Internal Work

Сделать фундамент под деревянную баню достаточно просто, если знать некоторые секреты. Воспользуйтесь пошаговой инструкцией. Для фундамента под баню размером 6×4 м потребуется:
Материалы:
— прутья арматуры диаметром Зсм, 4 в длину стены и 4 для соединения;
— пиломатериал — доски из сосны 1 м3;
— гвозди 60-70 мм (500 гр.);
— рубероид (2 рулона);
— пластиковые продухи диаметром 10 см (4шт.).

Инструменты: — деревянные колышки (25 шт.); — веревка (30 м); — молоток; — две лопаты; — монтажный уровень.

Грунт для мелкозаглубленного фундамента должен быть непучинистым или в крайнем случае, мелкопучинистым. Если вы все же решили устанавливать данный вид фундамента на среднепучинистом или даже сильнопучинистом грунте, то в конструкции необходимо дополнительно установить армированные пояса и песчаные подсыпки. Установка ленточного мелкозаглу6ленного фундамента займет у вас от двух до четырех дней.

1. С помощью деревянных колышков и веревки размечаем границы будущего фундамента под баню 6х4м.
2. Оптимальная ширина для фундамента под деревянную баню — 45 см.

3. Прежде чем начать копать, хорошенько заточите лопату. Для этого используйте болгарку.
4. Выкапываем траншеи глубиной 50 см. Соблюдаем границы, обозначенные веревками.

5. Копаем так, чтобы стенки траншей не осыпались. Можно использовать противоотсыпные щиты из досок.
6. Земля из выкопанных траншей может пригодиться, поэтому ее можно насыпать рядом. К примеру, это будет завалинка.

7. В углу выкапываем квадрат размером 1,5×1,5 м под будущий котел.
8. Проверьте качество привезенного пиломатериала для короба. Чтобы он не треснул при монтаже, на нем не должно быть надломов и сучков.

9. Так как боковые нагрузки на короб велики, через каждый метр продольных досок необходимо поперечное крепление.
10. Скрепляем угловые соединения короба саморезами. Каждая доска крепится двумя саморезами.

11. Втыкаем арматуру. Прут должен торчать вверх на 1,5 м на удалении от стенки в 10 см. Устанавливаем короб.
12. Арматура не должна касаться короба. Иначе при заливании ее концы могут торчать из фундамента.

13. Чтобы фундамент был идеальным, замеряем линейкой расстояние между стенками короба. Оно должно быть одинаковым.
14. Чтобы цемент не вытекал и не образовывал неровностей, застилаем все внутренние стенки короба рубероидом.

15. Устанавливаем продухи (вентиляционные отверстия), чтобы воздух равномерно циркулировал под баней.
16. Заливаем фундамент. Это можно сделать миксером с готовым бетоном или замешать раствор на месте и перекидывать в короб лопатой.

17. Разравниваем лопатой те места, где бетон уже начал схватываться и образовывать бугры. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной.
18. Фундамент готов. Если осадков не намечается, оставляем сохнуть на открытом воздухе. Если есть опасения, накрываем все полиэтиленом.

Деревянные конструкции хоть и имеют относительно небольшой вес, в сравнении с другими видами строений, также нуждаются в добротном фундаменте. Годятся ленточный, столбчатый, блочный и свайный виды фундаментов.

Блочный

Подходит под бань и летних домиков небольшого размера. Состоит из готовых блоков ФБС, устанавливаемых по периметру. Такой фундамент менее затратный, с его возведением вполне можно справиться самостоятельно.

Цена блока ФБС в зависимости от размера 1,5-1,8 тыс. руб.

Столбчатый

Представляет собой фундаментные блоки размером 300x300x300 мм, подведенные под части конструкции, на которых сосредоточена нагрузка: углы дома, места пересечения стен, стойки каркаса, тяжелые и несущие простенки, балки. Столбчатый фундамент по трудозатратам и расходу материалов в 10 раз экономичнее ленточного. Не рекомендуется применять столбчатый фундамент на склонах, а также на почвах с высокими грунтовыми водами. Стоимость одного столба 300×300 — 300 руб. На дом 6×6 м понадобится 30 столбов.

Ленточный

Подходит для домов с подвалами и цокольными этажами. Для деревянных конструкций до 2-х этажей применяют мелкозаглубленный фундамент (700 мм). Ленточный фундамент можно возводить на пучинистых грунтах. Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур (ленту) из железобетона, укладываемый под всеми несущими стенами здания. Распределяет вес строения по всему периметру, не допуская проседаний и перекосов.

Для деревянных конструкций до 2-х этажей применяют мелкозаглубленный фундамент (700 мм). Его можно возводить на пучинистых грунтах. Преимущества этого вида — долговечность и надежность. Недостатки — высокая цена, трудоемкость возведения. Цена зависит от высоты и ширины ленты — от 1,8 до 3,3 тыс. руб./пог. м. (работа и материалы). Срок возведения — 5-7 дней.

Свайный

Самый современный вид фундамента. Идеален для заболоченной местности. Представляет собой винтовые сваи, подведенные под несущие части дома и места пересечения стен. Для оптимизации распределения нагрузки применяют ростверк — конструкцию из поперечных брусьев, дополнительно укрепленных арматурой. Цена: винтовые сваи в зависимости от диаметра стоят 4,8-5,5 тыс. руб. /шт.

Для конструкций от 14 до 30 м2 можно делать блочный фундамент. Это намного быстрее и проще, чем ленточный. Его можно сделать буквально за несколько часов, после чего сразу можно приступать к постройке самой конструкции. Для сравнения: ленточный фундамент должен неделю постоять, прежде чем на нем можно будет возводить дом или баню. Кроме того, блочный фундамент дешевле ленточного в 2-3 раза. Однако под большие конструкции (больше 30м2) он не годится.

Для заливки ленточного фундамента строители используют цемент М500. Для его долговечной службы, бетонный раствор заливать нужно заливать за один подход

Роль ленточного фундамента для дома — обеспечить прочное и устойчивое основание, которое спасет постройку от трещин в стенах, или того хуже — обвала. Согласно исследованию специалистов, строительный этап постройки ленточного фундамента в среднем «съедает» до 25-30% всего заложенного на постройку бюджета.

Некоторые строители пытаются сэкономить на фундаменте, что делать совершенно противопоказано. Самым популярным видом фундамента для кирпичной, бетонной или блочной стены стал ленточный. Он не требует больших временных и финансовых затрат, а смонтировать его можно буквально за сутки. Этот вариант фундамента выбирают для зданий, в которых будет подвал, либо теплое подполье.

1. Роем траншею
Сперва делается разметка, согласно будущему расположению фасада и несущих стен. Для устойчивости будущего загородного дома, ширину предполагаемого фундамента делают на 10 см больше ширины стен. Глубина простого мелко-заглубленного ленточного фундамента — 40-60 см, заглубленного — 60-80 см. Подошву фундамента насыпают песком ниже этой отметки на 20 см. Кстати, песок нужно насыпать слоями по 15 см, каждый из них поливается водой для утрамбовывания.

2. Изготавливаем опалубку.
На боковых стенках траншеи крепим гидроизоляционный рулонный материал, например, пергамин. Он с легкостью позволит демонтировать опалубку после застывания раствора. Опалубка должна превышать уровень земли на 30 см минимум. Это высота цокольного этажа в типовом загородном доме.

3. Армируем.
Для изготовления сетки из арматуры диаметр прутьев не должен быть меньше 10 мм и больше 16 мм. Самый популярный способ изготовления сетки двумя поясами в четыре прутка. Получается, что продольные прутки располагаются на 5 см от края фундамента снизу и сверху. А между поперечными должно быть не более 25 см. Места пересечения прутков нужно связать проволокой.

4. Заливаем бетон.
Для этой цели строители используют цемент марки М500. Для долговечной службы ленточного фундамента, бетон заливать нужно за один раз. Это исключит послойное растрескивание, и не будут образовываться пустоты между слоями. Консистенция смеси не должна быть жидкой, она должна быть достаточной вязкой. Для заливки строители используют либо гибкий шланг из специальной бетономешальной машины, или простые лопаты. В течение времени, пока сохнет залитый раствор, его нужно укрывать на ночь на случай, если пойдет дождь. Опалубку можно снимать не раньше, чем через месяц после заливки, но некоторые делают это уже через неделю, все зависит от погоды.

Соотношение песок/щебень/цемент должно быть 3/5/1, водоцементное соотношение — 0,5. А чтобы рассчитать необходимое количество готового бетонного раствора, нужно умножить длину на ширину и высоту предполагаемого фундамента.

КОЛИЧЕСТВО АРМАТУРЫ В 1 ТОННЕ- Если диаметр прута 10 мм, то 1620 м. — Если диаметр прута 12 мм, то 1126 м, — Если диаметр прута 14 мм, то 826 м. — Если диаметр прута 16 мм, то 633 м.

Как выбрать марку бетона?
Выбор марки в первую очередь зависит от погоды. Чаще всего, строители при благоприятных условиях используют марку М200 и выше. А вот если столбик термометра показывает ниже 10 °С то идеальной маркой станет М300, либо М400. Кстати, если вы решили заливать фундамент в холодное время, стоит позаботиться о специальных добавках: пластифицирующие и морозостойкие — ускоряющие отвердение бетонной смеси. Их количество специально рассчитывать не нужно, все указывается на таре (при какой погоде и сколько). Обычная доля их на весь раствор порядка -1-2%.

Независимо от того, какой фундамент использован при строительстве дома (ленточный монолитный, свайный или монолитная плита), специалисты советуют в любом случае делать небольшой цоколь — промежуточную конструкцию между фундаментом и несущими стенами. Его назначение — защита основания дома от проникновения влаги и холода. Если же дом вовсе не имеет цоколя, он нуждается в особо тщательном утеплении и гидроизоляции фундамента.

Утепление пола

Самым популярным материалом для утепления пола можно назвать пенополистирол. Он легкий, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, удобен в монтаже. Однако при его приобретении необходимо учитывать один простой фактор — качество. Плиты из вспененного пенополистирола в зависимости от предельного значения плотности подразделяют на марки: М15, М25, М35 и М50. Для утепления пола рекомендуется использовать утеплитель с плотностью не менее М 35 (т.е. 35 кг/м2).

Пенополистирол низкой плотности (который легко сминается рукой, гнется под любым, самым минимальным давлением) не просто недолговечен — он практически бесполезен для утепления. Стяжка пола при его использовании может в дальнейшем дать трещину и ухудшить теплоизоляцию. Чтобы этого избежать или компенсировать некачественный полистирол, его обычно дополняют монтажом «теплого пола».

Для любых строительных целей предпочтительней использовать пенополистирол, пропитанный антипиренами. Производители вводят их в состав полистирола для снижения риска возгорания. В России пенополистирол с антипиренами в своем составе маркируется литерой «С», означающей «самозатухающий». Стоимость пенополистирола импортного производства — 3200 руб./м3, местного — 1200 руб./м3.

Также одним из самых эффективных и современных способов утепления фундамента является использование несъемной опалубки из пенополистирола. Представляет собой блоки из жесткого пенополистирола с полостями. Собирается такая опалубка быстро и просто, как конструктор, армируется и заливается бетоном. После застывания бетона элементы несъёмной опалубки не удаляются, а остаются в качестве утеплителя. Готовая конструкция представляет собой армированную бетонную полосу толщиной 150 мм.

Фундамент дополнительно гидроизолируют — с наружной стороны обмазывают мастикой. Поверх фундамента кладут рубероид и возводят стены. Далее рубероид накрывают гидроизоляционной пленкой, делают утепление плитами пенополистирола, укладывают армирующую сетку и заливают пол, готовый к монтажу финишного покрытия.

Проникающая гидроизоляция

В качестве гидроизоляции фундамента, будь то монолитная плита или ленточный фундамент, специалисты рекомендуют применять проникающие составы: «Гидрохит», «Пенетрон». Проникающая гидроизоляция представляет собой сухую смесь, которая разводится водой и кистью-макловицей в два слоя наносится на хорошо увлажненный бетон (первый слой на влажный, второй — на чуть влажный, но уже «схватившийся» бетон). Состав формирует гидроизоляционный слой в самом теле бетона.

В течение трех дней обработанную поверхность следует увлажнять. Это необходимо для того, чтобы активизировать химические компоненты, которые образуют нерастворимые кристаллы — они заполняют капилляры, поры и микротрещины в толще бетона, препятствуя проникновению влаги. Нельзя допускать растрескивания и шелушения бетона. Расход проникающей гидроизоляции — 800 г/м2.

Долговечность состава достигает срока службы самой бетонной конструкции. Проникающие составы не требуют сооружения защитной стяжки. Отделочные работы можно выполнять непосредственно по гидроизоляционному слою — укладывать плитку, деревянную отделку и т.п. Стоимость проникающих составов зависит от глубины проникновения, на которую они рассчитаны. Стоимость «Гидрохита» — 100 руб./м2 (проникает в тело бетона до 10 см); «Пенетрона» — 200 руб./ м2 (глубина проникновения — 60 см).

Рубероид и резина

Для гидроизоляции фундамента применяют также рубероид, однако он имеет ряд существенных недостатков. В первую очередь — это сравнительно низкий срок службы: от 10 до 15 лет. Рубероид — малоэластичный материал, поэтому любые подвижки грунта или самой конструкции могут вызвать разрывы и как следствие нарушение гидроизоляции. Этот материал трудоемкий в нанесении (его надо раскатать, разогреть горелкой, аккуратно наклеить), требует устройства дополнительной стяжки.

Гидроизоляцию рубероидом должен производить опытный мастер, чтобы с максимальной тщательностью выполнить технологию монтажа, тогда как с проникающей гидроизоляцией может справиться практически каждый. Стоимость рубероида — 365 руб./рул. (в рулоне: 10-15м2 ).

В качестве гидроизоляционного материала может использоваться и эластичная гидроизоляция (жидкая резина). Она экологически безопасна, обладает широким интервалом эксплуатационных температур. Наносится при помощи шпателя 1-миллиметровым слоем. Средний расход при такой толщине: 1,15-1,5 кг/ м2. Срок службы при условии неотступного соблюдения технологии нанесения — 15-20 лет. Стоимость эластичной гидроизоляции — 130 руб./кг. Средний расход — 1,15 — 1,5 кг/м2.

Газобетон не сложен в монтаже. На распиловку блока уходит 2 минуты, а сам процесс схож с укладкой кафеля. Главное, правильно сделать первый ряд. От него зависит качество постройки

Вам потребуется:
Материалы:
— газобетонные блоки размером 400х625х250 мм (4 248 руб./м 3);
— клей (145 руб./упаковка).
Инструменты:
— строительный миксер;
— ведро объемом 10 л;
— ножовка для ячеистого бетона (пила);
— кельма;
— шпатель (размер зуба 4х4 или 6х6);
— шлифовальная доска для ячеистого бетона;
— киянка (резиновый молоток);
— уровень;
— шпатель (длина 60 мм).

Главное во время кладки — следить, чтобы не появлялись выступы между блоками, и убирать излишки клея. Контролируйте горизонтальное и вертикальное положение блоков с помощью уровня и корректируйте резиновым молотком (киянкой). От этого зависит качество постройки.

Не используйте обычный цементно-песчаный раствор, полагая, что таким образом удастся сэкономить. Это иллюзия. Цена специального мелкозернистого клея превышает цену традиционного раствора в 2,5 раза. При этом расход — 18 кг/м?. Это в шесть раз меньше, чем расход классического раствора. Кроме того, клеевой раствор обеспечивает минимальную толщину швов между блоками, а значит, препятствует образованию так называемых «мостиков холода» — разрывов в материале стены, которые приводят к увеличению теплопотерь, образованию конденсата, сырости и плесени.

Совет:
Клей для газобетона — субстанция быстросохнущая, поэтому разводить его надо в небольших количествах. Желательно — в расчете на 1-2 ряда кладки вперед, т. к. он засыхает в течение 20-30 минут после разведения в воде.

1. С блоков, торцевая часть которых будет располагаться снаружи стены, спиливаем гребни
2. В ведро добавляем сухую смесь и воду в соотношении 6:4. Доводим раствор до консистенции густой сметаны

3. Ковшиком выливаем 200-250 г раствора на поверхность ближе к середине блока
4. Зубчатым шпателем растираем раствор по поверхности блока так, чтобы клей не выходил за границы кладки

5. Укладываем блок так, чтобы не было его скоса относительно нижнего ряда
6. Для окончательного выравнивания блока используем резиновую киянку (молоток). Блок необходимо простукивать аккуратно

7. Простым шпателем собираем со стенок выдавленный клей и распределяем там, где его не хватает. Шов должен получиться равномерным во всех местах
8. Приступаем к кладке примыкающего ряда. Промазываем клеем не только верхнюю поверхность предыдущего, но и торцевую часть бокового блока

9. Укладываем блок перпендикулярно сверху вниз, чтобы не «смазать» клеевой раствор с поверхности нижней кладки
10. Проверяем ровность кладки уровнем. Если есть неровности или размер шва более 2-3 мм, простукиваем верхний блок резиновой киянкой

11. Проемы (образовавшиеся полости от захватов для рук) заливаем клеем или пропениваем монтажной пеной
12. Если в первом ряду остается зазор, величина которого меньше длины целого блока, необходимо изготовить доборный блок. Замеряем расстояние

13. Отмеряем аналогичное расстояние на блоке, делаем пометки и отрезаем по линии, распиливаем блок пилой
14. Промазываем поверхность кладки, устанавливаем половинку блока, простукиваем молотком. Стенка готова

По строительным нормативам толщина наружных стен должна быть 500-530 мм, в зависимости от плотности используемого газобетона, для внутренних несущих стен — 300 мм, для ненесущих перегородок — 100-120 мм.

Газосиликатные блоки обладают многими достоинствами. Хорошее соотношение прочности и теплоизоляционности, технологичность, долговечность, сравнительно невысокая стоимость. Этот материал – настоящая находка для тех, кто хочет построить свое жилище самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Любой не слишком «криворукий» человек способен возвести здание из газосиликатных блоков своими руками.

Фундамент и гидроизоляция

Хоть газосиликатные дома весят сравнительно мало, фундамента они требуют основательного – из-за невысокого предела прочности блоков на изгиб. Малейшая подвижка основания может привести к трещинам в стенах дома. Для строения из газосиликатных блоков подходят все основные типы фундаментов – монолитный плитный, ленточный и столбчатый. Первый считается наилучшим вариантом, но требует квалифицированного исполнения и довольно затратен.

Наиболее дешевым по расходу материалов является столбчатый фундамент с ростверком – железобетонным монолитным поясом, соединяющим все столбы в единую жесткую конструкцию. Газосиликатные блоки гигроскопичны, поэтому их желательно укладывать на расстоянии от земли не менее 0,5 м. Это означает, что цоколь (или верхняя часть фундамента, исполняющая роль цоколя) должен быть высотой не менее 50 см. Гидроизоляция должна состоять по меньшей мере из 2-х слоев рубероида, уложенного на верх цоколя и/или фундамента.

Кладка

Кладка газосиликатных блоков мало отличается от кладки других блочных материалов. Но есть и некоторые отличия, которые необходимо знать. Кладочный состав: клей или цементно-песчаный раствор? Использование цементно-песчаного раствора снижает главное преимущество газосиликатных блоков – низкую теплопроводность. Цементные швы – это мостики холода, по которым тепло уходит из дома. Поэтому использовать цементно-песчаный раствор не рекомендуется.

Лучше применять специальный клей. Он намного технологичнее – легче и быстрее ложится, стены получаются равнее. Что касается экономии при отказе от клея, то она вовсе не так велика, как может показаться. Стоимость клея примерно в 2 раза выше цементно-песчаного раствора, зато его расход в несколько раз меньше. Толщина клеевых швов – 2-3 мм, цементно-песчаных – около 10 мм. На укладку одного блока размерами 600x200x300 мм требуется примерно 1,25 кг клея. Мешка весом 25 кг хватает на 20 блоков (0,7-0,8 м2 кладки). Здесь подробности об укладке на клей.

Правда, полностью отказаться от цементно-песчаного раствора все же не удастся. Первый ряд необходимо класть именно на него – для повышения прочности и надежности стены. Но все последующие ряды нужно укладывать на клей. При подготовке его следует хорошо перемешать с помощью насадки-миксера и дрели. Наносится клей зубчатым шпателем или обычным мастерком.

Первый ряд

1-ый ряд служит основанием для всех последующих рядов, поэтому надо постараться положить его как можно ровнее. Сначала кладутся угловые блоки – с проверкой положения по уровню. После того как клей немного затвердеет, в блоки забиваются гвоздики, и натягивается шнур, по которому выкладываются промежуточные камни. При установке применяют резиновый молоток. Вертикальные швы в первом ряду заполняются клеем. Заканчивать ряд придется доборным блоком, длина которого определяется по месту. При укладке на него нужно нанести клей – вдобавок к тому, который уже нанесен на лежащие блоки.

Для резки газобетона используют специальные пилы или ножовки с крупным зубом, на которые наплавлены твердосплавные пластины. После резки доборного блока, не забудьте смести с него щеткой пыль. И еще одна особенность – газосиликатные блоки водой не смачиваются. Верхние поверхности всех блоков должны находиться в одной плоскости. Это очень важное требование, поскольку на неровностях верхние блоки могут треснуть. Если ровно положить ряд не удалось, нужно выровнить его поверхность с помощью специального рубанка для газобетона. При кладке последующих рядов нужно обеспечить перевязку камней – не менее 10-ти см. Не нужно забывать и про контроль вертикальности стены с помощью отвеса.

Армирование стен

Армирование предохраняет стены от волосяных трещин, которые могут возникать при подвижке фундамента. Оно необходимо, если стены предполагается оштукатуривать хотя бы с одной стороны. Если стены обшиваются (например, гипсокартоном изнутри и сайдингом снаружи), то особой необходимости в армировании нет. Но в любом случае с арматурой надежнее. Ее укладывают на 1-ый ряд блоков и затем через каждые 4-е блока. Кроме этого, арматуру укладывают в зоне проемов – на ряд, на который опирается перемычка, и на нижележащий. Причем не на всю их длину, а лишь на 0,9-1 м в каждую из сторон от края проема.

Армирование производится двумя прутками арматуры Ш 8 мм или специальными арматурными каркасами. Прутки закладываются в штробы, выполненные на верхней поверхности блоков. Канавки сначала заполняются клеем, и затем в них укладываются прутки. Такой способ обеспечивает лучшую защиту арматуры от коррозии и ее совместную работу с кладкой. Арматурные каркасы представляют собой полоски оцинкованной листовой стали 8×1,5 мм, связанные между собой проволокой Ш 1,5 мм в виде «змейки». Из-за своей малой толщины они помещаются в клеевом слое и не требуют штробления.

Перекрывание проемов

Оконные и дверные проемы перекрывают двумя способами. При ширине проема меньше 1,5 метров можно использовать два металлических уголка (90×90 мм, например), уложив их на стены с опиранием на простенки не меньше 25 см. Чтобы уголки не выступали относительно блоков, в последних делаются пропилы с помощью болгарки. Перед закладкой уголки желательно покрыть каким-нибудь защитным составом для предохранения от коррозии.

Если ширина проема больше 1,5 метров, заливается монолитная железобетонная перемычка высотой не менее 20 см. Для нее изготавливается опалубка, под которую ставятся подпорки. Те, кто не хочет делать опалубку из досок, могут приобрести специальный U-образный короб, имеющийся в продаже. Монолитная перемычка иногда применяется и при ширине проема меньше 1,5 метра.

В том случае, если используются плиты перекрытия, ширина которых меньше ширины проема, и располагаются они прямо над проемом. Арматурный каркас перемычки вяжется из 4-6 прутков Ш 12-14 мм. Опалубка должна убираться не раньше, чем через три недели после заливки, желательно после возведения всех стен.

Верхний армированный пояс

Чтобы обеспечить равномерное давление перекрытий и крыши на стены, поверх последних заливается армированный монолитный пояс. Толщина его должна быть не меньше 10 см. Пояс не требует плотного армирования, достаточно двух прутков Ш 12 мм, расположенных примерно в середине монолита. При заливке нужно обеспечить горизонтальность верхней поверхности пояса.

Желательно изнутри к наружной стороне опалубки положить пластину пенопласта толщиной 10 см – в качестве утеплителя. Если этого не сделать, пояс будет зимой промерзать, приводя к сырости. При оштукатуривании пенопласт скроется под слоем штукатурки и будет надежно изолировать верх стены.

По составу стяжки подразделяют на следующие виды:

1. Цементная стяжка.
Этот вид стяжки встречается чаще всего и состоит из воды, песка и гравия. Соотношение компонентов выбирается в зависимости от прочности конечного покрытия, которое необходимо получить. Сухая смесь разводится водой (10 — 20% от цементной массы). Цементные растворы делятся на легкие (до 1500 кг/м3) и тяжелые (свыше 1500 кг/м3). Прочность раствора зависит от соотношения воды и цемента. Цементная стяжка имеет шершавую поверхность и серый цвет.

2. Стяжка бетонная.
Бетонная стяжка изготовляется из цемента (марка 400 — 500), воды и различных наполнителей — песок, гравий, щебень, керамзит. При использовании разных наполнителях бетон имеет разную массу и делится на виды:
a) Особо тяжелый (более 2600 кг/м3).
b) Тяжелый (2100 — 2600 кг/м3).
c) Облегчённый (1800 — 2000 кг/м3).
d) Легкий (1200 — 1800 кг/м3).
e) Особо легкий (менее 1200 кг/м3).

3. Стяжка мозаичная.
Для изготовления мозаичной стяжки применяют цемент марки 400, щебень и минеральные пигменты. Щебень составляет 75% от объема смеси и перед заливкой пола на основание кладутся медные или латунные жилы.

4. Стяжка ангидридная.
Эту стяжку готовят из ангидрида (обожженный природный гипс), гипса, извести и воды. Ангидридная стяжка хорошо выравнивается и ее можно наносить при помощи растворонасоса или пневмонагнетателя. Поверхность получается кремового цвета, гладкая.

5. Стяжка ксилолитовая.
В состав входит песок, кварц, магнезитовое связующее, опилки, краситель и вода. Эта стяжка чувствительна к повышенной влажности. Паркет и эластичные покрытия применять не рекомендуется. Покрытие имеет серый цвет и гладкую поверхность с видимыми деревянными частичками.

6. Стяжка с синтетическими смолами (наливной пол).
Основой служат синтетические смолы. Наливной пол может быть однослойным, слабо наполненным (толщина 1 — 2 мм) и многослойным (толщина 2 — 7 мм). Наливной пол — самовыравнивающийся и при высыхании имеет идеально гладкую поверхность. Цвет может быть абсолютно любым.

Ремонт стяжки

Приступая к ремонту старой бетонной стяжки, необходимо выявить скрытые и явные дефекты основания. Чаще всего из дефектов бетонной стяжки встречаются сколы, трещины, пустоты и отслоение бетонного слоя от плиты перекрытия. Отслоения цементно-песочной стяжки можно определить путем ее простукивания металлическим прутом. Глухой звук, при проведении этой манипуляции, указывает на утрату прочной связи стяжки и основания.

При малой площади отслоившегося покрытия (до 30%), стяжку вырезают болгаркой с алмазным диском, после чего вырезанные участки заделывают специальной смесью. Если же отслоившиеся участки большие, то рекомендуется заменить цементную стяжку полностью.

После того, как все трещины и пустоты ликвидированы, следует произвести шлифование основания. Эта операция делается при помощи шлифовальной машины с абразивными камнями либо алмазными сегментами. Пыль, образовавшуюся в процессе шлифовки, удаляется пылесосом.

После чистки, бетонной поверхности необходимо дать просохнуть. Этот процесс занимает минимум сутки. Приклеив на стяжку скотчем полиэтилен (1 Х 1 м), можно проконтролировать высыхание по наличию конденсата.

Материал для ремонта стяжки необходимо выбирать исходя из качества основания. Одной уплотняющей пропитки бывает недостаточно и поэтому для этих целей применяются различные краски и эмали.

Ремонт стяжки при применении лакокрасочных покрытий проходит в несколько этапов:
1. Удаление дефектов.
2. Шлифование и выравнивание поверхности.
3. Шпаклевание и удаление пустот.
4. Грунтовка поверхности и нанесение слоя краски.

Лакокрасочный материал наносится в 2 — 3 слоя, что обеспечивает максимальное качество покрытия. Стоит заметить, что качественная подготовка цементного основания, играет решающую роль при покраске пола, так как при плохом качестве основания, слой краски может просто отслоиться.

Если произвести расчет обычной цементно-песчаной стяжки (М150), то он покажет, что она пригодна под современное напольное покрытие. К примеру, чтобы стяжка развалилась под тяжестью уложенной на нее штучной паркетной клепки размером 250х40 мм, та должна передать на стяжку статическое давление, эквивалентное 15-ти тоннам. Если у вас в квартире была сделана еще в советские времена керамзитобетонная либо цементно-песчаная стяжка, то не целесообразно ее и трогать: стяжка вполне подойдет для укладки на нее современного напольного покрытия (конечно, при условии, что она не разрушена и находится в нормальном состоянии). Обычно максимум, что необходимо сделать — произвести ее выравнивание в «ноль», но и это требуется не всегда. При этом следует иметь ввиду, что пыление верхнего слоя стяжки — не признак ее разрушения, а представляет собой результат процесса высвобождения кальцинированных частиц. Что можно устранить грунтованием, а замена стяжки не нужна.

Чтобы определить сохранность существующей стяжки, сперва с нее следует тщательно удалить мусор, остатки клея, краски, следы других загрязнений. В процессе очистки нужно провести визуальный осмотр стяжки: желательно, чтобы она имела ровный и однородный светло-серый цвет. При осмотре выявляют возможные трещины и отслоения, а затем стяжка простукивается торцом деревянного бруска. Звук при этом должен быть одинаковым (твердым и звенящим) по всей поверхности стяжки. Если звук глухой (пустотный), стяжка «бухтит» значит в этих местах имеет место отслоение стяжки от плит перекрытия. Прежде всего следует устранить «бухтение» стяжки. Это можно сделать несколькими способами, но все они недоступны для домашнего строителя, поэтому вы можете реализовать только один вариант: простукиванием определить границы отслоившейся части и вырубить стяжку скарпелем и молотком до самого перекрытия, или же перфоратором, переключенным в положение «удар». Если же ваша стяжка «бухтит»на значительной площади, значит вам придется полностью снять ее и выбросить, поскольку, если стяжка отслоилась от перекрытия, несмотря даже на то, что она пока еще держится, со временем неизбежно просядет и, заняв образовавшуюся под ней пустоту, потянет за собой и напольное покрытие. Небольшие же по площади отслоения вполне резонно будет отремонтировать, для чего в месте отслоения от перекрытия стяжку разбивают, из разбитой ямки удаляют куски стяжки, подметают и обеспыливают ямку.

Перед тем как нанести в ямку раствор, границы ямки и открытую поверхность плиты перекрытия загрунтовывают. Грунтование можно делать различными способами: цементным молоком, водой либо грунтовками. Целью грунтования водой является намачивание раствора старой стяжки и бетона плиты перекрытия, для насыщения водой их открытых пор. Поэтому при этом способе грунтования производится обильное смачивание всей поверхности ямки водой, но при этом не допуская образования луж. Если не насытить водой поры старой стяжки и плиты перекрытия, то их материалы «вытянут» воду из уложенного впоследствии в ямку ремонтного раствора, и вода не будет участвовать в процессе схватывания раствора, а уйдет не по назначению. Помимо этого, грунтование водой вымывает из ямки остатки пыли, не удаленной пылесосом.

При грунтовании цементным молоком связывается пыль и поры насыщаются водой. Разводить цементное молоко следует в соотношении 1:2 из цемента и воды соответственно. Грунтование водой или цементным молоком предполагает нанесение ремонтного раствора сразу на грунтовку, не ожидая ее высыхания (этот способ называется «мокрое по мокрому»). При этом грунтование цементным молоком лучше, чем грунтование водой, поскольку при таком способе находящийся в грунтовке цемент соединяется как со старой стяжкой, так и с раствором. Что касается грунтования специальными грунтовками, то здесь есть своя специфика. Такие грунтовки — это в своем роде клей, вступающий в реакцию на молекулярном уровне со старым напольным покрытием, а также с заплатой. К примеру, действие некоторых грунтовок заключается в проникновении их в поры старой стяжки и плит перекрытия и кристаллизации там, что прекращает подсос воды из заплатки. Не попавшая в поры грунтовка остается сверху и также кристаллизуется, в результате покрывая поверхность разнонаправленными чешуйками. На современном строительном рынке представлены большим ассортиментом грунтовок, которые можно разделить на грунтовки для впитывающих, слабовпитывающих и невпитывающих оснований. Цементную стяжку и верхнюю часть железобетонной плиты перекрытия можно отнести к основаниям слабовпитывающим. На этикетках многих грунтовок имеется соответствующая надпись: «для бетонных поверхностей, штукатурок и стяжек».

Нет никакого смысла использовать для заплатки недешевые сухие смеси с высокими прочностями ввиду того, что сама стяжка выполнена из раствора М150. Можно самому приготовить раствор из цемента и песка, либо использовать готовые отечественные сухие смеси, отличающиеся относительно невысокой стоимостью. Следует отметить, что лучше не использовать для заплатки смесь «универсальную сухую М150″, поскольку, изучив технические характеристики смеси можно сделать вывод, что она набирает прочность 10 МПа, а это не соответствует требованиям СНиПа. Поэтому рекомендуем приобрести сухую смесь М300 «Пескобетон» — она тоже не отличается очень высокой прочностью после затвердевания, но эта смесь предназначается как раз для стяжек и производится в соответствии с ГОСТом. Разводить сухую смесь следует в точном соответствии с инструкцией, написанной на мешке (к примеру, если в инструкции написано, что количество воды, необходимое для затворения — 0,15-0,2 л на один кг смеси, то именно такое количество воды и следует вливать). Для других отечественных сухих смесей, помимо явного достоинства — низкой цены, свойственен и большой недостаток — в их составе нет полимерных добавок. Что означает: затворив смесь количеством воды, рекомендуемым производителем, вы получите жесткую неудобоукладываемую смесь, долго схватывающуюся к тому же в стяжке (28 дней). В связи с этим вам следует приобрести еще пластификатор и ускоритель твердения.

Для того,чтобы сделать заплату, совсем необязательно приобретать пластификатор, ведь площади ремонта стяжки невелики и, если постараться, можно уложить неудобоукладываемую смесь. Что же касается ускорителя твердения — то без его покупки не обойтись. Без ускорителя влажность заплатки в течении длительного времени будет выше требуемой для напольных покрытий. Высушивание обогревателем приводит к нарушению нормального схватывания раствора. Дело в том, что затвердители раствора не сокращают время схватывания, а лишь образуют на его поверхности корку, которая позволяет вести работы дальше. То есть схватывание как бы загоняется внутрь материала. Что же до искусственного высушивания, то оно удаляет из материала воду, которой затем недостает для нормального схватывания. Самым простым и доступным ускорителем схватывания является жидкое стекло (канцелярский клей). Но он имеет недостаток — делает жесткий раствор еще более жестким и сокращает его «жизнь» до одной-двух минут. Чтобы выполнить работу качественно, рекомендуется купить фирменный ускоритель схватывания, к примеру, «Плитонит-актив ускоритель», обладающий пластифицирующими свойствами, ускоряющими срок схватывания и делающими раствор удобоукладываемым.

После того, как заплаты на стяжку установлены, пришло время заняться устранением трещин. Разумеется, в том случае, когда стяжка вся пронизана трещинами, лучше будет попросту снять ее, а не ремонтировать. Если же трещин немного, правильным будет произвести ремонт стяжки. Технология ремонта трещин практически такая, как при установке заплат на участках, где имеет место отслоение стяжки. Расшиваются , т.е. расширяются скарпелем либо перфоратором, трещины по своей длине (расшивка трещин сразу покажет, в каком состоянии находится стяжка), а затем из них удаляется мусор и производится их грунтовка. Далее размешиваем ремонтный раствор и наносим в трещины. Когда заплаты установлены и ремонт трещин проведен, следует ждать девять суток, а затем проводится геодезическая проверка стяжки. Проверяется «правилом на просвет» насколько она ровная, а также уклоны обычным или лазерным уровнем. В том случае, когда стяжка ровная и просветы в норме, можно оставить стяжку как есть. Такая стяжка подходит под все виды паркетов, ламинатов, а также линолеум и ковролин. Но при этом следует иметь ввиду, что монтировать их надо на подложку, поскольку старые стяжки (еще советских времен) не подходят по прочности для современных напольных покрытий. Под плиточные полы подложка не нужна. Если же просветы стяжки больше нормы, либо она не горизонтальная — необходимо ее выровнять.

Геодезическая проверка лазерным уровнем показывает неровности стяжки, при этом результаты проверки записываются прямо на стяжке. Сопоставление разницы высотных отметок между буграми и ямами помогает выбрать правильный способ выравнивания стяжки. Одним из способов является выравнивание стяжки грубым ровнителем, укладываемым слоем толщиной от 10 до 50-80 мм или финишными ровнителями-саморастекайками (слоем от одного до 20 мм). Разница между грубыми и финишными ровнителями заключается в следующем: в финишных ровнителях зерна тоньше. Грубые ровнители гуще, при укладке их необходимо «вытягивать» правилом, задавая при этом толщину стяжки по направляющим рейками либо маякам. При наличии достаточного умения такими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные же ровнители жидкие как сироп или кефир, растягиваются без использования маяков и реек, а толщина стяжки задается широким шпателем. Данный материал достаточно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол. Следует иметь ввиду, что при использовании финишного ровнителя недопустимо наличие дыр в основании. Таким образом, после геодезической проверки отремонтированной стяжки вы должны выбрать, какой из ровнителей будет использоваться для выравнивания: финишный или грубый, а может быть и тот и другой по очереди.

Как правило, пользуются финишной смесью, так как грубая смесь отнимает от высоты помещения от 3-х до 5-ти см. Но финишная смесь имеет весьма жесткое ограничение по высоте стяжки, поэтому следует убрать высокие бугры со старой стяжки механическим методом. Это можно сделать, купив шлифовальную машинку и абразивные круги к ней и сошлифовать бугры, либо приварить к стальному лому (арматуре) топор и «дедовским » способом счистить бугры. После удаления бугров счищаем со старой стяжки шлифовальной машинкой или «ломом-топором» весь верхний слой стяжки до заполнителя. Как показывает практика, наилучшее прилипание (адгезию) верхнего слоя к нижнему может обеспечить шероховатая поверхность. Во-первых, такой эффект дает увеличение за счет шероховатой поверхности площади сцепления. Во-вторых, в процессе шлифования старой стяжки удаляется цемент и обнажается заполнитель ( песок, керамзит, мелкий щебень), в результате чего затворенный цемент верхней стяжки сцепляется со своим заполнителем и, помимо этого, с заполнителем нижней стяжки. Кроме того, нижняя стяжка нуждается в очистке от грязи, а это возможно лишь за счет удаления верхнего слоя поверхности путем шлифования.

По завершении шлифования следует подмести и пропылесосить стяжку. Затем приступаем к обработке ее грунтовками для слабовпитывающих поверхностей типа «цемент-цемент» или универсальными грунтовками. При работе с цементной стяжкой рекомендуется применять содержащую цемент «саморастекайку», если же используется гипсовая, то лучше приобрести грунтовку типа «цемент-гипс», к примеру «Грунт-2″ («Плитонит»). Рекомендуется грунтование старой стяжки делать двойным. Это нужно потому, что стяжка лежит на перекрытии давно и наверняка пересохла, и такая стяжка просто вберет в себя первый слой грунтовки. При двойном грунтовании первая грунтовка кристаллизуется в стяжке, а второй слой грунтовки обеспечит нужный эффект. О том, какой период времени должен пройти между покрытием первым и вторым слоями грунтовки, следует читать в инструкции, поскольку, в зависимости от производителя нужно ждать полного высыхания первого слоя, либо можно грунтовать по принципу «мокрое по мокрому». В соответствии с инструкцией разводится смесь для выравнивания («саморастекайка»), при затворении которой рекомендуется насыпать 80% от полного объема смеси в воду и перемешивать (тем самым не допускается образование комочков), а в процессе размешивания долить оставшуюся воду. Если вы используете дрель с миксерной насадкой, то не включайте дрель на высокие обороты, лучше производить перемешивание на средних оборотах, в противном случае лопасти миксера будут захватывать и заносить в раствор воздух.

Далее приступаем к заливке стяжки, начиная с дальнего угла, полосами вдоль дальней стены, отступая к входной двери. В дверном проеме устанавливается временный порожек. Работать нужно вдвоем, так как стяжку необходимо залить на всю площадь в один прием. Пока один человек затворяет смесь, другой выливает ее и разравнивает шпателем. Укладывая смесь, нельзя ходить по ней, а нужно разгонять ее шпателем вбок и к себе, но не под ноги. После того, как полоса стяжки (шириной настолько, сколько руки достают) залита, следует прокатать ее игольчатым валиком либо пошуровать грабельками (жесткой щеткой), чтобы высвободить воздух, попавший в раствор. После того, как заливка завершена, необходимо оставить стяжку на несколько часов (в соответствии с рекомендациями производителя), по истечении которых уже можно ходить по стяжке, чтобы ухаживать за ней. При этом надо следить за тем, чтобы в процессе заливки стяжки и ухаживания за ней в помещении сохранялась комнатная температура, и не было сквозняков (т.е. окна должны быть закрыты).

Период ухаживания за стяжкой обычно составляет трое суток, но каков период в вашем конкретном случае — можно узнать, прочитав инструкцию на мешке, поскольку, в зависимости от производителя, различается срок схватывания стяжек. В комнатах, площадью больше 20 кв.м, либо в которых стяжка по длине (хотя бы одной стороной) превышает 8 м, в стяжке необходимо оставлять деформационные швы. Это нужно делать потому, что в процессе схватывания уложенной на пол сухой смеси в растворе возникают внутренние напряжения, которые способны привести к разрыву стяжки. Поэтому комната большой площади делится на 4 части или пополам и в эти места укладываются деревянные рейки. То есть, фактически в комнате заливаем не одну, а две или четыре стяжки.

После схватывания, когда по стяжке станет можно ходить, вынимаем доски и приступаем к заливке мест, из которых вынуты доски. Если вы не оставили деформационные швы, их следует сделать, дождавшись момента, когда можно будет ходить по стяжке. Так как в этом случае прочным в стяжке становится лишь верхний слой (внутри же она еще мягкая), нужно старым напильником, расшивкой или другим подходящим инструментом разрезать верхний слой стяжки и снять тем самым ее внутреннее напряжение. В противном случае стяжка сама сделает деформационные швы, а иначе говоря, попросту растрескается. По завершении процесса схватывания и затвердевания внутреннего слоя внутренние напряжения в стяжке утихают и нацарапанные трещины можно зашпаклевать. После того, как нивелировочная смесь затвердела, стяжка полностью готова под все виды напольных покрытий как с подложкой, так и без таковой. Как правило, прочность самовыравнивающихся смесей не бывает ниже 20-25 МПа, что полностью соответствует мировым стандартам.

К сожалению, никто не застрахован от повышенной влажности и особенно в новостройках. Повышенная влажность имеет свойство оказывать неблагоприятное воздействие, не только на отделочные материалы, применяемые при ремонте помещений, но даже и на элементы конструкции самого здания, постепенно, но уверенно приводя конструкции в негодность.

Но можно избежать многих проблем, которые приносит нам повышенная влажность, нужно лишь сделать качественную, соблюдая всю технологию процесса, гидроизоляцию.

Надо обеспечить хорошую вентиляцию и циркуляцию воздуха, в помещениях с повышенной влажностью. И тогда уже можно будет начинать любые виды отделочных работ. Все материалы, из которых выполняются гидроизоляционные работы, можно разделить на две группы.

Традиционные — эта группа делится ещё на две подгруппы;
Приклеиваемые и обмазочные материалы. Данные материалы, все изготавливаются из сырья, в основе которого содержаться полимеры и полимерные смолы проникающего действия, на основе минерального сырья. Перед изготовлением гидроизоляционного слоя, поверхность должна быть тщательно выровнена. Оба вида этих материалов, создают на поверхности пола плотную и очень прочную по своей структуре, водонепроницаемую и водоотталкивающую плёнку. Но у традиционных материалов есть свой минус, пока ведутся ремонтные работы, в процессе эксплуатации эти материалы попросту отслаиваются. Это становится причиной новых протечек и конечно приходится обновлять защитный слой. С помощью традиционных гидроизоляционных материалов выполняют рулонную изоляцию на битумной основе и битумной мастики.

У рулонных материалов плюс в том что, они дёшевы и доступны. Но если есть плюс, значит должен быть и минус, так и у рулонных материалов есть свои недостатки;
— Для склеивания каждого слоя между собой, необходимо будет использовать газовую горелку, а если рабочее помещение имеет небольшие размеры, то это становится достаточно неудобно. Плюс к этим неудобствам, добавится ещё и едкий и стойкий запах битума в процессе сварки стыков.

— После укладки такой гидроизоляции, необходимо подливать дополнительный слой половой стяжки, а это заметно сыграет на высоте потолков в помещении. Высота уменьшится минимум на 5 см. Перед укладкой гидроизоляции, нужно тщательно подготавливать поверхность и соблюдать технологию всего процесса работы.

На много проще и гораздо быстрей, дать надёжный отпор сырости в ванной комнате или другом влажном помещении, с помощью «Проникающей гидроизоляции». Это смесь, которая состоит из цемента, кварцевого песка и химических добавок. Если нанести такую гидроизоляцию на бетонное основание пола, то все поры и микропустоты заполняются, и данный защитный слой становится просто одним целым, с основным бетонным основанием пола. Тем самым, значительно укрепляя основную стяжку пола. Для гидроизоляции в ванной комнате можно использовать различные герметики, мастики и другие водоотталкивающие материалы. Проникающая гидроизоляция, как и традиционные средства, тоже делится на подгруппы;

— Бетонирующая — такая гидроизоляция отличается своей плотной структурой, высокой прочностью и отличной морозостойкостью. Эта добавка применяется при изготовлении водонепроницаемых и высокопрочных бетонных и железобетонных конструкций, а также армирующих защитных слоёв.

— Полимерцементная — отличается высокой прочностью и сцепляемостью. Хорошо взаимодействует с деревянными, бетонными и кирпичными основаниями. Что очень важно, это то, что данная гидроизоляция экологически безвредна, легко наносится как на сухую, так и на мокрую поверхность.

— Неорганическая цементная гидроизоляция — используется для гидроизоляции не только пола, но и стен, в помещениях, которые особо сильно подвержены воздействию влаги. У данной гидроизоляции есть большой плюс, на неё можно смело укладывать кафельную плитку.

Главное помнить, при выборе способа, которым вы хотите провести гидроизоляционные работы, нужно думать не только о цене и качестве, но и в первую очередь о таком показателе как, безопасность гидроизоляционной смеси, экономичность, сложность выполнения работ и некоторые другие факторы.

Для бесшовной гидроизоляции (её ещё называют жидкой плёнкой). Такие материалы можно использовать для гидроизоляции пол и стен в ванной комнате, участков подверженных воздействию влаги на кухне и в туалете. Специальный состав наносится на рабочую поверхность кистью, валиком или шпателем. Сначала нужно обработать места стоков воды и примыкания между стенами и полом, потом на обработанную поверхность положить гидроизоляционную ленту и с помощью валика или просто руками вдавить ленту равномерно в состав. Установить в местах стоков гидроизоляционные манжеты и нанести на всю поверхность пола равномерным слоем состав гидроизоляции. Нужно дать этому слою просохнуть примерно около 2 часов, после просыхания обработать всю поверхность повторно и оставить просыхать на 12 часов. При нанесении состава нужно обратить особое внимание на то, что наносить состав нужно равномерно. Не пропустить не одного участка, для надёжности примыкания стен и пола обрабатываются, заходя на стену на 30-35 см. Если соблюдать всю технологию процесса, то проблем с потопом и появления грибка от сырости вы избежите.

Монолитные или как их еще называют бесшовные полы, в основном используются в производственных помещениях. Это связано с тем, что данный вид пола отличается от многих других напольных покрытий высокими эксплуатационными характеристиками и относительно невысокой стоимостью. Но такие полы имеют и свои недостатки: они быстро загрязняются, склонны к появлению трещин при усадке, что приводит к частым ремонтам.

Выполняют монолитные полы из бетонной смеси, которую заливают небольшими участками, как правило, шириной не более 2 – 2,5 м. Отделяют эти участки друг от друга «маяками» (маячными рейками). Чтобы такой пол был ровным, используют специальное правило, которое в процессе укладки бетонной смеси двигают по маякам. Чтобы бетонная смесь была плотной, применяются вибраторы. Перед вводом монолитных полов в эксплуатацию необходимо отшлифовать верхнюю поверхность, чтобы удалить ослабленный слой бетона.

Наливные полы, по сравнению с монолитными, являются достаточно новым видом напольного покрытия. Основу наливных полов составляют жидкие, полиэфирные, полиуретановые и эпоксидные каучуки. Верхний или лицевой слой у таких полов выполняют из жидкой бетонной смеси. А для достижения высоких физико-механических свойств в покрытие вводят различные пигменты и наполнители. Наливные полы бывают эластичными (толщина 3 — 5 мм) и жесткими (0,5 – 4 мм). Использовать данное напольное покрытие целесообразнее в складских и производственных помещениях с повышенным режимом эксплуатации. Наливные полы достаточно стойки к различным видам химических реагентов, поэтому они хорошо чистятся.

Наливные полы – это очень прочное напольное покрытие со сроком эксплуатации не менее 20 лет. После верного устройства наливного пола, поверхность отличается долговечностью, химической стойкостью, высокой износостойкостью, эластичностью и герметичностью, а также обладают стойкостью к ударам и вибрациям. Но все-таки может наступить не очень приятный момент, когда потребуется произвести ремонт наливного пола.

В процессе ремонта выделяют следующие этапы:

1. Если обнаружены места, где покрытие неплотно прилегает к полу, то в срочном порядке их нужно устранить.
2. Второй шаг – тщательнейшим образом нужно выровнять основание. Для этого используют специальные шлифовальные машинки или фрезеровку.
3. Появившиеся в полу трещины расшиваются, полое пространство заливается специально подготовленной ремонтной смесью.
4. Завершающий этап – устранение образовавшейся пыли и грязи промышленным пылесосом.

Но перед тем как закупить все необходимые материалы для ремонта нужно убедиться в их совместимости с ремонтируемым наливным полом. Более того ели в основании бетонные полы, то используемый материал должен обеспечивать надежное сцепление с основанием.

Нагрузки на наливные полы

Для того чтобы избежать повреждения напольного покрытия, не стоит его подвергать излишним нагрузкам. Перед устройством наливного пола проводится расчет нагрузок, которые напольное покрытие сможет переносить без проблем. Плюс обратите внимание на выбор системы защиты покрытия.

Устранение дефектов при ремонте

Так же возможно устранение мелких дефектов, после устройства нового напольного покрытия. Могут возникнуть дефекты следующего характера: трещины, шероховатости, отслаивание, шелушение пленки, появление крупинок на поверхности, долгий процесс полимеризации покрытия, побеление.

Каждый из описанных дефектов можно быстро устранить. Но причины возникновения проблем с новым неполным покрытием масса. Первое это неверно нанесенный материал, либо слишком тонким, либо слишком толстым слоем. Второе это нанесение покрытия на грязное основание, что приводит к вздутию и шелушению поверхности. Специалисты, выполняющие данные виды работ не допускают столь значительных промахов при устройстве наливного промышленного пола.