Internal Work

Давайте поговорим о паркете. В наше время, наверное, каждый второй делает ремонт! Ну а ремонт в комнате подразумевает работу со всеми поверхностями — потолком, стенами, полом. Если что-то одно оставить не отремонтированным, считайте, что зря потратили деньги и время на ремонт. Представьте — добротный натяжной потолок, дорогие обои на выровненных стенах, новая мебель в комнате и … старый скрипучий паркет со щелями, забитыми грязью.

Предлагаю поговорить о ремонте пола. Каждый, кто часто ходит в строительные супермаркеты, наверное видел массу покупателей, волочащих коробки с ламинатом на тележках и пробковой или полимерной подложкой под мышкой :-). Что происходит дальше? Оценив объем работ, принимается решение укладывать напольное покрытие прямо на старый паркет. В итоге мы имеем тот же кривой и скрипучий пол, и только на вид новый. Как тогда правильно подойти к укладке паркета?

Готовим пробковую подложку под лаги

Для начала нужно всё посчитать: сложим толщину пробковой подложки + толщину лаги + толщина досок чёрного пола + снова толщина пробковой подложки + толщина фанеры + толщина паркета. Например, у нас получилось: 2+20+20+2+12+18=74мм. Эта высота должна соответствовать желаемой высоте Вашего будущего пола, так, чтобы получившийся пол был примерно на одном уровне с полами в других комнатах. Предложенные толщины являются ближе к минимальным, не рекомендуем использовать доски тоньше, особенно фанеру! Вот толще — пожалуйста.

Нам понадобятся: доски и фанера в требуемом количестве, пробковая подложка, минеральная вата, много саморезов, дрель, шуруповёрт, электролобзик, тюбик клея ПВА. Начинаем когда все бетонные полосы высохнут и станут светло серыми (примерно через неделю после заливки последней полосы). Выметем всю грязь и уберём всё лишнее. Раскатаем на ровном полу рулон пробковой подложки и линейкой разметим на полосы шириной немного больше, чем ширина бетонных полос, длиной равной длине комнаты. Потом нарежем полосы:

Проведём шпателем по плоскости всех бетонных полос и потом подметём их щёткой — это для того, чтобы на них не было всяких песчинок, бугорков, камушков и грязи. Потом раскатаем вырезанные полосы пробки. Пробка необходима для выравнивания микронеровностей бетонных полос!

Укладываем лаги

На пробку укладываем подготовленные под лаги доски. Доски должны быть сухими! Лаги скорее всего получатся составными из кусков, скреплять их не нужно, главное чтобы стыки были не один за одним. По возможности уложить лаги надо так, что бы стыки располагались в шахматном порядке! Между стеной и лагой оставим температурный зазор 5-10мм. Уложенные лаги выглядят так:

Чтобы не сбить уложенные лаги, кинем на них несколько досок поперёк и предварительно закрепим саморезами все перекрестия. Для обеспечения шумоизоляции в промежутке между полосами бетона и лагами уложим минеральную вату, достаточно взять вату толщиной 50мм. Лучше брать каменную вату, её проще резать ножом.

Берём длинный острый нож и нарезаем вату требуемыми кусками. Вата не должна быть выше чем верх лаг, в тех местах, где высота между бетонным полом и верхом лаги меньше толщины ваты, вату придётся резать вдоль ножом. Если получится с лохмотьями, ничего страшного.

Укладываем доски черного пола

Далее укладываем доски чёрного пола. Доски должны быть достаточно сухие. Свежие доски с пилорамы однозначно не подходят, при их высыхании пол поведёт, потом всё будет криво и скрипуче! Эти доски опять же, наверно, будут состоять из двух частей. Распиловку нужно выполнить так, чтобы стык был ровно посередине лаги. Доски не должны примыкать к стенам, обязательно оставляйте температурный зазор 3-5мм.

Теперь о расстоянии между досками: рекомендуем укладывать их практически в сплошную, только оставить зазор примерно 1мм. Если фанера у Вас будет допустим не 12мм, а 20мм или толще, то зазор между досками можно делать 50-70мм.

Каждую доску на пересечении с лагой крепим двумя саморезами на возможно максимальном расстоянии друг от друга. Тут лучше не полениться, если крепить одним саморезом, то при высыхании между доской и лагой могут образоваться зазоры и пол будет поскрипывать. Длину саморезов надо подобрать так, чтобы они не упирались в бетон, они должны быть миллиметров на пять короче, чем суммарная толщина досок пола и лаг. Например в нашем варианте с выше приведёнными толщинами, саморезы были длиной 35мм. Итак, распиливаем доски и по одной крепим саморезами, следим чтобы под доску не попадали опилки и прочий мусор!

Для обеспечения зазора между досками рекомендуем взять гвоздь и вставить его между предыдущей закреплённой доской и закрепляемой, далее наживить новую доску парой саморезов и убрать гвоздь. Это обеспечит одинаковый зазор между всеми досками и под конец укладки не будет проблем с подгонкой последних досок, т.к. они все будут параллельны. По мере укладки, по необходимости демонтируем доски, которые предварительно скрепляли лаги.
Вот так выглядят уложенные доски:

Готовим фанеру

Когда все доски чёрного пола закреплены, приступаем к распиловке фанеры. Укладываем первый лист в какой-нибудь ровный угол, не забываем оставлять зазор между стеной и фанерой 3-5мм. далее кладём следующий лист (пока ничего не закрепляем). Под конец необходимо выпилить неполный кусок — всё замеряем и выпиливаем электролобзиком. Чтобы все стыки не шли в одну линию, в следующем ряду укладываем целый лист напротив уложенного неполного листа в предыдущем ряду. Вот таким образом нужно уложить фанеру по всей площади пола.

Как крепить фанеру?
Фанера должна составлять единое целое с чёрным полом, недопустимо никаких зазоров, иначе всё будет скрипеть. Поэтому не жалеем саморезов, будьте готовы закрутить штук эдак 2000. При этом саморезы нельзя закручивать прямо в фанеру, под каждый саморез нужно просверлить отверстие диаметром, немного меньшим, чем диаметр самореза. За счёт этого достигаются две важные вещи:
1. Фанера намертво будет притянута к доскам;
2. Фанера не покоробится от множества саморезов и её плоскость будет идеально ровной. Не ленитесь! Хотите ровный пол — берём в руки дрель, шуруповёрт и вперед!

Как засверлить отверстия в фанере?
Я бы рекомендовал по сетке со сторонами 10х15см, не реже. Как расчертить фанеру? Тут два пути, для лентяев можно примерно на глаз насверливать отверстия с указанным шагом. Но тут есть большой минус — некоторые саморезы попадут в край досок, а то и между досок и держать не будут!!! Второй путь правильный — пока фанера лежит на полу, приподнимаем каждую сторону каждого куска и отмечаем карандашом середину каждой доски, лежащей под фанерой, на краях листов фанеры. Далее берём длинную линейку и проводим линии, которые будут соответствовать положению досок под фанерой. Далее наносим перпендикулярные линии с шагом 15 см (доски у нас были 10см шириной).

На краях фанеры также должен быть ряд саморезов. Засверливание будем производить не на лежачих листах, во избежании просверливания досок вместе с фанерой. Отмечаем каждый лист, где он лежал и какой стороной куда. Это необходимо чтобы не перепутать потом последовательность листов. Далее снимаем все листы и засверливаем.

Все листы фанеры рекомендуем покрыть грунтовкой, это оберегает фанеру от возможной влаги и так же повышает адгезию паркетного клея (если будущий паркет будет сажаться на клей), но об это потом. Низ листов надо покрыть сейчас, верх позже, когда фанера будет прикреплена саморезами. Можем порекомендовать полиуретановый грунт фирмы Parketoff, не содержащий воды. Вещь очень хорошая, правда и не дешевая. Канистры 5 литров хватит на комнату метров 20.

Готовим пробковую подложку под фанеру

Когда фанера готова, очищаем поверхность чёрного пола и тщательно подметаем. Берём рулон пробковой подложки и раскатываем по полу. Пробковая подложка необходима для выравнивания микронеровностей досок и плотного прилегания к ним фанеры. Пробку кладем аккуратно в стык. Чтобы она потом не сдвинулась при укладке фанеры, под края вдоль стыков и у стен подпускаем тоненькую линию клея ПВА. После этого края можно на 3-5 часов придавить остатками досок, особенно это надо сделать где пробка топорщится!

Укладываем фанеру

Когда пробка уложена и клей засох, начнём укладывать фанеру. Делать это надо вдвоём и очень аккуратно. Если углом фанеры зацепите и порвёте пробку (или просто сместите), всё пропало! Укладываем сначала первый лист, по возможности на своё место. Когда лист уже лежит всей плоскостью на пробковой подложке, его можно осторожно двигать, пробка не порвётся и не сдвинется, т.к. её держит клей. Так постепенно укладываем все листы фанеры по разметке и подгоняем их между собой. Если остаются щели 1-2мм, это паркету не повредит.

Когда фанера уложена, начинаем крепить её саморезами. Сначала крепим углы, потом можно завинчивать саморезы в любом порядке. Тут главное завинтить саморез так, чтобы шляпка вдавилась в фанеру и была чуть-чуть ниже плоскости листа. Выпирающих шляпок не допускается! Слишком глубоко тоже нельзя погружать шляпки — может повести листы. Вот так выглядит готовая работа:

Обращаю Ваше внимание на края листов — по краю обязательна линия саморезов! Коробки от саморезов иллюстрируют сколько их было потрачено. У нас было истрачено на комнату около 14м2 около 2000 шт. Подметаем фанеру и покрываем грунтом.

Ну вот вы и сделали добротную, качественную основу для своего будущего пола! Дальше — это полет Вашей фантазии!
— Массивная паркетная доска
— Обычная паркетная доска
— … ?
Выбор за Вами !

Чем больше площадь поверхности радиатора и ниже температура теплоносителя при одной тепловой мощности, тем комфортнее микроклимат в помещении

Температурный криз

Человек — существо теплокровное. Тело человека осуществляет теплообмен с окружающей средой, и для нормальной работы организм вынужден поддерживать температуру на одном уровне — 36,6 °С. Когда жарко, система терморегуляции включает защиту от перегрева. В том числе усиливает потоотделение, кожа становится влажной, в результате испарение жидкости приводит к охлаждению её поверхности. Когда же бьёт дрожь холода, на обогрев выделяется дополнительное тепло. Чем больше температурный перепад, тем активнее работают защитные механизмы и, следовательно, расходуется больше энергии.

А человек испытывает дискомфорт, притом даже находясь в помещении. Ведь близ кондиционера холодно, а у радиатора — жарко. А всё потому, что традиционные источники домашнего обогрева или охлаждения — радиаторы, конвекторы, кондиционеры — имеют локальное расположение. Они обеспечивают нужную температуру в доме большей частью путём конвекции, то есть перемещением нагреваемого/охлаждаемого воздуха. В то время как для человека естественным, самым благоприятным способом обогрева является тепловое излучение, наподобие энергии солнца. Конечно, на самочувствие, кроме температуры воздуха, влияют также атмосферное давление, влажность и скорость движения воздуха. Но температурный фактор в условиях земного климата является определяющим.

Идеальный характер отопления

В системах поверхностного отопления/охлаждения передача тепловой энергии главным образом происходит за счёт выделения лучистой энергии. Площадь теплообмена огромная (пол, стены, а иногда и потолок), поэтому температурная разница между источником тепла или холода и воздухом в помещении меньше, чем в случае традиционных систем. Теплообмен приобретает мягкий характер, благоприятный для нормальной терморегуляции организма. В результате человек не только прекрасно себя чувствует, но и становится более работоспособным.

Плюс также в том, что при резком снижении доли конвективного излучения не поднимается пыль, и уж тем более она не пригорает к поверхности отопительного прибора, как случается с раскалёнными радиаторами. Ещё одно преимущество систем панельно-лучистого отопления: они отличаются длительным сроком эксплуатации. Это связано как с невысокой рабочей температурой используемого в них теплоносителя, так и со свойствами полимерного материала, из которого обычно изготавливают конструктивные элементы системы. Гладкая внутренняя стенка трубопровода не корродирует и устойчива к образованию отложений, так что можно не опасаться, что поперечное сечение трубы со временем будет «зарастать». Одни и те же трубы могут работать как на обогрев, так и на охлаждение, в зависимости от сезона.

С технологической точки зрения мягкий поверхностный теплообмен более совершенен, чем локальный. Ведь низкотемпературный режим позволяет применять в том числе энергоэффективное оборудование, такое как геотермальный тепловой насос. Отбирая энергию у земли и передавая её через теплообменники, такие системы на единицу потребляемой электрической мощности дают больше энергии, чем традиционные отопительные устройства.

Кроме того, они не выделяют в атмосферу угарный газ, а используемая энергия черпается из возобновляемых источников, что минимизирует воздействие системы на окружающую среду. И хотя на сегодняшний день проектирование и установка геотермального теплового насоса обходится существенно дороже любой традиционной системы отопления, очевидно, что за ним будущее.

Схема теплоснабжения дома на основе геотермального теплового насоса:
1-й замкнутый контур — геотермальный зонд контура теплосъёма поставляет земное низкотемпературное тепло.
2-й замкнутый контур — тепловой насос собирает низкотемпературное тепло.
3-й замкнутый контур — система отопления, охлаждения и горячего водоснабжения дома

Как оно устроено

В организации процессов обогрева и охлаждения помещения есть разница. Начать с того, что тёплый воздух легче холодного и стремится вверх. Поэтому оптимальный вариант расположения поверхностного обогрева — пол и стены, а поверхностного охлаждения — стены и потолок.

Контур системы составляют трубы из сшитого полиэтилена (как правило, из РЕ-Ха). Лёгкий и относительно недорогой трубопровод (производители: REHAU, UPONOR, VIEGA) отличается стабильностью, стойкостью к коррозии, высоким температурам, химически агрессивным средам, а также быстротой и простотой установки. Уникальное свойство материала — память формы — позволяет не опасаться возможных изломов трубы при монтаже в стеснённых условиях. В случае если излом всё же произошёл, трубе за несколько минут можно вернуть первоначальную форму при помощи строительного фена.

Трубы укладывают «змейкой» с шагом, кратным 50 мм, при этом существует несколько способов их крепежа: на шинах из ударопрочного полимера, на специальных матах, на арматурной сетке, посредством гарпун-скоб. Затем отопительный контур подключают к распределительному коллектору. Данные виды фиксации подходят исключительно для «мокрого» монтажа, когда трубопровод полностью заливают стяжкой или закрывают слоем штукатурки.

Однако в некоторых случаях «мокрую» укладку применять нельзя, например в старых зданиях с деревянными перекрытиями, в лёгких каркасных перегородках между комнатами. Для каркасных и деревянных стен, а также для потолков разработаны готовые гипсоволокнистые панели со встроенными трубами.

А вот для устройства тёплого пола применимы и системы кабельного электрообогрева, и другие виды водяных труб, в том числе металлопластиковые и медные (естественно, имеющие неразъёмное соединение). Впрочем, последние по своим потребительским характеристикам всё же уступают трубам из сшитого полиэтилена.

Комментарий специалиста:

Можно ли к одной тепловой сети подключить и радиаторы, и системы поверхностного обогрева?
Да, системы напольного и радиаторного отопления могут снабжаться от одного теплогенератора. Однако системы поверхностного обогрева требуют более низкой температуры подачи. Поэтому их можно присоединить к высокотемпературной распределительной сети через смесительный блок REHAU — терморегулирующие станции TRS-У FWRS, TRS 20, TRS 25. Они позволяют понизить температуру подачи за счёт подмеса обратной воды из системы поверхностного обогрева и автоматически поддерживать данную температуру.

Как регулируется температура в помещении при поверхностном теплообмене?
Теплоотдача систем поверхностного обогрева может регулироваться или по температуре воздуха в обслуживаемом помещении, или по температуре поверхности строительной конструкции, куда заложены греющие элементы. Регулирование осуществляется с помощью систем NEA Н, НТ или НСТ REHAU. При этом терморегулятор, устанавливаемый в помещении, имеет встроенный датчик температуры воздуха. К нему может быть подключён выносной датчик, который измеряет температуру воздуха в другом месте помещения. Если же такой датчик вмонтировать в строительную конструкцию (например, в пол), то регулирование будет производиться по необходимой температуре этой конструкции.

Ещё одним вариантом оборудования поверхностного теплообмена являются капиллярные маты из полипропилена Clina (Германия), которые также можно устанавливать в стены, пол и потолок. Принцип их устройства позаимствован у схемы человеческого кровообращения: общий поток разделён на многочисленные параллельно соединённые капиллярные каналы. В случае повреждения отдельного капилляра, его запаивают без потери общей мощности.

Системы отличаются минимальной толщиной монтажа (от 8 мм) и минимальной разностью между температурой в помещении и температурой охладителя, всего в 6-8 °С. Устанавливают маты под съёмными панелями. Чтобы устранить риск выпадения конденсата, каждая зона снабжена датчиком точки росы. Как только датчик определяет начало конденсации, клапан закрывается, временно прекращая циркуляцию. Но такие условия возникают редко, если охлаждение работает совместно с системой увлажнения воздуха и приточной вентиляции.

Схема расположения панелей лучистого отопления/охлаждения VIEGA внутри стен:

Особенности национального охлаждения

С поверхностным отоплением всё более или менее ясно. Встроенный в стены и пол контур подключён к теплогенератору (котлу, тепловому насосу). Температурный режим регулируется погодозависимой автоматикой или посредством ручного управления. Такие системы, особенно тёплые полы, уже получили широкое распространение.

Поверхностное охлаждение применяют пока крайне редко. Ведь реально жаркая погода если и случается в наших широтах, то создаёт неудобства скорее обитателям городских квартир, но не частных загородных домов. Кроме того, существующий вариант охлаждения помещений — кондиционер собственно и работает по принципу теплового насоса. Используя энергию фазовых переходов хладагента, испарения и конденсации, он за счёт конвекции передаёт холод воздушному потоку внутри помещения, а тепло выводит на улицу. Казалось бы, чего же боле?

Но если уж делать ставку на поверхностный теплообмен, логично предусмотреть и охлаждение помещений. В случае с тепловым насосом проблем не возникает, если система умеет работать в обратном режиме, то есть подавать не тепло, а холод. Наиболее экономичный вариант — так называемое пассивное охлаждение, когда компрессор теплового насоса не работает, и теплоноситель циркулирует между скважиной и контуром теплообмена.

Эффективность такого способа очевидна. Из цепочки энергетических превращений исключается самый дорогой и энергоёмкий цикл — испарение и конденсация хладагента. Когда же для отопления в загородном доме есть котёл, а в стенах — системы поверхностного теплообмена, то для охлаждения помещений кроме чиллера (чаще — только с режимом охлаждения) целесообразно использовать и прохладу подземных вод, которых в недрах среднерусской равнины предостаточно. Организовать подачу воды из скважины или колодца, естественно не напрямую, а через теплообменник, можно с помощью насоса и датчиков конденсации. Правда, придётся прибегнуть к услугам специалиста по теплотехнике.

Потолочная система охлаждения CLINA на основе капиллярных матов

Что мешает?

Инновации привлекательны, но сразу встаёт вопрос цены проекта, оборудования, его установки, энергоёмкости и особенностей эксплуатации системы. И первое препятствие, которое возникает на пути, — это трудоёмкость монтажа, связанная со строительно-отделочными работами. Поэтому поверхностное отопление или охлаждение скорее интересно тем, кто только собирается строить дом или если жильё требует реконструкции.

Скрытый характер оборудования говорит о том, что его проектирование и монтаж должны производить сертифицированные специалисты. Мы знаем, что в случае протечки радиатора авария сразу заметна, а починка или замена прибора вполне реализуема. В новом варианте трубопровод уходит в стены, поэтому вероятность его поломки должна стремиться к нулю.

Важен также точный расчёт, чтобы теплоноситель по тонкому, извилистому и длинному трубопроводу циркулировал без образования застойных зон, исключая перегревы или переохлаждения. Ведь те же радиаторы зачастую устанавливают «на глазок», по штуке в комнату, особенно современные модели, позволяющие регулировать мощность.

Однако существует возможность совмещать традиционное отопление с инновационным, и ею стоит воспользоваться при ремонте или частичной реконструкции. При этом необходимо учитывать, что радиаторы и новая система требуют разной температуры теплоносителя.

Выходом является установка смесительного узла, который охлаждает слишком горячую воду перед тем, как она поступает в дополнительный контур. Чаще всего предпочтение отдают водяным тёплым полам, а для них, согласно существующим гигиеническим нормам, температура в зоне постоянного пребывания людей не должна превышать 26 С.

Расположение контура теплосъёма (геотермальных зондов) относительно дома

Начиная ремонт в квартире, многие люди задаются вопросом; что положить на пол? В нашем веке, при современных технологиях, рынок стройматериалов предлагает большой ассортимент половых покрытий. Мы же рассмотрим один из самых популярных — паркет.

Паркет — это напольное покрытие, состоящее из одинаковых небольших дощечек (клепок) из древесины дуба, ясеня, граба или бука. Ширина дощечек 8-12 см, длина от 25 до 40 см, на боковых поверхностях дощечек имеется паз и выступ позволяющие собирать паркет без зазоров.

Преимущество паркета — это индивидуальность, красота и долговечность, качественно уложенный паркет первые 15 лет не требует особого ухода. Это единственное напольное покрытие, которое можно реставрировать не один раз. Моется такой пол легко и только мягкими моющими средствами.

Сам же процесс укладки паркета довольно труден и дорог. Большое значение при укладке паркета имеет тип укладки, который влияет на конечный результат. Существует множество видов укладки, основные это — укладка квадратом, диагональная укладка, дикая палуба, палубная, елочкой. Процесс начинается с подготовки поверхности, на которую будет укладываться паркет. Поверхность для качественной укладки, должна быть ровной. Перед укладкой клепки раскладываются на полу для «акклиматизации» и в таком виде оставляют на две недели. Делается это для того, чтобы паркет не деформировался, если его сразу укладывать.

На подготовленную поверхность укладывают мастику, которая служит подложкой паркету. Дощечки (клепки) крепятся к поверхности клеем, лучше всего водный акриловый клеи или гвоздями. Что бы будущий пол выглядел оригинально, используются клепки разных цветов и размеров из древесины разных пород. По окончании сборки пол циклюется, снимается верхний слой, потом снова покрывается мастикой или сверху наносится прочный и стойкий полиуретановый лак. Производимые промышленностью лаки не токсичны и долговечны. Лак может быть матовым или глянцевым, матовый лак лучше передает фактуру дерева, глянцевый придает паркету блеск.

Паркетный пол время от времени циклюется и снова покрывается лаком, после этого пол выглядит, как только что уложенный. Паркет боится воды, сколько не лакируй, паркетные дощечки начнут впитывать влагу, разбухать и терять форму. Для паркета слишком сухой воздух так же губителен, клепки могут рассыхаться и трескаться. Рекомендованная температура воздуха в помещении 20 градусов, влажность воздуха до 60%.

Ходить по паркету не рекомендуется в обуви на каблуках со шпильками, такой точечный массаж паркет не выдержит. На ножки мебели лучше приклеить подкладки из мягкого материала из войлока или фетра они защитят паркет от царапин и сколов.

Самыми существенными недостатками паркета является дороговизна материалов, высокая стоимость работ по укладке, высокий профессионализм рабочих и трудоёмкость работ. Паркетный пол показывает высокий уровень достатка, подчеркивает индивидуальность владельцев такого пола.

Дерево — живой материал, обладающий своим характером и неповторимым шармом. В интерьере напольное покрытие из натуральной древесины — это всегда положительная энергетика, гармония форм и линий, особый эмоциональный настрой.

Удивительная эстетика паркетного пола, его экологичность привлекают сегодня многих дизайнеров интерьера и домовладельцев. Но при этом далеко не все задумываются о том, как продлить срок службы паркетного пола. Не слишком ли много для современного человека временных и трудозатрат потребуется для достижения этой цели?

Условия эксплуатации: «умный» дом бережет дерево

Для того чтобы деревянный пол прослужил не одному поколению, необходимо соблюдать определенные рекомендации, ведь даже в паркете натуральная древесина продолжает жить и требует к себе внимательного отношения.

В помещениях, где уложено напольное покрытие из натуральной древесины, следует строго соблюдать температурновлажностный режим: температура — 19-22 С, влажность — 40-60%. При несоблюдении данных условий в зимний период, когда включено отопление, влажность падает, что приводит к появлению в напольном полотне щелей; весной же паркет может снова выровняться, приняв первоначальную форму. Возможно, этот факт можно отнести к минусам, но мы имеем дело с природным материалом: дерево должно «дышать», и такие изменения вполне естественны.

Еще в недавнем прошлом поддерживать в помещении постоянную влажность воздуха и определенную температуру было довольно проблематично, — приходилось устанавливать увлажнители воздуха и кондиционеры, требующие от владельца постоянного присмотра и регуляции в «ручном режиме». Сегодня же благодаря новым технологиям в области климатической техники можно без труда создать «комфортные» условия для длительного существования паркетного пола.

Современные объекты снабжаются интеллектуальными системами климат-контроля. Эти системы представляют собой целый набор средств для создания благоприятного микроклимата, совмещая функции вентиляции, кондиционирования, отопления, увлажнения, очистки и ионизации воздуха. «Умные» системы климат-контроля настолько эффективны, что с их помощью мы можем без лишних хлопот значительно продлить срок службы нашего деревянного пола. При этом совершенно не обязательно сохранять первоначальный его дизайн: современная паркетная химия позволяет экспериментировать, создавая удивительные по красоте и выразительности напольные покрытия.

Деревянный пол прослужит вам более 50 лет и выдержит не менее 5 циклов шлифовки. В момент восстановления покрытия вы можете использовать любое тонирующее масло или лак и полностью изменять дизайн помещения. Паркет из дуба и ясеня легко впитывает любой тонер, что позволяет варьировать цвет от белого к красному или черному.

«Напольные» породы

В мире существует порядка 30 тыс. различных пород дерева, но далеко не каждую можно использовать для изготовления напольных покрытий. В производстве паркетных полов используется древесина, физико-технические характеристики которой соответствуют определенным стандартам.

Древесина, из которой можно изготавливать напольные покрытия, называют коммерческой или деловой, — таких пород около 300. Но из них актуальными являются лишь 30-40. Эти породы обладают наиболее высокими эксплуатационными характеристиками, имеют высокую твердость, плотность, прочность, стабильность. Безусловно, определяющую роль в производстве паркетных полов играет не декоративная яркость, а качество дерева.

Общепринятая классификация пород дерева, используемых для производства напольных покрытий, весьма условна. Все породы принято подразделять на европейские и экзотические, а их, в свою очередь, — на редкие и распространенные. Из европейских пород древесины наиболее распространенными являются дуб, бук, клен и ясень, а одной из самых редких и дорогих пород древесины сегодня называют карельскую березу.

Выход карельской березы при производстве минимален, выглядит она очень декоративно и высоко ценится за счет своего рисунка. Карельская береза — дерево низкое, ветвистое, долго растет, и изготавливать из нее паркет достаточно проблематично. Из карельской березы не делают досок и крупных плашек, планка размером 350*50 мм уже считается очень большой. Это дерево используется в качестве наборного паркета, чаще — для изготовления декоративных вставок, розеток, бордюров и прочих художественных элементов.

География экзотических пород обширна: древесина импортируется из стран Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Африки. К редким породам можно отнести эбен, гонкало, палисандр, падук и другие. Экзотические деревья, каждое из которых обладает своим характером, быть может, в большей степени, чем традиционные породы, требуют особого подхода в обработке и соблюдения определенной технологии в укладке. Расскажем об этом подробнее.

Немного экзотики

Мы открыты всему новому и любим при этом всяческие заимствования. Это относится и к моде на напольные покрытия: экзотические породы деревьев не сдают свои позиции и по-прежнему остаются на пике популярности, они широко используются как в качестве самостоятельных интерьерных коллекций, так и в виде изысканных декоративных вставок в художественных паркетах.

Если к традиционным теплым цветам дерева мы уже привыкли, то среди экзотики встречаются породы, натуральный цвет которых неожиданно ярок — зеленый, синий, фиолетовый, лимонный, черный (афромозия, брунезия, пало санто, венге, эбен и др.)

Выход при обработке редких экзотических деревьев достаточно низкий. Так, лимонное дерево вообще продается на килограммы, а не на квадратные метры. Поэтому самые редкие и дорогие породы чаще используют для производства декоративных вставок, украшающих паркетный пол.

Существуют некоторые особенности в технологиях обработки и укладки экзотических пород. Если использовать стандартные технологии обработки дерева и производства паркета, на выходе получается довольно большое количество брака, а т. к. материал ценный, необходимо применять специальные технологии — например, бревно нарезать под определенным углом, чтобы выход древесины был максимален. Когда дерево уже подготовлено, напилено, высушено, укладка осуществляется абсолютно так же, как и при работе с другими породами древесины. После укладки важно поддерживать определенный температурно-влажностный режим.

Отдельный вопрос — сочетание в рисунке различных пород древесины. При составлении напольных «картин» дизайнер зачастую обращается за советом к производителю паркета, чтобы узнать, насколько «совместимы» различные виды древесины по своим качественным характеристикам. При этом в первую очередь оценивается плотность и твердость древесины. Мягкие и твердые породы могут конфликтовать друг с другом. Зная технические характеристики сочетаемых пород, можно подобрать различные цвета, потому что оттенков дерева очень много, а технические характеристики ограничены и могут достаточно сильно отличаться — соответственно, следует подбирать варианты, при которых разные породы дерева не будут ни рассыхаться, ни деформироваться в одинаковых климатических условиях. Кроме того, на стадии дизайн-проекта необходимо учитывать, насколько твердыми или мягкими являются сорта древесины еще и потому, что при шлифовке и покрытии лаком проявятся особенности, которые буду некрасиво смотреться на готовом полу (грубо говоря, породы прошлифуются на разную глубину).

На стадии дизайн-проекта стоит обратиться за консультацией к профессионалам, которые посоветуют, какие породы можно сочетать в одном рисунке напольного покрытия, чтобы пол не только роскошно выглядел, но и мог долго прослужить своему владельцу. В России экзотические породы пользуются популярностью в основном у частных заказчиков, которым дизайнеры предлагают нестандартные решения. Редкие экзоты ценятся очень высоко — благодаря своему уникальному цвету и оригинальному рисунку они делают интерьер ярким и неповторимым.

В вопросе по обеспечению высокого качества лакировки паркета, важным моментом является тщательное изучение перед началом процесса лакировки рекомендаций изготовителя лака, сопроводительной технической документации, а также внимательное отношение к ограничениям по применению лака и срокам его годности.

Обнаружив во время нанесения лакового покрытия серьезные дефекты, связанные с качеством лака, необходимо получить консультацию изготовителя или продавца, для чего следует приостановить работу.

Приступать к процессу лакирования следует сразу же по завершению шлифовки паркета. Наносить лак нужно, строго придерживаясь рекомендаций изготовителя. Известны разные способы нанесения лака. Это может быть ручное нанесение: шпателем, тампоном, кистью, валиком, или же безвоздушное механическое распыление с использованием краскопульта. Шпателем обычно пользуются, нанося грунтовочный слой, либо первый слой лака, а другие слои рекомендуется наносить кистью (валиком).

При нанесении лака шпателем, направление проходов должно быть перпендикулярным один другому. То есть, когда первый проход совершался вдоль комнаты, второй делается поперек. Движения при нанесении мазков шпателем, как правило, делаются S-образными, что обеспечивает маскировку стыков соседних участков, а также увеличивает прочность лакового покрытия. С учетом того, что для такого способа нанесения характерно незначительное впитывание лака, древесина в итоге получается светлых тонов.

Для нанесения лака следует использовать широкую кисть, мазки делать U-образными движениями, благодаря чему удается перекрывать соседние участки, не образуя утолщений лакового слоя. Следует наносить лак одним движением на такой по величине участок, который обеспечивал бы контакт кисти с краем участка с только что нанесенным лаком. Всякий раз, завершая работу с двухкомпонентным лаком, кисть следует обязательно промывать растворителем, с целью недопущения затвердения на кисти остатков лака.

Работая с однокомпонентным лаками, на время перерывов допустимо держать кисть в емкости с лаком, если же перерывы длительные (либо при транспортировке) — данную емкость нужно закрывать. При работе валиком техника движений иная: они должны быть ориентированы крестообразно. Поперечными движениями лак наносится, а продольными — разравнивается. Движения при разравнивании должны быть только возвратно-поступательными. После чего валик нужно поднять, произвести смещение на три четверти его ширины, а затем цикл возвратно-поступательных движений должен быть повторен. Вблизи стен скорость нанесения приходится снижать, не допуская случайного касания их валиком. Нанося лак валиком, нельзя допускать М-образных движений, поскольку это может привести к появлению на уже покрытой лаком поверхности тенеобразных утолщений. Перед возобновлением работы валиком, длительное время находившимся в емкости с лаком, его следует хорошенько раскатать, в противном случае возможно образование капель при нанесении лака.

Согласно международным нормам DIN, оценка качества лакового покрытия производится сверху вниз, с высоты человеческого роста, при рассеянном освещении. При приемке недопустимо использовать искусственное освещение (подсветку) и опускаться на колени. Следует заметить, что при приемке готовых паркетных полов примерно треть всех претензий образуют претензии к лакировке. Не являются редкостью ситуации, в которых имеет место предъявление заказчиком завышенных требований к лаковому покрытию, выражающихся в ожидании промышленного «мебельного» качества, когда заказчик не принимает в расчет, что лакировка выполнялась вручную, иногда при этом в неблагоприятных условиях строительного объекта.

Какие бы усилия не прилагали паркетчики, нереально исключить попадание мельчайших пылинок на свежее лаковое покрытие, так как невозможно найти помещение, в котором бы абсолютно не было пыли. Так же как неизбежно попадание отдельных волосков от кисти или маленьких включений в лаковой пленке. Заказчик должен знать, что это допустимо, что подобные дефекты являются несущественными, не влияющими на общую стойкость покрытия. Естественно, нельзя не обращать внимание на существенные дефекты, в частности, такие как большие шероховатости, наплывы на лаковом слое, отчетливо выделяющиеся края лаковых полос, пропущенные участки. Лакировка должна иметь ровный блеск, а поверхность паркета равномерно покрыта лаком. Правда, нужно отметить, что ввиду разной впитывающей способности древесины, толщина лакового слоя не может быть одинаковой. Далее будут рассмотрены различные причины дефектов лакового покрытия и способы их предотвращения.

Не сохнет слой лака
Возможные причины:
— содержащиеся в древесине природные масла препятствуют затвердению лака, к примеру, лак, имеющий в своей основе искусственные масляные смолы (алкидный, уретаналкидный) не сохнет на древесине таких экзотических пород, как олива, кам-ше, тик;
— недостаточно хорошо отшлифована поверхность паркета, в старом напольном покрытии сохранился остаток восковых мастик, препятствующий отвердению лакового слоя, что, в частности, может произойти с применением полиуретановых кислотных, безводных, алкидных и уретаналкидных лаков;
— в двухкомпонентный лак внесено недостаточное количество отвердителя, либо он совсем не добавлен, не размешан или размешан плохо;
— в помещении очень низкая температура (ниже 10 градусов Цельсия);
— при достаточно высокой температуре в помещении слишком холодная поверхность пола; — недостаточно количество поступающего в помещение свежего воздуха (нет проветривания);
— ошибка при подборе отвердителя, к примеру, вместо кислотного в лак добавлен отвердитель для полиуретанового лака.

Способы устранения:
В случаях, когда лак затвердевает с задержкой из-за содержащихся в древесине веществ, либо по причине чрезмерно низкой температуры в помещении, обычно бывает достаточным увеличения температуры до 20 градусов Цельсия и усиления проветривания. Процесс отвердения через некоторое время вновь активизируется и лак высохнет. Использование не соответствующего отвердителя либо его добавление в недостаточном количестве, как правило, влечет за собой необходимость последующей шлифовки нанесенного покрытия. Если использовался кислотный лак, то в некоторых случаях ситуацию можно исправить нанесением с помощью кисти чистого кислотного отвердителя на поверхность не застывшего лака, после чего обязательно отполировать лаковый слой заново.

Белесые наплывы
Возможные причины:
— был нанесен слишком холодный лак;
— недопустимо низкая температура поверхности пола при слишком высокой влажности;
— слишком высока общая влажность в помещении (как правило, это бывает в новостройках).

Способы устранения:
Белесые наплывы являются показателем конденсации влаги на свеженанесенной пленке лака. Исправить дефект может помочь обработка наплывов растворителем, с последующим повторным покрытием паркета лаком. Следует прогреть помещение перед нанесением следующего слоя, при этом важным моментом является необходимость добиться повышения температуры поверхности пола.

Вспучивание лакового слоя
Причины:
— нанесение несовместимых слоев лака (к примеру, лицевой слой полиуретанового двухкомпонентного лака был нанесен на слой водно-дисперсионного лака);
— ошибочный выбор разбавителя;
— инструмент, которым наносился лак, пропитался очищающим препаратом, что привело к смешиванию с данным препаратом, либо же инструмент был плохо очищен;
— промежуточная шлифовка была произведена недостаточно тщательно.

Способы устранения:
Если вспучивание произошло на небольших участках пола, это можно исправить шлифовкой и последующим нанесением нового лакового слоя. В случаях, когда вспучивание распространилось на всю поверхность пола, дефект можно исправить лишь полной сошлифовкой нанесенного лакового слоя.

Образование пузырьков
Причины:
— чересчур холодный лак;
— чрезмерно толстый лаковый слой;
— воздействие яркого солнечного света;
— ошибка при подборе кисти (валика) для нанесения лака.

Способы устранения:
Как правило, образование пузырьков происходит в тех случаях, когда слой лака отвердевает лишь по поверхности, оставаясь внутри жидким. Затвердевшая пленка препятствует проникновению сквозь нее испаряющегося растворителя, что приводит к его скапливанию под пленкой в форме пузырьков. Исправляется данный дефект только полировкой поверхности пленки с последующим нанесением нового слоя лака.

Лаковое покрытие полосами
Причины:
— в помещении чрезмерно высокая температура воздуха, либо слишком высока температура пола;
— чересчур толстый слой нанесенного лака;
— очень медленный ход работ, в результате чего не происходит сцепливания между соседними участками пленки;
— работы по лакировке ведутся неаккуратно или неправильно подобраны инструменты для нанесения лака.

Способы устранения:
Вязкость лака, как и его технологические свойства, можно улучшить, добавляя в него разбавитель. В момент нанесения первого слоя лака впитывающая составляющая, как правило, больше, чем когда наносятся остальные слои. С целью улучшения адгезии (сцепления) с основанием, а также для экономии лака, применяется растворитель. При нанесении 2-го и остальных слоев рекомендуется добавлять в лак немного растворителя, для ускорения адгезии с предыдущим слоем. Также следует ускорить ритм работ, как можно быстрее наносить лак на соседние участки, не давая им высохнуть. Если, по каким-либо причинам, необходимо замедлить процесс высыхания лаковой пленки, то для этого нужно уменьшить отопление и сделать проветривание менее интенсивным.

Образование кратеров
Причины:
— не все в порядке с инструментом для нанесения лака (особенно часто это бывает с валиками);
— неправильный выбор растворителя;
— сквозняки в помещении;
— чересчур низкая температура наносимого лака;
— «силиконовое отравление» лаковой поверхности.

Способы устранения:
Под воздействием сквозняков паркетные лаки зачастую образуют так называемые кратеры, что особенно проявляется, если при складировании лак был переохлажден и в результате стал слишком вязким. Это исправляется полной промежуточной полировкой лицевого слоя, после чего отполированная пленка шлифуется при помощи металлического шпателя с острыми кромками. После шпатлевания следует хорошенько просушить поверхность, однако, в подшлифовке она больше не нуждается. После чего наносится новый слой лака.

Шероховатость
Причины:
— распределение очень мелких пузырьков по лаковой пленке;
— попадание пыли на пленку;
— неправильно была проведена промежуточная шлифовка (полировка) лака;
— попадание на поверхность лака засохшей корки из емкости с лаком;
— на инструменте были жировые отпечатки пальцев.

Способы устранения:
В большинстве случаев бывает очень сложно дать точное определение понятия «шероховатость» пленки. Обнаружить шероховатость зачастую можно лишь при помощи лупы. Большинство рекламаций, заявляемых как шероховатость, связано с загрязнениями лаковых покрытий. Следует всеми возможными способами поддерживать чистоту инструментов и емкостей с лаком на объектах, где производится лакировка паркета.

Морщинистость («слоновья кожа»)
Причины:
— чересчур быстрое нанесение слоев лака одного на другой;
— чрезмерно толстые слои лака;
— ошибка при выборе растворителя.

Способы устранения:
Исправление такого дефекта возможно лишь при проявлении морщинистости на небольшом участке покрытия. В том случае, когда морщинистость распространена на всей поверхности пола, нанесенный слой лака нужно отшлифовать. Наиболее склонны к образованию морщин лаки, в основе которых находятся искусственные масляные смолы, если они нанесены слишком толстым слоем либо до нанесения нового слоя не было отпущено достаточно времени, чтобы просох предыдущий.

Наличие на глянцевом или матовом покрытии пятен
Причины: — Чрезмерно толстый слой лака, что приводит к неравномерному оседанию матирующих добавок.

Способ устранения:
Дефект исправляется путем промежуточной полировки и нанесения нового тонкого слоя лака.

Трещинообразование
Причины:
— толщина нанесенного слоя слишком велика, к примеру, при использовании кислотно отверждаемых лаков;
— излишне много отвердителя добавлено в двухкомпонентный лак.

Способы устранения:
Если слой кислотного лака потрескался, то не обойтись без полной его сошлифовки и покрытия поверхности новым слоем лака.

Сейчас в продаже можно найти паркет с заводским покрытием лаком. Нанесение лака на такой паркет производится механически, безвоздушным распылением в специальных вакуумных камерах. Его отвердение происходит благодаря электронно-лучевому или ультрафиолетовому облучению. Технология заводской лакировки такова, что дефекты, характерные для ручного нанесения, исключаются, что позволяет достичь «мебельного» качества. Тем не менее, порой мастера получают пожелания заказчиков повторно покрыть лаком такой паркет в условиях строительного объекта. Причиной служит желание скрыть дефекты, возникающие при укладке паркета (зазоры между планками) либо дефекты эксплуатации (к примеру, сколы лака и т.д.).

В этой связи следует знать, что повторное лаковое покрытие можно нанести не на любой паркет, покрытый лаком в производственных условиях, так как связующие компоненты лаков, используемых в промышленности, далеко не всегда отличаются совместимостью с лаками, наносимыми вручную. Поэтому в каждой конкретной ситуации нужно внимательно изучить вопрос совместимости заводского и вновь наносимого лака. Рекомендуется консультироваться по этому поводу с продавцами, поскольку не любой паркетный лак, находящийся в продаже, может использоваться для нанесения на лакированный паркет повторного покрытия. Прежде чем наносить новый слой, нужно обязательно отшлифовать поверхность паркета при помощи однодисковой машины, благодаря чему поверхность после полировки станет равномерно матовой.

Однако может быть такое, что у основания локальная кривизна либо покороблена планка, в связи с чем существует риск того, что произойдет полное удаление лака или в отдельных местах сохранится нетронутый лаковый слой (возникнет вероятность отслоения по причине недостаточной адгезии). Возможна и другая проблема — зрительно выделяются стыки планок. Когда лак нанесен на лицевую поверхность, визуально заметнее становятся стыки между планками. Эти щели могут быть настолько малы, что не будет серьезных оснований для предъявления рекламаций. Тем не менее, это может сильно ухудшить внешний вид покрытия, что вызовет недовольство заказчика.

Нелишним будет добавить, что осевшие на свеженанесенный слой лака частицы пыли, будут отчетливо видны на поверхности лаковой пленки практически идеального качества, что может послужить основанием для рекламаций. В итоге можно прийти к выводу: повторная лакировка готового паркета должна проводиться только в случае чрезвычайных обстоятельств.

В заключение следует заметить, что все вышеизложенные рекомендации основываются на знаниях и опыте, которые были получены в производственном процессе и не являются обязательными для всех. Результат вашей работы может быть не таким, как указывалось в данной статье. Хочется выразить надежду, что наши советы позволят вам добиться хорошего качества работы.

Принцип укладки «плавающих» полов заключается в том, что доски, снабженные замковой системой, скрепляются между собой, образуя цельное напольное покрытие, уложенное на настеленную поверх стяжки или «черного» пола подложку, но не закрепляются к основанию пола и не касаются стен помещения. Мягкая подложка при этом играет роль паро- и звукоизолирующего материала, передавая механическое усилие от напольного покрытия к нижнему слою основания пола.

В настоящее время замковое соединение «гребень в паз» считается вчерашней технологией. На современных фрезерных станках, оснащенных компьютерной системой управления, достигается высокая точность в обработке кромок досок для напольного покрытия. Новая система сцепления досок «Click-Lock» позволяет плотно соединять доски напольного покрытия, при этом место их стыка почти незаметно и практически водонепроницаемо. Принцип замкового соединения «Click-Lock» настолько прост и надежен, что с ним справится даже новичок в работе по укладке пола. При этом замки обеспечивают плотное и прочное сцепление напольных досок. Вместе с тем их легко разомкнуть, слегка приподняв доску со свободного конца.

Типы замков «Click-Lock»:
1. Замок типа «Сlick» — располагается преимущественно на длинной кромке доски. Запирание замка происходит при повороте вставляемой доски. Каждая последующая доска подводится к предыдущей, уже уложенной, под углом примерно 20 градусов, заводится в паз и, опускаясь, защелкивается.
2. Замок типа «Lock» — располагается чаще на торцевой кромке доски. Для запирания замка выступ на торце каждой последующей доски вставляется в паз предыдущей и аккуратно вбивается молотком; происходит защелкивание замка.
3. Замок типа «UniClick» — располагается как на длинной, так и на короткой, торцевой, кромке доски. Замок универсальный, его можно запирать поворотом доски, как в первом варианте, или забиванием, как во втором.

На что обратить внимание при устройстве «плавающего» напольного покрытия

1. Для того чтобы обойти трубы для отопления необходимо на доске напольного покрытия отметить ее расположение. В этом месте просверлить отверстие по диаметру трубы. Под углом 45 градусов к краю доски в направлении к отверстию сделать выпил шириной, равной диаметру трубы. После установки доски, выпиленную ее часть разместите за трубой на свое место, оставляя зазор у стены, и приклейте к основанию клеем ПВАД. В зазор возле трубы вставляются специальные кольца-уплотнители или заливается силикон.

2. Для обеспечения беспрепятственного естественного температурного и влажностного расширения материала пола необходимо оставлять зазор шириной 10-15 мм между напольным покрытием и любой преградой, будь то стена, порог, труба. Эти все зазоры в последующем закрываются плинтусами, кольцами, порогами, подобранными к полу по цвету и дизайну.

Если, независимо от конфигурации и площади пола, размеры напольного покрытия получаются такими, что длина ряда досок вдоль составляем 10 м и более, а ширина поперек досок — 8 м и более, то технология укладки требует сделать на этом расстоянии зазоры между рядами, которые в дальнейшем следует закрыть специальными соединительными профилями. Такими же профилями закрываются переходы от одного покрытия к другому. Нижняя часть профиля устанавливается на этапе укладки покрытия, верхнюю часть укрепляют после окончания процесса настила.

3. При распиливании доски напольного покрытия ручной пилой, во избежание нарушения поверхности доски, поверните доску лицевой стороной вверх. Если вы пилите электрическим лобзиком, то отверните доску «лицом» вниз.

4. Уложенный пол не должен препятствовать открыванию и закрыванию дверей. Поэтому предварительно положите одну планку пола рядом с дверью и откройте ее. Если дверь задевает доску или вовсе не открывается, снимите дверь с петель и сострогайте лишнее. Также рекомендуется подпилить низ дверной коробки, чтобы доска свободно вошла в зазор. Снимите плинтусы.

5. Для устройства теплых полов подойдут только доски, специально предназначенные для этой цели и соответствующие требованиям DIN4725. Однако не рекомендуется использование электрической системы подогрева непосредственно под напольным покрытием из-за происходящего местного нагрева пола, который в свою очередь ведет к деформации напольного покрытия. Для обеспечения гидроизоляции используется пленка из полиэтилена.

При монтаже теплых полов из паркетных, массивных и ламинированных досок рекомендуется строго соблюдать схему контрольного прогрева пола. После монтажа системы подогрева температура в системе увеличивают со «скоростью» 5 градусов в день до достижения максимального значения. Оставляют систему в рабочем состоянии на трое суток.

Во время укладки напольного покрытия, а затем еще 3 дня после ее окончания система подогрева должна работать непрерывно и поддерживать температуру на поверхности пола 18 градусов. Через 3 дня можно повышать температуру с той же скоростью до нужного уровня. Максимальная температура поверхности напольного покрытия, которую должна обеспечить правильно работающая система подогрева, не должна превышать 28оС.

Последовательность сборки и укладки «плавающего» напольного покрытия

Рассмотрим укладку «плавающего» пола на примере ламината, технология сборки которого не отличается от сборки паркетного или массивного напольного покрытия.

Шаг 1. Купленные ламинированные доски оставьте в помещении, где они будут уложены, в упакованном виде, в горизонтальном положении, на срок не менее двух суток. Основание пола должно быть сухим. Чтобы убедиться в этом, приклейте скотчем кусочек полиэтилена размером 25х25 см к основанию. Если через трое суток участок основания под пленкой останется сухим, то влажность основы пола не превышает нормы.

Шаг 2. Подложка из вспененного полиэтилена раскатывается на основание пола, причем не сразу на весь пол, а только под первую полосу досок. По мере монтажа досок покрытия следует стелить следующую полоску подложки. Полосы подложки накрываются без нахлеста и не прикрепляются к основанию. Можно лишь соединить их на месте стыка клейкой лентой. Не следует стелить подложку в два слоя, это запрещено технологией. При укладке напольного покрытия на цементно-песчаную стяжку и в квартирах первого этажа рекомендуется стелить подложку на предварительно уложенный с нахлёстом более 20 см пароизолирующий материал, стыки которого проклеены скотчем.

Шаг 3. Рекомендуется укладывать доски перпендикулярно окну или параллельно длине помещения. Но, в принципе, можно уложить в любом направлении, соответствующему вашему вкусу и дизайну помещения. Уложите гребнем к стене (без сцепления) первые ряды досок вдоль смежных стен, чтобы определить количество досок и определить ширину и длину последних в рядах досок. Не забудьте оставить вентиляционный зазор около 1 см у стены. Если ширина последней доски будет меньше 5 см, уменьшите ширину первой доски; лучше сделать их одинаковой ширины. Если длина последней доски окажется меньше четверти основной длины, укоротите первую в ряду.

Если доски имеют замки «Lock», то каждая последующая доска стыкуется с предыдущей осторожным постукиванием молотка через деревянную подкладку, упирающуюся в центр или нижнюю часть доски, чтобы не повредить лицевую поверхность ламината. Последняя доска ряда уплотняется при помощи специальной стяжки или гвоздодера. Если доски снабжены замками «Click», то, поворачивая и опуская доску, замкните замок. При наличии неровностей на стене доски очерчиваются отволокой, и лишнее отпиливается. Отпиленная часть последней доски первого ряда станет первой доской второго ряда. Укладке первого ряда следует уделить достаточно времени и внимания, т.к. от нее зависит ход все остальной работы и ее качество.

Шаг 4. Первая доска второго ряда укладывается так же вдоль стены. Ее под наклоном подводят к доске первого ряда, гребень ее длинной стороны вставляется в паз уложенной, и при опускании доски замок «Click» защёлкивается. Затем также устанавливают вторую доску второго ряда, но на небольшом расстоянии от торца первой. Замкнув ее длинной стороной с доской первого ряда, осторожными ударами по торцу черед деревянную подкладку подбивают ее к первой до срабатывания замков «Lock», расположенных на торцах.

Если торцы досок снабжены замками «Click», то сначала соединяют все доски ряда по торцам, затем весь ряд подводится наклонно к длинной стороне первого ряда, и замок защелкивается при повороте всего ряда до горизонтального положения. Если доски ламината имеют замковую систему «UniClick», то соединять доски можно и поворотным способом, и забиванием.

Шаг 5. В том же порядке следует собрать все остальные ряды напольного покрытия. При монтаже последней доски с замком «Lock» для уплотнения ряда нужно использовать специальную металлическую стяжку или гвоздодер. При укладке досок возле дверного проема необходимо вставить доску в подпил дверной коробки, о котором говорилось выше, оставив зазор между стеной и настилом около 1 см. Об обходе труб мы также говорили выше.

Для определения ширины последней доски ряда специалисты рекомендуют положить ее точно на доску предыдущего ряда, на нее уложить третью, но так, чтобы она плотно соприкасалась с клиньями, вставленными у стены для сохранения зазора. Прочерчивается линия распила. Последняя доска встанет точно в зазор между предыдущим рядом и клином.

Шаг 6. После завершения настила ламинатного пола необходимо аккуратно убрать клинья у стен. Устанавливаются плинтусы и закрепляются к стене на шурупах с дюбелями.

Напольное покрытие из штучного паркета состоит из планок (еще их называют клёпками, плашками), изготовленных из древесины ценных и благородных пород. Каждая паркетная планка снабжена пазом на одной кромке и гребнем на другой. Они обеспечивают надежное сцепление плашек между собой. Различают правые и левые планки. Если при взгляде на лицевую сторону плашки вы видите гребни на правой торцевой и передней («смотрит» на вас) продольной кромках, то это правая планка.

Слой планки от лицевого поверхности до верхней части гребня (или паза) называют слоем износа. От толщины слоя износа зависит срок службы паркетного пола, т.к. при очередной реставрации пола во время ремонта квартиры (примерно каждые 8-10 лет) снимается загрязненный и поврежденный слой паркета. Качественный штучный паркет выдерживает до десяти циклевок и шлифовок. Из этого следует, что срок службы качественного паркета с достаточным слоем износа может достигать 80 лет. Размеры паркетных клёпок бывают в пределах 40-70 х 250-490 мм при толщине 13 — 22 мм. Наиболее часто используют штучный паркет толщиной 15 мм.

В соответствии с Российскими стандартами штучный паркет делится на следующие сорта:
— радиальный — высокосортный паркет — категория А; получают путем радиального распила ствола; характеризуется ровной текстурой, наличием сердцевинных лучей, отсутствием дефектов и пороков древесины;
— радиальный Селект — тот же радиальный паркет, но отборный, подобран по рисунку древесины; сочетает радиальный и тангенциальный распилы; не допустимы пороки и повреждения древесины;
— тангенциальный — высокосортный паркет, необычная текстура которого образуется благодаря тангенциальному распилу; характеризуется отсутствием заболони, дефектов и повреждений древесины, практически незаметными сердцевинными лучами.
— стандарт — высокосортный паркет, не отобранный по распилу — категория А; характеризуется отсутствием заболони, сучков и повреждений механического характера;
— натуральный — не отобранный по распилу паркет; имеет естественный рисунок древесины; верхняя часть может содержать не более 25% заболони, не более 3 штук сучков и глазков с диаметром не более 3 мм; характеризуется отсутствием повреждений, наличием прожилок и наклонных волокон;
— рустикал — самый пестрый паркет — категория Б; допускается наличие нескольких сучков диаметром до 10 мм, заболони, различный наклон волокон, неглубокие (до 1,5 мм) повреждения, трещины в нижнем слое плашки.

Приобретая паркет, обращайте особое внимание на качество товара, на соблюдение стандарта распила, ровность поверхности и кромок планки, качество замковой системы. Если кромки не будут ровными, плашки при укладке не будут смыкаться, образуются большие зазоры, а соединение гребней и пазов не будет качественным. Полы из штучного паркета — самое красивое, но и самое дорогостоящее и трудоёмкое напольное покрытие. Это объясняется тем, что, во-первых, штучный паркет изготавливается из древесины ценных пород. Расходы на сам штучный паркет составляет примерно 30% от общих затрат на напольное покрытие. До 70% стоимости нового пола составит работа по укладке паркета, его отделка и расходные материалы.

Следует заметить, что паркет — капризный материал. Он не терпит высокой влажности и больших температурных перепадов. Паркетный пол требует особого ухода: мыть его нельзя, только протирать мягкой влажной тряпкой. В противном случае древесина будет впитывать излишнюю влагу, и паркетный пол после нескольких таких мокрых уборок «вздуется» или при недостаточной вентиляции может покрыться плесенью. Укладка штучного паркета требует качественной предварительной подготовительной работы, которая должна быть завершена полной очисткой помещения.

Существует много различных вариантов укладки паркетного пола. Паркетный пол укладывают либо по стяжке, либо на «черный» пол, которые необходимо тщательно выровнять и хорошо высушить. Поспешность на этом этапе уничтожит результат огромного труда. Температура воздуха в помещении должна быть от 20 до 24 градусов Цельсия при влажности 40-60% . В соответствии с современными технологиями паркетные клёпки укладывают на абсолютно ровную горизонтальную подложку, настеленную на стяжку, лаги, «черный» или дощатый пол. В качестве подложки обычно используют влагостойкую фанеру, к которой при помощи клея и гвоздей крепят паркетные плашки.

Некоторые паркетчики используют технологию укладки штучного паркета на сухую стяжку. Этот метод заключается в применении «мультимоля» в качестве разделительного слоя между паркетными планками и листами ГВЛВ. Мультимоль представляет собой материал, изготовленный из нетканого прессованного волокна полиэстера, связанного искусственной смолой, используемого в качестве подложки при настилке полов. Однако большинство специалисты не рекомендуют укладывать штучный паркет по этой методике, т.к. она предполагает плавающее крепление паркетных планок, без закрепления к основе. При такой технологии могут возникнуть проблемы при шлифовании поверхности пола на заключительном этапе или при очередном ремонте паркетного пола. При работе циклевочной или шлифовальной машины незакрепленные к основанию клепки могут просто вылететь из своего ложа в любом месте пола.

Последовательность работ по укладке штучного паркета

Рассмотрим вариант укладки паркетных планок самым популярным и широко используемым рисунком «палуба».

Шаг 1. Выравнивание поверхности основания пола под контролем уровня на длинной рейке. При обнаружении неровностей их необходимо ликвидировать, залив, например, самовыравнивающейся строительной смесью.

Шаг 2. Определение влажности материала основания пола при помощи специального прибора-влагомера. Если значение влажности выше допустимого, придется принять меры для досушивания.

Шаг 3. Определение параметров комнаты для подбора размеров клепок и расчета их общего количества. При этом следует учесть, что ширина первой и последней плашки не должна быть меньше ее половины. Определение линии верха напольного покрытия и проведение разметки вдоль стен карандашом под контролем уровня.

Шаг 4. Установка лаг с учетом разметки на стяжку, на которые крепятся два слоя фанерных щитов толщиной 1-1,2 см каждый. Нужно оставлять зазор у стен шириной 1-1,5 см, необходимый для вентиляции пространства под полом. Для предупреждения или уменьшения деформации фанерных щитов под влиянием влаги и температуры их распиливают на четыре части. При укладке частей фанерных листов между ними также следует оставлять зазор порядка 3-4 мм, что предупредит возникновение скрипа полов.

Первый слой фанеры укладывается перпендикулярно направлению лаг, а второй слой — под углом 45 градусов к ним. Фанерные щиты можно уложить и непосредственно на выровненную стяжку. В этом случае стяжку необходимо загрунтовать, покрыть гидроизоляционной мастикой. Влагостойкая фанера толщиной 10-15 мм укладывается на стяжку, смазанную паркетным клеем, и закрепляется шурупами на установленные предварительно дюбели. В этом варианте тоже предпочтительно использовать распиленный на четыре части фанерный щит.

Шаг 5. Технологический перерыв на 3 дня, в течение которого уложенная фанера адаптируется к температурно-влажностному режиму помещения, произойдут все изменения в материале.

Шаг 6. Шлифовка фанерной основы пола при помощи паркетно-шлифовальной машины.

Шаг 7. Вдоль стен по всему периметру помещения устанавливают профили, специально предназначенные для обеспечения равных зазоров между стеной и полом. Чтобы не искать специальные профили, можно использовать простые рейки из дерева, имеющие толщину 10-15 мм. Рейки укладывают вдоль стен. При наличии неровностей на стенах, рейки очерчивают отволокой и выстругивают лишнее. Необходимо контролировать ровность кромки реек, обращенной внутрь комнаты, т.к. к ней будет примыкать первая и последняя в ряду паркетная клепка.

Шаг 8. Укладывают первый ряд паркетных планок (пока без закрепления) по длине помещения, чтобы определить ориентировочную длину последней плашки, которая не должна быть меньше трети длины целой планки. В случае если она оказалась меньше трети длины, следует укоротить первую клепку ряда.

Шаг 9. Производится пробная укладка планок по ширине помещения и определяется ширина последней плашки, которая не должна быть меньше половины ширины целой планки. В противном случае придется сузить первую клепку, одновременно регулируя размеры зазора у стены. Затем убираются все клепки.

Шаг 10. Покрывают грунтовкой фанерные щиты.

Шаг 11. Начиная от угла комнаты, на небольшой участок фанерной основы пола, рассчитанный примерно на 10-12 планок, наносится паркетный клей, распределяя его ровным слоем при помощи зубчатого шпателя. На клей укладывается первый ряд планок вдоль направляющей рейки, прижимая к ней плашки. Каждую клепку нужно закреплять к фанерной основе, вбивая три гвоздя вдоль длинной и один гвоздь вдоль короткой (торцевой) кромки в основание нижней щеки паза или в основание гребня плашки. Затем добойником необходимо утопить шляпки гвоздей в древесине клепки. Применяемые гвозди должны иметь длину 40 — 50 мм и диаметр 1,6 — 1,8 мм. Удобнее забивать гвозди в основание гребня, поэтому располагайте планки пазом к стене и, соответственно, гребнем внутрь помещения. Так советуют опытные паркетчики.

Паркетные клепки соединяются между собой с помощью замка «гребень в паз». Осторожными ударами молотка через подложенную деревянную подкладку достигают уплотнения соединения. При укладке последней в ряду плашки делается точный замер ее ширины; лишнее отпиливается и используется в качестве первой клепки второго ряда.

Шаг 12. Таким же образом укладываются все паркетные клёпки.

Шаг 13. Теперь отдохните 6 дней. Технологический перерыв необходим для того, чтобы свежеуложенный паркет адаптировался к новым условиям, клей высох.

Шаг 14. Проведение циклевки, вернее сказать шлифовки, поверхности паркетного пола. При этой процедуре удаляются все погрешности, появившиеся при укладке клепок, и возможные недостатки самих планок, возникшие при их изготовлении, обработке или укладке. При монтаже пола на паркетных плашках могли остаться грязные или жирные пятна от рук или инструментов — их тоже снимет шлифовка, которая производится при помощи специальной паркетошлифовальной машины. Правильная шлифовка паркетного пола — важный этап в отделке напольного покрытия, т.к. от нее зависит внешний вид пола и качество всей паркетной работы.

Циклевка, которая представляет собой строгание слоя древесины, производится для обработки поверхности пола. Эта процедура обычно проводится при реставрации поверхности паркетного пола, когда со временем ухудшается качество старого лакового покрытия, происходят загрязнение поверхности и другие повреждения. Циклевочная машина снабжена барабаном, на который закрепляется лента наждачной бумаги, сначала крупнозернистой, затем с более мелким абразивом для чистовой циклевки.

Современная технология очистки и выравнивания паркетного покрытия предполагает использование барабанных шлифовальных и плоскошлифовальных машин. В зависимости от состояния обрабатываемого пола подбирается размер зерен абразивного материала. Чем выше номер зернистости шлифовальной ленты машины, тем меньше размер зерна абразива. Для шлифовки старого покрытия из дерева или паркета используют крупнозернистый абразив с №№ 12, 16, 20, 24, 30 или 36. Для шлифования новых покрытий рекомендуется начать с номеров 40,50 или 60. Для шлифовки пола в труднодоступных местах (в углах, под батареей и других) используют угловые плоскошлифовальные устройства.

Шаг 15. Монтаж плинтусов. Если используемые плинтусы деревянные, то до установки их на место, необходимо отшлифовать их вручную при помощи наждачной бумаги. Рекомендуется окрашивать плинтусы в один цвет с основным паркетным полом. Поэтому дальнейшая их обработка будет производиться одновременно с отделкой пола. Плинтусы нужно установить на их законное место до начала нанесения лака на паркет, после окончания шлифовки покрытия. Если вы используете пластиковый плинтус, то устанавливать его нужно уже после окончания всех отделочных работ. Чтобы не запачкать лаком стены над уровнем плинтуса, прикрепите на стену клейкой лентой широкую бумажную полоску или малярный скотч.

Шаг 16. Швы между паркетными плашками необходимо заполнить шпаклевкой, изготовленной из древесной пыли, собранной в процессе шлифовки пола, и связующего состава на основе растворителя, рекомендованного производителем лака. Часто древесную пыль разбавляют тем же лаком, которым будут покрывать пол. Т.к. для приготовления шпаклевки используется древесная пыль от настеленного паркета, нет необходимости подбирать цвет шпаклевки: эта ляжет как родная.

Шпаклевку нужно втирать стальным шпателем в трещинки и щели между клепками. Специалисты рекомендуют наносить шпаклевку не только в местах, где есть дефекты, но и по всей поверхности покрытия. Излишки шпаклевочной пасты следует сразу убирать с обрабатываемой поверхности тем же шпателем, не допуская ее затвердения на поверхности планки. В течение 30-40 мин шпаклевка затвердеет. После этого нужно еще раз пройти по поверхности паркета шлифовальной машиной с самым мелким абразивом, № 120-150.

Шаг 17. Перед нанесением лакового покрытия необходимо тщательно очистить поверхность паркетного пола от строительного мусора, грязи, пыли. Если на поверхности паркетного пола останется хоть какая-то грязь, то она станет заметна после нанесения лака и испортит вид покрытия. При этом не забудьте снять пыль со всех предметов в помещении: подоконников, приборов отопления, дверных коробок и прочего. Самым надежным помощником в этом процессе является пылесос.

Шаг 18. Грунтовка паркетного покрытия. Цель этой процедуры — пропитка дерева специальной смесью, которая не только обеспечит сокращение расхода лака, но и способствует защите древесины паркетных клепок от неблагоприятного воздействия химических компонентов лака и сохранению естественного цвета и структуры древесины. В зависимости от дизайна комнаты можно придать паркетному полу необходимый оттенок, например, в цвет древесины ореха, вишни, дуба или красного дерева. Для этих целей используют специальные оттеночные морилки, тонирующую грунтовку или цветной лак.

Шаг 19. Желательно наносить два слоя грунтовки. Первый слой обычно высыхает за 1-2 часа. Второй будет сохнуть около 24 часов. Когда грунтовка полностью высохла, необходимо еще раз тщательно очистить поверхность паркетного пола от пыли. Воспользуйтесь для этой цели пылесосом и влажной мягкой тряпкой. Специалисты советуют наносить лаковое покрытие как минимум в три слоя, а лучше в шесть слоев (зависит от требований, предъявляемых к качеству покрытия и функционального назначения помещения). При этом необходимо проводить промежуточную шлифовку покрытия и, конечно, последующую очистку от образующейся пыли. Важным моментов в этом процессе является соблюдение требуемого изготовителем времени полного высыхания очередного слоя лака.

Различают следующие виды лаков для паркетных полов: — на водной основе, — дисперсионные, — реактивные. Лак на водной основе отвердевает при испарении содержащейся в его составе воды. При нанесении дисперсионного лака происходит испарение растворителя и полимеризация вещества. При использовании реактивных лаков происходит химическая реакция, в результате которой идет процесс отвердевания покрытия. Наибольшим спросом, несмотря на более высокую стоимость, пользуются лаки на водной основе. И тому есть объяснение. Главным преимуществом лаков на водной основе является их экологическая и пожарная безопасность. Они не вызывают аллергии, не пахнут и не взрываются. Однако следует иметь в виду, что при нанесении этих лаков влажность воздуха в помещении должна быть в пределах 50-70% при температуре от 15 до 24 градусов.

Большой выбор лаков дает возможность подбирать их в зависимости от назначения помещения и, следовательно, от нагрузки на покрытие. Следует учитывать устойчивость лакового покрытия к истиранию и выгоранию под прямыми лучами солнца, время полного высыхания лака, его экологические показатели, способность подчеркивать текстуру древесины. Вы можете выбрать глянцевый или матовый лак в зависимости от дизайна оформления комнаты. Для нанесения лакового покрытия на паркет используют валики, шпатели и краскопульт.

Важно при нанесении лакового покрытия обеспечить в помещении отсутствие сквозняков, убрать все приборы, вызывающие принудительную турбулентность воздуха (вентиляторы, калориферы и прочее). Потоки воздуха будут поднимать пыль и способствовать неравномерному высыханию покрытия. После высыхания очередного промежуточного слоя лака следует провести шлифовку и полировку покрытия при помощи плоскошлифовальной машины с мелкозернистым абразивом или сеткой, специально предназначенной для этих целей. Используйте машину для шлифования, имеющую специальный, встроенный пылесос.

Шаг 20 (заключительный). После окончания работ по нанесению лака, когда покрытие полностью высохнет, можно приступать к монтажу плинтусов. Некоторые мастера советуют заменить установку плинтусов заполнением щели между полом и стеной силиконовым герметиком — это придает паркетному полу законченный, эстетичный вид. Однако при этом закрывается вентиляционный зазор, обеспечивающий доступ воздуха к открытым торцам фанерных щитов, заложенных в основание паркетного покрытия. Отсутствие вентиляции щитов и подпольного пространства может вызвать нежелательные последствия в дальнейшем. Поэтому выбор остается за вами. Ваш паркетный пол готов.