Internal Work

Теплые полы сегодня популярны во всем мире. Евроремонт не представляется без установки теплых полов. С теплыми полами можно лежать на полу и ходить босиком, не боясь простудиться. Теплые полы применялись еще в древности, но их обогрев с помощью пара или воды был доступен тогда исключительно состоятельным людям, а регулировка температуры в подобных системах была слишком медленной.

В наши дни в системе теплых полов используют электричество. Достоинствами системы “Электрический теплый пол” является простое регулирование температуры, и легкость в поддержании определенной температуры длительное время.

Существуют различные системы типа «Электрический теплый пол»: Nexans, DEVI, Теплолюкс и другие. Технология устройства теплого пола включает в себя монтаж перекрытия, нагревательных кабелей, датчика температуры, теплоизоляции.

Перекрытие — основа системы теплого пола. Пол для установки нагревательных секций обязательно должен быть чистым и сухим не иметь трещин и неровностей. Черновой пол необходимо выровнять при помощи специальных выравнивающих смесей.

Теплоизоляция укладывается на очищенный и выровненный черновой пол. Чтобы сделать систему отопления комфортной, нужно использовать теплоизоляцию, основа которой произведена из вспененных материалов (например, фольгопен).

Нагревательные кабели, которые используются в системе теплого пола, бывают двужильными (нагревательная секция ТЛБЭ) или одножильными (нагревательная секция ТЛОЭ). Оба этих типа можно использоваться при обогреве любого помещения, жилого или производственного.

Датчик температуры, как правило, устанавливается между двумя нитками кабеля. Он поставляется в гофрированной трубке, диаметр которой равняется 14 – 20 мм. Датчик располагается недалеко от конца трубки, его соединительный провод проходит через трубку и выходит с другого конца. На этом этапе установки пола необходимо сделать чертеж теплого пола, в котором указать места расположения термодатчика и муфт. План пригодится Вам при ремонте системы.

Поверх теплого пола можно уложить цементно-песочную стяжку, толщиной 3 – 5см. Для укрепления этой стяжки применяют сетки — полимерные арматуры. Перед тем как запустить систему необходимо проверить нагревательную систему тестером.

На теплый пол можно укладывать паркет, ламинат, ковролин, плитку или линолеум. Во время эксплуатации нельзя покрывать часть пола, на которой установлена система теплого пола, теплоизолирующими материалами – одеялами, коврами и т.д. При укладке паркета на теплые полы необходимо правильно подобрать вид дерева с надлежащими свойствами. Наилучший вариант – ламинат, являющийся заменителем паркета.

Термостат помогает сэкономить электричество во время использования теплых полов, он подает напряжение только при необходимости. При помощи термостата можно задать программу, поддерживающую температуру на определенный срок (неделя, сутки).

Устройство теплого пола проводится двумя методами: водоциркуляционным и электрическим. Пленочной теплый пол довольно успешно конкурирует с прочими системами отопления. Он совместим с паркетом, плиткой, ковролином, ленолиумом, ламинатом. Система отопления не сушит дерево. Способ прокладки кабелей зависит от конструкции пола. Как правило, это греющий кабель в цементно-песчаной стяжке, «тонкий теплый пол», теплый пол для покрытий из дерева.

Кабельный обогрев применяют и в других областях (обогрев желобов, водостоков, водосточных труб, трубопроводов и кровли от замерзания). Ванная комната – это наиболее популярное место для установки теплого пола. Плитка отлично подходит для таких полов. Для «босых ног» на полу создается лучшая температура пола, которая равна 29°С.

Из всех видов систем обогрева помещения наибольшей популярностью в последнее время пользуется так называемый «теплый пол». Для его создания используются источники тепла (водяные и электрические), которые размещаются под напольное покрытие. Преимущество такой системы отопления объясняется большей эффективностью по сравнению с привычными методами, обусловленной различием в физических процессах, способствующих обогреву помещения. В зависимости от источника тепла различают водяные и электрические теплые полы.

Планируя монтаж такой системы отопления, следует разобраться в преимуществах, недостатках и особенностях монтажа каждого вида теплого пола.

1. Система электрического обогрева пола.
Источником тепла в этой модификации являются электрокабели, проложенные под напольным покрытием с соблюдением определенной технологии.

Основные достоинства полов с электроподогревом:
— можно применять в помещениях любого назначения;
— возможность контроля и регулирования степени нагрева;
— возможность установки дополнительного оборудования для автоматического включения и отключения системы по мере изменения температуры и в нужное время.

Основные недостатки:
— система обеспечивает быстрый нагрев, что может стать причиной деформации некоторых видов напольного покрытия;
— возникающее электромагнитное поле влияет на организм человека, находящегося в помещении;
— необходима бесперебойная работа системы энергоснабжения;
— большие расходы на потребляемую электроэнергию (в среднем на обогрев 1 кв.м пола требуется от 75 до 100 ватт. энергии);
— укладка электрического пола довольно сложна технологически;
— высокая стоимость оборудования и работ;
— в случае повреждения нагревательных элементов практически невозможно восстановить работоспособность оборудования.

2. Система водяного обогрева пола.
В данном случае источником тепла является горячая вода, проходящая по системе пластиковых труб, уложенных под полом.

Основные достоинства:
— можно использовать при любых видах напольного покрытия;
— относительно дешевле и легче монтировать;
— может быть подключена к системе как центрального, так и автономного отопления;
— не зависит от проблем с электроснабжением.

Основные недостатки:
— невозможно в полной мере контролировать и регулировать степень и продолжительность нагрева пола;
— в случае прорыва труб невозможно сразу обнаружить и устранить протечку;
— работа водяного теплого пола полностью зависит от работы источника горячей воды (котельной или автономного котла).

При устройстве любого типа теплых полов необходимо использование напольных материалов, обладающих максимальной тепловодностью. Например, пробка практически не проводит тепло, она сама достаточно теплый материал. В зависимости от используемых комплектующих, площади и формы помещения и других особенностей финансовые расходы на устройство водяного теплого пола могут колебаться в широких пределах. Однако можно использовать наиболее простые и экономически менее затратные способы устройства водяного подогрева полов.

Технология устройства водяного теплого пола своими руками.

Рассматриваемый метод укладки теплого пола можно применять как при первичном устройстве пола в строящемся доме, так и при ремонте в помещении независимо от того, на каком этаже оно расположено. При этом теплый пол можно сделать только в одной или нескольких комнатах, исходя из необходимости создания дополнительных источников обогрева конкретного помещения (детская, ванная или др.).

Порядок работ.

1.Определение площади пола и расположения труб с теплоносителем.
Следует заметить, что совсем не обязательно укладывать трубы по всей поверхности пола. Например, под крупной или встроенной мебелью не имеет смысла прокладывать трубы. Целесообразно, экономично и эффективно утеплять пол в центральной, открытой его части. Если в помещение нет громоздкой мебели, и теплый пол будет единственным источником отопления комнаты, то можно уложить трубы по всей площади пола.

2. Подготовка основания пола.
— выравнивание (при необходимости) основания пола при помощи тонкой сухой стяжки;
— на основание пола укладывается пароизоляция, а поверх нее утеплитель, в качестве которого можно использовать минеральную или стекловату; он предотвратит потери тепла на обогрев бетонных перекрытий и подвала;
— делается разметка прокладки труб, определяются места подключения труб к основной отопительной системе;

Межэтажные перекрытия из железобетонных плит

3. Укладка труб
— укладываются и закрепляются обрезные доски, которые будут выполнять роль новых лаг для финишного напольного покрытия;
— между уложенными досками настилается фольгированное полотно, которое будет отражать тепло от труб вверх, а также защищать от влаги и шума;
— на отражающий материал, между досками, укладываются металлопластиковые трубы с соблюдением расстояния между ними от 30 до 50 см; если в помещении не предусмотрены другие источники тепла (радиаторы, камин и пр.) то шаг укладки труб можно уменьшить до 15-20 см;
— если не стоит задача экономии на тепло-отражателе, можно применить другую схему: застелить все основание пола рулонным фольгированным утеплителем, на него уложить трубы, а между ними вбить лаги для финишного пола.
— желательно укладывать цельную, без стыков, трубу; она должна свободно лежать на поверхности основания;
— к трубе имеющейся системы отопления (сечением не менее 25 мм) монтируется кран, к нему подводятся концы уложенного трубопровода;
— на концах соседних параллельных лаг устанавливаются бруски, которые будут удерживать тепло внутри образовавшихся камер, не давая ему уходить под стену.

4. Пробное подключение.
До начала укладки финишного пола, необходимо проверить и отрегулировать смонтированную систему теплого пола.
— открывается кран подачи горячей воды в трубопровод;
— в течение одного — двух часов ведется наблюдение, чтобы вовремя обнаружить места утечки теплоносителя и исправить неполадки.

5. Настилка финишного напольного покрытия.
Материал, из которого изготовлен чистовой пол, должен обладать хорошей теплоотдачей. Это может быть дощатый пол (при толщине досок не более 4,5 см), ДСП, ламинат, тонкий паркет, кафель, линолеум и другие.

Особенности подключения трубопровода к отопительной системе.

Самый целесообразный вариант — автономный теплый пол, подключенный к автономной системе отопления. Для более эффективного и экономичного прогрева помещения рекомендуется добавить в систему циркуляционный насос. Однако он должен быть установлен таким образом, чтобы при его поломке или отключении электричества, система теплого пола продолжала функционировать. Для этого в систему отопления монтируют несколько регулировочных кранов:
— кран на входе системы теплого пола; служит для подключения или отключения отопления пола, а также регулировки степени обогрева;
— отдельный кран устанавливается для регулирования внутреннего просвета трубы, подающей и распределяющей горячую воду в имеющиеся батареи, теплый пол;
— краны на отопительных батареях, меняя диаметр подводящей трубы, регулируют объем теплоносителя, протекающего через радиатор.

Подключение водяного теплого пола к существующей системе автономного водяного отопления

Если обогреваемое помещение находится на втором этаже, то вполне можно убрать батарею или оставить несколько секций. При этом можно экспериментальным путем определить оптимальное положение регулировочного крана для достижения комфортной температуры в комнате. Специалисты не рекомендуют полностью отрывать этот кран, т.к. при этом весь теплоноситель уйдет в систему теплого пола, и давление в общей системе упадет, степень обогрева первого этажа резко снизится. Если квартира расположена на первом этаже, то теплый пол может служить лишь дополнительным к уже имеющимся батареям и регистрам способом обогрева.

При монтаже пленочного теплого пола лучше использовать подложку из вспененных полимеров, ламинированную лавсановой металлизированной пленкой. Материал отражает до 30% тепла, которое уходит от конструкции вниз и расходуется впустую.

ФУНКЦИИ

Главная задача, которую выполняет подложка — это уменьшение теплопотерь. Она отражает тепло, которое уходит от пола вниз и таким образом расходуется впустую. Применение изоляции позволяет сокращать до 30% теплопотерь. Кроме этого, подложка выполняет гидроизолирующую функцию, предохраняя пол от проникновения в него влаги и пара. Подложка также способна выровнять поверхность, что особенно актуально при использовании пленочных полов. В некоторых случаях теплоизоляция выполняет акустическую функцию, сокращая количество шумов от живущих ниже соседей.

МАТЕРИАЛЫ

Подложка под пленочный пол ни в коем случае не должна включать алюминий, т. к. он хорошо проводит электричество и в случае брака контактов может произойти замыкание. Поэтому использование фольги в качестве теплоотражающего материала с пленочным теплым полом категорически запрещено.

Чаще для теплоизоляции при укладке пленочного теплого пола используют подложку из вспененных полимеров, полипропилен, ламинированный материалы, покрытые лавсановой металлизированной пленкой. Если необходима дополнительная звукоизоляция, то в качестве подложки применяют ДВП. К тому же с ее помощью можно выровнять черновой пол. Еще один вид материала — техническая рулонная пробка толщиной 2 мм.

МАРКИ

Производители и продавцы корейских теплых полов рекомендуют подложку корейского производства DH-HiLon. Купить ее можно в тех же магазинах, которые торгуют теплыми полами. Она изготовлена из полипропилена с лавсановым покрытием. На покрытие нанесена разметка с шагом 10 см для облегчения раскроя. Цена: 160 руб./м2.

«Экофол» производится из вспененного полиэтилена и дублируется лавсановой или полипропиленовой металлизированной пленкой. Он обладает низким коэффициентом теплопроводности, хорошей эластичностью и не впитывает влагу. При использовании «Экофола» типа С (с самоклеящейся поверхностью) теплопотери снижаются в 2-3 раза. Цена: около 100 руб./м2.

Рулонная техническая пробка Sedacor производится из пробкового дуба. В качестве подложки под теплые полы используются размеры 15 000х1 000 и толщина 4 мм. Обладает превосходными звукоизолирующими свойствами. Цена: 83 руб./м2.

«Полифом» -универсальный утеплитель, он представляет собой химически сшитый пенополиэтилен имеющий закрытую структуру ячеек. Благодаря своей структуре обладает хорошими теплоизолирующими свойствами (коэффициент теплопроводности 0,037 В/ м3 при 10°С и плотности 30 кг/м3). Материал долговечен (срок службы более 50 лет) и эффективен для звукоизоляции. Цена: 80 руб./м2.

Подложка «Термодом» состоит из вспененного полиэтилена с лавсановым покрытием. Этот материал идеален для электрических теплых полов, т. к. не проводит ток. Он также подходит и для укладки водяных теплых полов под стяжку, поскольку не взаимодействует с агрессивными щелочными растворами, содержащимися в бетоне. Подложка сохраняет свои свойства на протяжении всего срока службы. Рекомендуемая толщина материала 2-5 мм. Отражающий слой должен быть обращен в сторону источника тепла. Для создания полной паро- и гидроизоляции стыковые соединения полотен проклеиваются скотчем. Стоимость подложки «Термодом» на порядки ниже ее аналогов — 45 руб./м2.

КАК ВЫБРАТЬ

Для того чтобы выбрать подложку под теплый пол, необходимо руководствоваться двумя главными исходными данными: какое планируется финишное покрытие и насколько ровный пол. Если предполагается стелить ламинат, то лучше выбирать мягкую подложку, т. к. она выравнивает пол. К мягким относятся некоторые виды «Пенотерма».

Под линолеум рекомендуется выбирать твердую теплоизоляцию. Линолеум сам по себе — мягкий материал, а вместе с мягкой подложкой он образует структуру, которая легко продавливается тяжелой мебелью. При больших перепадах уровня также рекомендуется мягкая подложка, т. к. она более пластична. При небольших неровностях стоит выбирать жесткие виды теплоизоляции.

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

Подложка укладывается отражающей стороной вверх, сплошным массивным ковром и иметь по всей площади одинаковую толщину. Отдельные полотна соединяются встык, а шов обязательно проклеивается скотчем для создания дополнительной пароизоляции и гидроизоляции. Если необходимо, то подложку можно склеивать.

С укладкой теплого пола из пленки вполне можно справиться самостоятельно. Главное — правильно спаять и заизолировать контакты. В этом случае конструкция прослужит более 30 лет и может стать как основным, так и дополнительным отоплением. Это особенно актуально в межсезонье, когда центральное отопление еще не работает.

Надежнее всего соединять полосы пленки при помощи пайки. Большинство пленок клипсуется, при этом клипсы со временем расшатываются и контакт может пропасть. С пайкой такого не происходит. Если спаять правильно, то теплый пол прослужит более 30 лет безо всяких проблем. К примеру пленка HitLife не повреждается, даже если залить ее водой.

Компания HitLife также имеет в продаже уникальную модель отопительной пленки с заземлением, которая может заливаться бетоном. Что касается подложки, то лучше использовать южно-корейскую, которая создана специально для пленочных теплых полов. В отличие от российских аналогов, она более стойка к перегреву, лучше отражает тепло и не металлизирована.

На комнату 16 м2 понадобится:
— подложка (16 м2);
— греющая пленка (11,4 м2);
— терморегулятор;
— двухжильный кабель;
— монтажный скотч OPP;
— два вида изоляционного скотча — PP и IN;
— монтажный нож;
— ножницы;
— паяльник;
— припой.

1. С угла начинаем укладывать подложку (для теплоизоляции) на всю поверхность пола, чтобы создать ровное основание для финишного покрытия.
2. Полосы подложки скрепляем монтажным скотчем OPP. Для удобства разрезания на подложку нанесена разметка по 5 и 10 см.

3. Согласно проекту застила, нарезаем и укладываем отопительную пленку, обходя места установки крупногабаритной мебели.
4. При помощи специального скотча PP изолируем выходы медных шин на срезах пленки. Шины находятся по краям 50-сантиметровых полос пленки.

5. Тем же скотчем PP изолируем срезы отопительной пленки HitLife.
6. Полосы пленки скрепляем друг с другом при помощи монтажного скотча OPP.

7. При помощи паяльника снимаем изоляцию с медных шин в местах будущей пайки.
8. Медные шины зачищаем при помощи монтажного ножа

9. Припаиваем проводник между 2 кусками пленки, чтобы она представляла собой единую электрическую цепь.
10. Места пайки изолируем скотчем IN.

11. Припаиваем двужильный кабель так, чтобы на каждую 50 см полоску пленки приходилась одна фаза и один ноль.
12. Вырезаем в подложке отверстие для сенсора (измеряет температуру пленки и передает на терморегулятор)

13. Двухжильный кабель и сенсор выводим в кабель-канал.
14. Прикручиваем провода к терморегулятору.

Любая поверхность, за исключением металла, имеет ту или иную впитывающую способность. Чтобы работать по данной поверхности цементным клеем, необходимо снизить водопоглощение, так как клеящая смесь наносится тонким слоем, и при таком слое идет активное впитывание влаги в основание, а также ее испарение в воздух. Для того чтобы понизить водопоглощение в основании, его грунтуют. При этом грунтовка выполняет несколько задач: во-первых, она «связывает» пыль на поверхности (пыль создает промежуточный слой, который мешает адгезии клея к основанию, а грунтовка этот эффект убирает; во-вторых, в некоторых случаях грунтовка укрепляет основу, например, гипс).

Гигроскопичные основания, способные набухать или разрушаться при долговременном контакте с влагой, такие как ангидридные стяжки или основания, содержащие древесный наполнитель, необходимо грунтовать для того, чтобы защитить их от воздействия влаги, содержащейся в цементных выравнивающих массах. В случае цементных оснований, грунтовка, за счет снижения водопоглощения, позволяет существенно улучшить растекаемость нивелирующей массы, а также предотвратить выход пузырьков воздуха из основания и образование «кратеров», снижающих качество выровненной поверхности. Грунтовку равномерно наносят на поверхность основания с помощью малярного валика до тех пор, пока она не впитается полностью.

Устройство гидроизоляции

По типу эксплуатации помещения бывают сухие и влажные. Если помещение будет эксплуатироваться в сухих условиях, то можно сразу приступать к укладке плитки, если во влажных — то сначала необходимо провести гидроизоляционные работы. Гидроизоляционное покрытие наносится на стяжку, и только после этого начинается укладка плитки. Современные цементно-полимерные гидроизоляционные материалы позволяют производить укладку плитки на эластичные цементные клеи непосредственно по гидроизоляционному слою.

Выравнивание поверхности

Внутри помещения, как правило, требуется выравнивание основы. Главная задача — выровнять основание с максимальным качеством (допуск по перепаду высоты составляет не более 2 мм на 2 м2). Для этого производители предлагают разные ровнители для пола на основе цементных вяжущих, самовыравнивающиеся и ремонтные смеси.

При использовании тонкослойных плиточных клеев возрастают требования к ровности основания. Неровности до 5 мм допускается выравнивать клеевым раствором. В случае более значительных неровностей рекомендуется использовать специальные выравнивающие составы.

Если раньше плиточники укладывали плитку на цементные растворы толщиной от 1 до 5 см, то сегодня современные составы позволяют уложить плитку на минимальный слой клея, сократив его количество и сэкономив деньги и время. Оптимальный слой клея под плиткой — 2-3 мм. Максимально рекомендуемый — до 5 мм. В этом случае клей выполняет свою роль на 100 %.

Далее следует грамотно произвести разметку и раскладку плитки «на сухую» по эскизу. Перед укладкой плитки на полу следует сначала обозначить шнуром прямую линию на середине пола, параллельно к более длинным сторонам помещения. С этого места укладывают плитку таким образом, чтобы по линии шнура проходил шов или середина целой плитки.

Качественно уложенная кафельная плитка прослужит 10-15 лет. Для этого нужно правильно выбрать класс прочности, состав клея, подготовить поверхность и только после этого приступать к монтажу.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ НА 1 М²:

ИНСТРУМЕНТЫ:
— строительный метр;
— уровень 2 м;
— уровень 15 см;
— карандаш;
— кисточка для грунтовки;
— зубчатый шпатель.

МАТЕРИАЛЫ:
— грунтовка «Геркулес — Стабилизирующая» — 500 г;
— кафельная плитка Kerama Marazzi — 1 м²;
— клей для кафеля «ГеркулесУниверсальный» — 2 кг;
— вода — 1 л;
— крестики для швов — 10-12 шт.

1. Обильно смачиваем пол грунтовкой глубокого проникновения.

2. Чтобы грунтовка не застаивалась в одном месте, разгоняем ее по всему полу малярной кисточкой.

3. От стены отступаем 4-5 мм — потом это место закроет плинтус — и отмеряем ширину плитки. Проводим линию по уровню.

4. Тыльную сторону плитки помечаем маркером. Это нужно, чтобы потом укладывать ее в одном направлении.

5. Отмеряем середину дверного проема. Первая плитка будет уложена от стены, точно по центру входа.

6. Укладываем ее без клея, эта плитка будет служить ориентиром для остальных.

7. Клей замешиваем дрелью с винтовой насадкой или электрическим миксером.

8. Для идеальной консистенции даем настояться около 10 минут, после чего перемешиваем еще раз.

9. Шпателем наносим клей ровным слоем на плитку.

10. Держа гребенку под прямым углом, проводим ей по слою клея на плитке, чтобы получились ровные полоски клея.

11. Первую плитку кладем справа от ориентирной. Край выравнивается по линии, и плитку слегка придавливаем к полу.

12. Проверяем, как лежит кафель по уровню, и продавливаем руками.

13. Если усилий не хватает, чтобы выровнять поверхность, простукиваем резиновым молотком.

14. При укладывании каждой следующей плитки не забываем проверять уровень.

15. Если плитку нужно отрезать, используем болгарку и аккуратно отпиливаем отмеренную часть.

16. Укладываем ее по принципу предыдущих. Главное, чтобы половинка не оказалась с трещиной и не надломилась.

17. При укладке второго ряда на стыках прокладываем пластиковые крестики.

18. После прокладки каждого ряда проверяем длинным уровнем уклон. Его не должно быть.

Ламинатное покрытие состоит из прямоугольных панелей, совмещающих в себе четыре и более слоев. В переводе слово «ламинат» означает «многослойный». Основной слой ламината (средний) сделан из древесноволокнистого материала: качество всего покрытия зависит от его технических характеристик. Чем выше плотность этого слоя, тем прочнее будет вся ламинированная панель.

Укладку ламината можно делать во всех помещениях кроме тех, где наблюдается повышенная влажность, например, в ванной. Выбирая ламинат, учитывайте его класс. Классы различаются по своим характеристикам и цене. У более высокого класса в структуре имеется наличие изолирующего слоя, поэтому перед укладкой отпадает необходимость дополнительно звукоизолировать пол. При укладке применяют «плавающий способ», для чего ламинат не приклеивают к полу, а скрепляют панели между собой, применяя методику «гребень-паз». При такой сборке образуется единая целая поверхность.

Панели ламината нельзя клеить на пол, иначе под влиянием температурных перепадов, неравномерной нагрузке на пол и повышенной влажности начнется их расширение и сжимание, в покрытии появятся щели или оно начнет вздуваться. Первый этап работы при настиле ламината — разметка по длине и укладка насухо первого ряда панелей около стены. Сделайте зазор 8 мм между панелями и стеной. Для этого между первым рядом панелей и стеной введите клинья, после чего на стыке плиты перекрытия и стены вбейте гвоздь. То же самое сделайте и у противоположной стены. Натяните по кромке подогнанных панелей нить, чтобы сохранить прямой линию в первом ряду. Обязательно расположите первый ряд шпунтом к стене. После примерки снимите все панели. Расстелите слой пленки для укладки первого ряда. Вместо пленки для специальной подложки можно использовать пробковое покрытие, войлок, специальную бумагу, вспененный полиэтилен.

Подложку необходимо класть для звукоизоляции и амортизации покрытия. Не рекомендуется покрывать подложкой сразу все помещение, ведь при укладке разложенные панели ламината могут смещаться, в таком случае придется их постоянно поправлять. Положив первую панель на пол, вскройте тюбик с клеем и выдавите необходимое его количество в паз так, чтобы последний был заполнен, но не более. Введите в паз торцевой шпунт следующего листа, и так до конца ряда. Проверьте ровность линии ряда: если есть отклонения, подправьте их клиньями, вогнав их глубже или немного приподняв.

Уложив панели первого ряда, дайте клею возможность «схватиться» и через час начинайте укладывать следующий ряд. Торцевые швы первого ряда должны быть на расстоянии не меньше 30-50 см от торцевых швов второго ряда. Сделав укладку нескольких рядов, стелите следующий слой подложки. Настил ламината проводите с нахлестом 5-10 см. В местах нахлеста листы прихватите клеем.

При укладке ламината в некоторых случаях необходимо сделать оформление располагающихся у стен труб. Для этого в панелях сделайте специальные вырезы. Устраните с помощью клея зазоры между вырезанным участком в панели и трубой. Для уплотнения панелей можно пользоваться молотком или специальными устройствами. При укладке последней доски измерьте точное расстояние между предпоследним листом и стеной, для чего уложите последний лист сверху на предпоследний. Придвиньте верхнюю доску вплотную к стене с помощью вставного шипа. Тщательно измерьте доску, лишнее отпилите ножовкой.

Способы крепления в панелях ламината определяют качество и долговечность этого покрытия. Если до недавнего времени его листы крепили между собой при помощи клея, то сегодня рынок предлагает сборные системы крепления. Применяя клеевую систему крепления, вы получали достаточно прочное покрытие пола. Но такой способ имеет свои недостатки. Во-первых, со временем свойства клея снижаются, что может привести к образованию щелей. Во-вторых, практически невозможно будет при необходимости заменить один из листов ламината. Склеенные панели прочно соединены друг с другом и с удалением одной нарушается вся конструкция. По сравнению с «клеевыми», ламинаты с замками обойдутся вам дороже, но стоимость настила «замкового» покрытия в два разе ниже, чем «клеевого».

Сборное крепление ламината позволит вам существенно сократить монтаж ламинированного пола, а также качественно улучшит саму сборку, поскольку при таком соединении исключается возникновение зазоров при укладке. Панели имеют специальный профиль-замок, который надежно их фиксирует, не образуя щелей. Для такой укладки не нужны специальные инструменты или клей.
Вам выбирать, какому классу и типу ламината вы отдадите предпочтение, ведь от этого зависит качество покрытия вашего пола.

Каждый, кому предстоит обновить напольное покрытие, отправляясь в строительный магазин, задается одним единственным вопросом — ламинат: как выбрать его и не прогадать?

Этот вопрос действительно очень актуален, ведь сегодня выбор ламината огромен, и не подкованному человеку очень трудно сориентироваться, и без посторонней помощи выбрать подходящий по цене и качеству вариант.

Поэтому прежде чем идти за покупкой стоит ознакомиться с разновидностями и классами ламинированных покрытий.

Различается шесть классов ламината: 21-23 и 31-33. Для использования в домашних условиях применяется «бытовой» ламинат более низкого класса, поскольку он менее износоустойчивый и не выдерживает непрерывных механических нагрузок. 21, 22, 23 класс — это «бытовой» ламинат, который устанавливается в различных жилых комнатах.

Для спальных или детских комнат используют более хрупкий 21 класс, а для прихожих и кухонь более прочный 23 класс. В общественных пространствах укладывают «коммерческий» ламинат, он значительно более износоустойчивый, а потому и класс его значительно выше — 31,32,33. Для конференц-залов и офисов выбирают ламинат 31 класса. Ламинат 32 класс значительно прочнее, а потому подходит для учебных аудиторий, приемных и бутиков. 33 класс — это особенно прочный ламинат, который можно устанавливать на складах и в спортивных залах.

Если Вы выбираете ламинированное покрытие в помещение с повышенной влажностью, то стоит учитывать, что не все ламинаты являются влагостойкими. Для подобных помещений можно использовать либо специально обработанные влагостойким составом покрытия либо ламинаты 31, 32, 33 класса.

Качественно сделанная ламинированная доска имеет толщину от 6 -8 до 10-12 мм. Чем панель толще, тем она прочнее и устойчивее к повреждениям и ударам. Также толстые доски легче монтируются и быстрее собираются. При большой толщине значительно усиливаются звукопоглощающие свойства, что очень актуально в домах с недостаточной звукоизоляцией. В целом для жилых помещениях пригодно использовать ламинат толщиной 6 — 7 мм. Более толстые доски стоит приобретать, в случае если исходный пол (стяжка) имеет множество неровностей и дефектов.

С обратной стороны ламинат должен иметь звукоизоляционную подложку, которая поможет предотвратить возникновение посторонних звуков при ходьбе. Если подложки нет, то Вам придется покупать полиэтиленовую звукоизоляционную пленку, так как без нее по полу бесшумно можно будет пройти только босиком. Если и в этом случае ламинат при ходьбе скрипит, это означает, что он был не правильно установлен. Правильно уложенный ламинат высокого качества не будет скрипеть, и издавать посторонних звуков при ходьбе.

Монтаж ламината, если при его изготовлении были соблюдены все технологически требования, так же не составит труда. Монтировать ламинированные плиты и установить на них классический или пластиковый плинтус с кабель каналом, Вы сможете самостоятельно, если будете следовать инструкциям, которые найдете в каждой упаковке приобретенного товара.

Многие заказчики воспринимают ламинат как дешёвую альтернативу напольным покрытиям из древесины. Действительно, в большинстве случаев его лицевая поверхность воспроизводит цвет и текстуру дерева, а коллекции эконом-класса стоят всего 200-500 руб./м2. Вместе с тем на рынке представлен и сравнительно дорогой ламинат (до 2200 руб./м2), то есть сопоставимый по стоимости с паркетной доской или даже заметно превышающий её (так, однополосную доску предлагают по цене от 1300 руб./м2).

Возникает вопрос; зачем покупать «искусственное» покрытие, когда за те же деньги можно приобрести материал с верхним слоем из ценной породы дерева? Ответ очевиден: пол из качественного ламината внешне мало отличим от деревянного, но притом значительно более прочен и износостоек, чем экономичные деревянные покрытия.

Так, лицевую поверхность недорогой паркетной доски, обработанной лаком в заводских условиях, можно легко повредить в процессе эксплуатации (при передвижении мебели, падении тяжёлых предметов даже с небольшой высоты и пр.). Повредить же качественный ламинат намного сложнее. У этого материала есть плюсы и по сравнению с паркетом или массивной доской: он также зачастую более износостоек, но притом дешевле, значительно проще и экономичнее в монтаже.

Направление укладки ламината зависит от архитектурного решения помещения, но чаще всего его настилают по направлению к свету (перпендикулярно окну)

Что собой представляет ламинат? Это многослойный материал, основу которого составляет древесноволокнистая плита высокой плотности HDF (800-1050 кг/м3) толщиной 6-12 мм. В конструкции плиты предусмотрены шип и паз для соединения планок (досок). От качества изготовления плиты (и прежде всего от степени её плотности) зависит прочность ламината и его устойчивость к воздействию влаги (чем плотнее плита, тем она менее гигроскопична). Впрочем, потребитель не сможет оценить плотность на глаз. Остаётся лишь полагаться на характеристики материала, заявленные производителем.

Имеет ли смысл приобретать ламинат большей толщины? С одной стороны, имеет, поскольку с увеличением толщины изделия повышаются его стойкость к деформациям и прочность замкового соединения, с помощью которого стыкуются планки. С другой стороны, эти характеристики улучшаются незначительно. Кроме того, по словам специалистов, более тонкий ламинат от серьёзного производителя может быть прочнее, чем более толстый от производителя с сомнительной репутацией.

Обратите внимание и на то, что некоторые компании выпускают ламинат со встроенной подложкой (толщиной до 2,5 мм), и потому толщина изделия, указываемая в его описании, будет больше, чем толщина древесноволокнистой плиты. Поверх плиты находится защитно-декоративный слой. Обычно это специальная бумага с рисунком дерева (или другим декором — камня, керамической плитки, кожи и пр.), пропитанная меламиновой или акриловой смолой с различными добавками (диоксида алюминия и др.).

Верхний слой может иметь рельеф для лучшей имитации деревянной поверхности. Именно этот слой определяет главные потребительские свойства ламината — устойчивость к истиранию, механическим повреждениям, УФ-излучению. Некоторые производители для улучшения характеристик ламината делают и верхнее покрытие многослойным, например состоящим из одного-двух листов картона, одного или нескольких листов бумаги и финишного слоя прозрачного пергамина, притом все они пропитаны смолой.

Слои прессуют под воздействием высокого давления и температуры, в результате чего получается так называемый ламинат высокого давления (HPL) толщиной 0,4-0,6 мм. Затем этот HPL приклеивают к плите HDF. Наконец, нижний, стабилизирующий слой, обычно представляет собой покрытие, аналогичное верхнему слою, только без декора и с меньшей стойкостью к истиранию.

Производители допускают укладку ламината поверх тёплых полов при условии, что поверхность ламината будет нагреваться до температуры не выше 27 С.

Если ламинат уложен поверх тёплого пола, то нежелательно застилать его коврами или паласами во избежание разного изменения размеров досок под ковром и на открытых участках пола

Существует европейский стандарт EN 13329, согласно которому ламинат в зависимости от прочности его верхнего слоя относят к тому или иному классу, определяющему область применения материала — для жилых или коммерческих помещений. Несмотря на то что в соответствии с этим стандартом изделия 30-х классов предназначены для коммерческого использования, именно их и выбирают российские потребители для жилых комнат.

Для помещений с невысокой интенсивностью движения (например, спальня) рекомендуют ламинат 31-32 класса, а для комнат с большой проходимостью (гостиная, коридор,прихожая)-33 класса. Впрочем, по мнению специалистов, информация о классе покрытия не слишком полезна для потребителя в связи с недобросовестностью многих производителей. Ведь на рынке можно встретить ламинат 33 класса, который будет менее прочным, чем ламинат 32 класса от другого изготовителя.

Размеры планки (доски) ламината различаются в зависимости от производителя и модели. Чаще всего длина изделия составляет 1200-1380 мм, а ширина — 185-195 мм. Бывают планки однополосные, имитирующие массивную доску, и двух- или трёхполосные, имитирующие паркетный пол с «палубным» способом укладки. У однополосных досок может быть фаска — V- или П-образная, по двум или по четырём сторонам изделия. Такие модели лучше имитируют пол из массивной доски.

Кроме того, при попадании воды в стыки покрытия ламинат увеличивается в размерах, соседние планки давят друг на друга, и их края могут слегка подниматься. В случае планок с фаской этот подьём не будет заметен (фаска компенсирует его), а в случае планок без фаски есть вероятность увидеть его. Вместе с тем создание V-образной фаски предполагает срезание верхнего слоя, и, чтобы защитить «оголённые» участки от влаги, производители закрашивают их тем или иным составом или закрывают плёнкой. По мнению ряда специалистов, такие меры недостаточно эффективны, и планки с фаской в большей степени подвержены воздействию влаги.

Можно ли укладывать ламинат на кухне, где зачастую проливают воду или другие жидкости на пол? Безусловно, можно. Внешний слой ламината обладает высокой влагостойкостью. И если воду, попавшую на пол (в том числе при уборке с помощью мокрой тряпки), сразу же вытирать, коробления досок не произойдёт.

Отметим, что влага может проникать в плиту ламината через стыки между планками, поэтому ведущие производители обрабатывают замковые соединения водоотталкивающими пропитками (например, воском). Это эффективная мера, но срок службы таких пропиток меньше, чем самого пола (по оценкам некоторых экспертов — всего несколько месяцев).

Ламинат и подложка с шумопоглощающими свойствами

4, 5. Ламинат с алюминиевыми замками, который отличается очень высокой прочностью на разрыв

Кроме того, для защиты от влаги практикуют обработку стыков досок уже уложенного пола особыми составами. Впрочем, такая обработка, по мнению специалистов, лишь незначительно повышает влагостойкость замковых соединений. К тому же защитный слой придётся регулярно обновлять. Наносить же какие-либо составы на шип или паз перед укладкой досок проблематично (в замке нет места для состава) и нежелательно: из-за содержащейся в них влаги может измениться геометрия изделия, и доски просто не состыкуются друг с другом.

Ламинат не предназначен для применения в ванной комнате из-за негерметичного замкового соединения (притом не стоит забывать, что на полу в ванной бывает намного больше воды, чем на кухне). Кроме того, ламинат укладывают «плавающим» способом, что предполагает зазоры по периметру пола: через них вода может проникнуть под покрытие.

Укладка ламината

Зазор между ламинатом и стенами, колоннами или другими преградами должен составлять 8-10 мм
Ламинат легко пилится ручным электроинструментом
Доски стыкуют друг с другом за счёт замкового соединения
Шип одной доски вставляют в паз другой, затем планку опускают, защёлкивая замок

Бытует мнение, что пол из ламината можно разобрать и собрать снова. На практике это, как правило, проблематично, поскольку при демонтаже могут быть повреждены даже самые прочные замки. И обрезанные доски использовать повторно затруднительно

Конструкция замка, стыкующего доски, несколько различается у разных производителей, но в любом случае соединение происходит поворотным способом: шип одной планки вставляют в паз другой под углом 45°, затем планку опускают, защёлкивая замок.

На рынке представлен и ламинат с алюминиевым замком (его предлагает ALLOC), который обладает более высокой прочностью на разрыв — 850-1200 кг/пог. м (у обычного замка она составляет 500-800 кг/пог. м). По утверждению производителя, такой замок позволяет полу без деформаций двигаться под нагрузкой тяжёлой мебели, а также допускает укладывать ламинат на основания площадью до 250 м2.

Впрочем, некоторые специалисты не рекомендуют настилать ламинат даже с самыми надёжными замками на большие площади (при диагонали пола свыше 8 м) без разрывов в покрытии. Ведь летом такой пол очень сильно расширяется, и замки не способны остановить этот процесс. Ламинат может упереться в стены и вздуться в центре помещения.

Отметим, что подложка под ламинат способствует свободному движению плиты пола, демпфирует её вертикальные колебания при ходьбе, компенсирует минимальные неровности основания (но ни в коем случае не может служить выравнивающим слоем). Существуют подложки из вспененного полиэтилена, пробки (листовой, рулонной), вспененного полиуретана, экструдированного пено-полистирола (обычно это листовые материалы} и др. Оптимальная толщина подложки — 2-3 мм. Более толстая может проседать под весом мебели.

Как уже говорилось, на рынке представлен и ламинат с интегрированной подложкой толщиной до 2,5 мм. Его предлагают, например, EGGER, PERGO, ALLOC. Достоинство такого решения — более быстрый и простой монтаж пола. Недостаток — неизбежны разрывы 5-10 мм в слое подложки в местах стыков планок.

В домашних условиях качественный ламинат может прослужить 15 лет при условии правильной укладки и надлежащего ухода

Грязь в швах

Всякий раз, когда производится отрез эластичного покрытия, в отрез обязательно попадают частицы грязи. В процессе склейки/сварки швы как бы выделяются. Если поверх шва наносится однотонный сварной шнур, да еще и светлых оттенков, то это еще больше увеличивает визуальное впечатление. Чем светлее цвет напольного покрытия, тем шов заметнее.
Для того чтобы предотвратить загрязнение швов, укладчик должен держать все в чистоте: инструменты, напольное покрытие, а также всю область проведения работ.

Это означает, что инсталлер обязан постоянно отслеживать степень загрязнения в помещении, своевременно убирать появившуюся грязь или пыль. Если же шов все-таки загрязнился, наилучший вариант очистки — это применение обычной белой зубной пасты в сочетании с обычной зубной щеткой с мягкой белой щетиной. Следующим шагом будет протирка шва белой влажной тканью. Обязательное условие: после проведения всех вышеперечисленных процедур необходимо выдержать определенное время до полного высыхания шва, и только затем проводить дальнейшие работы. Зубная паста — отличный легкий абразив и прекрасное средство для чистки швов. Избегайте использовать растворители для чистки швов в эластичных напольных покрытиях.

Расхождение швов

Шов, подвергшийся обычной обработке, должен быть соединен чисто, без разрывов. Стоит сказать, что по какой-то причине большинство укладчиков предпочитают не ликвидировать расхождения в швах.

В процессе инсталляции укладчик должен сделать все от него зависящее, чтобы не допустить расхождения краев материала, что влечет за собой двойную проверку нарезанных швов. Срез должен делаться при помощи специального инструмента и длинной толстой металлической или пластиковой пластины-направляющей для получения идеальной ровности при двойном отрезе. Также необходимо правильно держать инструмент в руках и под правильным углом на протяжении всей длины шва.

Если же расхождение шва все же произошло, укладчик должен постараться подтянуть края шва ближе друг к другу при помощи специальной нейлоновой клеящей ленты. Если укладчику не удалось свести края шва на необходимое расстояние, то стоит вложить в шов узкую полоску того же самого материала, из которого изготовлено напольное покрытие, или же заменить покрытие новым, и заново сделать шов.

Ошибки при разрезе

Ошибки при разрезе эластичных покрытий случаются по причине недостаточной концентрации укладчика или же дефицита опыта, и это самая серьезная проблема. Перечислим некоторые важные проблемы и их причины.

1. Попытка сделать разрез очень быстро. Укладчик слишком сильно давит на нож, в результате теряет контроль над ситуацией, особенно если он делает перерывы в работе. Нарезка швов — наиболее важный момент при укладке, так что не спешите и делайте все аккуратно.

2. Глубокий разрез, нарушающий основание пола. Современные ножи настолько острые, что могут с легкостью резать не только линолеум, но и основание пола, в том числе деревянное. В этом случае кусочки дерева могут попасть либо под покрытие, либо непосредственно в шов.

3. Разрез уходит в сторону от размеченной линии. Такое случается, когда уклачик слишком сильно давит на нож или же лезвие недостаточно остро заточено.

4. Некачественные швы случаются, если при их нарезке применяется неверная техника реза, несоответствующая рекомендациям производителя. Многие укладчики используют в своей работе неправильный инструмент, так, некоторые пользуются зазубренными или слишком тонкими ножами/лезвиями. Наилучший способ исправить плохо нарезанный шов, это попытаться свести его края вместе, а если не получится, советуем сделать небольшую корректирующую вставку.

Корректирующая вставка

Иногда вместо замены всего покрытия, допускается делать корректирующую вставку, 6 или 8 дюймов материала, уложенного по обеим сторонам шва. Использование такой вставки возможно только в том случае, если клиент даст вам свое согласие. Вставка также применяется с теми покрытиями, которые были уложены совсем недавно, и у которых проявились проблемы со швами.

Корректирующая вставка делается из того же материала, из которого сделано напольное покрытие, или контрастного цвета, чтобы создать эффект индивидуальной, дизайнерской укладки. Получается гораздо дешевле, чем менять покрытие целиком. Настойчивые укладчики могут заставить клиента поверить, что два шва исправят положение.

Грязный клеящий состав

Необходимо чрезвычайно бережно относиться к клеящему составу. Защищайте нанесенный на основание клей от всевозможных загрязнений. Если существует возможность загрязнения, мы рекомендуем вам накрыть чем-нибудь покрытый клеем шов. Если клей все же подвергся загрязнению, но клей еще свежий, не высохший, советуем удалить его при помощи белой тряпицы, смоченной керосином без примесей.

Если клей высох, нанесите небольшую порцию свежего клея на ватный тампон и промокните старый. Очень часто старый клей реактивирует свои изначальные свойства, и его можно удалить при помощи все той же тряпицы, смоченной в керосине. Если не получится, то рекомендуем заклеить напольное покрытие на швах специальной лентой, затем обработайте высохший клей сначала мокрой наждачной бумагой, затем сухой. Когда закончите свою работу по очистке, уберите грязь и, используя ватный тампон, нанесите тонкий слой свежего клеящего состава.

Грязная грунтовка

Очистка производится тем же способом, что очистка грязного клея. Если грунтовка еще свежая, то ее легко можно удалить керосином. Если грунтовка уже высохла, и ее не удается реактивировать, используйте мокрую и сухую наждачную бумагу так, как мы описывали в предыдущем абзаце.

Заостренные края

Существует несколько причин появления заостренных краев в нарезанном линолеуме или виниловой плитке. Искривление случается в трех случая и по трем причинам.
1. Случается перед склеиванием, причина — неправильное обращение с материалом, неудачное разглаживание/разравнивание линолеума.
2. Случается непосредственно перед или во время склеивания швов, причина — неправильное нанесение клея или пересушивание клея.
3. Случается после нарезания швов (метод двойного отреза). Заостренные края получаются, если куски линолеума слишком плотно прилегают друг к другу или они изогнуты под прямым углом или сильно выступают.

Если край нарезанного шва начинает заостряться, укладчики в таких случаях прокатывают валиком несколько раз по покрытию с большим усилием, чем обычно, результатом таких действий является выдавливание клеящего состава из-под линолеума, линолеум не может приклеиться к основанию.

Если начальное прокатывание роликом не дает ровных и плотно прилегающих швов, укладчик должен разместить груз на шве и оставить его до тех пор, пока клей не схватиться. Лишь потом можно снова работать валиком, причем без чрезмерного усилия.

Заостренные края — это не дефект материала, это результат работы инсталлера. Если края шва слишком плотно прилегают друг к другу, чрезвычайно сложно удалить слегка выступающий кусочек материала из шва. Однако мы предлагаем простое и легкое решение этой проблемы: возьмите небольшой кусок клейкой ленты и аккуратно приклейте ее на выпирающую часть линолеума, отшлифуйте и затем зачистите края шва. Будьте осторожны, старайтесь не приподнимать проблемный край более необходимого.