Теплые полы сегодня популярны во всем мире. Евроремонт не представляется без установки теплых полов. С теплыми полами можно лежать на полу и ходить босиком, не боясь простудиться. Теплые полы применялись еще в древности, но их обогрев с помощью пара или воды был доступен тогда исключительно состоятельным людям, а регулировка температуры в подобных системах была слишком медленной.
В наши дни в системе теплых полов используют электричество. Достоинствами системы “Электрический теплый пол” является простое регулирование температуры, и легкость в поддержании определенной температуры длительное время.
Существуют различные системы типа «Электрический теплый пол»: Nexans, DEVI, Теплолюкс и другие. Технология устройства теплого пола включает в себя монтаж перекрытия, нагревательных кабелей, датчика температуры, теплоизоляции.
Перекрытие — основа системы теплого пола. Пол для установки нагревательных секций обязательно должен быть чистым и сухим не иметь трещин и неровностей. Черновой пол необходимо выровнять при помощи специальных выравнивающих смесей.
Теплоизоляция укладывается на очищенный и выровненный черновой пол. Чтобы сделать систему отопления комфортной, нужно использовать теплоизоляцию, основа которой произведена из вспененных материалов (например, фольгопен).
Нагревательные кабели, которые используются в системе теплого пола, бывают двужильными (нагревательная секция ТЛБЭ) или одножильными (нагревательная секция ТЛОЭ). Оба этих типа можно использоваться при обогреве любого помещения, жилого или производственного.
Датчик температуры, как правило, устанавливается между двумя нитками кабеля. Он поставляется в гофрированной трубке, диаметр которой равняется 14 – 20 мм. Датчик располагается недалеко от конца трубки, его соединительный провод проходит через трубку и выходит с другого конца. На этом этапе установки пола необходимо сделать чертеж теплого пола, в котором указать места расположения термодатчика и муфт. План пригодится Вам при ремонте системы.
Поверх теплого пола можно уложить цементно-песочную стяжку, толщиной 3 – 5см. Для укрепления этой стяжки применяют сетки — полимерные арматуры. Перед тем как запустить систему необходимо проверить нагревательную систему тестером.
На теплый пол можно укладывать паркет, ламинат, ковролин, плитку или линолеум. Во время эксплуатации нельзя покрывать часть пола, на которой установлена система теплого пола, теплоизолирующими материалами – одеялами, коврами и т.д. При укладке паркета на теплые полы необходимо правильно подобрать вид дерева с надлежащими свойствами. Наилучший вариант – ламинат, являющийся заменителем паркета.
Термостат помогает сэкономить электричество во время использования теплых полов, он подает напряжение только при необходимости. При помощи термостата можно задать программу, поддерживающую температуру на определенный срок (неделя, сутки).
Устройство теплого пола проводится двумя методами: водоциркуляционным и электрическим. Пленочной теплый пол довольно успешно конкурирует с прочими системами отопления. Он совместим с паркетом, плиткой, ковролином, ленолиумом, ламинатом. Система отопления не сушит дерево. Способ прокладки кабелей зависит от конструкции пола. Как правило, это греющий кабель в цементно-песчаной стяжке, «тонкий теплый пол», теплый пол для покрытий из дерева.
Кабельный обогрев применяют и в других областях (обогрев желобов, водостоков, водосточных труб, трубопроводов и кровли от замерзания). Ванная комната – это наиболее популярное место для установки теплого пола. Плитка отлично подходит для таких полов. Для «босых ног» на полу создается лучшая температура пола, которая равна 29°С.
Из всех видов систем обогрева помещения наибольшей популярностью в последнее время пользуется так называемый «теплый пол». Для его создания используются источники тепла (водяные и электрические), которые размещаются под напольное покрытие. Преимущество такой системы отопления объясняется большей эффективностью по сравнению с привычными методами, обусловленной различием в физических процессах, способствующих обогреву помещения. В зависимости от источника тепла различают водяные и электрические теплые полы.
Планируя монтаж такой системы отопления, следует разобраться в преимуществах, недостатках и особенностях монтажа каждого вида теплого пола.
1. Система электрического обогрева пола.
Источником тепла в этой модификации являются электрокабели, проложенные под напольным покрытием с соблюдением определенной технологии.
Основные достоинства полов с электроподогревом:
— можно применять в помещениях любого назначения;
— возможность контроля и регулирования степени нагрева;
— возможность установки дополнительного оборудования для автоматического включения и отключения системы по мере изменения температуры и в нужное время.
Основные недостатки:
— система обеспечивает быстрый нагрев, что может стать причиной деформации некоторых видов напольного покрытия;
— возникающее электромагнитное поле влияет на организм человека, находящегося в помещении;
— необходима бесперебойная работа системы энергоснабжения;
— большие расходы на потребляемую электроэнергию (в среднем на обогрев 1 кв.м пола требуется от 75 до 100 ватт. энергии);
— укладка электрического пола довольно сложна технологически;
— высокая стоимость оборудования и работ;
— в случае повреждения нагревательных элементов практически невозможно восстановить работоспособность оборудования.
2. Система водяного обогрева пола.
В данном случае источником тепла является горячая вода, проходящая по системе пластиковых труб, уложенных под полом.
Основные достоинства:
— можно использовать при любых видах напольного покрытия;
— относительно дешевле и легче монтировать;
— может быть подключена к системе как центрального, так и автономного отопления;
— не зависит от проблем с электроснабжением.
Основные недостатки:
— невозможно в полной мере контролировать и регулировать степень и продолжительность нагрева пола;
— в случае прорыва труб невозможно сразу обнаружить и устранить протечку;
— работа водяного теплого пола полностью зависит от работы источника горячей воды (котельной или автономного котла).
При устройстве любого типа теплых полов необходимо использование напольных материалов, обладающих максимальной тепловодностью. Например, пробка практически не проводит тепло, она сама достаточно теплый материал. В зависимости от используемых комплектующих, площади и формы помещения и других особенностей финансовые расходы на устройство водяного теплого пола могут колебаться в широких пределах. Однако можно использовать наиболее простые и экономически менее затратные способы устройства водяного подогрева полов.
Технология устройства водяного теплого пола своими руками.
Рассматриваемый метод укладки теплого пола можно применять как при первичном устройстве пола в строящемся доме, так и при ремонте в помещении независимо от того, на каком этаже оно расположено. При этом теплый пол можно сделать только в одной или нескольких комнатах, исходя из необходимости создания дополнительных источников обогрева конкретного помещения (детская, ванная или др.).
Порядок работ.
1.Определение площади пола и расположения труб с теплоносителем.
Следует заметить, что совсем не обязательно укладывать трубы по всей поверхности пола. Например, под крупной или встроенной мебелью не имеет смысла прокладывать трубы. Целесообразно, экономично и эффективно утеплять пол в центральной, открытой его части. Если в помещение нет громоздкой мебели, и теплый пол будет единственным источником отопления комнаты, то можно уложить трубы по всей площади пола.
2. Подготовка основания пола.
— выравнивание (при необходимости) основания пола при помощи тонкой сухой стяжки;
— на основание пола укладывается пароизоляция, а поверх нее утеплитель, в качестве которого можно использовать минеральную или стекловату; он предотвратит потери тепла на обогрев бетонных перекрытий и подвала;
— делается разметка прокладки труб, определяются места подключения труб к основной отопительной системе;
Межэтажные перекрытия из железобетонных плит
3. Укладка труб
— укладываются и закрепляются обрезные доски, которые будут выполнять роль новых лаг для финишного напольного покрытия;
— между уложенными досками настилается фольгированное полотно, которое будет отражать тепло от труб вверх, а также защищать от влаги и шума;
— на отражающий материал, между досками, укладываются металлопластиковые трубы с соблюдением расстояния между ними от 30 до 50 см; если в помещении не предусмотрены другие источники тепла (радиаторы, камин и пр.) то шаг укладки труб можно уменьшить до 15-20 см;
— если не стоит задача экономии на тепло-отражателе, можно применить другую схему: застелить все основание пола рулонным фольгированным утеплителем, на него уложить трубы, а между ними вбить лаги для финишного пола.
— желательно укладывать цельную, без стыков, трубу; она должна свободно лежать на поверхности основания;
— к трубе имеющейся системы отопления (сечением не менее 25 мм) монтируется кран, к нему подводятся концы уложенного трубопровода;
— на концах соседних параллельных лаг устанавливаются бруски, которые будут удерживать тепло внутри образовавшихся камер, не давая ему уходить под стену.
4. Пробное подключение.
До начала укладки финишного пола, необходимо проверить и отрегулировать смонтированную систему теплого пола.
— открывается кран подачи горячей воды в трубопровод;
— в течение одного — двух часов ведется наблюдение, чтобы вовремя обнаружить места утечки теплоносителя и исправить неполадки.
5. Настилка финишного напольного покрытия.
Материал, из которого изготовлен чистовой пол, должен обладать хорошей теплоотдачей. Это может быть дощатый пол (при толщине досок не более 4,5 см), ДСП, ламинат, тонкий паркет, кафель, линолеум и другие.
Особенности подключения трубопровода к отопительной системе.
Самый целесообразный вариант — автономный теплый пол, подключенный к автономной системе отопления. Для более эффективного и экономичного прогрева помещения рекомендуется добавить в систему циркуляционный насос. Однако он должен быть установлен таким образом, чтобы при его поломке или отключении электричества, система теплого пола продолжала функционировать. Для этого в систему отопления монтируют несколько регулировочных кранов:
— кран на входе системы теплого пола; служит для подключения или отключения отопления пола, а также регулировки степени обогрева;
— отдельный кран устанавливается для регулирования внутреннего просвета трубы, подающей и распределяющей горячую воду в имеющиеся батареи, теплый пол;
— краны на отопительных батареях, меняя диаметр подводящей трубы, регулируют объем теплоносителя, протекающего через радиатор.
Подключение водяного теплого пола к существующей системе автономного водяного отопления
Если обогреваемое помещение находится на втором этаже, то вполне можно убрать батарею или оставить несколько секций. При этом можно экспериментальным путем определить оптимальное положение регулировочного крана для достижения комфортной температуры в комнате. Специалисты не рекомендуют полностью отрывать этот кран, т.к. при этом весь теплоноситель уйдет в систему теплого пола, и давление в общей системе упадет, степень обогрева первого этажа резко снизится. Если квартира расположена на первом этаже, то теплый пол может служить лишь дополнительным к уже имеющимся батареям и регистрам способом обогрева.
При монтаже пленочного теплого пола лучше использовать подложку из вспененных полимеров, ламинированную лавсановой металлизированной пленкой. Материал отражает до 30% тепла, которое уходит от конструкции вниз и расходуется впустую.
ФУНКЦИИ
Главная задача, которую выполняет подложка — это уменьшение теплопотерь. Она отражает тепло, которое уходит от пола вниз и таким образом расходуется впустую. Применение изоляции позволяет сокращать до 30% теплопотерь. Кроме этого, подложка выполняет гидроизолирующую функцию, предохраняя пол от проникновения в него влаги и пара. Подложка также способна выровнять поверхность, что особенно актуально при использовании пленочных полов. В некоторых случаях теплоизоляция выполняет акустическую функцию, сокращая количество шумов от живущих ниже соседей.
МАТЕРИАЛЫ
Подложка под пленочный пол ни в коем случае не должна включать алюминий, т. к. он хорошо проводит электричество и в случае брака контактов может произойти замыкание. Поэтому использование фольги в качестве теплоотражающего материала с пленочным теплым полом категорически запрещено.
Чаще для теплоизоляции при укладке пленочного теплого пола используют подложку из вспененных полимеров, полипропилен, ламинированный материалы, покрытые лавсановой металлизированной пленкой. Если необходима дополнительная звукоизоляция, то в качестве подложки применяют ДВП. К тому же с ее помощью можно выровнять черновой пол. Еще один вид материала — техническая рулонная пробка толщиной 2 мм.
МАРКИ
Производители и продавцы корейских теплых полов рекомендуют подложку корейского производства DH-HiLon. Купить ее можно в тех же магазинах, которые торгуют теплыми полами. Она изготовлена из полипропилена с лавсановым покрытием. На покрытие нанесена разметка с шагом 10 см для облегчения раскроя. Цена: 160 руб./м2.
«Экофол» производится из вспененного полиэтилена и дублируется лавсановой или полипропиленовой металлизированной пленкой. Он обладает низким коэффициентом теплопроводности, хорошей эластичностью и не впитывает влагу. При использовании «Экофола» типа С (с самоклеящейся поверхностью) теплопотери снижаются в 2-3 раза. Цена: около 100 руб./м2.
Рулонная техническая пробка Sedacor производится из пробкового дуба. В качестве подложки под теплые полы используются размеры 15 000х1 000 и толщина 4 мм. Обладает превосходными звукоизолирующими свойствами. Цена: 83 руб./м2.
«Полифом» -универсальный утеплитель, он представляет собой химически сшитый пенополиэтилен имеющий закрытую структуру ячеек. Благодаря своей структуре обладает хорошими теплоизолирующими свойствами (коэффициент теплопроводности 0,037 В/ м3 при 10°С и плотности 30 кг/м3). Материал долговечен (срок службы более 50 лет) и эффективен для звукоизоляции. Цена: 80 руб./м2.
Подложка «Термодом» состоит из вспененного полиэтилена с лавсановым покрытием. Этот материал идеален для электрических теплых полов, т. к. не проводит ток. Он также подходит и для укладки водяных теплых полов под стяжку, поскольку не взаимодействует с агрессивными щелочными растворами, содержащимися в бетоне. Подложка сохраняет свои свойства на протяжении всего срока службы. Рекомендуемая толщина материала 2-5 мм. Отражающий слой должен быть обращен в сторону источника тепла. Для создания полной паро- и гидроизоляции стыковые соединения полотен проклеиваются скотчем. Стоимость подложки «Термодом» на порядки ниже ее аналогов — 45 руб./м2.
КАК ВЫБРАТЬ
Для того чтобы выбрать подложку под теплый пол, необходимо руководствоваться двумя главными исходными данными: какое планируется финишное покрытие и насколько ровный пол. Если предполагается стелить ламинат, то лучше выбирать мягкую подложку, т. к. она выравнивает пол. К мягким относятся некоторые виды «Пенотерма».
Под линолеум рекомендуется выбирать твердую теплоизоляцию. Линолеум сам по себе — мягкий материал, а вместе с мягкой подложкой он образует структуру, которая легко продавливается тяжелой мебелью. При больших перепадах уровня также рекомендуется мягкая подложка, т. к. она более пластична. При небольших неровностях стоит выбирать жесткие виды теплоизоляции.
ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ
Подложка укладывается отражающей стороной вверх, сплошным массивным ковром и иметь по всей площади одинаковую толщину. Отдельные полотна соединяются встык, а шов обязательно проклеивается скотчем для создания дополнительной пароизоляции и гидроизоляции. Если необходимо, то подложку можно склеивать.
С укладкой теплого пола из пленки вполне можно справиться самостоятельно. Главное — правильно спаять и заизолировать контакты. В этом случае конструкция прослужит более 30 лет и может стать как основным, так и дополнительным отоплением. Это особенно актуально в межсезонье, когда центральное отопление еще не работает.
Надежнее всего соединять полосы пленки при помощи пайки. Большинство пленок клипсуется, при этом клипсы со временем расшатываются и контакт может пропасть. С пайкой такого не происходит. Если спаять правильно, то теплый пол прослужит более 30 лет безо всяких проблем. К примеру пленка HitLife не повреждается, даже если залить ее водой.
Компания HitLife также имеет в продаже уникальную модель отопительной пленки с заземлением, которая может заливаться бетоном. Что касается подложки, то лучше использовать южно-корейскую, которая создана специально для пленочных теплых полов. В отличие от российских аналогов, она более стойка к перегреву, лучше отражает тепло и не металлизирована.
На комнату 16 м2 понадобится:
— подложка (16 м2);
— греющая пленка (11,4 м2);
— терморегулятор;
— двухжильный кабель;
— монтажный скотч OPP;
— два вида изоляционного скотча — PP и IN;
— монтажный нож;
— ножницы;
— паяльник;
— припой.
1. С угла начинаем укладывать подложку (для теплоизоляции) на всю поверхность пола, чтобы создать ровное основание для финишного покрытия.
2. Полосы подложки скрепляем монтажным скотчем OPP. Для удобства разрезания на подложку нанесена разметка по 5 и 10 см.
3. Согласно проекту застила, нарезаем и укладываем отопительную пленку, обходя места установки крупногабаритной мебели.
4. При помощи специального скотча PP изолируем выходы медных шин на срезах пленки. Шины находятся по краям 50-сантиметровых полос пленки.
5. Тем же скотчем PP изолируем срезы отопительной пленки HitLife.
6. Полосы пленки скрепляем друг с другом при помощи монтажного скотча OPP.
7. При помощи паяльника снимаем изоляцию с медных шин в местах будущей пайки.
8. Медные шины зачищаем при помощи монтажного ножа
9. Припаиваем проводник между 2 кусками пленки, чтобы она представляла собой единую электрическую цепь.
10. Места пайки изолируем скотчем IN.
11. Припаиваем двужильный кабель так, чтобы на каждую 50 см полоску пленки приходилась одна фаза и один ноль.
12. Вырезаем в подложке отверстие для сенсора (измеряет температуру пленки и передает на терморегулятор)
13. Двухжильный кабель и сенсор выводим в кабель-канал.
14. Прикручиваем провода к терморегулятору.
Влажные помещения, как правило, облицовывают плитками, что само по себе не обеспечивает гидроизоляцию поверхностей. Наиболее часто встречающиеся проблемы во влажных помещениях:
 |
Проникновение влаги под плитки. Проникшая под плитку вода приводит к появлению плесени и микроорганизмов на стенах, отчего разрушаются покрытия стен и потолков, появляется неприятный запах и пятна, особенно в душевых комнатах и в соседних с ними помещениях. |
 |
Трещины (щели) в пограничных зонах. Довольно часто в углах между стеной и полом появляются трещины. Через них чаще всего влага проникает в соседние помещения. |
 |
Плохая изоляция. При неправильно выполненной изоляции около водоотводных труб и систем вода со временем проникает в основание и в соседние помещения. |
 |
Отклеивание плиток. В случае наружной облицовки проникшая под плитки вода замерзает на морозе и разрушает основание, что приводит к отслоению плиток. |
Система на основе изоляционной мастики weber.tec 822 и ленты weber.tec 828 DB 75 — оптимальное решение для надежной защиты стен и пола от проникновения влаги
Порядок работ:
 |
Впитывающие поверхности обработать грунтовкой weber.prim 801. |
 |
Углы, компенсационные, стыковые и подвижные швы, а также зоны перехода материалов изолировать эластичной водонепроницаемой лентой weber.tec 828 DB 75, приклеив ее с помощью weber.tec 822. |
 |
Формировать уголки при помощи предварительно подготовленных внутренних и внешних уголков weber.tec 828 DA и weber.tec 828 DI. Гидроизоляцию точек подключения сантехнического оборудования провести с использованием специальных манжет weber.tec 828 МА. |
 |
На всю изолируемую поверхность в два слоя нанести weber.tec 822. Время высыхания между нанесениями 2-4 ч., общая толщина слоев после высыхания — не менее 0,5 мм. |
 |
Для контроля укрывистости рекомендуется использовать материалы разного цвета, например, первый слой серый, второй — розовый. |
 |
После полного высыхания гидроизоляционного покрытия (примерно через 24 ч.) можно приступать к укладке плитки. |
weber.tec 822
— гидроизоляция под плиткой и панелями во влажных помещениях
— гидроизоляции любых минеральных оснований, чувствительных к воздействию влаги
Назначение:
weber.tec 822 представляет собой гидроизоляционную мастику для эластичной бесшовной гидроизоляции под плитками и панелями в зонах с повышенной влажностью во внутренних помещениях и снаружи зданий. Защищает чувствительные к влаге основания, например, гипсовую штукатурку, гипсокартон. Может использоваться на любых минеральных основаниях: бетоне, цементной стяжке, цементной штукатурке, шпаклевке, гипсокартоне и старых плитках. Надежно изолирует стены и полы в ванных комнатах, душевых, санузлах и т. д.
Технические данные:
Перед применением тщательно перемешать, не разбавлять водой.
Приготовление:
— Состав: суспензия синтетических веществ
— Толщина слоя: ? 0,5 мм
— Время жизни: в плотно закрытой упаковке не ограничено
Подготовка основания:
Поверхность должна быть прочной, стабильной, чистой, достаточно сухой, очищенной от растений и др. загрязнений.
Удалить жирные пятна и прочие ухудшающие адгезию элементы.
Придать шероховатость гипсосодержащей штукатурке, гипсовым панелям и т. п.
Впитывающие поверхности обработать грунтовкой weber.prim 801.
Невпитывающие гладкие поверхности обработать weber.prim 803.
weber.prim 801
Грунтовка на основе суспензии синтетических веществ, стойкая к воздействию щелочей
Назначение:
— стабилизация пылящих оснований и оснований с высокими поглощающими свойствами
— грунтование гипсовой штукатурки, плит из гипсокартона и гипсоволокна, пористого бетона, минеральной штукатурки, панелей из волокнистого цемента, бетона, кладки, цемента и полов из сульфата кальция перед укладкой плитки и гидроизоляционными работами
— weber.prim 801 защищает плиточный клей от слишком быстрого испарения воды, что повышает время жизни клея на открытом воздухе и качество сцепления с поверхностью.
Подготовка основания:
Основу очистить от пыли, масел, жиров, веществ, ухудшающих адгезию. Она должна быть стабильной и сухой. Удалить свободные или отслаивающиеся остатки раствора или краски. Необходимые мероприятия по обработке основы должны соответствовать специфическим требованиям применяемого впоследствии материала.
Нанесение:
weber.prim 801 наносить без разбавления либо разбавить с водой в соотношении не более 1:1 по объему.
При обработке сильно впитывающей основы грунтовку нанести вторично.
Наносить равномерно с хорошим впитыванием. Не допускать образования лужиц.
После достаточного высыхания (примерно через 15 мин. в сухих теплых условиях) можно начинать работы по нанесению следующих покрытий.
Когда выполнять затирку плитки?
Если есть возможность — то на второй день. Особенно если необходимо заполнить швы у плитки на полу. Какими причинами вызвана такая спешка?
1. Если оставить на полу швы незаполненными, то простое хождение по плитке к концу дня приведет к заполнению швов песком и пылью. А если при этом выполнять какие-либо работы, связанные с клеем или шпаклевкой, то на полдня работой вы обеспечены. Незаполненные швы забиваются различным мусором. Особенно опасен пенопласт. Легкие шарики выметаются с трудом, а при заполнении затиркой, всплывают на поверхность.
2. При затирке на второй день укладки, плиточный клей еще не застыл достаточно сильно. Пропущенные загрязнения можно легко исправить.
3. Клей и плитка на второй день еще достаточно влажные. Нанесенная затирка прочно схватится с плиткой. Смачивание швов и плитки перед заполнением швов не очень хорошее решение. При заполнении таких швов, затирка разбавляется водой, становится жидкой, что само по себе неприемлемо по технологии. Поэтому тщательная очистка плитки большим количеством воды, в день укладки, оптимальный вариант для создания чистых швов.
Расход затирки
Расход затирки зависит от таких факторов:
— Ширины шва (размера применяемых крестиков)
— Размера самой плитки (чем больше размер плитки, тем меньше швов образуется в квадрате)
— Рисунка на плитке. Так если на плитке есть рельефный или вдавленный рисунок, собрать остатки затирки с такой поверхности трудно.
Поэтому производители также не дают конкретной цифры, а указывают верхнюю и нижнюю величину расхода. Эти цифры порой отличаются в 2 — 3 раза. За базовый расход можно взять 400 г. на квадратный метр плитки. Это значение справедливо для гладкой плитки размером 300х3000 и ширине шва 3 мм. Для мозаики с ровными швами шириной 2мм эта величина в два раза больше.
Если есть сомнения, сколько необходимо затирки, то лучше протестировать. Израсходовать одну пачку затирки (2 кг.) на заполнение швов. Замерить получившуюся площадь. Разделить вес (2кг) на площадь, вы узнаете расход затирки на один квадрат. Потом необходимо подсчитать оставшуюся, незаполненную затиркой площадь, и умножить ее на полученный выше расход на 1м квадратный.
Технология затирки
Основная масса затирок разводится с водой. Есть двухкомпонентные — для агрессивной среды и пр. экзотики, но они применяются редко и в необходимых для этого случая. Затирочные смеси, которые разводятся водой, тоже сильно различаются своими свойствами.
Есть быстротвердеющие смеси, с которыми необходимо работать в течение 15-20 минут. Есть такие, что не застывают в течение нескольких часов. В смесях таких производителей как Киилто, Кесто, вместе с затиркой, в упаковке находится специальный резиновый шпатель, похожий на кусок кабеля. Им рекомендовано завершать формирование шва.
Если плитка уложена правильно и края ее гладкие — то можно применить круглый шпатель. Но если край плитки острый или глазурь на краю неровная — то затирка с таким шпателем лишь испортит весь вид, т.к. швы получатся глубокие и будет виден острый край плитки. В этом случае, заглаживать надо губкой.
По прочности затертые швы также сильно различаются. Затирку «Ceresit», после высыхания можно легко очистить со шва ножиком со съемным лезвием. Затирку фирмы «Mapey» очистить можно только с помощью турбинки.
По-разному затворяются водой. Не рассчитав количество воды, можно высыпать весь пакет сухой смеси, но затирочная масса останется жидкой. Поэтому первые замесы неизвестной смеси необходимо готовить небольшими порциями. Проделать весь процесс с данной смесью, получить представление, потом начинать заполнение швов на всей плоскости.
Смесь необходимо перемешать дважды, как и клей, с пятиминутным перерывом. Наносить затирку необходимо пластмассовым шпателем с резиновым (а лучше с каучуковым) покрытием. Для этого необходимо приобретать дорогой инструмент брендового производителя. Разницу вы почувствуете сразу, как только возьмете в руки. Прослужит вам он дольше, чем два дешевых.
Затирочную смесь необходимо вдавливать под плитку, чтобы она заполняла там все пустоты. Если при нанесении клея вы работаете зубчатым шпателем с вырезанным зубом, то затирка будет формироваться в шве с расширением к низу. Это даст надежное крепление, которое предотвратит выпадение шва со временем.
Смесь необходимо наносить на площадь примерно 0,5 квадрата. Затем, движением шпателя по диагонали плиток, собрать остатки и заполнить швы при этом повторно. Это необходимо для того, чтобы на первом этапе добиться максимально полного заполнения, на уровне с поверхностью плитки.
К следующему этапу приступают после небольшого застывания смеси. Поверхность плиток, при этом, становится светлой, от высохшей затирки, но сам шов остается темным и сырым. Если затирку в этом состоянии потрогать пальцем, она не будет пачкать. Палец остается сухим.
В таком состоянии затирку можно начинать вымывать. Если начать раньше — швы будут глубокие. У некоторых плиток эмаль находится высоко и не заходит на торец. В таком случае, будет виден темный торец плитки на фоне светлой затирки. Это менее заметно, если затирка коричневого, как торец, цвета. Почему лучше всего вымывать затирку специальной теркой, с резиновым покрытием (крупнозернистая мочалка):
— Плоская поверхность терки, при плавном скольжении, не вымывает со шва смесь; она только собирает с поверхности плитки, затирочную массу;
— Крупные поры мочалки собирают быстро и много;
— Удобная ручка позволяют этот процесс провести очень быстро.
Это важно при работе в жару, с быстротвердеющими смесями. В таких случаях, при обелении затирки на плитке, необходимо начинать смывание смеси мочалкой. Когда вся затирка будет смыта, можно продолжить заполнение швов, если затирочная смесь к этому времени не схватится. При размывании мочалкой, процесс твердения, как бы затормаживается, и возникает время для дальнейшего формирования шва с помощью круглого шпателя (трубки) или поролона.
Поролон и вода, в этом случае, шлифуют шов, уже не вымывая, так как затирка схватилась к этому времени, сильнее. Чем чаще выжимать и полоскать поролон в воде, тем чище будет плитка и тем меньше усилий необходимо будет затратить на следующем этапе.
Для большего удобства и ускорения этих работ, есть специальные контейнеры под воду, с двумя валиками сверху. Используя это приспособление, плиточник не мочит руки во время размывания затирки и очистки плитки от клея. Но это опять новый, дополнительный инструмент, который нужно покупать, носить, паковать.
Как вариант опробован похожий способ, но без приобретения лишнего инструмента. Проводя мочалкой, по подсыхающей затирке, мы убираем с поверхности плитки слой затирки. Поры, при этом забиваются и процесс забора затирки останавливается. Необходимо отжать мочалку. Лучше всего это получается рукой или проводкой по валикам, установленным над контейнером. Или можно все упростить. Обыкновенное ведро заменит контейнер. Чтобы не мочить руки лишний раз, мочалку отжимать резиновым валиком, окуная терку в воду.
Сколько сохнет затирка?
Процесс твердения затирки протекает в нормальных условиях, в течение часа. Нормальные условия — это температура 15-25 градусов и обычная влажность жилого помещения. При снижении температуры до 2-7 градусов и повышенной влажности, этот процесс затягивается.
При заполнении швов на полу, затирка застывает через час, но ходить по ней можно только через 2-3 часа. Песок, при хождении, нарушает ровность, еще не окрепшего шва.
Как снять белый налет с плитки, после затирки?
Чем чаще менять воду, при смывке затирки, тем меньше образуется налет на плитке. Но окончательно белый налет удалить водой трудно. Это возможно, если будет проточная вода из шланга. Но практически осуществить это не всегда возможно.
Есть другой способ. После полного высыхания шва (обычно на второй день), плитку необходимо протереть сухой тряпкой, или лучше войлоком. На рифленой плитке удалить окончательно налет трудно. В таких случаях, помогают специальные очистители.
Как подобрать цвет затирки?
Цвет затирки, обычно, подбирают по цвету плитки. Это справедливо и по правилам дизайна. В любом помещении должно присутствовать максимум 3-4 цвета. Для более точного выбора цвета необходимо приложить плитку к образцу колеров или насыпать сухой затирки на плитку. Возможно небольшое отклонение по тону, но не по цвету.
Белая затирка на полу через несколько дней становится грязно серой. Поэтому для белой плитки лучше сразу брать самый светлый оттенок серого. Такой колер есть не у всех затирок.
Безусловное преимущество плиточного пола состоит в широких возможностях создания сложных рисунков и узоров путем комбинирования и сочетания различных цветов и оттенков плитки. В связи с необходимостью точной разметки и обрезки материала для создания задуманного рисунка, облицовка пола плиточным материалом занимает больше времени.
Различают две группы плиточного материала:
1. Мягкая плитка — это плитка из ковровых, пробковых, линолеумных, резиновых и полихлорвиниловых материалов.
2. Жесткая плитка — это керамическая, неглазурованная и керамогранитная плитка. При общей схожести укладки различных групп плитки есть и различия. Они состоят в выборе необходимых расходных материалов и в том, что сфера применения их различна.
Керамическая плитка отличается превосходной износостойкостью, не боится влаги. Широкий спектр внешней отделки, расцветки, размеров и форм позволяет создавать из керамической плитки уникальные покрытия. К тому же за поверхностью керамической плитки легко ухаживать. Она хорошо моется бытовыми химическими средствами. Это самое подходящее покрытие для кухни, коридора, ванной комнаты и санузла. Недостатками плитки из керамики является отсутствие у нее звукопоглощающих свойств, и это холодное покрытие.
Напольное покрытие из ковровых плиток выглядит как настоящий ковер. Пол, покрытый мягкой плиткой, теплый, мягкий, поглощает звуки. Плиткой из мягких материалов можно покрывать полы во всех комнатах, кухне, ванной. Материал ковровых плиток может быть из натуральных материалов или ПВХ. Рисунок и цвет мягких плиток бывает самым различным, имитирующим любой вид покрытий. Если отдельные плитки испачкаются или деформируются, их можно легко заменить.
Укладка плиток производится по стяжкам или «черным» полам из досок. Поверхность стяжки должна быть идеально ровной, прочной. Доски «черного» пола должны быть крепкими, обработаны специальным влагостойким составом, изготовлены из цементностружечных плит (желательно) и прочно закреплены к основанию.
Перед началом работ необходимо определить, сколько плиток вам нужно приобрести. Для этого измерьте длину и ширину помещения, где намечена облицовка пола плиткой. Затем выберите рисунок укладки. Плитка может быть уложена в шахматном порядке или по прямой линии вдоль стен или по диагонали. Посоветуйтесь со специалистами, как лучше уложить выбранную плитку: встык или оставить шов между плитками. Нарисуйте точную схему будущего покрытия, наметьте рисунок, если плитка имеет декоративную отделку. Отметьте на чертеже расположение имеющихся приборов, проемов, стационарных конструкций.
При расчете необходимого количества плиток следует учесть размер возможных отходов, который зависит от геометрии помещения, метода укладки, наличия рисунка или орнамента. Если вы нарисуете подробный чертеж будущего покрытия, вам легче будет определить, сколько и каких плиток нужно купить, не забывая о необходимости нескольких запасных плит. При планировании рисунка пола и метода укладки плитки нужно помнить, что при взгляде на напольное покрытие в первую очередь обращаешь внимание на центр помещения или открытое пространство.
В маленьких помещениях ванной и санузлах свободным от оборудования остается небольшой «пятачок» пола. Отсюда напрашивается вывод: в просторном помещении основной рисунок должен располагаться в центре, и именно от него следует начинать укладку. А если помещение имеет малую площадь, то рисунок нужно разместить на свободный участок пола. В ванной и санузле укладку лучше начинать от двери или от свободного «пятачка». Здесь будут уложены целые плитки, а обрезанные неполные плитки спрячутся под оборудованием, которое предварительно следует вынести (включая унитаз). При настилке плиточного покрытия в жилых комнатах, на кухне, в прихожей следует начинать от центра помещения, а по периметру уложить неполные или фризовые плитки.
Особенности технологии работы по укладке плитки от центра помещения и его свободного «пятачка»
1. Определение центра помещения. Соедините линией середины двух противоположных стен, найдите середину этой линии и от этой точки (центра пола) прочертите перпендикуляры к другим стенам. При укладке плитки от свободного пятачка, определив центр этого пятачка, проводим из него перпендикуляры ко всем стенам. В обеих вариантах мы разделили пол комнаты на четыре прямоугольника. Теперь будем заполнять их плиточным материалом последовательно.
2. Сначала делаем пробный расклад плитки насухо, не забывая оставлять равные зазоры между ними при помощи специальных крестиков. На этом этапе мы сможем точно определить и при необходимости подкорректировать раскладку, подсчитать необходимое количество целых и обрезанных плиток. Переставляя и передвигая плитки, найдем оптимальную раскладку, чтобы отход материала был минимальным, а вид пола был максимально симметричным, красивым.
Плитку можно уложить либо оставляя швы, либо соединяя плитки встык. Мягкая плитка укладывается без швов, встык. Твердый плиточный материал можно уложить и со швом, и без него. Однако бесшовная укладка керамической плитки имеет свои существенные недостатки и даже запрещена нормативными документами в некоторых государствах. Это связано с тем, что уложенная без зазора керамическая облицовка, ставшая фактически монолитом, при любой, самой незначительной, деформации здания может разрушиться, отслоиться.
При укладке плиточного пола необходимо оставлять зазор у стен шириной 3 — 5 мм, заполнив его герметиком, независимо от метода укладки — со швом или без него. Плиточное напольное покрытие можно укладывать либо «шов в шов», когда линия шва между плитками образует сплошную линию, либо «в разбежку», то есть в шахматном порядке.
Любая укладка, связанная с водной средой, не прощает ошибок. Сама плитка и технологии как таковые тестируются в максимально жестких условиях, и далеко не каждый продукт или технический прием проходит проверку водой.
Я сейчас работаю независимым техническим консультантом, что позволяет мне проверять на практике все то, о чем я говорил все эти годы. Любая работа по укладке плитки — это построение системы, где важен каждый компонент.
Бетонные резервуары для бассейнов и СПА редко бывают гладкими, чистыми и выровненными настолько, чтобы можно было сразу приступать к приклеиванию водонепроницаемых мембран и/или керамической плитки. Некачественная подготовка или подбор неподходящих материалов — основная причина неудач при укладке. Стены из монолитного бетона часто имеют следующие дефекты: несовершенство формы; неравномерное нанесение грунтовки; выделение цементного молочка; общее загрязнение поверхностей.
Механические методы обработки поверхности: при помощи дробеструйной машины; мытье под давлением; шлифовка. Применение кислот и прочих химикатов не рекомендуется, если же вам пришлось использовать химию для очистки поверхности, то после проведения работ поверхность должна быть обработана нейтрализующим кислоту раствором, чтобы это не повлияло на свойства клеящих составов для плитки и мембран. Шпаклевка и самонивелирующие смеси по своим техническим характеристикам должны подходить для использования в бассейнах и СПА. Первая попавшаяся под руку шпаклевка или самовыравнивающая смесь не подходят.
Любая поверхность, на которую будут приклеивать плитку, должна быть заранее выровнена соответствующим образом. Если вы собираетесь приклеивать водонепроницаемую мембрану, подготавливаемая поверхность также должна быть ровной и плоской, чтобы избежать чрезмерного наращивания клеящего раствора.
Гидроизоляция
Бассейны и СПА требуют устройства гидроизоляционных систем. Так уж случилось, что работа по гидроизоляции ложится на плечи укладчика и является неотъемлемой частью работ по укладке плитки. Если гидроизоляция сделана не вашими мастерами, то убедитесь, что все материалы и составы по своим спецификациям и качеству пригодны для дальнейшей работы. Далеко не вся выпускаемая промышленностью гидроизоляционная продукция предназначена для нахождения под водой. Также существует продукция, выдерживающая непродолжительное пребывание в погруженном в воду состоянии, но такая продукция не готова испытывать на себе постоянное воздействие химически активной воды в бассейнах и СПА.
Может так случиться, что время высыхания гидроизоляционных растворов может не совпадать с вашими ожиданиями. Иногда требуется больше времени. Зачастую такая информация не указывается в инструкциях, так как просто невозможно предусмотреть все возможные условия укладки и описать их на нескольких листах бумаги.
Если вы не уверены, позвоните производителю. Это звучит просто, но если бы все так делали, то и работы инспекторам резко поубавилось бы. Осторожный укладчик всегда проводит тест на влагостойкость того состава, который был выбран. И делает он это перед проведением основных работ. Если вы работаете не один, а с коллегами, убедитесь, что выбранный метод не противоречит рекомендациям производителя, и прошел все испытания на влагостойкость. Никогда не соглашайтесь со словесными уверением типа: «У меня никогда с этим не было проблем». Совсем недавно я посетил объект, на котором бетонный танк для бассейна был обработан химическими составами. Затем мастера контрактной компании нанесли выравнивающую клеящую смесь на стены и сделали гидроизоляцию. Приклеили плитку. Совсем скоро большая часть плитки просто свалилась на пол бассейна. «Раньше у нас с этим проблем не было!», — удивлялись рабочие. Надо еще что-то говорить?
Требования к плитке
Существуют особые требования, предъявляемые к плитке для бассейнов и СПА. Плитка должна обладать низкой впитываемостью влаги и обязательно выдерживать резкие перепады температур. Идеальный вариант — использовать готовую мозаику, покрытую самоклеящейся бумагой (бумага после приклеивания рулона с мозаикой легко снимается). К сожалению, такой мозаики пока немного на рынке, тем не менее, она идеально подходит для нужд укладки в бассейнах.
С осторожностью работайте с мозаикой на самоклеящейся подложке. Подложки и качество нанесения мозаики на подложки у всех производителей разные, что в конечном итоге может проявить себя после укладки. Если кислотно-щелочной баланс воды в бассейне поменяется, это может вызвать сильную химическую нагрузку на монтажную поверхность мозаики. Всегда прислушивайтесь к рекомендациям производителя не только по поводу способности плитки находится в погружном состоянии (под водой), но и по поводу параметров химической сопротивляемости монтажной основы.
Выбираем клеящий состав
Подбор клеящего состава требует особой тщательности. В большинстве современных методов укладки применяются смеси с полимерными добавками. Как и в случае систем гидроизоляции, далеко не все смеси и составы пригодны для подобного рода укладки (в условиях постоянного воздействия воды). Лишь несколько составов могут выдержать непродолжительное воздействие водой, что уж тут говорить о постоянном воздействии. Я могу дать такую рекомендацию: если вы собираетесь приклеивать плитку или мозаику, которая в дальнейшем будет подвергаться постоянному воздействию воды, то лучше всего смешивать сухую клеящую смесь с жидким латексом. Конечно, нельзя сказать, что смеси с полимерными добавками не будут работать, напротив, многие из них весьма хороши.
Тем не менее, когда наступает решающий момент, и вы приступаете к подготовке смеси, всегда используйте латекс. Формулы составов сухих смесей также включают в себя химические добавки, которых нет в жидкостях. Сухие смеси, при прочих равных, не настолько химически стойки, как латекс. Некоторые эпоксидные клеящие составы также применимы в бассейнах и СПА, и даже более стойки к химическому воздействию, чем смеси на основе жидкого латекса.
Стоит ли все перечисленное затрачиваемых усилий? Я смотрю на это так: бассейн или СПА, что бы ни случилось, всегда останутся бассейном и СПА. Существует очень малая вероятность, что в обозримом будущем будет меняться плитка. Ламинат или ковролин меняют гораздо чаще, хотя бы потому, что не нравится цвет.
Хорошее нанесение клея для плитки очень важно в бассейнах. Слава богу, люди не ходят по стенам, тем не менее, стены бассейна находятся под сильным давлением тысяч литров воды. И не надо думать, что давление воды будет удерживать плитку на месте, как мне заявил один укладчик.
Рекомендации для грунтовки аналогичны рекомендациям для клеящих составов. Всегда используйте полимерную грунтовку для сведения к минимуму химического воздействия. Если хорошо не обработать грунтовкой поверхность, то пройдет совсем немного времени, как плитка от давления воды начнет отходить от основания.
Некоторые эпоксидные составы также вполне пригодны для применения в бассейнах, однако, если применять эти составы за пределами бассейна (предполагается эксплуатация под открытым воздухом), то имейте ввиду, что не все из них выдерживают УФ-излучение. В результате длительного воздействия УФ-излучения такие составы теряют свои свойства.
Межшовные соединения, получаемые при укладке плитки, крайне важны при устройстве бассейнов и СПА. При долгом использовании, под воздействием влаги и воды, плитка расширяется. Может пройти много лет, прежде чем станет очевидно преимущество качественно сделанных межшовных соединений. Бассейны, в которых такие швы сделаны и обработаны правильно, служат гораздо дольше, чем те, в которых швы были сделаны кое-как.
Теперь поговорим о герметиках для заделки швов: лишь некоторые герметизирующие составы для межплиточных швов допускают беспроблемную эксплуатацию в течение долгого времени в условиях агрессивной химической среды. Уретановые или силиконовые герметики не годятся для проведения подобного рода работ. В некоторых случаях рекомендуется использовать полисульфидные составы. Что бы вы не выбрали, обязательно уточните, годится ли состав для использования в агрессивной среде, а не только обладать свойством находится в погружном состоянии.
Время высыхания
Время, необходимое для высыхания приклеенной плитки, грунтовки или герметика различается от условий проведения работ и производителя. В отличие от сухих помещений, бассейны и СПА не дадут вам необходимого времени для высыхания. Поэтому крайне важно, чтобы все выбранные вами смеси и составы успели высохнуть до наполнения бассейна водой. Как правило, требуется от 14 до 21 дня, температура окружающего воздуха должна быть не менее +21 °С, влажность — 50 %.
В общем, не менее 14 дней должен идти процесс высыхания, но не более 21 дня, если укладка проводилась в условиях повышенной влажности или пониженной температуре воздуха. Наполнение бассейна водой должны проводить обученные специалисты. Слишком большое количество воды, вылитое в течение короткого времени, может вызвать излишнее давление на танк бассейна и на уложенную плитку.
Вода
Вода должна быть хорошо исследована в лабораторных условиях. Большое содержание сульфатов может вызвать порчу затирки для швов и отслоение плитки. Нарушение кислотно-щелочного баланса воды влечет за собой много проблем. Кислотность, щелочность или жесткость воды должны контролироваться постоянно, чтобы предотвратить порчу клеящих составов и самой плитки. pH воды в бассейне должно быть в пределах 7,2-8,0. Если pH слишком высокий (щелочной), в таком случае на плитке и герметике будут скапливаться минеральные отложения, особенно по ватерлинии. Если pH низкий (кислотный), вполне вероятно вытравливание и порча плитки и клеящих составов. Если быстро не привести pH воды к соответствующим показателям, то очень скоро ваша красивая плитка или мозаика отвалится от основания.
Укладка плитки в бассейнах и СПА требуют аккуратности, тщательного планирования, качественного исполнения. Важно убедить заказчика не торопиться, а проводить все работы в срок и по намеченному плану, ни в коем случае не спешить, иначе мечта о собственном плавательном бассейне разрушиться в одночасье.
Для оснований с невысокими эксплутационными требованиями возможно обойтись общими рекомендациями. Однако для точных расчетов и правильного выбора всегда необходима дополнительная информация по предполагаемым нагрузкам, используемым материалам и так далее.
Например, структура керамической плитки и керамогранита — разная (разная плотность и необходимый уровень водопоглощения). Если для укладки керамической плитки можно использовать клей класса С1 (классификация по EN 12004), то для керамогранита — только С2 (классификация по EN 12004).
У клея существует такая характеристика, как деформативность. При укладке плитки размером более 40х40 см и предполагаемых деформациях основания клей должен обладать деформативными свойствами (S1 или S2 по EN 12002, в зависимости от нагрузок). Дело в том, что распределение нагрузок на облицовку за счет большого формата происходит иначе. результате получается, что клей принимает все нагрузки на себя.
Самые простые, дешевые клеи обычно требуют высокого качества основания и не рекомендуются для сильно нагруженных поверхностей. Если же речь идет о промышленных помещениях, большеформатной плитке, облицовке на улице, во влажных помещениях или на «теплые» полы, то для всех этих вариантов существуют более качественные профессиональные клеи.
Особый случай также представляет укладка белой мраморной плитки. Интересно, что до недавнего времени для укладки белого мрамора использовали обычные клеи. Это приводило к появлению цветных пятен на облицовке. Сегодня специалисты рекомендуют использовать специальные белые клеи для мраморной плитки, которые не изменяют ее тон.
Классы
Сегодня на рынке существуют клеи стандартные и клеи с улучшенными параметрами: быстротвердеющие; с улучшенными тиксотропными свойствами; увеличенным открытым временем. Клеи, сертифицированные в соответствии с европейскими нормами, имеют высокие технические характеристики, а также такие параметры и свойства, которые позволяют выбрать нужный класс клея в зависимости от требований, предъявляемых к облицованной поверхности. Эти классы С/D/R и дополнительные обозначения F/T/S/E определяют требуемые свойства клея для укладки плитки и керамического гранита.
По всей видимости, данная классификация плиточных клеев будет отражена и в отечественной нормативной базе. Сегодня формируются новые стандарты, так как многие российские ГОСТы и СНиПы уже устарели. Эта работа трудна и движется медленно, но все же она ведется. СПССС (Союз производителей сухих строительных смесей, Москва) ориентируется на европейские нормы, и эти классы все чаще фигурируют в технических характеристиках клеев для плитки, произведенных в России.
Инструменты
В стандартный набор инструментов для укладки плитки и керамогранита входит емкость для приготовления клея, дрель с регулировкой оборотов или промышленный миксер, зубчатый шпатель с определенным размером зубца. Чтобы не испортить свойства клея на стадии замешивания, рекомендуется пользоваться емкостью 35-50 литров (на 1-2 мешка смеси). Практика показывает, что лучше всего использовать широкую емкость с низкими бортами для упрощения процесса перемешивания. Специалисты говорят, что замешивать маленькими партиями не рентабельно, так как часто при этом нарушаются пропорции. Для замешивания лучше применять промышленные миксеры, дрели же зачастую не выдерживают нагрузки.
Для нанесения клея пользуются уже не лопатами и не мастерками, а специальными зубчатыми шпателями, которые имеют две гладкие стороны и две стороны с зубцами. В зависимости от формата плитки и типа основания применяется тот или иной размер шпателя. Например, для плитки 10-15 см достаточно шпателя с размером зубцов 4-5 мм. Если это плитка 20х20 или 30х30 см — нужен шпатель 6-8 мм; если плитка свыше 30 см — шпатель 8-10 мм.
Клей наносят на основание сначала гладким шпателем, затем зубчатым снимают излишки. Пустоты под плиточной облицовкой — это всегда фактор риска. Правильно подобранный зубчатый шпатель позволяет регулировать расход клея и обеспечивает заполнения клеевым раствором тыльной стороны плитки на 50-60 %.
Для легкой и качественной укладки применяют дистанционные крестики, или клинышки, от 0,5 до 10 мм. Дистанционный крестик устанавливается на стыке четырех плит, и с его помощью регулируется ширина шва (чаще применяются для укладки плитки одного калибра).
Для затирания швов и очистки поверхности рекомендуется использовать специальные инструменты и приспособления: резиновый шпатель для работы с цементными и эпоксидными растворами; губки для очистки плиточной поверхности; скиппер (каплесобиратель); абразивные насадки; выглаживатель для швов.
Любая поверхность, за исключением металла, имеет ту или иную впитывающую способность. Чтобы работать по данной поверхности цементным клеем, необходимо снизить водопоглощение, так как клеящая смесь наносится тонким слоем, и при таком слое идет активное впитывание влаги в основание, а также ее испарение в воздух. Для того чтобы понизить водопоглощение в основании, его грунтуют. При этом грунтовка выполняет несколько задач: во-первых, она «связывает» пыль на поверхности (пыль создает промежуточный слой, который мешает адгезии клея к основанию, а грунтовка этот эффект убирает; во-вторых, в некоторых случаях грунтовка укрепляет основу, например, гипс).
Гигроскопичные основания, способные набухать или разрушаться при долговременном контакте с влагой, такие как ангидридные стяжки или основания, содержащие древесный наполнитель, необходимо грунтовать для того, чтобы защитить их от воздействия влаги, содержащейся в цементных выравнивающих массах. В случае цементных оснований, грунтовка, за счет снижения водопоглощения, позволяет существенно улучшить растекаемость нивелирующей массы, а также предотвратить выход пузырьков воздуха из основания и образование «кратеров», снижающих качество выровненной поверхности. Грунтовку равномерно наносят на поверхность основания с помощью малярного валика до тех пор, пока она не впитается полностью.
Устройство гидроизоляции
По типу эксплуатации помещения бывают сухие и влажные. Если помещение будет эксплуатироваться в сухих условиях, то можно сразу приступать к укладке плитки, если во влажных — то сначала необходимо провести гидроизоляционные работы. Гидроизоляционное покрытие наносится на стяжку, и только после этого начинается укладка плитки. Современные цементно-полимерные гидроизоляционные материалы позволяют производить укладку плитки на эластичные цементные клеи непосредственно по гидроизоляционному слою.
Выравнивание поверхности
Внутри помещения, как правило, требуется выравнивание основы. Главная задача — выровнять основание с максимальным качеством (допуск по перепаду высоты составляет не более 2 мм на 2 м2). Для этого производители предлагают разные ровнители для пола на основе цементных вяжущих, самовыравнивающиеся и ремонтные смеси.
При использовании тонкослойных плиточных клеев возрастают требования к ровности основания. Неровности до 5 мм допускается выравнивать клеевым раствором. В случае более значительных неровностей рекомендуется использовать специальные выравнивающие составы.
Если раньше плиточники укладывали плитку на цементные растворы толщиной от 1 до 5 см, то сегодня современные составы позволяют уложить плитку на минимальный слой клея, сократив его количество и сэкономив деньги и время. Оптимальный слой клея под плиткой — 2-3 мм. Максимально рекомендуемый — до 5 мм. В этом случае клей выполняет свою роль на 100 %.
Далее следует грамотно произвести разметку и раскладку плитки «на сухую» по эскизу. Перед укладкой плитки на полу следует сначала обозначить шнуром прямую линию на середине пола, параллельно к более длинным сторонам помещения. С этого места укладывают плитку таким образом, чтобы по линии шнура проходил шов или середина целой плитки.