быстро приподнять либо опустить отметку. Затем на стяжку «на глазок» закидываем вторую порцию раствора высотой, примерно равной высоте стяжки, и гладилкой (теркой) натираем на стяжке «два пятачка», поверхность которых необходимо выровнять лазерным уровнем в точном соответсвии с отметкой верха стяжки.
Далее, нагребаем (разгребаем) из рассыпанного по стяжке раствора две грядки, выравнивая (натирая) их по «пятакам» правилом до отметки верха стяжки. Потом следует засыпать раствор между двумя натертыми правилом маяками и растянуть правилом.
Может показаться. что такая технология более простая, но это лишь на первый взгляд. Наблюдая как работают профессионалы, зачастую создается впечатление: то,что они делают, легко можно повторить самому. Да, особенных секретов тут нет, просто необходим опыт, при недостатке которого можно потратить много времени на устройство растворного маяка: разглаживая, подсыпая, срезая и снова подсыпая грядку до, пока не достигнешь нужного результата. Стяжка же в это время не ждет, начинает схватываться, и можно опоздать с укладкой верхнего слоя стяжки до начала схватывания нижнего слоя, в результате чего стяжка получится расслоенной.
Работа значительно упрощается с применением для стяжки готовых безусадочных смесей. Первую порцию раствора точно также закидываем на высоту половины стяжки, затем заносим и укладываем арматурные сетки. Далее нужно надеть на штыревые маяки штукатурные профили и завершить работу выравниванием стяжки правилом по маякам. Использование готовых сухих смесей дает удобоукладываемый раствор, который хорошо разравнивается правилом, и его не нужно затирать терками. После наступление момента, когда можно будет ходить по стяжке, следует вынуть штыревые маяки и выкрутить их винты, а места установки маяков «вылечить» при необходимости силиконом и затереть новой порцией раствора.
В том случае, когда материалом стяжки служит раствор, армированный фиброволокном, нет необходимости устанавливать в стяжку стальной арматуры. Фиброволокно служит хорошей арматурой стяжки, во всех направлениях предотвращая трещинообразование. Технология изготовления фиброцементной стяжки такая же, как описано выше. Приобретаем сухую смесь с фибронаполнителем (фиброволокно можно приобрести на строительных базах). Можно изготовить смесь и самому. Необходимо 400-600 гр на 1 куб. метр раствора.
Волокно нужно добавить в раствор вместе с песком и цементом. Следует заметить, что одной из многих особенностей данного материала является его свойство равномерно распределяться по раствору при перемешивании. Волокно не прилипает к лопате, либо лопастям мешалки и не образует комки. В первый момент устройства стяжки волоски фибры заметны на стяжке, но после того, как произведена затирка и стяжка начала схватываться, эта «волосатость» исчезает.
7) Уход за стяжкой
Необходимо накрыть стяжку полиэтиленовой пленкой и беречь от сквозняков, не допуская, чтобы содержащаяся в стяжке вода испарялась попусту, а пошла на схватывание раствора. Кроме того, трое последующих суток нужно следить, чтобы стяжка не пересыхала под пленкой, при необходимости сбрызгивая ее водой из пульверизатора. Главное, не дать стяжке высохнуть, однако нельзя лить и слишком много воды, чтобы не размыть верхний слой неокрепшей еще стяжки.
Рекомендуется следить по пленке, нет ли на внутренней стороне пленки конденсата, наличие которого означает, что из стяжки испаряется вода, а затем конденсируется и стекает обратно. По большому счету, непринципиально, какой способ использовать для удержания влаги в стяжке: укрывать ее пленкой, сырой мешковиной, либо засыпать на стяжку сырые опилки. Важно не допустить высушивания стяжки высокой температурой, сквозняками или солнечными лучами.
При работе с вяжущими цементными растворами вообще следует уяснить для себя одну вещь: чтобы происходила нормальная химическая реакция схватывания, раствору необходимо 15-20% воды от массы цемента, заложенного в раствор. Если придерживаться данного соотношения воды и цемента, можно быть уверенным в том, что раствор получится крепким. Но при этом следует учитывать, что песок редко бывает сухим, особенно в самодельном растворе, и в нем изначально уже содержится определенное количество воды.
Через трое суток можно уже ходить по стяжке, а через восемь суток выполнять и другие работы, к примеру, работать со стенами, дверями или окнами, проводить сантехнические работы и заниматься электрикой. Но не следует полноценно нагружать стяжку (к примеру, складывать на нее мешки со стройматериалами), поскольку к этому времени она еще не достаточно окрепла. По прошествии 28-ми суток нужно проверить стяжку правилом » на просвет», и в том случае, если она не соответствует требуемым параметрам, отшлифовать ее, и уложить еще один слой из самовыравнивающей смеси («саморастекайки»).
Выполнение стяжек со слоем тепло- звукоизоляции из рулонных материалов
Тепло- и звукоизоляционные рулонные материалы имеют толщину от 5-ти до 20-ти миллиметров и многие из них обладают, помимо звукоизоляционных, еще и гидроизоляционными свойствами. В частности, одна из поверхностей многослойного стеклохолста «Шуманет-100″ (которой он и укладывается под стяжку) покрыта битумной мастикой.
Толщина «Шуманет-100″ составляет всего 3 мм, но при этом она снижает на 24 Дб звуковые волны, что полностью соответствует требованиям СНиПа. «Шуманет-100 Супер» имеет толщину 4 мм, и снижает звуковые волны на 29 Дб. Используя рулонные материалы обязательно нужно читать прилагаемую к ним инструкцию, поскольку у разных производителей существуют разные способы укладки материалов. Так, если «Шуманет» можно укладывать на всех этажах (за исключением первого), не устраивая пароизоляцию между перекрытием и материалом, а также без слоя гидроизоляции между собой и стяжкой, то «Шумостоп» требует этих разделительных слоев, поскольку на ней отсутствует защитный битумный слой.
Кроме того, в инструкции к этим материалам указывается, что они требуют устройства армированной стяжки весом не менее 120 кг на м кв. При весе цементно-песчаной стяжки 1800 кг на м. кв. это значит, что с учетом веса арматуры толщина стяжки должна составлять не менее 60-ти мм. В остальном же технология выполнения стяжки по рулонному звукоизоляционному материалу практически не отличается от технологии изготовления стяжки по гидроизоляции, с той лишь разницей, что в этом случае нет необходимости в отдельном демпферном шве. Заведенная на стену в виде «корыта» рулонная звуко-теплоизоляция, сама по себе является демпфером, который разделяет стены и стяжку.
Очень часто в процессе ремонта или строительства возникает потребность в устройстве цементной стяжки большой толщины. Как правило, связано это с конструктивными требованиями, либо с необходимостью вывести уровень пола на определенную отметку. Особенно часто такое случается при капитальном ремонте квартир старых домов, устройстве полов торговых павильонов и складских помещений. Сразу стоит оговорить — если толщина стяжки определена конструкторским расчетом, и в нем сказано, что стяжка должна быть однослойной, то следует строго придерживаться расчета. В противном случае многослойная стяжка имеет ряд преимуществ.
Основные недостатки цементно-песчаных стяжек заключаются в неравномерном просыхании, что может привести к появлению трещин, и в неравномерности усадки в процессе высыхания, что приводит к неровности полученной поверхности. В полной мере это относиться к однослойным стяжкам большой толщины, так как чем толще стяжка, тем больше проявляются эти недостатки. Поэтому если есть возможность, лучше разделить стяжку на несколько слоев, такая стяжка будет равномернее просыхать, а благодаря малой усадке, будет более ровной.
При этом следует придерживаться нескольких принципов:
— толщина слоя не должна быть менее 40 мм, слои меньшей толщины могут отслаиваться, кроме того не стоит забывать, что прочность слоя зависит от его толщины;
— слои должны быть хорошо связаны между собой, это необходимо для монолитности стяжки, слои плохо связанные между собой «бунят», то есть при простукивании появляется глухой звук, такая стяжка — непрочная;
— время между укладкой слоев должно составлять 7 — 10 дней, это необходимо, что предыдущий слой набрал прочность, и влага в нем перераспределилась.
Рассмотрим такой вариант — необходимо сделать стяжку толщиной 150 мм. Есть три варианта — делать ее однослойной, двухслойной и трехслойной. Однослойная цементная стяжка такой толщины, при высыхании дает различную усадку в районе маяков и между ними, до 4 мм, что потребует последующего выравнивания при помощи выравнивающих смесей. Трехслойная стяжка, безусловно, даст лучшие результаты, но устройство ее более трудоемкий процесс. Наиболее разумным будет разделить ее на два слоя — первый (черновой) толщиной 100 — 110 мм, второй (чистовой) — 40 — 50 мм.
Технология укладки такой стяжки будет следующей:
— подготовка основания, укладка гидроизоляции — при такой толщине прочность стяжки будет достаточной и без связи с основанием, а гидроизоляция поможет не залить в процессе работе соседей, если дело происходит в квартире и защитит стяжку от грунтовой влаги в павильоне;
— укладка черновой стяжки — укладка может производится без маяков, при помощи большого правила (выравнивающей рейки), контроль уклона можно производить с помощью «глазка» правила в малых помещениях, гидроуровнем или лазерным нивелиром в больших помещениях, можно не «выглаживать» поверхность чернового слоя, чем шершавее она, тем лучше будет адгезия (связка) между слоями;
— обеспыливание и грунтовка черновой стяжки — необходимо для обеспечения хорошей адгезии между слоями, обеспечит стяжке большую прочность;
— укладка чистовой стяжки по маякам — лучше всего применять неизвлекаемые маяки, это позволит не нарушать целостность слоя при извлечении;
— затирка стяжки вручную или соответствующим оборудованием — уберет мелкие погрешности и придаст стяжке дополнительную ровность.
В состав таких смесей обязательно входит песчаный заполнитель и гипсовое либо цементное вяжущее, но главное — это полимерные добавки, занимающие до 20 % объема смеси. В связи с тем, что состав полимерных наполнителей — коммерческая тайна, у каждого производителя наполнители свои, так же как и собственная технология укладки смеси.
Основным требованием, которое следует выполнять при размешивании и укладке смесей, является точное следование инструкциям, написанным на мешке. Во всех инструкциях можно выделить несколько одинаковых правил:
1) Для размешивания берется сразу полный объем мешка, при этом емкость для размешивания раствора должна быть такой, чтобы в нее вмещался весь мешок смеси и вода (для этого подойдет, к примеру, старая детская ванночка). Лишь при соблюдении данного условия стяжка получится однородной и с гарантированным результатом. При размешивании большого объема смеси отличным решением будет использование мощной низкооборотной дрели с миксерной насадкой. При ее отсутствии размешивайте раствор лопатой.
2) Следует использовать точно такое количество воды, как рекомендовано в инструкции. Не нужно вводить в фирменные смеси пластификаторы, ускорители схватывания и прочие добавки, поскольку они там уже есть.
3) Зачастую предусмотрено двойное перемешивание смеси. Первый раз — для равномерного замачивания компонентов смеси, потом, сделав небольшую паузу, необходимую, чтобы полимеры разбухли — вторичное размешивание с целью равномерного распределения полимеров. При этом нельзя изменять временные сроки между перемешиванием раствора в сторону укорачивания или удлинения, а также подмешивать сухие компоненты и воду в готовую смесь.
4) Подготавливая поверхность под стяжку, следует использовать грунтовку того же производителя, что изготовил сухую смесь, так как только производители знают, какие добавки подмешаны у них в грунтовку и сухую смесь для правильной их работы.
Выпускаемые сегодня сухие смеси грубых ровнителей подразделяются на 2 большие группы: выравнивающие исамовыравнивающие стяжки. В большинстве случаев, выравнивающие смеси наносят вручную, поэтому на мешках размещают надпись: «для ручных работ». Смеси этой группы после затворения водой и нанесения на основание требуют активного выравнивания правилом. В сущности, это та же цементно-песчаная смесь, но с добавленными уже стабилизаторами и пластификаторами. По цене выравнивающие смеси относятся к средней категории, они дешевле самовыравнивающих смесей, но дороже пескобетонов. При устройстве стяжек из выравнивающей смеси, применяются направляющие маяки таким же образом, как для цементно-песчаных стяжек. В принципе, технология устройства стяжек из выравнивающих смесей почти не отличается от технологии для полусухих цементно-песчаных стяжек. С той лишь разницей, что после нанесения стяжки между маяками, не требуется ее уплотнения, она сразу разравнивается правилом по маякам.
Используя выравнивающую смесь, в местах дверных проемов обязательно следует ограничивать стяжку преградой из досок, куска фанеры или металлического профиля. Многие фирмы-производители выравнивающих смесей разработали так называемы безусадочные стяжки, для которых не обязателен демпферный слой, разграничивающий стяжку и стены (например, для «Ветонита»). Но, если его сделать, то улучшится акустика полов и демпфер будет в определенной степени гасить ударные звуковые волны.
Обычно выравнивающие смеси применяются для изготовления толстых стяжек высотой от 20 до 100 мм. Самые же дорогие, самовыравнивающие смеси, как правило, используются для тонких стяжек высотой до 10-20 мм, однако они могут быть использованы и для стяжек большей толщины, применяя заливку в несколько слоев. Самовыравнивающие смеси производятся как для ручного, так и для механического нанесения (розлива насосами). Такие смеси характеризуются большой текучестью и выравниваются на основании под тяжестью собственного веса.
Использовать самовыравнивающие смеси в качестве основных на железобетонном перекрытии нужно с большой осторожностью. Любая незамеченная трещинка или дырочка могут иметь своим последствием скандал с соседями, если, например, сквозь небольшую трещинку смесь протечет через пустоту плиты перекрытия и затем выползет у них в отверстие крепления люстры. Используя смеси этих типов, необходимо уделять пристальное внимание подготовке основания, тщательно зашпаклевать все дырочки, а лучше даже застелить перекрытие полиэтиленовой пленкой. Но такая стяжка будет уже стяжкой «на разделительном слое».
Одним из очень важных условий для комфортного проживания в доме, является его функциональность. Более всего это относится к полу. Если полы прочные, ровные, теплые и красивые то и остальные части жилища смотрятся по другому. В последние годы строительными организациями при отделке полов все чаще стали применяться сухие процессы, которые принято называть сухая стяжка пола.
Сухая стяжка пола – это относительно новая технология, которая имеет несколько преимуществ перед технологией производства традиционных стяжек. Рассматривая производство сухой стяжки пола стоит остановиться на вопросе защиты полов от влаги. Не редко игнорирование или просто формальное отношение к этому вопросу приводит к тому, что красивые полы приходят в полную негодность за короткий промежуток времени.
Влага на пол может воздействовать, как сверху, так и снизу от основания пола. Для предотвращения воздействия влаги от основания пола в технологии производства сухой стяжки предусмотрена укладка паровлагоизоляционного слоя. Этот слой защищает полы от водяного пара, который может проникать с нижнего этажа, от выделения влаги непосредственно из бетонного перекрытия, которая накапливается в нем во время дождливой погоды и других атмосферных осадках.
Таким образом паровлагоизоляционный слой при производстве сухой стяжки является действенной защитой полов от влаги. Выполнить такую защиту, возможно несколькими способами, но наиболее приемлемыми являются следующие. Так, если основанием пола является бетонное перекрытие, то в качестве паровлагоизоляционного слоя используется полиэтиленовая пленка, которая укладывается на основании пола. Если же основанием, пола служит деревянное или какое либо другое перекрытие, то в таком случае чаще всего используется битуминизированная бумага или пергамин.
Далее в процессе производства сухой стяжки пола предусмотрена укладка сухой засыпки. В качестве сухой засыпки должен использоваться материал, который обладает оптимальной зернистостью и должен обеспечить наименьшую осадку пола при механическом воздействии на него. Так же сухая засыпка должна быть хорошо сыпучей, иметь низкую гигроскопичность, высокую пористость и иметь минеральный состав, который необходим в целях пожарной безопасности.
Используя такие материалы, при производстве сухой стяжки пола, решаются сразу несколько вопросов. Первый и самый главный это вопрос выравнивания пола, который благодаря такой технологии и материалу решается наилучшим способом. Также при помощи сухой засыпки удается избежать накопления влаги внутри стяжки и добиться хорошей звукоизоляции и теплоизоляции пола. Как правило, в качестве сухой засыпки строители используют кремнеземные и кварцевые пески, вспученные перлитовые пески, мелкозернистые шлаки и другие материалы неорганического происхождения.
Сверху сухая засыпка застилается специальными плитами, которые в заводских условиях покрываются влагостойким слоем. В качестве плит может так же использоваться влагостойкая фанера или влагостойкая ДСП. Далее уже возможен процесс укладки финишного покрытия пола.
Таким образом, мы рассмотрели технологию производства сухой стяжки пола, преимущества производства которой, как говорится, на лицо. Во-первых, это то, что процесс производства исключает операции связанные с водой, благодаря чему, возможно, проводить отделочные работы пола при низких температурах. Так же значительно снижаются сроки выполнения работ по устройству пола, не приходится ждать ни затвердевания, ни высыхания стяжки. В основном такие стяжки применяются в помещениях, где выполняется укладка теплых полов и именно сухая стяжка является наиболее приемлемым вариантом при этом.
Так же применение сухой стяжки полностью оправдывает себя при ремонте старых домов с деревянным перекрытием. Именно сухая стяжка оказывает наименьшее давление на перекрытие и стены здания, та как ее весовые характеристики в разы меньше, чем у традиционных стяжек.
К недостаткам сухой стяжки пола, можно отнести тот факт, что при аварии в водопроводе и попадании большого количества воды на пол, возможно, разбухание плит, которыми накрывается сухая засыпка. При таком разбухании может пострадать лицевое покрытие.
На сухую стяжку пола можно настилать практически все финишные напольные покрытия, начиная от керамической плитки и заканчивая самым дорогим наборным паркетом.
Любой капитальный ремонт помещения предполагает замену или исправление недостатков напольного покрытия. Для качественного и надежного пола необходимо, прежде всего, практически ровное горизонтальное основание, то есть нужно сделать качественную стяжку.
В зависимости от материала различают стяжки:
— легкобетонные;
— бетонные;
— асфальтобетонные;
— гипсовые;
— цементно-песчаные;
— сборные.
Основные требования, предъявляемые при устройстве стяжки:
Минимальная толщина стяжки должна составлять:
— 20 мм — по бетонным плитам перекрытий
— 40 мм — по теплоизолирующим или звукоизолирующим слоям,
— на 10-15 мм больше высоты верхнего края труб (при наличии трубопроводов, подлежащих сокрытию).
При укладке стяжки на звукоизолирующий слой необходимо оставлять зазор 20-25 мм между стеной и стяжкой, в который в дальнейшем укладывается демпферная лента или другой звукопоглощающий материал.
При укладке сборных стяжек стыки плит заклеиваются широкой (40-60 мм) липкой лентой.
Этапы работы по устройству стяжки.
1. Подготовка поверхности основания.
После снятия старого напольного покрытия, необходимо тщательно очистить поверхность основания пола (перекрытия) от строительного мусора и пыли, соскабливая затвердевшие комочки штукатурки или клея. Определив с помощью длинного правила места значительных углублений или выступов, нужно заполнить ямки раствором или плиточным клеем, а высокие островки стесать или отбить. Также следует замазать имеющиеся трещины, сколы и стыки плит перекрытия. Затем наносится слой грунтовки глубокого проникновения, который обеспечит хорошую схватываемость материала стяжки с основанием. При подготовке поверхности пола в ванной необходимо нанести еще гидроизоляцию на перекрытие и нижнюю часть стен.
2. Определение горизонтальной поверхности.
Профессионалы используют лазерные инструменты, которые с помощью луча наносят на стенах линии, образующие горизонтальную плоскость на необходимой высоте, определяющей уровень стяжки и финишного пола. При отсутствии специального прибора можно воспользоваться водяным гидроуровнем, представляющим собой заполненный водой шланг (длиной от 5 до 25 м) с двумя прозрачными колбами на концах из пластика.
Нивелировка производится следующим образом:
— на одной из стен ставится базовая отметка на высоте 5-10 см от пола;
— нулевая отметка колбы (уровень воды в ней) совмещается с этой точкой на стене;
— второй рабочий с помощью другой колбы отмечает точки на других стенах и в углах помещения по уровню воды в сосуде;
— с помощью промелованного шнура по периметру комнаты отбиваются линии от одной метки до другой;
— определяется наиболее выступающее место на поверхности основания; толщина стяжки в этой точке должна получиться не менее допустимой, предусмотренной для выбранной марки смеси и указанной в инструкции по использованию.
— определив высоту поверхности стяжки над самой высокой точкой, с помощью обычного уровня эта отметка переносится на стену и определяется разность этого значения от ранее проведенной линии горизонта.
3. Установка маяков.
Вне зависимости от вида стяжки необходимо установить маяки. На поверхности перекрытия делается разметка параллельных линий, вдоль которой будут расположены маячки. Линии располагают на расстоянии, не превышающем длины правила, которым будет производиться выравнивание смеси. Удобно воспользоваться готовыми маяками. Если их нет, то можно воспользоваться гипсокартоновыми профилями или ровными деревянными брусками, высота которых должна быть около 3 см., и которые необходимо предварительно увлажнить, чтобы они не впитывали влагу из раствора.
На самой высокой точки основания пола, которая уже была определена, в высверленное отверстие вставляется дюбель и вворачивается первый саморез. Его шляпки может оказаться почти вровень с полом. Второй саморез вкручивается у стены по линии прокладки маяка от первого таким образом, чтобы его шляпка оказалась в одной горизонтальной плоскости с первой (контроль с помощью уровня на длинной рейке). Между ними натягивается нить или леска. Под ней на расстоянии 45-55 см друг от друга прикручиваются дополнительные саморезы так, чтобы их шляпки оказались на уровне натянутой нити. Таким же образом параллельно первой линии на расстоянии меньшем, чем длина правила. устанавливается вторая и последующие линии саморезов. При этом их шляпки также должны быть в одной плоскости с уже установленными.
Теперь, начиная с дальнего угла комнаты, на подготовленные линии саморезов кладут ровные бруски маяков и закрепляют их на поверхности пола с помощью того же цементного раствора, которым будет производиться стяжка. Маяки можно изготовить и из цементно-известкового раствора. Для этого вкрученные саморезы соединяют проволокой и вдоль нее укладывают раствор. Затем ровной плоскостью бруска придавливают раствор таким образом, чтобы их верхняя граница была в одной горизонтальной поверхности. Дают время просохнуть.
4. Заливка раствора.
Установив и закрепив бруски или выложив известково — цементные маяки, приступают к заливке раствора стяжки. Приготовленная смесь выкладывается между маяками и с помощью правила разравнивается. При этом правило двигается по брускам, как по рельсам, перемещая массу вдоль них и вниз туда, куда будет выливаться очередная порция раствора. Работа эта трудоёмкая, поэтому необходимо рассчитать свои силы и не заготавливать слишком много раствора. Таким образом постепенно заливается всё помещение и оставляется для просыхания.
5. Удаление маяков.
Когда уложенная стяжка подсохнет до такой степени, что по ней можно будет аккуратно ходить, нужно осторожно удалить маяки. Для сохранения поверхности рекомендуется передвигаться по уложенным на стяжку широким доскам. Углубления от удаленных брусков или других маяков необходимо заполнить смесью для стяжки и разровнять шпателем. Если маяки были сделаны из раствора, то их удалять не нужно.
6. Окончательное выравнивание.
С помощью шпателя и терки выравнивается и заглаживается вся поверхность стяжки. Лишь через 6-7 дней (в зависимости от вида смеси и толщины слоя) стяжка просохнет и будет готова к финишному покрытию.
В статье рассмотрен самый сложный вариант, когда имеется старый паркет и его необходимо заменить на новый, используя в качестве основы бетонное основание.
Итак, наш план:
1. Удалить старый паркет, «чёрный» пол, лаги.
2. Оценить имеющееся основание, выполнить его разметку и выравнивание.
3. Залить бетон под будущие лаги.
4. Смонтировать новую основу — лаги, «чёрный» пол, фанера.
5. Уложить новый паркет (ламинат).
Преимущества новой технологии в сравнении с классическим подходом
Классический подход выравнивания пола, применяемый в домашних условиях в большинстве квартир, предполагает однородную заливку бетонного раствора по всей площади комнаты с последующей финишной заливкой самовыравнивающейся жидкости. В основе новой предлагаемой технологии лежит монтирование специального бетонного основания под будущий пол.
Предложенная технология опробована нами на практике и имеет следующие преимущества:
— Экономия на объёме ровнителя примерно в 4-5 раз. Если Вы когда-нибудь перемешивали в домашних условиях цемент, родбанд или ровнитель для полов, то сразу оцените что это такое.
— Экономия денежных средств на выравнивании более чем в 10 раз! Экономия достигается и на объёме применяемого материала и на том, что используется дешевая цементно-песчаная смесь (ЦПС), а не дорогой ровнитель для полов.
— Уменьшение нагрузки на перекрытия дома. Это очень важный момент при нашем качестве строительства домов. Если использовать классический подход, то при значительной кривизне пола, в случае его однородной заливки цементным раствором, вес заливки может доходить до нескольких тонн. Предлагаемая же технология, суть которой будет описана ниже позволяет избежать этого.
— По описанной методике можно добиться более высокой точности по выравниванию.
— При допущенных ошибках значительно проще сколоть излишки, чем при сплошной заливке.
Удаление старого паркета
Начинать всегда сложно, но глаза боятся, а руки делают! Тут требуется грубая физическая сила — берём монтировку и отрываем сначала весь паркет, потом доски чёрного пола и лаги. Если доски черного пола имеют достаточные щели, то чтобы не отрывать каждую доску, можно через щели пропилить ножовкой лаги и выламывать пол секциями.
Важно! За многие годы в полу накапливается большое количество тонкодисперсной пыли, которая очень аллергена и способна распространяться по всей квартире. Так, что позаботьтесь, пожалуйста, о защите не только своих органов дыхания, но и примите максимум предосторожностей, чтобы не пострадали от пыли и другие обитатели Вашей квартиры!
Когда старый пол разломан, нужно всё подмести и освободить всё пространство для выполнения разметки. Если есть хорошие ровные и длинные доски, необходимо оставить 6-8 штук для последующих операций.
Оценка основания, выполнение разметки, выравнивание
Для выполнения разметки и установки маячков нам понадобятся: Гидроуровень, два одинаковых строительных угольника, два держателя для двух трубок гидроуровня (придумайте сами в чём их можно закрепить — это могут быть струбцины, тиски, штативы, доски с бельевыми прищепками — что угодно), саморезы и дюбеля, перфоратор, катушка тонких белых ниток, желательно длинная линейка-уровень. Бетонные плиты, которые Вы увидите сразу после снятия старого пола, очень неровные, с выбоинами и могут выглядеть вот так:
Оцените взглядом пол и найдите самую низкую и самую высокую точку. Скорее всего, это трудно будет сделать, поэтому надо выбрать области пола которые повыше и которые пониже с помощью уровня-линейки. Далее берём гидроуровень заполненный водой (я подразумеваю, что если Вы всерьез взялись за пол, то уже умеете пользоваться гидроуровнем) и проверяем выбранные области для нахождения самой высокой и самой низкой точки.
Технология примерно такова. Устанавливаем неподвижно два угольника в выбранных точках и прислоняем к ним трубки гидроуровня, выжидаем примерно 1 мин. чтобы вода в трубках устаканилась и считываем разницу показаний в миллиметрах по угольникам. Попарившись некоторое время вы найдёте требуемые точки. Не относитесь к этой процедуре спустя рукава! — это очень важный момент. При допущенной ошибке, в последствии, потребуются значительные переделки, а может и вовсе всё придётся делать заново! Найденную высокую точку можно отметить карандашом или краской.
Теперь поставим диагноз. Если перепад составляет более 40мм то наш метод это то, что доктор прописал. При перепаде до 25 мм рекомендуем классический метод выравнивания заливкой сплошным слоем. При промежуточном значении — решайте сами… Но…, я думаю что разность высот будет, скорее всего, достаточно значительной. И, конечно, наш метод, в этом случае, поможет Вам сэкономить Ваши деньги.
Берём перфоратор и засверливаем по углам комнаты 4 отверстия, примерно на расстоянии 20 см от стен и вставляем в них дюбеля. Это будут 4 главные точки! Устанавливаем один угольник в высокой точке, второй угольник рядом с дюбелем в углу. Под угольник в высокой точке надо подложить пластинку 3-4 мм для небольшого запаса высоты, подробнее объяснять не буду, just do it!. Теперь закручиваем саморез так, чтобы плоскость шляпки была ровно на уровне высокой точки (вообще то нет, не совсем — на уровне высокой точки + 3-4 мм высоты пластинки).
Саморез должен прочно держаться, если он коротковат и качается, нужно взять более длинный (Это обязательное условие. Если он вывалится или раскачается и собьётся высота, то всё пропало… ). На высоту воды в трубке всегда надо смотреть одинаково, т.е. делать с одинакового расстояния и под одним углом, желательно что бы глаз располагался на одном уровне с жидкостью. Обязательно следите за этим, иначе будет большая погрешность! Уровень жидкости в трубке тоже не плоский, а вогнутый (мениск), поэтому надо определиться и всегда смотреть либо по верху, либо по низу мениска. Проделаем ту же операцию с другими тремя точками.
Когда всё это сделали повторим операцию (Не ленитесь! Тут нужно добиться высокой точности, а ошибки допустить совсем нельзя). Только добавим небольшое отличие — угольник в углах будем ставить прямо на шляпку самореза, второй угольник по прежнему должен быть закреплён в высокой точке (+ пластинка). По необходимости саморезы подкручиваем для обеспечения необходимой точности. Постарайтесь добиться точности в +/- 0,5мм. Учтите, что у Вас должны быть разные саморезы по высоте но с одним диаметром, запаситесь ими заранее.
Ура!!! Основной этап разметки сделан! Прикинем где будут располагаться лаги! Их кладут в длину комнаты с расстоянием между центрами лаг примерно 30-40см. Две крайние у стен будут проходить через угловые маячки (Наши саморезы). Измерим расстояние между двумя саморезами и разделим на равные промежутки, так, чтобы уложиться в 35-40см. (Ну например, если расстояние ровно 3,5м, то получится 11 лаг с расстоянием между центрами 35см или 10 лаг с расстоянием 38,9см) Натягиваем нитку между двумя саморезами по короткой стороне комнаты. Натяните с натягом, главное, что бы не лопнула, но и кривить саморез тоже нельзя, так что аккуратно!!! Нитку закинем на шляпку самореза для точности.
Если плоскость шляпки очень гладкая и нитка соскальзывает, её можно закрепить на шляпке маленьким кусочком монтажного скотча. Теперь разметим карандашом участок между саморезами на равные высчитанные промежутки. Точку надо ставить чётко под ниткой. Далее насверлим перфоратором отверстия под дюбеля. Вставляем дюбеля в отверстия и закручиваем в них саморезы соответствующей длины немного ниже нитки. Шляпка каждого самореза должна располагаться под ниткой, если с каким то саморезом промазали, то лучше пересверлить отверстие рядом под ниткой.
Снова проверяем натяжение нитки и её расположение на шляпках саморезов и начинаем докручивать саморезы так, чтобы шляпка только-только касалась нитки. Для этого лучше лечь на пол и смотреть одним глазом на уровне нитки. Будет хорошо видно — если есть зазор между шляпкой и ниткой, то надо саморез немного выкрутить; если шляпка начинает приподнимать нитку, то саморез надо закрутить.
1 — Правильное положение нитки. 2 — Неправильное положение нитки: шляпку нужно опустить немного ниже
Когда все саморезы выверены по высоте, снимаем нитку и на шляпки кладём линейку-уровень, желательно длиной 2м и ещё раз проверяем не выбивается ли какой саморез по высоте! Сделаем тоже самое с противоположенной стороной! Сделали? Теперь мы имеем два ряда саморезов, каждый из которых располагается в начале или конце будущей лаги. Если длина комнаты не очень большая, будет достаточно ещё одного самореза в центре, если более 4 метров, то потребуется 2 самореза. Собственно это расстояние определяется длиной имеющегося у вас правила (с ударением на и), которым Вы будете разравнивать укладываемый раствор.
Если нет длинного правила, я всё равно настоятельно рекомендую приобрести правило длиной 2м, соответственно расстояние между саморезами должно быть менее 2м. С установкой центральных саморезов поступаем так же, по описанной выше методике, натянув нитку между саморезов, расположенных в начале и конце будущей лаги. Если есть опасение случайно сломать (сдвинуть, погнуть) саморез (например наступить на него), то можно каждый саморез для гарантии обложить вокруг раствором и дать застыть. Всё, разметка и установка маячков выполнены!
Заливка бетона под будущие лаги
Нам понадобятся: ведро для приготовления раствора, дрель с установленной мешалкой, ровные длинные доски (сойдут и не очень ровные) которые остались от старого пола, если не остались придётся покупать, запас ЦПС (цементно-песчаной смеси) берите марку 150 или 300, правило длиной 2м, шпатель для укладывания и выравнивания. Перед началом заливки уже нужно знать ширину будущих лаг. Ширину заливаемой полосы сделаем на 10-15мм шире лаги.
Берём подготовленные доски и укладываем на требуемую ширину(120-150мм), так чтобы саморезы-маячки оставались ровно посередине. Край доски должен быть всегда выше шляпки саморезов, так что если доски тонкие и одной доски мало, можно положить две или даже три одна на другую. Разумеется, длина комнаты не будет соответствовать длине досок, поэтому нужно будет отпиливать требуемые куски досок и выкладывать во всю длину комнаты. Т.к. плиты неровные, то под досками обязательно останутся пробелы между плитой и доской — ничего страшного, если пробелы составляют 5-7мм, можно так и оставить, высота бетона небольшая и он никуда не вытечет, ну останется небольшой наплыв снизу, вот и всё.
Если щели больше и достаточно протяжённые, их можно заложить кусками более тонких досок, кусками фанеры, толстым картоном, ну короче, что есть под руками. Тут не надо делать особо ровно, главное потом сделать ровную поверхность бетона, на которую будет укладываться лага. Если есть опасения, что доски сдвинутся, когда будем заливать бетон, их можно прижать несколькими кирпичами. Теперь берём подготовленный шпатель, который подобран по ширине лаги и проверяем, чтобы он свободно проходил в промежутке между досками — на всей длине не должно быть места уже, чем ширина шпателя!
Далее приготавливаем бетон в ведре с помощью мешалки и дрели (я подразумеваю что Вы уже умеете приготавливать раствор, раз делаете такие серьезные работы). Раствор требуется достаточно густой, как густая сметана, можно гуще, главное чтобы не растекался, но и укладку комками допускать нельзя. Полученный раствор берём шпателем и укладываем между досок. Раствора скорее всего получится гораздо меньше, чем требуется для одной полоски под лагу, поэтому будем класть слоями по 20-30мм. Самое сложное начинается, когда уровень бетона доходит до верха саморезов. Чем ближе этот момент, тем ровнее и тщательнее начинаем укладывать и разравнивать раствор.
Когда раствор уложен вровень со шляпками и разровнен шпателем (вровень на глаз), берём правило и острой гранью очень аккуратно укладываем его на две шляпки, немного повозим, но так, чтобы оно не соскочило со шляпок, потом резко убираем. Там, где есть бороздка в бетоне — раствор немного соскребаем; там, где нет касания — раствор добавляем, всё просто! Потом разравниваем шпателем и повторяем операцию. Необходимо добиться, чтобы по всей длине правило чуть-чуть оставляло след на бетоне! Когда этого добьётесь, в очередной раз тщательно разравниваете бетон шпателем и оставляете застывать.
Эта операция проделывается соответственно дважды — если у Вас по длине лаги находятся 3 самореза-маячка и три раза — если 4 самореза-маячка. На одну полосу у меня уходило 3-4 часа. Если есть ещё доски и желание, делайте дальше следующую полоску, только главное не задеть доски у застывающей полосы. Часов через 8-10 можно снимать доски и использовать на следующую полосу. На саму полосу можно смело наступать ногой дня через два. Но время застывания зависит от марки Вашего бетона, так что аккуратно!
Вот как выглядит застывшая и высохшая полоса. Ширина полосы:
Высота полосы:
Маленький шпатель — правильный, по ширине, а большой не годится для укладывания:
Вот таким образом заливаем все необходимые полосы. Когда всё сделано это будет выглядеть примерно так:
Укладываем уровень поперёк полос и проверяем, нет ли нигде зазоров или выпирающих полос. Проделаем это по всей площади будущего пола.
Только тут есть один нюанс — Вы должны быть уверены в своём уровне, что он абсолютно прямой и пузырёк показывает правильно! Часто дешёвые уровни прилично врут! Гидроуровень всегда точнее!!! Но тут главное не на пузырёк смотреть, а найти полосы ниже и выше остальных. Если такие найдутся, нужно либо скалывать лишнее зубилом, либо немного домазать тонким слоем свежего раствора. Но такого не должно быть, если всё сделано правильно и тщательно!!! У нас, например, уровень во всех местах ровно ложился, нигде не было зазоров и выпирающих мест. Помните — исправлять намного тяжелее, чем сразу сделать правильно! Ну вот и всё! Монтаж бетонного основания закончен!
Гипсовая наливная стяжка отличается идеально ровной поверхностью, не дает усадки и трещин, не уступая по прочности цементным стяжкам, значительно быстрее твердеет и высыхает, технологична при механизированном нанесении и, позволяет создать высококачественную монолитную основу под любое покрытие, а в сочетании с эффективными тепло- и звукоизоляционными материалами получить пол с нужными свойствами
Ф211 Стяжка контактная
Раствор стяжки заливается непосредственно на загрунтованное, прочное, несущее основание, создавая монолитное соединение — стяжка/основание. Контактная стяжка может устраиваться как в помещениях с невысокими нагрузками на пол (квартиры, офисы, общественные и торгово-развлекательные здания и т.д.), так и в случаях, где пол подвергается высоким нагрузкам, например, на складе.
Ф212 Стяжка контактная с обогревом
Раствор стяжки заливается непосредственно на загрунтованное прочное несущее основание, на котором установлена система обогрева, не препятствующая контакту раствора с основанием. Рекомендуется в случаях невозможности устройства стяжки на теплоизоляционном слое из-за ограничения высоты помещения.
Ф221 Стяжка на разделительном слое
Раствор стяжки заливается на разделительный слой специальной подкладочной бумаги, уложенной на несущее основание. Затвердевший монолитный пол отделен от несущего основания и не связан с ним, благодаря чему, пол и основание могут перемещаться независимо друг от друга. Рекомендуется применять, когда поверхность несущего основания не прочная (рыхлая) или замаслена, когда основанием служит деревянный пол, когда невозможно применить контактную стяжку при повышенных нагрузках на пол или из-за отсутствия гидроизоляции.
Ф222 Стяжка на разделительном слое с обогревом
Раствор стяжки заливается на разделительный слой специальной подкладочной бумаги, на котором установлена система обогрева. Рекомендуется в случаях невозможности устройства стяжки на теплоизоляционном слое из-за ограничения высоты помещения, а поверхность несущего основания не прочная (рыхлая), замаслена, если основанием служит деревянный пол.
Ф231 Стяжка на изолирующем слое
Раствор стяжки заливается на слой из плит пенополистирола (теплоизоляция) или минеральной ваты (тепло- и звукоизоляция), покрытых подкладочной бумагой. Затвердевший монолитный пол отделен от несущего основания пружинящим изоляционным слоем, что улучшает требуемые характеристики. Непосредственное соединение с примыкающими строительными элементами отсутствует. Находит применение для утепления пола и улучшения звукоизоляции помещений. Может устраиваться в помещениях с невысокими нагрузками на пол (квартиры, офисы, общественные здания).
Ф232 Стяжка на изолирующем слое с обогревом
Раствор стяжки заливается на изолирующий слой из плит пенополистирола или минеральной ваты, на котором уложена подкладочная бумага и установлена система обогрева. Применяемая конструкция является наиболее оптимальной, так как всё тепло, выделяемое системой обогрева, используется для нагрева монолитной стяжки и покрытия, а теплоизоляционный слой препятствует тепловым потерям.
Примеры вариантов конструкций гипсовой стяжки
Растворы для штукатурных работ состоят из заполнителей тщательно перемешанных вместе с вяжущими. Они бывают глиноцементными, цементно-известковые, цементные, известково-гипсовые, глинисто-гипсовые, глинисто-известковые, известковые и глиняные.
До приготовления раствора необходимо все материалы просеять через сито ячейками 3х3мм. Раствор должен хорошо прилипать к поверхности, иметь необходимую прочность и жирность, не трескаться. Количество приготовленного раствора рассчитывается в зависимости от объема предстоящих работ.
Штукатурный раствор приготавливают в металлических или деревянных ящиках, перемешивая с помощью специального весла или лопаты. Жирный раствор, при перемешивании, сильно прилипает к лопате. К нему требуется добавки заполнителя. Тощий раствор при перемешивании сползает с лопаты и требуется добавки извести или глины. Нормальный раствор должен слегка прилипать к лопате. Такой раствор хорош для штукатурки.
Приготовление известкового раствора. В зависимости от жирности известкового теста, берется от 1 до 5частей песка на 1 часть извести. Известь растирают с небольшим количеством песка и воды, так чтобы не было комков, затем добавляют отдельно порциями песок, постоянно перемешивая и добиваясь нормальной жирности раствора. Воду добавляют столько, чтобы раствор получился средней густоты.
 |
Глиняный раствор приготавливают аналогично известковому раствору. Так как этот раствор не обладает достаточной прочностью, в него обычно добавляют цемент или гипс.
Глинисто-известковый раствор состоит из одной части жидкого глиняного теста, 0,3 – 0,4 части извести и 3-6 частей песка. Песок добавляют по мере необходимости для получения нормальной жирности раствора. Известково-гипсовый раствор. В глиняный или известковый раствор добавляют гипс для ускорения схватывания раствора и увеличения прочности. Раствор с добавлением гипса уже через 3-5 минут начинает схватываться. Его приготавливают следующим образом: в воду насыпают гипс и быстро перемешивают до получения однородного жидкого теста. В известковый раствор добавляют полученное гипсовое тесто и опять быстро перемешивают. Все это необходимо сделать в течение не более 2-х минут. Обычно на 3-4 части известкового раствора добавляют 1 часть гипса. Приготавливают небольшими порциями, чтоб успеть употребить его в течение 3-5 минут. Глиногипсовый раствор состоит из 1 части теста глины, 3-5 частей песка и 0,25 частей гипса. Его приготавливают точно, так как и известково-гипсовый. Глиноцементный раствор приготавливают аналогично, и состоит из 1части теста глины, 3-5 частей песка и 0,15-0,2 частей цемента. Цементный раствор приготавливают из 2-5 частей песка и 1части цемента. Отмеренные части песка и цемента смешивают и перелопачивают в сухом состоянии до получения однородной смеси. В смесь добавляют порциями воду и хорошо перемешивают до получения раствора нужной консистенции. Цементный раствор состава 1:2 и 1:3 лучше прилипает к поверхностям и легче штукатурится. Цементно-известковый раствор приготавливают из известкового теста, песка и цемента. Такой цемент легко наносится и хорошо прилипает к поверхностям. Приготавливают раствор следующим образом: цемент смешивают с песком и получают цементную сухую смесь. Затем приготавливают известковое тесто сметанообразной густоты. Полученные смеси, смешивают вместе, тщательно перемешивая. |
Для долговечной штукатурки выбор раствора имеет большое значение, но не следует забывать и об использовании строительного оборудования: штукатурных машин и агрегатов. Производительность и качество нанесения штукатурки при использовании штукатурных машин несравнимо с ручной кладкой.
Сегодня на строительном рынке существует огромный выбор материалов, предназначенных для внутренней отделки помещения. Но есть моменты, когда проще использовать обыкновенную штукатурку, нежели прибегать к использованию дорогостоящей отделки. В этой статье рассмотрим основные технологии изготовления штукатурных растворов.
Для начала рассмотрим общие принципы изготовления штукатурных растворов. Перед приготовлением любого раствора смешиваемые материалы должны быть хорошо просеяны через мелкое сито. Приготавливать раствор можно в любой емкости глубиной не менее 10-20 см.глубиной. Размешивать раствор нужно до однородной массы, избегая образования комков. Нужно помнить, что однородная структура раствора и его жирность, характерная для всех смесей, залог успешной штукатурки.
Жирность еще один важный критерий — ее определяют по тому как раствор прилипает к веслу, которым его перемешивают. Если раствор сильно липнет, значит он имеет излишнюю жирность. В данном случае нужно добавить в раствор еще немного заполнителя. Заполнитель нужно добавлять мелкими порциями постоянно помешивая, дабы вовремя определить достаточную консистенцию смеси. Если при приготовлении раствор не прилипает к веслу значит раствор истощенный, следовательно в него нужно добавить больше вяжущего элемента(глина, известь). При приготовлении раствора по рецептуре в качестве меры используется некая объемная часть.
Теперь рассмотрим несколько конкретных рецептур приготовления штукатурных растворов.
Известковый раствор приготавливается из 1 части известкового теста и 1-5 частей песка. Количество добавляемого песка в частности зависит от жирности известкового теста. Чем жирнее известь тем больше надо добавить песка. Для более удобного смешивания песок добавляют в известковое тесто мелкими порциями. В таком случае существенно облегчается перемешивание раствора. Таким образом периодически подсыпая песка, доливая воды и тщательно перемешивая смесь нужно достичь требуемой консистенции раствора. Он должен быть средней густоты и нормальной жирности.
Известковый раствор с добавлением глины. Данный раствор приготавливается из 1 части глины, разведенной водой до жидкого состояния, 0,4 части известкового теста и 3-6 частей песка. Технология приготовления следующая: сперва известковое тесто смешивается с глиняным, после чего в раствор добавляется не менее 3 частей песка. После тщательного перемешивания можно добавить еще песка, для достижения требуемой консистенции, но не более 6 частей.
Известковый раствор с добавлением гипса. Гипс добавляют в штукатурный раствор для ускорения его схватывания. Надо заметить что работа с таким типом раствора требует определенной доли професионализма, так как раствор застывает практически сразу после нанесения на поверхность, а через 30 минут схватывается полностью. Поэтому его готовят маленькими порциями, по мере надобности. Технология приготовления ратвора такова: В емкость для приготовления раствора наливается немного воды, после чего всыпается 1 часть хорошо просеянного гипса и быстро размешивается до консистенции жидкого теста. После в емкость добавляется гипсовое тесто (3-4 части) и снова оперативно размешивается. На изготовление такого раствора должно уходить до 5 минут максимум, так как такой раствор очень быстро теряет прочность. В итоге такой штукатурный раствор должен напоминать по консистенции густую сметану.