Internal Work

Оштукатуривание стен — это достаточно сложный процесс, который требует определенных навыков. Но, несмотря на это, можно штукатурить стены и своими руками, не обращаясь к специалистам. Главное — соблюдать технологию и некоторые правила.

Рассмотрим пример, когда нам необходимо отштукатурить стену, которая в дальнейшем будет обкладываться плиткой. Допустим, основание будет кирпичным. В таком случае можно использовать наиболее простой и экономичный вид раствора — из песка и цемента. Можно взять готовую строительную смесь, которую легко найти в любом строительном супермаркете. Её останется развести водой, и она будет готова. Но можно взять и обычный песок, смешать его с бетоном — получится то же самое.

Во время работы пригодятся такие инструменты, как ведра, ёмкость для раствора, шпатель или мастерок, ковш и правила — две рейки из алюминия, одну для срезания раствора, длиной около полутора метров, и вторую — для оценки качества работы, около двух с половиной метров. При оштукатуривании вручную песчано-цементным раствором следует проводить работы в резиновых перчатках, так что необходимо ещё запастись перчатками. Инструменты нужно промывать и чистить после каждого этапа работ.

Для того чтобы стены были оштукатурены хорошо, необходимо их провесить и установить маяки. Чем маяков будет больше, тем ровнее будет слой штукатурки на разных точках.

Сначала стену необходимо осмотреть и найти наиболее выступающее на ней место. Через эту точку нужно провести вертикальную линию, а по ней от пола к потолку необходимо нанести слой раствора. Получится несколько бугорков высотой около двух сантиметров. К ним нужно приложить профиль в форме буквы Т, длина которого равна высоте стены, и вдавить его в раствор. Важно, чтобы маяк лёг строго вертикально, для этого необходимо успеть выровнять глубину вдавливания в разных местах стены, пока раствор не высох. Когда раствор подсохнет, можно устанавливать другой маяк, на расстоянии полуметра от первого.

Часто советуют установить два маяка на расстоянии около двадцати сантиметров от противоположных сторон стены. Но это требует хорошей сноровки при дальнейшем оштукатуривании. Уровнем сверяется ровность маяков относительно друг друга.

Для приготовления раствора следует смешать воду, 4 ведра песка и 1 ведро цемента. Консистенция раствора должна получиться в меру густой и в меру жидкой. Песок для оштукатуривания стен подойдёт карьерный. В ситуации, если песок не содержит примесей глины, необходимо взять на одно ведро цемента 3 ст.л. стирального порошка и добавить в раствор. Это поможет раствору стать мягче и легче, и с ним будет удобнее работать. Если примесей глины в песке достаточно, но порошок можно не добавлять. Так же можно вместо порошка взять жидкое моющее средство в тех же пропорциях. Замешивать раствор удобнее всего в бетономешалке, но за неимением такового можно это делать и в низком широком корыте.

Перед началом работы стены необходимо увлажнить. Можно обрызгать стены щёткой или облить из ковша. Если стены не смачивать, штукатурка начнёт быстро высыхать и не ляжет так, как это необходимо. Особенно важно это делать для стен из красного кирпича, так как он сам по себе достаточно сухой и сильно впитывает воду. На стены из белого кирпича необходимо заранее нанести слой раствора. Чтобы это сделать, раствор нужно разбавить водой и набросать на стену при помощи ковша. Когда этот слой подсохнет, то его уже покрывают более густым раствором. При этом не нужно дожидаться полного высыхания первого слоя. Если пренебречь этой процедурой, штукатурка попросту не станет держаться на стене, а будет стекать вниз.

Когда раствор приготовлен, а стены смочены водой, пора приступать к штукатурке. Песчано-бетонный раствор набрасывается при помощи ковша на стену. Пока начальный слой подсыхает, нужно проделывать то же самое и с остальными стенами. Спустя пару часов пора начинать набрасывание второго слоя штукатурки. Лучше, если толщина слоём будет варьироваться от 1 до 3 сантиметров. В противном случае, при более толстых слоях, штукатурить придётся с большими временными промежутками в несколько заходов, дня за два.

Когда раствор уже начинает выступать над маяками, необходимо снять излишки при помощи алюминиевой рейки. Её нужно прислонить к маякам, а потом снять лишний раствор и протянуть его снизу вверх. Остатки раствора скидывают в ведро. Когда пространство между маяками заполнено, нужно снять так часть раствора, чтобы просвечивались маяки. После этого можно перейти к другому месту, пока предыдущее сохнет. Подсыхает он около часа. После второго слоя ещё остаются неровности и ямки. Их необходимо закрыть, используя мастерок и ковшик.

Излишки штукатурки срезаются рейкой следующим методом. Рейку протягивают вверх движением влево-вправо. Таким образом, излишки штукатурки снимутся, не протягиваясь за рейкой. Мелкие дефекты замазываются более жидким раствором — он заполняет мелкие неровности. Работа проводится на участках между маяками, а не сразу по всей стене. Участки непосредственно под самым потолком покрываются не сразу, а на следующий день, после того, как основная поверхность стены высохнет. Рейка при этом проводится вертикально.

На сложных участках, где, к примеру, стоят трубы или присутствуют другие препятствия, возникают сложности со штукатуркой стен. В этом случае вырезается шаблон, при помощи которого прорабатывают сложные участки стен. Он может быть изготовлен из куска металла или ровных досок. Когда необходимо выровнять стены под трубой, можно подобрать кусок металлического уголка, которым удобно доставать до стены через препятствия.

Что касается углов, их штукатурят в самом конце. Угловые полоски около 20 сантиметров штукатурят следующим образом. Одну из полос штукатурят вместе с основной стеной, а ко второй полосе от угла приступают после того, как первая высохнет. Порядок работы тот же — набрасывается раствор, затем он разравнивается, а излишки срезаются рейкой, которую проводят по маякам. Чтобы угол получился аккуратным, нужно взять рейку, одна из сторон которой обрезана под острым углом. В этом случае она не будет задевать соседнюю стену. Чтобы линия была точной и ровной, проводим рейкой вверх-вниз и проверяем, приставив рейку к углу, нет ли зазоров или прогибов.

Если стена готовится под плитку, то вынимать маяки не нужно. Так же не нужно в этом случае затирать штукатурку. Небольшие неровности допустимо оставить, если они не нарушают плоскость стен, так как на них всё равно будет укладываться плитка. Укладывать плитку можно будет тогда, когда штукатурка полностью высохнет. Срок зависит от качества материалов, которые использовались при оштукатуривании.

По составу стяжки подразделяют на следующие виды:

1. Цементная стяжка.
Этот вид стяжки встречается чаще всего и состоит из воды, песка и гравия. Соотношение компонентов выбирается в зависимости от прочности конечного покрытия, которое необходимо получить. Сухая смесь разводится водой (10 — 20% от цементной массы). Цементные растворы делятся на легкие (до 1500 кг/м3) и тяжелые (свыше 1500 кг/м3). Прочность раствора зависит от соотношения воды и цемента. Цементная стяжка имеет шершавую поверхность и серый цвет.

2. Стяжка бетонная.
Бетонная стяжка изготовляется из цемента (марка 400 — 500), воды и различных наполнителей — песок, гравий, щебень, керамзит. При использовании разных наполнителях бетон имеет разную массу и делится на виды:
a) Особо тяжелый (более 2600 кг/м3).
b) Тяжелый (2100 — 2600 кг/м3).
c) Облегчённый (1800 — 2000 кг/м3).
d) Легкий (1200 — 1800 кг/м3).
e) Особо легкий (менее 1200 кг/м3).

3. Стяжка мозаичная.
Для изготовления мозаичной стяжки применяют цемент марки 400, щебень и минеральные пигменты. Щебень составляет 75% от объема смеси и перед заливкой пола на основание кладутся медные или латунные жилы.

4. Стяжка ангидридная.
Эту стяжку готовят из ангидрида (обожженный природный гипс), гипса, извести и воды. Ангидридная стяжка хорошо выравнивается и ее можно наносить при помощи растворонасоса или пневмонагнетателя. Поверхность получается кремового цвета, гладкая.

5. Стяжка ксилолитовая.
В состав входит песок, кварц, магнезитовое связующее, опилки, краситель и вода. Эта стяжка чувствительна к повышенной влажности. Паркет и эластичные покрытия применять не рекомендуется. Покрытие имеет серый цвет и гладкую поверхность с видимыми деревянными частичками.

6. Стяжка с синтетическими смолами (наливной пол).
Основой служат синтетические смолы. Наливной пол может быть однослойным, слабо наполненным (толщина 1 — 2 мм) и многослойным (толщина 2 — 7 мм). Наливной пол — самовыравнивающийся и при высыхании имеет идеально гладкую поверхность. Цвет может быть абсолютно любым.

Ремонт стяжки

Приступая к ремонту старой бетонной стяжки, необходимо выявить скрытые и явные дефекты основания. Чаще всего из дефектов бетонной стяжки встречаются сколы, трещины, пустоты и отслоение бетонного слоя от плиты перекрытия. Отслоения цементно-песочной стяжки можно определить путем ее простукивания металлическим прутом. Глухой звук, при проведении этой манипуляции, указывает на утрату прочной связи стяжки и основания.

При малой площади отслоившегося покрытия (до 30%), стяжку вырезают болгаркой с алмазным диском, после чего вырезанные участки заделывают специальной смесью. Если же отслоившиеся участки большие, то рекомендуется заменить цементную стяжку полностью.

После того, как все трещины и пустоты ликвидированы, следует произвести шлифование основания. Эта операция делается при помощи шлифовальной машины с абразивными камнями либо алмазными сегментами. Пыль, образовавшуюся в процессе шлифовки, удаляется пылесосом.

После чистки, бетонной поверхности необходимо дать просохнуть. Этот процесс занимает минимум сутки. Приклеив на стяжку скотчем полиэтилен (1 Х 1 м), можно проконтролировать высыхание по наличию конденсата.

Материал для ремонта стяжки необходимо выбирать исходя из качества основания. Одной уплотняющей пропитки бывает недостаточно и поэтому для этих целей применяются различные краски и эмали.

Ремонт стяжки при применении лакокрасочных покрытий проходит в несколько этапов:
1. Удаление дефектов.
2. Шлифование и выравнивание поверхности.
3. Шпаклевание и удаление пустот.
4. Грунтовка поверхности и нанесение слоя краски.

Лакокрасочный материал наносится в 2 — 3 слоя, что обеспечивает максимальное качество покрытия. Стоит заметить, что качественная подготовка цементного основания, играет решающую роль при покраске пола, так как при плохом качестве основания, слой краски может просто отслоиться.

Вы собрались делать капитальный ремонт квартиры или дома и решили утеплить пол. Замечательное решение, т.к. в результате вы получите уют, комфорт и при этом экономию энергии. Устройство водяного теплого пола — достаточно непростая задача, которую, по возможности, лучше доверить профессионалам. Но если вы уверены в своих силах и знаниях, берите бразды правления в свои руки, и поехали!

Существует два технологических приема устройства водяного пола: бетонная и настильная, которая в свою очередь делится на полистирольную и деревянную. Бетонная технология теплого пола подразумевает укладку бетонной стяжки поверх уложенных труб контура. Приблизительный расход труб на 1 квадратный метр обогреваемого пола при раскладке с шагом 20 см составит около 5 погонных метром.

Этапы работ.

1. Обмер и деление помещения на участки.
Площадь каждого участка не должна превышать 40 м2, причем соотношение сторон должно быть примерно 1:2. Разделение площади необходимо для предотвращения растрескивания стяжки при ее тепловом расширении.

2. Укладка изоляционных материалов.
Тщательно очистив поверхность основания пола от строительного мусора и пыли, расстилают теплоизолирующий материал (толщиной от 3 до 15 см в зависимости от свойств основания и температурного режима помещения), который предотвратит лишние затраты тепловой энергии на обогрев перекрытия. В качестве теплоизоляции обычно используются пеноплекс или полистирол. По периметру комнаты и границам секторов укладывается демпферная лента, которая будет компенсировать тепловое расширение стяжки и не даст ей растрескаться. Затем на всю поверхность стелется плотная полиэтиленовая пленка, обеспечивающая гидроизоляцию.

3. Укладка арматурной сетки.
Арматурная сетка изготавливается из металлического прута сечением 4-5 мм. Размер ячеек составляет 15х15 см. Иногда применяют двойное армирование, укладывая поверх труб второй слой сетки. На сетку будут вмонтированы трубы при помощи специальных хомутов из пластика.

4. Монтаж труб
Чаще всего трубы укладывают по спирали. Однако приемлемы и другие схемы — змейкой, двойной змейкой, смещенной спиралью.
В любом варианте укладки необходимо соблюдать общие правила:
— шаг укладки — не более 30 см и не менее 7,5 см,
— шаг креплений труб к сетке примерно 1 м,
— крепление не должно быть очень плотным с учетом теплового расширения труб,
— расстояние петель контура от стены — не менее 7 см,
— при необходимости укладки более 100 м труб в одном помещении нужно составить 2 или несколько петель, каждая из которых должна подсоединяться к коллектору,
— после окончания монтажа обязательно проводится опрессовка системы, при которой выявляются погрешности сборки, возможные повреждения труб или их некачественное соединение.

Итак, один конец трубы крепится к подающему выходу коллектора. Затем она укладывается по намеченной схеме с закреплением ее к арматурной сетке пластиковыми хомутами. Компенсационные швы следует защитить от повреждений куском гофрированной трубы. Когда все трубы закреплены и подсоединены к коллектору, необходимо проверить качество сооруженной системы. Для этого система заполняется водой под давлением, в 1,5 раза превышающим обычное для отопительного периода, т.е. производится опрессовка.

5. Заливка бетонной стяжки.
После успешного завершения испытаний системы труб, можно приступать к заливке бетонной стяжки. Следует особо отметить, что устройство бетонной стяжки должно производиться при комнатной температуре, а система теплого пола должна находиться под давлением в 3-4 бар. Целесообразно поддерживать рабочее давление в сети до окончания всех монтажных работ. Для приготовления стяжки используется обычно цементно-песчаная смесь.

Рекомендуется применять специальные смеси для теплого пола, которые обеспечат большую теплопроводность. Бетонный раствор заливается на подготовленные трубы слоем, превышающим верхний уровень труб на 3 см. В целом уровень пола поднимется на 5-7 см от первоначального. Система теплого пола будет готова к использованию в полном объеме после полного высыхания бетонной стяжки, на что требуется до 28 дней (при использовании специальных смесей срок указан в инструкции).

6. Укладка финишного напольного покрытия.
При выборе напольного покрытия необходимо учитывать их теплопроводность. Наиболее подходящими являются керамоплитка, ламинат, линолеум и другие подобные материалы. Паркет, пробка и ковровые покрытия, обладая хорошими теплоизоляционными свойствами, сведут на нет ваши труды по обогреву помещения через пол.

Поскольку бетонная система устройства водяного теплого пола намного поднимает уровень пола, она нежелательна в помещениях с низким потолком. Кроме того, бетонная стяжка значительно утяжеляет основание, т.к. один квадратный метр песко-бетонной раствора толщиной 5 см весит приблизительно 300 кг. Чтобы преодолеть эти негативные моменты, применяют настильную (полистирольную или деревянную) систему теплого пола.

Полистирольная система водяного теплого пола.

Эта система предполагает использование специальных легких полистирольных плит (размеры 3х30х100 см), в которых сделаны пазы, куда вкладываются алюминиевые пластины, равномерно распределяющие тепло от вмонтированных в них труб. Примечательно, что полистирольная система теплого пола может быть использована не только по бетонному основанию, но на черновой деревянный пол.

Монтажные работы включают:
— раскладку полистирольных плит по очищенной и выровненной поверхности основания пола, начиная от угла помещения;
— укладка алюминиевых теплораспределительных пластин, имеющих пазы для труб;
— монтаж тепловых труб, которые щелчком вставляются в пазы в металлических пластинах;
— опрессовка и проверка труб;
— укладка подложки из плит влагостойких ГВЛ или фанеры;
— финишное покрытие.

Деревянная настильная система теплого водяного пола.

Этот вид может использоваться при устройстве настильной системы теплого пола в домах из дерева. Различают модульный и реечный типы деревянной системы. В качестве теплоизолирующего материала применяют минеральную или базальтовую вату или полистирольные плиты, которые укладываются между лагами. При применении модульного типа теплого пола используются готовые модули из древесностружечных плит толщиной 2 — 2,5 см, в которых уже вырезаны каналы для труб и теплопроводящих пластин.

Реечный тип предполагает использование полос (реек) ДСП шириной 15 или 30 см, закрепляемых к основанию саморезами с шагом между ними 2 — 3 см. Между рейками укладываются алюминиевые пластины со специальными пазами, в которые щелчком вставляются трубы. Затем сверху раскладываются листы влагостойких гипсоволоконных плит, на которые укладывается финишное покрытие. Если планируется покрыть пол ламинатом или паркетом, то их можно закреплять прямо на алюминиевые теплораспределительные пластины без использования влагостойких

Теплые полы сегодня популярны во всем мире. Евроремонт не представляется без установки теплых полов. С теплыми полами можно лежать на полу и ходить босиком, не боясь простудиться. Теплые полы применялись еще в древности, но их обогрев с помощью пара или воды был доступен тогда исключительно состоятельным людям, а регулировка температуры в подобных системах была слишком медленной.

В наши дни в системе теплых полов используют электричество. Достоинствами системы “Электрический теплый пол” является простое регулирование температуры, и легкость в поддержании определенной температуры длительное время.

Существуют различные системы типа «Электрический теплый пол»: Nexans, DEVI, Теплолюкс и другие. Технология устройства теплого пола включает в себя монтаж перекрытия, нагревательных кабелей, датчика температуры, теплоизоляции.

Перекрытие — основа системы теплого пола. Пол для установки нагревательных секций обязательно должен быть чистым и сухим не иметь трещин и неровностей. Черновой пол необходимо выровнять при помощи специальных выравнивающих смесей.

Теплоизоляция укладывается на очищенный и выровненный черновой пол. Чтобы сделать систему отопления комфортной, нужно использовать теплоизоляцию, основа которой произведена из вспененных материалов (например, фольгопен).

Нагревательные кабели, которые используются в системе теплого пола, бывают двужильными (нагревательная секция ТЛБЭ) или одножильными (нагревательная секция ТЛОЭ). Оба этих типа можно использоваться при обогреве любого помещения, жилого или производственного.

Датчик температуры, как правило, устанавливается между двумя нитками кабеля. Он поставляется в гофрированной трубке, диаметр которой равняется 14 – 20 мм. Датчик располагается недалеко от конца трубки, его соединительный провод проходит через трубку и выходит с другого конца. На этом этапе установки пола необходимо сделать чертеж теплого пола, в котором указать места расположения термодатчика и муфт. План пригодится Вам при ремонте системы.

Поверх теплого пола можно уложить цементно-песочную стяжку, толщиной 3 – 5см. Для укрепления этой стяжки применяют сетки — полимерные арматуры. Перед тем как запустить систему необходимо проверить нагревательную систему тестером.

На теплый пол можно укладывать паркет, ламинат, ковролин, плитку или линолеум. Во время эксплуатации нельзя покрывать часть пола, на которой установлена система теплого пола, теплоизолирующими материалами – одеялами, коврами и т.д. При укладке паркета на теплые полы необходимо правильно подобрать вид дерева с надлежащими свойствами. Наилучший вариант – ламинат, являющийся заменителем паркета.

Термостат помогает сэкономить электричество во время использования теплых полов, он подает напряжение только при необходимости. При помощи термостата можно задать программу, поддерживающую температуру на определенный срок (неделя, сутки).

Устройство теплого пола проводится двумя методами: водоциркуляционным и электрическим. Пленочной теплый пол довольно успешно конкурирует с прочими системами отопления. Он совместим с паркетом, плиткой, ковролином, ленолиумом, ламинатом. Система отопления не сушит дерево. Способ прокладки кабелей зависит от конструкции пола. Как правило, это греющий кабель в цементно-песчаной стяжке, «тонкий теплый пол», теплый пол для покрытий из дерева.

Кабельный обогрев применяют и в других областях (обогрев желобов, водостоков, водосточных труб, трубопроводов и кровли от замерзания). Ванная комната – это наиболее популярное место для установки теплого пола. Плитка отлично подходит для таких полов. Для «босых ног» на полу создается лучшая температура пола, которая равна 29°С.

Несмотря на то, что это лето не радует нас теплом, на дачу все равно хочется. И более того — хочется, чтобы на даче было тепло. К счастью, в наше время обогреть дом можно не только дровами. Один из самых удобных и современных способов — пленочные теплые полы. Они имеют три основных достоинства:
1) недорого стоят;
2) просты в монтаже;
3) могут использоваться как временный вариант отопления.

На даче можно использовать пленочный теплый пол только в то время, пока вы там живете. А на зиму увезти его домой. Что касается расходов на электричество, то использование пленочного теплого пола будет в 2 раза дешевле масляной батареи. Большинство производителей пленочных теплых полов находятся в Южной Корее. Это Hit Life, Hot Film, Teplotex, Hit Plus.

УСТРОЙСТВО ПЛЕНКИ

Инфракрасная пленка, составляющая основу теплого пола, представляет собой полимерную пленку толщиной, как правило, 0,4 мм, внутри которой находятся токопроводящие полоски из графита со специальными добавками. Прочная влагозащита позволяет укладывать пленочный пол даже во влажной среде, к примеру, в ванной комнате.

ВЫБОР ПЛЕНКИ

Перед тем как покупать пленку на дачу, необходимо сделать расчет теплопотерь. Этим занимаются компании, которые продают теплые полы. Расчет производится, исходя из данных о дверях, окнах, материалах стен и виде теплоизоляции. Кроме того, необходимо учесть, какую мощность будет потреблять ваш теплый пол и справится ли с ней ваша проводка. Если мощности недостаточно, нужно будет провести дополнительный кабель.

МОНТАЖ

Для устройства теплого пола из инфракрасной пленки не нужно сооружать бетонную стяжку, как в случае с другими видами. Ее можно укладывать на черновой деревянный пол, который часто бывает на даче. На пол необходимо постелить теплоотражающий материал. Важно, чтобы это была не фольга, т. к. она проводит электричество. Производители рекомендуют подложку из листового вспененного полиэтилена, усиленную лавсановой пленкой с металлизированным покрытием. Она снижает теплопотери на 30-50%. Стоимость — 150 руб./м2.

Также можно использовать твердую экранированную пробковую подложку, но она стоит дороже и встречается реже. Теплоизоляция позволяет увеличить КПД теплого пола и избежать ненужных расходов электричества. На подложку укладывают саму пленку, а поверх нее — финишное покрытие. В дачном варианте это чаще всего ковровое покрытие, линолеум или обычный ковер. Если на даче предполагается большое количество гостей, лучше между покрытием и пленкой проложить ДСП, ДВП или фанеру для предохранения пленки от механических воздействий. Также ДСП необходимо проложить, если пол неровный.

ЦЕНА МОНТАЖА

Смонтировать пленочный пол можно самостоятельно, особенно на небольшой участок. Схема соединений прилагается в инструкции, кроме того, продавцы проводят 62 консультации, показывая на небольших кусочках пленки, как ее нужно монтировать. Если монтаж будут производить специалисты, это в среднем будет стоить 150-200 руб./м2, хотя цена здесь зависит от сложности. К примеру, если нужно положить одну-две полосы и терморегулятор находится близко, это будет дешевле.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

Терморегуляторы позволяют не только регулировать температуру, но и экономить электроэнергию. По способу монтажа терморегуляторы бывают накладными и встраиваемыми. Накладные применяются с наружной проводкой и находятся на виду. Встраиваемые монтируются в монтажную коробку и используются при скрытой проводке. По способу действия терморегуляторы бывают механическими и автоматическими. Механические необходимо настраивать вручную, тогда как автоматические взаимодействуют с датчиками и производят регулировку температуры самостоятельно. Цена механического терморегулятора — 714 руб., автоматического — примерно 1,6 тыс. руб.

Существуют терморегуляторы с таймером. Они программируются включаться тогда, когда человек находится дома, и выключаться, когда он на работе. Это позволяет существенно экономить на электричестве. Есть современные модели терморегуляторов с сенсорным экраном. Обычный терморегулятор рассчитан на мощность 3,5 кВт. Если мощность пола больше, понадобится терморегулятор за 4,2 тыс. руб., он рассчитан на 6 кВт. В случае, если теплый пол в двух помещениях запитан на один обычный терморегулятор, то температура в обеих комнатах будет одинаковой. Если необходимо, чтобы она различалась, нужно купить два терморегулятора или один двухзонный. Стоимость двухзонного терморегулятора 3,63 тыс. руб.

Специалисты советуют стелить пленку только на площади, по которым они ходят ногами. Нет смысла переплачивать за лишний материал. Кроме того, необходимо учитывать качество теплоизоляции. Если веранда на даче не утеплена, не стоит стелить туда теплый пол. Не рекомендуется брать на дачу пленку маленькой мощности: нагревать дом она будет очень долго. Оптимальная мощность — 220 Вт.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Пленка «HeatLife» 220/240 Основное отопление.
Под бетонную стяжку, ламинат, линолеум, ковролин, доску, в том числе во влажных помещениях. Отопление+теплый пол. Сферы применения — гражданские и промышленные объекты:
— здания, дома, квартиры, дачи;
— склады, холодильные помещения;
— сельхозобъекты и объекты животноводческих комплексов;
— торговые помещения, павильоны, магазины, ТЦ;
— детские сады, в том числе крытые игровые площадки;
— спортивные сооружения, бассейны;
— сушка древесины, фруктов, овощей, сушилка для белья и обуви;
— бизнес-центры, офисы;
— посты охраны, сторожки и т. д.;
— можно прогревать различные уличные коробы, установки.

Преимущества:
— устанавливается на любые поверхности, под любые покрытия;
— низкое потребление Э/Э 10-40 Вт/м2 пленки;
— дополнительная медная шина заземления;
— многослойная структура пленки (абсолютная безопасность);
— два сплошных карбоновых слоя; — практически моментальный нагрев 3-5 мин.;
— сохраняет работоспособность при случайных повреждениях;
— не сжигает кислород; — не излучает вредные электромагнитные волны (антистатична);
— не требует согласований и коммуникаций; — полностью автономная система;
— увеличивается полезная площадь; — благотворно влияет на здоровье;
— работает как основная система отопления (достаточно установить на 50-70 % площади помещения).

Автомобильная пленка «HeatLife» 24/60
Для обогрева водительского сидения, салона и т. д.: — высокая скорость прогрева сидения, салона; — не излучает вредных для человека электромагнитных волн; — стойкость к различным механическим повреждениям; — дополнительно можно прогревать различные уличные коробы, установки (банкоматы и коробы для различной аппаратуры).

Пленка «HeatLife» 220/G8 для сельского хоз-ва.
Применяется для выращивания с/х культур, рассады, для прогрева грунта, почвы и антиобледенения труб, кровли и почвы. В вертикальном положении устанавливается на расстоянии 40-50 см.

В горизонтальном положении закапывается на глубину не менее 25-35 см. Преимущества: — ускорение роста с/х культур на 45 %; — идеальная установка в теплицах в холод (урожай даже зимой).

Отопительная пленка «HeatLife» для сауны
Применяется в инфракрасных кабинках, также может устанавливаться на стены и потолок для прогрева загородного дома, дачи, беседок, гаражей:
— устойчивость к высоким температурам (до 150 С);
— сохраняет естественную влажность воздуха;
— лечебное воздействие на человека,
— не требует согласований и коммуникаций.

С укладкой теплого пола из пленки вполне можно справиться самостоятельно. Главное — правильно спаять и заизолировать контакты. В этом случае конструкция прослужит более 30 лет и может стать как основным, так и дополнительным отоплением. Это особенно актуально в межсезонье, когда центральное отопление еще не работает.

Надежнее всего соединять полосы пленки при помощи пайки. Большинство пленок клипсуется, при этом клипсы со временем расшатываются и контакт может пропасть. С пайкой такого не происходит. Если спаять правильно, то теплый пол прослужит более 30 лет безо всяких проблем. К примеру пленка HitLife не повреждается, даже если залить ее водой.

Компания HitLife также имеет в продаже уникальную модель отопительной пленки с заземлением, которая может заливаться бетоном. Что касается подложки, то лучше использовать южно-корейскую, которая создана специально для пленочных теплых полов. В отличие от российских аналогов, она более стойка к перегреву, лучше отражает тепло и не металлизирована.

На комнату 16 м2 понадобится:
— подложка (16 м2);
— греющая пленка (11,4 м2);
— терморегулятор;
— двухжильный кабель;
— монтажный скотч OPP;
— два вида изоляционного скотча — PP и IN;
— монтажный нож;
— ножницы;
— паяльник;
— припой.

1. С угла начинаем укладывать подложку (для теплоизоляции) на всю поверхность пола, чтобы создать ровное основание для финишного покрытия.
2. Полосы подложки скрепляем монтажным скотчем OPP. Для удобства разрезания на подложку нанесена разметка по 5 и 10 см.

3. Согласно проекту застила, нарезаем и укладываем отопительную пленку, обходя места установки крупногабаритной мебели.
4. При помощи специального скотча PP изолируем выходы медных шин на срезах пленки. Шины находятся по краям 50-сантиметровых полос пленки.

5. Тем же скотчем PP изолируем срезы отопительной пленки HitLife.
6. Полосы пленки скрепляем друг с другом при помощи монтажного скотча OPP.

7. При помощи паяльника снимаем изоляцию с медных шин в местах будущей пайки.
8. Медные шины зачищаем при помощи монтажного ножа

9. Припаиваем проводник между 2 кусками пленки, чтобы она представляла собой единую электрическую цепь.
10. Места пайки изолируем скотчем IN.

11. Припаиваем двужильный кабель так, чтобы на каждую 50 см полоску пленки приходилась одна фаза и один ноль.
12. Вырезаем в подложке отверстие для сенсора (измеряет температуру пленки и передает на терморегулятор)

13. Двухжильный кабель и сенсор выводим в кабель-канал.
14. Прикручиваем провода к терморегулятору.

Посмотрим, как это сделать на примере вырезания отверстия в кафельной плитке для установки электрической розетки. Отверстия в плитках можно вырезать непосредственно во время наклеивания плитки по месту. Это занимает совсем немного времени, практически не замедляя основной работы с плиткой и клеем.

1. Приложив плитку к стене, необходимо отметить границы отверстия на горизонтальной и вертикальной кромках плитки.
2. На тыльной стороне плитки прочерчиваем по две линии, обозначающие габариты будущего отверстия, и проводим две оси через центр нарисованного прямоугольника.
3. Болгаркой с алмазным диском необходимо сделать два прямых реза по намеченным осевым линиям.
4. Срезаем алмазным диском углы перекрестия, образованного осевыми резами, чтобы в центре получилось сквозное ромбовидное отверстие.

Дойдя до места, где находится отверстие для розетки, надо приложить к стене плитку и отметить границы будущего отверстия на её горизонтальной и вертикальной кромках. Перевернув плитку тыльной стороной к себе, следует прочертить от этих отметок по две вертикальные и горизонтальные линии, обозначая габаритные размеры будущего отверстия. Эти линии надо нанести аккуратно и точно, поскольку они будут служить ориентиром в дальнейшей работе болгаркой с алмазным диском.

Грубо наметив форму отверстия (в данном случае — круг), нужно провести две взаимно перпендикулярные осевые линии через центр прямоугольника, ограничивающего габариты будущего отверстия. Особой точности здесь не требуется. Главное, чтобы все линии располагались в пределах отмеченных габаритов, не выходили за них.

Теперь можно приступать к вырезанию отверстия. Сначала болгаркой с алмазным диском надо сделать два прямых реза по намеченным осевым линиям, причём осторожно и аккуратно, стараясь не прорезать лишнее и не выйти за обозначенные габариты. В результате в центре будущего отверстия должны получиться две сквозные прорези в виде перекрестия. Далее так же аккуратно надо срезать алмазным диском обращенные внутрь углы этого перекрестия, чтобы в центре получился сквозной ромбовидный вырез. Повторюсь: этот вырез ни в коем случае не должен выходить за обозначенные габариты будущего отверстия.

Далее болгарка больше не понадобится. Плитку нужно повернуть лицевой стороной к себе и прочертить на ней ярким цветным фломастером точные контуры будущего отверстия. Это проще всего сделать, приложив плитку к предназначенному ей месту на стене: ромбовидный вырез позволяет видеть установленную в стене чашку монтажной коробки.

5. На лицевой стороне плитки прочертим ярким цветным фломастером точные контуры будущего отверстия.
6. Контуры выреза легко прочертить, приложив плитку прямо на свое место.
7. Далее понадобится только простой и доступный инструмент — щипцы для глазурованной плитки («попугайчик»).
8. Приложим плитку на своё место и отметим фломастером кромки отверстия в тех местах, где они требуют дополнительной доработки щипцами.
9. После одной-двух «примерок» и доработки щипцами отверстие примет нужные форму и размер. Плитку можно приклеивать на своё место.
10. При необходимости зазубренные кромки вырезанного отверстия довольно просто можно выгладить напильником и «шкуркой».

Дальнейшую обработку отверстия можно выполнять с помощью очень простого и доступного ручного инструмента — щипцов для глазурованной плитки (многие мастера называют их «попугайчиком» за характерную форму, напоминающую клюв попугая). Работа простая — надо просто «обкусать» щипцами кромки отверстия точно до намеченной линии, отламывая «клювом попугайчика» небольшие фрагменты шириной от 1 до 3 мм.

Когда отверстие приобретёт необходимые форму и размеры, нужно ещё раз приложить плитку на её место и проверить, насколько точно границы отверстия совпадают с формой и размерами чашки монтажной коробки. Если необходимо, отметьте фломастером кромки отверстия в тех местах, где они требуют дополнительной доработки щипцами. Как правило, после второй «примерки» отверстие принимает точные форму и размеры, даже если вам никогда раньше не приходилось заниматься подобной работой. Кромки проделанного отверстия получаются немного зазубренными. В большинстве случаев это не имеет принципиального значения, так декоративные наличники розетки потом закроют их, и они не будут видны.

Иногда наклеить плитку требуется до того, как в стене будет смонтировано оборудование. Тогда приходится делать вырезы в плитке, руководствуясь только рабочими чертежами, где указаны точные положение и размеры отверстий. В такой ситуации оставлять кромки выреза зазубренными крайне нежелательно, так как это может создать серьёзные проблемы для рабочих, которые будут выполнять свою работу после вас. Сгладить кромки вырезов и сделать их идеально ровными совсем не сложно, и это также не занимает много времени.

Убрать крупные неровности на кромках можно обычным напильником или специальным рашпилем с твердосплавной крошкой, повернув плитку лицевой стороной к себе и работая напильником только в одну сторону — от себя, чтобы избежать образования сколов на лицевой стороне. Окончательно сгладить кромки выреза можно наждачной бумагой («шкуркой») — сначала крупной, а затем мелкой — с помощью соответствующих по форме и размерам оправок. В качестве наглядного примера на последнем фото показано такое отверстие, кромки которого были доведены до идеально ровного состояния описанным выше способом.

Отделка ванной комнаты, кухни или бассейна — крайне трудоёмкое дело. Завершив его, мы надеемся, что не вернёмся к нему несколько лет, но случается так, что всего пару месяцев спустя дорогостоящая облицовка покрывается трещинами, а то и вовсе отлетает от основы. Прежде всего, мы склонны винить в этом некачественный клеевой раствор. И действительно, он может стать причиной внезапного «плиткопада».

Но, даже обращаясь к продукции крупных, хорошо зарекомендовавших себя компаний-производителей сухих смесей, мы не застрахованы от проблем. Ведь мало выбрать известный бренд, нужно учитывать специфику строительства и отделочных работ. Из чего сделаны стены, подлежащие облицовке? В каких климатических условиях будет эксплуатироваться плитка? Какие нагрузки будут на неё ложиться? Например, для декоративного кожуха камина необходима термостойкая мастика, а для чаши бассейна — специальная смесь с низкой восприимчивостью к влаге.

1. Белая монтажная смесь для прозрачной плитки (BERGAUF)
2. Заполнитель для швов Kerapoxy
3. Клей «КНАУФ-Флизен» для тонкослойного приклеивания плитки
4. Клей для керамогранита от»СТРОЙБРИГ»
5. Штукатурка от «ФОРУС»

При отделке фасадов требуется высокопластичный клей с повышенной морозостойкостью. Если использовать обычный, атмосферная влага будет постепенно просачиваться в его поры. При похолодании она замёрзнет и расширится, что приведёт к растрескиванию клеевого слоя. Чем опасна плитка, падающая с высоты двух-трёх этажей, говорить, наверное, излишне.

Универсальные составы подходят лишь для ванных, прихожих и кухонь — то есть помещений с более-менее постоянной температурой и относительно невысокой влажностью. Ведь в ванной комнате по-настоящему влажно бывает лишь час-полтора в сутки, когда мы используем её по назначению.

А вот в помещении бассейна вода из чаши испаряется постоянно, а значит, нужен клей с высокой влагостойкостью. Имеет значение и материал облицовки. Так, для стеклянной мозаики, которая отличается близким к нулю водопоглощением, нужен клей с маркировкой «для стеклянной мозаики и плитки» с улучшенной адгезией. Тяжёлая каменная плитка потребует специального состава высокой прочности.

Ещё одна весьма распространённая ошибка, чреватая растрескиванием плитки, — неправильно подготовленное основание. Прежде всего, отделываемая поверхность должна быть выровнена, и это особенно важно при оформлении пола. Стяжку, которая априори не может быть гладкой, как зеркало, полезно выровнять при помощи наливного пола и только потом приступать к отделке. Наличие рельефа приведёт к неравномерному распределению нагрузки, из-за чего плитка неизбежно будет трескаться. И конечно, основание под отделку должно быть чистым. Жир, остатки краски, строительная пыль — всё это заметно ухудшает адгезию клея. Перед началом облицовочных работ минеральную основу следует покрыть грунтом. Он закроет поры и сделает поверхность равномерно впитывающей.

Специалисты отмечают ещё одну причину растрескивания и осыпания плитки. Если при создании бетонной поверхности, подлежащей облицовке, были использованы добавки для ускорения затвердевания раствора, они могут вступить в реакцию с клеем, из-за чего он плохо схватывается и слабо держит.

Конечно, сносить из-за этого стену и строить новую не стоит, но при выборе клея полезно проконсультироваться со специалистом и выяснить, как реагирует на добавки тот или иной продукт. И если остаются сомнения, разумно не покупать сразу весь объём монтажной смеси, ограничившись для начала «пробниками», и поэкспериментировать на небольшом участке стены.

Потрескавшаяся облицовка может стать следствием деформации основания. Эта проблема особенно часто возникает в строениях из бревна и бруса. Как известно, деревянный дом в первые годы эксплуатации даёт очень большую осадку, теряя до 8% высоты. Притом внутренние перегородки могут деформироваться, что, конечно же, скажется на облицовке.

Чтобы этого не произошло, листы фанеры или гипсокартона, которые составляют подлежащую отделке конструкцию, нужно монтировать на каркасе с использованием плавающего крепежа, дающего возможность для подвижек. Между стеной и потолком при этом следует оставлять компенсационный зазор 3-4 см.

И в завершение темы отметим, что при отделочных работах очень важно не пытаться экономить монтажную смесь. Клей наносят и на стену, и на плитку таким образом, чтобы не оставалось пустот. Воздушные камеры в клеевом слое практически всегда приводят к растрескиванию и осыпанию плитки.

6,9. Из-за некачественного заполнения швов влага проникает внутрь, разрушая клеевой слой
7. Причиной растрескивания стало неподготовленное основание
8. Клей следует наносить так, чтобы под облицовкой не оставалось пустот

Пенопласт (пенополистирол) является экономичным и удобным строительным утеплителем. Теплосберегающие свойства этого материала таковы, что, к примеру, стена из пенополистирола толщиной всего 12 сантиметров по своим тепловым характеристикам аналогична кирпичной стене толщиной 2 метра!

Помимо этого, он оказался еще, удачной основой для облицовки керамической плиткой. Как это странно не звучит. Ведь главные «враги» у керамической облицовки, это смена температур в течение года и замерзание воды на поверхности и в швах. В подтверждение этому, ниже приведена таблица. Это техническая характеристика плиточного клея «Mapei»

Главная цифра, на которую стоит обратить внимание, это то, что после 25 циклов прочность крепления снижается вдвое! Такое может случиться за один сезон. Это цифра дана для высокопрочного клея. Можно предположить каков тогда этот показатель у недорогих смесей.

Главная причина снижение прочности — это деформации основания при температурных колебаниях. Керамическая плитка и основание, на котором она крепится, имеют разные линейные расширения. При смене температур, слой клея испытывает напряжения от этих расширений. Чем дешевле клей (чем меньше в нем клеящих добавок), тем ниже способность противостоять деформациям, и тем быстрее отпадает плитка.

Пенопласт имеет незначительный коэффициент линейного расширения и, кроме того, предохраняет от резкого колебания температур стену, на которой закреплен. Благодаря упругости материала, пенопласт компенсирует деформации.

Пенополистирол имеет коэффициент термического расширения в интервале 5-10 до 7-10, что соответствует интервалу изменения от 0,05 до 0,07 мм. на 1м и 1 градус Цельсия. К примеру, при изменении температуры на 17 градусов имеет место изменение длины равное 1%, т.е. 1мм/м.

Необходимо, также, учитывать и уменьшение размеров (сжатие) пенополистирола при низких температурах. Если принять за опорную температуру 20 градусов, и предположить, что в режиме использования материал охлаждается до -20 градусов, то в таком случае, элемент длиной в 40 см, укорачивается приблизительно на 1 мм.

Наряду с положительными свойствами, у пенопласта есть и уязвимые стороны. Это солнечное излучение и грызуны. При длительном воздействии УФ-излучения пенополистирол становится хрупким, поверхность желтеет, что далее приводит к эрозии от дождя или ветра.

Для грызунов, незащищенный пенопласт, представляет большой соблазн. Он не является пищей, но при похолодании, они делают в нем норы. И главное, при поиске пище, облицовка из пенопласта первая встречается на их пути. Если от ультрафиолетового излучения, достаточно покрыть утеплитель структурной штукатуркой, то от крыс и мышей пенопласт, надежнее всего, защищает керамическая плитка

В подтверждении удачного союза пенопласта и керамической плиткой есть конкретные примеры. На этом цоколе облицовка была положена 5 лет назад. Плитка приклеена на пенопласт марки ПСБ35. Пенопласт был, как обычно, покрыт стеклосеткой и слоем клея по сетке. Затем, для выравнивания и создание плоскости, была выполнена обыкновенная цементно-песчаная штукатурка по маякам толщиной, местами, до 2см. Предварительно, перед нанесением штукатурного слоя, были нанесены клеевые борозды, зубчатым шпателем №10. Клей для этого был использован «Сeresit СМ117″. Производство работ велось поздней осенью. Плитка нигде не отвалилась.

Более внимательный осмотр показал треснувший шов по затирке в двух местах, расположенных рядом, на расстоянии одного метра. Плитка, вокруг трещины, держится прочно на пенопласте. При надавливании, слой плитки с пенопластом пружинит. Это говорит, скорее, об оторванном пенопласте. Такое случается, если возникла трещина в фундаменте от усадки или деформационного расширения. Не снимая плитку, определить причину трещины трудно.

Сам по себе пенопласт, как основа, слабый. При желании, приложив усилие, можно вырвать приклеенную плитку, вместе со слоем пенопласта. Но самопроизвольно, при температурных колебаниях, не происходит отрывание сильного клея от слабой основы.

Пенопласт, сравнительно новый материал и еще не наработана правильная технология его облицовки. Есть свои «подводные камни», незнание которых, приводит к браку. Первая опасность это проведение работ летом, при повышенной температуре. Даже при температуре воздуха 20 градусов, темная поверхность пенопласта (покрытого сеткой с клеем) нагревается до 40-50 градусов. Аналогично, при нагревании не утепленной бетонной стены, тепло распределяется по всему объему и значительного нагрева не происходит. На пенопласте все тепло накапливается на поверхности и идет на нагрев клея или выравнивающей смеси. Клей быстро теряет воду и не добирает прочности (часть цемента не успевает прореагировать с водой). На фотографии зафиксирован такой случай.

Осенью стена дома была облицована экструдированным пенополистиролом и покрыта стеклохолстом с клеем. Применили именно этот материал, а не использовали обычный вспененный пенополистирол из-за того, что завершающим слоем отделки была запланирована керамическая плитка — а это серьезная нагрузка на основу. Пенопласт, который имелся в наличии, вызывал подозрения по плотности.

Работы были продолжены уже весной, когда ночная температура установилась выше 5 градусов. Для выравнивания поверхности стены под плитку, использовалась смесь «Сeresit CT29″. Выравнивание производилось по маякам, изготовленным из той же смеси. Толщина маяков (и наносимого слоя) была от 5мм до 1мм.

Спустя месяц, когда предполагалось приступить к облицовке стен плиткой, оказалось, что штукатурка имеет трещины, слабую прочность и местами осыпалась пластами. Причем на некоторых участках стены, выравнивающая смесь держалась хорошо и имела достаточную прочность.

Выяснилось, что все дело в температуре наружного воздуха при укладке. Там, где работы производились ранней весной или на северной стороне дома — штукатурка держалась хорошо. Проблемы были только на южной и юго-западной стене.

Сделать качественную облицовку стен керамической плиткой, без выравнивающей штукатурки, трудно. Пенопластовые плиты не имеют ровной, общей плоскости, даже если крепятся на штукатурку, сделанную по маякам. Местами торчат «парашюты». Если на такую плоскость положить плитку, она, также, будет местами торчать, особенно на солнце. Замена обычного пеноплистирола экструдированным — это вторая ошибка при утеплении стен.

Использование механического плиткореза — это наиболее простой и надежный способ для порезки плитки. Электрические плиткорезы (дорогие, брендовые) будут более уместными при обработке мрамора, кирпича (печи, камины) или черепицы. Там они незаменимы, т.к. обеспечивают отсутствие пыли, большую точность и скорость обработки. Если приходится выполнять такие работы, то лучше приобрести электрический плиткорез. Но если вы планируете обрабатывать только керамическую плитку, то у него мало преимуществ:
1. Занимает много места при работе и перемещении;
2. Необходимо наличие электроэнергии;
3. Повышается опасность работ;
4. Стоимость одного реза электрическим плиткорезом намного дороже, чем у механического. Чем больше диаметр отрезного круга, тем рез дороже.

И еще один аргумент в пользу механического. Однажды, у меня была возможность наблюдать за работой чешских плиточников. Меня всегда поражал их минимализм в инструментах и способах работы. Из режущего инструмента — болгарка и плиткорез. Болгаркой вырезали все отверстия под розетки, трубы и провода. Не было фрез, балеринок и прочих приспособлений. Я ни разу не видел, чтобы плитку резали электрическим плиткорезом. Там я и подсмотрел, как делать отверстия в керамограните и керамической плитке для пола. Балеринка и фреза керамогранит не возьмет. Весь секрет создания таких отверстий в том, что разметку и рез делают с тыльной стороны — той, что соприкасается с клеем.

Если нужно небольшое отверстие, до 2 см — делают просто канавку турбинкой. После появления отверстия на лицевой части — его постепенно расширяют ударами зубила с этой стороны. Неровность отверстия накрывается, обычно, всевозможными накладками или корпусом электроприбора.

Разметка будущего отверстия с помощью угольника и фломастера. Рулетка в таком деле — ненужный посредник, который часто приводит к ошибкам.

Если необходимо сделать отверстие больше 2-3 см, то разметку делают с двух сторон. Резать начинают, также, с тыльной стороны. Но необходимо следить, чтобы рез на лицевой части не выходил за линию разметки. На тыльной стороне рез выходит за линию разметки. Единственный случай, когда это нежелательно применять — отверстие, расположенное на краю плитки. Плитка, обычно, в таких случаях просто ломается.

Если плитку нельзя одеть проделанным отверстием, например на трубу, то режем ее по центру отверстия плиткорезом, а турбинкой вырезаем, сбоку, на каждой половинке полукруг. Потом, при облицовке, соединяем половинки. Если клей не попадет на стык соединения — рез будет малозаметный. Это еще одно преимущество механического плиткореза, электрический оставит от распила шов 2-3 мм.

Стеновая плитка легче в обработке. Поэтому для проделывания больших и малых отверстий, можно использовать балеринку или коронки с алмазным напылением. Но после увиденных способов устройства отверстий, я все реже применяю балеринку, а коронками вообще никогда не пользовался. Хотя в импортных каталогах есть интересные предложения. Коронки можно устанавливать как на турбинку. Так и на дрель.

У балеринки максимальный диаметр отверстия — 10 см. Иногда приходится делать отверстия диаметром более 10 см, которые впоследствии ничем не накрываются, например выход канализационной трубы для унитаза. В этом случае требуется точная разметка, которая постоянно корректируется по мере отрезания. В импортных каталогах я нашел отличный набор фрез для проделывания отверстий.

Отверстия под розетки, трубы, выключатели вырезаю квадратные пропилы с обратной стороны, с двойной разметкой. Это необходимо делать с минимальными допусками в разметке, чтобы, впоследствии, отверстие прикрывалось крышкой розетки или декоративными кольцами смесителя и т.д.

Отрезание плитки турбинкой (болгаркой)

Часто возникают ситуации, когда плитку необходимо отрезать по кривой или с вырезом, как в нашем случае. Механический плиткорез здесь не поможет. Такую вырезку можно сделать турбинкой. Но у турбинки есть недостаток — откалывание эмали по краю реза. Этот дефект сильно заметно на зеркальной и на темной плитке.

Шлифовка резаного торца плитки

Часто на откосах и в углу помещения приходится ставить резаную плитку. Улучшить внешний вид такой плитки можно с помощью наждачной бумаги, закрепленной на бруске (для стеновой плитки) и специальным шлифовальным кругом (для керамогранита и плитки на полу).

Как резать турбинкой керамогранит?

В чем отличие резки керамогранита от обыкновенной плитки из керамики? Керамогранит более твердый и часто откалывается, особенно на узких полосках. Поэтому есть небольшие особенности при резке таких плиток. Ниже показано поэтапное вырезание турбинкой куска плитки.

Прорезка линии по всей длине будущего реза, с заглублением по краям. Это особенно важно для узких полосок, где возможен скол в произвольном месте.

Сквозной рез в углу. При этом, не доводить нагрев плитки длительным резом на одном месте. В дешевых отрезных кругах, на каком-то этапе, попадется слой круга без абразивного материала. В таких случаях, идет стачивание раскаленного металла до следующего слоя алмазного вкрапления. При этом резко нагревается участок плитки в месте реза. Это часто приводит к расколу плитки.

Дальнейшая резка, без перегрева плитки в одном месте.

Отрезка ненужного куска.

Дополнительная зарезка угла плитки.

Как резать зеркальную плитку?

При резке зеркальной и плиткой покрытой эмалью возникают отколы эмали по линии реза. В этом случае помогает замена режущего колесика. Отломать узкую полоску плиткорезом сложно, поэтому рез делают плиткорезом., а затем отламывают кусачками. Особо проблемные участки отрезать турбинкой, по предварительно проведенной плиткорезом черте. Резать нужно так, чтобы боковая грань отрезного круга почти не касалась линии полученной на плиткорезе. В дальнейшем край можно обработать тонкой наждачной бумагой, закрепленной на ровном бруске или специальным кругом, с креплением на турбинке.

Как отрезать зеркальную плитку по радиусу? Также турбинкой, но предварительно, прочертить радиус хорошим стеклорезом. Радиус можно построить с помощью стержня, закрепленного в центре. Если невозможно найти центр — с помощью лекал.

Как сделать отверстие в уже положенной плитке?

Такие моменты возникают, когда необходимо закрепить в ванной комнате полочку или штору. Или более сложный вариант — установка ограждений на лестницах и балконах. В таких случаях необходим перфоратор, сверло по бетону нужного диаметра и большое терпение.

На снимке два сверла по бетону. Первое для перфоратора, второе для дрели, возможно для дрели с ударным действием. Для сверления отверстия в плитке оба варианта приемлемы, так, как сверление перфоратором производится в положении без ударного действия. Но после плитки обычно начинается бетон. Там дрели с ударным действием будет трудно, а без ударного действий — вообще не будет результата.

Для проделывания отверстия в плитке на полу (особенно в керамограните) необходимо новое сверло. Но и его приходится в процессе сверления затачивать несколько раз. Это можно делать турбинкой с новым кругом для резки плитки. Прикладывать затачиваемую поверхность необходимо на короткое время к боковой части круга, с последующим охлаждением водой.

Разметка обрезки

В обрезки плитки важную роль играет правильная разметка. От нее зависит, сколько раз вы будете резать, и хватит ли плитки, взятой на подрезку. Рассмотрим последовательность обрезки для конкретного случая. В каждом случае технология замера разная, но зная 5-6 характерных способов, ими можно пользоваться при разных ситуациях.

Вместо красной линии при укладке должен быть шов между плитками 3мм. Поэтому линия обрезки плиткорезом смещается внутрь, на обрезаемый кусок плитки на 1мм. Отрезанный кусок плитки укладываем на место, какое он занимал первоначально, при разметке и какое будет занимать при укладке.

По отрезанному краю проводим линию фломастером по второй плитке. Вторую плитку отрезаем также с отступом от красной линии 1мм.

Проверяем. Если шов получился клином — отмечаем параллельную линию и подрезаем краем круга на турбинке.