Internal Work

Самый уютный и комфортный материал для напольного покрытия — это дерево. Для террасы древесина подлежит специальной обработке в производственных условиях, благодаря которой она становится устойчивой к воздействию обильной влаги, температурным перепадам, гниению и разрушению. Поверхность досок делается рифленой, чтобы избежать скольжения на мокрой поверхности древесины.

Рассмотрим особенности различных видов деревянного настила для террасы.

1. Палубная доска.
Строганный брус из натурального дерева, имеющий слегка закругленные края, называется палубной доской. Благодаря специальной технологии высушивания древесины получают прекрасный прочный материал для террасного напольного покрытия.

Иногда для снижения напряжения внутри древесины на обратной стороне доски прокладывают продольную канавку. Если обе поверхности половицы гладкие, то ее можно класть и лицевой, и обратной стороной. Для изготовления палубной доски используют древесину как мягких, так и твердых пород дерева. Это может быть лиственница, тик или другие местные и экзотические деревья.

2. Садовый паркет (декинг из ТМД)
Для получения термодревесины дерево подвергают специальной производственной обработке при высоких температурах. Используется древесина лиственных и хвойных, а также экзотических пород дерева. Настил из садового паркета — настоящее украшение любой террасы.

3. ДПК
Настил из древесно-полимерного композита — популярный вид пола для террас. Он представляет собой профиль (пустотелый или полнотелый), получаемый методом экструзии — продавливания расплавленного материала через формирующее отверстие. В состав композитного сырья входит древесная мука или очень измельченная древесная стружка и полимерный наполнитель (ПВХ). Выпускаемые длиной 4 — 4,5 метров доски из ДПК удобны при строительстве обширных террас. Этот материал внешне практически не отличается от дерева, но он не боится влаги, не выцветает, прочен и долговечен.

Современные напольные покрытия из дерева для террас и открытых веранд выпускаются в комплекте с необходимыми крепежными принадлежностями, включающими в себя фиксирующие скобы, различные лаги (ригели). Их используют при сборке конструкции под половицы. Если вы собираетесь самостоятельно сооружать пол на террасе, обязательно проконсультируйтесь со специалистами по выбору материала и сопутствующих элементов, чтобы результат непростых трудов радовал вас долго.

Особенности ухода за деревянным террасным напольным покрытием.

Для чистки загрязненного террасного пола используют водные растворы моющих и чистящих неагрессивных веществ, мягкие тряпки или губки. Мыть следует вдоль направления борозд. Часто производитель напольного покрытия рекомендует свои средства для очистки пола.

Для предотвращения выгорания на солнце два раза в год рекомендуется натирать маслом пол из натурального дерева. Для восстановления или изменения цвета половиц используются специальные тонирующие растворы и масла. Шлифовка также вернет прежний цвет доскам.

Специальные растворы, содержащие кроме растительных масел еще и мелкие частицы, не только защищают древесину, глубоко проникая внутрь волокон, но и придают поверхности шероховатость, препятствующую скольжению. На современном рынке вы можете найти особые масла, в состав которых входит твердый воск. Древесина, пропитанная ими, не подвержена воздействию влаги и грязи, устойчива к истиранию и выцветанию.

Цена

Примерные финансовые расходы на сооружение террасного напольного покрытия. На формирование цены на покрытие влияет множество факторов: технология производства и обработки, технические характеристики, эстетические качества, стоимость исходного материала и приспособлений.

1 кубометр самого бюджетного варианта напольного материала — декинга из древесины лиственницы, обойдется, в зависимости от сорта дерева, от 1000 рублей до 2000 рублей.
Доски из ТМД стоят от 1000 рублей за 1 кв. м и выше в зависимости от вида дерева
Древесно-полимерные композитные доски оцениваются ориентировочно в 4,5 тыс. рублей за кубометр и выше.
К стоимости материала для настила нужно добавить расходы на крепежи, дополнительные конструкции под покрытие, террасные масла и другие средства для пропитки древесины.

Только начните говорить об изменении цвета деревянного пола, и большинство профессионалов немедленно подумают о традиционных морилках (в традиционном коричневом, может быть, белом или иногда черном цвете). Но для подрядчиков высшего эшелона окрашивание пола не заканчивается на золотом дубе или мускатном орехе.

Вообще-то можно представить любой цвет: от синего и черного до красного — и им все по-плечу, потому что они освоили искусство нанесения красителей. Когда же они комбинируются с морилкой и отбеливателем, то можно достичь миллиона разных эффектов.

Окрашивание деревянных полов не для слабонервных. Чтобы сделать это правильно, нужно предварительно идеально ошкурить поверхность, а затем использовать свои отточенные до совершенства навыки. И поверьте: как только вы освоите красители, они откроют вам новых клиентов — дизайнеров, архитекторов и кого угодно, желающего хорошо заплатить за уникальный вид их пола, который будет зависеть от Вашего опыта.

Когда нужны красители

Зачем использовать красители вместо старой доброй морилки? Как сказал один подрядчик: «Количество вариантов начинается от 15 и никогда не заканчивается». При наличии правильного сочетания продуктов вы можете сделать так, что белый дубовый пол будет выглядеть как бразильский орех или же, как будто он был уложен в замке 500 лет назад. Если дизайнер даст вам кусок деревянной рамы, которая прослужила 15 лет, и попросит воссоздать цвет, то вы сможете сделать и это.

Если владелец дома ненавидит свои полы, которые ему только что уложили, то вместо того, чтобы их снять, их можно будет изменить до неузнаваемости. И поскольку красители окрашивают дерево без закрашивания структуры, они выглядят как настоящее дерево, а не как обычная покрашенная доска, говорят специалисты, которые этим занимаются.

Создание таких эффектов — не простое занятие и не такое быстрое, поэтому данная работа должна быть оценена по достоинству. А если вдруг что-то пойдет не так, и вам придется переделывать работу, то это может занять много времени, поэтому люди с опытом рекомендуют заложить на всякий случай в план работ больше времени, чем ожидается.

Положительным моментом является то, что клиенты, расспрашивающие о таких полах, как правило, озабочены стилем, нежели бюджетом, и, если они уверены, что вы сможете воссоздать задуманный цвет, то вы уже намазали масло на бутерброд, и икра не за горами. Как сказал один из специалистов: «Они хотят именно такой цвет. А стоит ли это 3 или 23 за квадратный метр — это меньшее, что их заботит».

Но такая принципиальность в выборе конкретного цвета, как правило, обозначает, что придется создавать множество разных образцов. Часто можно слышать, что только на них уходит до 50 часов рабочего времени, чтобы убедиться, что получился идеальный цвет. Поэтому, если они не работают на постоянного клиента или не уверены, что точно получат весь проект, то эти специалисты часто берут определенную плату за образец (около $ 200 или более за единицу), что входит в итоговую сумму заказа, если этот же рабочий будет доделывать весь пол. Безусловно, педантичное ведение записей по соотношению красителей критично для результата. Легко забыть, какие красители и в каких пропорциях использовались для создания образца, когда вы комбинируете много вариантов для создания одного идеального цвета.

Нанесение красителя: технологии и уловки

Окрашивание пола и нанесение морилки на пол имеет нечто общее. Обе техники включают в себя нанесение краски на пол и ее стирание. В обоих случаях все недоделки по шкурению пола немедленно проявляются. И в обоих случаях нужно внимательно следить за пропорциями используемых красителей. Но окрашивание пола в разы сложнее, чем процесс нанесения морилки. Красители, обычно используемые для деревянных полов, — анилиновые, которые производятся в виде порошка или жидкого концентрата.

В зависимости от продукта и подрядчика, они могут смешиваться с водой, спиртом или маслом. В данном списке самым распространенным веществом является вода, потому что людям кажется, что ее наносить проще всего (хотя известно, что все вещества достаточно капризны в нанесении). Красители, смешанные с маслом, обычно неровно ложатся и отделяются, хотя спирт и масло, в отличие от воды, имеют определенное преимущество: структура дерева проявляется не так сильно.

Когда люди говорят, что красители коварны, они имеют в виду проблему появления полос. Если вы случайно перекроете один слой другим, эта часть пола будет выглядеть слишком темной. А если три раза? Дерево может впитать только определенное количество краски, поэтому второй слой иногда бессмысленен, несмотря на то, что многие люди зачем-то пытаются покрывать пол вторым слоем. Зато дерево впитывает краситель и становится темнее, как только на него попадает новый слой.

Поэтому люди придумали разные способы нанесения красителей так, чтобы избегать получения темных полос. Самым распространенным является работа по секторам, которые осторожно отделяются при помощи клейкой ленты, наклеивающейся как можно более плотно к краю доски. Такие сектора идут полностью от одной стены до другой, чтобы посередине комнаты не было никаких полосок, которые будет невозможно спрятать.

Некоторые специалисты специально вырезают шаблон, который в точности соответствует ширине доски. Кто-то считает, что нанесение двух слоев избавляет Вас от перекрывающихся полос. По такому принципу сначала наносится первый — более светлый слой, а затем, после того как высохнет, — второй, который будет более темным. Второй слой помогает несколько растворить первый, и они выглядят более равномерно.

Но надо предупредить, что после высыхания они станут неравномерными. И в отличие от морилки, когда существует возможность зашкурить какой-то не очень хорошо проработанный участок, а затем нанести на него морилку, исправление таких участков при работе с красителями представляет собой крайне сложную задачу. К тому же, поскольку вы чаще всего работаете с водой, красители часто разбрызгиваются, а такие следы иногда бывает тоже очень сложно удалить.

Какой бы техникой рабочие не пользовались, все сходятся на том, что при нанесении красителя абсолютно необходимо делать это как можно быстрее. Один человек наносит краситель при помощи шаблона, обычно, панели с вырезанным окошком, а другой тут же немедленно идет следом и стирает краску. Чем быстрее это происходит, тем больше шансов не оставить мокрые края с красителем и перекрытые полосы.

От вида дерева тоже будет зависеть, насколько легко или сложно будет предотвратить полосы от перекрытых слоев. Некоторые породы деревьев впитывают краситель и высыхают почти мгновенно, что в итоге делает невозможным удаление его с поверхности, даже для опытных специалистов, другие же, наоборот, «прощают» больше. К сложным относятся клен и вишня, потому что на них постоянно остаются кляксы, хотя темные красители могут замаскировать эту проблему.

Растрескивание волокон древесины

Так же как и с морилкой, если вы хотите заранее выделить структуру дерева, это значит, что пол сможет «переварить» более темный цвет красителя. Некоторые люди считают, что когда вы выделяете структуру дерева и потом нано сите краситель до того, как древесина окончательно высохла, он будет впитан деревом более равномерно. Самое важное, понять, насколько вы хотите избавить себя от эффекта растрескавшихся волокон древесины. Иногда, например, в случае шкурения окрашенного пола, вам нужно всего лишь добавить эффект глубины окрашивания.

Часто мастера стараются не перебарщивать со шкурением. Именно поэтому, когда вы работаете с красителями на водной основе, особое внимание уделяйте температуре и уровню влажности на участке. Чем выше влажность, тем дольше будет сохнуть краски и красящие составы. А чем дольше впитывается вода, тем больше растрескивается древесина. Некоторые специалисты используют вентиляторы, чтобы ускорить процесс высыхания.

Отбеливание

Окрашивание пола часто происходит в сочетании с его отбеливанием. Однократное или двойное отбеливание перед окрашиванием разрушает естественный цвет дерева, зато позволяет при помощи красителей создать уникальный вид пола с новым цветом. Некоторые породы древесины отбеливаются значительно лучше, чем другие: так можно избавиться от красных оттенков дуба, например, в то время как другие породы могут и не измениться после отбеливание (пол из бразильского тика будет выглядеть как пол из бразильского тика даже после отбеливания).

Отбеливание производится с целью «состарить» дерево, показать, что оно побито погодой. Если это делается правильно, то на полу появляется патина — эффект, который в противном случае на новом полу достичь сложно. Несмотря на то, что некоторые подрядчики успешно применяют домашние отбеливатели, многие из них рекомендуют все же пользоваться специальными двухкомпонентными отбеливателями для дерева. Обычно их наносят специальным аппликатором, а потом нейтрализуют при помощи другого рекомендованного средства (воды или смеси воды и уксуса). После этого нужно дать полу просохнуть ночь перед тем, как наносить краситель.

Несколько слов предосторожности по использованию отбеливателей: если после отбеливания вы шаркнете по полу или поцарапаете его, вы выявите настоящий цвет дерева, поэтому осторожно относитесь к полу до самого момента нанесения красителей. Кроме того, помните, что отбеливание ухудшает структуру дерева: для некоторых пород больше, для других меньше.

Последний этап

Как только пол окрашен, кажется, теперь с ним можно делать миллион разных вещей, кроме двух: наносить верхний слой покрытия на водной основе на краситель на водной основе или наносить масляное покрытие на краситель на масляной основе. В обоих случаях верхний слой покрытия немедленно вернет яркость натуральных красок дерева. Для тех, кто хочет немедленно пройтись лаком или иным покрытием, неважно, является ли оно водорастворимым или нет, нужно помнить, что обычно в качестве первого слоя требуется использование универсального лака. Продукты на шеллаке покрываются супертонким слоем и высыхают исключительно быстро.

Из-за того, что окрашенные полы выполняются по заказу, включая те, которые специально ошкурены или проработаны для достижения эффекта старости, часто специалисты выбирают натуральный воск или натуральные масла, которые доступны на рынке. Многие из этих продуктов представлены в разных цветах, что позволяет еще более увеличить палитру цветов, которые можно получить. Всегда сначала протестируйте верхнее покрытие, потому что некоторые продукты могут вернуть натуральный цвет дерева.

Очень часто перед нанесением на пол верхнего покрытия рабочие предпочитают нанести традиционную морилку для дерева нейтрального или другого цвета непосредственно на краситель. Народная мудрость гласит, что красители не являются цветостойкими, поэтому масляные морилки призваны защитить краску от выцветания. Кроме того, морилка помогает красителям выглядеть более однородным. Также специалисты используют покрытия с веществами, замедляющими действие ультрафиолета, чтобы защитить пол от выцветания.

Независимо от того, с чем смешивается краситель, подвергался ли пол обесцвечению или нет, что будет нанесено последним слоем, есть одна непреложная истина: все продукты нужно проверять и проверять хорошенько.

Деревянные полы можно обшивать листами древесноволокнистых плит ДВП-Т или HDF, которые снимают проблему дефектных нижних слоев пола. Попробуем разобраться в видах этого материала. MDF в зависимости от плотности делится на три подгруппы:
— HDF — плиты высокой плотности, которая достигает 1050 кг/куб.м.
— MDF — плиты средней плотности, достигающей 800 кг/куб.м.
— LDF — плиты низкой плотности, примерно 650 кг/куб.м.
Эти импортные плиты аналогичны отечественным подгруппам: ДВП-Т (твердые ДВП), ДВП и ДВП-М (мягкие ДВП) соответственно. Первая подгруппа используется в изготовлении напольного покрытия, вторую применяют в любом качестве, а третью используют при необходимости создания звукоизолирующей прокладки.

Обычно используют трехмиллиметровые ДВП-Т. Так как полы первых этажей подвержены влажным испарениям подвалов, то целесообразно здесь использовать плиты с масляной пропиткой, обеспечивающей влагоустойчивость. Более толстые, шестимиллиметровые, плиты рекомендуют настилать при наличии неровностей пола. Размеры плит зависят от марки и составляют 2500/1200 и 1200/600 мм. При укладке ДВП-Т следите, чтобы не было зазоров между плитами, и не возникало перекосов.

Плиты ДВП настилаются тыльной шероховатой стороной вверх. Это способствует лучшему сцеплению материалов при укладке финишного покрытия. При пробной раскладке следите за тем, чтобы линии стыка плит не образовывали непрерывную линию, и чтобы краевые плиты не получились слишком узкими. Раскладка начинается с листов, расположенных вдоль смежных стен. Крепление производится при помощи 19- миллиметровых гвоздей-скоб, специальных гвоздей для ДВП, скоб или клеевой мастики. Прибивать начинают от середины кромки плиты в направлениях к ее концам и к противоположной кромке.

Этапы работы:

1. Подготовка листового материала ДВП.
При использовании плит без масляной пропитки необходимо, чтобы они достигли уровня влажности помещения, где будут настелены. Для этого рекомендуется слегка смочить их водой с тыльной стороны при помощи кисти из расчета 600-800 мл на 1 кв.м. Уложив плиты смоченными поверхностями друг к другу, оставьте их на 2 суток в помещении.

2. Укладка листов ДВП.
Через 48 часов плиты укладывают на дощатый пол, оставляя вентиляционный зазор. Первый лист ДВП, уложенный в углу помещения, прибивают гвоздями с шагом 100 мм по линии кромки и параллельными рядами через 150 мм по всей поверхности плиты. Пристыковав к первой плите ряда вторую, прибивают ее к основанию. Таким же образом укладываются все плиты ряда. Перед закреплением предпоследнего листа нужно сделать прирезку последнего.

Уложив последнюю плиту, очертите отволокой линию распила с учетом кривизны и других особенностей стены. Отпилите лобзиком или обрежьте резаком лишнее и уложите ее (с зазором) у стены. Положите предпоследнюю плиту поверх последней и очертите линию, по которой нужно разрезать нижнюю. Если плита не толстая, то с нажимом проведите резаком по линии обрезки, переверните плиту, встаньте на конец большего куска и резко дерните на себя другой конец. Плита разломится по намеченной линии. Закрепите обе плиты. Оставшийся кусок укладывается как первый в следующем ряду (если он не слишком узкий).

Последующие ряды укладываются и закрепляются аналогичным образом, но со смещением стыков относительно стыков предыдущего ряда (подобно кирпичной кладке). Чтобы обойти трубу, можно сделать несколько надрезов. При необходимости вырезать большие куски под крупные объекты (ванна, угол эркера) сделайте из бумаги шаблон препятствия, очертите его на плите и вырежьте электролобзиком. При укладке ДВП около дверного проёма снимите и укоротите наличник на толщину плиты. В результате напольное покрытие зайдет под установленный на место наличник.

Давайте поговорим о паркете. В наше время, наверное, каждый второй делает ремонт! Ну а ремонт в комнате подразумевает работу со всеми поверхностями — потолком, стенами, полом. Если что-то одно оставить не отремонтированным, считайте, что зря потратили деньги и время на ремонт. Представьте — добротный натяжной потолок, дорогие обои на выровненных стенах, новая мебель в комнате и … старый скрипучий паркет со щелями, забитыми грязью.

Предлагаю поговорить о ремонте пола. Каждый, кто часто ходит в строительные супермаркеты, наверное видел массу покупателей, волочащих коробки с ламинатом на тележках и пробковой или полимерной подложкой под мышкой :-). Что происходит дальше? Оценив объем работ, принимается решение укладывать напольное покрытие прямо на старый паркет. В итоге мы имеем тот же кривой и скрипучий пол, и только на вид новый. Как тогда правильно подойти к укладке паркета?

Готовим пробковую подложку под лаги

Для начала нужно всё посчитать: сложим толщину пробковой подложки + толщину лаги + толщина досок чёрного пола + снова толщина пробковой подложки + толщина фанеры + толщина паркета. Например, у нас получилось: 2+20+20+2+12+18=74мм. Эта высота должна соответствовать желаемой высоте Вашего будущего пола, так, чтобы получившийся пол был примерно на одном уровне с полами в других комнатах. Предложенные толщины являются ближе к минимальным, не рекомендуем использовать доски тоньше, особенно фанеру! Вот толще — пожалуйста.

Нам понадобятся: доски и фанера в требуемом количестве, пробковая подложка, минеральная вата, много саморезов, дрель, шуруповёрт, электролобзик, тюбик клея ПВА. Начинаем когда все бетонные полосы высохнут и станут светло серыми (примерно через неделю после заливки последней полосы). Выметем всю грязь и уберём всё лишнее. Раскатаем на ровном полу рулон пробковой подложки и линейкой разметим на полосы шириной немного больше, чем ширина бетонных полос, длиной равной длине комнаты. Потом нарежем полосы:

Проведём шпателем по плоскости всех бетонных полос и потом подметём их щёткой — это для того, чтобы на них не было всяких песчинок, бугорков, камушков и грязи. Потом раскатаем вырезанные полосы пробки. Пробка необходима для выравнивания микронеровностей бетонных полос!

Укладываем лаги

На пробку укладываем подготовленные под лаги доски. Доски должны быть сухими! Лаги скорее всего получатся составными из кусков, скреплять их не нужно, главное чтобы стыки были не один за одним. По возможности уложить лаги надо так, что бы стыки располагались в шахматном порядке! Между стеной и лагой оставим температурный зазор 5-10мм. Уложенные лаги выглядят так:

Чтобы не сбить уложенные лаги, кинем на них несколько досок поперёк и предварительно закрепим саморезами все перекрестия. Для обеспечения шумоизоляции в промежутке между полосами бетона и лагами уложим минеральную вату, достаточно взять вату толщиной 50мм. Лучше брать каменную вату, её проще резать ножом.

Берём длинный острый нож и нарезаем вату требуемыми кусками. Вата не должна быть выше чем верх лаг, в тех местах, где высота между бетонным полом и верхом лаги меньше толщины ваты, вату придётся резать вдоль ножом. Если получится с лохмотьями, ничего страшного.

Укладываем доски черного пола

Далее укладываем доски чёрного пола. Доски должны быть достаточно сухие. Свежие доски с пилорамы однозначно не подходят, при их высыхании пол поведёт, потом всё будет криво и скрипуче! Эти доски опять же, наверно, будут состоять из двух частей. Распиловку нужно выполнить так, чтобы стык был ровно посередине лаги. Доски не должны примыкать к стенам, обязательно оставляйте температурный зазор 3-5мм.

Теперь о расстоянии между досками: рекомендуем укладывать их практически в сплошную, только оставить зазор примерно 1мм. Если фанера у Вас будет допустим не 12мм, а 20мм или толще, то зазор между досками можно делать 50-70мм.

Каждую доску на пересечении с лагой крепим двумя саморезами на возможно максимальном расстоянии друг от друга. Тут лучше не полениться, если крепить одним саморезом, то при высыхании между доской и лагой могут образоваться зазоры и пол будет поскрипывать. Длину саморезов надо подобрать так, чтобы они не упирались в бетон, они должны быть миллиметров на пять короче, чем суммарная толщина досок пола и лаг. Например в нашем варианте с выше приведёнными толщинами, саморезы были длиной 35мм. Итак, распиливаем доски и по одной крепим саморезами, следим чтобы под доску не попадали опилки и прочий мусор!

Для обеспечения зазора между досками рекомендуем взять гвоздь и вставить его между предыдущей закреплённой доской и закрепляемой, далее наживить новую доску парой саморезов и убрать гвоздь. Это обеспечит одинаковый зазор между всеми досками и под конец укладки не будет проблем с подгонкой последних досок, т.к. они все будут параллельны. По мере укладки, по необходимости демонтируем доски, которые предварительно скрепляли лаги.
Вот так выглядят уложенные доски:

Готовим фанеру

Когда все доски чёрного пола закреплены, приступаем к распиловке фанеры. Укладываем первый лист в какой-нибудь ровный угол, не забываем оставлять зазор между стеной и фанерой 3-5мм. далее кладём следующий лист (пока ничего не закрепляем). Под конец необходимо выпилить неполный кусок — всё замеряем и выпиливаем электролобзиком. Чтобы все стыки не шли в одну линию, в следующем ряду укладываем целый лист напротив уложенного неполного листа в предыдущем ряду. Вот таким образом нужно уложить фанеру по всей площади пола.

Как крепить фанеру?
Фанера должна составлять единое целое с чёрным полом, недопустимо никаких зазоров, иначе всё будет скрипеть. Поэтому не жалеем саморезов, будьте готовы закрутить штук эдак 2000. При этом саморезы нельзя закручивать прямо в фанеру, под каждый саморез нужно просверлить отверстие диаметром, немного меньшим, чем диаметр самореза. За счёт этого достигаются две важные вещи:
1. Фанера намертво будет притянута к доскам;
2. Фанера не покоробится от множества саморезов и её плоскость будет идеально ровной. Не ленитесь! Хотите ровный пол — берём в руки дрель, шуруповёрт и вперед!

Как засверлить отверстия в фанере?
Я бы рекомендовал по сетке со сторонами 10х15см, не реже. Как расчертить фанеру? Тут два пути, для лентяев можно примерно на глаз насверливать отверстия с указанным шагом. Но тут есть большой минус — некоторые саморезы попадут в край досок, а то и между досок и держать не будут!!! Второй путь правильный — пока фанера лежит на полу, приподнимаем каждую сторону каждого куска и отмечаем карандашом середину каждой доски, лежащей под фанерой, на краях листов фанеры. Далее берём длинную линейку и проводим линии, которые будут соответствовать положению досок под фанерой. Далее наносим перпендикулярные линии с шагом 15 см (доски у нас были 10см шириной).

На краях фанеры также должен быть ряд саморезов. Засверливание будем производить не на лежачих листах, во избежании просверливания досок вместе с фанерой. Отмечаем каждый лист, где он лежал и какой стороной куда. Это необходимо чтобы не перепутать потом последовательность листов. Далее снимаем все листы и засверливаем.

Все листы фанеры рекомендуем покрыть грунтовкой, это оберегает фанеру от возможной влаги и так же повышает адгезию паркетного клея (если будущий паркет будет сажаться на клей), но об это потом. Низ листов надо покрыть сейчас, верх позже, когда фанера будет прикреплена саморезами. Можем порекомендовать полиуретановый грунт фирмы Parketoff, не содержащий воды. Вещь очень хорошая, правда и не дешевая. Канистры 5 литров хватит на комнату метров 20.

Готовим пробковую подложку под фанеру

Когда фанера готова, очищаем поверхность чёрного пола и тщательно подметаем. Берём рулон пробковой подложки и раскатываем по полу. Пробковая подложка необходима для выравнивания микронеровностей досок и плотного прилегания к ним фанеры. Пробку кладем аккуратно в стык. Чтобы она потом не сдвинулась при укладке фанеры, под края вдоль стыков и у стен подпускаем тоненькую линию клея ПВА. После этого края можно на 3-5 часов придавить остатками досок, особенно это надо сделать где пробка топорщится!

Укладываем фанеру

Когда пробка уложена и клей засох, начнём укладывать фанеру. Делать это надо вдвоём и очень аккуратно. Если углом фанеры зацепите и порвёте пробку (или просто сместите), всё пропало! Укладываем сначала первый лист, по возможности на своё место. Когда лист уже лежит всей плоскостью на пробковой подложке, его можно осторожно двигать, пробка не порвётся и не сдвинется, т.к. её держит клей. Так постепенно укладываем все листы фанеры по разметке и подгоняем их между собой. Если остаются щели 1-2мм, это паркету не повредит.

Когда фанера уложена, начинаем крепить её саморезами. Сначала крепим углы, потом можно завинчивать саморезы в любом порядке. Тут главное завинтить саморез так, чтобы шляпка вдавилась в фанеру и была чуть-чуть ниже плоскости листа. Выпирающих шляпок не допускается! Слишком глубоко тоже нельзя погружать шляпки — может повести листы. Вот так выглядит готовая работа:

Обращаю Ваше внимание на края листов — по краю обязательна линия саморезов! Коробки от саморезов иллюстрируют сколько их было потрачено. У нас было истрачено на комнату около 14м2 около 2000 шт. Подметаем фанеру и покрываем грунтом.

Ну вот вы и сделали добротную, качественную основу для своего будущего пола! Дальше — это полет Вашей фантазии!
— Массивная паркетная доска
— Обычная паркетная доска
— … ?
Выбор за Вами !

В интерьере квартиры или дома пол играет наиболее важную роль. Красивые, ровные полы создают отдельный шарм в вашем жилище. В последние годы появилось множество новых, более эффективных материалов для создания того основания пола, которое дает возможность в полной степени использовать самые передовые половые покрытия.

Одним из таких материалов являются специальные сухие строительные смеси, так называемые ровнители для пола. Выпускаются данные смеси в сухом виде, а их приготовление происходит непосредственно на строительной площадке.

Ровнители для пола условно можно разделить на две группы. К первой группе относятся ровнители, предназначенные для начального, грубого выравнивания пола. Они отличаются более крупной фракцией компонентов, благодаря чему, возможно, создать первоначальный слой стяжки сравнительно толстым.

Ко второй группе относятся ровнители, предназначенные для окончательного выравнивания пола и придания ему идеальной гладкости.

Для более эффективного использования ровнителей для пола должны выполняться следующие требования. В помещении не должно быть сквозняка, температура воздуха и основания, на которое укладывается рабочая смесь, должна быть в пределах +10гр.С — +25гр.С. Основание должно быть сухим и достаточно прочным, запрещено наносить специальные смеси на свежеуложенный бетон или цементную смесь.

Первым этапом при выравнивании пола специальными смесями можно считать процесс подготовки основания. В основном этот этап сводится к очистки основания от пыли с дальнейшей его грунтовкой. Грунтовка основания должна проводиться универсальным акриловым водно-дисперсионным грунтом. На сегодняшний день достаточно много фирм выпускают такие грунтовки, поэтому проблем с покупкой не возникает. Нанесение грунта на основание в дальнейшем способствует более качественному сцеплению выравнивающей смеси с основанием, предотвращает впитывание воды в основание и тем самым способствует естественному застыванию выравнивающей смеси, исключает образование воздушных мешков на поверхности основания, что в конечном итоге положительно отражается на качестве пола.

После того, как грунт полностью высохнет необходимо найти самую верхнюю точку в помещении, где планируется выравнивание пола. Для этого необходимо вывести нулевой уровень. Нулевой уровень выводится разными способами. Один из них это способ основан на принципе сообщающихся сосудов. При помощи такого приспособления на стене делаем отметки, которые в дальнейшем соединяем сплошной линией. Нулевой уровень готов.

После этого при помощи рулетки делаем замеры от основания пола до нулевого уровня. Наименьшее значение таких замеров свидетельствует о верхней точке пола в помещении.

Следующий этап при выравнивании пола, это установка маяков. Маяк это жесткий профиль или труба. Как правило, устанавливать маяки начинают с верхней точки пола параллельно друг другу и выравнивают по уровню стяжки. Однако стоит учитывать инструкции производителя выравнивающей смеси. Если толщина стяжки получается больше указанного в инструкции размера, тогда укладка выравнивающей смеси происходит в несколько слоев. После установки маяков можно приступать к приготовлению рабочей смеси.

Инструкции по приготовлению выравнивающей смеси нанесены на упаковочные мешки, и прежде чем приступить к делу стоит их прочитать. Там же указаны и необходимые пропорции. Стоит помнить, что сухая смесь помещается в воду, а не наоборот. Так же при приготовлении выравнивающей смеси стоит помнить, что использовать ее необходимо в течение 30 минут, после чего она начинает твердеть, и теряет эластичность.

После того, как смесь будет готова, ее равномерно распределяют по основанию пола и выравнивают специальным правилом по уровню маяков. Что бы удалить воздух, поверхность раствора прокатывают игольчатым валиком. После этого поверхность свежеуложенной смеси накрывают полиэтиленовой пленкой, которая защитит ее от сквозняков и способствует естественному затвердеванию. Если неровность пола относительно мала или вам необходимо получить идеально гладкую поверхность пола, то следует применять финишный ровнитель пола. При его применении должны соблюдаться те же условия, что и при начальном выравнивании пола.

Подготовка основания выполняется также, но дополнительной мерой является проведение гидроизоляции возможных мест протекания жидкости. Эта мера необходима, так как рабочая смесь для финишного выравнивания пола является более жидкой и может просочиться в небольшие трещины. Толщина стяжки при укладке финишных ровнителей для пола не превышает 30 мм, поэтому при определении перепада высот пола необходимо более тщательно проводить замеры. Маяки при таком выравнивании не используются, та как готовая смесь самостоятельно растекается по основанию пола, образуя ровную поверхность.

Заливка пола выравнивателем в помещении должна производиться непрерывно, без технологических перерывов до полного завершения, в противном случае возможно расслоение уже готовой стяжки. По окончанию заливки пола его поверхность стоит накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от сквозняков и слишком быстрого высыхания.

При производстве капитального ремонта в квартире вы непременно столкнетесь с необходимостью выравнивания поверхности пола, т.к. даже в новостройках основание под финишное напольное покрытие далеко не идеально. Пожалуй, самый популярный и надежный способ подготовки пола к отделочному покрытию — это самовыравнивающиеся растворы, так называемые нивелир-массы.

Преимущества:
1. Прочное и гладкое покрытие.
2. Быстрое твердение поверхности.
3. Возможность покрывать тонкими слоями.
4. Не требует профессиональной подготовленности.
5. Возможность применения по любой основе, включая деревянные полы.

Необходимые материалы и инструменты.

1. Сухая смесь для наливного пола (на 1 кв. метр заливки 1.5 кг толщиной 1 мм)
2. Насадка на дрель для размешивания.
3. Ёмкость для замешивания раствора объемом не менее 20 л (ведро, бак и пр.)
4. Игольчатый валик. Длина шипов должна быть на 1-2 мм больше планируемой толщины наливного пола.
5. Длинное правИло, уровень на длинной рейке.
6. Заградительный порог для предотвращения вытекания смеси за пределы помещения.
7. Маяки.

Этап 1. Подготовка поверхности.

— Проверка ровности основания пола с помощью уровня на длинной рейке и правИла. Необходимо определить перепад высот, выемки и бугры на поверхности. Если разница между самой высокой и самой низкой точками превышает 1-1,5 см, то придется заполнить цементным раствором или кафельным клеем глубокие впадины или срубить выступающие островки.
— Тщательно очистить поверхность от строительного мусора и пыли.
— Для создания звукоизоляции по периметру пола стену оклеивают демпферной лентой.
— Для предотвращения загрязнения необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или малярным скотчем поверхности стен, радиаторов, дверных полотен и прочего.
— Закрыть окна и форточки, чтобы сквозняки не нарушили равномерное высыхание раствора, что предотвратит растрескивание наливного пола.

— Установить маяки. Можно использовать специальные или применить саморезы, которые вкручиваются во вбитые в пол дюбели на расстоянии 7-10 см друг от друга таким образом, чтобы из шляпки образовали горизонтальную поверхность. Высота шляпок должна соответствовать толщине готового наливного пола.
— Грунтование необходимо для уменьшения впитывания влаги поверхностью и улучшения схватываемости раствора с основанием пола. Следует обработать поверхность дважды. Грунтовку лучше выбирать того же производителя, что и смесь.
Когда прогрунтованная поверхность высохнет, можно приступать к подготовке смеси.

Этап 2. Приготовление нивелир — массы.

В специально подготовленном помещении (пол застелить, защитить стены) в большой ёмкости (на 25-40 л) замешивается раствор. Сначала вливается необходимое количество вода, затем всыпается соответствующее количество сухой смеси. Строго соблюдайте соотношение вода-смесь, указанное в инструкции на пакете.

Избыточное количество влаги приведет к расслоению массы. Тщательно перемешав раствор, следует дать ему настояться минуты 3-4 и приступать к заливке пола. Так как процесс должен быть непрерывным, рекомендуется работать втроём — один рабочий разравнивает раствор, двое других размешивают очередную порцию и подносят первому.

Этап 3. Заливка пола.

Шаг за шагом, порция за порцией заливается вся поверхность пола, начиная от внешних стен и двигаясь в направлении двери. Не рекомендуется выкладывать раствор близко к стенам и углам для предотвращения образования наплывов. Поскольку смесь называется самовыравнивающейся лишь условно, то, вылив первую порцию, следует быстро разровнять ее по участку пола большим шпателем или правилом, ориентируясь на маячки или шляпки саморезов. Затем необходимо прокатать поверхность вдоль и поперек игольчатым валиком, чтобы высвободить пузырьки воздуха из раствора. Работать следует быстро, плавно, без рывков. При качественной грунтовке и нормальном температурном и влажностном режиме в помещении раствор сохраняет рабочую текучесть в течение 15 — 25 минут.

Для облегчения работы в труднодоступных местах используют специальную обувь на длинных шипах, которые не оставляют следов на жидкой поверхности. Избыток раствора, который может образоваться у порога, следует обрезать шпателем, пока он не застыл. Наливной пол высохнет уже к следующему дню, однако приступать к укладке финишного покрытия возможно через 3-5 дней в зависимости от толщины слоя заливки, марки смеси, температуры и влажности в комнате.

Этап 4. Доводка поверхности самонивелирующегося пола.

На следующий день, когда по свежему полу уже можно будет ходить, необходимо проверить ровность получившейся поверхности при помощи правИла или уровня, закрепленного на длинной рейке. Удаляются все маяки, шляпки саморезов нужно закрутить, забить или выкрутить. Особое внимание следует уделить области около двери, у внутренних углов и вдоль стен. Выступающие участки необходимо стесать трапециевидным правилом. Ровность и горизонтальность полученной поверхности самонивелирующегося покрытия напрямую влияет на качество финишного пола.

В 1980-90-х годах на рынках строительных материалов появились самонивелирующиеся покрытия. Растворы для наливных полов изготавливались на основе гипса, глинозёма, корунда, портландцемента, кварца и других минеральных вяжущих компонентов. Благодаря тому, что эти составы образовывали ровную, горизонтальную и достаточно гладкую поверхность, необходимую для последующего финишного напольного покрытия, они стали широко применяться в строительстве и капитальном ремонте имеющихся бетонных полов для их выравнивания. При этом сами наливные полы не могли использоваться в качестве окончательного покрытия. Основным недостатком стяжек являлась их низкая устойчивость к промышленным нагрузкам и воздействию химических веществ.

В конце последнего десятилетия прошлого века на западе были разработаны новые рецептуры наливных покрытий на основе минеральных вяжущих, позволяющие получать высокопрочные полы для промышленных помещений, удовлетворяющие самым строгим требованиям. Современные технологии позволяют изготавливать разные виды наливных полов, включая самовыравнивающиеся покрытия на цементной основе, которые вполне можно использовать как финишный пол.

В наше время стремительного развития промышленных технологий предъявляются высокие требования не только к качественным характеристикам индустриального пола, но и к его особым свойствам, зависящим от условий его применения.
Промышленные полы можно разделить на 3 основные группы:
1. Наливные полы на цементной основе.
2. Цементно — полимерные полы.
3. Полы на основе полимеров.
Рассмотрим особенности покрытий каждой группы.

Полы на цементной основе.

Эти полы обычно используются как основание под финишное напольное покрытие. Ограниченность использования бетонных полов и стяжек связана с их неустойчивостью к механическим и химическим нагрузкам, высокой степенью усадки, недостаточной прочностью к изгибу и разрыву и другими недостатками.

Однако современный строительный рынок предлагает много вариантов исправления некоторых отрицательных сторон промышленных полов на цементной основе. Для этого предлагается использовать специальные пропитки и добавки в бетонную смесь. С целью достижения высокой сопротивляемости покрытий к различным видам воздействий в раствор вводят портландцемент, высокоалюминатный цемент, наполнители и химические добавки.

Основные преимущества наливных самовыравнивающихся цементных полов:
— относительная дешевизна;
— простота работ по укладке покрытия;
— высокое качество выравнивания;
— достаточно долгий срок эксплуатации без дополнительного ремонта;
— высокая степень прочности;
— высокая степень сцепления с основой;
— паропроницаемость;
— возможность применения при устройстве «теплых» полов;
— экологически безопасное покрытие;
— устойчивость к значительным температурным перепадам.

Главным недостатком самонивелирующихся полов на основе цемента является снижение прочности покрытия при усадке, связанной с использованием большого количества жидкости для достижения хорошей растекаемости массы. Для предотвращения сильной усадки цементного пола рекомендуется использовать специальный цемент высокого качества и полимерные добавки.

Цементно-полимерные полы.

Самонивелирующиеся цементно-полимерные покрытия изготавливаются на основе минеральных связующих веществ с добавлением полимеров. Это эпоксидные, полиуретановые, полиакрилатные и другие смолы. Полимерные добавки защищают подверженные химическому воздействию бетонные полы, придавая им устойчивость к агрессивным средам. Кроме того, цементно-полимерные полы выглядят эстетично.

Современные эпоксидноцементные и полиуретан-цементные покрытия, созданные благодаря новейшим научным разработкам химиков, широко используются в промышленных объектах, особенно на мясокомбинатах и молокозаводах.

Бесшовные полиуретан-цементные полы отличаются высокой степенью стойкости к резким перепадам температуры и влажности, к химическим средам, выдерживают значительные механические нагрузки. Толщина укладки полов на основе полиуретана и цемента составляет 6 — 10 мм.

Акрилоцементные полы несколько дешевле полиуретанцементных; толщина их укладки составляет 10 — 30 мм. Они стойки к высоким температурам, поэтому их можно мыть кипятком, что обычно и делается на предприятиях пищевой, мясной и молочной промышленности, где предъявляются особые требования к чистоте и стерильности.

Недостатки цементно-полимерных покрытий:
— неустойчивость к ультрафиолетовому излучению;
— дороговизна.

Вывод:
Цементно-полимерные покрытия нужно использовать в промышленных помещениях, где кроме эстетических требований необходима высокая степень износостойкости к механическим, химическим и тепловым нагрузкам.

Полимерные полы.

Эта группа наливных полов наиболее разнообразна. Огромным спросом пользуются покрытия на основе сложных полиэфиров и полимерных смол: акриловых, полиуретановых, эпоксидных. Большая часть (70%) промышленных полов — это эпоксидные покрытия, затем идут полиуретановые (15%) и метилметакрилатные (7%).

Растущая популярность эпоксидных наливных полов объясняется их отличной стойкостью к химическим средам, относительно несложной технологией укладки, стойкостью к истиранию и другим механическим воздействиям.

Также широко используемые в России полиуретановые полы уступают эпоксидным в том, что при их укладке необходимо соблюдать постоянный, строго определенный, температурный и влажностный режим.

Преимущества полимерных покрытий:
— высокая степень адгезии с любым основанием;
— твердость и прочность;
— износоустойчивость;
— гигиеничность;
— стойкость к химическим средам;
— эластичность;
— эстетичность:
— гладкость и ровность поверхности;

Недостатки:
— нестойкость отдельных видов полимеров к воздействию ультрафиолетового излучения и высоких температур;
— недостаточная эластичность некоторых видов полимеров уменьшает стойкость к ударным нагрузкам;
— значительный коэффициент термического расширения;
— основание под полимерные наливные полы должно быть сверхплоским;
— необходимость строгого соблюдения временного и температурного режима.

Основные характеристики финишных самовыравнивающихся покрытий на основе цемента:
1. Марочная прочность цемента выше 400;
2. Отсутствие пыли;
3. Выдерживает точечные нагрузки;
4. Благодаря возможности цветовых добавок обладает высокими декоративными качествами;
5. Влагостойкость.

Следует остановиться на перспективах рынка наливных покрытий. Производители самонивелирующихся покрытий не стоят на месте. Постоянно разрабатываются новые составы с применением различных современных материалов, учитывающие растущий интерес к мозаичным полам (террацио), покрытиям особо высокой прочности, тонким стяжкам. Очень актуальными становятся самонивелирующиеся полы на цементной основе, рассчитанные на особо высокие нагрузки. Одновременно с модернизацией уже имеющихся технологий внедряются принципиально новые, отвечающие все более высоким требованиям потребителей.

Монолитные или как их еще называют бесшовные полы, в основном используются в производственных помещениях. Это связано с тем, что данный вид пола отличается от многих других напольных покрытий высокими эксплуатационными характеристиками и относительно невысокой стоимостью. Но такие полы имеют и свои недостатки: они быстро загрязняются, склонны к появлению трещин при усадке, что приводит к частым ремонтам.

Выполняют монолитные полы из бетонной смеси, которую заливают небольшими участками, как правило, шириной не более 2 – 2,5 м. Отделяют эти участки друг от друга «маяками» (маячными рейками). Чтобы такой пол был ровным, используют специальное правило, которое в процессе укладки бетонной смеси двигают по маякам. Чтобы бетонная смесь была плотной, применяются вибраторы. Перед вводом монолитных полов в эксплуатацию необходимо отшлифовать верхнюю поверхность, чтобы удалить ослабленный слой бетона.

Наливные полы, по сравнению с монолитными, являются достаточно новым видом напольного покрытия. Основу наливных полов составляют жидкие, полиэфирные, полиуретановые и эпоксидные каучуки. Верхний или лицевой слой у таких полов выполняют из жидкой бетонной смеси. А для достижения высоких физико-механических свойств в покрытие вводят различные пигменты и наполнители. Наливные полы бывают эластичными (толщина 3 — 5 мм) и жесткими (0,5 – 4 мм). Использовать данное напольное покрытие целесообразнее в складских и производственных помещениях с повышенным режимом эксплуатации. Наливные полы достаточно стойки к различным видам химических реагентов, поэтому они хорошо чистятся.

Наливные полы – это очень прочное напольное покрытие со сроком эксплуатации не менее 20 лет. После верного устройства наливного пола, поверхность отличается долговечностью, химической стойкостью, высокой износостойкостью, эластичностью и герметичностью, а также обладают стойкостью к ударам и вибрациям. Но все-таки может наступить не очень приятный момент, когда потребуется произвести ремонт наливного пола.

В процессе ремонта выделяют следующие этапы:

1. Если обнаружены места, где покрытие неплотно прилегает к полу, то в срочном порядке их нужно устранить.
2. Второй шаг – тщательнейшим образом нужно выровнять основание. Для этого используют специальные шлифовальные машинки или фрезеровку.
3. Появившиеся в полу трещины расшиваются, полое пространство заливается специально подготовленной ремонтной смесью.
4. Завершающий этап – устранение образовавшейся пыли и грязи промышленным пылесосом.

Но перед тем как закупить все необходимые материалы для ремонта нужно убедиться в их совместимости с ремонтируемым наливным полом. Более того ели в основании бетонные полы, то используемый материал должен обеспечивать надежное сцепление с основанием.

Нагрузки на наливные полы

Для того чтобы избежать повреждения напольного покрытия, не стоит его подвергать излишним нагрузкам. Перед устройством наливного пола проводится расчет нагрузок, которые напольное покрытие сможет переносить без проблем. Плюс обратите внимание на выбор системы защиты покрытия.

Устранение дефектов при ремонте

Так же возможно устранение мелких дефектов, после устройства нового напольного покрытия. Могут возникнуть дефекты следующего характера: трещины, шероховатости, отслаивание, шелушение пленки, появление крупинок на поверхности, долгий процесс полимеризации покрытия, побеление.

Каждый из описанных дефектов можно быстро устранить. Но причины возникновения проблем с новым неполным покрытием масса. Первое это неверно нанесенный материал, либо слишком тонким, либо слишком толстым слоем. Второе это нанесение покрытия на грязное основание, что приводит к вздутию и шелушению поверхности. Специалисты, выполняющие данные виды работ не допускают столь значительных промахов при устройстве наливного промышленного пола.

Чем больше площадь поверхности радиатора и ниже температура теплоносителя при одной тепловой мощности, тем комфортнее микроклимат в помещении

Температурный криз

Человек — существо теплокровное. Тело человека осуществляет теплообмен с окружающей средой, и для нормальной работы организм вынужден поддерживать температуру на одном уровне — 36,6 °С. Когда жарко, система терморегуляции включает защиту от перегрева. В том числе усиливает потоотделение, кожа становится влажной, в результате испарение жидкости приводит к охлаждению её поверхности. Когда же бьёт дрожь холода, на обогрев выделяется дополнительное тепло. Чем больше температурный перепад, тем активнее работают защитные механизмы и, следовательно, расходуется больше энергии.

А человек испытывает дискомфорт, притом даже находясь в помещении. Ведь близ кондиционера холодно, а у радиатора — жарко. А всё потому, что традиционные источники домашнего обогрева или охлаждения — радиаторы, конвекторы, кондиционеры — имеют локальное расположение. Они обеспечивают нужную температуру в доме большей частью путём конвекции, то есть перемещением нагреваемого/охлаждаемого воздуха. В то время как для человека естественным, самым благоприятным способом обогрева является тепловое излучение, наподобие энергии солнца. Конечно, на самочувствие, кроме температуры воздуха, влияют также атмосферное давление, влажность и скорость движения воздуха. Но температурный фактор в условиях земного климата является определяющим.

Идеальный характер отопления

В системах поверхностного отопления/охлаждения передача тепловой энергии главным образом происходит за счёт выделения лучистой энергии. Площадь теплообмена огромная (пол, стены, а иногда и потолок), поэтому температурная разница между источником тепла или холода и воздухом в помещении меньше, чем в случае традиционных систем. Теплообмен приобретает мягкий характер, благоприятный для нормальной терморегуляции организма. В результате человек не только прекрасно себя чувствует, но и становится более работоспособным.

Плюс также в том, что при резком снижении доли конвективного излучения не поднимается пыль, и уж тем более она не пригорает к поверхности отопительного прибора, как случается с раскалёнными радиаторами. Ещё одно преимущество систем панельно-лучистого отопления: они отличаются длительным сроком эксплуатации. Это связано как с невысокой рабочей температурой используемого в них теплоносителя, так и со свойствами полимерного материала, из которого обычно изготавливают конструктивные элементы системы. Гладкая внутренняя стенка трубопровода не корродирует и устойчива к образованию отложений, так что можно не опасаться, что поперечное сечение трубы со временем будет «зарастать». Одни и те же трубы могут работать как на обогрев, так и на охлаждение, в зависимости от сезона.

С технологической точки зрения мягкий поверхностный теплообмен более совершенен, чем локальный. Ведь низкотемпературный режим позволяет применять в том числе энергоэффективное оборудование, такое как геотермальный тепловой насос. Отбирая энергию у земли и передавая её через теплообменники, такие системы на единицу потребляемой электрической мощности дают больше энергии, чем традиционные отопительные устройства.

Кроме того, они не выделяют в атмосферу угарный газ, а используемая энергия черпается из возобновляемых источников, что минимизирует воздействие системы на окружающую среду. И хотя на сегодняшний день проектирование и установка геотермального теплового насоса обходится существенно дороже любой традиционной системы отопления, очевидно, что за ним будущее.

Схема теплоснабжения дома на основе геотермального теплового насоса:
1-й замкнутый контур — геотермальный зонд контура теплосъёма поставляет земное низкотемпературное тепло.
2-й замкнутый контур — тепловой насос собирает низкотемпературное тепло.
3-й замкнутый контур — система отопления, охлаждения и горячего водоснабжения дома

Как оно устроено

В организации процессов обогрева и охлаждения помещения есть разница. Начать с того, что тёплый воздух легче холодного и стремится вверх. Поэтому оптимальный вариант расположения поверхностного обогрева — пол и стены, а поверхностного охлаждения — стены и потолок.

Контур системы составляют трубы из сшитого полиэтилена (как правило, из РЕ-Ха). Лёгкий и относительно недорогой трубопровод (производители: REHAU, UPONOR, VIEGA) отличается стабильностью, стойкостью к коррозии, высоким температурам, химически агрессивным средам, а также быстротой и простотой установки. Уникальное свойство материала — память формы — позволяет не опасаться возможных изломов трубы при монтаже в стеснённых условиях. В случае если излом всё же произошёл, трубе за несколько минут можно вернуть первоначальную форму при помощи строительного фена.

Трубы укладывают «змейкой» с шагом, кратным 50 мм, при этом существует несколько способов их крепежа: на шинах из ударопрочного полимера, на специальных матах, на арматурной сетке, посредством гарпун-скоб. Затем отопительный контур подключают к распределительному коллектору. Данные виды фиксации подходят исключительно для «мокрого» монтажа, когда трубопровод полностью заливают стяжкой или закрывают слоем штукатурки.

Однако в некоторых случаях «мокрую» укладку применять нельзя, например в старых зданиях с деревянными перекрытиями, в лёгких каркасных перегородках между комнатами. Для каркасных и деревянных стен, а также для потолков разработаны готовые гипсоволокнистые панели со встроенными трубами.

А вот для устройства тёплого пола применимы и системы кабельного электрообогрева, и другие виды водяных труб, в том числе металлопластиковые и медные (естественно, имеющие неразъёмное соединение). Впрочем, последние по своим потребительским характеристикам всё же уступают трубам из сшитого полиэтилена.

Комментарий специалиста:

Можно ли к одной тепловой сети подключить и радиаторы, и системы поверхностного обогрева?
Да, системы напольного и радиаторного отопления могут снабжаться от одного теплогенератора. Однако системы поверхностного обогрева требуют более низкой температуры подачи. Поэтому их можно присоединить к высокотемпературной распределительной сети через смесительный блок REHAU — терморегулирующие станции TRS-У FWRS, TRS 20, TRS 25. Они позволяют понизить температуру подачи за счёт подмеса обратной воды из системы поверхностного обогрева и автоматически поддерживать данную температуру.

Как регулируется температура в помещении при поверхностном теплообмене?
Теплоотдача систем поверхностного обогрева может регулироваться или по температуре воздуха в обслуживаемом помещении, или по температуре поверхности строительной конструкции, куда заложены греющие элементы. Регулирование осуществляется с помощью систем NEA Н, НТ или НСТ REHAU. При этом терморегулятор, устанавливаемый в помещении, имеет встроенный датчик температуры воздуха. К нему может быть подключён выносной датчик, который измеряет температуру воздуха в другом месте помещения. Если же такой датчик вмонтировать в строительную конструкцию (например, в пол), то регулирование будет производиться по необходимой температуре этой конструкции.

Ещё одним вариантом оборудования поверхностного теплообмена являются капиллярные маты из полипропилена Clina (Германия), которые также можно устанавливать в стены, пол и потолок. Принцип их устройства позаимствован у схемы человеческого кровообращения: общий поток разделён на многочисленные параллельно соединённые капиллярные каналы. В случае повреждения отдельного капилляра, его запаивают без потери общей мощности.

Системы отличаются минимальной толщиной монтажа (от 8 мм) и минимальной разностью между температурой в помещении и температурой охладителя, всего в 6-8 °С. Устанавливают маты под съёмными панелями. Чтобы устранить риск выпадения конденсата, каждая зона снабжена датчиком точки росы. Как только датчик определяет начало конденсации, клапан закрывается, временно прекращая циркуляцию. Но такие условия возникают редко, если охлаждение работает совместно с системой увлажнения воздуха и приточной вентиляции.

Схема расположения панелей лучистого отопления/охлаждения VIEGA внутри стен:

Особенности национального охлаждения

С поверхностным отоплением всё более или менее ясно. Встроенный в стены и пол контур подключён к теплогенератору (котлу, тепловому насосу). Температурный режим регулируется погодозависимой автоматикой или посредством ручного управления. Такие системы, особенно тёплые полы, уже получили широкое распространение.

Поверхностное охлаждение применяют пока крайне редко. Ведь реально жаркая погода если и случается в наших широтах, то создаёт неудобства скорее обитателям городских квартир, но не частных загородных домов. Кроме того, существующий вариант охлаждения помещений — кондиционер собственно и работает по принципу теплового насоса. Используя энергию фазовых переходов хладагента, испарения и конденсации, он за счёт конвекции передаёт холод воздушному потоку внутри помещения, а тепло выводит на улицу. Казалось бы, чего же боле?

Но если уж делать ставку на поверхностный теплообмен, логично предусмотреть и охлаждение помещений. В случае с тепловым насосом проблем не возникает, если система умеет работать в обратном режиме, то есть подавать не тепло, а холод. Наиболее экономичный вариант — так называемое пассивное охлаждение, когда компрессор теплового насоса не работает, и теплоноситель циркулирует между скважиной и контуром теплообмена.

Эффективность такого способа очевидна. Из цепочки энергетических превращений исключается самый дорогой и энергоёмкий цикл — испарение и конденсация хладагента. Когда же для отопления в загородном доме есть котёл, а в стенах — системы поверхностного теплообмена, то для охлаждения помещений кроме чиллера (чаще — только с режимом охлаждения) целесообразно использовать и прохладу подземных вод, которых в недрах среднерусской равнины предостаточно. Организовать подачу воды из скважины или колодца, естественно не напрямую, а через теплообменник, можно с помощью насоса и датчиков конденсации. Правда, придётся прибегнуть к услугам специалиста по теплотехнике.

Потолочная система охлаждения CLINA на основе капиллярных матов

Что мешает?

Инновации привлекательны, но сразу встаёт вопрос цены проекта, оборудования, его установки, энергоёмкости и особенностей эксплуатации системы. И первое препятствие, которое возникает на пути, — это трудоёмкость монтажа, связанная со строительно-отделочными работами. Поэтому поверхностное отопление или охлаждение скорее интересно тем, кто только собирается строить дом или если жильё требует реконструкции.

Скрытый характер оборудования говорит о том, что его проектирование и монтаж должны производить сертифицированные специалисты. Мы знаем, что в случае протечки радиатора авария сразу заметна, а починка или замена прибора вполне реализуема. В новом варианте трубопровод уходит в стены, поэтому вероятность его поломки должна стремиться к нулю.

Важен также точный расчёт, чтобы теплоноситель по тонкому, извилистому и длинному трубопроводу циркулировал без образования застойных зон, исключая перегревы или переохлаждения. Ведь те же радиаторы зачастую устанавливают «на глазок», по штуке в комнату, особенно современные модели, позволяющие регулировать мощность.

Однако существует возможность совмещать традиционное отопление с инновационным, и ею стоит воспользоваться при ремонте или частичной реконструкции. При этом необходимо учитывать, что радиаторы и новая система требуют разной температуры теплоносителя.

Выходом является установка смесительного узла, который охлаждает слишком горячую воду перед тем, как она поступает в дополнительный контур. Чаще всего предпочтение отдают водяным тёплым полам, а для них, согласно существующим гигиеническим нормам, температура в зоне постоянного пребывания людей не должна превышать 26 С.

Расположение контура теплосъёма (геотермальных зондов) относительно дома

Вы собрались делать капитальный ремонт квартиры или дома и решили утеплить пол. Замечательное решение, т.к. в результате вы получите уют, комфорт и при этом экономию энергии. Устройство водяного теплого пола — достаточно непростая задача, которую, по возможности, лучше доверить профессионалам. Но если вы уверены в своих силах и знаниях, берите бразды правления в свои руки, и поехали!

Существует два технологических приема устройства водяного пола: бетонная и настильная, которая в свою очередь делится на полистирольную и деревянную. Бетонная технология теплого пола подразумевает укладку бетонной стяжки поверх уложенных труб контура. Приблизительный расход труб на 1 квадратный метр обогреваемого пола при раскладке с шагом 20 см составит около 5 погонных метром.

Этапы работ.

1. Обмер и деление помещения на участки.
Площадь каждого участка не должна превышать 40 м2, причем соотношение сторон должно быть примерно 1:2. Разделение площади необходимо для предотвращения растрескивания стяжки при ее тепловом расширении.

2. Укладка изоляционных материалов.
Тщательно очистив поверхность основания пола от строительного мусора и пыли, расстилают теплоизолирующий материал (толщиной от 3 до 15 см в зависимости от свойств основания и температурного режима помещения), который предотвратит лишние затраты тепловой энергии на обогрев перекрытия. В качестве теплоизоляции обычно используются пеноплекс или полистирол. По периметру комнаты и границам секторов укладывается демпферная лента, которая будет компенсировать тепловое расширение стяжки и не даст ей растрескаться. Затем на всю поверхность стелется плотная полиэтиленовая пленка, обеспечивающая гидроизоляцию.

3. Укладка арматурной сетки.
Арматурная сетка изготавливается из металлического прута сечением 4-5 мм. Размер ячеек составляет 15х15 см. Иногда применяют двойное армирование, укладывая поверх труб второй слой сетки. На сетку будут вмонтированы трубы при помощи специальных хомутов из пластика.

4. Монтаж труб
Чаще всего трубы укладывают по спирали. Однако приемлемы и другие схемы — змейкой, двойной змейкой, смещенной спиралью.
В любом варианте укладки необходимо соблюдать общие правила:
— шаг укладки — не более 30 см и не менее 7,5 см,
— шаг креплений труб к сетке примерно 1 м,
— крепление не должно быть очень плотным с учетом теплового расширения труб,
— расстояние петель контура от стены — не менее 7 см,
— при необходимости укладки более 100 м труб в одном помещении нужно составить 2 или несколько петель, каждая из которых должна подсоединяться к коллектору,
— после окончания монтажа обязательно проводится опрессовка системы, при которой выявляются погрешности сборки, возможные повреждения труб или их некачественное соединение.

Итак, один конец трубы крепится к подающему выходу коллектора. Затем она укладывается по намеченной схеме с закреплением ее к арматурной сетке пластиковыми хомутами. Компенсационные швы следует защитить от повреждений куском гофрированной трубы. Когда все трубы закреплены и подсоединены к коллектору, необходимо проверить качество сооруженной системы. Для этого система заполняется водой под давлением, в 1,5 раза превышающим обычное для отопительного периода, т.е. производится опрессовка.

5. Заливка бетонной стяжки.
После успешного завершения испытаний системы труб, можно приступать к заливке бетонной стяжки. Следует особо отметить, что устройство бетонной стяжки должно производиться при комнатной температуре, а система теплого пола должна находиться под давлением в 3-4 бар. Целесообразно поддерживать рабочее давление в сети до окончания всех монтажных работ. Для приготовления стяжки используется обычно цементно-песчаная смесь.

Рекомендуется применять специальные смеси для теплого пола, которые обеспечат большую теплопроводность. Бетонный раствор заливается на подготовленные трубы слоем, превышающим верхний уровень труб на 3 см. В целом уровень пола поднимется на 5-7 см от первоначального. Система теплого пола будет готова к использованию в полном объеме после полного высыхания бетонной стяжки, на что требуется до 28 дней (при использовании специальных смесей срок указан в инструкции).

6. Укладка финишного напольного покрытия.
При выборе напольного покрытия необходимо учитывать их теплопроводность. Наиболее подходящими являются керамоплитка, ламинат, линолеум и другие подобные материалы. Паркет, пробка и ковровые покрытия, обладая хорошими теплоизоляционными свойствами, сведут на нет ваши труды по обогреву помещения через пол.

Поскольку бетонная система устройства водяного теплого пола намного поднимает уровень пола, она нежелательна в помещениях с низким потолком. Кроме того, бетонная стяжка значительно утяжеляет основание, т.к. один квадратный метр песко-бетонной раствора толщиной 5 см весит приблизительно 300 кг. Чтобы преодолеть эти негативные моменты, применяют настильную (полистирольную или деревянную) систему теплого пола.

Полистирольная система водяного теплого пола.

Эта система предполагает использование специальных легких полистирольных плит (размеры 3х30х100 см), в которых сделаны пазы, куда вкладываются алюминиевые пластины, равномерно распределяющие тепло от вмонтированных в них труб. Примечательно, что полистирольная система теплого пола может быть использована не только по бетонному основанию, но на черновой деревянный пол.

Монтажные работы включают:
— раскладку полистирольных плит по очищенной и выровненной поверхности основания пола, начиная от угла помещения;
— укладка алюминиевых теплораспределительных пластин, имеющих пазы для труб;
— монтаж тепловых труб, которые щелчком вставляются в пазы в металлических пластинах;
— опрессовка и проверка труб;
— укладка подложки из плит влагостойких ГВЛ или фанеры;
— финишное покрытие.

Деревянная настильная система теплого водяного пола.

Этот вид может использоваться при устройстве настильной системы теплого пола в домах из дерева. Различают модульный и реечный типы деревянной системы. В качестве теплоизолирующего материала применяют минеральную или базальтовую вату или полистирольные плиты, которые укладываются между лагами. При применении модульного типа теплого пола используются готовые модули из древесностружечных плит толщиной 2 — 2,5 см, в которых уже вырезаны каналы для труб и теплопроводящих пластин.

Реечный тип предполагает использование полос (реек) ДСП шириной 15 или 30 см, закрепляемых к основанию саморезами с шагом между ними 2 — 3 см. Между рейками укладываются алюминиевые пластины со специальными пазами, в которые щелчком вставляются трубы. Затем сверху раскладываются листы влагостойких гипсоволоконных плит, на которые укладывается финишное покрытие. Если планируется покрыть пол ламинатом или паркетом, то их можно закреплять прямо на алюминиевые теплораспределительные пластины без использования влагостойких