Internal Work

В состав таких смесей обязательно входит песчаный заполнитель и гипсовое либо цементное вяжущее, но главное — это полимерные добавки, занимающие до 20 % объема смеси. В связи с тем, что состав полимерных наполнителей — коммерческая тайна, у каждого производителя наполнители свои, так же как и собственная технология укладки смеси.

Основным требованием, которое следует выполнять при размешивании и укладке смесей, является точное следование инструкциям, написанным на мешке. Во всех инструкциях можно выделить несколько одинаковых правил:

1) Для размешивания берется сразу полный объем мешка, при этом емкость для размешивания раствора должна быть такой, чтобы в нее вмещался весь мешок смеси и вода (для этого подойдет, к примеру, старая детская ванночка). Лишь при соблюдении данного условия стяжка получится однородной и с гарантированным результатом. При размешивании большого объема смеси отличным решением будет использование мощной низкооборотной дрели с миксерной насадкой. При ее отсутствии размешивайте раствор лопатой.

2) Следует использовать точно такое количество воды, как рекомендовано в инструкции. Не нужно вводить в фирменные смеси пластификаторы, ускорители схватывания и прочие добавки, поскольку они там уже есть.

3) Зачастую предусмотрено двойное перемешивание смеси. Первый раз — для равномерного замачивания компонентов смеси, потом, сделав небольшую паузу, необходимую, чтобы полимеры разбухли — вторичное размешивание с целью равномерного распределения полимеров. При этом нельзя изменять временные сроки между перемешиванием раствора в сторону укорачивания или удлинения, а также подмешивать сухие компоненты и воду в готовую смесь.

4) Подготавливая поверхность под стяжку, следует использовать грунтовку того же производителя, что изготовил сухую смесь, так как только производители знают, какие добавки подмешаны у них в грунтовку и сухую смесь для правильной их работы.

Выпускаемые сегодня сухие смеси грубых ровнителей подразделяются на 2 большие группы: выравнивающие исамовыравнивающие стяжки. В большинстве случаев, выравнивающие смеси наносят вручную, поэтому на мешках размещают надпись: «для ручных работ». Смеси этой группы после затворения водой и нанесения на основание требуют активного выравнивания правилом. В сущности, это та же цементно-песчаная смесь, но с добавленными уже стабилизаторами и пластификаторами. По цене выравнивающие смеси относятся к средней категории, они дешевле самовыравнивающих смесей, но дороже пескобетонов. При устройстве стяжек из выравнивающей смеси, применяются направляющие маяки таким же образом, как для цементно-песчаных стяжек. В принципе, технология устройства стяжек из выравнивающих смесей почти не отличается от технологии для полусухих цементно-песчаных стяжек. С той лишь разницей, что после нанесения стяжки между маяками, не требуется ее уплотнения, она сразу разравнивается правилом по маякам.

Используя выравнивающую смесь, в местах дверных проемов обязательно следует ограничивать стяжку преградой из досок, куска фанеры или металлического профиля. Многие фирмы-производители выравнивающих смесей разработали так называемы безусадочные стяжки, для которых не обязателен демпферный слой, разграничивающий стяжку и стены (например, для «Ветонита»). Но, если его сделать, то улучшится акустика полов и демпфер будет в определенной степени гасить ударные звуковые волны.

Обычно выравнивающие смеси применяются для изготовления толстых стяжек высотой от 20 до 100 мм. Самые же дорогие, самовыравнивающие смеси, как правило, используются для тонких стяжек высотой до 10-20 мм, однако они могут быть использованы и для стяжек большей толщины, применяя заливку в несколько слоев. Самовыравнивающие смеси производятся как для ручного, так и для механического нанесения (розлива насосами). Такие смеси характеризуются большой текучестью и выравниваются на основании под тяжестью собственного веса.

Использовать самовыравнивающие смеси в качестве основных на железобетонном перекрытии нужно с большой осторожностью. Любая незамеченная трещинка или дырочка могут иметь своим последствием скандал с соседями, если, например, сквозь небольшую трещинку смесь протечет через пустоту плиты перекрытия и затем выползет у них в отверстие крепления люстры. Используя смеси этих типов, необходимо уделять пристальное внимание подготовке основания, тщательно зашпаклевать все дырочки, а лучше даже застелить перекрытие полиэтиленовой пленкой. Но такая стяжка будет уже стяжкой «на разделительном слое».

В статье рассмотрен самый сложный вариант, когда имеется старый паркет и его необходимо заменить на новый, используя в качестве основы бетонное основание.
Итак, наш план:
1. Удалить старый паркет, «чёрный» пол, лаги.
2. Оценить имеющееся основание, выполнить его разметку и выравнивание.
3. Залить бетон под будущие лаги.
4. Смонтировать новую основу — лаги, «чёрный» пол, фанера.
5. Уложить новый паркет (ламинат).

Преимущества новой технологии в сравнении с классическим подходом

Классический подход выравнивания пола, применяемый в домашних условиях в большинстве квартир, предполагает однородную заливку бетонного раствора по всей площади комнаты с последующей финишной заливкой самовыравнивающейся жидкости. В основе новой предлагаемой технологии лежит монтирование специального бетонного основания под будущий пол.

Предложенная технология опробована нами на практике и имеет следующие преимущества:
— Экономия на объёме ровнителя примерно в 4-5 раз. Если Вы когда-нибудь перемешивали в домашних условиях цемент, родбанд или ровнитель для полов, то сразу оцените что это такое.
— Экономия денежных средств на выравнивании более чем в 10 раз! Экономия достигается и на объёме применяемого материала и на том, что используется дешевая цементно-песчаная смесь (ЦПС), а не дорогой ровнитель для полов.
— Уменьшение нагрузки на перекрытия дома. Это очень важный момент при нашем качестве строительства домов. Если использовать классический подход, то при значительной кривизне пола, в случае его однородной заливки цементным раствором, вес заливки может доходить до нескольких тонн. Предлагаемая же технология, суть которой будет описана ниже позволяет избежать этого.
— По описанной методике можно добиться более высокой точности по выравниванию.
— При допущенных ошибках значительно проще сколоть излишки, чем при сплошной заливке.

Удаление старого паркета

Начинать всегда сложно, но глаза боятся, а руки делают! Тут требуется грубая физическая сила — берём монтировку и отрываем сначала весь паркет, потом доски чёрного пола и лаги. Если доски черного пола имеют достаточные щели, то чтобы не отрывать каждую доску, можно через щели пропилить ножовкой лаги и выламывать пол секциями.

Важно! За многие годы в полу накапливается большое количество тонкодисперсной пыли, которая очень аллергена и способна распространяться по всей квартире. Так, что позаботьтесь, пожалуйста, о защите не только своих органов дыхания, но и примите максимум предосторожностей, чтобы не пострадали от пыли и другие обитатели Вашей квартиры!

Когда старый пол разломан, нужно всё подмести и освободить всё пространство для выполнения разметки. Если есть хорошие ровные и длинные доски, необходимо оставить 6-8 штук для последующих операций.

Оценка основания, выполнение разметки, выравнивание

Для выполнения разметки и установки маячков нам понадобятся: Гидроуровень, два одинаковых строительных угольника, два держателя для двух трубок гидроуровня (придумайте сами в чём их можно закрепить — это могут быть струбцины, тиски, штативы, доски с бельевыми прищепками — что угодно), саморезы и дюбеля, перфоратор, катушка тонких белых ниток, желательно длинная линейка-уровень. Бетонные плиты, которые Вы увидите сразу после снятия старого пола, очень неровные, с выбоинами и могут выглядеть вот так:

Оцените взглядом пол и найдите самую низкую и самую высокую точку. Скорее всего, это трудно будет сделать, поэтому надо выбрать области пола которые повыше и которые пониже с помощью уровня-линейки. Далее берём гидроуровень заполненный водой (я подразумеваю, что если Вы всерьез взялись за пол, то уже умеете пользоваться гидроуровнем) и проверяем выбранные области для нахождения самой высокой и самой низкой точки.

Технология примерно такова. Устанавливаем неподвижно два угольника в выбранных точках и прислоняем к ним трубки гидроуровня, выжидаем примерно 1 мин. чтобы вода в трубках устаканилась и считываем разницу показаний в миллиметрах по угольникам. Попарившись некоторое время вы найдёте требуемые точки. Не относитесь к этой процедуре спустя рукава! — это очень важный момент. При допущенной ошибке, в последствии, потребуются значительные переделки, а может и вовсе всё придётся делать заново! Найденную высокую точку можно отметить карандашом или краской.

Теперь поставим диагноз. Если перепад составляет более 40мм то наш метод это то, что доктор прописал. При перепаде до 25 мм рекомендуем классический метод выравнивания заливкой сплошным слоем. При промежуточном значении — решайте сами… Но…, я думаю что разность высот будет, скорее всего, достаточно значительной. И, конечно, наш метод, в этом случае, поможет Вам сэкономить Ваши деньги.

Берём перфоратор и засверливаем по углам комнаты 4 отверстия, примерно на расстоянии 20 см от стен и вставляем в них дюбеля. Это будут 4 главные точки! Устанавливаем один угольник в высокой точке, второй угольник рядом с дюбелем в углу. Под угольник в высокой точке надо подложить пластинку 3-4 мм для небольшого запаса высоты, подробнее объяснять не буду, just do it!. Теперь закручиваем саморез так, чтобы плоскость шляпки была ровно на уровне высокой точки (вообще то нет, не совсем — на уровне высокой точки + 3-4 мм высоты пластинки).

Саморез должен прочно держаться, если он коротковат и качается, нужно взять более длинный (Это обязательное условие. Если он вывалится или раскачается и собьётся высота, то всё пропало… ). На высоту воды в трубке всегда надо смотреть одинаково, т.е. делать с одинакового расстояния и под одним углом, желательно что бы глаз располагался на одном уровне с жидкостью. Обязательно следите за этим, иначе будет большая погрешность! Уровень жидкости в трубке тоже не плоский, а вогнутый (мениск), поэтому надо определиться и всегда смотреть либо по верху, либо по низу мениска. Проделаем ту же операцию с другими тремя точками.

Когда всё это сделали повторим операцию (Не ленитесь! Тут нужно добиться высокой точности, а ошибки допустить совсем нельзя). Только добавим небольшое отличие — угольник в углах будем ставить прямо на шляпку самореза, второй угольник по прежнему должен быть закреплён в высокой точке (+ пластинка). По необходимости саморезы подкручиваем для обеспечения необходимой точности. Постарайтесь добиться точности в +/- 0,5мм. Учтите, что у Вас должны быть разные саморезы по высоте но с одним диаметром, запаситесь ими заранее.

Ура!!! Основной этап разметки сделан! Прикинем где будут располагаться лаги! Их кладут в длину комнаты с расстоянием между центрами лаг примерно 30-40см. Две крайние у стен будут проходить через угловые маячки (Наши саморезы). Измерим расстояние между двумя саморезами и разделим на равные промежутки, так, чтобы уложиться в 35-40см. (Ну например, если расстояние ровно 3,5м, то получится 11 лаг с расстоянием между центрами 35см или 10 лаг с расстоянием 38,9см) Натягиваем нитку между двумя саморезами по короткой стороне комнаты. Натяните с натягом, главное, что бы не лопнула, но и кривить саморез тоже нельзя, так что аккуратно!!! Нитку закинем на шляпку самореза для точности.

Если плоскость шляпки очень гладкая и нитка соскальзывает, её можно закрепить на шляпке маленьким кусочком монтажного скотча. Теперь разметим карандашом участок между саморезами на равные высчитанные промежутки. Точку надо ставить чётко под ниткой. Далее насверлим перфоратором отверстия под дюбеля. Вставляем дюбеля в отверстия и закручиваем в них саморезы соответствующей длины немного ниже нитки. Шляпка каждого самореза должна располагаться под ниткой, если с каким то саморезом промазали, то лучше пересверлить отверстие рядом под ниткой.

Снова проверяем натяжение нитки и её расположение на шляпках саморезов и начинаем докручивать саморезы так, чтобы шляпка только-только касалась нитки. Для этого лучше лечь на пол и смотреть одним глазом на уровне нитки. Будет хорошо видно — если есть зазор между шляпкой и ниткой, то надо саморез немного выкрутить; если шляпка начинает приподнимать нитку, то саморез надо закрутить.

1 — Правильное положение нитки. 2 — Неправильное положение нитки: шляпку нужно опустить немного ниже

Когда все саморезы выверены по высоте, снимаем нитку и на шляпки кладём линейку-уровень, желательно длиной 2м и ещё раз проверяем не выбивается ли какой саморез по высоте! Сделаем тоже самое с противоположенной стороной! Сделали? Теперь мы имеем два ряда саморезов, каждый из которых располагается в начале или конце будущей лаги. Если длина комнаты не очень большая, будет достаточно ещё одного самореза в центре, если более 4 метров, то потребуется 2 самореза. Собственно это расстояние определяется длиной имеющегося у вас правила (с ударением на и), которым Вы будете разравнивать укладываемый раствор.

Если нет длинного правила, я всё равно настоятельно рекомендую приобрести правило длиной 2м, соответственно расстояние между саморезами должно быть менее 2м. С установкой центральных саморезов поступаем так же, по описанной выше методике, натянув нитку между саморезов, расположенных в начале и конце будущей лаги. Если есть опасение случайно сломать (сдвинуть, погнуть) саморез (например наступить на него), то можно каждый саморез для гарантии обложить вокруг раствором и дать застыть. Всё, разметка и установка маячков выполнены!

Заливка бетона под будущие лаги

Нам понадобятся: ведро для приготовления раствора, дрель с установленной мешалкой, ровные длинные доски (сойдут и не очень ровные) которые остались от старого пола, если не остались придётся покупать, запас ЦПС (цементно-песчаной смеси) берите марку 150 или 300, правило длиной 2м, шпатель для укладывания и выравнивания. Перед началом заливки уже нужно знать ширину будущих лаг. Ширину заливаемой полосы сделаем на 10-15мм шире лаги.

Берём подготовленные доски и укладываем на требуемую ширину(120-150мм), так чтобы саморезы-маячки оставались ровно посередине. Край доски должен быть всегда выше шляпки саморезов, так что если доски тонкие и одной доски мало, можно положить две или даже три одна на другую. Разумеется, длина комнаты не будет соответствовать длине досок, поэтому нужно будет отпиливать требуемые куски досок и выкладывать во всю длину комнаты. Т.к. плиты неровные, то под досками обязательно останутся пробелы между плитой и доской — ничего страшного, если пробелы составляют 5-7мм, можно так и оставить, высота бетона небольшая и он никуда не вытечет, ну останется небольшой наплыв снизу, вот и всё.

Если щели больше и достаточно протяжённые, их можно заложить кусками более тонких досок, кусками фанеры, толстым картоном, ну короче, что есть под руками. Тут не надо делать особо ровно, главное потом сделать ровную поверхность бетона, на которую будет укладываться лага. Если есть опасения, что доски сдвинутся, когда будем заливать бетон, их можно прижать несколькими кирпичами. Теперь берём подготовленный шпатель, который подобран по ширине лаги и проверяем, чтобы он свободно проходил в промежутке между досками — на всей длине не должно быть места уже, чем ширина шпателя!

Далее приготавливаем бетон в ведре с помощью мешалки и дрели (я подразумеваю что Вы уже умеете приготавливать раствор, раз делаете такие серьезные работы). Раствор требуется достаточно густой, как густая сметана, можно гуще, главное чтобы не растекался, но и укладку комками допускать нельзя. Полученный раствор берём шпателем и укладываем между досок. Раствора скорее всего получится гораздо меньше, чем требуется для одной полоски под лагу, поэтому будем класть слоями по 20-30мм. Самое сложное начинается, когда уровень бетона доходит до верха саморезов. Чем ближе этот момент, тем ровнее и тщательнее начинаем укладывать и разравнивать раствор.

Когда раствор уложен вровень со шляпками и разровнен шпателем (вровень на глаз), берём правило и острой гранью очень аккуратно укладываем его на две шляпки, немного повозим, но так, чтобы оно не соскочило со шляпок, потом резко убираем. Там, где есть бороздка в бетоне — раствор немного соскребаем; там, где нет касания — раствор добавляем, всё просто! Потом разравниваем шпателем и повторяем операцию. Необходимо добиться, чтобы по всей длине правило чуть-чуть оставляло след на бетоне! Когда этого добьётесь, в очередной раз тщательно разравниваете бетон шпателем и оставляете застывать.

Эта операция проделывается соответственно дважды — если у Вас по длине лаги находятся 3 самореза-маячка и три раза — если 4 самореза-маячка. На одну полосу у меня уходило 3-4 часа. Если есть ещё доски и желание, делайте дальше следующую полоску, только главное не задеть доски у застывающей полосы. Часов через 8-10 можно снимать доски и использовать на следующую полосу. На саму полосу можно смело наступать ногой дня через два. Но время застывания зависит от марки Вашего бетона, так что аккуратно!

Вот как выглядит застывшая и высохшая полоса. Ширина полосы:

Высота полосы:

Маленький шпатель — правильный, по ширине, а большой не годится для укладывания:

Вот таким образом заливаем все необходимые полосы. Когда всё сделано это будет выглядеть примерно так:

Укладываем уровень поперёк полос и проверяем, нет ли нигде зазоров или выпирающих полос. Проделаем это по всей площади будущего пола.

Только тут есть один нюанс — Вы должны быть уверены в своём уровне, что он абсолютно прямой и пузырёк показывает правильно! Часто дешёвые уровни прилично врут! Гидроуровень всегда точнее!!! Но тут главное не на пузырёк смотреть, а найти полосы ниже и выше остальных. Если такие найдутся, нужно либо скалывать лишнее зубилом, либо немного домазать тонким слоем свежего раствора. Но такого не должно быть, если всё сделано правильно и тщательно!!! У нас, например, уровень во всех местах ровно ложился, нигде не было зазоров и выпирающих мест. Помните — исправлять намного тяжелее, чем сразу сделать правильно! Ну вот и всё! Монтаж бетонного основания закончен!

Гипсовая наливная стяжка отличается идеально ровной поверхностью, не дает усадки и трещин, не уступая по прочности цементным стяжкам, значительно быстрее твердеет и высыхает, технологична при механизированном нанесении и, позволяет создать высококачественную монолитную основу под любое покрытие, а в сочетании с эффективными тепло- и звукоизоляционными материалами получить пол с нужными свойствами

Ф211 Стяжка контактная

Раствор стяжки заливается непосредственно на загрунтованное, прочное, несущее основание, создавая монолитное соединение — стяжка/основание. Контактная стяжка может устраиваться как в помещениях с невысокими нагрузками на пол (квартиры, офисы, общественные и торгово-развлекательные здания и т.д.), так и в случаях, где пол подвергается высоким нагрузкам, например, на складе.

Ф212 Стяжка контактная с обогревом

Раствор стяжки заливается непосредственно на загрунтованное прочное несущее основание, на котором установлена система обогрева, не препятствующая контакту раствора с основанием. Рекомендуется в случаях невозможности устройства стяжки на теплоизоляционном слое из-за ограничения высоты помещения.

Ф221 Стяжка на разделительном слое

Раствор стяжки заливается на разделительный слой специальной подкладочной бумаги, уложенной на несущее основание. Затвердевший монолитный пол отделен от несущего основания и не связан с ним, благодаря чему, пол и основание могут перемещаться независимо друг от друга. Рекомендуется применять, когда поверхность несущего основания не прочная (рыхлая) или замаслена, когда основанием служит деревянный пол, когда невозможно применить контактную стяжку при повышенных нагрузках на пол или из-за отсутствия гидроизоляции.

Ф222 Стяжка на разделительном слое с обогревом

Раствор стяжки заливается на разделительный слой специальной подкладочной бумаги, на котором установлена система обогрева. Рекомендуется в случаях невозможности устройства стяжки на теплоизоляционном слое из-за ограничения высоты помещения, а поверхность несущего основания не прочная (рыхлая), замаслена, если основанием служит деревянный пол.

Ф231 Стяжка на изолирующем слое

Раствор стяжки заливается на слой из плит пенополистирола (теплоизоляция) или минеральной ваты (тепло- и звукоизоляция), покрытых подкладочной бумагой. Затвердевший монолитный пол отделен от несущего основания пружинящим изоляционным слоем, что улучшает требуемые характеристики. Непосредственное соединение с примыкающими строительными элементами отсутствует. Находит применение для утепления пола и улучшения звукоизоляции помещений. Может устраиваться в помещениях с невысокими нагрузками на пол (квартиры, офисы, общественные здания).

Ф232 Стяжка на изолирующем слое с обогревом

Раствор стяжки заливается на изолирующий слой из плит пенополистирола или минеральной ваты, на котором уложена подкладочная бумага и установлена система обогрева. Применяемая конструкция является наиболее оптимальной, так как всё тепло, выделяемое системой обогрева, используется для нагрева монолитной стяжки и покрытия, а теплоизоляционный слой препятствует тепловым потерям.

Примеры вариантов конструкций гипсовой стяжки

Растворы для штукатурных работ состоят из заполнителей тщательно перемешанных вместе с вяжущими. Они бывают глиноцементными, цементно-известковые, цементные, известково-гипсовые, глинисто-гипсовые, глинисто-известковые, известковые и глиняные.

До приготовления раствора необходимо все материалы просеять через сито ячейками 3х3мм. Раствор должен хорошо прилипать к поверхности, иметь необходимую прочность и жирность, не трескаться. Количество приготовленного раствора рассчитывается в зависимости от объема предстоящих работ.

Штукатурный раствор приготавливают в металлических или деревянных ящиках, перемешивая с помощью специального весла или лопаты. Жирный раствор, при перемешивании, сильно прилипает к лопате. К нему требуется добавки заполнителя. Тощий раствор при перемешивании сползает с лопаты и требуется добавки извести или глины. Нормальный раствор должен слегка прилипать к лопате. Такой раствор хорош для штукатурки.

Приготовление известкового раствора. В зависимости от жирности известкового теста, берется от 1 до 5частей песка на 1 часть извести. Известь растирают с небольшим количеством песка и воды, так чтобы не было комков, затем добавляют отдельно порциями песок, постоянно перемешивая и добиваясь нормальной жирности раствора. Воду добавляют столько, чтобы раствор получился средней густоты.

Глиняный раствор приготавливают аналогично известковому раствору. Так как этот раствор не обладает достаточной прочностью, в него обычно добавляют цемент или гипс. Глинисто-известковый раствор состоит из одной части жидкого глиняного теста, 0,3 – 0,4 части извести и 3-6 частей песка. Песок добавляют по мере необходимости для получения нормальной жирности раствора. Известково-гипсовый раствор. В глиняный или известковый раствор добавляют гипс для ускорения схватывания раствора и увеличения прочности. Раствор с добавлением гипса уже через 3-5 минут начинает схватываться. Его приготавливают следующим образом: в воду насыпают гипс и быстро перемешивают до получения однородного жидкого теста. В известковый раствор добавляют полученное гипсовое тесто и опять быстро перемешивают. Все это необходимо сделать в течение не более 2-х минут. Обычно на 3-4 части известкового раствора добавляют 1 часть гипса. Приготавливают небольшими порциями, чтоб успеть употребить его в течение 3-5 минут. Глиногипсовый раствор состоит из 1 части теста глины, 3-5 частей песка и 0,25 частей гипса. Его приготавливают точно, так как и известково-гипсовый. Глиноцементный раствор приготавливают аналогично, и состоит из 1части теста глины, 3-5 частей песка и 0,15-0,2 частей цемента. Цементный раствор приготавливают из 2-5 частей песка и 1части цемента. Отмеренные части песка и цемента смешивают и перелопачивают в сухом состоянии до получения однородной смеси. В смесь добавляют порциями воду и хорошо перемешивают до получения раствора нужной консистенции. Цементный раствор состава 1:2 и 1:3 лучше прилипает к поверхностям и легче штукатурится. Цементно-известковый раствор приготавливают из известкового теста, песка и цемента. Такой цемент легко наносится и хорошо прилипает к поверхностям. Приготавливают раствор следующим образом: цемент смешивают с песком и получают цементную сухую смесь. Затем приготавливают известковое тесто сметанообразной густоты. Полученные смеси, смешивают вместе, тщательно перемешивая.

Для долговечной штукатурки выбор раствора имеет большое значение, но не следует забывать и об использовании строительного оборудования: штукатурных машин и агрегатов. Производительность и качество нанесения штукатурки при использовании штукатурных машин несравнимо с ручной кладкой.

Сегодня на строительном рынке существует огромный выбор материалов, предназначенных для внутренней отделки помещения. Но есть моменты, когда проще использовать обыкновенную штукатурку, нежели прибегать к использованию дорогостоящей отделки. В этой статье рассмотрим основные технологии изготовления штукатурных растворов.

Для начала рассмотрим общие принципы изготовления штукатурных растворов. Перед приготовлением любого раствора смешиваемые материалы должны быть хорошо просеяны через мелкое сито. Приготавливать раствор можно в любой емкости глубиной не менее 10-20 см.глубиной. Размешивать раствор нужно до однородной массы, избегая образования комков. Нужно помнить, что однородная структура раствора и его жирность, характерная для всех смесей, залог успешной штукатурки.

Жирность еще один важный критерий — ее определяют по тому как раствор прилипает к веслу, которым его перемешивают. Если раствор сильно липнет, значит он имеет излишнюю жирность. В данном случае нужно добавить в раствор еще немного заполнителя. Заполнитель нужно добавлять мелкими порциями постоянно помешивая, дабы вовремя определить достаточную консистенцию смеси. Если при приготовлении раствор не прилипает к веслу значит раствор истощенный, следовательно в него нужно добавить больше вяжущего элемента(глина, известь). При приготовлении раствора по рецептуре в качестве меры используется некая объемная часть.

Теперь рассмотрим несколько конкретных рецептур приготовления штукатурных растворов.

Известковый раствор приготавливается из 1 части известкового теста и 1-5 частей песка. Количество добавляемого песка в частности зависит от жирности известкового теста. Чем жирнее известь тем больше надо добавить песка. Для более удобного смешивания песок добавляют в известковое тесто мелкими порциями. В таком случае существенно облегчается перемешивание раствора. Таким образом периодически подсыпая песка, доливая воды и тщательно перемешивая смесь нужно достичь требуемой консистенции раствора. Он должен быть средней густоты и нормальной жирности.

Известковый раствор с добавлением глины. Данный раствор приготавливается из 1 части глины, разведенной водой до жидкого состояния, 0,4 части известкового теста и 3-6 частей песка. Технология приготовления следующая: сперва известковое тесто смешивается с глиняным, после чего в раствор добавляется не менее 3 частей песка. После тщательного перемешивания можно добавить еще песка, для достижения требуемой консистенции, но не более 6 частей.

Известковый раствор с добавлением гипса. Гипс добавляют в штукатурный раствор для ускорения его схватывания. Надо заметить что работа с таким типом раствора требует определенной доли професионализма, так как раствор застывает практически сразу после нанесения на поверхность, а через 30 минут схватывается полностью. Поэтому его готовят маленькими порциями, по мере надобности. Технология приготовления ратвора такова: В емкость для приготовления раствора наливается немного воды, после чего всыпается 1 часть хорошо просеянного гипса и быстро размешивается до консистенции жидкого теста. После в емкость добавляется гипсовое тесто (3-4 части) и снова оперативно размешивается. На изготовление такого раствора должно уходить до 5 минут максимум, так как такой раствор очень быстро теряет прочность. В итоге такой штукатурный раствор должен напоминать по консистенции густую сметану.

Штукатурный намет состоит из 3 слоев, которые наносятся последовательно:
— обрызг;
— грунт;
— накрывка.

Назначение первого слой — это заполнение трещин и неровностей на стене. Обрызг наносят на стену, не разравнивая, используя более жидкий, как кефир, раствор. Высыхая, он образует шершавую поверхность, которая улучшает сцепление основного слоя. Толщина первого слоя — от 2 до 5 мм

Для нанесения второго слоя используют раствор более густой консистенции. Грунт выравнивает поверхность. Его наносят в несколько слоев, причем каждый слой должен быть не более 7 мм.

Третий, верхний слой выполняется толщиной от 2 до 5 мм более жидким раствором на основе более мелкого песка. Общая толщина штукатурного слоя составляет:
— 12 мм — простая:
— 15 мм — улучшенная;
— 20 мм — высококачественная.

Ровность поверхности проверяется длинной рейкой — правилом. Улучшенная штукатурка может иметь 1-2 зазора глубиной 3мм на длину наложенной рейки (2м), а высококачественная — не более 2 мм.

Первый слой штукатурки (обрызг) набрасывается на стену сплошным слоем без пробелов. Кидать раствор на стену нужно таким образом, чтобы он не разбрызгивался, а прилипал к поверхности. Разравнивать этот слой не нужно. Важно, чтобы обрызг заполнил все неровности стены, проник под дрань деревянных стен. Он должен хорошо зацепиться за стену, тогда весь слой штукатурки не отойдет.

Следующий, основной, слой штукатурки, грунт, наносится при помощи мастерка с сокола или ковшиком из ведра на первый слой после его частичного высыхания и схватывания с поверхностью стены. По консистенции грунт напоминает хорошую сметану или тесто. Наносить его нужно в несколько слоев до достижения требуемой толщины, причем каждый слой разравнивают, а последний — особо тщательно.

Технология нанесения грунта.
1. На сокол с помощью мастерка накладывается порция (2-4 л) раствора, опираясь одним концом сокола на ящик с раствором и приподняв другой на угол 25-30 градусов.
2. Оправить набранную порцию раствора, сняв излишки мастерком.
3. Раствор намазать или набросить на стену. Наклоните сокол от себя. Наберите раствор с сокола концом или ребром кельмы, поднесите к стене и резким, но не слишком сильным движением кисти накиньте раствор на стену.

Если вы оштукатуриваете поверх металлической сетки или дранки, то грунт следует не набрасывать, а намазывать стальной гладилкой. То же относится и к случаю использования для накрывки раствора без песка. Удерживая сокол горизонтально в одной руке, кельмой отделите небольшой слой раствора. Затем, слегка наклонив сокол к стене, снимите и намажьте часть грунта кельмой и, двигая ее вверх, распределите раствор по участку стены. Продолжайте намазывать грунт на стену, каждый раз поворачивая сокол на четверть, чтобы не потерять центровку.

При нанесении раствора на стену можно воспользоваться непосредственно соколом или полутерком. Есть другой способ. Возьмите сокол в одну руку, а в другую мастерок. Наберите на сокол раствор, приставьте его к стене вплотную нижним краем, а верхний при этом должен отстоять от нее на 5-10 см. Уприте конец мастерка под шпонку щита и перемещайте сокол вверх по стене. Продвигаясь вдоль поверхности, постепенно прижимайте верхний край сокола к стене.

Если вы работаете полутерком, то раствор накладывайте на него грядкой. Подойдите к стене, приставьте к поверхности инструмент и, нажимая, ведите его вверх по стене. При этом следите, чтобы не оставались пузырьки воздуха, и раствор плотно прилегал к стене. Выбирайте полутерок с шириной полотна в пределах 120 см, тогда вы сможете удержать на нем большее количество грунта. Траектория движения полутерка может быть либо зигзагообразной (короткие движения влево — вправо) или длинной дугой вверх-косо под небольшим углом.

Разравнивание раствора.
Есть два способа разравнивания: сглаживание и срезание. Сглаживание производят при помощи полутерка с длиной полотна до 120 см — для больших поверхностей или 80 и 35 см для незначительных площадей. Если срезать у полутерка угловые фаски и обработать кровельной сталью одну продольную и одну торцевую кромки, то работать станет намного легче. Следите, чтобы толщина покрытия была одинаковой по всей поверхности. Можно выравнивать грунт и соколом без раствора на нем. Если при разравнивании за инструментом тянется раствор, то следует немного подождать, пока грунт схватится.

Срезание намета производится при помощи правила, малков и плоскостных шаблонов. После нанесения грунта на стену накладывают правило и, упирая его на маяки и двигаясь вверх, срезают лишний раствор, который снимают с рейки мастерком и возвращают в общую массу грунта. Время от времени раствор в ёмкости нужно перемешивать, не добавляя воды. Так как раствор быстро сохнет, не нужно готовить его слишком много, а столько, чтобы его было достаточно на время его схватывания.

Нанесение финишного слоя — накрывка.
Его толщина колеблется от 2 до 4 мм в зависимости от ровности грунта и требуемого качества штукатурки. Наносится на выровненный грунт, который должен быть еще влажным. Если он успел высохнуть, то нужно увлажнить его при помощи мокрой кисти. Раствор для накрывки должен быть такой же консистенции, как и грунт, или чуть жиже.

Если планируется покраска поверх накрывки, то следует использовать более мелкий песок, просеяв его через сито с ячейками 1,5х1,5 мм; тогда затирка получится чистой, не нужно будет шпатлевать. Если необходимо увеличить толщину накрывки более 5 мм, то на поверхности грунта следует предварительно нарезать борозды в виде волн.

Затирка.
После схватывания накрывки можно начинать затирку, которая ликвидирует следы и шероховатости, оставшиеся от полутерка. Накрывка должна быть влажной. Если она пересохла, слегка смочите ее, но не переусердствуйте: мокрая штукатурка не поддается затирке.

Для затирки используют хорошо смоченную губчатую терку, которую двигают двумя способами:
«вкруговую» — прижатой к штукатурке полотном терки совершаются круговые движения сначала по часовой стрелке, потом в обратном направлении. При этом уплотняется раствор, исчезают мелкие неровности. Регулируя степень нажима на терку, можно снимать имеющиеся выступы на поверхности накрывки. Не забывайте время от времени очищать терку мастерком и мыть. Снятый с кромки терки скопившийся раствор нужно перенести на ее полотно и замазать ямки на поверхности штукатурки (если они есть). Мастера советуют держать ведро с водой где-то рядом, чтобы периодически смачивать терку и смывать с нее излишки раствора.

«в разгонку» — совершаются поступательные движения теркой вверх-вниз и из стороны в сторону для удаления следов от круговой затирки. Затирка поверхности делается следующим образом: на площади примерно 1 кв.м по влажной накрывке производят круговые движения теркой, затем тут же — в разгонку. Поверхность должна стать ровной без бугорков и ямок, без пропусков.

Для получения гладкой стены желательно повторить весь процесс затирки через несколько часов, предварительно слегка смочив поверхность. В результате повторной затирки поверхность штукатурки станет глянцевой, а последующая окраска получится самого высокого качества.

Прежде, чем приступать к оштукатуриванию стены необходимо подготовить ее поверхность. Сначала надо выявить все неровности, очистить ее от грязных и жировых пятен. Если обнаружены значительные дефекты и отклонения по вертикали и горизонтали до 4 см, то для надежной заделки стены на нее нужно прикрепить металлическую сетку при помощи гвоздей или саморезов на дюбелях.

Если поверхность бетонная, то рекомендуется сделать насечки (например, топором) или натянуть и укрепить на ней специальную металлическую сетку. Деревянные стены следует оббить дранкой. В кирпичной стене делают «расшивку» швов между кирпичами. В тех местах, где происходит сопряжение конструкций с разными свойствами, натягивают металлическую ленту шириной от 200 мм с ячейками 10х10мм. Можно поступить иначе — сделать разрыв штукатурного намета, оставить шов.

Установив с помощью отвеса или рейки глубину неровностей поверхности, определяют, какой толщины должен быть штукатурный намет. При необходимости можно вбить в стену гвозди на нужную глубину (в швы между кирпичами) или установить маяки, которые делают из раствора, деревянных или металлических специальных реек. высота шляпок гвоздей и толщина реек задает толщину штукатурного слоя. Рейки прикрепляют к стене по всей ее высоте с шагом от 1 до 1,5 м так, чтобы поверхность, ими образованная, была строго вертикальна, что контролируется отвесом или уровнем. Оштукатуривание по маячковым рейкам производится полосами между двумя соседними маяками. Если у вас нет опыта в этих работах, то специалисты рекомендуют устанавливать меньший шаг между рейками, до длины полутерка. Первый и второй слоя штукатурки (обрызг и грунт) делается между маячковыми рейками. Затем снимают направляющие, заделывают образовавшиеся щели и кладут отделочный (финишный) слой целиком на всю поверхность стены.

Следует особо отметить необходимость удаления всех маячковых реек независимо от их материала (деревянные или металлические). Это связано с тем, что, во-первых, дерево подвержено гниению и деформации под влиянием внешних факторов. Во-вторых, металлические профили маяков, которые изготавливаются из оцинкованного железа или алюминиевых сплавов, подвержены коррозионным процессам.

При оштукатуривании внешних поверхностей используется цементные и известковые растворы, в которых возникает щелочная среда, которая в свою очередь является агрессивной по отношению к металлу. Кроме того, наружные стены больше подвержены влиянию влажности и температурных перепадов атмосферного воздуха. Металлические маяки внутри штукатурки начинают ржаветь. В результате постепенно на поверхности уже оштукатуренной стены могут появляться желтые пятна ржавчины. Даже если металлические профили покрыты защитным слоем, он частично соскабливается при выравнивании намета правилом. Поэтому специалисты советуют не рисковать и убрать все маяки, особенно с внешних стен.

Не оставляйте и маячковые гвозди и саморезы, которыми закрепляли деревянные рейки. Чтобы было легче удалять эти гвозди, не вбивайте их в рейку до шляпки. Чтобы деревянные маяки при их снятии не сильно разрушали наложенную штукатурку, рекомендуется их предварительно обстрогать.

Поверхность стен необходимо подготовить к оштукатуриванию. Для этого используют грунтовку, которая, помимо прочего, способствует лучшему сцеплению штукатурки со стеной. Это не декоративное покрытие, а технически необходимый этап в отделочных работах. В зависимости от материала стены (бетон, дерево, кирпич, металл) и применяемого вида штукатурки используют разную грунтовку, различающуюся своим химическим составом. Грунтовка, которую наносят на стену при помощи широкой кисти, валика или краскопульта, впитывается в основание, не образуя изолирующей пленки. Она способствует укреплению материала стены, равномерному распределению и сцеплению штукатурки, экономит материал.

В качестве грунтовки можно использовать и воду. Увлажнение основания стены предотвращает всасывание влаги из штукатурного материала; он успевает схватиться. В противном случае вода из раствора впитается в стену, штукатурка высохнет раньше и отпадет. В данном случае процесс нанесения штукатурки на увлажненную поверхность называют «мокрое — по — мокрому».

При использовании заводских грунтовок необходимо предварительно ознакомиться с рекомендациями изготовителя по применению грунтовочного материала. Если в инструкции завода не указан промежуток времени от момента нанесения грунтовки до оштукатуривания, то рекомендуется наносить штукатурку сразу, то есть «мокрое — по — мокрому». Если стена выполнена из очень гигроскопичного материала или она пересушена, то целесообразно грунтовать ее несколько (2-3) раз.

Начиная проводить ремонт в квартире первым делом нужно уделить должное внимание отделке стен. Существует несколько способов оштукатуривания, но сегодня поговорим о довольно быстром способе приведения стен в надлежащий вид: оштукатуриванию по металлическим маякам, которые необходимо предварительно установить, используя уровень и рейку. Несмотря на то, что метод быстрый, спешить все-таки не стоит.

Производители выпускают штукатурные маяки с сечением в 6 и 10 мм. Маяк «шестерка», как правило, используется при наложении тонкого слоя штукатурки или же если есть необходимость удалить их из отштукатуренных стен для сохранения ремонта в хорошем виде. Например, если в дальнейшем стены панируют оклеивать обоями или же окрасить, то в таком случае маяки необходимо удалить из стены, потому что со временем они начнут ржаветь, а это, в свою очередь, приведет к выступанию ржавчины на поверхности обоев. Удалить эти пятна нельзя и придется проводить заново ремонт.

В случае, когда на стену будут укладывать кафель, маяки вытаскивать из стен необязательно, а значит, можно использовать более толстое сечение — «десятку», которая не только проще в монтаже, но и не подвергается деформации. В основном длина маяка составляет 2,5 м, что соответствует стандартной высоте потолка в наших помещениях.

Как установить маяки

Если рейки у вас нет, то ее можно заменить струганной доской или же деревянным бруском, только очень жестким. Но при этом «замена» должна быть абсолютно ровной и иметь одинаковую ширину. Для упрощения работы уровень скрепляют с рейкой посередине при помощи монтажной ленты. Такая конструкция позволяет легко контролировать состояние уровня.

Теперь следуем такому плану:

В начале работы необходимо стену разлиновать. Для этого с угла стены отмеряют, а затем и отмечают полосы шириной не более 1,5 м. По этим меткам будут устанавливаться маяки, места будущего расположения которых можно пометить при помощи карандаша. Теперь всю стену нужно обмести веником или же жесткой щеткой, чтобы удалить с нее пыль, грязь и песок. «Очищенную» стену смачивают водой при помощи пульверизатора. За неимением последнего используют обыкновенную кисточку, которую нужно обмакнуть в воду, а затем побрызгать на стену.

Приступают к оценке стены. Берут рейку, приставляют к стене и, глядя на уровень, выясняют ее состояние, а также решают, куда нужно положить больше штукатурки, а куда меньше.

Теперь необходимо замесить штукатурку (Ротбанд). При приготовлении соблюдают одно правило: замешивать стоит небольшое количество штукатурки, чтобы она не засохла за время работы. Для этого в ведро согласно указанной рецептуре наливают нужное количество воды, насыпают сухую штукатурку и перемешивают до образования однородного состояния. Лучше всего для этих целей использовать низкооборотный миксер высокой мощности с насадкой.

Некоторые мастера вместо миксера пытаются использовать дрель, в которую установлена насадка-миксер. Но делать этого нельзя, потому что дрель рассчитана на малую мощность и большое число оборотов. Такие технические характеристики не подходят для вымеса «Ротбанда» и дрель попросту сломается. Правда, если необходимо вымесить всего немного смеси, можно воспользоваться дрелью, только работайте с ней осторожно, чтобы не допустить сильного перегруза. Также можно замесить раствор при помощи рук. В результате вы должны получить хорошо вымешанную густую, липкую, однородную и пластичную массу.

Теперь берут шпателем штукатурку (где-то с пригоршню) и шлепком отправляют на стену в место установки первого маяка. Сначала маячки нужно установить в угловом пространстве, отступив от угла где-то 15-20 см. Идентичные лепешки нужно проделать на том же расстоянии что и первая, только расположить их следует вертикально вдоль угла, не забывая оставлять расстояние между шлепками в 30 см. Следите, чтобы лепешки штукатурки надежно приклеились к стене.

Берут маяк и прикладывают его к нанесенным лепешкам, немного придавливая в местах их соприкосновения. К маяку прикладывают рейку с прикрепленным уровнем и, контролируя положение последнего, вдавливают рейку так, чтобы пузырек указывал на вертикальное положение. Если нужно, на рейку прикладывают дополнительное усилие внизу или вверху. Убирают рейку и вытирают от гипса.

Теперь при помощи шпателя выравнивают «Ротбанд», добиваясь покрытия маяка с обеих сторон и удаляя излишки, поскольку они не должны выступать над маяком. При этом следите, чтобы маяк удерживался шпаклевочной пастой. Если во время работы маяк немного повернулся, его очень аккуратно поправляют и устанавливают на место. Если вы видите, что под маяк было положено мало шпаклевки, то его немного оттягивают, добавляют пасту и заново вдавливают.

Подставляют снова рейку к маячку. Из-за неровности наших стен ее нужно устанавливать по наиболее выступающей точке. Если это верхняя точка (в случае наклона стены внутрь), то ориентироваться нужно на нее, если нижняя (что бывает, когда стена наклонена наружу), то прижимают плотно рейку именно к нижней точке.

Контролируют правильность установки маяка по уровню. При этом нужно обязательно проследить, чтобы рейка прикладывалась к маяку абсолютно ровно, не оставляя зазоров. Выжидают время необходимое для застывания маяков.

Установка промежуточных маяков

Для оштукатуривания только угловых маяков будет недостаточно, поэтому нужно установить еще один вертикальный ряд посередине стены, но при этом центральный маяк обязательно должен быть в одной плоскости с другими, расположенными по бокам. При установке в данном случае пользуются рейкой, длина которой равна ширине между маяками.

Если же таковой не имеется можно воспользоваться натянутой ниткой. Точно также поступают, в случае установки маяка на стене, где есть трубы, поскольку там невозможно использовать рейку.

Установка с использованием рейки

Установив угловые маяки оставляем их на 1-15 часа, чтобы они хорошо застыли, а в это время занимаемся их установкой на других стенах. Когда гипс хорошо застынет, от точек установки угловых маяков отмеряют одинаковое расстояние по вертикали, намечают расположение будущих маяков и повторяют процедуру их установки, только уже по центру стены.

Установив маяк берут рейку и прикладывают ее внизу горизонтально так, чтобы угловые и центральный маяки легли на одну линию. Если центральный маяк выпирает, то нужно придавить рейку, пока маяк не вдавится в гипс настолько, что будет лежать на одном уровне с угловыми.

Теперь нижний центральный маяк принимают за ориентир и приставляют к нему рейку вертикально. Выполняют выравнивание маяка по всем точкам, стремясь, чтобы рейка всегда оставалась в строго вертикальном, неподвижном положении. Затем переставляют рейку горизонтально на другой центральный маячок на некоторое расстояние от пола и также проверяют ровность его расположения относительно угловых.

Также поступают и с верхними маяками. Для большей точности можно проверить правильность расположения и в диагональной плоскости, соединив рейкой противоположные угловые мачки и центральный.

Установка с использованием нити

Вверху и внизу стены возле уже установленных маяков вбивают гвоздики-дюбели и натягивают вертикальную нитку так, чтобы она лежала и на уже существующих маяках, и на том, который устанавливается. Чтобы правильно установить промежуточный маяк, на него давят рукой, пока между протянутой ниткой и ним не образуется едва заметная щель.

Теперь проверяют правильность расположения маяков при помощи рейки с уровнем. Если маяки устанавливают на стену с трубами, то в данном случае действуют на собственное усмотрение: можно проложить целый маяк, или только его часть.

Помните, установка маяков — кропотливая работа и чем тщательнее она будет проделана, тем ровнее будут стены.

Оштукатуривание стен — это достаточно сложный процесс, который требует определенных навыков. Но, несмотря на это, можно штукатурить стены и своими руками, не обращаясь к специалистам. Главное — соблюдать технологию и некоторые правила.

Рассмотрим пример, когда нам необходимо отштукатурить стену, которая в дальнейшем будет обкладываться плиткой. Допустим, основание будет кирпичным. В таком случае можно использовать наиболее простой и экономичный вид раствора — из песка и цемента. Можно взять готовую строительную смесь, которую легко найти в любом строительном супермаркете. Её останется развести водой, и она будет готова. Но можно взять и обычный песок, смешать его с бетоном — получится то же самое.

Во время работы пригодятся такие инструменты, как ведра, ёмкость для раствора, шпатель или мастерок, ковш и правила — две рейки из алюминия, одну для срезания раствора, длиной около полутора метров, и вторую — для оценки качества работы, около двух с половиной метров. При оштукатуривании вручную песчано-цементным раствором следует проводить работы в резиновых перчатках, так что необходимо ещё запастись перчатками. Инструменты нужно промывать и чистить после каждого этапа работ.

Для того чтобы стены были оштукатурены хорошо, необходимо их провесить и установить маяки. Чем маяков будет больше, тем ровнее будет слой штукатурки на разных точках.

Сначала стену необходимо осмотреть и найти наиболее выступающее на ней место. Через эту точку нужно провести вертикальную линию, а по ней от пола к потолку необходимо нанести слой раствора. Получится несколько бугорков высотой около двух сантиметров. К ним нужно приложить профиль в форме буквы Т, длина которого равна высоте стены, и вдавить его в раствор. Важно, чтобы маяк лёг строго вертикально, для этого необходимо успеть выровнять глубину вдавливания в разных местах стены, пока раствор не высох. Когда раствор подсохнет, можно устанавливать другой маяк, на расстоянии полуметра от первого.

Часто советуют установить два маяка на расстоянии около двадцати сантиметров от противоположных сторон стены. Но это требует хорошей сноровки при дальнейшем оштукатуривании. Уровнем сверяется ровность маяков относительно друг друга.

Для приготовления раствора следует смешать воду, 4 ведра песка и 1 ведро цемента. Консистенция раствора должна получиться в меру густой и в меру жидкой. Песок для оштукатуривания стен подойдёт карьерный. В ситуации, если песок не содержит примесей глины, необходимо взять на одно ведро цемента 3 ст.л. стирального порошка и добавить в раствор. Это поможет раствору стать мягче и легче, и с ним будет удобнее работать. Если примесей глины в песке достаточно, но порошок можно не добавлять. Так же можно вместо порошка взять жидкое моющее средство в тех же пропорциях. Замешивать раствор удобнее всего в бетономешалке, но за неимением такового можно это делать и в низком широком корыте.

Перед началом работы стены необходимо увлажнить. Можно обрызгать стены щёткой или облить из ковша. Если стены не смачивать, штукатурка начнёт быстро высыхать и не ляжет так, как это необходимо. Особенно важно это делать для стен из красного кирпича, так как он сам по себе достаточно сухой и сильно впитывает воду. На стены из белого кирпича необходимо заранее нанести слой раствора. Чтобы это сделать, раствор нужно разбавить водой и набросать на стену при помощи ковша. Когда этот слой подсохнет, то его уже покрывают более густым раствором. При этом не нужно дожидаться полного высыхания первого слоя. Если пренебречь этой процедурой, штукатурка попросту не станет держаться на стене, а будет стекать вниз.

Когда раствор приготовлен, а стены смочены водой, пора приступать к штукатурке. Песчано-бетонный раствор набрасывается при помощи ковша на стену. Пока начальный слой подсыхает, нужно проделывать то же самое и с остальными стенами. Спустя пару часов пора начинать набрасывание второго слоя штукатурки. Лучше, если толщина слоём будет варьироваться от 1 до 3 сантиметров. В противном случае, при более толстых слоях, штукатурить придётся с большими временными промежутками в несколько заходов, дня за два.

Когда раствор уже начинает выступать над маяками, необходимо снять излишки при помощи алюминиевой рейки. Её нужно прислонить к маякам, а потом снять лишний раствор и протянуть его снизу вверх. Остатки раствора скидывают в ведро. Когда пространство между маяками заполнено, нужно снять так часть раствора, чтобы просвечивались маяки. После этого можно перейти к другому месту, пока предыдущее сохнет. Подсыхает он около часа. После второго слоя ещё остаются неровности и ямки. Их необходимо закрыть, используя мастерок и ковшик.

Излишки штукатурки срезаются рейкой следующим методом. Рейку протягивают вверх движением влево-вправо. Таким образом, излишки штукатурки снимутся, не протягиваясь за рейкой. Мелкие дефекты замазываются более жидким раствором — он заполняет мелкие неровности. Работа проводится на участках между маяками, а не сразу по всей стене. Участки непосредственно под самым потолком покрываются не сразу, а на следующий день, после того, как основная поверхность стены высохнет. Рейка при этом проводится вертикально.

На сложных участках, где, к примеру, стоят трубы или присутствуют другие препятствия, возникают сложности со штукатуркой стен. В этом случае вырезается шаблон, при помощи которого прорабатывают сложные участки стен. Он может быть изготовлен из куска металла или ровных досок. Когда необходимо выровнять стены под трубой, можно подобрать кусок металлического уголка, которым удобно доставать до стены через препятствия.

Что касается углов, их штукатурят в самом конце. Угловые полоски около 20 сантиметров штукатурят следующим образом. Одну из полос штукатурят вместе с основной стеной, а ко второй полосе от угла приступают после того, как первая высохнет. Порядок работы тот же — набрасывается раствор, затем он разравнивается, а излишки срезаются рейкой, которую проводят по маякам. Чтобы угол получился аккуратным, нужно взять рейку, одна из сторон которой обрезана под острым углом. В этом случае она не будет задевать соседнюю стену. Чтобы линия была точной и ровной, проводим рейкой вверх-вниз и проверяем, приставив рейку к углу, нет ли зазоров или прогибов.

Если стена готовится под плитку, то вынимать маяки не нужно. Так же не нужно в этом случае затирать штукатурку. Небольшие неровности допустимо оставить, если они не нарушают плоскость стен, так как на них всё равно будет укладываться плитка. Укладывать плитку можно будет тогда, когда штукатурка полностью высохнет. Срок зависит от качества материалов, которые использовались при оштукатуривании.

Для его возведения выкапывают траншеи на 20-30 см шире, чем требуется для размещения конструкции. На дно, чтобы укрепить слой грунта, засыпают щебень (примерно 10 см) или заливают бетон низкой прочности. Основание по грунту должно быть шире будущего фундамента на 10 см с каждой стороны. Далее сооружают опалубку для нижней части фундамента, которая передает давление от дома на основание и грунт.

Внутри опалубки устраивают каркас из арматуры и заливают бетон марки В15 (М200) или В20 (М250). Затем устанавливают опалубку для верхней, более узкой части фундамента. Ее ширина должна быть равна толщине несущей стены. Если позволяет материал стены, фундамент в некоторых случаях может быть уже, но не более, чем на 10 см. В опалубку укладывают арматуру и заливают бетон. Через 3 дня, когда он набирает 70 % прочности, можно снимать опалубку и проводить дальнейшие работы.

Порядок работ

1. Горизонтальность поверхности проверяют при помощи специального прибора — теодолита.
2. Для заливки фундамента устанавливают опалубку из досок.

3. Устойчивость опалубки обеспечивают при помощи подкосов, а также кольев.
4. Внутри фундамента устанавливают металлический каркас

5. Для вязки арматуры применяют специальный крюк.
6. К бетонированию приступают после полного завершения арматурных работ

7. При заливке бетон сначала распределяют лопатой.
8. Затем аккуратно выравнивают поверхность гладилкой.

9. Залитый фундамент выдерживают без нагрузки две-три недели