Если произвести расчет обычной цементно-песчаной стяжки (М150), то он покажет, что она пригодна под современное напольное покрытие. К примеру, чтобы стяжка развалилась под тяжестью уложенной на нее штучной паркетной клепки размером 250х40 мм, та должна передать на стяжку статическое давление, эквивалентное 15-ти тоннам. Если у вас в квартире была сделана еще в советские времена керамзитобетонная либо цементно-песчаная стяжка, то не целесообразно ее и трогать: стяжка вполне подойдет для укладки на нее современного напольного покрытия (конечно, при условии, что она не разрушена и находится в нормальном состоянии). Обычно максимум, что необходимо сделать — произвести ее выравнивание в «ноль», но и это требуется не всегда. При этом следует иметь ввиду, что пыление верхнего слоя стяжки — не признак ее разрушения, а представляет собой результат процесса высвобождения кальцинированных частиц. Что можно устранить грунтованием, а замена стяжки не нужна.
Чтобы определить сохранность существующей стяжки, сперва с нее следует тщательно удалить мусор, остатки клея, краски, следы других загрязнений. В процессе очистки нужно провести визуальный осмотр стяжки: желательно, чтобы она имела ровный и однородный светло-серый цвет. При осмотре выявляют возможные трещины и отслоения, а затем стяжка простукивается торцом деревянного бруска. Звук при этом должен быть одинаковым (твердым и звенящим) по всей поверхности стяжки. Если звук глухой (пустотный), стяжка «бухтит» значит в этих местах имеет место отслоение стяжки от плит перекрытия. Прежде всего следует устранить «бухтение» стяжки. Это можно сделать несколькими способами, но все они недоступны для домашнего строителя, поэтому вы можете реализовать только один вариант: простукиванием определить границы отслоившейся части и вырубить стяжку скарпелем и молотком до самого перекрытия, или же перфоратором, переключенным в положение «удар». Если же ваша стяжка «бухтит»на значительной площади, значит вам придется полностью снять ее и выбросить, поскольку, если стяжка отслоилась от перекрытия, несмотря даже на то, что она пока еще держится, со временем неизбежно просядет и, заняв образовавшуюся под ней пустоту, потянет за собой и напольное покрытие. Небольшие же по площади отслоения вполне резонно будет отремонтировать, для чего в месте отслоения от перекрытия стяжку разбивают, из разбитой ямки удаляют куски стяжки, подметают и обеспыливают ямку.
Перед тем как нанести в ямку раствор, границы ямки и открытую поверхность плиты перекрытия загрунтовывают. Грунтование можно делать различными способами: цементным молоком, водой либо грунтовками. Целью грунтования водой является намачивание раствора старой стяжки и бетона плиты перекрытия, для насыщения водой их открытых пор. Поэтому при этом способе грунтования производится обильное смачивание всей поверхности ямки водой, но при этом не допуская образования луж. Если не насытить водой поры старой стяжки и плиты перекрытия, то их материалы «вытянут» воду из уложенного впоследствии в ямку ремонтного раствора, и вода не будет участвовать в процессе схватывания раствора, а уйдет не по назначению. Помимо этого, грунтование водой вымывает из ямки остатки пыли, не удаленной пылесосом.
При грунтовании цементным молоком связывается пыль и поры насыщаются водой. Разводить цементное молоко следует в соотношении 1:2 из цемента и воды соответственно. Грунтование водой или цементным молоком предполагает нанесение ремонтного раствора сразу на грунтовку, не ожидая ее высыхания (этот способ называется «мокрое по мокрому»). При этом грунтование цементным молоком лучше, чем грунтование водой, поскольку при таком способе находящийся в грунтовке цемент соединяется как со старой стяжкой, так и с раствором. Что касается грунтования специальными грунтовками, то здесь есть своя специфика. Такие грунтовки — это в своем роде клей, вступающий в реакцию на молекулярном уровне со старым напольным покрытием, а также с заплатой. К примеру, действие некоторых грунтовок заключается в проникновении их в поры старой стяжки и плит перекрытия и кристаллизации там, что прекращает подсос воды из заплатки. Не попавшая в поры грунтовка остается сверху и также кристаллизуется, в результате покрывая поверхность разнонаправленными чешуйками. На современном строительном рынке представлены большим ассортиментом грунтовок, которые можно разделить на грунтовки для впитывающих, слабовпитывающих и невпитывающих оснований. Цементную стяжку и верхнюю часть железобетонной плиты перекрытия можно отнести к основаниям слабовпитывающим. На этикетках многих грунтовок имеется соответствующая надпись: «для бетонных поверхностей, штукатурок и стяжек».
Нет никакого смысла использовать для заплатки недешевые сухие смеси с высокими прочностями ввиду того, что сама стяжка выполнена из раствора М150. Можно самому приготовить раствор из цемента и песка, либо использовать готовые отечественные сухие смеси, отличающиеся относительно невысокой стоимостью. Следует отметить, что лучше не использовать для заплатки смесь «универсальную сухую М150″, поскольку, изучив технические характеристики смеси можно сделать вывод, что она набирает прочность 10 МПа, а это не соответствует требованиям СНиПа. Поэтому рекомендуем приобрести сухую смесь М300 «Пескобетон» — она тоже не отличается очень высокой прочностью после затвердевания, но эта смесь предназначается как раз для стяжек и производится в соответствии с ГОСТом. Разводить сухую смесь следует в точном соответствии с инструкцией, написанной на мешке (к примеру, если в инструкции написано, что количество воды, необходимое для затворения — 0,15-0,2 л на один кг смеси, то именно такое количество воды и следует вливать). Для других отечественных сухих смесей, помимо явного достоинства — низкой цены, свойственен и большой недостаток — в их составе нет полимерных добавок. Что означает: затворив смесь количеством воды, рекомендуемым производителем, вы получите жесткую неудобоукладываемую смесь, долго схватывающуюся к тому же в стяжке (28 дней). В связи с этим вам следует приобрести еще пластификатор и ускоритель твердения.
Для того,чтобы сделать заплату, совсем необязательно приобретать пластификатор, ведь площади ремонта стяжки невелики и, если постараться, можно уложить неудобоукладываемую смесь. Что же касается ускорителя твердения — то без его покупки не обойтись. Без ускорителя влажность заплатки в течении длительного времени будет выше требуемой для напольных покрытий. Высушивание обогревателем приводит к нарушению нормального схватывания раствора. Дело в том, что затвердители раствора не сокращают время схватывания, а лишь образуют на его поверхности корку, которая позволяет вести работы дальше. То есть схватывание как бы загоняется внутрь материала. Что же до искусственного высушивания, то оно удаляет из материала воду, которой затем недостает для нормального схватывания. Самым простым и доступным ускорителем схватывания является жидкое стекло (канцелярский клей). Но он имеет недостаток — делает жесткий раствор еще более жестким и сокращает его «жизнь» до одной-двух минут. Чтобы выполнить работу качественно, рекомендуется купить фирменный ускоритель схватывания, к примеру, «Плитонит-актив ускоритель», обладающий пластифицирующими свойствами, ускоряющими срок схватывания и делающими раствор удобоукладываемым.
После того, как заплаты на стяжку установлены, пришло время заняться устранением трещин. Разумеется, в том случае, когда стяжка вся пронизана трещинами, лучше будет попросту снять ее, а не ремонтировать. Если же трещин немного, правильным будет произвести ремонт стяжки. Технология ремонта трещин практически такая, как при установке заплат на участках, где имеет место отслоение стяжки. Расшиваются , т.е. расширяются скарпелем либо перфоратором, трещины по своей длине (расшивка трещин сразу покажет, в каком состоянии находится стяжка), а затем из них удаляется мусор и производится их грунтовка. Далее размешиваем ремонтный раствор и наносим в трещины. Когда заплаты установлены и ремонт трещин проведен, следует ждать девять суток, а затем проводится геодезическая проверка стяжки. Проверяется «правилом на просвет» насколько она ровная, а также уклоны обычным или лазерным уровнем. В том случае, когда стяжка ровная и просветы в норме, можно оставить стяжку как есть. Такая стяжка подходит под все виды паркетов, ламинатов, а также линолеум и ковролин. Но при этом следует иметь ввиду, что монтировать их надо на подложку, поскольку старые стяжки (еще советских времен) не подходят по прочности для современных напольных покрытий. Под плиточные полы подложка не нужна. Если же просветы стяжки больше нормы, либо она не горизонтальная — необходимо ее выровнять.
Геодезическая проверка лазерным уровнем показывает неровности стяжки, при этом результаты проверки записываются прямо на стяжке. Сопоставление разницы высотных отметок между буграми и ямами помогает выбрать правильный способ выравнивания стяжки. Одним из способов является выравнивание стяжки грубым ровнителем, укладываемым слоем толщиной от 10 до 50-80 мм или финишными ровнителями-саморастекайками (слоем от одного до 20 мм). Разница между грубыми и финишными ровнителями заключается в следующем: в финишных ровнителях зерна тоньше. Грубые ровнители гуще, при укладке их необходимо «вытягивать» правилом, задавая при этом толщину стяжки по направляющим рейками либо маякам. При наличии достаточного умения такими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные же ровнители жидкие как сироп или кефир, растягиваются без использования маяков и реек, а толщина стяжки задается широким шпателем. Данный материал достаточно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол. Следует иметь ввиду, что при использовании финишного ровнителя недопустимо наличие дыр в основании. Таким образом, после геодезической проверки отремонтированной стяжки вы должны выбрать, какой из ровнителей будет использоваться для выравнивания: финишный или грубый, а может быть и тот и другой по очереди.
Как правило, пользуются финишной смесью, так как грубая смесь отнимает от высоты помещения от 3-х до 5-ти см. Но финишная смесь имеет весьма жесткое ограничение по высоте стяжки, поэтому следует убрать высокие бугры со старой стяжки механическим методом. Это можно сделать, купив шлифовальную машинку и абразивные круги к ней и сошлифовать бугры, либо приварить к стальному лому (арматуре) топор и «дедовским » способом счистить бугры. После удаления бугров счищаем со старой стяжки шлифовальной машинкой или «ломом-топором» весь верхний слой стяжки до заполнителя. Как показывает практика, наилучшее прилипание (адгезию) верхнего слоя к нижнему может обеспечить шероховатая поверхность. Во-первых, такой эффект дает увеличение за счет шероховатой поверхности площади сцепления. Во-вторых, в процессе шлифования старой стяжки удаляется цемент и обнажается заполнитель ( песок, керамзит, мелкий щебень), в результате чего затворенный цемент верхней стяжки сцепляется со своим заполнителем и, помимо этого, с заполнителем нижней стяжки. Кроме того, нижняя стяжка нуждается в очистке от грязи, а это возможно лишь за счет удаления верхнего слоя поверхности путем шлифования.
По завершении шлифования следует подмести и пропылесосить стяжку. Затем приступаем к обработке ее грунтовками для слабовпитывающих поверхностей типа «цемент-цемент» или универсальными грунтовками. При работе с цементной стяжкой рекомендуется применять содержащую цемент «саморастекайку», если же используется гипсовая, то лучше приобрести грунтовку типа «цемент-гипс», к примеру «Грунт-2″ («Плитонит»). Рекомендуется грунтование старой стяжки делать двойным. Это нужно потому, что стяжка лежит на перекрытии давно и наверняка пересохла, и такая стяжка просто вберет в себя первый слой грунтовки. При двойном грунтовании первая грунтовка кристаллизуется в стяжке, а второй слой грунтовки обеспечит нужный эффект. О том, какой период времени должен пройти между покрытием первым и вторым слоями грунтовки, следует читать в инструкции, поскольку, в зависимости от производителя нужно ждать полного высыхания первого слоя, либо можно грунтовать по принципу «мокрое по мокрому». В соответствии с инструкцией разводится смесь для выравнивания («саморастекайка»), при затворении которой рекомендуется насыпать 80% от полного объема смеси в воду и перемешивать (тем самым не допускается образование комочков), а в процессе размешивания долить оставшуюся воду. Если вы используете дрель с миксерной насадкой, то не включайте дрель на высокие обороты, лучше производить перемешивание на средних оборотах, в противном случае лопасти миксера будут захватывать и заносить в раствор воздух.
Далее приступаем к заливке стяжки, начиная с дальнего угла, полосами вдоль дальней стены, отступая к входной двери. В дверном проеме устанавливается временный порожек. Работать нужно вдвоем, так как стяжку необходимо залить на всю площадь в один прием. Пока один человек затворяет смесь, другой выливает ее и разравнивает шпателем. Укладывая смесь, нельзя ходить по ней, а нужно разгонять ее шпателем вбок и к себе, но не под ноги. После того, как полоса стяжки (шириной настолько, сколько руки достают) залита, следует прокатать ее игольчатым валиком либо пошуровать грабельками (жесткой щеткой), чтобы высвободить воздух, попавший в раствор. После того, как заливка завершена, необходимо оставить стяжку на несколько часов (в соответствии с рекомендациями производителя), по истечении которых уже можно ходить по стяжке, чтобы ухаживать за ней. При этом надо следить за тем, чтобы в процессе заливки стяжки и ухаживания за ней в помещении сохранялась комнатная температура, и не было сквозняков (т.е. окна должны быть закрыты).
Период ухаживания за стяжкой обычно составляет трое суток, но каков период в вашем конкретном случае — можно узнать, прочитав инструкцию на мешке, поскольку, в зависимости от производителя, различается срок схватывания стяжек. В комнатах, площадью больше 20 кв.м, либо в которых стяжка по длине (хотя бы одной стороной) превышает 8 м, в стяжке необходимо оставлять деформационные швы. Это нужно делать потому, что в процессе схватывания уложенной на пол сухой смеси в растворе возникают внутренние напряжения, которые способны привести к разрыву стяжки. Поэтому комната большой площади делится на 4 части или пополам и в эти места укладываются деревянные рейки. То есть, фактически в комнате заливаем не одну, а две или четыре стяжки.
После схватывания, когда по стяжке станет можно ходить, вынимаем доски и приступаем к заливке мест, из которых вынуты доски. Если вы не оставили деформационные швы, их следует сделать, дождавшись момента, когда можно будет ходить по стяжке. Так как в этом случае прочным в стяжке становится лишь верхний слой (внутри же она еще мягкая), нужно старым напильником, расшивкой или другим подходящим инструментом разрезать верхний слой стяжки и снять тем самым ее внутреннее напряжение. В противном случае стяжка сама сделает деформационные швы, а иначе говоря, попросту растрескается. По завершении процесса схватывания и затвердевания внутреннего слоя внутренние напряжения в стяжке утихают и нацарапанные трещины можно зашпаклевать. После того, как нивелировочная смесь затвердела, стяжка полностью готова под все виды напольных покрытий как с подложкой, так и без таковой. Как правило, прочность самовыравнивающихся смесей не бывает ниже 20-25 МПа, что полностью соответствует мировым стандартам.
Обсуждая всевозможные половые покрытия, специалисты приходят к выводу, что паркет – это наиболее качественное, красивое покрытие, которое может прослужить вам долгие годы и только радовать глаз.
Поэтому решение о замене паркета на другое покрытие вообще не должно возникать у вас никогда, даже в тех случаях, когда начался ремонт и хочется, чего ни будь нового. Качественно отремонтированный паркет, уложенный на высококачественной стяжке, точно покажется чем-то новым и красивым.
Ремонт всегда начинается с оценки объема работ и необходимых для этого материалов. Это касается и ремонта паркетного покрытия пола.
Перед началом ремонта паркета оцениваем состояние паркета. Подсчитываем сколько паркетных досок, которые специалистами называются клепки, необходимо заменить. Обычно клепки подлежат замене в случаях их поломки, при образовании трещин на клепке, при деформации клепки от воздействия воды или других посторонних факторов.
Далее вы должны оценить необходимый объем шпаклевки для заделывания трещин в паркете и древесины той же породы дерева для заделывания более крупных трещин в паркете. Объемы необходимых материалов определены, и вы идете в магазин. При подборе шпаклевки, обратите особое внимание на то чтобы шпаклевка, была специализированной для паркета, а не просто по дереву. Далее она должна соответствовать породе дерева и подходить по цвету. Пусть эти условия вас не пугают. Шпаклевки для паркета имеют большую разновидность, и подобрать необходимую вам не составит большого труда. Также не будет проблем при подборе клепок для замены и древесины для ремонта крупных трещин. Высокий ассортимент современных магазинов, которые специализируются на строительных материалах, позволяет подбирать даже самые специфические материалы.
Закупки сделаны и можно приступать, к непосредственному ремонту паркета. Первое чем необходимо вам заняться так это заменой поврежденных клепок. Извлечь клепку можно только расколов ее на три части. Эта операция делается при помощи стамески и молотка. Затем извлекаем среднюю расколотую часть, а затем остальные. Перед установкой новой клепки тщательно очистите место установки и срежьте гребень с соседней клепки. Далее подготовьте новую клепку. Срежьте рубанком гребень и подгоните размеры, чтобы клепка плотно входила между соседними клепками.
Перед установкой клепки разогрейте мастику, на которую ложится паркет, и ровным слоем разметите ее в месте установки новой клепки и после этого можно установить заменяемую клепку. После окончания работы установите груз на замененные клепки и после полного высыхания при помощи цикли удалите лишнюю мастику. После замены поврежденных клепок переходим к щелям. Узкие щели, ширина которых менее двух миллиметров просто замазываем шпаклевкой для паркета.
Перед этим, тщательно очистив их от пыли и грызи, стальной проволокой и пылесосом. Не применяете при очистке другие приспособления кроме проволоки, это обычно приводит к увеличению щели. Шпаклевку необходимо накладывать в щель шпателем с небольшим усилием, чтобы шпаклевка заполнила всю щель. Более крупные щели замазывать шпаклевкой не стоит, так как через время она высыплется, и щель появится снова. Из той же древесины, из которой у вас паркет изготовьте планки по размеру щелей. Перед установкой планок в щели их предварительно необходимо смазать клеем по дереву, а затем забить в щель. Из советов бывалых: планки для заделки щелей лучше всего изготавливать из обычных деревянных линеек. Когда все щели заделаны, даем время для полного высыхания шпаклевки.
На этом ремонтные работы закончены и приступаем к наведению красоты. Начинаем эти работы с циклевки паркета. Конечно такаю работу можно сделать в ручную, но это долго и не так качественно. Для циклевки существуют специальные машины, которые циклюют и затем шлифуют паркетный пол. Нанять человека, который это вам сделает, не будет дорого стоить, а займет это мероприятие считанные часы. После этого можно покрывать паркет лаком. Особенность этого мероприятия заключается в том, что паркет покрывают лаком при помощи поролонового валика. При этом внимательно следите, чтобы поролон не начал сыпаться, что может испортить вашу работу. Лак, которым покрывается паркет, должен быть специализированным для паркета.
Вот и все ремонт пола закончен, и обновленный паркет будет радовать вас еще много лет и вряд ли у вас появятся мысли заменить половое покрытие.
К сожалению, никто не застрахован от повышенной влажности и особенно в новостройках. Повышенная влажность имеет свойство оказывать неблагоприятное воздействие, не только на отделочные материалы, применяемые при ремонте помещений, но даже и на элементы конструкции самого здания, постепенно, но уверенно приводя конструкции в негодность.
Но можно избежать многих проблем, которые приносит нам повышенная влажность, нужно лишь сделать качественную, соблюдая всю технологию процесса, гидроизоляцию.
Надо обеспечить хорошую вентиляцию и циркуляцию воздуха, в помещениях с повышенной влажностью. И тогда уже можно будет начинать любые виды отделочных работ. Все материалы, из которых выполняются гидроизоляционные работы, можно разделить на две группы.
Традиционные — эта группа делится ещё на две подгруппы;
Приклеиваемые и обмазочные материалы. Данные материалы, все изготавливаются из сырья, в основе которого содержаться полимеры и полимерные смолы проникающего действия, на основе минерального сырья. Перед изготовлением гидроизоляционного слоя, поверхность должна быть тщательно выровнена. Оба вида этих материалов, создают на поверхности пола плотную и очень прочную по своей структуре, водонепроницаемую и водоотталкивающую плёнку. Но у традиционных материалов есть свой минус, пока ведутся ремонтные работы, в процессе эксплуатации эти материалы попросту отслаиваются. Это становится причиной новых протечек и конечно приходится обновлять защитный слой. С помощью традиционных гидроизоляционных материалов выполняют рулонную изоляцию на битумной основе и битумной мастики.
У рулонных материалов плюс в том что, они дёшевы и доступны. Но если есть плюс, значит должен быть и минус, так и у рулонных материалов есть свои недостатки;
— Для склеивания каждого слоя между собой, необходимо будет использовать газовую горелку, а если рабочее помещение имеет небольшие размеры, то это становится достаточно неудобно. Плюс к этим неудобствам, добавится ещё и едкий и стойкий запах битума в процессе сварки стыков.
— После укладки такой гидроизоляции, необходимо подливать дополнительный слой половой стяжки, а это заметно сыграет на высоте потолков в помещении. Высота уменьшится минимум на 5 см. Перед укладкой гидроизоляции, нужно тщательно подготавливать поверхность и соблюдать технологию всего процесса работы.
На много проще и гораздо быстрей, дать надёжный отпор сырости в ванной комнате или другом влажном помещении, с помощью «Проникающей гидроизоляции». Это смесь, которая состоит из цемента, кварцевого песка и химических добавок. Если нанести такую гидроизоляцию на бетонное основание пола, то все поры и микропустоты заполняются, и данный защитный слой становится просто одним целым, с основным бетонным основанием пола. Тем самым, значительно укрепляя основную стяжку пола. Для гидроизоляции в ванной комнате можно использовать различные герметики, мастики и другие водоотталкивающие материалы. Проникающая гидроизоляция, как и традиционные средства, тоже делится на подгруппы;
— Бетонирующая — такая гидроизоляция отличается своей плотной структурой, высокой прочностью и отличной морозостойкостью. Эта добавка применяется при изготовлении водонепроницаемых и высокопрочных бетонных и железобетонных конструкций, а также армирующих защитных слоёв.
— Полимерцементная — отличается высокой прочностью и сцепляемостью. Хорошо взаимодействует с деревянными, бетонными и кирпичными основаниями. Что очень важно, это то, что данная гидроизоляция экологически безвредна, легко наносится как на сухую, так и на мокрую поверхность.
— Неорганическая цементная гидроизоляция — используется для гидроизоляции не только пола, но и стен, в помещениях, которые особо сильно подвержены воздействию влаги. У данной гидроизоляции есть большой плюс, на неё можно смело укладывать кафельную плитку.
Главное помнить, при выборе способа, которым вы хотите провести гидроизоляционные работы, нужно думать не только о цене и качестве, но и в первую очередь о таком показателе как, безопасность гидроизоляционной смеси, экономичность, сложность выполнения работ и некоторые другие факторы.
Для бесшовной гидроизоляции (её ещё называют жидкой плёнкой). Такие материалы можно использовать для гидроизоляции пол и стен в ванной комнате, участков подверженных воздействию влаги на кухне и в туалете. Специальный состав наносится на рабочую поверхность кистью, валиком или шпателем. Сначала нужно обработать места стоков воды и примыкания между стенами и полом, потом на обработанную поверхность положить гидроизоляционную ленту и с помощью валика или просто руками вдавить ленту равномерно в состав. Установить в местах стоков гидроизоляционные манжеты и нанести на всю поверхность пола равномерным слоем состав гидроизоляции. Нужно дать этому слою просохнуть примерно около 2 часов, после просыхания обработать всю поверхность повторно и оставить просыхать на 12 часов. При нанесении состава нужно обратить особое внимание на то, что наносить состав нужно равномерно. Не пропустить не одного участка, для надёжности примыкания стен и пола обрабатываются, заходя на стену на 30-35 см. Если соблюдать всю технологию процесса, то проблем с потопом и появления грибка от сырости вы избежите.
Когда задумываешься о ремонте пола, то начинается паника. Это кажется неподъемным делом. На самом деле нет причин для страхов. Сначала необходимо оценить состояние имеющихся дощатых полов. Возможно, не придется менять все доски, бывает достаточно заменить лишь испорченные, прогнившие, и ваш пол может послужить основой для других видов напольного покрытия. После ремонта дощатого пола, на него можно уложить монолитную или сборную стяжку, состоящую из листов фанеры, ДСП, ОСБ, МДФ или других материалов. Затем на нее укладывается новое напольное покрытие.
Итак, начинаем ремонт дощатого пола. Целесообразно работать в паре.
1. Снимите все плинтусы.
2. Определите, как расположены лаги под досками. Если доски существующего дощатого пола крепились к лагам открытым способом (гвозди забивались сверху насквозь), то шляпки гвоздей укажут, где проходят лаги. Если гвозди забивались скрытым способом (в гребень замка), или их шляпки были утоплены в толще древесины и зашпаклеваны, то, пропуская в открывшуюся под плинтусом щель между стеной и полом «Г» — образно изогнутую проволоку, вы сможете найти, где расположены лаги. Можно просунуть пальцы (если проходят в щель), защищенные перчатками, и нащупать балки. Отметьте места обнаружения лаг на полу и продублируйте метку на стенах. Соедините подсиненным шнуром метки на противоположных стенах и отбейте на полу линию, которая пройдет по центральной оси лаги.
3. Найдите места дефектов пола. Для этого один из ремонтников (с большей массой тела) должен ходить по полу, в то время как другой, наблюдая за половицами, отмечает места, где слышится их скрип и виден прогиб. Если это случается над лагой, то надо восстановить крепление доски, вкрутив дополнительные саморезы. Если половица «гуляет» и «жалуется» между лагами, то это означает, что ослабло крепление гвоздей или доска просто начала гнить и разрушаться. Попробуйте сначала усилить ее крепление. Если при вкручивании саморез легко входит в древесину и даже утопает в ней, то эта половица безнадежна «больна», ее надо заменять.
4. Половые доски, которые выдержали испытания, следует дополнительно закрепить на лагах саморезами, вкручивая их парами и утапливая шляпки. Если при этом головки старых гвоздей поднимутся над поверхностью пола, их можно вытащить гвоздодером или забить обратно. Специально выковыривать и вытаскивать плотно «сидящие» старые гвозди нет необходимости. Этим вы только повредите поверхность половицы.
5. Участки доски, которые уже подвержены гниению, следует заменить. Для того чтобы без лишних проблем вытащить прогнивший кусок половицы, соединенной с соседними замком «паз в гребень», нужно сделать два поперечных и два продольных распила на участке между лагами, предварительно просверлив отверстие сквозь доску, чтобы туда могло пройти полотно электрического лобзика. Аккуратно выньте отпиленный средний кусок, затем крайние, разомкнув замковое соединение. Совсем прогнившую половицу можно просто расколоть топором и вынуть кусками. Еще крепкую доску рубить топором нельзя, т.к. при этом можно повредить замковую систему.
6. Подберите новую доску из того же дерева, что и удаленная. Она должна иметь ту же систему соединения и подходить по длине. В принципе, это сделать совсем несложно, т.к. половые доски выпускаются по нескольким основным стандартам, и они сильно не менялись в течение многих лет. Для пригонки доски следует отпилить нижнюю кромку шпунта. Т.к. вы вынули кусок старой половицы, расположенный между двумя лагами, новая доска получится короче расстояния между ними, следовательно, у нее не будет опоры под полом. Поэтому необходимо установить на основание пола дополнительные бруски, и закрепить их к лагам саморезами, не забыв утопить их шляпки. Для надежности закрепите брусок на обратной стороне новой половицы.
Новый кусок доски, подогнанный по длине, смазывается клеем и устанавливается на место старого, удаленного, замкнув систему соединения, и прикручивается с помощью саморезов, головки которых обязательно нужно утопить в древесину половицы. При обнаружении на оборотной стороне вынутого куска пола серо-зеленой плесени, то вырезать и заменять придется более обширный участок. Очертите вокруг места поражения примерный круг (или прямоугольник), радиусом на 30-40 см превышающий его радиус. Под удаление подпадут внешне здоровые участки доски по обе стороны от места поражения вдоль доски и такие же отрезки 1 или 2 половиц, соседствующих с прогнившей.
7. Закончив замену всех обнаруженных дефектных половиц, проверьте ровность плоскости отремонтированного пола при помощи длинной рейки «на просвет». Если поверхность получилась ровной, то восстановленный пол может стать основой для любого напольного покрытия. Если все же выявились неровности, то придется остругать и отшлифовать его, либо выровнять при помощи растворной стяжки.
8. Для выравнивания поверхности пола используют шлифовальные машинки. Если у вас нет возможности взять ее в аренду, то воспользуйтесь небольшими ручными инструментами на электрическом приводе. Перед началом работы «утопите» в древесину все выступающие гвозди и саморезы — они могут повредить ленту и барабан машины. Древесная пыль, которая будет собираться в пылесборнике шлифовальной машины, может пригодиться вам для дальнейшего шпаклевания мелких щелей, поэтому не спешите выбрасывать ее.
9. Если отремонтированный дощатый пол будет служить основой для другого напольного покрытия, то нет необходимости заделывать небольшие щели. Шпаклевать мелкие щели и забивать клинья в крупные необходимо в случае, если пол будет либо основным, либо на него будет уложена стяжка. В первом случае используют паркетный шпаклевочный материал (можно использовать древесную пыль, разведенную связующими средствами), во втором — акриловые шпаклевки. Крупные щели заделываются деревянными планками из мягкой древесины, выпиленными и подогнанными по размеру щели. Планка смазывается клеем, вбивается киянкой в щель. Излишки клея снимите тряпкой. После высыхания клея нужно сострогать выступающую над полом часть вбитой планки.
10. Если дощатый пол будет основным покрытием, то с него необходимо снять слой старой краски. Это можно сделать тремя методами: o механический способ — поверхность пола строгают и шлифуют при помощи электрических шлифовальных механизмов; o термический способ — горячий воздух из строительного фена разогревает и размягчает старую краску, и она легко снимается шпателем; o химический способ — размягчение старого лакокрасочного покрытия происходит под воздействием химических реагентов специальных смывок.
11. Очищенную от старой краски и отшлифованную поверхность дощатого пола можно либо вновь покрасить, либо покрыть несколькими слоями лака с промежуточным шлифованием поверхности. Если перед нанесением лака пол обработать морилкой, то результат будет превосходным.
12. Особенности процесса шлифования дощатого пола:
а) Это очень пыльная работа. Непременно воспользуйтесь защитной маской. Уберите или укройте находящиеся в помещении предметы, откройте окна, заклейте щели межкомнатных дверей малярным скотчем, чтобы пыль не распространилась на все соседние помещения.
б) Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к шлифовальной машине, способами и особенностями крепления абразивной ленты;
в) При шлифовании плоскости пола следите, чтобы шнур машины не попадал под механизм. Для надежности перекиньте его через плечо. Если пол имеет неровности, установите на барабан машины ленту с крупным зерном абразива. Двигаться с машиной следует по диагонали помещения, начав процесс с угла. Равномерно перемещаясь, не останавливаясь, шлифуйте пол в направлении диагонали комнаты, затем по другой диагонали. Нужно пройти весь пол несколько раз, снимая неровности, загрязнения и прочие погрешности.
На этапе грубой обработки пола вместо шлифовальной машины можно использовать паркетно-строгальную машину. При отсутствии машинок, можно просто воспользоваться электрическим рубанком, который также сможет выровнять плоскость пола. Если ремонтируемый пол будет служить черным полом под другое напольное покрытие, то можно на этом остановиться. Если мы обновляем основной пол, то процесс шлифовки продолжится до получения идеальной поверхности. Очистив поверхность от пыли пылесосом и заменив абразивную ленту на барабане на более мелкую, продолжайте шлифовать пол. Теперь двигайтесь вдоль досок пола. Если при шлифовке появились на поверхности шляпки гвоздей и саморезов, утопите их вновь.
г) Закончив шлифовку поверхности пола, переходите к обработке фриза (кромок, обрамляющих пол и расположенных вдоль стен). Для этой цели следует применять специальную кромкошлифовальную машинку или ленточный шлифовальный станок. Установив среднезернистую абразивную ленту, двигайтесь с машинкой вдоль краёв помещения. Заменив ленту на мелкозернистую, пройдите еще несколько раз по фризам.
д) Переходите к шлифовке углов помещения и других труднодоступных мест (под батареей, возле труб и т.п.). Имеющиеся шлифовальные машинки не справятся с этой работой, поэтому воспользуйтесь ручной циклей или шлифовальной колодкой (если сняты плинтусы). Затем отшлифуйте эти места шкуркой.
е) Закончив шлифовальные работы, очистите поверхность пола от пыли при помощи пылесоса, затем протрите влажной тряпкой.
ж) Если пол не является основным, то на него уже можно настилать другое напольное покрытие.
з) Пол готов под покраску или покрытие лаком. Лак наносится несколькими слоями с промежуточным шлифованием поверхности.
Системы тепло- и звукоизоляции полов применяются для любых типов зданий в новом строительстве и при реконструкции. Эти Системы устраиваются по чердачным и подвальным перекрытиям. При устройстве полов междуэтажных перекрытий система предназначена, как правило, только для звукоизоляции, так как температурно-влажностный режим помещений на соседних этажах одинаковый.
Системы тепло- и звукоизоляции полов состоят из следующих конструктивных элементов:
— основание системы (несущая конструкция);
— пароизоляционный и гидроизоляционный слой;
— теплозвукоизоляционный слой;
— основание под напольное покрытие;
— напольное покрытие;
— дополнительные элементы.
Основание Системы
Основанием системы являются: перекрытия из железобетонных плит; перекрытия из балок; грунт. В качестве плит перекрытия используются многопустотные и сплошные железобетонные плиты. Балочные перекрытия выполняются из дерева, металла или железобетона. Балки укладывают на несущие стены или стойки. При балочном перекрытии к балкам снизу крепится подшивной потолок — основание для устройства теплозвукоизоляции. Сверху балок поперек направлении укладывается настил из пиломатериала. Настил — элемент системы, необходимый для перекрытия пространства между балками. Для предовращения «мостиков холода», в случаях установки системы по металлическим или железобетонным балкам, сверху настила устанавливается ещё слой теплозвукоизоляции.
При устройстве системы тепло- и звукоизолированных полов по грунту основанием системы является грунт. Перед началом работ по монтажу полов такой системы должны быть выполнены подготовительные работы исходя из проектного решения: мероприятия по стабилизации, воспрепятствованию пучения и искусственному закреплению грунта, сведения к минимуму грунтовых вод. Предусматривается слой подготовки подстилающий слой, который укладывается по грунту для выравнивания поверхности и равномерного распределения по грунтовому основанию действующих на систему нагрузок. Нежёсткие подстилающие слои выполняют из гравия, щебня, асфальтобетона, песка, шлаков. Жёсткие слои выполняют из бетона. Чаще всего сочетают несколько слоёв: щебень, песок, бетонная стяжка.
Пароизоляционный и гидроизоляционный слои
Слой пароизоляции защищает от проникновения влаги в теплоизоляционные материалы, сохраняя этим свойства материалов и обеспечивая долговечность. При направлении влагопереноса снизу-вверх пароизоляция устанавливается непосредственно на плите перекрытия, или крепится к балкам перекрытия снизу. При направлении влагопереноса сверху-вниз пароизоляция устанавливается поверх утеплителя. Положение и физико-механические свойства пароизоляции определяются на основании расчета на паропроницаемость. В качестве пароизоляционного слоя применяются пароизоляционные мастики, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.
Пароизоляция не используется:
в междуэтажных перекрытиях при одинаковом температурно-влажностном режиме помещений соседних этажей;
при применении в качестве теплозвукоизоляции экструдированного пенополистирола.
Устройство гидроизоляционного слоя необходимо для предотвращения попадания грунтовой вод путём капиллярного поднятия в теплозвукоизоляционный слой при устройстве систем на грунтовом основании. Гидроизоляция выполняется по подстилающему слою. В качестве гидроизоляции используются полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, гидроизоляционные мастики.
Теплозвукоизоляция
Теплозвукоизоляционный слой обеспечивает стабильный температурный режим внутренних помещений и повышает звукоизолирующие свойства перекрытия. При использовании в качестве теплозвукоизоляции мягких или полужестких матов и плит из штапельного стекловолокна необходимо применять конструкцию пола по лагам. Лаги — несущий элемент системы, через который нагрузки на пол передаются основанию системы. Теплозвукоизоляция укладывается в пространство между лагами в распор, с обжатием ее по торцам. В целях повышения звукоизоляционных качеств пола непосредственно под лаги или по балкам, в случае балочного перекрытия, устраивают звукоизоляционные прокладки.
В конструкции пола по балочному перекрытию теплозвукоизоляция устанавливается в пространство между балками. Жесткие теплоизоляционные материалы — плиты из каменной ваты повышенной жёсткости и экструдированного пенополистирола, которые воспринимают нагрузки без изменения своей формы и размеров — устанавливают непосредственно на основание системы. Основание под напольное покрытие (см. ниже) устраивается по этим материалам. При большой расчетной толщине теплозвукоизоляционного слоя маты или плиты могут быть уложены в несколько слоёв. Один из вариантов устройства системы теплозвукоизоляции перекрытия над холодным подвалом, подпольем или проездом — установка утеплителя под перекрытием. Такой вариант позволяет не уменьшать высоту помещения.
Основание под напольное покрытие
При устройстве теплозвукоизоляции из жёстких теплоизоляционных материалов основанием под напольное покрытие служит стяжка, которая предназначена для уравнивания поверхности слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола нужного уклона, закрытия всевозмоэных трубопроводов, распределения нагрузок по слоям пола по перекрытиям.
Стяжки могут быть монолитными и сборными. В случае монолитной стяжки, рекомендуется предусматривать гидроизоляцию стыков теплозвукоизоляционных плит для предотвращения попадания в них жидкой фазы стяжки. Монолитные стяжки могут быть из бетона, асфальтобетона, цементно-песчаного раствора, гипсовые. Сборные стяжки могут выполняться из древесно-стружечных и волокнистых, гипсоволокнистых плит. При использовании в качестве теплозвукоизоляции мягких или полужестких материалов из штапельного стекловолокна, по лагам в качестве основания под напольное покрытие может устраиваться деревянный настил.
Напольное покрытие
Напольное покрытие — это верхний слой пола, подвергающийся воздействиям во время эксплуатации. Устраивается по основанию под напольное покрытие. Напольное покрытие выполняется из линолеума, досок, паркета, эпоксидных композиций, из керамических и мраморных плит, из плит природного камня, из сверхтвёрдых древесноволокнистых плит и других материалов.
Дополнительные элементы
Во всех системах теплозвукоизоляции полов может дополнительно применяться слой гидроизоляции. Он устраивается поверх теплозвукоизоляционного слоя в случаях при средней и большой продолжительности воздействия влаги на пол. Основная задача этой гидроизоляции — защита теплоизоляционных материалов и несущих конструкций пола от переувлажнения. В качестве гидроизоляции могут применяться полипропиленовые, полиэтиленовые плёнки, гидроизоляционные мастики.
Монолитные или как их еще называют бесшовные полы, в основном используются в производственных помещениях. Это связано с тем, что данный вид пола отличается от многих других напольных покрытий высокими эксплуатационными характеристиками и относительно невысокой стоимостью. Но такие полы имеют и свои недостатки: они быстро загрязняются, склонны к появлению трещин при усадке, что приводит к частым ремонтам.
Выполняют монолитные полы из бетонной смеси, которую заливают небольшими участками, как правило, шириной не более 2 – 2,5 м. Отделяют эти участки друг от друга «маяками» (маячными рейками). Чтобы такой пол был ровным, используют специальное правило, которое в процессе укладки бетонной смеси двигают по маякам. Чтобы бетонная смесь была плотной, применяются вибраторы. Перед вводом монолитных полов в эксплуатацию необходимо отшлифовать верхнюю поверхность, чтобы удалить ослабленный слой бетона.
Наливные полы, по сравнению с монолитными, являются достаточно новым видом напольного покрытия. Основу наливных полов составляют жидкие, полиэфирные, полиуретановые и эпоксидные каучуки. Верхний или лицевой слой у таких полов выполняют из жидкой бетонной смеси. А для достижения высоких физико-механических свойств в покрытие вводят различные пигменты и наполнители. Наливные полы бывают эластичными (толщина 3 — 5 мм) и жесткими (0,5 – 4 мм). Использовать данное напольное покрытие целесообразнее в складских и производственных помещениях с повышенным режимом эксплуатации. Наливные полы достаточно стойки к различным видам химических реагентов, поэтому они хорошо чистятся.
Наливные полы – это очень прочное напольное покрытие со сроком эксплуатации не менее 20 лет. После верного устройства наливного пола, поверхность отличается долговечностью, химической стойкостью, высокой износостойкостью, эластичностью и герметичностью, а также обладают стойкостью к ударам и вибрациям. Но все-таки может наступить не очень приятный момент, когда потребуется произвести ремонт наливного пола.
В процессе ремонта выделяют следующие этапы:
- Если обнаружены места, где покрытие неплотно прилегает к полу, то в срочном порядке их нужно устранить.
- Второй шаг – тщательнейшим образом нужно выровнять основание. Для этого используют специальные шлифовальные машинки или фрезеровку.
- Появившиеся в полу трещины расшиваются, полое пространство заливается специально подготовленной ремонтной смесью.
- Завершающий этап – устранение образовавшейся пыли и грязи промышленным пылесосом.
Но перед тем как закупить все необходимые материалы для ремонта нужно убедиться в их совместимости с ремонтируемым наливным полом. Более того ели в основании бетонные полы, то используемый материал должен обеспечивать надежное сцепление с основанием.
Нагрузки на наливные полы
Для того чтобы избежать повреждения напольного покрытия, не стоит его подвергать излишним нагрузкам. Перед устройством наливного пола проводится расчет нагрузок, которые напольное покрытие сможет переносить без проблем. Плюс обратите внимание на выбор системы защиты покрытия.
Устранение дефектов при ремонте
Так же возможно устранение мелких дефектов, после устройства нового напольного покрытия. Могут возникнуть дефекты следующего характера: трещины, шероховатости, отслаивание, шелушение пленки, появление крупинок на поверхности, долгий процесс полимеризации покрытия, побеление.
Каждый из описанных дефектов можно быстро устранить. Но причины возникновения проблем с новым неполным покрытием масса. Первое это неверно нанесенный материал, либо слишком тонким, либо слишком толстым слоем. Второе это нанесение покрытия на грязное основание, что приводит к вздутию и шелушению поверхности. Специалисты, выполняющие данные виды работ не допускают столь значительных промахов при устройстве наливного промышленного пола.
Каждый, кто начинает ремонт или реставрацию полов у себя в квартире, должен четко представлять с какой конструкцией он столкнется после того, как будет снято верхнее покрытие пола. На рисунке ниже можно увидеть схемы полов, которые используются в жилых домах типовых серий, рекомендованные к применению в конце 20-го века. Полы в домах, построенных еще раньше, сделаны немного иначе, но все равно несильно отличаются от изображенных на рисунке.
Для того чтобы пол отвечал теплотехническим, звукоизоляционным, прочностным и другим нормам, сменять конструкцию пола следует сверху вниз, переходя от более плотных материалов к менее плотным. С целью улучшения звукоизоляции под стяжку необходимо уложить песчаную подсыпку, мягкие листы ДВП-М или же жесткие минераловатные или пенополистирольные плиты.
К примеру: твердая паркетная доска опирается на лагу, а для той, в свою очередь, опорой служит мягкая ДВП либо песчаная подсыпка. Или же твердый штучный паркет укладывают на более мягкую фанерную подоснову, а ламинат на мягкую подложку, которые, в свою очередь, уложены на твердой растворной стяжке, более низкой плотности, чем железобетонная плита, на которую нанесена стяжка.
Схемы типовых конструкций полов по железобетонной плите 140 мм. в жилых домах 1-го этажа
Схемы типовых конструкций полов по многопустотной плите 220 мм. в жилых домах 1-го этажа
Схемы типовых конструкций полов по железобетонной плите 140 мм. в жилых домах типового этажа
Схемы типовых конструкций полов многопустотной плите 220 мм. в жилых домах типового этажа
Невзирая на кажущееся разнообразие вариантов полов, их можно подразделить всего лишь на 2 типа: раздельные полы по лагам и полы по стяжкам (сборным и монолитным). Еще не так давно монолитные стяжки служили основой для напольного покрытия из всех видов плитки и рулонных материалов, а также для таких тонких паркетных покрытий как штучные, из ненесущих паркетных досок (щитов).
Сборные сухие стяжки из твердых и мягких листов ДВП и гипсоволокнистых листов (ГВЛ) появились относительно недавно.
Если вы решили сменить напольное покрытие, то вам следует знать, что под паркетными досками или щитами толщиной до 18 мм вы, скорее всего, обнаружите монолитную цементно-песчаную или сборную стяжку из твердых листов ДВП (ДВП-Т). В том случае, когда вы под лицевым напольным покрытием обнаружите стяжку на основе цемента, то продолжать «копать» не следует, поскольку после небольшого восстановительного ремонта она послужит прекрасным основанием для любого современного покрытия.
Если вы имеете дело со сборной стяжкой, необходимо проверить состояние ее листов, подгнившие листы ДВП нужно удалить. А если пол не подгнил, то и старая сборная стяжка станет прекрасной основой под новое напольное покрытие. Меняя плиточное покрытие в санузлах, снимайте лишь старую плитку и не «копайте» вглубь стяжки: ничего, кроме гидроизоляционного ковра вы под ней не обнаружите. В противном случае вы рискуете повредить гидроизоляцию и тогда придется снимать всю стяжку, восстановить гидроизоляционный ковер, а затем делать стяжку вновь.
Под утепленными линолеумными полами, как правило, находится керамзитобетонная стяжка, которую тоже трогать не следует, поскольку она является отличным основанием для современных напольных покрытий. Под неутепленным линолеумом, скорее всего, лежат твердые листы ДВП либо ДСП, а уже под ними находится цементно-песчаная стяжка или мягкие листы ДВП. В таком случае следует проверить в каком состоянии находятся древесноволокнистые плиты, особенное внимание уделяя на примыкание их к стенам, оценивая, тем самым, степень поражения плит. В зависимости от результатов, демонтировать листы целиком либо выпилить прогнившие участки.
Под несущими паркетными щитами и паркетными досками толщиной 18 мм и дощатым полом можно обнаружить лаги — деревянные бруски либо доски, уложенные поперек под лицевые доски пола. Под лагами укладывался насухо рубероид и мягкие полосы из ДВП. Реконструируя напольное покрытие по старым полам «по лагам», прежде всего следует обратить внимание на степень сохранности старого покрытия. Если полы не подгнили, не рассохлись и не скрипят, то в таком случае можно не производить их демонтаж, а просто сделать новое напольное покрытие. Незначительные неровности и провисания полов можно устранить остругиванием либо шлифованием, а небольшие щели зашпаклевать.
Сложнее обстоит дело со скрипучими полами. Сперва необходимо установить причину скрипа. Из-за рассыхания пола и, как следствие, ослабления крепления половой рейки к лаге, могут скрипеть половицы и лаги. В случае, когда ослабло лишь крепление, его восстанавливают с помощью закручивания в лагу саморезов сквозь половицу, утапливая при этом головку. Но причиной прогибания половиц могут быть, например, подгнившие лаги, либо то обстоятельство, что из-под лаг выпали выравнивающие клинья.
О клиньях нужно сказать особо в связи с тем, что устанавливать клинья для выравнивания лаг запрещено, выводить же лаги в горизонт следует подтесыванием или подкладывая под них дополнительные полоски ДВП либо рубероида, или же песком. При этом нужно иметь ввиду, что песок на перекрытие, по тем или иным причинам, засыпался далеко всеми и не всегда. Плиты перекрытия, уложенные идеально и выровненные по нижней плоскости, имеют вверху расхождение по высоте порядка 20 мм. В таких случаях настилавшие лаги плотники вынуждены были принимать меры по их выравниванию и порой этот вопрос решался весьма своеобразно.
В частности, иногда под лаги укладывали ДВП и рубероид в несколько слоев (с закреплением — это в пределах нормы), подкладывали кирпичи, а иногда устанавливали клинья, что является совершенно недопустимым. Поскольку со временем клинья высыхали и выпадали, кирпичи раздавливались или древесина лаг попросту сминалась о подложенный кирпич, в результате чего лага, потеряв опору, начинала «гулять», и полы заскрипели. Если у вас именно такой случай, когда скрипят лаги, а не половицы, вам понадобится разбирать весь пол и восстанавливать неподвижность лаг, или же вообще демонтировать старый пол и менять его на новый.
При этом жесткое крепление лаг к перекрытию при помощи стальных болтов недопустимо, потому что в таком случае перекрытие будет передавать все ударные шумы. Полы «с лагами» на первых этажах зданий имеют особенность — под ним обычно находится слой утеплителя, и, как правило, это стекловата. Стекловата должна укладываться непосредственно на плиты перекрытия и быть сверху прикрыта пароизоляционным ковром из пергамина. По правилам пароизоляция укладывается без натяга и поэтому она должна провисать между лагами, обеспечивая тем самым воздушный продух между слоем стекловаты и поверхностью покрытия пола.
Существует еще одна разновидность полов » по лагам», это так называемые «черные» полы, представляющие собой дощатые полы с напольным покрытием не из шпунтованных половых реек, а из обычных досок (обрезных и необрезных). Такие полы обычно делались вместо стяжек под штучные паркетные, тонкие паркетные доски и щиты, а также линолеум, плитку и ковролин. То есть под все полы, которые традиционно делаются по стяжкам. Дело в том, что порой делать стяжку, к примеру, высотой 150-200 мм нецелесообразно, потому что проще и дешевле выстилать «черные» полы по балкам деревянного перекрытия либо по лагам на кирпичных столбиках. «Болезни» у «черных» полов те же, что и у обычных полов «по лагам»: они могут заскрипеть или загнить. «Черные» полы в хорошем состоянии могут служить прекрасным основанием для любого современного напольного покрытия.
Таким образом, всё зависит от степени пораженности старого пола в вашей квартире, будет ремонт пола поверхностным или капитальным. Поверхностный ремонт предполагает ремонт верхнего покрытия пола, реконструкцию стяжек и подпольных конструкций. Капитальный ремонт означает полную разборку старого пола и его замену новой конструкцией пола по лагам или по стяжкам. Следует помнить, что для замены старой конструкции на более тяжелую, в частности, замены лаг на стяжку, необходимо получение специального разрешения в органах местного самоуправления.
Основой мозаичного пола является тесто из портландцемента. Заполнителем обычно служит крошка из мрамора. Состав с мраморной крошкой размером не больше 8 мм носит название «тераццо». Характерной чертой мозаичных полов является долговечность, поэтому они находят широкое применение в общественных зданиях.
Также к преимуществам таких полов относится то, что они позволяют реализовывать идеи архитекторов-дизайнеров по созданию рисунков, в том числе и выполнять узоры в цвете. В связи с тем, что связующим чаще всего выступает цветной портландцемент, еще одной привлекательной стороной мозаичного пола является декоративность.
Теперь подробнее о последовательности операций при устройстве мозаичных полов.
1) Основание пола очищается от пыли, других загрязнений;
2) Делается опалубка (это могут быть жестяные бортики, стеклянные полосы и т.д.);
3) Выбирается колер и готовится бетонная смесь;
4) Бетонная смесь укладывается в соответствии с рисунком дизайнера;
5) Поверхность заглаживается правилом;
6) Производится вощение и поверхность пола обеспыливается.
Мозаичный пол следует настилать поверх подстилающего слоя и цементно-песчаной стяжки, прочность которых должна быть не меньше 150-ти кг/кв.см. Следует также сказать о том, что, как правило, мозаичный пол делается в 2 слоя: нижний образует слой в 40-50 мм цементно-песчаной стяжки (прочностью не менее 200 кг/кв.см); а верхний — финишное покрытие из мозаичной смеси (толщина 20-25 мм).
Если в пол замурованы трубы, то нижний слой должен быть толще. Исходить нужно из следующего расчета: плюс 20 мм по отношению к величине диаметра трубы. Смесь готовят из цемента (портландцемента) марки 400. В качестве наполнителя обычно используется крошка из мрамора либо других полируемых каменных, прочность которых должна быть минимум 60 МПа.
Что касается размера частиц наполнителя, то это максимум 15 мм и 0.6 от толщины мозаичного слоя. Если вам нужно цветное покрытие, то в мозаичный слой следует добавить минеральные пигменты (весом не больше 15% всей массы цемента), обладающие свето- и щелочеустойчивостью: сурик железа, окись хрома и др.
После того, как устройство мозаичного пола завершено, поверхностный слой на 75% должен состоять из каменной крошки, а в остальном — из цементного камня. Параметр подвижности мозаичного слоя — 4-5 см (определяется с помощью опускания конуса). Разделяющие жилы рекомендуется делать медными либо латунными (толщина 3-5 мм). Если процесс гидратации проходил в стандартных условиях, то через 5-7 суток можно приступать к шлифовке.
Следует иметь в виду, что укладка мозаичных полов в тех помещениях, где присутствуют большие динамические нагрузки, не является рациональной.
Основой магнезиального пола служит раствор, с хлористым магнием и магнезитом в своем составе с добавлением органических и неорганических частиц, таких как: мелкие деревянные опилки, асбест, древесная или каменная мука, тальк, краска. Увеличением объема древесных опилок можно получить в результате пол меньшей твердости, но он будет теплее и мягче; добавив больше каменной муки, получите пол холоднее, но плотнее и тверже.
Магнезиальные полы хорошо подходят для таких помещений как офисы, но совсем не годятся для настила в мокрых помещениях, ввиду их относительно высокой степени влагоемкости. Магнезиальные полы бывают 2-х типов: бесшовные или плиточные. Поговорим подробнее о каждом из видов.
1) Бесшовный магнезиальный пол делается двуслойным: нижний слой (10-12 мм) обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, и его следует делать более пористым и с меньшим объемным весом сравнительно с верхним слоем; верхний же слой (8-10 мм) наоборот, нужно делать максимально возможно плотнее и с наименьшей пористостью, так как он должен сопротивляться истиранию.
Основанием для такого пола может служить земля, межэтажное перекрытие с ж\б плитами, либо деревянные перекрытия, имеющие настил из досок. Укладывать магнезиальные полы следует лишь после того, как в помещении завершены все строительные работы. Магнезиальная смесь должна укладываться при температуре не ниже +10 градусов Цельсия.
С целью недопущения впитывания в магнезиальную смесь влаги и вспучивания, смесь можно укладывать на основание из бетона (железобетона) лишь после того, как уложенный бетон затвердеет, и на его высохшую поверхность. Кроме того, прежде чем укладывать верхний слой магнезиальной смеси, следует убедиться, что нижний слой достаточно отвердел (срок отвердения — один-два дня, в каждом конкретном случае все зависит от погодных условий).
Когда верхний слой отвердеет, следует приступать к отшлифовке поверхности с помощью стальных циклей, а затем обработать пол олифой (либо нанести полиуретановую композицию) с использованием валика либо мягкой шерстяной тряпки. Начинать обработку допускается по завершении отвердения и полного просушивания пола, если же невнимательно отнестись к данному обстоятельству. то это уменьшит прочность пола. Если вы хотите сделать магнезиальный пол с декоративной окраской, то следует с помощью прокладок разделить пол на полосы, окрасив затем их в разные цвета.
2) Плиточный магнезиальный пол устраивается из магнезиальных плит заводского производства, что является их преимуществом сравнительно с бесшовным (требующим довольно больших затрат времени и труда, отличаясь при этом относительно низкой сопротивляемостью истиранию).
Каждая из таких плит прессуется под высоким давлением, затем производится их термическая обработка, в результате они характеризуются высоким уровнем сопротивления сжатию и, сравнительно с бесшовными полами, ощутимо лучше их способность сопротивляться истиранию. Параметры магнезиальных плит варьируются от 20х20 см до размера метр на метр. Укладываются они поверх плиты из железобетона (либо массивного основания) с помощью небольшого слоя магнезиального раствора.
Для того чтобы изготовить новый пол, необходима подготовка основания из бетона (либо тщательно утрамбованного грунта), на которое затем производится укладка финишного бетонного слоя.
В случаях, когда основанием для пола служит бетон (либо в ином случае, но при условии, что по геологическим параметрам площадки это является подходящим), можно в целях экономии времени и средств не делать бетонную подготовку, произведя укладку армированного пола из бетона толщиной меньше 7 см.
Если в соответствии с проектом приходится иметь дело со слабыми грунтами, нужна предварительная выемка грунта до глубины 0.5-1 м, затем насыпается подушка из песка, уплотняется и устраивается армированная бетонная подготовка слоем 10-15 см, а уже потом выполняется бетонный пол толщиной минимум 7см.
Пол, выполняемый по общепринятому стандарту, образуют следующие элементы:
— стяжка из бетона, служащая основанием для пола;
— финишное покрытие (материал, благодаря которому поверхность приобретает основные потребительские свойства).
Проблемным моментом любого пола является его недолговечность. Однако применение новейших технологий плюс комплексное решение вопросов к выполнению полов из бетона, дают возможность разрешить проблемы, появляющиеся в процессе изготовления и эксплуатации полов, а также при оптимальных затратах денежных средств получить характеристики пола надлежащего уровня. Далее обо всем этом подробнее.
Технология дисперсного армирования бетона
На пол обычно выпадает наибольшая доля различных нагрузок (динамическая, статическая и т.д.). В этой связи в обстановке более высоких нагрузок полу нужно выполнение укрепленной бетонной стяжки. Усиливается стяжка за счет:
— большей ее толщины;
— использования бетона высокой прочности;
— использования укрепленного арматурного каркаса.
С недавнего времени в качестве альтернативы все большую распространенность приобретает способ дисперсного армирования бетона посредством стальных волокон (фибры). Армирование бетона небольшими отрезками стального волокна, материалом для которых служит стальной лист, проволока и т.д., именуется сталефибробетоном.
Сталефибробетону присущ целый ряд преимуществ (сравнительно с обыкновенным бетоном), а именно:
— большая устойчивость к трещинообразованию, ударная вязкость, повышенная стойкость к износу и минусовым температурам;
— сравнительно с обычным армированием появляется возможность применять более эффективные конструктивные решения;
— меньшая трудозатратность работ по армированию, благодаря чему механизация и автоматизация выпуска конструкций из железобетона выходит на качественно новый уровень.
Использование сталефибробетона дает солидное (примерно 30-40%) уменьшение толщины стяжки с полным сохранением параметров ее прочности. Кроме того, пол служит дольше в 2-4 раза, что обеспечивает существенную экономию за счет снижения затрат на ремонт пола. Такой пол является наиболее распространенным там, где важное значение имеет более высокая степень устойчивости пола к образованию трещин, и есть ограничивающие толщину пола требования.
Бетонные полы с полимерной пропиткой «Ашфорд Формула»
Иногда нет особой нужды в том, чтобы пол выглядел эстетично, но вместе с тем важна его беспыльность. Для таких случаев можно порекомендовать жидкую полимерную пропитку «Ашфорд Формула», срок службы которой примерно равен сроку службы самого бетона, при этом при ее применении на поверхности не образуется пленка. Наносить пропитку следует по истечении 12 часов после того, как была завершена затирка бетона.
Применение данной пропитки дает полное обеспыливание поверхности, усиливает ее прочность примерно на 40%, а также делает пол более влагоустойчивым. Кроме того, повышает устойчивость к воздействию большинства химикатов. Обработанный «Ашфорд Формулой» пол является оптимальным и вместе с тем «бюджетным» вариантом для складов, коммерческих центров, паркингов и других помещений производственной сферы. Ходить по такому полу можно по истечению трех дней с момента обработки.
Бетонный пол с использованием топпинга
Топпингом называют сухую упрочивающую смесь на цементной основе (в которую добавляется кварц, стружка из металла либо корунда), которая характеризуется повышенным уровнем твердости и устойчивости к истиранию частиц. Его можно порекомендовать к использованию, если вы предъявляете более высокие требования к прочности и изнашиваемости поверхности.
Наносить топпинг следует сразу после укладки бетона, не дожидаясь, пока начнется процесс его высыхания, а затем производится затирка посредством затирочных машин. В результате прочность бетона на сжатие превышает 70 МПа. Для данной технологии характерен относительно невысокий уровень денежных расходов, она помогает решить вопрос упрочнения бетона, обеспечивает влаго- и химическую устойчивость бетонной поверхности, сочетая эти свойства с простотой и безопасностью эксплуатации пола.
Если соблюдать надлежащие правила в процессе укладки и использования рекомендованных нами материалов, можно быть уверенным в повышении уровня прочности, а также химической устойчивости пола, продлив тем самым срок его службы.