Internal Work

Качественно уложенная кафельная плитка прослужит 10-15 лет. Для этого нужно правильно выбрать класс прочности, состав клея, подготовить поверхность и только после этого приступать к монтажу.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ НА 1 М²:

ИНСТРУМЕНТЫ:
— строительный метр;
— уровень 2 м;
— уровень 15 см;
— карандаш;
— кисточка для грунтовки;
— зубчатый шпатель.

МАТЕРИАЛЫ:
— грунтовка «Геркулес — Стабилизирующая» — 500 г;
— кафельная плитка Kerama Marazzi — 1 м²;
— клей для кафеля «ГеркулесУниверсальный» — 2 кг;
— вода — 1 л;
— крестики для швов — 10-12 шт.

1. Обильно смачиваем пол грунтовкой глубокого проникновения.

2. Чтобы грунтовка не застаивалась в одном месте, разгоняем ее по всему полу малярной кисточкой.

3. От стены отступаем 4-5 мм — потом это место закроет плинтус — и отмеряем ширину плитки. Проводим линию по уровню.

4. Тыльную сторону плитки помечаем маркером. Это нужно, чтобы потом укладывать ее в одном направлении.

5. Отмеряем середину дверного проема. Первая плитка будет уложена от стены, точно по центру входа.

6. Укладываем ее без клея, эта плитка будет служить ориентиром для остальных.

7. Клей замешиваем дрелью с винтовой насадкой или электрическим миксером.

8. Для идеальной консистенции даем настояться около 10 минут, после чего перемешиваем еще раз.

9. Шпателем наносим клей ровным слоем на плитку.

10. Держа гребенку под прямым углом, проводим ей по слою клея на плитке, чтобы получились ровные полоски клея.

11. Первую плитку кладем справа от ориентирной. Край выравнивается по линии, и плитку слегка придавливаем к полу.

12. Проверяем, как лежит кафель по уровню, и продавливаем руками.

13. Если усилий не хватает, чтобы выровнять поверхность, простукиваем резиновым молотком.

14. При укладывании каждой следующей плитки не забываем проверять уровень.

15. Если плитку нужно отрезать, используем болгарку и аккуратно отпиливаем отмеренную часть.

16. Укладываем ее по принципу предыдущих. Главное, чтобы половинка не оказалась с трещиной и не надломилась.

17. При укладке второго ряда на стыках прокладываем пластиковые крестики.

18. После прокладки каждого ряда проверяем длинным уровнем уклон. Его не должно быть.

Почему напольное покрытие может встать «домиком», зачем при укладке подстраиваться под солнце и какие свойства материала приводят к удорожанию?

1. Когда изобретен.

В начале 80-х годов XX века специалистами компании Perstorp Flooring.

2. В какую цену.

Весь товар можно условно разделить на несколько ценовых сегментов. К категории «премиум» относится ламинат 32-34 классов и толщиной доски в 9-12 мм. Некоторые варианты обладают особыми «талантами», к примеру, бактерицидными и антистатическими свойствами. Цена — от 1,2 до 2,27 тыс. руб./м2.

В эту группу, к примеру, входят коллекции Arte, Lagune, Noblesse и Perspective Wide марки Quick Step, а также коллекция UNIQ марки Pegro. Средний ценовой сегмент — это ламинат 32-33 классов, толщина доски 7-9 мм. Стоимость — 700-800 руб./ м2. Эта группа представлена такими марками, как Tarkett и Quick Step.

Большая часть имеющегося на рынке ламината относится к низкому ценовому сегменту: 31-32 класс, толщина 7-8 мм, до 500 руб./м2. Представлен марками Aberhof, Egger, «Синтерос», Quality Craft.

3. Правила укладки.

Во-первых, зазор между торцами пластин и стеной должен быть ровно 1 см. Если больше, то не каждый плинтус сможет его перекрыть, меньше — покрытие будет упираться в стену с двух сторон и при движении плит во время эксплуатации может собраться «домиком» или лопнуть.
Во-вторых, общая площадь укладки должна быть не более 60 м2, остальное придется отделить, иначе со временем начнет «рвать» замки.

В-третьих, разбежка между торцевыми швами должна быть не менее 40 см. Идеальный вариант — 60 см. Иначе доска со временем станет расслаиваться.
В-четвертых, важно тщательно подготовить поверхность. Она должна быть идеально ровной, сухой и твердой.
В-пятых, нужно заранее проверить, чтобы защелки- вались все замки. Дабы их не испортить при подбивании панелей, важно использовать качественный инструмент.

4. Виды укладки.

Прямая: половицы настилают параллельно стенам, начиная от двери. Если по линии света швы между панелями не отбрасывают тень, получается эффект отсутствия стыков (если окна расположены на одной стене). Если поперек (перпендикулярно длинной стене), создается иллюзия большей ширины помещения. Цена за работу — от 200 руб./м2.

Диагональная укладка оптически увеличивает площадь, но расход материала на 15% больше. Цена за работу — от 250 руб./м2. Фигурная укладка-«пазл»: каждая доска становится продолжением предыдущей. Нужно искать материал, снабженный специальными «замками». Цена за работу — от 500 руб./м2.

5. Возврат.

По договоренности с продавцом можно вернуть напольное покрытие в неоткрытой пачке. Несколько неиспользованных досок не примут. В магазине в присутствии продавца можно вскрыть коробку, в которую упакован ламинат, и проверить напольное покрытие на наличие повреждений.

Для жилых комнат советуют приобретать ламинат не менее 32 класса износостойкости, т. к. у него достаточно плотная лицевая сторона, стойкая к различного рода механическим воздействиям.

Стоимость покрытия прежде всего зависит от таких факторов, как страна производства, толщина плиты, класс износостойкости, наличие фаски и ее разновидности и производителя.

Tarkett

В ассортименте ламината Tarkett коллекция под натуральный камень, выпускается с 2005 года Она состоит из следующих дизайнов: Ceramica Effect — эффект уличного камня Stone Effect — эффект камня; Mallorca — эффект керамической плитки.

Коллекция Ceramica Effect включает в себя песчаный, терракотовый, антрацитовый цвета. Коллекция Stone Effect выпускается янтарного и терракотового цветов. Представленные дизайны имеют 31 класс износостойкости.

Данный класс позволяет использовать полы в бытовых помещениях и коммерческих помещениях с малой проходимостью. Tarkett Mallorca имеет 32 класс, что позволяет использовать данный вид ламината в интенсивно эксплуатируемых помещениях. Для укладки в бытовых помещениях возможен вариант со встроенной акустической подложкой. Толщина плитки составляет 8,5 мм. Компания Tarkett дает гарантию на свою продукцию 20 лет при использовании в бытовых помещениях.

Ламинат с эффектом керамической плитки за счет своей новизны и универсальности сегодня очень популярен. Визуальный эффект его идентичен плитке, но плитка гораздо более холодное покрытие. Ламинат легче укладывается и часто гораздо дешевле плитки. Благодаря замковой стыковке досок, ламинат собрать или разобрать несколько раз. Различий в производстве HDF-плиты под разные коллекции не существует. Отличаются лишь дизайны поверхностей. В стандартном ламинате он имитирует древесные волокна, а в Ceramica Effect — поверхность плитки.

Если говорить об отличии от других фирм, то хочется подчеркнуть, что принципиальной разницы в производстве нет ни у кого, основные отличия — это непосредственно рисунок и страна-изготовитель. Как показывают исследования, ламинат на сегодняшний день является наиболее модным напольным покрытием. «Деревянные» дизайны сегодня востребованы больше, но спрос на нестандартные дизайны с каждым годом растет.

Egger

В продукции компании Egger ламинат с эффектом керамической плитки также занял свое достойное место. Рынок требует новинок, и продукция Egger старается максимально отвечать запросам покупателя как в плане технических характеристик, так и в плане дизайна. Действительно, спрос на нестандартные дизайны значительно увеличился. Если раньше линия керамических декоров насчитывала три дизайна, то сегодня их уже пять.

Например, коллекция Floorline: плитка светлая, керамика серая, плитка терракота, керамика красная, шифер, песчаник серый, песчаник красный, сланец; коллекция Emotion: torres солнечный, torres песочный, кампино терракота, кампино светлый, кампино темный; коллекция Megaflor: плитка терракота, плитка светлая, шифер натуральный. Производство данных дизайнов ничем не отличается от производства ламината под «дерево». Та же основа, та же подложка, такие же защитные слои, единственное отличие — рисунок.

Фактура поверхности получается методом прессования. Пресс-форма впечатывается в поверхность HDF-плиты. Таким образом поверхности плиты придается любая фактура: шероховатая поверхность керамики, слоистая поверхность сланца, гладкий камень. Имитация поверхности наиболее близка к натуральной, игра света только усиливает данный эффект. На ощупь создается впечатление, что прикасаешься к натуральному камню. Данный продукт выпускается 32 класса. Это позволяет укладывать ламинат «под камень» не только в частных интерьерах, но и в коммерческих помещениях с достаточно высокой степенью проходимости.

Дополнительный комфорт ламината Egger достигается за счет использования специальной шумоизоляционной подложки Silenzio. Метод укладки удобен и прост. Ламинат имеет замковую систему JustClick. В ряде случаев, при более интенсивной эксплуатации помещения, рекомендуется использовать для укладки специальный водоотталкивающий клей. Это помещения с повышенной влажностью (кухни) и зоны высокой проходимости.

Ламинат компании Egger насчитывает восемь структур поверхности. Коллекции отличаются своей самобытностью. Они обновляются каждые год-полтора. Дизайнеры Egger четко следят за модой. Постоянно ведется анализ рынка и потребителя. В настоящее время в разработке находится новый дизайн под натуральный камень, гранит. Скоро он появится на рынке.

Ламинатное покрытие состоит из прямоугольных панелей, совмещающих в себе четыре и более слоев. В переводе слово «ламинат» означает «многослойный». Основной слой ламината (средний) сделан из древесноволокнистого материала: качество всего покрытия зависит от его технических характеристик. Чем выше плотность этого слоя, тем прочнее будет вся ламинированная панель.

Укладку ламината можно делать во всех помещениях кроме тех, где наблюдается повышенная влажность, например, в ванной. Выбирая ламинат, учитывайте его класс. Классы различаются по своим характеристикам и цене. У более высокого класса в структуре имеется наличие изолирующего слоя, поэтому перед укладкой отпадает необходимость дополнительно звукоизолировать пол. При укладке применяют «плавающий способ», для чего ламинат не приклеивают к полу, а скрепляют панели между собой, применяя методику «гребень-паз». При такой сборке образуется единая целая поверхность.

Панели ламината нельзя клеить на пол, иначе под влиянием температурных перепадов, неравномерной нагрузке на пол и повышенной влажности начнется их расширение и сжимание, в покрытии появятся щели или оно начнет вздуваться. Первый этап работы при настиле ламината — разметка по длине и укладка насухо первого ряда панелей около стены. Сделайте зазор 8 мм между панелями и стеной. Для этого между первым рядом панелей и стеной введите клинья, после чего на стыке плиты перекрытия и стены вбейте гвоздь. То же самое сделайте и у противоположной стены. Натяните по кромке подогнанных панелей нить, чтобы сохранить прямой линию в первом ряду. Обязательно расположите первый ряд шпунтом к стене. После примерки снимите все панели. Расстелите слой пленки для укладки первого ряда. Вместо пленки для специальной подложки можно использовать пробковое покрытие, войлок, специальную бумагу, вспененный полиэтилен.

Подложку необходимо класть для звукоизоляции и амортизации покрытия. Не рекомендуется покрывать подложкой сразу все помещение, ведь при укладке разложенные панели ламината могут смещаться, в таком случае придется их постоянно поправлять. Положив первую панель на пол, вскройте тюбик с клеем и выдавите необходимое его количество в паз так, чтобы последний был заполнен, но не более. Введите в паз торцевой шпунт следующего листа, и так до конца ряда. Проверьте ровность линии ряда: если есть отклонения, подправьте их клиньями, вогнав их глубже или немного приподняв.

Уложив панели первого ряда, дайте клею возможность «схватиться» и через час начинайте укладывать следующий ряд. Торцевые швы первого ряда должны быть на расстоянии не меньше 30-50 см от торцевых швов второго ряда. Сделав укладку нескольких рядов, стелите следующий слой подложки. Настил ламината проводите с нахлестом 5-10 см. В местах нахлеста листы прихватите клеем.

При укладке ламината в некоторых случаях необходимо сделать оформление располагающихся у стен труб. Для этого в панелях сделайте специальные вырезы. Устраните с помощью клея зазоры между вырезанным участком в панели и трубой. Для уплотнения панелей можно пользоваться молотком или специальными устройствами. При укладке последней доски измерьте точное расстояние между предпоследним листом и стеной, для чего уложите последний лист сверху на предпоследний. Придвиньте верхнюю доску вплотную к стене с помощью вставного шипа. Тщательно измерьте доску, лишнее отпилите ножовкой.

Способы крепления в панелях ламината определяют качество и долговечность этого покрытия. Если до недавнего времени его листы крепили между собой при помощи клея, то сегодня рынок предлагает сборные системы крепления. Применяя клеевую систему крепления, вы получали достаточно прочное покрытие пола. Но такой способ имеет свои недостатки. Во-первых, со временем свойства клея снижаются, что может привести к образованию щелей. Во-вторых, практически невозможно будет при необходимости заменить один из листов ламината. Склеенные панели прочно соединены друг с другом и с удалением одной нарушается вся конструкция. По сравнению с «клеевыми», ламинаты с замками обойдутся вам дороже, но стоимость настила «замкового» покрытия в два разе ниже, чем «клеевого».

Сборное крепление ламината позволит вам существенно сократить монтаж ламинированного пола, а также качественно улучшит саму сборку, поскольку при таком соединении исключается возникновение зазоров при укладке. Панели имеют специальный профиль-замок, который надежно их фиксирует, не образуя щелей. Для такой укладки не нужны специальные инструменты или клей.
Вам выбирать, какому классу и типу ламината вы отдадите предпочтение, ведь от этого зависит качество покрытия вашего пола.

Каждый, кому предстоит обновить напольное покрытие, отправляясь в строительный магазин, задается одним единственным вопросом — ламинат: как выбрать его и не прогадать?

Этот вопрос действительно очень актуален, ведь сегодня выбор ламината огромен, и не подкованному человеку очень трудно сориентироваться, и без посторонней помощи выбрать подходящий по цене и качеству вариант.

Поэтому прежде чем идти за покупкой стоит ознакомиться с разновидностями и классами ламинированных покрытий.

Различается шесть классов ламината: 21-23 и 31-33. Для использования в домашних условиях применяется «бытовой» ламинат более низкого класса, поскольку он менее износоустойчивый и не выдерживает непрерывных механических нагрузок. 21, 22, 23 класс — это «бытовой» ламинат, который устанавливается в различных жилых комнатах.

Для спальных или детских комнат используют более хрупкий 21 класс, а для прихожих и кухонь более прочный 23 класс. В общественных пространствах укладывают «коммерческий» ламинат, он значительно более износоустойчивый, а потому и класс его значительно выше — 31,32,33. Для конференц-залов и офисов выбирают ламинат 31 класса. Ламинат 32 класс значительно прочнее, а потому подходит для учебных аудиторий, приемных и бутиков. 33 класс — это особенно прочный ламинат, который можно устанавливать на складах и в спортивных залах.

Если Вы выбираете ламинированное покрытие в помещение с повышенной влажностью, то стоит учитывать, что не все ламинаты являются влагостойкими. Для подобных помещений можно использовать либо специально обработанные влагостойким составом покрытия либо ламинаты 31, 32, 33 класса.

Качественно сделанная ламинированная доска имеет толщину от 6 -8 до 10-12 мм. Чем панель толще, тем она прочнее и устойчивее к повреждениям и ударам. Также толстые доски легче монтируются и быстрее собираются. При большой толщине значительно усиливаются звукопоглощающие свойства, что очень актуально в домах с недостаточной звукоизоляцией. В целом для жилых помещениях пригодно использовать ламинат толщиной 6 — 7 мм. Более толстые доски стоит приобретать, в случае если исходный пол (стяжка) имеет множество неровностей и дефектов.

С обратной стороны ламинат должен иметь звукоизоляционную подложку, которая поможет предотвратить возникновение посторонних звуков при ходьбе. Если подложки нет, то Вам придется покупать полиэтиленовую звукоизоляционную пленку, так как без нее по полу бесшумно можно будет пройти только босиком. Если и в этом случае ламинат при ходьбе скрипит, это означает, что он был не правильно установлен. Правильно уложенный ламинат высокого качества не будет скрипеть, и издавать посторонних звуков при ходьбе.

Монтаж ламината, если при его изготовлении были соблюдены все технологически требования, так же не составит труда. Монтировать ламинированные плиты и установить на них классический или пластиковый плинтус с кабель каналом, Вы сможете самостоятельно, если будете следовать инструкциям, которые найдете в каждой упаковке приобретенного товара.

Многие заказчики воспринимают ламинат как дешёвую альтернативу напольным покрытиям из древесины. Действительно, в большинстве случаев его лицевая поверхность воспроизводит цвет и текстуру дерева, а коллекции эконом-класса стоят всего 200-500 руб./м2. Вместе с тем на рынке представлен и сравнительно дорогой ламинат (до 2200 руб./м2), то есть сопоставимый по стоимости с паркетной доской или даже заметно превышающий её (так, однополосную доску предлагают по цене от 1300 руб./м2).

Возникает вопрос; зачем покупать «искусственное» покрытие, когда за те же деньги можно приобрести материал с верхним слоем из ценной породы дерева? Ответ очевиден: пол из качественного ламината внешне мало отличим от деревянного, но притом значительно более прочен и износостоек, чем экономичные деревянные покрытия.

Так, лицевую поверхность недорогой паркетной доски, обработанной лаком в заводских условиях, можно легко повредить в процессе эксплуатации (при передвижении мебели, падении тяжёлых предметов даже с небольшой высоты и пр.). Повредить же качественный ламинат намного сложнее. У этого материала есть плюсы и по сравнению с паркетом или массивной доской: он также зачастую более износостоек, но притом дешевле, значительно проще и экономичнее в монтаже.

Направление укладки ламината зависит от архитектурного решения помещения, но чаще всего его настилают по направлению к свету (перпендикулярно окну)

Что собой представляет ламинат? Это многослойный материал, основу которого составляет древесноволокнистая плита высокой плотности HDF (800-1050 кг/м3) толщиной 6-12 мм. В конструкции плиты предусмотрены шип и паз для соединения планок (досок). От качества изготовления плиты (и прежде всего от степени её плотности) зависит прочность ламината и его устойчивость к воздействию влаги (чем плотнее плита, тем она менее гигроскопична). Впрочем, потребитель не сможет оценить плотность на глаз. Остаётся лишь полагаться на характеристики материала, заявленные производителем.

Имеет ли смысл приобретать ламинат большей толщины? С одной стороны, имеет, поскольку с увеличением толщины изделия повышаются его стойкость к деформациям и прочность замкового соединения, с помощью которого стыкуются планки. С другой стороны, эти характеристики улучшаются незначительно. Кроме того, по словам специалистов, более тонкий ламинат от серьёзного производителя может быть прочнее, чем более толстый от производителя с сомнительной репутацией.

Обратите внимание и на то, что некоторые компании выпускают ламинат со встроенной подложкой (толщиной до 2,5 мм), и потому толщина изделия, указываемая в его описании, будет больше, чем толщина древесноволокнистой плиты. Поверх плиты находится защитно-декоративный слой. Обычно это специальная бумага с рисунком дерева (или другим декором — камня, керамической плитки, кожи и пр.), пропитанная меламиновой или акриловой смолой с различными добавками (диоксида алюминия и др.).

Верхний слой может иметь рельеф для лучшей имитации деревянной поверхности. Именно этот слой определяет главные потребительские свойства ламината — устойчивость к истиранию, механическим повреждениям, УФ-излучению. Некоторые производители для улучшения характеристик ламината делают и верхнее покрытие многослойным, например состоящим из одного-двух листов картона, одного или нескольких листов бумаги и финишного слоя прозрачного пергамина, притом все они пропитаны смолой.

Слои прессуют под воздействием высокого давления и температуры, в результате чего получается так называемый ламинат высокого давления (HPL) толщиной 0,4-0,6 мм. Затем этот HPL приклеивают к плите HDF. Наконец, нижний, стабилизирующий слой, обычно представляет собой покрытие, аналогичное верхнему слою, только без декора и с меньшей стойкостью к истиранию.

Производители допускают укладку ламината поверх тёплых полов при условии, что поверхность ламината будет нагреваться до температуры не выше 27 С.

Если ламинат уложен поверх тёплого пола, то нежелательно застилать его коврами или паласами во избежание разного изменения размеров досок под ковром и на открытых участках пола

Существует европейский стандарт EN 13329, согласно которому ламинат в зависимости от прочности его верхнего слоя относят к тому или иному классу, определяющему область применения материала — для жилых или коммерческих помещений. Несмотря на то что в соответствии с этим стандартом изделия 30-х классов предназначены для коммерческого использования, именно их и выбирают российские потребители для жилых комнат.

Для помещений с невысокой интенсивностью движения (например, спальня) рекомендуют ламинат 31-32 класса, а для комнат с большой проходимостью (гостиная, коридор,прихожая)-33 класса. Впрочем, по мнению специалистов, информация о классе покрытия не слишком полезна для потребителя в связи с недобросовестностью многих производителей. Ведь на рынке можно встретить ламинат 33 класса, который будет менее прочным, чем ламинат 32 класса от другого изготовителя.

Размеры планки (доски) ламината различаются в зависимости от производителя и модели. Чаще всего длина изделия составляет 1200-1380 мм, а ширина — 185-195 мм. Бывают планки однополосные, имитирующие массивную доску, и двух- или трёхполосные, имитирующие паркетный пол с «палубным» способом укладки. У однополосных досок может быть фаска — V- или П-образная, по двум или по четырём сторонам изделия. Такие модели лучше имитируют пол из массивной доски.

Кроме того, при попадании воды в стыки покрытия ламинат увеличивается в размерах, соседние планки давят друг на друга, и их края могут слегка подниматься. В случае планок с фаской этот подьём не будет заметен (фаска компенсирует его), а в случае планок без фаски есть вероятность увидеть его. Вместе с тем создание V-образной фаски предполагает срезание верхнего слоя, и, чтобы защитить «оголённые» участки от влаги, производители закрашивают их тем или иным составом или закрывают плёнкой. По мнению ряда специалистов, такие меры недостаточно эффективны, и планки с фаской в большей степени подвержены воздействию влаги.

Можно ли укладывать ламинат на кухне, где зачастую проливают воду или другие жидкости на пол? Безусловно, можно. Внешний слой ламината обладает высокой влагостойкостью. И если воду, попавшую на пол (в том числе при уборке с помощью мокрой тряпки), сразу же вытирать, коробления досок не произойдёт.

Отметим, что влага может проникать в плиту ламината через стыки между планками, поэтому ведущие производители обрабатывают замковые соединения водоотталкивающими пропитками (например, воском). Это эффективная мера, но срок службы таких пропиток меньше, чем самого пола (по оценкам некоторых экспертов — всего несколько месяцев).

Ламинат и подложка с шумопоглощающими свойствами

4, 5. Ламинат с алюминиевыми замками, который отличается очень высокой прочностью на разрыв

Кроме того, для защиты от влаги практикуют обработку стыков досок уже уложенного пола особыми составами. Впрочем, такая обработка, по мнению специалистов, лишь незначительно повышает влагостойкость замковых соединений. К тому же защитный слой придётся регулярно обновлять. Наносить же какие-либо составы на шип или паз перед укладкой досок проблематично (в замке нет места для состава) и нежелательно: из-за содержащейся в них влаги может измениться геометрия изделия, и доски просто не состыкуются друг с другом.

Ламинат не предназначен для применения в ванной комнате из-за негерметичного замкового соединения (притом не стоит забывать, что на полу в ванной бывает намного больше воды, чем на кухне). Кроме того, ламинат укладывают «плавающим» способом, что предполагает зазоры по периметру пола: через них вода может проникнуть под покрытие.

Укладка ламината

Зазор между ламинатом и стенами, колоннами или другими преградами должен составлять 8-10 мм
Ламинат легко пилится ручным электроинструментом
Доски стыкуют друг с другом за счёт замкового соединения
Шип одной доски вставляют в паз другой, затем планку опускают, защёлкивая замок

Бытует мнение, что пол из ламината можно разобрать и собрать снова. На практике это, как правило, проблематично, поскольку при демонтаже могут быть повреждены даже самые прочные замки. И обрезанные доски использовать повторно затруднительно

Конструкция замка, стыкующего доски, несколько различается у разных производителей, но в любом случае соединение происходит поворотным способом: шип одной планки вставляют в паз другой под углом 45°, затем планку опускают, защёлкивая замок.

На рынке представлен и ламинат с алюминиевым замком (его предлагает ALLOC), который обладает более высокой прочностью на разрыв — 850-1200 кг/пог. м (у обычного замка она составляет 500-800 кг/пог. м). По утверждению производителя, такой замок позволяет полу без деформаций двигаться под нагрузкой тяжёлой мебели, а также допускает укладывать ламинат на основания площадью до 250 м2.

Впрочем, некоторые специалисты не рекомендуют настилать ламинат даже с самыми надёжными замками на большие площади (при диагонали пола свыше 8 м) без разрывов в покрытии. Ведь летом такой пол очень сильно расширяется, и замки не способны остановить этот процесс. Ламинат может упереться в стены и вздуться в центре помещения.

Отметим, что подложка под ламинат способствует свободному движению плиты пола, демпфирует её вертикальные колебания при ходьбе, компенсирует минимальные неровности основания (но ни в коем случае не может служить выравнивающим слоем). Существуют подложки из вспененного полиэтилена, пробки (листовой, рулонной), вспененного полиуретана, экструдированного пено-полистирола (обычно это листовые материалы} и др. Оптимальная толщина подложки — 2-3 мм. Более толстая может проседать под весом мебели.

Как уже говорилось, на рынке представлен и ламинат с интегрированной подложкой толщиной до 2,5 мм. Его предлагают, например, EGGER, PERGO, ALLOC. Достоинство такого решения — более быстрый и простой монтаж пола. Недостаток — неизбежны разрывы 5-10 мм в слое подложки в местах стыков планок.

В домашних условиях качественный ламинат может прослужить 15 лет при условии правильной укладки и надлежащего ухода

Совет специалиста:
Перед началом работы необходимо измерить ширину комнаты и рассчитать размер последнего ряда половиц. Если он получится слишком узким (менее 5 см), следует поровну разделить остаток между первым и последним рядами.

1. Плохо: укладка на минеральном основании без подходящей пароизоляции (полиэтиленовой пленки). Сплошная пароизоляционная прокладка предотвратит проникновение в ламинат влаги снизу — она разрушает несущий слой из ДВП.

2. Плохо: укладка ламината вплотную к стене без промежутка не менее 8 миллиметров. Ламинат также подвержен температурному колебанию размеров, поэтому он нуждается в дополнительном шве по периметру.

3. Плохо: отсутствие деформационных швов в дверных проемах. Их необходимость также обусловлена колебанием размеров ламината. При укладке ламината на больших смежных поверхностях шов обязателен, его скроет переходный профиль.

4. Плохо: крепление ламината к основанию. Привинчивать или приклеивать ламинат к полу нельзя. Он должен «плавать», чтобы иметь возможность двигаться при температурных изменениях.

5. Плохо: крепление стопоров для двери шурупами и дюбелями к полу через ламинат. Пусть это даже всего один шуруп, но правило такое же, как и относительно привинчивания или приклеивания ламината (слева).

6. Плохо: деформационный шов между ламинатом и стеной слишком широк, из-за чего образуются явственно видимые щели. Ширина деформационного шва у стены должна быть такова, чтобы даже в зимние месяцы усушка ламината была скрыта под плинтусом.

7. Плохо: слишком маленькое расстояние до дверной коробки, отсутствие деформационного шва. В области дверной коробки невозможно установить плинтус. Ламинат следует укладывать не вплотную к дверной коробке, а под нее! Для этого дверную коробку можно при необходимости укоротить, например японской пилой.

8. Плохо: слишком маленькие вырезы и отсутствие розеток для труб. Размер отверстий для труб отопления должен быть равен диаметру трубы плюс 30 мм. Их сверлят сверлами Форстнера, пропиливают к краю и закрывают розетками.

9. Плохо: укладка на пол из ПВХ или ковровое покрытие. Полы из ПВХ редко лежат ровно, и возникают пустоты, которые не выравнивает ламинат. Ковер в качестве основания следует сначала вычистить, ворс должен быть низким.

ПВХ и линолеум подойдут в качестве основания для ламината в том случае, если они приклеены к полу по всей поверхности.

1. Хорошо: адаптировать ламинат к климатическим условиям. Ламинат в упаковке следует оставить на 48 часов в помещении, в котором он будет уложен. Оптимальные условия: 20 °С и относительная влажность воздуха 50-70 %.

2. Хорошо: выровнять неровности пола. Неровности, превышающие три миллиметра на метр длины, необходимо грамотно выровнять. Горизонтальность пола можно проконтролировать длинным строительным уровнем.

3. Хорошо: использовать пароизоляционную прокладку на минеральном основании. Чтобы влага из пола не проникла в ламинат, основание выстилают полиэтиленовой пленкой для пароизоляции (на стыках выполнить нахлест шириной 30 см и склеить).

4. Хорошо: сочетание пароизоляции и шумоизоляции. Комби-материал «Pro Acustic light+» для быстрой и надежной укладки ламината выстилается полотнищами.

5. Хорошо: склеить стыки пароизоляционной прокладки. Чтобы через стыки в ламинат не проникла влага, их изолируют клейкой лентой. При этом полотна пароизоляционной прокладки и ламинат укладывают поперек друг к другу.

6. Хорошо: зафиксировать расстояние до стены клиньями. При укладке клинья обеспечат деформационный шов шириной не менее 8 мм, чтобы покрытие (здесь Logoclic) могло «расти». Для широких швов сложить по два клина вместе.

7. Хорошо: герметизировать, но не склеивать замковые соединения. Средство Clickguard фирмы Logoclic защитит все бесклеевые системы укладки от проникновения влаги сверху. Соединения будут герметичны без склеивания.

8. Хорошо: длина последней половицы в ряду должна быть минимум 30 см. Измерьте помещение и рассчитайте, какой длины будет последний кусок. Если он окажется короче 30 см, то самую первую половицу придется укоротить, чтобы удлинить последнюю.

9. Хорошо: защелкнуть соединения половиц без применения грубой силы. Даже если это кажется простым, перед укладкой следует заглянуть в инструкцию. В особенности это касается профиля с короткой стороны половицы, который соединяется по-разному!

10. Хорошо: окружить трубы отопления. Сверлом форстнера просверлить отверстие для труб, выпилить v-образный вкладыш и приклеить его. Выемку вокруг трубы в завершение облицевать специальной розеткой.

11. Хорошо: использовать пластиковые розетки для труб отопления. Для труб отопления стандартного диаметра многие производители предлагают красивые розетки, элегантно закрывающие выемки.

12. Хорошо: укоротить дверные коробки. Дверные коробки следует укоротить ножовкой настолько, чтобы под них прошла половица со звукоизоляцией и у ламината было место для температурных колебаний.

Зайдя в крупный строительный магазин, сложно не заметить длинные рулоны необычного ворсистого материала различной расцветки, внешним видом напоминающего ковер, а длиной и методом размещения — линолеум. Это ковролин.

Этот материал намного теплее паркета, линолеума, ламината. Ходить можно просто босыми ногами, что делает его особо привлекательным для укладки в спальнях и детских комнатах. Модели с длинным ворсом позволяют скрыть неровности пола, а монтаж очень прост — главное правильно снять замеры помещения.

В отличие от ковра ковролин производится рулонами с повторяющимся рисунком, что позволяет приобрести его любой длины. Ковер же является законченным изделием со своим самодостаточным узором.

Однако их сходство иногда позволяет сэкономить на ковре. Например, в случае ковролина с однотонной расцветкой и ворсом подходящей длины, его можно приобрести нужного размера и в специальной мастерской по ремонту ковров прошить края (выполнить так называемый «оверлок»). В результате мало кто догадается, что это именно ковролин, а не ковер. Ковролин относится к напольным покрытиям, что позволяет укрыть им всю поверхность пола, включая ступени лестниц и порожки.

Он имеет следующую структуру: верхняя видимая часть — ворс, первичная основа, слой закрепляющего материала, вторичная основа. Первичная основа — это слой материи из полиамида или полипропилена, на который различными способами закрепляются волокна ворса. В целях повышения прочности закрепления применяют дополнительный слой — резина или иной материал. Этот слой в большой степени определяет как прочность коврового покрытия, так и его антистатические свойства.

Самым нижним внешним слоем является основа — латекс, нить, войлок, джут. Ворс классифицируется по материалу, длине и густоте. Натуральный ворс изготавливают из шерсти, льна, хлопка. Цена изделия с шерстяным ворсом достигает 200$ за метр. 90 % износостойкости ковролина определяет именно ворс. Считается, что натуральные материалы подвержены воздействию грибка и плесени. Конечно, доля истины в этом утверждении есть, однако, шерстяные ковры эксплуатируются человечеством многие сотни лет, а грибком повреждаются единицы. Поэтому, если финансы позволяют сделать выбор в пользу натуральных покрытий, то это будет верным решением. А с грибком и сыростью в жилом помещении следует бороться, а не выбирать покрытие «под грибок».

При выборе той или иной модели нужно ориентироваться на условия эксплуатации, так как в офисах и коридорах нецелесообразно использовать натуральный материал, а в жилом помещении — наоборот. Искусственный ворс получают из полиамида, полипропилена, полиэстера, нейлона, искусственной шерсти и других синтетических материалов. К их преимуществам над натуральными относятся более высокие эксплуатационные характеристики и низкая стоимость. Промежуточным решением, способствующему повышению износостойкости ковролина при сохранении натуральности, является появление моделей со смешанным ворсом — часть шерсти и часть искусственных материалов.

Длина ворса бывает от 2 до 22 мм и более. Чем короче длина ворсинок — тем проще уборка, однако длинный вор придает особый шарм и уют помещению, также он более теплый. Исходя из этого, следует очень внимательно подходить к выбору. Современные технологии производства позволили получать ворс различной фактуры — распушенный, кудрявый, с различной длиной ворсинок для создания объемных рисунков. Различные подходы к технологии производства позволяю получать ковролин трех основных типов — тафтинговый, иглопробивной и тканный.

В тафтинговом ковролине нить прошивает материал подложки и закрепляется там клеем. Различают два подвида —ворсовой (когда ворсинками вверх) и петлевой (петельки с лицевой стороны). Обладает самой низкой износостойкостью. Для иглопробивного нить попросту вбивается в материал-основу и закрепляется клеем. Срок эксплуатации средний.

В тканном ковролине нити ворса переплетаются с джутовой сеткой-основой и закрепляются на ней механическим путем. Ковры производятся почти по такой же технологии. Такая разновидность получается наиболее дорогостоящей, однако срок службы максимальный, потому что основу и лицевую часть условно можно считать единым целым.

Иглопробивной ковролин самый износостойкий. Нить укладывается на первичную основу и вбивается в нее иглами, после чего присоединяется дополнительная основа (обычно резина). Этот ковролин безворсовый и по структуре напоминает фетр. Такой ковролин целесообразно применять в помещениях с высокой проходимостью: офисы, автосалоны, гостиницы, кинотеатры и проч. Иглопробивной ковролин без основы (самый дешевый) применяют на небольшой срок на выставках и презентациях.

Монтаж ковролина очень прост. К поверхности не предъявляется особых требований — главное, чтобы она была достаточно прочная, относительно ровная и сухая. Существуют два основных вида укладки — безклеевой и с помощью клея. Первый способ самый распространенный, он применяется для помещений до 25 метров и выполняется одной полосой. Если полос несколько, то этот способ заменяют клеевым, либо стыки закрепляют специальными порожками-переходами. Настил заключается в раскатывании ковролина по помещению, выравнивании от центра к стенам и вырезании углов и излишков. По периметру от стен устанавливаются плинтуса, которые и удерживают покрытие. При клеевом монтаже последовательность действий такая же, как при безклеевом, только до установки плинтусов сначала одна сторона полосы приподнимается и поверхность промазывается клеем, а затем другая. После приклеивания дополнительно устраняются возможные появившиеся неровности на покрытии. Альтернативой клеевому монтажу является крепление с помощью двухстороннего скотча. Такой метод подходит для магазинов, офисов и других общественных заведений, где покрытие приходится относительно часто менять, а обойтись без приклеивания нельзя.

Следует отметить несколько особенностей ковролина: при снятии замеров помещения к каждой стороне добавьте 10 см, потому что лишнее можно срезать, а недостающее покрытие сложно незаметно добавить. При использовании клея его не должно быть слишком много, чтобы предотвратить возможность его проникновения до ворса. Также рекомендуется, хотя и не является обязательной, укладка между ковролином и поверхностью специальной подложки из резины, войлока или других материалов. Применение подложки увеличивает срок службы самого покрытия, придает комфорт благодаря дополнительному слою и уменьшает потери тепла. Материал для подложки должен быть достаточно упругий, чтобы не продавливаться ножками мебели и оптимальной толщиной 0,7-1 см. При выборе ковролина следует учитывать будущую нагрузку на него — расположен в спальне с малой интенсивностью передвижения или же в коридорах и офисах. Материал ворса (натуральный или искусственный) и тип ковролина (тафтинговый, тканный) определяют срок службы покрытия.

Подготовка

По причине своей высокой плотности, описываемая нами продукция ограничена показателем MVER (Moisture Vapor Emissions Rate, норматив по эмиссии водяных паров). Большинство такой продукции имеет показатель 3,0 фунта на 1000 квадратных фута в течение 24 часов. Данные характеристики предполагают проведение предварительных тестов для определения лучших условий укладки. Эластичные покрытия чрезвычайно восприимчивы к неровностям основания, поэтому следует с большим вниманием подходить к подготовке основания для последующей укладки на него покрытия.

Клеящие составы

Существует два основных вида клеящих составов для укладки резиновых покрытий: акриловые и уретановые. Помните, что клеящие средства, которые вы собираетесь использовать, должны быть рекомендованы производителем напольного покрытия, также важно правильно подбирать зубчатый шпатель с определенным размером зубьев для данного конкретного покрытия и клея. Не мене важно соблюдать временной режим для высыхания клеящего состава. Практически все производители рекомендуют проводить горячую сварку примерно через 10-12 часов после укладки.

Для эластичных резиновых и ПВХ-покрытий применяется метод двойного отреза (double-cut method). Два куска покрытия укладываются внахлест (примерно на 0,5 дюйма или более), и разрез проводится одновременно на обоих кусках. Никогда не соединяйте встык края покрытий. Большинство некачественно сваренных швов получается по причине того, что покрытия соединялись встык.

Существует два метода шпунтования швов: ручное и машинное. Широко применяется и тот и другой метод. Секрет успешного шпунтования — острый инструмент и опыт укладчика. Если необходимо провести шпунтование швов на больших площадях, то в таком случае применяется метод машинного шпунтования.

Смысл шпунтования — сделать пазы на краях напольного покрытия определенной глубины и ширины, это необходимо для того, чтобы можно было использовать сварочный пистолет. Как правило, глубина пазов составляет от 0,5 до 0,75 толщины напольного покрытия. Искусство укладчика состоит в том, чтобы не сделать пазы слишком глубокими. После завершения нарезки шпунтов проследите, чтобы швы не были загрязнены.

Сварочный пистолет

На рынке присутствует большое количество сварочных пистолетов всех видов и форм и ценой от сотен до нескольких тысяч долларов: ручные, автоматические, для выполнения малого или большого количества работ и др.

Перечислим важные параметры, которыми должен обладать хороший сварочный пистолет: большое количество переключаемых режимов температуры; долгий срок службы; ремонтопригодность, малые затраты на ремонт.

Сварочный пистолет — ваш основной рабочий инструмент, поэтому о нем необходимо заботиться, и, когда не используете, всегда держите его в специальном футляре.

Перед началом проведения работ по сварке в первую очередь необходимо четко определить температуру и выставить ее на пистолете. Диапазон температур, при которых происходит сварка швов горячим методом, варьируется от +350 до +400 °С.

Все сварочные пистолеты разные, поэтому перед началом проведения работ убедитесь, что выставлена правильная температура и она соответствует действительности. Сделайте пробную сварку на небольшом участке шва, если необходимо, отрегулируйте переключатель температур.

Существует несколько факторов, влияющих на выбор температурного режима сварки: температура напольного покрытия; температура окружающей среды в помещении; сила тока в электросети; а также длина и толщина сварочного шнура.

Лучший способ определить, что температура выставлена правильно, это взять сварной шнур и поднести его к потоку горячего воздуха из пистолета. Если шнур начнет плавиться, но не гореть, то все сделано правильно.

Итак, все параметры определены, и начинается процесс сварки. Когда будете готовы, убедитесь, что у вас достаточно сварочного шнура и на полу нет ничего, что могло бы помешать вашим перемещениям. Начинать следует с разогрева краев шва в начальной точке сварки.

Вставьте шнур в специальную насадку и двигайте его вперед-назад для разогрева, затем приступайте к сварке так быстро, насколько это возможно. Любая задержка начала сварки может повлечь за собой плавление шнура в насадке, что приведет к еще большим задержкам в работе вплоть до остановки процесса, чтобы почистить насадку на пистолете от расплавленного шнура. В таком случае вам придется все начинать заново.

Если вы уже начали движение, постоянно отслеживайте качество получаемого вами сварного шва. От вас требуется постоянное небольшое давление на сварочный пистолет, чтобы разогретый шнур равномерно наносился на шов. В итоге у вас должен получиться одинаковый по толщине и высоте шов. Если вы видите, что шов слегка возвышается над покрытием по всей его длине, это говорит о том, что вы все сделали правильно. Излишек сварного материала, возвышающего над швом, впоследствии удаляется особым ножом.

Как только вы закончите сварку, немедленно выключите пистолет и подождите до его полного остывания. Если вы замешкаетесь и выключите его несколько позже, то это может повлечь за собой перегрев насадки пистолета, от чего она может треснуть, в таком случае ее придется менять.

Срезание излишков сварного шнура проводится при помощи особого месяцевидного ножа с насадками. Делается это примерно через 5-15 мин. после сварки, т. е. до того, как шов застынет окончательно и потеряет эластичность. Так называемый нож «2 в 1″ удобнее в применении, чем классический месяцевидный нож, также он позволяет добиться одинаковой толщины шнура уже на первом этапе выравнивания шва, что значительно облегчает второй этап.

Каждый укладчик обязан иметь свой собственный инструмент, т. к. абсолютно любой мастер затачивает его по-своему, и что хорошо для одного, плохо для другого. Заточка проводится с оборотной стороны ножа. Во время первого прохода специальная насадка снимает излишки шнура таким образом, что над поверхностью покрытия выступает примерно 1/32 дюйма сварного шва. Это позволяет добиться отсутствия эффекта вогнутого шва и делает второй проход легче и качественнее. Запомните, первый проход ножа должен быть равномерным по всей длине шва и делаться без остановок.

Второй, финишный проход ножа, на наш взгляд, даже более важен, чем первый. Угол наклона режущей кромки должен быть постоянным в течение всего времени проведения работ.

Слишком низкий угол наклона — и нож будет «подниматься», слишком высокий угол- нож будет «закапываться» в материал. Еще раз обращаем ваше внимание, что работа с ножом должна проходить без остановок; если вы сделаете остановку, то это отразиться на конечном качестве сварного шва. Место вашей остановки будет заметно. Неспособность поддерживать постоянный угол наклона ножа в конечном итоге приводит к некачественно сделанным швам. Если же после укладки и подрезки швов будет проведена полировка покрытия с применением специальных мастик, то излишне блестящее покрытие «проявит» все ошибки, которые допустил укладчик.

Итак, повторюсь, технология горячей сварки становится все более популярна. Это довольно дорогостоящая технология в плане инвестирования денег в инструменты и оборудование, поэтому перед тем как начать сваривать, попрактикуйтесь. Мой опыт подсказывает, что вы испортите примерно 100 погонных футов покрытия, перед тем как получите приемлемый по качеству сварной шов.

Грязь в швах

Всякий раз, когда производится отрез эластичного покрытия, в отрез обязательно попадают частицы грязи. В процессе склейки/сварки швы как бы выделяются. Если поверх шва наносится однотонный сварной шнур, да еще и светлых оттенков, то это еще больше увеличивает визуальное впечатление. Чем светлее цвет напольного покрытия, тем шов заметнее.
Для того чтобы предотвратить загрязнение швов, укладчик должен держать все в чистоте: инструменты, напольное покрытие, а также всю область проведения работ.

Это означает, что инсталлер обязан постоянно отслеживать степень загрязнения в помещении, своевременно убирать появившуюся грязь или пыль. Если же шов все-таки загрязнился, наилучший вариант очистки — это применение обычной белой зубной пасты в сочетании с обычной зубной щеткой с мягкой белой щетиной. Следующим шагом будет протирка шва белой влажной тканью. Обязательное условие: после проведения всех вышеперечисленных процедур необходимо выдержать определенное время до полного высыхания шва, и только затем проводить дальнейшие работы. Зубная паста — отличный легкий абразив и прекрасное средство для чистки швов. Избегайте использовать растворители для чистки швов в эластичных напольных покрытиях.

Расхождение швов

Шов, подвергшийся обычной обработке, должен быть соединен чисто, без разрывов. Стоит сказать, что по какой-то причине большинство укладчиков предпочитают не ликвидировать расхождения в швах.

В процессе инсталляции укладчик должен сделать все от него зависящее, чтобы не допустить расхождения краев материала, что влечет за собой двойную проверку нарезанных швов. Срез должен делаться при помощи специального инструмента и длинной толстой металлической или пластиковой пластины-направляющей для получения идеальной ровности при двойном отрезе. Также необходимо правильно держать инструмент в руках и под правильным углом на протяжении всей длины шва.

Если же расхождение шва все же произошло, укладчик должен постараться подтянуть края шва ближе друг к другу при помощи специальной нейлоновой клеящей ленты. Если укладчику не удалось свести края шва на необходимое расстояние, то стоит вложить в шов узкую полоску того же самого материала, из которого изготовлено напольное покрытие, или же заменить покрытие новым, и заново сделать шов.

Ошибки при разрезе

Ошибки при разрезе эластичных покрытий случаются по причине недостаточной концентрации укладчика или же дефицита опыта, и это самая серьезная проблема. Перечислим некоторые важные проблемы и их причины.

1. Попытка сделать разрез очень быстро. Укладчик слишком сильно давит на нож, в результате теряет контроль над ситуацией, особенно если он делает перерывы в работе. Нарезка швов — наиболее важный момент при укладке, так что не спешите и делайте все аккуратно.

2. Глубокий разрез, нарушающий основание пола. Современные ножи настолько острые, что могут с легкостью резать не только линолеум, но и основание пола, в том числе деревянное. В этом случае кусочки дерева могут попасть либо под покрытие, либо непосредственно в шов.

3. Разрез уходит в сторону от размеченной линии. Такое случается, когда уклачик слишком сильно давит на нож или же лезвие недостаточно остро заточено.

4. Некачественные швы случаются, если при их нарезке применяется неверная техника реза, несоответствующая рекомендациям производителя. Многие укладчики используют в своей работе неправильный инструмент, так, некоторые пользуются зазубренными или слишком тонкими ножами/лезвиями. Наилучший способ исправить плохо нарезанный шов, это попытаться свести его края вместе, а если не получится, советуем сделать небольшую корректирующую вставку.

Корректирующая вставка

Иногда вместо замены всего покрытия, допускается делать корректирующую вставку, 6 или 8 дюймов материала, уложенного по обеим сторонам шва. Использование такой вставки возможно только в том случае, если клиент даст вам свое согласие. Вставка также применяется с теми покрытиями, которые были уложены совсем недавно, и у которых проявились проблемы со швами.

Корректирующая вставка делается из того же материала, из которого сделано напольное покрытие, или контрастного цвета, чтобы создать эффект индивидуальной, дизайнерской укладки. Получается гораздо дешевле, чем менять покрытие целиком. Настойчивые укладчики могут заставить клиента поверить, что два шва исправят положение.

Грязный клеящий состав

Необходимо чрезвычайно бережно относиться к клеящему составу. Защищайте нанесенный на основание клей от всевозможных загрязнений. Если существует возможность загрязнения, мы рекомендуем вам накрыть чем-нибудь покрытый клеем шов. Если клей все же подвергся загрязнению, но клей еще свежий, не высохший, советуем удалить его при помощи белой тряпицы, смоченной керосином без примесей.

Если клей высох, нанесите небольшую порцию свежего клея на ватный тампон и промокните старый. Очень часто старый клей реактивирует свои изначальные свойства, и его можно удалить при помощи все той же тряпицы, смоченной в керосине. Если не получится, то рекомендуем заклеить напольное покрытие на швах специальной лентой, затем обработайте высохший клей сначала мокрой наждачной бумагой, затем сухой. Когда закончите свою работу по очистке, уберите грязь и, используя ватный тампон, нанесите тонкий слой свежего клеящего состава.

Грязная грунтовка

Очистка производится тем же способом, что очистка грязного клея. Если грунтовка еще свежая, то ее легко можно удалить керосином. Если грунтовка уже высохла, и ее не удается реактивировать, используйте мокрую и сухую наждачную бумагу так, как мы описывали в предыдущем абзаце.

Заостренные края

Существует несколько причин появления заостренных краев в нарезанном линолеуме или виниловой плитке. Искривление случается в трех случая и по трем причинам.
1. Случается перед склеиванием, причина — неправильное обращение с материалом, неудачное разглаживание/разравнивание линолеума.
2. Случается непосредственно перед или во время склеивания швов, причина — неправильное нанесение клея или пересушивание клея.
3. Случается после нарезания швов (метод двойного отреза). Заостренные края получаются, если куски линолеума слишком плотно прилегают друг к другу или они изогнуты под прямым углом или сильно выступают.

Если край нарезанного шва начинает заостряться, укладчики в таких случаях прокатывают валиком несколько раз по покрытию с большим усилием, чем обычно, результатом таких действий является выдавливание клеящего состава из-под линолеума, линолеум не может приклеиться к основанию.

Если начальное прокатывание роликом не дает ровных и плотно прилегающих швов, укладчик должен разместить груз на шве и оставить его до тех пор, пока клей не схватиться. Лишь потом можно снова работать валиком, причем без чрезмерного усилия.

Заостренные края — это не дефект материала, это результат работы инсталлера. Если края шва слишком плотно прилегают друг к другу, чрезвычайно сложно удалить слегка выступающий кусочек материала из шва. Однако мы предлагаем простое и легкое решение этой проблемы: возьмите небольшой кусок клейкой ленты и аккуратно приклейте ее на выпирающую часть линолеума, отшлифуйте и затем зачистите края шва. Будьте осторожны, старайтесь не приподнимать проблемный край более необходимого.