Фундамент — важнейшая часть здания, от которой зависит долговечность всего дома. Чтобы фундамент служил надёжно и долго, его необходимо гидроизолировать. Одно из современных решений для этого — самоклеящиеся гидроизоляционные мембраны.
Фундаменты в виде лент из монолитного или сборного железобетона, кирпича в большинстве случаев нужно гидроизолировать. Дело в том, что влага, проникающая из грунта в фундамент здания, постепенно приводит к его разрушению. В частности, она вызывает коррозию металлической арматуры, используемой для усиления бетонной конструкции.
Кроме того, попадая через стены подвала или цокольного этажа в помещение, влага становится причиной намокания и разрушения его отделки, а также образования плесени. Наконец, увлажнение стены подвала часто приводит к её промерзанию и, как следствие, увеличивает затраты на обогрев коттеджа.
Когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ), необходимо выполнять сплошной гидроизоляционный слой по вертикальным и горизонтальным частям подземного сооружения. Чаще всего для этого используют рулонные битумные или битумно-полимерные наплавляемые материалы. Если же УГВ на участке ниже глубины заложения фундамента и опасность для его конструкции представляет лишь грунтовая влага либо дождевая или талая вода, то имеет смысл применять не наплавляемую, а самоклеящуюся гидроизоляцию.
Недостатками наплавляемых материалов являются, прежде всего, сравнительно недолгий срок службы (в среднем 10-15 лет) и трудоёмкий монтаж: необходим специальный инструмент (газовая горелка, валик и пр.), требуется двухслойная укладка. Есть ограничения по температуре проведения работ.
1, 2. Самоклеящиеся мембраны дороже наплавляемых материалов, но их стоимость оправдана высокой надёжностью в сочетании с быстрым и простым монтажом
Между тем сегодня есть достойная альтернатива наплавляемым материалам — самоклеящиеся мембраны на основе полиэтилена низкой плотности с гидроизоляционным слоем из битум-каучука (например, DELTA®-THENE от DORKEN, Германия). Их главные достоинства — надёжность, удобство и простота монтажа. Тыльная сторона мембраны полностью покрыта клеящим слоем, а на лицевой поверхности клеевая полоса шириной 50 мм нанесена по краю материала.
Процесс монтажа мембраны напоминает наклейку обоев, выполнить его способны даже рабочие, не имеющие высокой квалификации
3. На переходе от стены к фундаментной плите нужно выполнить галтель, например, из цементно-песчаного раствора
4, 5. Гидроизоляция пола в подвале с помощью самоклеящихся мембран
Таким образом, при укладке полотнища приклеивают к основанию, а их нахлёсты соединяют друг с другом по принципу «клей на клей», тем самым создавая герметичный стык. Притом, в отличие от наплавляемой изоляции, при монтаже самоклеящихся мембран не нужен специальный инструмент — газовые горелки и баллоны. Кроме того, их клеящая способность сохраняется и при отрицательной температуре (до -10°С). Мембрана обеспечивает водонепроницаемость сразу после наклеивания, а значит, сразу после её монтажа можно выполнять обратную засыпку котлована.
Чтобы материал было удобнее разрезать, на него нанесена разметка в виде сетки с ячейками 100 х 100 мм. Толщина подобных мембран, как правило, 1,5 мм. Они очень эластичны и растяжимы, а потому могут перекрывать трещины, температурные или монтажные швы без риска повреждения в процессе эксплуатации здания.
Более того, они являются самозатягивающимися, то есть в случае незначительного механического повреждения мембраны способны постепенно восстанавливать свою целостность. Если же при укладке полотна были допущены серьёзные повреждения, то не составит большого труда заклеить их фрагментами из того же самоклеящегося материала.
Поверхность, на которую предполагается настилать самоклеящуюся мембрану, должна быть сухой, ровной, очищенной от пыли и жирных пятен. С острых кромок на углах и выступах фундамента необходимо шлифовальной машиной снять фаски.
Если поверхность фундамента нестабильная (рыхлая), рекомендуют нанести грунтовку (обычно битумную) для её укрепления и повышения адгезии мембраны к основанию. А при монтаже в условиях холодной погоды (ниже 5 °С) следует обработать поверхность низкотемпературной грунтовкой (например, на основе эмульсии без битума).
Перед укладкой мембраны наклеивают полосы из того же материала или готовые ленты (шириной 100, 150 или 300 мм) на внешние и внутренние углы, чтобы повысить надёжность гидроизоляции в этих местах. Рулоны раскатывают сверху вниз, начиная от внешних или внутренних углов (чтобы на них не приходился стык полотен). Затем снимают защитную бумагу с клеящего слоя и приклеивают материал. Нахлёсты выполняют на ширину клеящей полосы, имеющейся на лицевой стороне мембраны.
Благодаря высокой надёжности и простоте монтажа подобные самоклеящиеся мембраны целесообразно применять и для гидроизоляции пола в подвальном помещении или на первом этаже здания. Кроме того, мембрану можно использовать в качестве защиты сооружения от радона и метана.
В возведении собственного загородного дома не бывает мелочей. И не важно, будет он сборным, купленным и смонтированным прямо на месте, или же будет собираться «по кирпичику». В любом случае особое внимание следует уделить «корням» будущего дома – его фундаменту.
Размеры фундаментов обычно одинаковы как для одноэтажных, так и для двухэтажных дачных домиков. Причина заключается в том, что передаваемые на основание нагрузки не очень велики, и поэтому несущая способность, присущая грунту, не исчерпывается полностью.
Сами размеры и виды фундаментов зависят от таких факторов, как толщина стен, вид грунта и глубина его промерзания. При этом считается, что чем меньше объем фундамента, тем он экономичнее. По этой причине, если условия грунта позволяют, необходимо использовать столбчатые фундаменты, не допускать необоснованного утолщения фундаментов. В случае, когда свойства грунта не очень благоприятны, рекомендуется расширять только подошву – нижнюю часть фундамента.
При проектировании фундамента ключевую роль играет знание глубины, на которую промерзает грунт. В большинстве случаев от этого зависит глубина закладки фундаментов. Существует такой показатель, как нормативная глубина промерзания грунта, который рассчитывается как среднее значение исходя из многолетних наблюдений в очищенных от снега местах. Он вычисляется для каждой географической местности.
Перед проектированием и закладкой фундаментов необходимо выяснить, какая глубина промерзания непосредственно в районе строительства. Это необходимо сделать, так как нормативная глубина промерзания может варьироваться в пределах выбранного географического района. Уточнить данную информацию можно в одной из местных проектных или строительных организаций.
Глубина, на которую должен закладываться фундамент, помимо прочего зависит и от типа грунта. Например, глубина закладки фундамента в хрящевых (состоящих из гравия, обломков камня и хряща) или в крупнозернистых песчаных грунтах, должна быть не менее полуметра от планировочной поверхности. В грунтах, которые имеют особенность сужаться и расширяться при замерзании и оттаивании, например пылевидных, мелкозернистых и пучинистых, при определении глубины закладки фундамента принимают во внимание как глубину промерзания грунта, так и уровень грунтовых вод, особенно в весенний период.
На глубину закладки фундамента помимо типа грунта влияет также уровень залегания грунтовых вод (УГВ). Если грунтам свойственен низкий УГВ (другими словами естественная влажность небольшая), а также расстояние до него в период замерзания больше глубины промерзания грунта, плюс еще 2 метра, то фундамент должен закладываться на глубину не менее полуметра. В случае, если УГВ в период замерзания пролегает выше уровня промерзания грунта плюс 2 м, но глубже промерзающего слоя грунта, то фундамент необходимо закладывать на глубину промерзания. Однако ту его часть, которая располагается ниже полуметра, допустимо заменить подушкой — гравийной или песчаной.
Если грунтовые воды находятся выше уровня промерзания почвы, то фундаменты необходимо закладывать на глубину промерзания или даже немного глубже. При создании фундаментов внутренних капитальных стен можно не учитывать уровень промерзания почвы. В таком случае глубина закладки равна полуметру.
Стены на краю плиты
Монолитная фундаментная плита является одним из самых популярных типов фундаментов, применяемых в загородном домостроении. Вот только расчет параметров монолитной плиты, исходя из конкретного проекта дома и конкретного типа грунта в месте строительства, обычно или не производится вовсе, или сводится к увеличению толщины плиты. За счет избыточной прочности стремятся минимизировать все существующие риски, связанные с морозным пучением и неравномерным проседанием грунта, плохим качеством бетона или неправильно уложенной арматурой.
Действительно, в условиях российской действительности заложить многократно избыточную прочность будет правильнее, чем если прочность будет строго соответствовать поставленной задаче. Единственное, что делать запас прочности тоже стоит в разумных пределах, так как увеличение прочности прямо пропорционально увеличивает и цену фундамента. И совсем смешно получается, когда наряду с увеличением запаса прочности применяются конструктивные решения, эту прочность снижающие.
Одним из таких решений является расположение наружных стен дома прямо по краю фундаментной плиты. В нашем регионе преобладают слабые просадочные грунты и высокий уровень грунтовых вод, вследствие чего неравномерность приложенных нагрузок, действующих на плиту, может ее выгнуть и даже разрушить. Это только кажется, что железобетонные конструкции абсолютно стабильны и совершенно не гнутся. Просто степень прогиба, не приводящего к разрушению, у них значительно меньше, чем у большинства материалов, и невооруженным глазом практически не заметна.
В случае с домом под весом наружных стен края плиты задавливаются вниз, в то время как по центру, где нагрузка минимальна, плита выгибается вверх. Кроме того, арматура на самом краю плиты работает не так эффективно, как в ее центре, что также усугубляет ситуацию. Конечно, если дом относительно легкий, то избыточно толстая фундаментная плита с качественным армированием, да еще и лежащая на твердом материковом грунте, сможет успешно противостоять этим нагрузкам.
На рисунках отображено, как изменяется изгибающее усилие, действующее на плиту, при расположении стен на различном расстоянии от ее края
Но если дом тяжелый, грунты имеют низкую несущую способность, а сам фундамент построен с многочисленными нарушениями, то под весом тяжелых наружных стен плита просядет по периметру вместе с ними, в то время как центр плиты и опирающиеся на него внутренние стены останутся на месте. Возможно, неравномерность проседания будет всего несколько миллиметров, что впрочем, может оказаться достаточным, чтобы пошли трещины в месте сопряжения внутренних стен с внешними.
Огонь через стекло
Большая часть современных каминов и печей имеет закрытую топку со стеклянной дверцей, позволяющей любоваться игрой языков пламени. Закаленное стекло не боится перепадов температуры, и риски, что оно треснет, минимальны. А вот то, что наблюдать за огнем удастся в течение длительного времени, вопрос открытый. У очень многих моделей стекло быстро покрывается копотью.
Копоть может собираться по углам стекла, покрывать его разводами. Даже в правильно отрегулированной топке при использовании сырых дров и дров из хвойных пород или эксплуатации топки в режиме медленного горения закоптить стекло можно всего за одну топку. Особенно подвержены копчению стекла больших каминов с топкой метровой ширины.
Проблема эта известная, и модели среднего и высокого ценовых диапазонов обычно имеют специальную систему «чистое стекло» или «самоочистка стекла», которая заключается в специальном щелевом отверстии над стеклом. Более холодный наружный воздушный поток стекает вдоль внутренней части стекла вниз, отделяя от него находящийся в топке дым.
Другим вариантом самоочистки стекла является система, основанная на пиролизе (выгорании копоти при высокой температуре). Стекло у дверки в такой системе двойное, как в стеклопакете, благодаря чему внутреннее стекло и может столь сильно разогреться. Но если камин или печь неправильно отрегулированы, то и наличие этих систем не всегда гарантирует полную чистоту стекла. Отмыть копоть не всегда просто, в особенно сложных случаях с ней можно справиться только с помощью средств, специально предназначенных для этих целей.
Да и чистить стекло после каждой топки — то еще удовольствие. Поэтому популярным способом очистки стекла является уже упомянутый выше пиролиз. Для того, чтобы в случае с одинарным стеклом оно разогрелось до температуры, при которой начинается выгорание копоти, придется 20-30 минут топить печь большим количеством сухих дров или сжигать специальный брикет.
Однако если печь имеет стальную топку, очистка стекла выжиганием, то есть созданием температур, на которые печь не рассчитана, может повредить саму печь. Особенно уязвима стальная рама печи, которую может «повести». В результате нарушится геометрия дверцы топки, и она перестанет герметично закрываться.
Размеры проемов под межкомнатные двери
В строящемся доме оконные проемы и дверной проем под входную металлическую дверь можно спокойно делать удобных вам размеров, поскольку и окна, и качественные металлические входные двери все равно делаются на заказ, по размерам проемов, в которые их предстоит устанавливать. А вот размеры дверных проемов под межкомнатные двери придется делать, исходя из тех стандартных типоразмеров дверных полотен, что есть на рынке. Конечно, и межкомнатную дверь можно заказать по вашим размерам, но стоить это будет существенно дороже, чем если бы вы купили готовую дверь стандартного размера.
Учитывая стандартные размеры дверных полотен в России, а также толщину дверной коробки и необходимого монтажного зазора, получается, что дверные проемы по высоте должны быть 2 080 мм (2 050 для дверей без порога), а по ширине 680, 780, 880 или 980 мм. Для дверей евростандарта высота проема должна составлять 2180 мм, а для дверей санузлов 1980 мм. Но и это еще не все. У дверной коробки есть еще и ширина. Поскольку в большинстве типовых городских квартир стены межкомнатных перегородок имеют толщину 75 мм, то и коробки выпускаются именно такой ширины.
Все эти размеры, особенно по высоте дверных проемов, не лучшим образом сочетаются со стандартными размерами многих строительных материалов. Так, у самого популярного в загородном строительстве материала — газобетона — высота блока составляет 250 мм, а толщина шва порядка 1-2 мм. Получается, что дверной проем в 8 рядов блоков (2 000 мм) будет слишком низок, а в 9 рядов (2 250 мм) слишком высок. Да и минимальная толщина газобетонных блоков для межкомнатных перегородок составляет не 75, а 80 мм, что приводит к необходимости установки расширителя коробки (добора).
Если вы хотите обзавестись небольшим дачным домиком в короткий срок, то каркасник — это идеальное решение. Вместе с отделкой и инженерными коммуникациями такой дом монтируется за три-четыре месяца, а конструкция стен хорошо сохраняет тепло и позволяет значительно экономить на отоплении.
Каркасное строительство становится все более популярным за счет своей простоты. Каркасный дом представляет собой конструкцию из деревянного каркаса (несущих балок) и утеплителя между ними (обшивается ориентированностружечной плитой, или ОСП).
Каркас
Каркас такого дома изготавливается из дерева и выполняет несущие функции. Обычно он состоит из нижней обвязки, верхней обвязки, стоек, расположенных между ними, и укосин, которые крепятся по диагонали. Над и под оконными и дверными проемами ставят горизонтальные перемычки. Шаг между стойками выбирается в зависимости от размера плит утеплителя, который предполагается применять.
В качестве строительного материала используется высушенная до 12% сосна (стоимостью 14 тыс. руб./ м3). Толщина балок в перекрытиях должна быть не менее 200×40 мм, в несущих и внешних стенах — 150×40 мм.
Утеплитель
Утеплитель располагают между стойками каркаса. В качестве утеплителя применяется:
— минеральная вата плотностью 30-50 кг/м3;
— вата из стекловолокна плотностью 17-20 кг/м3;
— пенопласт плотностью 25 кг/м3;
— экструдированный пенополистирол плотностью 20-35 кг/м3.
Толщина утеплителя для перекрытий в НСО должна быть 200 мм, для стен — 150 мм. Для защиты утеплителя от влаги изнутри по стойкам каркаса прокладывают пароизоляционную пленку, а ее стыки тщательно проклеивают. Снаружи прокладывается пленка-мембрана, которая выпускает наружу пар и влагу, попадающие изнутри, и не пропускает внутрь влагу.
Обшивка и Отделка
Для отделки фасадов используют различные материалы: штукатурки, фасадные краски, сайдинг, блок-хаус, кирпич. Некоторые дома отделывают рейками для имитации фахверка. Одно из главных достоинств каркасного дома, особенно актуальное для нашего региона — это то, что такой дом отлично сохраняет тепло. Если отапливать каркасный дом площадью 100 м2 электричеством, то это будет стоить 2-3 тыс. руб. в месяц. Если электричеством отапливать такой же по площади дом из бруса, то на отопление будет уходить 15-20 тыс. руб. в месяц.
Второе не менее важное достоинство каркасных домов — высокая скорость сборки. Вместе с отделкой и инженерными коммуникациями такой дом монтируется за 3-4 месяца.
Проблемы и решения
Поскольку основа дома — это древесина, то возникает ряд проблем, связанных с этим материалом. Недостаточно высушенный брус после постройки может повести. Дерево пожароопасно. Для предотвращения возгорания необходимо пропитывать балки огнезащитой. Древесина может подгнивать. А поскольку каркас находится внутри стен, то для замены поврежденных балок придется разбирать стены. С этой проблемой эффективно справляются антисептики, которые необходимо применять до зашивки.
Если в качестве заполнения используется недорогой утеплитель, который со временем усаживается, образуя мостики холода, каждые 30 лет его приходится менять. Избежать этого помогает применение базальтового утеплителя высокой плотности.
Одна из проблем в каркасном домостроительстве — грызуны. Ее решают с помощью специальных пропиток. Однако бывают случаи, когда мыши выедают пенопласт внутри каркасных домов из сэндвич-панелей. Стойкость к грызунам показывает, например, «Эковата», которая на 80% состоит из целлюлозы. Ее можно применять в половых перекрытиях первого этажа.
Возведение каркасного дома предъявляет повышенные требования к квалификации строителей. Нарушение технологии даже в самом малом может привести к неэффективности построения всего дома (к примеру, плохо высушенный брус или некачественная пропитка). Этого можно избежать, если внимательно подходить к подбору компании, которая будет заниматься строительством вашего дома.
Для того чтобы избежать ощущения «проваленности» пола, которое часто возникает в каркасных домах, рекомендуется использовать более толстую ориентированно-стружечную плиту. Желательно, чтобы толщина ОСП была 22 мм.
Общий разрез дома (каркасная технология)
| ПИРОГ ПОЛА 1. Шпунтованая доска 2. Обрешетка 3. Пароизоляционная мембрана 4. Утеплитель 150 мм 5. Балки перекрытия 50×150 мм 6. Пароизоляционная мембрана 7. Обрешетка |
ПИРОГ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ 8. Сайдинг, имитация бревна, имитация бруса (блок хаус) 9. Вертикальная обрешетка 25×100 мм 10. Горизонтальная обрешетка 25×100 мм 11. Ветро — влагозащитная мембрана 12. Несущие стойки стен доска 50×150 мм 13. Утеплитель 150 мм 14. Пароизоляционна мембрана 15. Гипсокартон 12,5 мм |
ПИРОГ КРОВЛИ 16. Кровельное покрытие (металлочерепица) 17. Дистанционная рейка 25×100 мм 18. Ветро-влаго защита 19. Вентиляционный брусок 50×50 мм 20. Утеплитель 150 мм 21. Стропильная система 50×150 мм 22. Пароизоляционная мембрана 23. Горизонтальная обрешетка |
Из истории
Каркасное домостроение возникло примерно 300 лет назад в Канаде, поэтому такие дома часто называют канадскими. Новая технология позволяла экономить количество используемой при строительстве древесины почти в два раза. Благодаря этому она получила широкое распространение во всем мире. Благодаря своей экономичности и быстроте возведения дома на каркасной основе получили распространение в Советском Союзе.
По каркасной технологии строили дачные домики, общежития, казармы и домики для полярников. Новая волна популярности каркасных домов возникла после землетрясения в Японии в 1995 году. Выяснилось, что канадские дома удивительно сейсмоустойчивы.
Допустимая нагрузка на плиту перекрытия — основной фактор при расчетах перекрытий домов. Согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», каждый квадратный метр перекрытия жилого здания должен выдерживать массу не менее чем 150 кг (150 кгс/м2). Прогиб балок допускается не более чем на 1/250 пролета.
При этом при проектировании жилых домов обычно делается многократный запас надежности по распределенной нагрузке, и в итоге расчеты ведутся исходя из цифры в 400 кг/м2 (без учета веса самого перекрытия). Благодаря такому запасу прочности, перекрытия в городских домах не обрушиваются даже после того, как кто-либо из жильцов дома размещает у себя в квартире бассейн или складирует поддоны с кирпичом.
В загородном домостроении в большинстве случаев перекрытия выполняются по деревянным балкам. К сожалению, каких-либо расчетов несущей способности таких перекрытий очень часто не производится: лишь бы хватило длины бруса или доски для перекрытия проема. При этом расстояние между балок примитивно подгоняется под ширину стандартного минераловатного утеплителя.
В результате могут получаться комнаты, пол в которых заметно прогибается даже под весом одного человека средней комплекции. Такие комнаты очень нравятся детям, ведь прыжки в их центре напоминают батут. Взрослым же в таких комнатах лучше не прыгать, поскольку велик шанс внезапно оказаться этажом ниже.
Так, в одном из домов пятиметровое перекрытие строители сделали из досок 50×150 мм, мотивируя это тем, что на базе стройматериалов других не было. В результате получилась комната, потенциально опасная для жизни, поскольку балки перекрытия имели пятикратную перегрузку по прогибу.
Свой дом — это не то место, где стоит мириться с прогибающимися полами, рискующими проломиться. Разница в цене между надежным перекрытием и перекрытием, опасным для жизни, крайне незначительна, а на фоне стоимости всего дома и вовсе незаметна. И все-таки, если по каким-то причинам приходится строить межэтажное перекрытие без профессионально выполненного расчета, то единственно правильным решением будет сделать его гарантированно избыточно надежным.
Для ориентира укажем, что в случае использования в качестве балок соснового бруса с шагом в 60 см для перекрытия длиной 6 м есть один-единственный вариант: использовать брус 200×200 мм. Для бруса 100×200 мм, поставленного на ребро, максимально доступная длина 4.9 м. Для бруса 150×150 мм максимум — 4,2 м.
Если же в качестве балок используется доска 50×200 мм, установленная на ребро, то при том же шаге перекрытие может быть максимум 3.9 м. Можно выиграть в каждом случае по длине еще 10-20 см, если ставить балки чаще, то есть с шагом не 60. а 50 см, но тогда использовать минеральную вату для утепления такого перекрытия будет неудобно.
В случае, когда надо перекрывать пролет более 6 м, следует использовать балки не из простого, а из клееного или LVL-бруса, двутавровых деревянных балок, металло-деревянных балок, консольных ферм и других специальных конструкций. С их помощью возможно делать перекрытия 10 и более метров. Разумеется, их сечение должно рассчитываться для каждого конкретного случая.
По составу стяжки подразделяют на следующие виды:
1. Цементная стяжка.
Этот вид стяжки встречается чаще всего и состоит из воды, песка и гравия. Соотношение компонентов выбирается в зависимости от прочности конечного покрытия, которое необходимо получить. Сухая смесь разводится водой (10 — 20% от цементной массы). Цементные растворы делятся на легкие (до 1500 кг/м3) и тяжелые (свыше 1500 кг/м3). Прочность раствора зависит от соотношения воды и цемента. Цементная стяжка имеет шершавую поверхность и серый цвет.
2. Стяжка бетонная.
Бетонная стяжка изготовляется из цемента (марка 400 — 500), воды и различных наполнителей — песок, гравий, щебень, керамзит. При использовании разных наполнителях бетон имеет разную массу и делится на виды:
a) Особо тяжелый (более 2600 кг/м3).
b) Тяжелый (2100 — 2600 кг/м3).
c) Облегчённый (1800 — 2000 кг/м3).
d) Легкий (1200 — 1800 кг/м3).
e) Особо легкий (менее 1200 кг/м3).
3. Стяжка мозаичная.
Для изготовления мозаичной стяжки применяют цемент марки 400, щебень и минеральные пигменты. Щебень составляет 75% от объема смеси и перед заливкой пола на основание кладутся медные или латунные жилы.
4. Стяжка ангидридная.
Эту стяжку готовят из ангидрида (обожженный природный гипс), гипса, извести и воды. Ангидридная стяжка хорошо выравнивается и ее можно наносить при помощи растворонасоса или пневмонагнетателя. Поверхность получается кремового цвета, гладкая.
5. Стяжка ксилолитовая.
В состав входит песок, кварц, магнезитовое связующее, опилки, краситель и вода. Эта стяжка чувствительна к повышенной влажности. Паркет и эластичные покрытия применять не рекомендуется. Покрытие имеет серый цвет и гладкую поверхность с видимыми деревянными частичками.
6. Стяжка с синтетическими смолами (наливной пол).
Основой служат синтетические смолы. Наливной пол может быть однослойным, слабо наполненным (толщина 1 — 2 мм) и многослойным (толщина 2 — 7 мм). Наливной пол — самовыравнивающийся и при высыхании имеет идеально гладкую поверхность. Цвет может быть абсолютно любым.
Ремонт стяжки
Приступая к ремонту старой бетонной стяжки, необходимо выявить скрытые и явные дефекты основания. Чаще всего из дефектов бетонной стяжки встречаются сколы, трещины, пустоты и отслоение бетонного слоя от плиты перекрытия. Отслоения цементно-песочной стяжки можно определить путем ее простукивания металлическим прутом. Глухой звук, при проведении этой манипуляции, указывает на утрату прочной связи стяжки и основания.
При малой площади отслоившегося покрытия (до 30%), стяжку вырезают болгаркой с алмазным диском, после чего вырезанные участки заделывают специальной смесью. Если же отслоившиеся участки большие, то рекомендуется заменить цементную стяжку полностью.
После того, как все трещины и пустоты ликвидированы, следует произвести шлифование основания. Эта операция делается при помощи шлифовальной машины с абразивными камнями либо алмазными сегментами. Пыль, образовавшуюся в процессе шлифовки, удаляется пылесосом.
После чистки, бетонной поверхности необходимо дать просохнуть. Этот процесс занимает минимум сутки. Приклеив на стяжку скотчем полиэтилен (1 Х 1 м), можно проконтролировать высыхание по наличию конденсата.
Материал для ремонта стяжки необходимо выбирать исходя из качества основания. Одной уплотняющей пропитки бывает недостаточно и поэтому для этих целей применяются различные краски и эмали.
Ремонт стяжки при применении лакокрасочных покрытий проходит в несколько этапов:
1. Удаление дефектов.
2. Шлифование и выравнивание поверхности.
3. Шпаклевание и удаление пустот.
4. Грунтовка поверхности и нанесение слоя краски.
Лакокрасочный материал наносится в 2 — 3 слоя, что обеспечивает максимальное качество покрытия. Стоит заметить, что качественная подготовка цементного основания, играет решающую роль при покраске пола, так как при плохом качестве основания, слой краски может просто отслоиться.
Когда задумываешься о ремонте пола, то начинается паника. Это кажется неподъемным делом. На самом деле нет причин для страхов. Сначала необходимо оценить состояние имеющихся дощатых полов. Возможно, не придется менять все доски, бывает достаточно заменить лишь испорченные, прогнившие, и ваш пол может послужить основой для других видов напольного покрытия. После ремонта дощатого пола, на него можно уложить монолитную или сборную стяжку, состоящую из листов фанеры, ДСП, ОСБ, МДФ или других материалов. Затем на нее укладывается новое напольное покрытие.
Итак, начинаем ремонт дощатого пола. Целесообразно работать в паре.
1. Снимите все плинтусы.
2. Определите, как расположены лаги под досками. Если доски существующего дощатого пола крепились к лагам открытым способом (гвозди забивались сверху насквозь), то шляпки гвоздей укажут, где проходят лаги. Если гвозди забивались скрытым способом (в гребень замка), или их шляпки были утоплены в толще древесины и зашпаклеваны, то, пропуская в открывшуюся под плинтусом щель между стеной и полом «Г» — образно изогнутую проволоку, вы сможете найти, где расположены лаги. Можно просунуть пальцы (если проходят в щель), защищенные перчатками, и нащупать балки. Отметьте места обнаружения лаг на полу и продублируйте метку на стенах. Соедините подсиненным шнуром метки на противоположных стенах и отбейте на полу линию, которая пройдет по центральной оси лаги.
3. Найдите места дефектов пола. Для этого один из ремонтников (с большей массой тела) должен ходить по полу, в то время как другой, наблюдая за половицами, отмечает места, где слышится их скрип и виден прогиб. Если это случается над лагой, то надо восстановить крепление доски, вкрутив дополнительные саморезы. Если половица «гуляет» и «жалуется» между лагами, то это означает, что ослабло крепление гвоздей или доска просто начала гнить и разрушаться. Попробуйте сначала усилить ее крепление. Если при вкручивании саморез легко входит в древесину и даже утопает в ней, то эта половица безнадежна «больна», ее надо заменять.
4. Половые доски, которые выдержали испытания, следует дополнительно закрепить на лагах саморезами, вкручивая их парами и утапливая шляпки. Если при этом головки старых гвоздей поднимутся над поверхностью пола, их можно вытащить гвоздодером или забить обратно. Специально выковыривать и вытаскивать плотно «сидящие» старые гвозди нет необходимости. Этим вы только повредите поверхность половицы.
5. Участки доски, которые уже подвержены гниению, следует заменить. Для того чтобы без лишних проблем вытащить прогнивший кусок половицы, соединенной с соседними замком «паз в гребень», нужно сделать два поперечных и два продольных распила на участке между лагами, предварительно просверлив отверстие сквозь доску, чтобы туда могло пройти полотно электрического лобзика. Аккуратно выньте отпиленный средний кусок, затем крайние, разомкнув замковое соединение. Совсем прогнившую половицу можно просто расколоть топором и вынуть кусками. Еще крепкую доску рубить топором нельзя, т.к. при этом можно повредить замковую систему.
6. Подберите новую доску из того же дерева, что и удаленная. Она должна иметь ту же систему соединения и подходить по длине. В принципе, это сделать совсем несложно, т.к. половые доски выпускаются по нескольким основным стандартам, и они сильно не менялись в течение многих лет. Для пригонки доски следует отпилить нижнюю кромку шпунта. Т.к. вы вынули кусок старой половицы, расположенный между двумя лагами, новая доска получится короче расстояния между ними, следовательно, у нее не будет опоры под полом. Поэтому необходимо установить на основание пола дополнительные бруски, и закрепить их к лагам саморезами, не забыв утопить их шляпки. Для надежности закрепите брусок на обратной стороне новой половицы.
Новый кусок доски, подогнанный по длине, смазывается клеем и устанавливается на место старого, удаленного, замкнув систему соединения, и прикручивается с помощью саморезов, головки которых обязательно нужно утопить в древесину половицы. При обнаружении на оборотной стороне вынутого куска пола серо-зеленой плесени, то вырезать и заменять придется более обширный участок. Очертите вокруг места поражения примерный круг (или прямоугольник), радиусом на 30-40 см превышающий его радиус. Под удаление подпадут внешне здоровые участки доски по обе стороны от места поражения вдоль доски и такие же отрезки 1 или 2 половиц, соседствующих с прогнившей.
7. Закончив замену всех обнаруженных дефектных половиц, проверьте ровность плоскости отремонтированного пола при помощи длинной рейки «на просвет». Если поверхность получилась ровной, то восстановленный пол может стать основой для любого напольного покрытия. Если все же выявились неровности, то придется остругать и отшлифовать его, либо выровнять при помощи растворной стяжки.
8. Для выравнивания поверхности пола используют шлифовальные машинки. Если у вас нет возможности взять ее в аренду, то воспользуйтесь небольшими ручными инструментами на электрическом приводе. Перед началом работы «утопите» в древесину все выступающие гвозди и саморезы — они могут повредить ленту и барабан машины. Древесная пыль, которая будет собираться в пылесборнике шлифовальной машины, может пригодиться вам для дальнейшего шпаклевания мелких щелей, поэтому не спешите выбрасывать ее.
9. Если отремонтированный дощатый пол будет служить основой для другого напольного покрытия, то нет необходимости заделывать небольшие щели. Шпаклевать мелкие щели и забивать клинья в крупные необходимо в случае, если пол будет либо основным, либо на него будет уложена стяжка. В первом случае используют паркетный шпаклевочный материал (можно использовать древесную пыль, разведенную связующими средствами), во втором — акриловые шпаклевки. Крупные щели заделываются деревянными планками из мягкой древесины, выпиленными и подогнанными по размеру щели. Планка смазывается клеем, вбивается киянкой в щель. Излишки клея снимите тряпкой. После высыхания клея нужно сострогать выступающую над полом часть вбитой планки.
10. Если дощатый пол будет основным покрытием, то с него необходимо снять слой старой краски. Это можно сделать тремя методами: o механический способ — поверхность пола строгают и шлифуют при помощи электрических шлифовальных механизмов; o термический способ — горячий воздух из строительного фена разогревает и размягчает старую краску, и она легко снимается шпателем; o химический способ — размягчение старого лакокрасочного покрытия происходит под воздействием химических реагентов специальных смывок.
11. Очищенную от старой краски и отшлифованную поверхность дощатого пола можно либо вновь покрасить, либо покрыть несколькими слоями лака с промежуточным шлифованием поверхности. Если перед нанесением лака пол обработать морилкой, то результат будет превосходным.
12. Особенности процесса шлифования дощатого пола:
а) Это очень пыльная работа. Непременно воспользуйтесь защитной маской. Уберите или укройте находящиеся в помещении предметы, откройте окна, заклейте щели межкомнатных дверей малярным скотчем, чтобы пыль не распространилась на все соседние помещения.
б) Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к шлифовальной машине, способами и особенностями крепления абразивной ленты;
в) При шлифовании плоскости пола следите, чтобы шнур машины не попадал под механизм. Для надежности перекиньте его через плечо. Если пол имеет неровности, установите на барабан машины ленту с крупным зерном абразива. Двигаться с машиной следует по диагонали помещения, начав процесс с угла. Равномерно перемещаясь, не останавливаясь, шлифуйте пол в направлении диагонали комнаты, затем по другой диагонали. Нужно пройти весь пол несколько раз, снимая неровности, загрязнения и прочие погрешности.
На этапе грубой обработки пола вместо шлифовальной машины можно использовать паркетно-строгальную машину. При отсутствии машинок, можно просто воспользоваться электрическим рубанком, который также сможет выровнять плоскость пола. Если ремонтируемый пол будет служить черным полом под другое напольное покрытие, то можно на этом остановиться. Если мы обновляем основной пол, то процесс шлифовки продолжится до получения идеальной поверхности. Очистив поверхность от пыли пылесосом и заменив абразивную ленту на барабане на более мелкую, продолжайте шлифовать пол. Теперь двигайтесь вдоль досок пола. Если при шлифовке появились на поверхности шляпки гвоздей и саморезов, утопите их вновь.
г) Закончив шлифовку поверхности пола, переходите к обработке фриза (кромок, обрамляющих пол и расположенных вдоль стен). Для этой цели следует применять специальную кромкошлифовальную машинку или ленточный шлифовальный станок. Установив среднезернистую абразивную ленту, двигайтесь с машинкой вдоль краёв помещения. Заменив ленту на мелкозернистую, пройдите еще несколько раз по фризам.
д) Переходите к шлифовке углов помещения и других труднодоступных мест (под батареей, возле труб и т.п.). Имеющиеся шлифовальные машинки не справятся с этой работой, поэтому воспользуйтесь ручной циклей или шлифовальной колодкой (если сняты плинтусы). Затем отшлифуйте эти места шкуркой.
е) Закончив шлифовальные работы, очистите поверхность пола от пыли при помощи пылесоса, затем протрите влажной тряпкой.
ж) Если пол не является основным, то на него уже можно настилать другое напольное покрытие.
з) Пол готов под покраску или покрытие лаком. Лак наносится несколькими слоями с промежуточным шлифованием поверхности.
Монолитные или как их еще называют бесшовные полы, в основном используются в производственных помещениях. Это связано с тем, что данный вид пола отличается от многих других напольных покрытий высокими эксплуатационными характеристиками и относительно невысокой стоимостью. Но такие полы имеют и свои недостатки: они быстро загрязняются, склонны к появлению трещин при усадке, что приводит к частым ремонтам.
Выполняют монолитные полы из бетонной смеси, которую заливают небольшими участками, как правило, шириной не более 2 – 2,5 м. Отделяют эти участки друг от друга «маяками» (маячными рейками). Чтобы такой пол был ровным, используют специальное правило, которое в процессе укладки бетонной смеси двигают по маякам. Чтобы бетонная смесь была плотной, применяются вибраторы. Перед вводом монолитных полов в эксплуатацию необходимо отшлифовать верхнюю поверхность, чтобы удалить ослабленный слой бетона.
Наливные полы, по сравнению с монолитными, являются достаточно новым видом напольного покрытия. Основу наливных полов составляют жидкие, полиэфирные, полиуретановые и эпоксидные каучуки. Верхний или лицевой слой у таких полов выполняют из жидкой бетонной смеси. А для достижения высоких физико-механических свойств в покрытие вводят различные пигменты и наполнители. Наливные полы бывают эластичными (толщина 3 — 5 мм) и жесткими (0,5 – 4 мм). Использовать данное напольное покрытие целесообразнее в складских и производственных помещениях с повышенным режимом эксплуатации. Наливные полы достаточно стойки к различным видам химических реагентов, поэтому они хорошо чистятся.
Наливные полы – это очень прочное напольное покрытие со сроком эксплуатации не менее 20 лет. После верного устройства наливного пола, поверхность отличается долговечностью, химической стойкостью, высокой износостойкостью, эластичностью и герметичностью, а также обладают стойкостью к ударам и вибрациям. Но все-таки может наступить не очень приятный момент, когда потребуется произвести ремонт наливного пола.
В процессе ремонта выделяют следующие этапы:
- Если обнаружены места, где покрытие неплотно прилегает к полу, то в срочном порядке их нужно устранить.
- Второй шаг – тщательнейшим образом нужно выровнять основание. Для этого используют специальные шлифовальные машинки или фрезеровку.
- Появившиеся в полу трещины расшиваются, полое пространство заливается специально подготовленной ремонтной смесью.
- Завершающий этап – устранение образовавшейся пыли и грязи промышленным пылесосом.
Но перед тем как закупить все необходимые материалы для ремонта нужно убедиться в их совместимости с ремонтируемым наливным полом. Более того ели в основании бетонные полы, то используемый материал должен обеспечивать надежное сцепление с основанием.
Нагрузки на наливные полы
Для того чтобы избежать повреждения напольного покрытия, не стоит его подвергать излишним нагрузкам. Перед устройством наливного пола проводится расчет нагрузок, которые напольное покрытие сможет переносить без проблем. Плюс обратите внимание на выбор системы защиты покрытия.
Устранение дефектов при ремонте
Так же возможно устранение мелких дефектов, после устройства нового напольного покрытия. Могут возникнуть дефекты следующего характера: трещины, шероховатости, отслаивание, шелушение пленки, появление крупинок на поверхности, долгий процесс полимеризации покрытия, побеление.
Каждый из описанных дефектов можно быстро устранить. Но причины возникновения проблем с новым неполным покрытием масса. Первое это неверно нанесенный материал, либо слишком тонким, либо слишком толстым слоем. Второе это нанесение покрытия на грязное основание, что приводит к вздутию и шелушению поверхности. Специалисты, выполняющие данные виды работ не допускают столь значительных промахов при устройстве наливного промышленного пола.
Каждый, кто начинает ремонт или реставрацию полов у себя в квартире, должен четко представлять с какой конструкцией он столкнется после того, как будет снято верхнее покрытие пола. На рисунке ниже можно увидеть схемы полов, которые используются в жилых домах типовых серий, рекомендованные к применению в конце 20-го века. Полы в домах, построенных еще раньше, сделаны немного иначе, но все равно несильно отличаются от изображенных на рисунке.
Для того чтобы пол отвечал теплотехническим, звукоизоляционным, прочностным и другим нормам, сменять конструкцию пола следует сверху вниз, переходя от более плотных материалов к менее плотным. С целью улучшения звукоизоляции под стяжку необходимо уложить песчаную подсыпку, мягкие листы ДВП-М или же жесткие минераловатные или пенополистирольные плиты.
К примеру: твердая паркетная доска опирается на лагу, а для той, в свою очередь, опорой служит мягкая ДВП либо песчаная подсыпка. Или же твердый штучный паркет укладывают на более мягкую фанерную подоснову, а ламинат на мягкую подложку, которые, в свою очередь, уложены на твердой растворной стяжке, более низкой плотности, чем железобетонная плита, на которую нанесена стяжка.
Схемы типовых конструкций полов по железобетонной плите 140 мм. в жилых домах 1-го этажа
Схемы типовых конструкций полов по многопустотной плите 220 мм. в жилых домах 1-го этажа
Схемы типовых конструкций полов по железобетонной плите 140 мм. в жилых домах типового этажа
Схемы типовых конструкций полов многопустотной плите 220 мм. в жилых домах типового этажа
Невзирая на кажущееся разнообразие вариантов полов, их можно подразделить всего лишь на 2 типа: раздельные полы по лагам и полы по стяжкам (сборным и монолитным). Еще не так давно монолитные стяжки служили основой для напольного покрытия из всех видов плитки и рулонных материалов, а также для таких тонких паркетных покрытий как штучные, из ненесущих паркетных досок (щитов).
Сборные сухие стяжки из твердых и мягких листов ДВП и гипсоволокнистых листов (ГВЛ) появились относительно недавно.
Если вы решили сменить напольное покрытие, то вам следует знать, что под паркетными досками или щитами толщиной до 18 мм вы, скорее всего, обнаружите монолитную цементно-песчаную или сборную стяжку из твердых листов ДВП (ДВП-Т). В том случае, когда вы под лицевым напольным покрытием обнаружите стяжку на основе цемента, то продолжать «копать» не следует, поскольку после небольшого восстановительного ремонта она послужит прекрасным основанием для любого современного покрытия.
Если вы имеете дело со сборной стяжкой, необходимо проверить состояние ее листов, подгнившие листы ДВП нужно удалить. А если пол не подгнил, то и старая сборная стяжка станет прекрасной основой под новое напольное покрытие. Меняя плиточное покрытие в санузлах, снимайте лишь старую плитку и не «копайте» вглубь стяжки: ничего, кроме гидроизоляционного ковра вы под ней не обнаружите. В противном случае вы рискуете повредить гидроизоляцию и тогда придется снимать всю стяжку, восстановить гидроизоляционный ковер, а затем делать стяжку вновь.
Под утепленными линолеумными полами, как правило, находится керамзитобетонная стяжка, которую тоже трогать не следует, поскольку она является отличным основанием для современных напольных покрытий. Под неутепленным линолеумом, скорее всего, лежат твердые листы ДВП либо ДСП, а уже под ними находится цементно-песчаная стяжка или мягкие листы ДВП. В таком случае следует проверить в каком состоянии находятся древесноволокнистые плиты, особенное внимание уделяя на примыкание их к стенам, оценивая, тем самым, степень поражения плит. В зависимости от результатов, демонтировать листы целиком либо выпилить прогнившие участки.
Под несущими паркетными щитами и паркетными досками толщиной 18 мм и дощатым полом можно обнаружить лаги — деревянные бруски либо доски, уложенные поперек под лицевые доски пола. Под лагами укладывался насухо рубероид и мягкие полосы из ДВП. Реконструируя напольное покрытие по старым полам «по лагам», прежде всего следует обратить внимание на степень сохранности старого покрытия. Если полы не подгнили, не рассохлись и не скрипят, то в таком случае можно не производить их демонтаж, а просто сделать новое напольное покрытие. Незначительные неровности и провисания полов можно устранить остругиванием либо шлифованием, а небольшие щели зашпаклевать.
Сложнее обстоит дело со скрипучими полами. Сперва необходимо установить причину скрипа. Из-за рассыхания пола и, как следствие, ослабления крепления половой рейки к лаге, могут скрипеть половицы и лаги. В случае, когда ослабло лишь крепление, его восстанавливают с помощью закручивания в лагу саморезов сквозь половицу, утапливая при этом головку. Но причиной прогибания половиц могут быть, например, подгнившие лаги, либо то обстоятельство, что из-под лаг выпали выравнивающие клинья.
О клиньях нужно сказать особо в связи с тем, что устанавливать клинья для выравнивания лаг запрещено, выводить же лаги в горизонт следует подтесыванием или подкладывая под них дополнительные полоски ДВП либо рубероида, или же песком. При этом нужно иметь ввиду, что песок на перекрытие, по тем или иным причинам, засыпался далеко всеми и не всегда. Плиты перекрытия, уложенные идеально и выровненные по нижней плоскости, имеют вверху расхождение по высоте порядка 20 мм. В таких случаях настилавшие лаги плотники вынуждены были принимать меры по их выравниванию и порой этот вопрос решался весьма своеобразно.
В частности, иногда под лаги укладывали ДВП и рубероид в несколько слоев (с закреплением — это в пределах нормы), подкладывали кирпичи, а иногда устанавливали клинья, что является совершенно недопустимым. Поскольку со временем клинья высыхали и выпадали, кирпичи раздавливались или древесина лаг попросту сминалась о подложенный кирпич, в результате чего лага, потеряв опору, начинала «гулять», и полы заскрипели. Если у вас именно такой случай, когда скрипят лаги, а не половицы, вам понадобится разбирать весь пол и восстанавливать неподвижность лаг, или же вообще демонтировать старый пол и менять его на новый.
При этом жесткое крепление лаг к перекрытию при помощи стальных болтов недопустимо, потому что в таком случае перекрытие будет передавать все ударные шумы. Полы «с лагами» на первых этажах зданий имеют особенность — под ним обычно находится слой утеплителя, и, как правило, это стекловата. Стекловата должна укладываться непосредственно на плиты перекрытия и быть сверху прикрыта пароизоляционным ковром из пергамина. По правилам пароизоляция укладывается без натяга и поэтому она должна провисать между лагами, обеспечивая тем самым воздушный продух между слоем стекловаты и поверхностью покрытия пола.
Существует еще одна разновидность полов » по лагам», это так называемые «черные» полы, представляющие собой дощатые полы с напольным покрытием не из шпунтованных половых реек, а из обычных досок (обрезных и необрезных). Такие полы обычно делались вместо стяжек под штучные паркетные, тонкие паркетные доски и щиты, а также линолеум, плитку и ковролин. То есть под все полы, которые традиционно делаются по стяжкам. Дело в том, что порой делать стяжку, к примеру, высотой 150-200 мм нецелесообразно, потому что проще и дешевле выстилать «черные» полы по балкам деревянного перекрытия либо по лагам на кирпичных столбиках. «Болезни» у «черных» полов те же, что и у обычных полов «по лагам»: они могут заскрипеть или загнить. «Черные» полы в хорошем состоянии могут служить прекрасным основанием для любого современного напольного покрытия.
Таким образом, всё зависит от степени пораженности старого пола в вашей квартире, будет ремонт пола поверхностным или капитальным. Поверхностный ремонт предполагает ремонт верхнего покрытия пола, реконструкцию стяжек и подпольных конструкций. Капитальный ремонт означает полную разборку старого пола и его замену новой конструкцией пола по лагам или по стяжкам. Следует помнить, что для замены старой конструкции на более тяжелую, в частности, замены лаг на стяжку, необходимо получение специального разрешения в органах местного самоуправления.
Основой магнезиального пола служит раствор, с хлористым магнием и магнезитом в своем составе с добавлением органических и неорганических частиц, таких как: мелкие деревянные опилки, асбест, древесная или каменная мука, тальк, краска. Увеличением объема древесных опилок можно получить в результате пол меньшей твердости, но он будет теплее и мягче; добавив больше каменной муки, получите пол холоднее, но плотнее и тверже.
Магнезиальные полы хорошо подходят для таких помещений как офисы, но совсем не годятся для настила в мокрых помещениях, ввиду их относительно высокой степени влагоемкости. Магнезиальные полы бывают 2-х типов: бесшовные или плиточные. Поговорим подробнее о каждом из видов.
1) Бесшовный магнезиальный пол делается двуслойным: нижний слой (10-12 мм) обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, и его следует делать более пористым и с меньшим объемным весом сравнительно с верхним слоем; верхний же слой (8-10 мм) наоборот, нужно делать максимально возможно плотнее и с наименьшей пористостью, так как он должен сопротивляться истиранию.
Основанием для такого пола может служить земля, межэтажное перекрытие с ж\б плитами, либо деревянные перекрытия, имеющие настил из досок. Укладывать магнезиальные полы следует лишь после того, как в помещении завершены все строительные работы. Магнезиальная смесь должна укладываться при температуре не ниже +10 градусов Цельсия.
С целью недопущения впитывания в магнезиальную смесь влаги и вспучивания, смесь можно укладывать на основание из бетона (железобетона) лишь после того, как уложенный бетон затвердеет, и на его высохшую поверхность. Кроме того, прежде чем укладывать верхний слой магнезиальной смеси, следует убедиться, что нижний слой достаточно отвердел (срок отвердения — один-два дня, в каждом конкретном случае все зависит от погодных условий).
Когда верхний слой отвердеет, следует приступать к отшлифовке поверхности с помощью стальных циклей, а затем обработать пол олифой (либо нанести полиуретановую композицию) с использованием валика либо мягкой шерстяной тряпки. Начинать обработку допускается по завершении отвердения и полного просушивания пола, если же невнимательно отнестись к данному обстоятельству. то это уменьшит прочность пола. Если вы хотите сделать магнезиальный пол с декоративной окраской, то следует с помощью прокладок разделить пол на полосы, окрасив затем их в разные цвета.
2) Плиточный магнезиальный пол устраивается из магнезиальных плит заводского производства, что является их преимуществом сравнительно с бесшовным (требующим довольно больших затрат времени и труда, отличаясь при этом относительно низкой сопротивляемостью истиранию).
Каждая из таких плит прессуется под высоким давлением, затем производится их термическая обработка, в результате они характеризуются высоким уровнем сопротивления сжатию и, сравнительно с бесшовными полами, ощутимо лучше их способность сопротивляться истиранию. Параметры магнезиальных плит варьируются от 20х20 см до размера метр на метр. Укладываются они поверх плиты из железобетона (либо массивного основания) с помощью небольшого слоя магнезиального раствора.