Для устройства «теплых полов» в квартире с централизованным отоплением необходимо обязательно согласовать их подключение с организацией, ответственной за эксплуатацию теплосетей.
Существует два варианта подключения:
1) реконструкция уже имеющейся системы;
2) коммерческое подключение.
Для реализации первого варианта нужно будет демонтировать один (несколько) отопительных радиаторов и установить на их месте контур «теплого пола» с таким же расходом теплоносителя, как и в удаленных радиаторах. Вариант с коммерческим подключением подразумевает подключение контура теплых полов, не удаляя радиаторы. Но потребуется установить счетчики расхода тепла. Само собой, мощности централизованной системы отопления должно быть достаточно, чтобы обеспечить теплом дополнительную врезку, и при этом не нанести ущерб остальным жильцам дома.
Подключение «теплого пола» в конечном участке стояка отопления
1 — шаровой кран с фильтром-грязевиком; 2 — обратный клапан; 3 — трехходовой смеситель; 4 — насос; 5 — перепускной кпапан; 6 — воздухоотводчик; 7 — спускной кран
В этом плане практически безболезненным является подключение «теплых полов» к обратке отопительной системы на первом этаже зданий, имеющих верхнюю разводку. В этой точке стояк обратки соединен с трубопроводом, отводящим воду в котельную, поэтому подключение здесь системы «теплых полов» не повлечет отбора тепла у остальных жильцов дома. «Теплые полы» для обогрева квартир могут подключаться прямо к стоякам отопления либо через теплообменник. Для прямого подключения обязательно нужно установить защиту с помощью фильтров-грязевиков. Правда, даже их установка не может гарантировать, что отопительный контур напольного отопления быстро не загрязнится, в результате чего его работа застопорится.
Вариант с теплообменником сделает ваше напольное отопление независимым, но потребуется установить дополнительное оборудование, кроме самого теплообменника: узел подпитки с грязевиком, расширительный бачок, а также группу безопасности. В загородных домах и коттеджах подключение «теплых полов» обычно производится от одного котла, совмещаясь при этом с системой горячего водоснабжения.
Схемы подключения теплых полов
а — смесительный узел с двухходовым вентилем и термостатом; б — то же, с байпасом на коллекторах; в — с трехходовым краном; г — с трехходовым смесителем; д — с четырехходовым смесителем; е — смесительный узел для центрального отопления (любая из схем (а, б, в, г, д) может быть подключена к центральной системе отопления через теплообменник); 1— циркуляционный насос; 2 — двухходовой вентиль с термостатом и сервоприводом; 3 — балансировочный вентиль контура теплого пола; 4 — балансировочный вентиль первичного контура; 5 — встроенный термометр; 6 — автоматический воздухоотводчик; 7 — вентиль для слива теплоносителя; 8 — байпас с перепускным клапаном; 9 — трехходовой смеситель с сервоприводом и термостатом; 10 — четырехходовой смеситель с сервоприводом и термостатом; 11— трехходовой кран с сервоприводом и термостатом: 12 — группа безопасности (манометр, воздухоотводчик, предохранительный клапан); 13 — расширительный бак; 14 — теплообменник
Поскольку котельная работает в максимальном температурном режиме (т.е. в режиме, необходимом для обеспечения дома горячей водой и отоплением), для «теплых полов» нужны узлы, снижающие температуру подачи. Температуру можно снизить, установив в отопительном контуре двухходовой термостат, трех- и четырехходовой смеситель на подачу или трехходовой кран на обратку.
Есть два способа установки смесительного узла контура «теплого пола»:
— прямо в котельной при обвязке котла;
— подключением к схеме высокотемпературного радиаторного отопления путем присоединения к этой схеме непосредственно перед коллекторами разводки «теплого пола».
К примеру, узел с трех- и четырехходовыми смесителями обеспечивает подмешивание охлажденной воды обратки к горячей воде подачи, и далее ее подачу через коллекторы в отопительный контур «теплого пола». При этом подающие коллекторы можно снабдить расходомерами либо обойтись без таковых. На обратных коллекторах следует произвести установку балансировочных вентилей либо обеспечить одинаковую длину отопительных колец. Безопасность гарантируется добавлением в смесительный узел байпаса, оснащенного перезапускным клапаном. В том случае, когда давление в смесительном узле превысит запланированный предел, произойдет срабатывание клапана и давление будет сброшено в обратку.
Если для смесительных узлов с трех- и четырехходовыми смесителями установка байпаса является желательной, то для узлов с двухходовым она обязательна. В свою очередь, в узел с двухходовым вентилем необходимо включать предварительно настроенный балансировочный вентиль, для регулирования потока охлажденного теплоносителя через байпас. Количество поступающей через байпас воды определяет процент ее подмешивания в находящемся на трубопроводе горячего водоснабжения тройнике. В данном случае, поступающая после двухходового вентиля и из байпаса вода, смешивается и, подталкиваемая насосом, направляется в коллектор «теплого пола». Из тройника должно выйти столько воды, сколько в него зашло.
Смесительные узлы заводского изготовления
Существует довольно много различных схем смесительных узлов. В частности, одним из вариантов может быть такой: смешивание воды до коллекторов вообще не производится, а каждый из отводов коллекторной группы снабжается своим термостатом, расходомером и балансировочным клапаном. Очень удобно использовать такие коллекторы для котлов небольшой мощности. Использование коллекторов, оборудованных узлами регулировки, дает возможность подключения к одной коллекторной группе сразу нескольких разнотемпературных контуров отопления: помимо «теплых полов» еще и радиаторного отопления, а также горячего водоснабжения. В настоящее время специально для напольного отопления доступно приобретение заводских смесительных узлов с установленной на них автоматикой. Это могут быть как узлы для площади не больше 20-ти кв.м, так и узлы для отопительных систем, рассчитанных на большие площади.
С укладкой теплого пола из пленки вполне можно справиться самостоятельно. Главное — правильно спаять и заизолировать контакты. В этом случае конструкция прослужит более 30 лет и может стать как основным, так и дополнительным отоплением. Это особенно актуально в межсезонье, когда центральное отопление еще не работает.
Надежнее всего соединять полосы пленки при помощи пайки. Большинство пленок клипсуется, при этом клипсы со временем расшатываются и контакт может пропасть. С пайкой такого не происходит. Если спаять правильно, то теплый пол прослужит более 30 лет безо всяких проблем. К примеру пленка HitLife не повреждается, даже если залить ее водой.
Компания HitLife также имеет в продаже уникальную модель отопительной пленки с заземлением, которая может заливаться бетоном. Что касается подложки, то лучше использовать южно-корейскую, которая создана специально для пленочных теплых полов. В отличие от российских аналогов, она более стойка к перегреву, лучше отражает тепло и не металлизирована.
На комнату 16 м2 понадобится:
— подложка (16 м2);
— греющая пленка (11,4 м2);
— терморегулятор;
— двухжильный кабель;
— монтажный скотч OPP;
— два вида изоляционного скотча — PP и IN;
— монтажный нож;
— ножницы;
— паяльник;
— припой.
1. С угла начинаем укладывать подложку (для теплоизоляции) на всю поверхность пола, чтобы создать ровное основание для финишного покрытия.
2. Полосы подложки скрепляем монтажным скотчем OPP. Для удобства разрезания на подложку нанесена разметка по 5 и 10 см.
3. Согласно проекту застила, нарезаем и укладываем отопительную пленку, обходя места установки крупногабаритной мебели.
4. При помощи специального скотча PP изолируем выходы медных шин на срезах пленки. Шины находятся по краям 50-сантиметровых полос пленки.
5. Тем же скотчем PP изолируем срезы отопительной пленки HitLife.
6. Полосы пленки скрепляем друг с другом при помощи монтажного скотча OPP.
7. При помощи паяльника снимаем изоляцию с медных шин в местах будущей пайки.
8. Медные шины зачищаем при помощи монтажного ножа
9. Припаиваем проводник между 2 кусками пленки, чтобы она представляла собой единую электрическую цепь.
10. Места пайки изолируем скотчем IN.
11. Припаиваем двужильный кабель так, чтобы на каждую 50 см полоску пленки приходилась одна фаза и один ноль.
12. Вырезаем в подложке отверстие для сенсора (измеряет температуру пленки и передает на терморегулятор)
13. Двухжильный кабель и сенсор выводим в кабель-канал.
14. Прикручиваем провода к терморегулятору.
Начиная ремонт в квартире, многие люди задаются вопросом; что положить на пол? В нашем веке, при современных технологиях, рынок стройматериалов предлагает большой ассортимент половых покрытий. Мы же рассмотрим один из самых популярных — паркет.
Паркет — это напольное покрытие, состоящее из одинаковых небольших дощечек (клепок) из древесины дуба, ясеня, граба или бука. Ширина дощечек 8-12 см, длина от 25 до 40 см, на боковых поверхностях дощечек имеется паз и выступ позволяющие собирать паркет без зазоров.
Преимущество паркета — это индивидуальность, красота и долговечность, качественно уложенный паркет первые 15 лет не требует особого ухода. Это единственное напольное покрытие, которое можно реставрировать не один раз. Моется такой пол легко и только мягкими моющими средствами.
Сам же процесс укладки паркета довольно труден и дорог. Большое значение при укладке паркета имеет тип укладки, который влияет на конечный результат. Существует множество видов укладки, основные это — укладка квадратом, диагональная укладка, дикая палуба, палубная, елочкой. Процесс начинается с подготовки поверхности, на которую будет укладываться паркет. Поверхность для качественной укладки, должна быть ровной. Перед укладкой клепки раскладываются на полу для «акклиматизации» и в таком виде оставляют на две недели. Делается это для того, чтобы паркет не деформировался, если его сразу укладывать.
На подготовленную поверхность укладывают мастику, которая служит подложкой паркету. Дощечки (клепки) крепятся к поверхности клеем, лучше всего водный акриловый клеи или гвоздями. Что бы будущий пол выглядел оригинально, используются клепки разных цветов и размеров из древесины разных пород. По окончании сборки пол циклюется, снимается верхний слой, потом снова покрывается мастикой или сверху наносится прочный и стойкий полиуретановый лак. Производимые промышленностью лаки не токсичны и долговечны. Лак может быть матовым или глянцевым, матовый лак лучше передает фактуру дерева, глянцевый придает паркету блеск.
Паркетный пол время от времени циклюется и снова покрывается лаком, после этого пол выглядит, как только что уложенный. Паркет боится воды, сколько не лакируй, паркетные дощечки начнут впитывать влагу, разбухать и терять форму. Для паркета слишком сухой воздух так же губителен, клепки могут рассыхаться и трескаться. Рекомендованная температура воздуха в помещении 20 градусов, влажность воздуха до 60%.
Ходить по паркету не рекомендуется в обуви на каблуках со шпильками, такой точечный массаж паркет не выдержит. На ножки мебели лучше приклеить подкладки из мягкого материала из войлока или фетра они защитят паркет от царапин и сколов.
Самыми существенными недостатками паркета является дороговизна материалов, высокая стоимость работ по укладке, высокий профессионализм рабочих и трудоёмкость работ. Паркетный пол показывает высокий уровень достатка, подчеркивает индивидуальность владельцев такого пола.
Дерево — живой материал, обладающий своим характером и неповторимым шармом. В интерьере напольное покрытие из натуральной древесины — это всегда положительная энергетика, гармония форм и линий, особый эмоциональный настрой.
Удивительная эстетика паркетного пола, его экологичность привлекают сегодня многих дизайнеров интерьера и домовладельцев. Но при этом далеко не все задумываются о том, как продлить срок службы паркетного пола. Не слишком ли много для современного человека временных и трудозатрат потребуется для достижения этой цели?
Условия эксплуатации: «умный» дом бережет дерево
Для того чтобы деревянный пол прослужил не одному поколению, необходимо соблюдать определенные рекомендации, ведь даже в паркете натуральная древесина продолжает жить и требует к себе внимательного отношения.
В помещениях, где уложено напольное покрытие из натуральной древесины, следует строго соблюдать температурновлажностный режим: температура — 19-22 С, влажность — 40-60%. При несоблюдении данных условий в зимний период, когда включено отопление, влажность падает, что приводит к появлению в напольном полотне щелей; весной же паркет может снова выровняться, приняв первоначальную форму. Возможно, этот факт можно отнести к минусам, но мы имеем дело с природным материалом: дерево должно «дышать», и такие изменения вполне естественны.
Еще в недавнем прошлом поддерживать в помещении постоянную влажность воздуха и определенную температуру было довольно проблематично, — приходилось устанавливать увлажнители воздуха и кондиционеры, требующие от владельца постоянного присмотра и регуляции в «ручном режиме». Сегодня же благодаря новым технологиям в области климатической техники можно без труда создать «комфортные» условия для длительного существования паркетного пола.
Современные объекты снабжаются интеллектуальными системами климат-контроля. Эти системы представляют собой целый набор средств для создания благоприятного микроклимата, совмещая функции вентиляции, кондиционирования, отопления, увлажнения, очистки и ионизации воздуха. «Умные» системы климат-контроля настолько эффективны, что с их помощью мы можем без лишних хлопот значительно продлить срок службы нашего деревянного пола. При этом совершенно не обязательно сохранять первоначальный его дизайн: современная паркетная химия позволяет экспериментировать, создавая удивительные по красоте и выразительности напольные покрытия.
Деревянный пол прослужит вам более 50 лет и выдержит не менее 5 циклов шлифовки. В момент восстановления покрытия вы можете использовать любое тонирующее масло или лак и полностью изменять дизайн помещения. Паркет из дуба и ясеня легко впитывает любой тонер, что позволяет варьировать цвет от белого к красному или черному.
«Напольные» породы
В мире существует порядка 30 тыс. различных пород дерева, но далеко не каждую можно использовать для изготовления напольных покрытий. В производстве паркетных полов используется древесина, физико-технические характеристики которой соответствуют определенным стандартам.
Древесина, из которой можно изготавливать напольные покрытия, называют коммерческой или деловой, — таких пород около 300. Но из них актуальными являются лишь 30-40. Эти породы обладают наиболее высокими эксплуатационными характеристиками, имеют высокую твердость, плотность, прочность, стабильность. Безусловно, определяющую роль в производстве паркетных полов играет не декоративная яркость, а качество дерева.
Общепринятая классификация пород дерева, используемых для производства напольных покрытий, весьма условна. Все породы принято подразделять на европейские и экзотические, а их, в свою очередь, — на редкие и распространенные. Из европейских пород древесины наиболее распространенными являются дуб, бук, клен и ясень, а одной из самых редких и дорогих пород древесины сегодня называют карельскую березу.
Выход карельской березы при производстве минимален, выглядит она очень декоративно и высоко ценится за счет своего рисунка. Карельская береза — дерево низкое, ветвистое, долго растет, и изготавливать из нее паркет достаточно проблематично. Из карельской березы не делают досок и крупных плашек, планка размером 350*50 мм уже считается очень большой. Это дерево используется в качестве наборного паркета, чаще — для изготовления декоративных вставок, розеток, бордюров и прочих художественных элементов.
География экзотических пород обширна: древесина импортируется из стран Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Африки. К редким породам можно отнести эбен, гонкало, палисандр, падук и другие. Экзотические деревья, каждое из которых обладает своим характером, быть может, в большей степени, чем традиционные породы, требуют особого подхода в обработке и соблюдения определенной технологии в укладке. Расскажем об этом подробнее.
Немного экзотики
Мы открыты всему новому и любим при этом всяческие заимствования. Это относится и к моде на напольные покрытия: экзотические породы деревьев не сдают свои позиции и по-прежнему остаются на пике популярности, они широко используются как в качестве самостоятельных интерьерных коллекций, так и в виде изысканных декоративных вставок в художественных паркетах.
Если к традиционным теплым цветам дерева мы уже привыкли, то среди экзотики встречаются породы, натуральный цвет которых неожиданно ярок — зеленый, синий, фиолетовый, лимонный, черный (афромозия, брунезия, пало санто, венге, эбен и др.)
Выход при обработке редких экзотических деревьев достаточно низкий. Так, лимонное дерево вообще продается на килограммы, а не на квадратные метры. Поэтому самые редкие и дорогие породы чаще используют для производства декоративных вставок, украшающих паркетный пол.
Существуют некоторые особенности в технологиях обработки и укладки экзотических пород. Если использовать стандартные технологии обработки дерева и производства паркета, на выходе получается довольно большое количество брака, а т. к. материал ценный, необходимо применять специальные технологии — например, бревно нарезать под определенным углом, чтобы выход древесины был максимален. Когда дерево уже подготовлено, напилено, высушено, укладка осуществляется абсолютно так же, как и при работе с другими породами древесины. После укладки важно поддерживать определенный температурно-влажностный режим.
Отдельный вопрос — сочетание в рисунке различных пород древесины. При составлении напольных «картин» дизайнер зачастую обращается за советом к производителю паркета, чтобы узнать, насколько «совместимы» различные виды древесины по своим качественным характеристикам. При этом в первую очередь оценивается плотность и твердость древесины. Мягкие и твердые породы могут конфликтовать друг с другом. Зная технические характеристики сочетаемых пород, можно подобрать различные цвета, потому что оттенков дерева очень много, а технические характеристики ограничены и могут достаточно сильно отличаться — соответственно, следует подбирать варианты, при которых разные породы дерева не будут ни рассыхаться, ни деформироваться в одинаковых климатических условиях. Кроме того, на стадии дизайн-проекта необходимо учитывать, насколько твердыми или мягкими являются сорта древесины еще и потому, что при шлифовке и покрытии лаком проявятся особенности, которые буду некрасиво смотреться на готовом полу (грубо говоря, породы прошлифуются на разную глубину).
На стадии дизайн-проекта стоит обратиться за консультацией к профессионалам, которые посоветуют, какие породы можно сочетать в одном рисунке напольного покрытия, чтобы пол не только роскошно выглядел, но и мог долго прослужить своему владельцу. В России экзотические породы пользуются популярностью в основном у частных заказчиков, которым дизайнеры предлагают нестандартные решения. Редкие экзоты ценятся очень высоко — благодаря своему уникальному цвету и оригинальному рисунку они делают интерьер ярким и неповторимым.
В вопросе по обеспечению высокого качества лакировки паркета, важным моментом является тщательное изучение перед началом процесса лакировки рекомендаций изготовителя лака, сопроводительной технической документации, а также внимательное отношение к ограничениям по применению лака и срокам его годности.
Обнаружив во время нанесения лакового покрытия серьезные дефекты, связанные с качеством лака, необходимо получить консультацию изготовителя или продавца, для чего следует приостановить работу.
Приступать к процессу лакирования следует сразу же по завершению шлифовки паркета. Наносить лак нужно, строго придерживаясь рекомендаций изготовителя. Известны разные способы нанесения лака. Это может быть ручное нанесение: шпателем, тампоном, кистью, валиком, или же безвоздушное механическое распыление с использованием краскопульта. Шпателем обычно пользуются, нанося грунтовочный слой, либо первый слой лака, а другие слои рекомендуется наносить кистью (валиком).
При нанесении лака шпателем, направление проходов должно быть перпендикулярным один другому. То есть, когда первый проход совершался вдоль комнаты, второй делается поперек. Движения при нанесении мазков шпателем, как правило, делаются S-образными, что обеспечивает маскировку стыков соседних участков, а также увеличивает прочность лакового покрытия. С учетом того, что для такого способа нанесения характерно незначительное впитывание лака, древесина в итоге получается светлых тонов.
Для нанесения лака следует использовать широкую кисть, мазки делать U-образными движениями, благодаря чему удается перекрывать соседние участки, не образуя утолщений лакового слоя. Следует наносить лак одним движением на такой по величине участок, который обеспечивал бы контакт кисти с краем участка с только что нанесенным лаком. Всякий раз, завершая работу с двухкомпонентным лаком, кисть следует обязательно промывать растворителем, с целью недопущения затвердения на кисти остатков лака.
Работая с однокомпонентным лаками, на время перерывов допустимо держать кисть в емкости с лаком, если же перерывы длительные (либо при транспортировке) — данную емкость нужно закрывать. При работе валиком техника движений иная: они должны быть ориентированы крестообразно. Поперечными движениями лак наносится, а продольными — разравнивается. Движения при разравнивании должны быть только возвратно-поступательными. После чего валик нужно поднять, произвести смещение на три четверти его ширины, а затем цикл возвратно-поступательных движений должен быть повторен. Вблизи стен скорость нанесения приходится снижать, не допуская случайного касания их валиком. Нанося лак валиком, нельзя допускать М-образных движений, поскольку это может привести к появлению на уже покрытой лаком поверхности тенеобразных утолщений. Перед возобновлением работы валиком, длительное время находившимся в емкости с лаком, его следует хорошенько раскатать, в противном случае возможно образование капель при нанесении лака.
Согласно международным нормам DIN, оценка качества лакового покрытия производится сверху вниз, с высоты человеческого роста, при рассеянном освещении. При приемке недопустимо использовать искусственное освещение (подсветку) и опускаться на колени. Следует заметить, что при приемке готовых паркетных полов примерно треть всех претензий образуют претензии к лакировке. Не являются редкостью ситуации, в которых имеет место предъявление заказчиком завышенных требований к лаковому покрытию, выражающихся в ожидании промышленного «мебельного» качества, когда заказчик не принимает в расчет, что лакировка выполнялась вручную, иногда при этом в неблагоприятных условиях строительного объекта.
Какие бы усилия не прилагали паркетчики, нереально исключить попадание мельчайших пылинок на свежее лаковое покрытие, так как невозможно найти помещение, в котором бы абсолютно не было пыли. Так же как неизбежно попадание отдельных волосков от кисти или маленьких включений в лаковой пленке. Заказчик должен знать, что это допустимо, что подобные дефекты являются несущественными, не влияющими на общую стойкость покрытия. Естественно, нельзя не обращать внимание на существенные дефекты, в частности, такие как большие шероховатости, наплывы на лаковом слое, отчетливо выделяющиеся края лаковых полос, пропущенные участки. Лакировка должна иметь ровный блеск, а поверхность паркета равномерно покрыта лаком. Правда, нужно отметить, что ввиду разной впитывающей способности древесины, толщина лакового слоя не может быть одинаковой. Далее будут рассмотрены различные причины дефектов лакового покрытия и способы их предотвращения.
Не сохнет слой лака
Возможные причины:
— содержащиеся в древесине природные масла препятствуют затвердению лака, к примеру, лак, имеющий в своей основе искусственные масляные смолы (алкидный, уретаналкидный) не сохнет на древесине таких экзотических пород, как олива, кам-ше, тик;
— недостаточно хорошо отшлифована поверхность паркета, в старом напольном покрытии сохранился остаток восковых мастик, препятствующий отвердению лакового слоя, что, в частности, может произойти с применением полиуретановых кислотных, безводных, алкидных и уретаналкидных лаков;
— в двухкомпонентный лак внесено недостаточное количество отвердителя, либо он совсем не добавлен, не размешан или размешан плохо;
— в помещении очень низкая температура (ниже 10 градусов Цельсия);
— при достаточно высокой температуре в помещении слишком холодная поверхность пола; — недостаточно количество поступающего в помещение свежего воздуха (нет проветривания);
— ошибка при подборе отвердителя, к примеру, вместо кислотного в лак добавлен отвердитель для полиуретанового лака.
Способы устранения:
В случаях, когда лак затвердевает с задержкой из-за содержащихся в древесине веществ, либо по причине чрезмерно низкой температуры в помещении, обычно бывает достаточным увеличения температуры до 20 градусов Цельсия и усиления проветривания. Процесс отвердения через некоторое время вновь активизируется и лак высохнет. Использование не соответствующего отвердителя либо его добавление в недостаточном количестве, как правило, влечет за собой необходимость последующей шлифовки нанесенного покрытия. Если использовался кислотный лак, то в некоторых случаях ситуацию можно исправить нанесением с помощью кисти чистого кислотного отвердителя на поверхность не застывшего лака, после чего обязательно отполировать лаковый слой заново.
Белесые наплывы
Возможные причины:
— был нанесен слишком холодный лак;
— недопустимо низкая температура поверхности пола при слишком высокой влажности;
— слишком высока общая влажность в помещении (как правило, это бывает в новостройках).
Способы устранения:
Белесые наплывы являются показателем конденсации влаги на свеженанесенной пленке лака. Исправить дефект может помочь обработка наплывов растворителем, с последующим повторным покрытием паркета лаком. Следует прогреть помещение перед нанесением следующего слоя, при этом важным моментом является необходимость добиться повышения температуры поверхности пола.
Вспучивание лакового слоя
Причины:
— нанесение несовместимых слоев лака (к примеру, лицевой слой полиуретанового двухкомпонентного лака был нанесен на слой водно-дисперсионного лака);
— ошибочный выбор разбавителя;
— инструмент, которым наносился лак, пропитался очищающим препаратом, что привело к смешиванию с данным препаратом, либо же инструмент был плохо очищен;
— промежуточная шлифовка была произведена недостаточно тщательно.
Способы устранения:
Если вспучивание произошло на небольших участках пола, это можно исправить шлифовкой и последующим нанесением нового лакового слоя. В случаях, когда вспучивание распространилось на всю поверхность пола, дефект можно исправить лишь полной сошлифовкой нанесенного лакового слоя.
Образование пузырьков
Причины:
— чересчур холодный лак;
— чрезмерно толстый лаковый слой;
— воздействие яркого солнечного света;
— ошибка при подборе кисти (валика) для нанесения лака.
Способы устранения:
Как правило, образование пузырьков происходит в тех случаях, когда слой лака отвердевает лишь по поверхности, оставаясь внутри жидким. Затвердевшая пленка препятствует проникновению сквозь нее испаряющегося растворителя, что приводит к его скапливанию под пленкой в форме пузырьков. Исправляется данный дефект только полировкой поверхности пленки с последующим нанесением нового слоя лака.
Лаковое покрытие полосами
Причины:
— в помещении чрезмерно высокая температура воздуха, либо слишком высока температура пола;
— чересчур толстый слой нанесенного лака;
— очень медленный ход работ, в результате чего не происходит сцепливания между соседними участками пленки;
— работы по лакировке ведутся неаккуратно или неправильно подобраны инструменты для нанесения лака.
Способы устранения:
Вязкость лака, как и его технологические свойства, можно улучшить, добавляя в него разбавитель. В момент нанесения первого слоя лака впитывающая составляющая, как правило, больше, чем когда наносятся остальные слои. С целью улучшения адгезии (сцепления) с основанием, а также для экономии лака, применяется растворитель. При нанесении 2-го и остальных слоев рекомендуется добавлять в лак немного растворителя, для ускорения адгезии с предыдущим слоем. Также следует ускорить ритм работ, как можно быстрее наносить лак на соседние участки, не давая им высохнуть. Если, по каким-либо причинам, необходимо замедлить процесс высыхания лаковой пленки, то для этого нужно уменьшить отопление и сделать проветривание менее интенсивным.
Образование кратеров
Причины:
— не все в порядке с инструментом для нанесения лака (особенно часто это бывает с валиками);
— неправильный выбор растворителя;
— сквозняки в помещении;
— чересчур низкая температура наносимого лака;
— «силиконовое отравление» лаковой поверхности.
Способы устранения:
Под воздействием сквозняков паркетные лаки зачастую образуют так называемые кратеры, что особенно проявляется, если при складировании лак был переохлажден и в результате стал слишком вязким. Это исправляется полной промежуточной полировкой лицевого слоя, после чего отполированная пленка шлифуется при помощи металлического шпателя с острыми кромками. После шпатлевания следует хорошенько просушить поверхность, однако, в подшлифовке она больше не нуждается. После чего наносится новый слой лака.
Шероховатость
Причины:
— распределение очень мелких пузырьков по лаковой пленке;
— попадание пыли на пленку;
— неправильно была проведена промежуточная шлифовка (полировка) лака;
— попадание на поверхность лака засохшей корки из емкости с лаком;
— на инструменте были жировые отпечатки пальцев.
Способы устранения:
В большинстве случаев бывает очень сложно дать точное определение понятия «шероховатость» пленки. Обнаружить шероховатость зачастую можно лишь при помощи лупы. Большинство рекламаций, заявляемых как шероховатость, связано с загрязнениями лаковых покрытий. Следует всеми возможными способами поддерживать чистоту инструментов и емкостей с лаком на объектах, где производится лакировка паркета.
Морщинистость («слоновья кожа»)
Причины:
— чересчур быстрое нанесение слоев лака одного на другой;
— чрезмерно толстые слои лака;
— ошибка при выборе растворителя.
Способы устранения:
Исправление такого дефекта возможно лишь при проявлении морщинистости на небольшом участке покрытия. В том случае, когда морщинистость распространена на всей поверхности пола, нанесенный слой лака нужно отшлифовать. Наиболее склонны к образованию морщин лаки, в основе которых находятся искусственные масляные смолы, если они нанесены слишком толстым слоем либо до нанесения нового слоя не было отпущено достаточно времени, чтобы просох предыдущий.
Наличие на глянцевом или матовом покрытии пятен
Причины: — Чрезмерно толстый слой лака, что приводит к неравномерному оседанию матирующих добавок.
Способ устранения:
Дефект исправляется путем промежуточной полировки и нанесения нового тонкого слоя лака.
Трещинообразование
Причины:
— толщина нанесенного слоя слишком велика, к примеру, при использовании кислотно отверждаемых лаков;
— излишне много отвердителя добавлено в двухкомпонентный лак.
Способы устранения:
Если слой кислотного лака потрескался, то не обойтись без полной его сошлифовки и покрытия поверхности новым слоем лака.
Сейчас в продаже можно найти паркет с заводским покрытием лаком. Нанесение лака на такой паркет производится механически, безвоздушным распылением в специальных вакуумных камерах. Его отвердение происходит благодаря электронно-лучевому или ультрафиолетовому облучению. Технология заводской лакировки такова, что дефекты, характерные для ручного нанесения, исключаются, что позволяет достичь «мебельного» качества. Тем не менее, порой мастера получают пожелания заказчиков повторно покрыть лаком такой паркет в условиях строительного объекта. Причиной служит желание скрыть дефекты, возникающие при укладке паркета (зазоры между планками) либо дефекты эксплуатации (к примеру, сколы лака и т.д.).
В этой связи следует знать, что повторное лаковое покрытие можно нанести не на любой паркет, покрытый лаком в производственных условиях, так как связующие компоненты лаков, используемых в промышленности, далеко не всегда отличаются совместимостью с лаками, наносимыми вручную. Поэтому в каждой конкретной ситуации нужно внимательно изучить вопрос совместимости заводского и вновь наносимого лака. Рекомендуется консультироваться по этому поводу с продавцами, поскольку не любой паркетный лак, находящийся в продаже, может использоваться для нанесения на лакированный паркет повторного покрытия. Прежде чем наносить новый слой, нужно обязательно отшлифовать поверхность паркета при помощи однодисковой машины, благодаря чему поверхность после полировки станет равномерно матовой.
Однако может быть такое, что у основания локальная кривизна либо покороблена планка, в связи с чем существует риск того, что произойдет полное удаление лака или в отдельных местах сохранится нетронутый лаковый слой (возникнет вероятность отслоения по причине недостаточной адгезии). Возможна и другая проблема — зрительно выделяются стыки планок. Когда лак нанесен на лицевую поверхность, визуально заметнее становятся стыки между планками. Эти щели могут быть настолько малы, что не будет серьезных оснований для предъявления рекламаций. Тем не менее, это может сильно ухудшить внешний вид покрытия, что вызовет недовольство заказчика.
Нелишним будет добавить, что осевшие на свеженанесенный слой лака частицы пыли, будут отчетливо видны на поверхности лаковой пленки практически идеального качества, что может послужить основанием для рекламаций. В итоге можно прийти к выводу: повторная лакировка готового паркета должна проводиться только в случае чрезвычайных обстоятельств.
В заключение следует заметить, что все вышеизложенные рекомендации основываются на знаниях и опыте, которые были получены в производственном процессе и не являются обязательными для всех. Результат вашей работы может быть не таким, как указывалось в данной статье. Хочется выразить надежду, что наши советы позволят вам добиться хорошего качества работы.
Принцип укладки «плавающих» полов заключается в том, что доски, снабженные замковой системой, скрепляются между собой, образуя цельное напольное покрытие, уложенное на настеленную поверх стяжки или «черного» пола подложку, но не закрепляются к основанию пола и не касаются стен помещения. Мягкая подложка при этом играет роль паро- и звукоизолирующего материала, передавая механическое усилие от напольного покрытия к нижнему слою основания пола.
В настоящее время замковое соединение «гребень в паз» считается вчерашней технологией. На современных фрезерных станках, оснащенных компьютерной системой управления, достигается высокая точность в обработке кромок досок для напольного покрытия. Новая система сцепления досок «Click-Lock» позволяет плотно соединять доски напольного покрытия, при этом место их стыка почти незаметно и практически водонепроницаемо. Принцип замкового соединения «Click-Lock» настолько прост и надежен, что с ним справится даже новичок в работе по укладке пола. При этом замки обеспечивают плотное и прочное сцепление напольных досок. Вместе с тем их легко разомкнуть, слегка приподняв доску со свободного конца.
Типы замков «Click-Lock»:
1. Замок типа «Сlick» — располагается преимущественно на длинной кромке доски. Запирание замка происходит при повороте вставляемой доски. Каждая последующая доска подводится к предыдущей, уже уложенной, под углом примерно 20 градусов, заводится в паз и, опускаясь, защелкивается.
2. Замок типа «Lock» — располагается чаще на торцевой кромке доски. Для запирания замка выступ на торце каждой последующей доски вставляется в паз предыдущей и аккуратно вбивается молотком; происходит защелкивание замка.
3. Замок типа «UniClick» — располагается как на длинной, так и на короткой, торцевой, кромке доски. Замок универсальный, его можно запирать поворотом доски, как в первом варианте, или забиванием, как во втором.
На что обратить внимание при устройстве «плавающего» напольного покрытия
1. Для того чтобы обойти трубы для отопления необходимо на доске напольного покрытия отметить ее расположение. В этом месте просверлить отверстие по диаметру трубы. Под углом 45 градусов к краю доски в направлении к отверстию сделать выпил шириной, равной диаметру трубы. После установки доски, выпиленную ее часть разместите за трубой на свое место, оставляя зазор у стены, и приклейте к основанию клеем ПВАД. В зазор возле трубы вставляются специальные кольца-уплотнители или заливается силикон.
2. Для обеспечения беспрепятственного естественного температурного и влажностного расширения материала пола необходимо оставлять зазор шириной 10-15 мм между напольным покрытием и любой преградой, будь то стена, порог, труба. Эти все зазоры в последующем закрываются плинтусами, кольцами, порогами, подобранными к полу по цвету и дизайну.
Если, независимо от конфигурации и площади пола, размеры напольного покрытия получаются такими, что длина ряда досок вдоль составляем 10 м и более, а ширина поперек досок — 8 м и более, то технология укладки требует сделать на этом расстоянии зазоры между рядами, которые в дальнейшем следует закрыть специальными соединительными профилями. Такими же профилями закрываются переходы от одного покрытия к другому. Нижняя часть профиля устанавливается на этапе укладки покрытия, верхнюю часть укрепляют после окончания процесса настила.
3. При распиливании доски напольного покрытия ручной пилой, во избежание нарушения поверхности доски, поверните доску лицевой стороной вверх. Если вы пилите электрическим лобзиком, то отверните доску «лицом» вниз.
4. Уложенный пол не должен препятствовать открыванию и закрыванию дверей. Поэтому предварительно положите одну планку пола рядом с дверью и откройте ее. Если дверь задевает доску или вовсе не открывается, снимите дверь с петель и сострогайте лишнее. Также рекомендуется подпилить низ дверной коробки, чтобы доска свободно вошла в зазор. Снимите плинтусы.
5. Для устройства теплых полов подойдут только доски, специально предназначенные для этой цели и соответствующие требованиям DIN4725. Однако не рекомендуется использование электрической системы подогрева непосредственно под напольным покрытием из-за происходящего местного нагрева пола, который в свою очередь ведет к деформации напольного покрытия. Для обеспечения гидроизоляции используется пленка из полиэтилена.
При монтаже теплых полов из паркетных, массивных и ламинированных досок рекомендуется строго соблюдать схему контрольного прогрева пола. После монтажа системы подогрева температура в системе увеличивают со «скоростью» 5 градусов в день до достижения максимального значения. Оставляют систему в рабочем состоянии на трое суток.
Во время укладки напольного покрытия, а затем еще 3 дня после ее окончания система подогрева должна работать непрерывно и поддерживать температуру на поверхности пола 18 градусов. Через 3 дня можно повышать температуру с той же скоростью до нужного уровня. Максимальная температура поверхности напольного покрытия, которую должна обеспечить правильно работающая система подогрева, не должна превышать 28оС.
Последовательность сборки и укладки «плавающего» напольного покрытия
Рассмотрим укладку «плавающего» пола на примере ламината, технология сборки которого не отличается от сборки паркетного или массивного напольного покрытия.
Шаг 1. Купленные ламинированные доски оставьте в помещении, где они будут уложены, в упакованном виде, в горизонтальном положении, на срок не менее двух суток. Основание пола должно быть сухим. Чтобы убедиться в этом, приклейте скотчем кусочек полиэтилена размером 25х25 см к основанию. Если через трое суток участок основания под пленкой останется сухим, то влажность основы пола не превышает нормы.
Шаг 2. Подложка из вспененного полиэтилена раскатывается на основание пола, причем не сразу на весь пол, а только под первую полосу досок. По мере монтажа досок покрытия следует стелить следующую полоску подложки. Полосы подложки накрываются без нахлеста и не прикрепляются к основанию. Можно лишь соединить их на месте стыка клейкой лентой. Не следует стелить подложку в два слоя, это запрещено технологией. При укладке напольного покрытия на цементно-песчаную стяжку и в квартирах первого этажа рекомендуется стелить подложку на предварительно уложенный с нахлёстом более 20 см пароизолирующий материал, стыки которого проклеены скотчем.
Шаг 3. Рекомендуется укладывать доски перпендикулярно окну или параллельно длине помещения. Но, в принципе, можно уложить в любом направлении, соответствующему вашему вкусу и дизайну помещения. Уложите гребнем к стене (без сцепления) первые ряды досок вдоль смежных стен, чтобы определить количество досок и определить ширину и длину последних в рядах досок. Не забудьте оставить вентиляционный зазор около 1 см у стены. Если ширина последней доски будет меньше 5 см, уменьшите ширину первой доски; лучше сделать их одинаковой ширины. Если длина последней доски окажется меньше четверти основной длины, укоротите первую в ряду.
Если доски имеют замки «Lock», то каждая последующая доска стыкуется с предыдущей осторожным постукиванием молотка через деревянную подкладку, упирающуюся в центр или нижнюю часть доски, чтобы не повредить лицевую поверхность ламината. Последняя доска ряда уплотняется при помощи специальной стяжки или гвоздодера. Если доски снабжены замками «Click», то, поворачивая и опуская доску, замкните замок. При наличии неровностей на стене доски очерчиваются отволокой, и лишнее отпиливается. Отпиленная часть последней доски первого ряда станет первой доской второго ряда. Укладке первого ряда следует уделить достаточно времени и внимания, т.к. от нее зависит ход все остальной работы и ее качество.
Шаг 4. Первая доска второго ряда укладывается так же вдоль стены. Ее под наклоном подводят к доске первого ряда, гребень ее длинной стороны вставляется в паз уложенной, и при опускании доски замок «Click» защёлкивается. Затем также устанавливают вторую доску второго ряда, но на небольшом расстоянии от торца первой. Замкнув ее длинной стороной с доской первого ряда, осторожными ударами по торцу черед деревянную подкладку подбивают ее к первой до срабатывания замков «Lock», расположенных на торцах.
Если торцы досок снабжены замками «Click», то сначала соединяют все доски ряда по торцам, затем весь ряд подводится наклонно к длинной стороне первого ряда, и замок защелкивается при повороте всего ряда до горизонтального положения. Если доски ламината имеют замковую систему «UniClick», то соединять доски можно и поворотным способом, и забиванием.
Шаг 5. В том же порядке следует собрать все остальные ряды напольного покрытия. При монтаже последней доски с замком «Lock» для уплотнения ряда нужно использовать специальную металлическую стяжку или гвоздодер. При укладке досок возле дверного проема необходимо вставить доску в подпил дверной коробки, о котором говорилось выше, оставив зазор между стеной и настилом около 1 см. Об обходе труб мы также говорили выше.
Для определения ширины последней доски ряда специалисты рекомендуют положить ее точно на доску предыдущего ряда, на нее уложить третью, но так, чтобы она плотно соприкасалась с клиньями, вставленными у стены для сохранения зазора. Прочерчивается линия распила. Последняя доска встанет точно в зазор между предыдущим рядом и клином.
Шаг 6. После завершения настила ламинатного пола необходимо аккуратно убрать клинья у стен. Устанавливаются плинтусы и закрепляются к стене на шурупах с дюбелями.
Напольное покрытие из штучного паркета состоит из планок (еще их называют клёпками, плашками), изготовленных из древесины ценных и благородных пород. Каждая паркетная планка снабжена пазом на одной кромке и гребнем на другой. Они обеспечивают надежное сцепление плашек между собой. Различают правые и левые планки. Если при взгляде на лицевую сторону плашки вы видите гребни на правой торцевой и передней («смотрит» на вас) продольной кромках, то это правая планка.
Слой планки от лицевого поверхности до верхней части гребня (или паза) называют слоем износа. От толщины слоя износа зависит срок службы паркетного пола, т.к. при очередной реставрации пола во время ремонта квартиры (примерно каждые 8-10 лет) снимается загрязненный и поврежденный слой паркета. Качественный штучный паркет выдерживает до десяти циклевок и шлифовок. Из этого следует, что срок службы качественного паркета с достаточным слоем износа может достигать 80 лет. Размеры паркетных клёпок бывают в пределах 40-70 х 250-490 мм при толщине 13 — 22 мм. Наиболее часто используют штучный паркет толщиной 15 мм.
В соответствии с Российскими стандартами штучный паркет делится на следующие сорта:
— радиальный — высокосортный паркет — категория А; получают путем радиального распила ствола; характеризуется ровной текстурой, наличием сердцевинных лучей, отсутствием дефектов и пороков древесины;
— радиальный Селект — тот же радиальный паркет, но отборный, подобран по рисунку древесины; сочетает радиальный и тангенциальный распилы; не допустимы пороки и повреждения древесины;
— тангенциальный — высокосортный паркет, необычная текстура которого образуется благодаря тангенциальному распилу; характеризуется отсутствием заболони, дефектов и повреждений древесины, практически незаметными сердцевинными лучами.
— стандарт — высокосортный паркет, не отобранный по распилу — категория А; характеризуется отсутствием заболони, сучков и повреждений механического характера;
— натуральный — не отобранный по распилу паркет; имеет естественный рисунок древесины; верхняя часть может содержать не более 25% заболони, не более 3 штук сучков и глазков с диаметром не более 3 мм; характеризуется отсутствием повреждений, наличием прожилок и наклонных волокон;
— рустикал — самый пестрый паркет — категория Б; допускается наличие нескольких сучков диаметром до 10 мм, заболони, различный наклон волокон, неглубокие (до 1,5 мм) повреждения, трещины в нижнем слое плашки.
Приобретая паркет, обращайте особое внимание на качество товара, на соблюдение стандарта распила, ровность поверхности и кромок планки, качество замковой системы. Если кромки не будут ровными, плашки при укладке не будут смыкаться, образуются большие зазоры, а соединение гребней и пазов не будет качественным. Полы из штучного паркета — самое красивое, но и самое дорогостоящее и трудоёмкое напольное покрытие. Это объясняется тем, что, во-первых, штучный паркет изготавливается из древесины ценных пород. Расходы на сам штучный паркет составляет примерно 30% от общих затрат на напольное покрытие. До 70% стоимости нового пола составит работа по укладке паркета, его отделка и расходные материалы.
Следует заметить, что паркет — капризный материал. Он не терпит высокой влажности и больших температурных перепадов. Паркетный пол требует особого ухода: мыть его нельзя, только протирать мягкой влажной тряпкой. В противном случае древесина будет впитывать излишнюю влагу, и паркетный пол после нескольких таких мокрых уборок «вздуется» или при недостаточной вентиляции может покрыться плесенью. Укладка штучного паркета требует качественной предварительной подготовительной работы, которая должна быть завершена полной очисткой помещения.
Существует много различных вариантов укладки паркетного пола. Паркетный пол укладывают либо по стяжке, либо на «черный» пол, которые необходимо тщательно выровнять и хорошо высушить. Поспешность на этом этапе уничтожит результат огромного труда. Температура воздуха в помещении должна быть от 20 до 24 градусов Цельсия при влажности 40-60% . В соответствии с современными технологиями паркетные клёпки укладывают на абсолютно ровную горизонтальную подложку, настеленную на стяжку, лаги, «черный» или дощатый пол. В качестве подложки обычно используют влагостойкую фанеру, к которой при помощи клея и гвоздей крепят паркетные плашки.
Некоторые паркетчики используют технологию укладки штучного паркета на сухую стяжку. Этот метод заключается в применении «мультимоля» в качестве разделительного слоя между паркетными планками и листами ГВЛВ. Мультимоль представляет собой материал, изготовленный из нетканого прессованного волокна полиэстера, связанного искусственной смолой, используемого в качестве подложки при настилке полов. Однако большинство специалисты не рекомендуют укладывать штучный паркет по этой методике, т.к. она предполагает плавающее крепление паркетных планок, без закрепления к основе. При такой технологии могут возникнуть проблемы при шлифовании поверхности пола на заключительном этапе или при очередном ремонте паркетного пола. При работе циклевочной или шлифовальной машины незакрепленные к основанию клепки могут просто вылететь из своего ложа в любом месте пола.
Последовательность работ по укладке штучного паркета
Рассмотрим вариант укладки паркетных планок самым популярным и широко используемым рисунком «палуба».
Шаг 1. Выравнивание поверхности основания пола под контролем уровня на длинной рейке. При обнаружении неровностей их необходимо ликвидировать, залив, например, самовыравнивающейся строительной смесью.
Шаг 2. Определение влажности материала основания пола при помощи специального прибора-влагомера. Если значение влажности выше допустимого, придется принять меры для досушивания.
Шаг 3. Определение параметров комнаты для подбора размеров клепок и расчета их общего количества. При этом следует учесть, что ширина первой и последней плашки не должна быть меньше ее половины. Определение линии верха напольного покрытия и проведение разметки вдоль стен карандашом под контролем уровня.
Шаг 4. Установка лаг с учетом разметки на стяжку, на которые крепятся два слоя фанерных щитов толщиной 1-1,2 см каждый. Нужно оставлять зазор у стен шириной 1-1,5 см, необходимый для вентиляции пространства под полом. Для предупреждения или уменьшения деформации фанерных щитов под влиянием влаги и температуры их распиливают на четыре части. При укладке частей фанерных листов между ними также следует оставлять зазор порядка 3-4 мм, что предупредит возникновение скрипа полов.
Первый слой фанеры укладывается перпендикулярно направлению лаг, а второй слой — под углом 45 градусов к ним. Фанерные щиты можно уложить и непосредственно на выровненную стяжку. В этом случае стяжку необходимо загрунтовать, покрыть гидроизоляционной мастикой. Влагостойкая фанера толщиной 10-15 мм укладывается на стяжку, смазанную паркетным клеем, и закрепляется шурупами на установленные предварительно дюбели. В этом варианте тоже предпочтительно использовать распиленный на четыре части фанерный щит.
Шаг 5. Технологический перерыв на 3 дня, в течение которого уложенная фанера адаптируется к температурно-влажностному режиму помещения, произойдут все изменения в материале.
Шаг 6. Шлифовка фанерной основы пола при помощи паркетно-шлифовальной машины.
Шаг 7. Вдоль стен по всему периметру помещения устанавливают профили, специально предназначенные для обеспечения равных зазоров между стеной и полом. Чтобы не искать специальные профили, можно использовать простые рейки из дерева, имеющие толщину 10-15 мм. Рейки укладывают вдоль стен. При наличии неровностей на стенах, рейки очерчивают отволокой и выстругивают лишнее. Необходимо контролировать ровность кромки реек, обращенной внутрь комнаты, т.к. к ней будет примыкать первая и последняя в ряду паркетная клепка.
Шаг 8. Укладывают первый ряд паркетных планок (пока без закрепления) по длине помещения, чтобы определить ориентировочную длину последней плашки, которая не должна быть меньше трети длины целой планки. В случае если она оказалась меньше трети длины, следует укоротить первую клепку ряда.
Шаг 9. Производится пробная укладка планок по ширине помещения и определяется ширина последней плашки, которая не должна быть меньше половины ширины целой планки. В противном случае придется сузить первую клепку, одновременно регулируя размеры зазора у стены. Затем убираются все клепки.
Шаг 10. Покрывают грунтовкой фанерные щиты.
Шаг 11. Начиная от угла комнаты, на небольшой участок фанерной основы пола, рассчитанный примерно на 10-12 планок, наносится паркетный клей, распределяя его ровным слоем при помощи зубчатого шпателя. На клей укладывается первый ряд планок вдоль направляющей рейки, прижимая к ней плашки. Каждую клепку нужно закреплять к фанерной основе, вбивая три гвоздя вдоль длинной и один гвоздь вдоль короткой (торцевой) кромки в основание нижней щеки паза или в основание гребня плашки. Затем добойником необходимо утопить шляпки гвоздей в древесине клепки. Применяемые гвозди должны иметь длину 40 — 50 мм и диаметр 1,6 — 1,8 мм. Удобнее забивать гвозди в основание гребня, поэтому располагайте планки пазом к стене и, соответственно, гребнем внутрь помещения. Так советуют опытные паркетчики.
Паркетные клепки соединяются между собой с помощью замка «гребень в паз». Осторожными ударами молотка через подложенную деревянную подкладку достигают уплотнения соединения. При укладке последней в ряду плашки делается точный замер ее ширины; лишнее отпиливается и используется в качестве первой клепки второго ряда.
Шаг 12. Таким же образом укладываются все паркетные клёпки.
Шаг 13. Теперь отдохните 6 дней. Технологический перерыв необходим для того, чтобы свежеуложенный паркет адаптировался к новым условиям, клей высох.
Шаг 14. Проведение циклевки, вернее сказать шлифовки, поверхности паркетного пола. При этой процедуре удаляются все погрешности, появившиеся при укладке клепок, и возможные недостатки самих планок, возникшие при их изготовлении, обработке или укладке. При монтаже пола на паркетных плашках могли остаться грязные или жирные пятна от рук или инструментов — их тоже снимет шлифовка, которая производится при помощи специальной паркетошлифовальной машины. Правильная шлифовка паркетного пола — важный этап в отделке напольного покрытия, т.к. от нее зависит внешний вид пола и качество всей паркетной работы.
Циклевка, которая представляет собой строгание слоя древесины, производится для обработки поверхности пола. Эта процедура обычно проводится при реставрации поверхности паркетного пола, когда со временем ухудшается качество старого лакового покрытия, происходят загрязнение поверхности и другие повреждения. Циклевочная машина снабжена барабаном, на который закрепляется лента наждачной бумаги, сначала крупнозернистой, затем с более мелким абразивом для чистовой циклевки.
Современная технология очистки и выравнивания паркетного покрытия предполагает использование барабанных шлифовальных и плоскошлифовальных машин. В зависимости от состояния обрабатываемого пола подбирается размер зерен абразивного материала. Чем выше номер зернистости шлифовальной ленты машины, тем меньше размер зерна абразива. Для шлифовки старого покрытия из дерева или паркета используют крупнозернистый абразив с №№ 12, 16, 20, 24, 30 или 36. Для шлифования новых покрытий рекомендуется начать с номеров 40,50 или 60. Для шлифовки пола в труднодоступных местах (в углах, под батареей и других) используют угловые плоскошлифовальные устройства.
Шаг 15. Монтаж плинтусов. Если используемые плинтусы деревянные, то до установки их на место, необходимо отшлифовать их вручную при помощи наждачной бумаги. Рекомендуется окрашивать плинтусы в один цвет с основным паркетным полом. Поэтому дальнейшая их обработка будет производиться одновременно с отделкой пола. Плинтусы нужно установить на их законное место до начала нанесения лака на паркет, после окончания шлифовки покрытия. Если вы используете пластиковый плинтус, то устанавливать его нужно уже после окончания всех отделочных работ. Чтобы не запачкать лаком стены над уровнем плинтуса, прикрепите на стену клейкой лентой широкую бумажную полоску или малярный скотч.
Шаг 16. Швы между паркетными плашками необходимо заполнить шпаклевкой, изготовленной из древесной пыли, собранной в процессе шлифовки пола, и связующего состава на основе растворителя, рекомендованного производителем лака. Часто древесную пыль разбавляют тем же лаком, которым будут покрывать пол. Т.к. для приготовления шпаклевки используется древесная пыль от настеленного паркета, нет необходимости подбирать цвет шпаклевки: эта ляжет как родная.
Шпаклевку нужно втирать стальным шпателем в трещинки и щели между клепками. Специалисты рекомендуют наносить шпаклевку не только в местах, где есть дефекты, но и по всей поверхности покрытия. Излишки шпаклевочной пасты следует сразу убирать с обрабатываемой поверхности тем же шпателем, не допуская ее затвердения на поверхности планки. В течение 30-40 мин шпаклевка затвердеет. После этого нужно еще раз пройти по поверхности паркета шлифовальной машиной с самым мелким абразивом, № 120-150.
Шаг 17. Перед нанесением лакового покрытия необходимо тщательно очистить поверхность паркетного пола от строительного мусора, грязи, пыли. Если на поверхности паркетного пола останется хоть какая-то грязь, то она станет заметна после нанесения лака и испортит вид покрытия. При этом не забудьте снять пыль со всех предметов в помещении: подоконников, приборов отопления, дверных коробок и прочего. Самым надежным помощником в этом процессе является пылесос.
Шаг 18. Грунтовка паркетного покрытия. Цель этой процедуры — пропитка дерева специальной смесью, которая не только обеспечит сокращение расхода лака, но и способствует защите древесины паркетных клепок от неблагоприятного воздействия химических компонентов лака и сохранению естественного цвета и структуры древесины. В зависимости от дизайна комнаты можно придать паркетному полу необходимый оттенок, например, в цвет древесины ореха, вишни, дуба или красного дерева. Для этих целей используют специальные оттеночные морилки, тонирующую грунтовку или цветной лак.
Шаг 19. Желательно наносить два слоя грунтовки. Первый слой обычно высыхает за 1-2 часа. Второй будет сохнуть около 24 часов. Когда грунтовка полностью высохла, необходимо еще раз тщательно очистить поверхность паркетного пола от пыли. Воспользуйтесь для этой цели пылесосом и влажной мягкой тряпкой. Специалисты советуют наносить лаковое покрытие как минимум в три слоя, а лучше в шесть слоев (зависит от требований, предъявляемых к качеству покрытия и функционального назначения помещения). При этом необходимо проводить промежуточную шлифовку покрытия и, конечно, последующую очистку от образующейся пыли. Важным моментов в этом процессе является соблюдение требуемого изготовителем времени полного высыхания очередного слоя лака.
Различают следующие виды лаков для паркетных полов: — на водной основе, — дисперсионные, — реактивные. Лак на водной основе отвердевает при испарении содержащейся в его составе воды. При нанесении дисперсионного лака происходит испарение растворителя и полимеризация вещества. При использовании реактивных лаков происходит химическая реакция, в результате которой идет процесс отвердевания покрытия. Наибольшим спросом, несмотря на более высокую стоимость, пользуются лаки на водной основе. И тому есть объяснение. Главным преимуществом лаков на водной основе является их экологическая и пожарная безопасность. Они не вызывают аллергии, не пахнут и не взрываются. Однако следует иметь в виду, что при нанесении этих лаков влажность воздуха в помещении должна быть в пределах 50-70% при температуре от 15 до 24 градусов.
Большой выбор лаков дает возможность подбирать их в зависимости от назначения помещения и, следовательно, от нагрузки на покрытие. Следует учитывать устойчивость лакового покрытия к истиранию и выгоранию под прямыми лучами солнца, время полного высыхания лака, его экологические показатели, способность подчеркивать текстуру древесины. Вы можете выбрать глянцевый или матовый лак в зависимости от дизайна оформления комнаты. Для нанесения лакового покрытия на паркет используют валики, шпатели и краскопульт.
Важно при нанесении лакового покрытия обеспечить в помещении отсутствие сквозняков, убрать все приборы, вызывающие принудительную турбулентность воздуха (вентиляторы, калориферы и прочее). Потоки воздуха будут поднимать пыль и способствовать неравномерному высыханию покрытия. После высыхания очередного промежуточного слоя лака следует провести шлифовку и полировку покрытия при помощи плоскошлифовальной машины с мелкозернистым абразивом или сеткой, специально предназначенной для этих целей. Используйте машину для шлифования, имеющую специальный, встроенный пылесос.
Шаг 20 (заключительный). После окончания работ по нанесению лака, когда покрытие полностью высохнет, можно приступать к монтажу плинтусов. Некоторые мастера советуют заменить установку плинтусов заполнением щели между полом и стеной силиконовым герметиком — это придает паркетному полу законченный, эстетичный вид. Однако при этом закрывается вентиляционный зазор, обеспечивающий доступ воздуха к открытым торцам фанерных щитов, заложенных в основание паркетного покрытия. Отсутствие вентиляции щитов и подпольного пространства может вызвать нежелательные последствия в дальнейшем. Поэтому выбор остается за вами. Ваш паркетный пол готов.
Безусловное преимущество плиточного пола состоит в широких возможностях создания сложных рисунков и узоров путем комбинирования и сочетания различных цветов и оттенков плитки. В связи с необходимостью точной разметки и обрезки материала для создания задуманного рисунка, облицовка пола плиточным материалом занимает больше времени.
Различают две группы плиточного материала:
1. Мягкая плитка — это плитка из ковровых, пробковых, линолеумных, резиновых и полихлорвиниловых материалов.
2. Жесткая плитка — это керамическая, неглазурованная и керамогранитная плитка. При общей схожести укладки различных групп плитки есть и различия. Они состоят в выборе необходимых расходных материалов и в том, что сфера применения их различна.
Керамическая плитка отличается превосходной износостойкостью, не боится влаги. Широкий спектр внешней отделки, расцветки, размеров и форм позволяет создавать из керамической плитки уникальные покрытия. К тому же за поверхностью керамической плитки легко ухаживать. Она хорошо моется бытовыми химическими средствами. Это самое подходящее покрытие для кухни, коридора, ванной комнаты и санузла. Недостатками плитки из керамики является отсутствие у нее звукопоглощающих свойств, и это холодное покрытие.
Напольное покрытие из ковровых плиток выглядит как настоящий ковер. Пол, покрытый мягкой плиткой, теплый, мягкий, поглощает звуки. Плиткой из мягких материалов можно покрывать полы во всех комнатах, кухне, ванной. Материал ковровых плиток может быть из натуральных материалов или ПВХ. Рисунок и цвет мягких плиток бывает самым различным, имитирующим любой вид покрытий. Если отдельные плитки испачкаются или деформируются, их можно легко заменить.
Укладка плиток производится по стяжкам или «черным» полам из досок. Поверхность стяжки должна быть идеально ровной, прочной. Доски «черного» пола должны быть крепкими, обработаны специальным влагостойким составом, изготовлены из цементностружечных плит (желательно) и прочно закреплены к основанию.
Перед началом работ необходимо определить, сколько плиток вам нужно приобрести. Для этого измерьте длину и ширину помещения, где намечена облицовка пола плиткой. Затем выберите рисунок укладки. Плитка может быть уложена в шахматном порядке или по прямой линии вдоль стен или по диагонали. Посоветуйтесь со специалистами, как лучше уложить выбранную плитку: встык или оставить шов между плитками. Нарисуйте точную схему будущего покрытия, наметьте рисунок, если плитка имеет декоративную отделку. Отметьте на чертеже расположение имеющихся приборов, проемов, стационарных конструкций.
При расчете необходимого количества плиток следует учесть размер возможных отходов, который зависит от геометрии помещения, метода укладки, наличия рисунка или орнамента. Если вы нарисуете подробный чертеж будущего покрытия, вам легче будет определить, сколько и каких плиток нужно купить, не забывая о необходимости нескольких запасных плит. При планировании рисунка пола и метода укладки плитки нужно помнить, что при взгляде на напольное покрытие в первую очередь обращаешь внимание на центр помещения или открытое пространство.
В маленьких помещениях ванной и санузлах свободным от оборудования остается небольшой «пятачок» пола. Отсюда напрашивается вывод: в просторном помещении основной рисунок должен располагаться в центре, и именно от него следует начинать укладку. А если помещение имеет малую площадь, то рисунок нужно разместить на свободный участок пола. В ванной и санузле укладку лучше начинать от двери или от свободного «пятачка». Здесь будут уложены целые плитки, а обрезанные неполные плитки спрячутся под оборудованием, которое предварительно следует вынести (включая унитаз). При настилке плиточного покрытия в жилых комнатах, на кухне, в прихожей следует начинать от центра помещения, а по периметру уложить неполные или фризовые плитки.
Особенности технологии работы по укладке плитки от центра помещения и его свободного «пятачка»
1. Определение центра помещения. Соедините линией середины двух противоположных стен, найдите середину этой линии и от этой точки (центра пола) прочертите перпендикуляры к другим стенам. При укладке плитки от свободного пятачка, определив центр этого пятачка, проводим из него перпендикуляры ко всем стенам. В обеих вариантах мы разделили пол комнаты на четыре прямоугольника. Теперь будем заполнять их плиточным материалом последовательно.
2. Сначала делаем пробный расклад плитки насухо, не забывая оставлять равные зазоры между ними при помощи специальных крестиков. На этом этапе мы сможем точно определить и при необходимости подкорректировать раскладку, подсчитать необходимое количество целых и обрезанных плиток. Переставляя и передвигая плитки, найдем оптимальную раскладку, чтобы отход материала был минимальным, а вид пола был максимально симметричным, красивым.
Плитку можно уложить либо оставляя швы, либо соединяя плитки встык. Мягкая плитка укладывается без швов, встык. Твердый плиточный материал можно уложить и со швом, и без него. Однако бесшовная укладка керамической плитки имеет свои существенные недостатки и даже запрещена нормативными документами в некоторых государствах. Это связано с тем, что уложенная без зазора керамическая облицовка, ставшая фактически монолитом, при любой, самой незначительной, деформации здания может разрушиться, отслоиться.
При укладке плиточного пола необходимо оставлять зазор у стен шириной 3 — 5 мм, заполнив его герметиком, независимо от метода укладки — со швом или без него. Плиточное напольное покрытие можно укладывать либо «шов в шов», когда линия шва между плитками образует сплошную линию, либо «в разбежку», то есть в шахматном порядке.
Любая укладка, связанная с водной средой, не прощает ошибок. Сама плитка и технологии как таковые тестируются в максимально жестких условиях, и далеко не каждый продукт или технический прием проходит проверку водой.
Я сейчас работаю независимым техническим консультантом, что позволяет мне проверять на практике все то, о чем я говорил все эти годы. Любая работа по укладке плитки — это построение системы, где важен каждый компонент.
Бетонные резервуары для бассейнов и СПА редко бывают гладкими, чистыми и выровненными настолько, чтобы можно было сразу приступать к приклеиванию водонепроницаемых мембран и/или керамической плитки. Некачественная подготовка или подбор неподходящих материалов — основная причина неудач при укладке. Стены из монолитного бетона часто имеют следующие дефекты: несовершенство формы; неравномерное нанесение грунтовки; выделение цементного молочка; общее загрязнение поверхностей.
Механические методы обработки поверхности: при помощи дробеструйной машины; мытье под давлением; шлифовка. Применение кислот и прочих химикатов не рекомендуется, если же вам пришлось использовать химию для очистки поверхности, то после проведения работ поверхность должна быть обработана нейтрализующим кислоту раствором, чтобы это не повлияло на свойства клеящих составов для плитки и мембран. Шпаклевка и самонивелирующие смеси по своим техническим характеристикам должны подходить для использования в бассейнах и СПА. Первая попавшаяся под руку шпаклевка или самовыравнивающая смесь не подходят.
Любая поверхность, на которую будут приклеивать плитку, должна быть заранее выровнена соответствующим образом. Если вы собираетесь приклеивать водонепроницаемую мембрану, подготавливаемая поверхность также должна быть ровной и плоской, чтобы избежать чрезмерного наращивания клеящего раствора.
Гидроизоляция
Бассейны и СПА требуют устройства гидроизоляционных систем. Так уж случилось, что работа по гидроизоляции ложится на плечи укладчика и является неотъемлемой частью работ по укладке плитки. Если гидроизоляция сделана не вашими мастерами, то убедитесь, что все материалы и составы по своим спецификациям и качеству пригодны для дальнейшей работы. Далеко не вся выпускаемая промышленностью гидроизоляционная продукция предназначена для нахождения под водой. Также существует продукция, выдерживающая непродолжительное пребывание в погруженном в воду состоянии, но такая продукция не готова испытывать на себе постоянное воздействие химически активной воды в бассейнах и СПА.
Может так случиться, что время высыхания гидроизоляционных растворов может не совпадать с вашими ожиданиями. Иногда требуется больше времени. Зачастую такая информация не указывается в инструкциях, так как просто невозможно предусмотреть все возможные условия укладки и описать их на нескольких листах бумаги.
Если вы не уверены, позвоните производителю. Это звучит просто, но если бы все так делали, то и работы инспекторам резко поубавилось бы. Осторожный укладчик всегда проводит тест на влагостойкость того состава, который был выбран. И делает он это перед проведением основных работ. Если вы работаете не один, а с коллегами, убедитесь, что выбранный метод не противоречит рекомендациям производителя, и прошел все испытания на влагостойкость. Никогда не соглашайтесь со словесными уверением типа: «У меня никогда с этим не было проблем». Совсем недавно я посетил объект, на котором бетонный танк для бассейна был обработан химическими составами. Затем мастера контрактной компании нанесли выравнивающую клеящую смесь на стены и сделали гидроизоляцию. Приклеили плитку. Совсем скоро большая часть плитки просто свалилась на пол бассейна. «Раньше у нас с этим проблем не было!», — удивлялись рабочие. Надо еще что-то говорить?
Требования к плитке
Существуют особые требования, предъявляемые к плитке для бассейнов и СПА. Плитка должна обладать низкой впитываемостью влаги и обязательно выдерживать резкие перепады температур. Идеальный вариант — использовать готовую мозаику, покрытую самоклеящейся бумагой (бумага после приклеивания рулона с мозаикой легко снимается). К сожалению, такой мозаики пока немного на рынке, тем не менее, она идеально подходит для нужд укладки в бассейнах.
С осторожностью работайте с мозаикой на самоклеящейся подложке. Подложки и качество нанесения мозаики на подложки у всех производителей разные, что в конечном итоге может проявить себя после укладки. Если кислотно-щелочной баланс воды в бассейне поменяется, это может вызвать сильную химическую нагрузку на монтажную поверхность мозаики. Всегда прислушивайтесь к рекомендациям производителя не только по поводу способности плитки находится в погружном состоянии (под водой), но и по поводу параметров химической сопротивляемости монтажной основы.
Выбираем клеящий состав
Подбор клеящего состава требует особой тщательности. В большинстве современных методов укладки применяются смеси с полимерными добавками. Как и в случае систем гидроизоляции, далеко не все смеси и составы пригодны для подобного рода укладки (в условиях постоянного воздействия воды). Лишь несколько составов могут выдержать непродолжительное воздействие водой, что уж тут говорить о постоянном воздействии. Я могу дать такую рекомендацию: если вы собираетесь приклеивать плитку или мозаику, которая в дальнейшем будет подвергаться постоянному воздействию воды, то лучше всего смешивать сухую клеящую смесь с жидким латексом. Конечно, нельзя сказать, что смеси с полимерными добавками не будут работать, напротив, многие из них весьма хороши.
Тем не менее, когда наступает решающий момент, и вы приступаете к подготовке смеси, всегда используйте латекс. Формулы составов сухих смесей также включают в себя химические добавки, которых нет в жидкостях. Сухие смеси, при прочих равных, не настолько химически стойки, как латекс. Некоторые эпоксидные клеящие составы также применимы в бассейнах и СПА, и даже более стойки к химическому воздействию, чем смеси на основе жидкого латекса.
Стоит ли все перечисленное затрачиваемых усилий? Я смотрю на это так: бассейн или СПА, что бы ни случилось, всегда останутся бассейном и СПА. Существует очень малая вероятность, что в обозримом будущем будет меняться плитка. Ламинат или ковролин меняют гораздо чаще, хотя бы потому, что не нравится цвет.
Хорошее нанесение клея для плитки очень важно в бассейнах. Слава богу, люди не ходят по стенам, тем не менее, стены бассейна находятся под сильным давлением тысяч литров воды. И не надо думать, что давление воды будет удерживать плитку на месте, как мне заявил один укладчик.
Рекомендации для грунтовки аналогичны рекомендациям для клеящих составов. Всегда используйте полимерную грунтовку для сведения к минимуму химического воздействия. Если хорошо не обработать грунтовкой поверхность, то пройдет совсем немного времени, как плитка от давления воды начнет отходить от основания.
Некоторые эпоксидные составы также вполне пригодны для применения в бассейнах, однако, если применять эти составы за пределами бассейна (предполагается эксплуатация под открытым воздухом), то имейте ввиду, что не все из них выдерживают УФ-излучение. В результате длительного воздействия УФ-излучения такие составы теряют свои свойства.
Межшовные соединения, получаемые при укладке плитки, крайне важны при устройстве бассейнов и СПА. При долгом использовании, под воздействием влаги и воды, плитка расширяется. Может пройти много лет, прежде чем станет очевидно преимущество качественно сделанных межшовных соединений. Бассейны, в которых такие швы сделаны и обработаны правильно, служат гораздо дольше, чем те, в которых швы были сделаны кое-как.
Теперь поговорим о герметиках для заделки швов: лишь некоторые герметизирующие составы для межплиточных швов допускают беспроблемную эксплуатацию в течение долгого времени в условиях агрессивной химической среды. Уретановые или силиконовые герметики не годятся для проведения подобного рода работ. В некоторых случаях рекомендуется использовать полисульфидные составы. Что бы вы не выбрали, обязательно уточните, годится ли состав для использования в агрессивной среде, а не только обладать свойством находится в погружном состоянии.
Время высыхания
Время, необходимое для высыхания приклеенной плитки, грунтовки или герметика различается от условий проведения работ и производителя. В отличие от сухих помещений, бассейны и СПА не дадут вам необходимого времени для высыхания. Поэтому крайне важно, чтобы все выбранные вами смеси и составы успели высохнуть до наполнения бассейна водой. Как правило, требуется от 14 до 21 дня, температура окружающего воздуха должна быть не менее +21 °С, влажность — 50 %.
В общем, не менее 14 дней должен идти процесс высыхания, но не более 21 дня, если укладка проводилась в условиях повышенной влажности или пониженной температуре воздуха. Наполнение бассейна водой должны проводить обученные специалисты. Слишком большое количество воды, вылитое в течение короткого времени, может вызвать излишнее давление на танк бассейна и на уложенную плитку.
Вода
Вода должна быть хорошо исследована в лабораторных условиях. Большое содержание сульфатов может вызвать порчу затирки для швов и отслоение плитки. Нарушение кислотно-щелочного баланса воды влечет за собой много проблем. Кислотность, щелочность или жесткость воды должны контролироваться постоянно, чтобы предотвратить порчу клеящих составов и самой плитки. pH воды в бассейне должно быть в пределах 7,2-8,0. Если pH слишком высокий (щелочной), в таком случае на плитке и герметике будут скапливаться минеральные отложения, особенно по ватерлинии. Если pH низкий (кислотный), вполне вероятно вытравливание и порча плитки и клеящих составов. Если быстро не привести pH воды к соответствующим показателям, то очень скоро ваша красивая плитка или мозаика отвалится от основания.
Укладка плитки в бассейнах и СПА требуют аккуратности, тщательного планирования, качественного исполнения. Важно убедить заказчика не торопиться, а проводить все работы в срок и по намеченному плану, ни в коем случае не спешить, иначе мечта о собственном плавательном бассейне разрушиться в одночасье.
Любая поверхность, за исключением металла, имеет ту или иную впитывающую способность. Чтобы работать по данной поверхности цементным клеем, необходимо снизить водопоглощение, так как клеящая смесь наносится тонким слоем, и при таком слое идет активное впитывание влаги в основание, а также ее испарение в воздух. Для того чтобы понизить водопоглощение в основании, его грунтуют. При этом грунтовка выполняет несколько задач: во-первых, она «связывает» пыль на поверхности (пыль создает промежуточный слой, который мешает адгезии клея к основанию, а грунтовка этот эффект убирает; во-вторых, в некоторых случаях грунтовка укрепляет основу, например, гипс).
Гигроскопичные основания, способные набухать или разрушаться при долговременном контакте с влагой, такие как ангидридные стяжки или основания, содержащие древесный наполнитель, необходимо грунтовать для того, чтобы защитить их от воздействия влаги, содержащейся в цементных выравнивающих массах. В случае цементных оснований, грунтовка, за счет снижения водопоглощения, позволяет существенно улучшить растекаемость нивелирующей массы, а также предотвратить выход пузырьков воздуха из основания и образование «кратеров», снижающих качество выровненной поверхности. Грунтовку равномерно наносят на поверхность основания с помощью малярного валика до тех пор, пока она не впитается полностью.
Устройство гидроизоляции
По типу эксплуатации помещения бывают сухие и влажные. Если помещение будет эксплуатироваться в сухих условиях, то можно сразу приступать к укладке плитки, если во влажных — то сначала необходимо провести гидроизоляционные работы. Гидроизоляционное покрытие наносится на стяжку, и только после этого начинается укладка плитки. Современные цементно-полимерные гидроизоляционные материалы позволяют производить укладку плитки на эластичные цементные клеи непосредственно по гидроизоляционному слою.
Выравнивание поверхности
Внутри помещения, как правило, требуется выравнивание основы. Главная задача — выровнять основание с максимальным качеством (допуск по перепаду высоты составляет не более 2 мм на 2 м2). Для этого производители предлагают разные ровнители для пола на основе цементных вяжущих, самовыравнивающиеся и ремонтные смеси.
При использовании тонкослойных плиточных клеев возрастают требования к ровности основания. Неровности до 5 мм допускается выравнивать клеевым раствором. В случае более значительных неровностей рекомендуется использовать специальные выравнивающие составы.
Если раньше плиточники укладывали плитку на цементные растворы толщиной от 1 до 5 см, то сегодня современные составы позволяют уложить плитку на минимальный слой клея, сократив его количество и сэкономив деньги и время. Оптимальный слой клея под плиткой — 2-3 мм. Максимально рекомендуемый — до 5 мм. В этом случае клей выполняет свою роль на 100 %.
Далее следует грамотно произвести разметку и раскладку плитки «на сухую» по эскизу. Перед укладкой плитки на полу следует сначала обозначить шнуром прямую линию на середине пола, параллельно к более длинным сторонам помещения. С этого места укладывают плитку таким образом, чтобы по линии шнура проходил шов или середина целой плитки.