Internal Work

Часто в отделке цоколей и фасадов зданий используют русты — швы, разделяющие камни друг от друга. Они бывают разной формы, глубины, ширины, вертикальные и горизонтальные. Поверхность камней можно сделать гладкой, цветной, или придать ей фактуру.

На поверхности стены предварительно делают разметку камней, используя отбивной шнур или линейки. Швы можно набить стальными линейками, прорезать пилой или электрической болгаркой, или использовать вкладные рейки из дерева. Для вытягивания сложных рустов используют шаблоны.

На поверхность еще несхватившегося раствора по намеченной линии прикладывают стальную линейку (толщина 5-10 мм). Затем, ударяя по ней молотком, углубляют линейку в штукатурку на 5-10 мм. Осторожно, стараясь не испортить кромку руста, линейку вынимают из стены.

а — набивкой; б — пропилкой; в — замоноличиванием реек; г — вытягиванием по шаблону; д — вытягивание камней вместе с рустами;
1 — металлическая линейка; 2 — правило; 3 — пила; 4 — деревянная рейка; 5 — пример шаблона

Можно сделать более тонкие русты, пропиливая пилой или болгаркой по намеченным на поверхности затвердевшей штукатурки линиям. Удобно работать втроём. Двое крепко держат правило, установленное вдоль линии. Третий рабочий ведет инструмент вдоль правила, пропиливая в штукатурке борозду. Ширину руста можно менять. Сделайте два пропила, затем стамеской выскоблите раствор между ними. При необходимости поправьте русты и натрите полутеркой.

При необходимости сделать более широкие русты простого профиля используют рейки. Для этого в незатвердевшую накрывку или грунт нужно втереть или вбить деревянные рейки с конусообразным сечением, предварительно выстрогав и обработав их олифой. Когда раствор схватится, рейки нужно осторожно вынуть и исправить повреждения.

Русты, которые состоят из архитектурных обломов, вытягивают. Когда грунт окрепнет, его поверхность нужно разделить на камни, навесить правило и одновременно с нанесение накрывки вытягивать русты. Чтобы сделать глубокие русты, то под ними удаляют штукатурный грунт.

Вытягивать русты удобнее вдвоем или втроем. При этом двое рабочих наносят на поверхность накрывку, а третий сразу вытягивает русты шаблоном: сначала горизонтальные, затем вертикальные полосы. Вытянутые полосы рустов нужно натереть гладкой деревянной рейкой.

Для вытягивания камней, которое нужно делать одновременно с рустами, подготавливают шаблоны необходимой формы. Вытянув первый ряд камней и рустов, нужно перевесить правило на линию второго ряда. При этом нижняя кромка шаблона должна перемещаться по русту предыдущего ряда. Для вытягивания вертикальных рустов используют второй шаблон. Работать нужно осторожно, не допуская забрасывания раствора в те места, где будут прокладываться вертикальные русты.

Вытягивание арок.

Для вытягивания криволинейных тяг на арках используют шаблоны, которые установлены на рейках.
Тяги полуциркульных арок вытягиваются из единого центра. Между откосами устанавливают и закрепляют доску, определяют ее центр. Вбив в него штырь, шпагатом или длинной рейкой находят места, где стыкуется криволинейная часть арки с прямолинейной.

Вытягивание арок на штукатурке: а — полуциркульная; б — стрельчатая

Для вытягивания стрельчатой арки на укрепленной в проеме доске определяют два центра. Чем дальше они будут друг к другу, тем выше будет свод арки. Из двух центров вытягивают две дуги, причем первая должна быть немного длиннее, переходить за вертикальную ось, а вторая вытягивается поближе к первой. Оставшуюся недотянутой часть нужно разделать криволинейной линейкой или шаблоном. Прямолинейные отрезки арки вытягиваются обычным способом.

Для сложных форм арки нужно большее количество центров на доске и стенах. Определив первые два центра для нижних дуг арки, находят остальные — для верхних. Затем, последовательно, начиная с верхних, вытягивают дуги.

Лузга — это внутренний угол, образуемый двумя смежными стенами.
Усенок — это линия наружного угла.

Последовательность работ при оштукатуривании наружных углов здания:
— По отвесу укрепить на одной из стен ровную, оструганную доску. Ее ребро должно выступать из-за стены на 1,5-2 см (толщину слоя штукатурки).
— На стену между этой доской и маячной рейкой нанести последовательно обрызг, грунт, разровнять слои.
— Снять доску и перевесить ее на другую сторону угла и оштукатурить другую стену.
— Оштукатурить угол и вытянуть усенки.

Для укрепления штукатурного усенка рекомендуется воспользоваться специальными легкими металлическими штукатурными уголками. Они втапливаются в еще мягкий грунт и затираются раствором.

Сформировать правильное очертание угла можно и при помощи штукатурного маяка, состоящего из уголковых профилей. Их устанавливают и втапливают в растворную лепку. При этом требуется особая аккуратность и осторожность в работе, нужно применять деревянный полутерок или правило, стараясь не поцарапать оцинковку профиля. Это связано с тем, что при разравнивании раствора защитный слой профиля сдирается песком, следовательно, со временем начнется коррозия металла уголков. Поэтому движения правила при разравнивании должны быть осторожными над профилем и не многократными.

Если вы не планируете использовать штукатурный уголок, целесообразно срезать острый угол, т.е. снять фаску. Это предотвратит выкрашивание углов. При снятии фаски образуется лента шириной 5-10 мм, которую либо сразу натирают полутерком, либо предварительно срезают мастерком. Не забудьте смачивать усенок при натирке.

При обработке углов, находящихся около окон и дверей нужно обязательно снять фаску, т.к. при их открывании возможны удары оконной рамой или полотном двери, при которых усенок будет откалываться. Специалисты рекомендуют снять фаски со всех углов, не укрепленных специальными штукатурными уголками, т.к. это не только не испортит внешний вид здания, но и предохранит углы от выкрашивания.

Оштукатуривание наружных и внутренних углов: а — вытягивание усенка; б — усенок с фаской; в — натирание лузги

Для натирания внутренних углов (лузги) используют длинный полутерок. При этом в некоторых местах лишний раствор срезается, а в отдельных местах придется добавить свежего раствора. Если на смежных стенах штукатурка свежая, но натирать нужно обе стороны угла. Если штукатурка на одной из стен уже затвердела, то натирка производится только по новой штукатурке.

Затирка канавок.

Через 3-4 часа после нанесения раствор высохнет. Теперь нужно снять маячковые рейки. При этом на поверхности штукатурки остаются канавки, которые следует заполнить раствором и разровнять при помощи мастерка. Когда раствор схватится, его затирают теркой, предварительно смочив участок штукатурки по краю канавки.

Устройство поясков и венчающих карнизов.

Нередко в качестве украшений на фасаде зданий делают штукатурные пояски, карнизы или галтели. Для вытягивания этих деталей используют известково-гипсовый раствор, причем в составе накрывки отсутствует песок.
Рецептура накрывочного слоя следующая:
— известковое тесто — 3 части,
— гипс — 0,5-1 часть (предварительно просеять через сито 1х1 мм).

Консистенция раствора должна быть сметанообразной. Он наносится сплошным слоем.
Цементный раствор на мелком песке можно использовать, если нужно вытягивать необъемные архитектурные элементы.

Последовательность операций вытягивания:
— набросать намет,
— черновое вытягивание элементов при помощи срезанной кромки шаблона,
— отделка элемента украшения путем повторного протягивания при помощи тупой кромки шаблона,
— разделка углов.

Если тяги небольшие, то с ними справится один человек. Для вытягивания крупных тяг нужно 2-3 человека. Т.к. вытягивание штукатурных карнизов требует больших усилий и занимает много времени, рекомендуется использовать готовые сборные карнизы. Следует учесть, что входящий в штукатурный раствор строительный гипс быстро и легко размывается водой. Поэтому необходимо защищать его от атмосферных осадков при помощи свесов кровли или другим способом.

а — на клею; б —на клею, с штукатурной сеткой; в — на саморезах; г — сборные на грибках;
1 — грунт; 2 — накрывка; 3 — клей; 4 — карниз из ПСБ; 5 — штукатурная сетка; 6 — саморез; 7 — отлив из кровельной стали; 8 — герметик; 9 — грибок

Если в раствор для украшений не вводить гипс, то толстый намет будет долго схватываться. Благодаря быстрому схватыванию (8-10 минут) гипс дает возможность вытягивать толстые и объемные архитектурные украшения. Введение в состав раствора жидкого стекла хотя и ускоряет процесс схватывания, но делает раствор слишком жестким, практически непригодным для оштукатуривания поверхностей. Специалисты советуют использовать легкие готовые украшения из пенополистеролбетона, прикрепляя их на стену и затирая обычным раствором.

Крепить карнизы можно саморезами, специальным клеем или виниловыми грибками. Карнизы из этого материала имеют самые разные формы и размеры, что позволяет без проблем создавать интересные архитектурные украшения. На установленные карнизы из ПСБ наносят штукатурную накрывку, окрашивая их в нужный цвет.

Оштукатуривание откосов.

Существует правило:
— верхние горизонтальные откосы всех окон и дверей должны быть на одной прямой по всей длине фасада;
— боковые вертикальные откосы окон и дверей должны быть на одной прямой по всей высоте здания.

После установки коробов дверей и окон в проемы, их запенивают, затем подготавливают поверхности откосов и заглушин под штукатурную обработку. Зазоры между коробами окон и дверей заполняют монтажной пеной из полиуретана. Пена, расширяясь, заполняет все пустоты между коробом и откосом. Однако при этом может произойти деформация короба. Поэтому необходимо предварительно поставить дощатые распорки между брусками короба.

Если толщина намета в откосах или в заглушинах будет большой, то необходимо предварительно вбить в стену оцинкованные гвозди, а при толщине больше 5 см — оплести гвозди проволокой. После установки на окнах стальных отливов и завершения оштукатуривания стен приступают к выполнению откосов, которые делают со скосом («рассвет»), т.е. толщина раствора у коробки больше, чем на поверхности стены. Угол скосов, который измеряют угольником, должен быть одинаковым на всех откосах фасада здания.

Начинают с оштукатуривания верхнего откоса. Правило или ровную выструганную доску надежно закрепляют в верхней части проема строго горизонтально. Оштукатурив верхний откос, доску закрепляют вертикально вдоль боковых откосов и штукатурят их. На откосы наносят раствор и разравнивают его при помощи малки или рейки. При этом прижимают рейку к коробке и укрепленному правилу. Для оштукатуривания наружных (кроме нижних) откосов используют цементный или цементно-известковый растворы. Для нижних откосов-отливов и заглушин применяют цементный раствор.

Последовательность нанесения раствора:
— обрызг,
— грунт в несколько слоёв,
— накрывка,
— затирка.
— натирка усенков.

Формируют углы у оконных и дверных проемов с фаской или используют штукатурные уголки для получения острого угла. Если оконные рамы и дверные коробки изготовлены из дерева, то штукатурный откос должен примыкать к ним. При использовании рам их ПВХ из-за значительной разницы в коэффициентах теплового расширения пластика и штукатурки откосы будут отваливаться, оставляя щели. В этом случае при формировании откосов немного затвердевший раствор подрезают и заполняют щель силиконовым герметиком.

Для надежного нанесения штукатурки на пенополистирол необходимо следующее:
На гладкую поверхность пенополистирола закрепить армирующую стеклосетку;
Обеспечить надежное сцепление выравнивающего слоя штукатурки с пенополистиролом (вернее с нанесенной на экструдированный пенополистирол сеткой стеклоткани);
Убрать отрицательное влияние солнца на проведение работ;

Крепление фасадной стеклосетки к гладкой поверхности экструдированного пенополистирола.

Для надежного соединения армирующей стеклосетки и пенополистирола в интернете можно встретить рекомендацию — обработать поверхность утеплителя наждачной бумагой. Это даст какой-то эффект. Если дальнейшая отделка ограничится структурной штукатуркой, этой обработки будет достаточно. Для облицовочного слоя из керамической плитки этого может быть недостаточно.

Поэтому, чтобы обеспечить более надежное сцепление на поверхности экструдированного пеополистирола мы процарапали борозды гвоздем. Шаг полос 10 сантиметров. Полосы получаются не сплошные — штрихпунктирные. Гвоздь вырывает куски утеплителя глубиной до одного сантиметра.

А затем все как обычно. Нанесение клея на поверхность (в нашем случае, тщательное заполнение образовавшихся углублений в пенополистироле). Закрепление фасадной стеклосетки, путем втирания в клей. Нанесение на стеклоткань дополнительного слоя клея. Естественно, клей необходимо использовать специально предназначенный для этих работ.

Для первого слоя, предназначенного для заполнения углублений, лучше использовать наиболее дорогой, из имеющихся в наличии. Это наиболее уязвимый участок крепления плитки с основанием.

Обеспечить надежное сцепление выравнивающей штукатурки с фасадной стеклосеткой.

Любой клей для керамической плитки даст надежное сцепление с сеткой стеклоткани. Ведь слабым звеном, по-прежнему, остается экструдированный пенополистирол, и производитель клея не будет здесь играть роль.

Можно было бы выровнять поверхность одним клеем (обычно так и делают при небольшом слое, 2-3мм). Но при слое 5-7 мм, количество необходимого клея ведет к значительному удорожанию. Лучше заменить его более дешевой штукатуркой для наружных работ » Ceresit CT29″ или готовой сухой цементно-песчаной смесью. При больших слоях можно использовать обычный цементно-песчаный раствор М100, приготовленный из просеянного песка. Но раствор не будет держаться на гладкой поверхности фасадной стеклосетки. Поэтому здесь была применена такая хитрость.

На поверхность стены были нанесены зубчатым шпателем клеевые борозды. Зубцы у используемого шпателя были 4-5 мм. Клей применили тот, что был привезен для приклеивания керамической плитки. На следующий день, когда клеевые борозды подсохли, на поверхность экструдированного пенополистирола нанесли штукатурку » Ceresit CT29″.

Во время проведения всех этих работ грунтовку не применяли. Экструдированный пенополистирол практически не впитывает воду и поэтому вода из клеящих составов не вытягивается. Что дает возможность смесям набрать необходимую марку прочности.

Применение клеящих составов при повышенной температуре воздуха.

В инструкциях почти всех клеящих составов написан запрет на производство работ при температуре наружного воздуха выше 30 градусов. Не все читают инструкции. А зря. При такой жаре идет интенсивное испарение влаги из приготовленной смеси. То есть какой-то части цемента не хватит воды для реакции, и он не превратится в цементный камень. Если цемента было добавлено для получения прочности эквивалентной марке 100, то при жаре эта марка может оказаться М70 или М50.

Что бы решить эту проблему все работы выполнялись по ходу солнца. Рабочий день начинался на северной части здания. Затем перемещались на восточную. После 16-00 велись работы на южной части. На этой стене, после нанесения штукатурки, поверхность накрывали пленкой. На первый взгляд, черная пленка должна нагреваться, и мало помогать снижению температуры. Пленка, действительно, нагревалась, но под пленкой гулял ветер, и стена была холодная. Пленка создавала дополнительный эффект. Она повышала влажность среды, в которой шел процесс твердения, что способствует набиранию прочности раствора.

На западной стене работы были оставлены на осенний период. Темная поверхность пенополистирола оставалась горячей даже при заходе солнца. Если бы работы выполнялись на неутепленной поверхности стены, влияние температуры было бы меньше. Стена распределяла бы солнечное тепло по всему массиву. А темный пенопласт нагревается моментально, при первых лучах солнца.

Начиная проводить ремонт в квартире первым делом нужно уделить должное внимание отделке стен. Существует несколько способов оштукатуривания, но сегодня поговорим о довольно быстром способе приведения стен в надлежащий вид: оштукатуриванию по металлическим маякам, которые необходимо предварительно установить, используя уровень и рейку. Несмотря на то, что метод быстрый, спешить все-таки не стоит.

Производители выпускают штукатурные маяки с сечением в 6 и 10 мм. Маяк «шестерка», как правило, используется при наложении тонкого слоя штукатурки или же если есть необходимость удалить их из отштукатуренных стен для сохранения ремонта в хорошем виде. Например, если в дальнейшем стены панируют оклеивать обоями или же окрасить, то в таком случае маяки необходимо удалить из стены, потому что со временем они начнут ржаветь, а это, в свою очередь, приведет к выступанию ржавчины на поверхности обоев. Удалить эти пятна нельзя и придется проводить заново ремонт.

В случае, когда на стену будут укладывать кафель, маяки вытаскивать из стен необязательно, а значит, можно использовать более толстое сечение — «десятку», которая не только проще в монтаже, но и не подвергается деформации. В основном длина маяка составляет 2,5 м, что соответствует стандартной высоте потолка в наших помещениях.

Как установить маяки

Если рейки у вас нет, то ее можно заменить струганной доской или же деревянным бруском, только очень жестким. Но при этом «замена» должна быть абсолютно ровной и иметь одинаковую ширину. Для упрощения работы уровень скрепляют с рейкой посередине при помощи монтажной ленты. Такая конструкция позволяет легко контролировать состояние уровня.

Теперь следуем такому плану:

В начале работы необходимо стену разлиновать. Для этого с угла стены отмеряют, а затем и отмечают полосы шириной не более 1,5 м. По этим меткам будут устанавливаться маяки, места будущего расположения которых можно пометить при помощи карандаша. Теперь всю стену нужно обмести веником или же жесткой щеткой, чтобы удалить с нее пыль, грязь и песок. «Очищенную» стену смачивают водой при помощи пульверизатора. За неимением последнего используют обыкновенную кисточку, которую нужно обмакнуть в воду, а затем побрызгать на стену.

Приступают к оценке стены. Берут рейку, приставляют к стене и, глядя на уровень, выясняют ее состояние, а также решают, куда нужно положить больше штукатурки, а куда меньше.

Теперь необходимо замесить штукатурку (Ротбанд). При приготовлении соблюдают одно правило: замешивать стоит небольшое количество штукатурки, чтобы она не засохла за время работы. Для этого в ведро согласно указанной рецептуре наливают нужное количество воды, насыпают сухую штукатурку и перемешивают до образования однородного состояния. Лучше всего для этих целей использовать низкооборотный миксер высокой мощности с насадкой.

Некоторые мастера вместо миксера пытаются использовать дрель, в которую установлена насадка-миксер. Но делать этого нельзя, потому что дрель рассчитана на малую мощность и большое число оборотов. Такие технические характеристики не подходят для вымеса «Ротбанда» и дрель попросту сломается. Правда, если необходимо вымесить всего немного смеси, можно воспользоваться дрелью, только работайте с ней осторожно, чтобы не допустить сильного перегруза. Также можно замесить раствор при помощи рук. В результате вы должны получить хорошо вымешанную густую, липкую, однородную и пластичную массу.

Теперь берут шпателем штукатурку (где-то с пригоршню) и шлепком отправляют на стену в место установки первого маяка. Сначала маячки нужно установить в угловом пространстве, отступив от угла где-то 15-20 см. Идентичные лепешки нужно проделать на том же расстоянии что и первая, только расположить их следует вертикально вдоль угла, не забывая оставлять расстояние между шлепками в 30 см. Следите, чтобы лепешки штукатурки надежно приклеились к стене.

Берут маяк и прикладывают его к нанесенным лепешкам, немного придавливая в местах их соприкосновения. К маяку прикладывают рейку с прикрепленным уровнем и, контролируя положение последнего, вдавливают рейку так, чтобы пузырек указывал на вертикальное положение. Если нужно, на рейку прикладывают дополнительное усилие внизу или вверху. Убирают рейку и вытирают от гипса.

Теперь при помощи шпателя выравнивают «Ротбанд», добиваясь покрытия маяка с обеих сторон и удаляя излишки, поскольку они не должны выступать над маяком. При этом следите, чтобы маяк удерживался шпаклевочной пастой. Если во время работы маяк немного повернулся, его очень аккуратно поправляют и устанавливают на место. Если вы видите, что под маяк было положено мало шпаклевки, то его немного оттягивают, добавляют пасту и заново вдавливают.

Подставляют снова рейку к маячку. Из-за неровности наших стен ее нужно устанавливать по наиболее выступающей точке. Если это верхняя точка (в случае наклона стены внутрь), то ориентироваться нужно на нее, если нижняя (что бывает, когда стена наклонена наружу), то прижимают плотно рейку именно к нижней точке.

Контролируют правильность установки маяка по уровню. При этом нужно обязательно проследить, чтобы рейка прикладывалась к маяку абсолютно ровно, не оставляя зазоров. Выжидают время необходимое для застывания маяков.

Установка промежуточных маяков

Для оштукатуривания только угловых маяков будет недостаточно, поэтому нужно установить еще один вертикальный ряд посередине стены, но при этом центральный маяк обязательно должен быть в одной плоскости с другими, расположенными по бокам. При установке в данном случае пользуются рейкой, длина которой равна ширине между маяками.

Если же таковой не имеется можно воспользоваться натянутой ниткой. Точно также поступают, в случае установки маяка на стене, где есть трубы, поскольку там невозможно использовать рейку.

Установка с использованием рейки

Установив угловые маяки оставляем их на 1-15 часа, чтобы они хорошо застыли, а в это время занимаемся их установкой на других стенах. Когда гипс хорошо застынет, от точек установки угловых маяков отмеряют одинаковое расстояние по вертикали, намечают расположение будущих маяков и повторяют процедуру их установки, только уже по центру стены.

Установив маяк берут рейку и прикладывают ее внизу горизонтально так, чтобы угловые и центральный маяки легли на одну линию. Если центральный маяк выпирает, то нужно придавить рейку, пока маяк не вдавится в гипс настолько, что будет лежать на одном уровне с угловыми.

Теперь нижний центральный маяк принимают за ориентир и приставляют к нему рейку вертикально. Выполняют выравнивание маяка по всем точкам, стремясь, чтобы рейка всегда оставалась в строго вертикальном, неподвижном положении. Затем переставляют рейку горизонтально на другой центральный маячок на некоторое расстояние от пола и также проверяют ровность его расположения относительно угловых.

Также поступают и с верхними маяками. Для большей точности можно проверить правильность расположения и в диагональной плоскости, соединив рейкой противоположные угловые мачки и центральный.

Установка с использованием нити

Вверху и внизу стены возле уже установленных маяков вбивают гвоздики-дюбели и натягивают вертикальную нитку так, чтобы она лежала и на уже существующих маяках, и на том, который устанавливается. Чтобы правильно установить промежуточный маяк, на него давят рукой, пока между протянутой ниткой и ним не образуется едва заметная щель.

Теперь проверяют правильность расположения маяков при помощи рейки с уровнем. Если маяки устанавливают на стену с трубами, то в данном случае действуют на собственное усмотрение: можно проложить целый маяк, или только его часть.

Помните, установка маяков — кропотливая работа и чем тщательнее она будет проделана, тем ровнее будут стены.

Оштукатуривание стен — это достаточно сложный процесс, который требует определенных навыков. Но, несмотря на это, можно штукатурить стены и своими руками, не обращаясь к специалистам. Главное — соблюдать технологию и некоторые правила.

Рассмотрим пример, когда нам необходимо отштукатурить стену, которая в дальнейшем будет обкладываться плиткой. Допустим, основание будет кирпичным. В таком случае можно использовать наиболее простой и экономичный вид раствора — из песка и цемента. Можно взять готовую строительную смесь, которую легко найти в любом строительном супермаркете. Её останется развести водой, и она будет готова. Но можно взять и обычный песок, смешать его с бетоном — получится то же самое.

Во время работы пригодятся такие инструменты, как ведра, ёмкость для раствора, шпатель или мастерок, ковш и правила — две рейки из алюминия, одну для срезания раствора, длиной около полутора метров, и вторую — для оценки качества работы, около двух с половиной метров. При оштукатуривании вручную песчано-цементным раствором следует проводить работы в резиновых перчатках, так что необходимо ещё запастись перчатками. Инструменты нужно промывать и чистить после каждого этапа работ.

Для того чтобы стены были оштукатурены хорошо, необходимо их провесить и установить маяки. Чем маяков будет больше, тем ровнее будет слой штукатурки на разных точках.

Сначала стену необходимо осмотреть и найти наиболее выступающее на ней место. Через эту точку нужно провести вертикальную линию, а по ней от пола к потолку необходимо нанести слой раствора. Получится несколько бугорков высотой около двух сантиметров. К ним нужно приложить профиль в форме буквы Т, длина которого равна высоте стены, и вдавить его в раствор. Важно, чтобы маяк лёг строго вертикально, для этого необходимо успеть выровнять глубину вдавливания в разных местах стены, пока раствор не высох. Когда раствор подсохнет, можно устанавливать другой маяк, на расстоянии полуметра от первого.

Часто советуют установить два маяка на расстоянии около двадцати сантиметров от противоположных сторон стены. Но это требует хорошей сноровки при дальнейшем оштукатуривании. Уровнем сверяется ровность маяков относительно друг друга.

Для приготовления раствора следует смешать воду, 4 ведра песка и 1 ведро цемента. Консистенция раствора должна получиться в меру густой и в меру жидкой. Песок для оштукатуривания стен подойдёт карьерный. В ситуации, если песок не содержит примесей глины, необходимо взять на одно ведро цемента 3 ст.л. стирального порошка и добавить в раствор. Это поможет раствору стать мягче и легче, и с ним будет удобнее работать. Если примесей глины в песке достаточно, но порошок можно не добавлять. Так же можно вместо порошка взять жидкое моющее средство в тех же пропорциях. Замешивать раствор удобнее всего в бетономешалке, но за неимением такового можно это делать и в низком широком корыте.

Перед началом работы стены необходимо увлажнить. Можно обрызгать стены щёткой или облить из ковша. Если стены не смачивать, штукатурка начнёт быстро высыхать и не ляжет так, как это необходимо. Особенно важно это делать для стен из красного кирпича, так как он сам по себе достаточно сухой и сильно впитывает воду. На стены из белого кирпича необходимо заранее нанести слой раствора. Чтобы это сделать, раствор нужно разбавить водой и набросать на стену при помощи ковша. Когда этот слой подсохнет, то его уже покрывают более густым раствором. При этом не нужно дожидаться полного высыхания первого слоя. Если пренебречь этой процедурой, штукатурка попросту не станет держаться на стене, а будет стекать вниз.

Когда раствор приготовлен, а стены смочены водой, пора приступать к штукатурке. Песчано-бетонный раствор набрасывается при помощи ковша на стену. Пока начальный слой подсыхает, нужно проделывать то же самое и с остальными стенами. Спустя пару часов пора начинать набрасывание второго слоя штукатурки. Лучше, если толщина слоём будет варьироваться от 1 до 3 сантиметров. В противном случае, при более толстых слоях, штукатурить придётся с большими временными промежутками в несколько заходов, дня за два.

Когда раствор уже начинает выступать над маяками, необходимо снять излишки при помощи алюминиевой рейки. Её нужно прислонить к маякам, а потом снять лишний раствор и протянуть его снизу вверх. Остатки раствора скидывают в ведро. Когда пространство между маяками заполнено, нужно снять так часть раствора, чтобы просвечивались маяки. После этого можно перейти к другому месту, пока предыдущее сохнет. Подсыхает он около часа. После второго слоя ещё остаются неровности и ямки. Их необходимо закрыть, используя мастерок и ковшик.

Излишки штукатурки срезаются рейкой следующим методом. Рейку протягивают вверх движением влево-вправо. Таким образом, излишки штукатурки снимутся, не протягиваясь за рейкой. Мелкие дефекты замазываются более жидким раствором — он заполняет мелкие неровности. Работа проводится на участках между маяками, а не сразу по всей стене. Участки непосредственно под самым потолком покрываются не сразу, а на следующий день, после того, как основная поверхность стены высохнет. Рейка при этом проводится вертикально.

На сложных участках, где, к примеру, стоят трубы или присутствуют другие препятствия, возникают сложности со штукатуркой стен. В этом случае вырезается шаблон, при помощи которого прорабатывают сложные участки стен. Он может быть изготовлен из куска металла или ровных досок. Когда необходимо выровнять стены под трубой, можно подобрать кусок металлического уголка, которым удобно доставать до стены через препятствия.

Что касается углов, их штукатурят в самом конце. Угловые полоски около 20 сантиметров штукатурят следующим образом. Одну из полос штукатурят вместе с основной стеной, а ко второй полосе от угла приступают после того, как первая высохнет. Порядок работы тот же — набрасывается раствор, затем он разравнивается, а излишки срезаются рейкой, которую проводят по маякам. Чтобы угол получился аккуратным, нужно взять рейку, одна из сторон которой обрезана под острым углом. В этом случае она не будет задевать соседнюю стену. Чтобы линия была точной и ровной, проводим рейкой вверх-вниз и проверяем, приставив рейку к углу, нет ли зазоров или прогибов.

Если стена готовится под плитку, то вынимать маяки не нужно. Так же не нужно в этом случае затирать штукатурку. Небольшие неровности допустимо оставить, если они не нарушают плоскость стен, так как на них всё равно будет укладываться плитка. Укладывать плитку можно будет тогда, когда штукатурка полностью высохнет. Срок зависит от качества материалов, которые использовались при оштукатуривании.

Так, вес 1 м2 готового окна из ПВХ (двухкамерный стеклопакет, стекло толщиной 4 мм) — около 40 кг. С этой проблемой столкнулись и замерщики, вызванные хозяевами бревенчатого дома, о котором мы хотим рассказать.

Проёмы под окна получились очень большими, а вот сам конструктив пристройки — довольно ненадёжным. Предложение установить лёгкие окна из алюминиевого профиля владельцев дома не устроило, ведь они хотели обрести дополнительное жилое пространство площадью 17,5 м2, представлявшееся им в виде второй гостиной, которая должна функционировать круглогодично.

А с «холодными» алюминиевыми окнами им пришлось бы довольствоваться помещением, где разница с температурой наружного воздуха составляла бы 3-5 °С. Однако смонтировать «тёплые», но более тяжёлые окна из ПВХ конструкция веранды не позволяла. Поскольку отказываться от мечты о второй гостиной хозяева не собирались, оставался только один путь — укреплять стены веранды, что и было сделано.

В местах, разделяющих оконные проёмы, установили стойки из бруса сечением 150 х 150 мм. Их скрепили с верхней и нижней обвязками шипами и зафиксировали скобами. Нижний край проёмов усилили, соединив стойки горизонтально уложенными досками. Поддерживают эти доски вертикальные опоры, находящиеся между подоконной частью и полом.

Разберёмся, почему же хозяева предпочли окна из ПВХ? На сегодняшний день разработчики оконных конструкций предлагают для остекления веранд и балконов две разновидности окон: из алюминия и пластика (ПВХ). К достоинствам алюминиевого профиля относятся прочность и лёгкость. К недостаткам — высокая теплопроводность, поэтому на остеклённой такими окнами веранде не намного теплее, чем на улице.

Не так давно в России появились окна из «тёплого» алюминия. Эти конструкции представляют собой «слоёный пирог»: между двумя алюминиевыми профилями расположена термоизолирующая вставка, называемая терморазрывом. Она прерывает поток тепла, идущий по профилю изнутри помещения на улицу.

Окна всем хороши — они так же легки, как и «холодные» алюминиевые, однако существенно дороже и их, и пластиковых. Учитывая большую площадь остекления веранды, окна из «тёплого» алюминия обошлись бы неоправданно дорого. Вот почему хозяева дома остановили свой выбор на изделиях из жёсткого армированного поливинилхлорида (ПВХ). Они отличаются высокой теплоизоляцией, надёжно защищают помещение от попадания влаги. Укреплённая веранда позволяла установить такие оконные конструкции. Все створки сделали открывающимися (часть — распашными, часть — поворотно-откидными).

Профильные системы от VEKA:
а. Softline — 70 мм, пять камер
б. EuroLine — со специальной коробкой шириной 127 мм

1. Стены веранды пришлось укреплять стойками из бруса.
2. Процесс крепления подставочного профиля. Для лучшей теплоизоляции на него наносят слой монтажной пены.
3. Подставочный профиль с нанесённой монтажной пеной пристегнули к нижней части рамы.
4. Отклонения от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм на 1 м оконной конструкции.
5. Крепление окна в проёме во время монтажа осуществили с помощью распорных колодок из древесины.
6. Расстояние между анкерными пластинами, закреплёнными на раме, — не больше 70 см.

7. Под отливы залили монтажную пену для снижения шума, производимого отливом во время дождя и сильного ветра.
8. Крепление отливов монтажники производили с уклоном не менее 10° от горизонтали окна.
9. Ось окна выдвинута на 1/3 от внешнего края стены, чтобы изотерма точки росы проходила внутри окна.
10. Монтажные зазоры по всему периметру оконного блока заполнили монтажной пеной.
11. После навешивания подвижных створок петли закрыли декоративными пластиковыми накладками.
12. Когда подоконники были установлены, щели между ними и опорными стойками тщательно заполнили монтажной пеной.

Для защиты древесины от огня, гниения и биологического поражения используют не только пропитки, но и термообработку в специальных камерах под давлением и воздействием водяного пара. Использование защитных материалов или термообработки надолго продлевает срок службы деревянных строений.

Дерево — привередливый материал. Горюч, разрушается под действием УФ-лучей, влаги, мороза. Дерево может быть заражено микроорганизмами и испорчено насекомыми. Несмотря на все это, деревянные дома продолжают пользоваться популярностью, так как человечество научилось бороться со всеми неудобствами, связанными с использованием дерева в качестве строительного материала.

По эффекту

Огнезащита.
Для защиты от огня используют вспучивающиеся краски и антипирены (огнезащитные пропитки). Краска облегчает тушение пожара, а также может помешать его возникновению, если воздействие источника тепла на деревянную конструкцию будет местным и кратковременным. Регламентирующими документами в этой области являются НПБ 251-98 и ГОСТ Р53292-2009.

Биозащита.
Для защиты от микроорганизмов применяют антисептики и биоциды. Они уничтожают уже появившиеся плесень и грибки и препятствуют их появлению в будущем. Кроме того, антисептики защищают от жуков-ксилофагов, питающихся древесиной. Для защиты от насекомых используют химические средства — инсектициды.

Универсальные.
Существуют также универсальные защитные материалы, которые выполняют сразу несколько функций и представляют собой смесь нескольких составов: анитипиренов, антисептиков, инсектицидов. Однако помните, что только крупные производители проводят исследования сочетаемости компонентов. Смешивать составы самостоятельно категорически запрещено.

По типу взаимодействия

По взаимодействию с древесиной все защитные материалы делятся на пленкообразующие и средства глубокого проникновения.

Пленкообразующие.
При высыхании образуют на поверхности эластичную пленку, которая препятствует попаданию внутрь влаги и спор грибков. Однако если споры уже проникли внутрь, то развитие грибка такой защитой не остановить.

Глубоко проникающие средства.
Впитываются древесиной и могут остановить проникновение и развитие грибка, насекомых, а также защитить от возгорания. Но такие средства хорошо улетучиваются из древесины и могут быть опасны для людей и животных. Специалисты рекомендуют сначала обработать пиломатериал биоцидом глубокого проникновения, а затем пленкообразующим антипиреном. Таким образом можно защитить пропитку от испарения и сэкономить на повторной обработке.

Как обрабатывать

Обрабатывать защитными составами можно только сухую чистую и свободную от других лакокрасочных покрытий поверхность. Соблюдайте несколько правил:
— перед обработкой поверхность следует зашкурить для придания одинаковой впитывающей способности по всей площади;
— пропитка наносится кистью, валиком или краскопультом вдоль волокон, рекомендуется наносить как минимум 2 слоя;
— тщательно покрывайте средством все грани пиломатериала;
— при работе с антисептиками необходимо соблюдать меры безопасности. Нужно исключить попадание средства на открытые части тела, на слизистые оболочки и внутрь организма;
— не рекомендуется работать с составом при жаркой или ветреной погоде и под прямыми солнечными лучами. Это вызывает интенсивное испарение растворителя при высыхании, следовательно, уменьшает глубину впитывания состава, что может привести к образованию пузырьков на поверхности покрытия;
— не рекомендуется проводить обработку древесины антисептическими средствами при температуре воздуха ниже +5 С.

Термообработка

Помимо пропиток и лакокрасочных материалов для защиты древесины используют термообработку. Этот передовой способ позволяет получить пиломатериалы с заданными параметрами (цвет, прочность, устойчивость к воздействиям окружающей среды) всего за одну процедуру.

Заготовки, предварительно высушенные до 5-15% уровня влажности, обрабатываются около 36 часов в специальных камерах при температуре 190-220°С, высоком давлении и защитном воздействии водяного пара. Помимо водяного пара может также применяться вакуум, инертный газ, масло.

В результате изменяется структура древесины, испаряются смолы, фенолы, воски, жиры. Это ведет к повышению биологической стойкости древесины, а также придает влагоотталкивающие свойства и высокую степень формоустойчивости.

По составу стяжки подразделяют на следующие виды:

1. Цементная стяжка.
Этот вид стяжки встречается чаще всего и состоит из воды, песка и гравия. Соотношение компонентов выбирается в зависимости от прочности конечного покрытия, которое необходимо получить. Сухая смесь разводится водой (10 — 20% от цементной массы). Цементные растворы делятся на легкие (до 1500 кг/м3) и тяжелые (свыше 1500 кг/м3). Прочность раствора зависит от соотношения воды и цемента. Цементная стяжка имеет шершавую поверхность и серый цвет.

2. Стяжка бетонная.
Бетонная стяжка изготовляется из цемента (марка 400 — 500), воды и различных наполнителей — песок, гравий, щебень, керамзит. При использовании разных наполнителях бетон имеет разную массу и делится на виды:
a) Особо тяжелый (более 2600 кг/м3).
b) Тяжелый (2100 — 2600 кг/м3).
c) Облегчённый (1800 — 2000 кг/м3).
d) Легкий (1200 — 1800 кг/м3).
e) Особо легкий (менее 1200 кг/м3).

3. Стяжка мозаичная.
Для изготовления мозаичной стяжки применяют цемент марки 400, щебень и минеральные пигменты. Щебень составляет 75% от объема смеси и перед заливкой пола на основание кладутся медные или латунные жилы.

4. Стяжка ангидридная.
Эту стяжку готовят из ангидрида (обожженный природный гипс), гипса, извести и воды. Ангидридная стяжка хорошо выравнивается и ее можно наносить при помощи растворонасоса или пневмонагнетателя. Поверхность получается кремового цвета, гладкая.

5. Стяжка ксилолитовая.
В состав входит песок, кварц, магнезитовое связующее, опилки, краситель и вода. Эта стяжка чувствительна к повышенной влажности. Паркет и эластичные покрытия применять не рекомендуется. Покрытие имеет серый цвет и гладкую поверхность с видимыми деревянными частичками.

6. Стяжка с синтетическими смолами (наливной пол).
Основой служат синтетические смолы. Наливной пол может быть однослойным, слабо наполненным (толщина 1 — 2 мм) и многослойным (толщина 2 — 7 мм). Наливной пол — самовыравнивающийся и при высыхании имеет идеально гладкую поверхность. Цвет может быть абсолютно любым.

Ремонт стяжки

Приступая к ремонту старой бетонной стяжки, необходимо выявить скрытые и явные дефекты основания. Чаще всего из дефектов бетонной стяжки встречаются сколы, трещины, пустоты и отслоение бетонного слоя от плиты перекрытия. Отслоения цементно-песочной стяжки можно определить путем ее простукивания металлическим прутом. Глухой звук, при проведении этой манипуляции, указывает на утрату прочной связи стяжки и основания.

При малой площади отслоившегося покрытия (до 30%), стяжку вырезают болгаркой с алмазным диском, после чего вырезанные участки заделывают специальной смесью. Если же отслоившиеся участки большие, то рекомендуется заменить цементную стяжку полностью.

После того, как все трещины и пустоты ликвидированы, следует произвести шлифование основания. Эта операция делается при помощи шлифовальной машины с абразивными камнями либо алмазными сегментами. Пыль, образовавшуюся в процессе шлифовки, удаляется пылесосом.

После чистки, бетонной поверхности необходимо дать просохнуть. Этот процесс занимает минимум сутки. Приклеив на стяжку скотчем полиэтилен (1 Х 1 м), можно проконтролировать высыхание по наличию конденсата.

Материал для ремонта стяжки необходимо выбирать исходя из качества основания. Одной уплотняющей пропитки бывает недостаточно и поэтому для этих целей применяются различные краски и эмали.

Ремонт стяжки при применении лакокрасочных покрытий проходит в несколько этапов:
1. Удаление дефектов.
2. Шлифование и выравнивание поверхности.
3. Шпаклевание и удаление пустот.
4. Грунтовка поверхности и нанесение слоя краски.

Лакокрасочный материал наносится в 2 — 3 слоя, что обеспечивает максимальное качество покрытия. Стоит заметить, что качественная подготовка цементного основания, играет решающую роль при покраске пола, так как при плохом качестве основания, слой краски может просто отслоиться.

Обсуждая всевозможные половые покрытия, специалисты приходят к выводу, что паркет – это наиболее качественное, красивое покрытие, которое может прослужить вам долгие годы и только радовать глаз.

Поэтому решение о замене паркета на другое покрытие вообще не должно возникать у вас никогда, даже в тех случаях, когда начался ремонт и хочется, чего ни будь нового. Качественно отремонтированный паркет, уложенный на высококачественной стяжке, точно покажется чем-то новым и красивым.

Ремонт всегда начинается с оценки объема работ и необходимых для этого материалов. Это касается и ремонта паркетного покрытия пола.

Перед началом ремонта паркета оцениваем состояние паркета. Подсчитываем сколько паркетных досок, которые специалистами называются клепки, необходимо заменить. Обычно клепки подлежат замене в случаях их поломки, при образовании трещин на клепке, при деформации клепки от воздействия воды или других посторонних факторов.

Далее вы должны оценить необходимый объем шпаклевки для заделывания трещин в паркете и древесины той же породы дерева для заделывания более крупных трещин в паркете. Объемы необходимых материалов определены, и вы идете в магазин. При подборе шпаклевки, обратите особое внимание на то чтобы шпаклевка, была специализированной для паркета, а не просто по дереву. Далее она должна соответствовать породе дерева и подходить по цвету. Пусть эти условия вас не пугают. Шпаклевки для паркета имеют большую разновидность, и подобрать необходимую вам не составит большого труда. Также не будет проблем при подборе клепок для замены и древесины для ремонта крупных трещин. Высокий ассортимент современных магазинов, которые специализируются на строительных материалах, позволяет подбирать даже самые специфические материалы.

Закупки сделаны и можно приступать, к непосредственному ремонту паркета. Первое чем необходимо вам заняться так это заменой поврежденных клепок. Извлечь клепку можно только расколов ее на три части. Эта операция делается при помощи стамески и молотка. Затем извлекаем среднюю расколотую часть, а затем остальные. Перед установкой новой клепки тщательно очистите место установки и срежьте гребень с соседней клепки. Далее подготовьте новую клепку. Срежьте рубанком гребень и подгоните размеры, чтобы клепка плотно входила между соседними клепками.

Перед установкой клепки разогрейте мастику, на которую ложится паркет, и ровным слоем разметите ее в месте установки новой клепки и после этого можно установить заменяемую клепку. После окончания работы установите груз на замененные клепки и после полного высыхания при помощи цикли удалите лишнюю мастику. После замены поврежденных клепок переходим к щелям. Узкие щели, ширина которых менее двух миллиметров просто замазываем шпаклевкой для паркета.

Перед этим, тщательно очистив их от пыли и грызи, стальной проволокой и пылесосом. Не применяете при очистке другие приспособления кроме проволоки, это обычно приводит к увеличению щели. Шпаклевку необходимо накладывать в щель шпателем с небольшим усилием, чтобы шпаклевка заполнила всю щель. Более крупные щели замазывать шпаклевкой не стоит, так как через время она высыплется, и щель появится снова. Из той же древесины, из которой у вас паркет изготовьте планки по размеру щелей. Перед установкой планок в щели их предварительно необходимо смазать клеем по дереву, а затем забить в щель. Из советов бывалых: планки для заделки щелей лучше всего изготавливать из обычных деревянных линеек. Когда все щели заделаны, даем время для полного высыхания шпаклевки.

На этом ремонтные работы закончены и приступаем к наведению красоты. Начинаем эти работы с циклевки паркета. Конечно такаю работу можно сделать в ручную, но это долго и не так качественно. Для циклевки существуют специальные машины, которые циклюют и затем шлифуют паркетный пол. Нанять человека, который это вам сделает, не будет дорого стоить, а займет это мероприятие считанные часы. После этого можно покрывать паркет лаком. Особенность этого мероприятия заключается в том, что паркет покрывают лаком при помощи поролонового валика. При этом внимательно следите, чтобы поролон не начал сыпаться, что может испортить вашу работу. Лак, которым покрывается паркет, должен быть специализированным для паркета.

Вот и все ремонт пола закончен, и обновленный паркет будет радовать вас еще много лет и вряд ли у вас появятся мысли заменить половое покрытие.

Разные формулы полимерного покрытия служат для их использования в роли беспыльного покрытия полов из бетона, а также стен и ограждающих конструкций помещений разного назначения, в том числе на складах, в коммерческих центрах и др. Такие полы являются лучшим вариантом для чистых производств. Для этих полов характерным является влагоустойчивость, а также устойчивость к химикатам.

Минеральное основание под укладку полимерных покрытий допускается разное: бетонное, из мозаичных плит, также это может быть цементно-песочные стяжка и т.д.

Перечислим главные требования, предъявляемые к основанию:
— Уровень влажности бетонной поверхности не должен превышать 4-5%;
— Параметр прочности на сжатие для цементно-песочный стяжки: минимум 15 МПа, для бетона минимум 20 МПа;
— Высокий уровень ровности пола — при проверке с помощью 2-метровой рейки не должно быть перепада больше 4 мм;
— Должны быть исключены трещины, «бухчения», разного рода загрязнения и т.д.

Существуют полимерные покрытия следующих типов:
— эпоксидное;
— полиуретановое;
— эпоксиполиуретановое;
— акрилоуретановые;
— метилметакрилатное.

Исполнение таких покрытий делится на разновидности с учетом эксплуатационных требований и технологии нанесения. Это может быть:
— Тонкослойное покрытие (слой не больше 1 мм), которое наносится путем окраски основания.
— Покрытие, устраиваемое наливом полимерного компаунда толщиной 2.5- 3 мм.
— Покрытие с повышенными декоративными качествами. Делается также наливом компаунда, одновременно засыпаются цветные чипсы, а в конце процесса на поверхность наносится полиуретановый лак.
— Нескользящие покрытия, выполняемые с добавлением кварцевого песка разных фракций (зависит от того, какие требования предъявляются к шероховатости пола). Если покрытие устраивается для пандуса гаража, его толщина должна быть не меньше 5-ти мм.

Теперь поговорим о технологии выполнения полимерных покрытий. Последовательность действий такова:
1) сперва обрабатывается поверхность бетона;
2) грунтование подготовленной поверхности;
3) эпоксидное шпатлевание всей поверхности;
4) подшлифовка отшпатлеванной поверхности;
5) нанесение полимерных покрытий разных видов;
6) нарезаются деформационные швы с последующей их герметизацией посредством герметика из полиуретана либо силикона.