От правильного, регулярного ухода за напольным покрытием напрямую зависит его долговечность и привлекательный внешний вид. Мероприятия по уходу за линолеумом (ПВХ-покрытиями) и натуральным линолеумом включают в себя ряд профилактических мер, проведение периодических уборок с применением технологий сухой и влажной чистки и, по мере необходимости, — осуществление генеральных уборок с использованием профессиональной клининговой техники.
Профилактика
Основной фактор, который влияет на износ материала — это фактор загрязнения. Чем больше грязи, тем выше нагрузка на материал и тем быстрее покрытие изнашивается. Все зависит от количества и структуры (характера) грязи, которая попадает на напольное покрытие. Если линолеум укладывается рядом с входной зоной, высок риск того, что уже через три месяца оно придет в негодность. Самой интенсивной нагрузке покрытия подвергаются в осеннее-весенний период.
Мелкий мусор и песок, который мы приносим на подошвах нашей обуви, царапают покрытие, оставляя на нем микротрещины. Поврежденное покрытие быстро загрязняется, теряет свой первоначальный внешний вид, и дальнейшая уборка в таких условиях становится затруднительной.
Здесь следует уточнить, что мы говорим о правильно уложенном материале, т. к. если при монтаже покрытия были допущены какие-либо ошибки (например, дефекты при подготовке основания), покрытие загрязняется и изнашивается неравномерно. В результате механических повреждений открываются поры напольного покрытия, загрязнения начинают активно в них проникать, появляются так называемые «тропинки» — как правило, желтого оттенка — в местах самой высокой проходимости.
ПВХ-покрытия и натуральный линолеум могут обладать различной стойкостью к истиранию и пористостью. Чем менее стойко покрытие к истиранию и чем больше открыты его поры, тем раньше нужно принимать меры по его защите. Так, для защиты линолеумов используются воски, мастики и лаки — они наносятся на поверхность и служат неким барьером к истиранию, препятствуют проникновению в поры загрязнений и жидкостей, а также снижают негативное воздействие ультрафиолета.
Поскольку большую часть грязи, оставшейся на полу, мы заносим с улицы, уход за напольным покрытием должен начинаться с самого порога. С целью максимально абсорбировать грязь в торговых и бизнесцентрах устраивают системы грязезащиты. При этом до 90 % грязи остается на решетках и ковриках грамотно устроенной грязезащиты.
Если говорить о профилактических мерах защиты напольного покрытия, то, во-первых, нужно обеспечить грязезащиту на расстоянии 5-10 м от входа. В некоторых коммерческих учреждениях и учреждениях здравоохранения, целесообразно выдавать на входе бахилы, т. к. даже грязезащита в условиях межсезонья часто не справляется. Во-вторых, следует грамотно проводить ежедневную уборку с использованием средств микрозащиты.
При выборе средства микрозащиты важно учитывать тип напольного покрытия и проходимость помещения, правильно рассчитывать концентрацию моющего средства, четко следовать рекомендациям компании-производителя. Например, на детских площадках и в спортивных учреждениях часто используется линолеум, обладающий антискользящими свойствами, и для такого покрытия применяются специализированные виды защит.
Так, антискользящая защита Тrend и Procur Konzentrat — два средства компании Кiehl, которые были специально разработаны и сертифицированы для спортивных сооружений. Пол необходимо беречь не только от грязи, но и от других механических и термических повреждений. Желательно приобретать мебель на широких ножках или колесиках, быть аккуратнее с пеплом тлеющих сигарет, избегать попадания на линолеум обувного крема, спиртосодержащих продуктов, битума и смол. Следы на виниловом покрытии могут оставить и резиновые предметы, химические растворители, абразивные порошки и средства, содержащие масла.
Ежедневная уборка
Технологии ежедневной уборки, при которой используются средства с микрозащитными функциями, применимы как к гомогенным, так и к гетерогенным покрытиям. Ежедневная уборка заключается в обработке напольного покрытия моющими средствами. Специальные моющие средства растворяют грязь, а также укрепляют защитный слой, увеличивая тем самым срок службы напольного покрытия.
Чаще всего средства микрозащиты используются для создания защитного слоя (защита покрытия от проникновения и налипания загрязнений), для придания покрытию блеска, а также для повышения антискользящих свойств покрытия. Для нанесения средств микрозащиты используется двухведерная технология, когда в одном ведре — чистая вода с моющим раствором, в другом — отжим. Мы споласкиваем тряпку в моющем растворе, а отжимаем — всегда в ведро с грязной водой.
Двухведерная уборка сопровождается большим объемом моющего раствора на полах. Это более «влажная» уборка, но при этом более экономичная, т. к. вся грязь сливается в отдельное ведро. Увеличение времени уборки — основной минус данной технологии, а главные плюсы — экономия моющего средства и повышение качества уборки. При ежедневной уборке гетерогенных ПВХ важно следить, чтобы на покрытии не оставалось излишней влаги, поэтому мы рекомендуем использовать поломоечную машину — она обеспечивает высокий качественный уровень уборки: не только моет, но и сушит напольное покрытие. Если же осуществлять уборку традиционным методом — с помощью обычного инвентаря — необходимо использовать микрофибру, которая имеет ряд очевидных преимуществ перед ворсовой тряпкой.
Эффективность уборки напрямую зависит от химии, которая используется для очистки покрытия. К примеру, для ежедневной уборки достаточно развести один колпачок очистителя Forbo Erfurt 891 на 10-15 л холодной воды. Это средство прекрасно справляется с загрязнениями — эффект просто волшебный. Очиститель Forbo Erfurt 888 — менее концентрированное и более подходящее для повседневной уборки средство. Готовый раствор можно применять для уборки большой площади, не меняя воду, что весьма экономично.
Специалисты рекомендуют помнить простую истину: скупой платит дважды; поэтому для ежедневной уборки лучше приобрести одно, более дорогостоящее, фирменное «специальное» моющее средство, чем много дешевых универсальных средств. Только в этом случае вы получите реальную выгоду — и по деньгам, и по трудозатратам. После уборки на покрытие можно нанести мастику.
Необязательно применять мастику только на поврежденном материале. Если вы любите чистоту, то для поддержания презентабельного вида покрытия мастику можно использовать регулярно: в офисных помещениях — 1 раз в 1-2 недели, в домашних условиях — 1 раз в 1-2 мес. Ежедневная уборка позволяет сохранить внешний вид линолеума на долгие годы, но если напольное покрытие эксплуатируется давно и активно, и уже успело потерять свою привлекательность, не обойтись без генеральной уборки. При сильном загрязнении или большой площади загрязнения привлекаются клининговые компании, использующие оборудование со специальными насадками — падами разной жесткости — для разных степеней загрязнения.
Подготовка
По причине своей высокой плотности, описываемая нами продукция ограничена показателем MVER (Moisture Vapor Emissions Rate, норматив по эмиссии водяных паров). Большинство такой продукции имеет показатель 3,0 фунта на 1000 квадратных фута в течение 24 часов. Данные характеристики предполагают проведение предварительных тестов для определения лучших условий укладки. Эластичные покрытия чрезвычайно восприимчивы к неровностям основания, поэтому следует с большим вниманием подходить к подготовке основания для последующей укладки на него покрытия.
Клеящие составы
Существует два основных вида клеящих составов для укладки резиновых покрытий: акриловые и уретановые. Помните, что клеящие средства, которые вы собираетесь использовать, должны быть рекомендованы производителем напольного покрытия, также важно правильно подбирать зубчатый шпатель с определенным размером зубьев для данного конкретного покрытия и клея. Не мене важно соблюдать временной режим для высыхания клеящего состава. Практически все производители рекомендуют проводить горячую сварку примерно через 10-12 часов после укладки.
Для эластичных резиновых и ПВХ-покрытий применяется метод двойного отреза (double-cut method). Два куска покрытия укладываются внахлест (примерно на 0,5 дюйма или более), и разрез проводится одновременно на обоих кусках. Никогда не соединяйте встык края покрытий. Большинство некачественно сваренных швов получается по причине того, что покрытия соединялись встык.
Существует два метода шпунтования швов: ручное и машинное. Широко применяется и тот и другой метод. Секрет успешного шпунтования — острый инструмент и опыт укладчика. Если необходимо провести шпунтование швов на больших площадях, то в таком случае применяется метод машинного шпунтования.
Смысл шпунтования — сделать пазы на краях напольного покрытия определенной глубины и ширины, это необходимо для того, чтобы можно было использовать сварочный пистолет. Как правило, глубина пазов составляет от 0,5 до 0,75 толщины напольного покрытия. Искусство укладчика состоит в том, чтобы не сделать пазы слишком глубокими. После завершения нарезки шпунтов проследите, чтобы швы не были загрязнены.
Сварочный пистолет
На рынке присутствует большое количество сварочных пистолетов всех видов и форм и ценой от сотен до нескольких тысяч долларов: ручные, автоматические, для выполнения малого или большого количества работ и др.
Перечислим важные параметры, которыми должен обладать хороший сварочный пистолет: большое количество переключаемых режимов температуры; долгий срок службы; ремонтопригодность, малые затраты на ремонт.
Сварочный пистолет — ваш основной рабочий инструмент, поэтому о нем необходимо заботиться, и, когда не используете, всегда держите его в специальном футляре.
Перед началом проведения работ по сварке в первую очередь необходимо четко определить температуру и выставить ее на пистолете. Диапазон температур, при которых происходит сварка швов горячим методом, варьируется от +350 до +400 °С.
Все сварочные пистолеты разные, поэтому перед началом проведения работ убедитесь, что выставлена правильная температура и она соответствует действительности. Сделайте пробную сварку на небольшом участке шва, если необходимо, отрегулируйте переключатель температур.
Существует несколько факторов, влияющих на выбор температурного режима сварки: температура напольного покрытия; температура окружающей среды в помещении; сила тока в электросети; а также длина и толщина сварочного шнура.
Лучший способ определить, что температура выставлена правильно, это взять сварной шнур и поднести его к потоку горячего воздуха из пистолета. Если шнур начнет плавиться, но не гореть, то все сделано правильно.
Итак, все параметры определены, и начинается процесс сварки. Когда будете готовы, убедитесь, что у вас достаточно сварочного шнура и на полу нет ничего, что могло бы помешать вашим перемещениям. Начинать следует с разогрева краев шва в начальной точке сварки.
Вставьте шнур в специальную насадку и двигайте его вперед-назад для разогрева, затем приступайте к сварке так быстро, насколько это возможно. Любая задержка начала сварки может повлечь за собой плавление шнура в насадке, что приведет к еще большим задержкам в работе вплоть до остановки процесса, чтобы почистить насадку на пистолете от расплавленного шнура. В таком случае вам придется все начинать заново.
Если вы уже начали движение, постоянно отслеживайте качество получаемого вами сварного шва. От вас требуется постоянное небольшое давление на сварочный пистолет, чтобы разогретый шнур равномерно наносился на шов. В итоге у вас должен получиться одинаковый по толщине и высоте шов. Если вы видите, что шов слегка возвышается над покрытием по всей его длине, это говорит о том, что вы все сделали правильно. Излишек сварного материала, возвышающего над швом, впоследствии удаляется особым ножом.
Как только вы закончите сварку, немедленно выключите пистолет и подождите до его полного остывания. Если вы замешкаетесь и выключите его несколько позже, то это может повлечь за собой перегрев насадки пистолета, от чего она может треснуть, в таком случае ее придется менять.
Срезание излишков сварного шнура проводится при помощи особого месяцевидного ножа с насадками. Делается это примерно через 5-15 мин. после сварки, т. е. до того, как шов застынет окончательно и потеряет эластичность. Так называемый нож «2 в 1″ удобнее в применении, чем классический месяцевидный нож, также он позволяет добиться одинаковой толщины шнура уже на первом этапе выравнивания шва, что значительно облегчает второй этап.
Каждый укладчик обязан иметь свой собственный инструмент, т. к. абсолютно любой мастер затачивает его по-своему, и что хорошо для одного, плохо для другого. Заточка проводится с оборотной стороны ножа. Во время первого прохода специальная насадка снимает излишки шнура таким образом, что над поверхностью покрытия выступает примерно 1/32 дюйма сварного шва. Это позволяет добиться отсутствия эффекта вогнутого шва и делает второй проход легче и качественнее. Запомните, первый проход ножа должен быть равномерным по всей длине шва и делаться без остановок.
Второй, финишный проход ножа, на наш взгляд, даже более важен, чем первый. Угол наклона режущей кромки должен быть постоянным в течение всего времени проведения работ.
Слишком низкий угол наклона — и нож будет «подниматься», слишком высокий угол- нож будет «закапываться» в материал. Еще раз обращаем ваше внимание, что работа с ножом должна проходить без остановок; если вы сделаете остановку, то это отразиться на конечном качестве сварного шва. Место вашей остановки будет заметно. Неспособность поддерживать постоянный угол наклона ножа в конечном итоге приводит к некачественно сделанным швам. Если же после укладки и подрезки швов будет проведена полировка покрытия с применением специальных мастик, то излишне блестящее покрытие «проявит» все ошибки, которые допустил укладчик.
Итак, повторюсь, технология горячей сварки становится все более популярна. Это довольно дорогостоящая технология в плане инвестирования денег в инструменты и оборудование, поэтому перед тем как начать сваривать, попрактикуйтесь. Мой опыт подсказывает, что вы испортите примерно 100 погонных футов покрытия, перед тем как получите приемлемый по качеству сварной шов.
Грязь в швах
Всякий раз, когда производится отрез эластичного покрытия, в отрез обязательно попадают частицы грязи. В процессе склейки/сварки швы как бы выделяются. Если поверх шва наносится однотонный сварной шнур, да еще и светлых оттенков, то это еще больше увеличивает визуальное впечатление. Чем светлее цвет напольного покрытия, тем шов заметнее.
Для того чтобы предотвратить загрязнение швов, укладчик должен держать все в чистоте: инструменты, напольное покрытие, а также всю область проведения работ.
Это означает, что инсталлер обязан постоянно отслеживать степень загрязнения в помещении, своевременно убирать появившуюся грязь или пыль. Если же шов все-таки загрязнился, наилучший вариант очистки — это применение обычной белой зубной пасты в сочетании с обычной зубной щеткой с мягкой белой щетиной. Следующим шагом будет протирка шва белой влажной тканью. Обязательное условие: после проведения всех вышеперечисленных процедур необходимо выдержать определенное время до полного высыхания шва, и только затем проводить дальнейшие работы. Зубная паста — отличный легкий абразив и прекрасное средство для чистки швов. Избегайте использовать растворители для чистки швов в эластичных напольных покрытиях.
Расхождение швов
Шов, подвергшийся обычной обработке, должен быть соединен чисто, без разрывов. Стоит сказать, что по какой-то причине большинство укладчиков предпочитают не ликвидировать расхождения в швах.
В процессе инсталляции укладчик должен сделать все от него зависящее, чтобы не допустить расхождения краев материала, что влечет за собой двойную проверку нарезанных швов. Срез должен делаться при помощи специального инструмента и длинной толстой металлической или пластиковой пластины-направляющей для получения идеальной ровности при двойном отрезе. Также необходимо правильно держать инструмент в руках и под правильным углом на протяжении всей длины шва.
Если же расхождение шва все же произошло, укладчик должен постараться подтянуть края шва ближе друг к другу при помощи специальной нейлоновой клеящей ленты. Если укладчику не удалось свести края шва на необходимое расстояние, то стоит вложить в шов узкую полоску того же самого материала, из которого изготовлено напольное покрытие, или же заменить покрытие новым, и заново сделать шов.
Ошибки при разрезе
Ошибки при разрезе эластичных покрытий случаются по причине недостаточной концентрации укладчика или же дефицита опыта, и это самая серьезная проблема. Перечислим некоторые важные проблемы и их причины.
1. Попытка сделать разрез очень быстро. Укладчик слишком сильно давит на нож, в результате теряет контроль над ситуацией, особенно если он делает перерывы в работе. Нарезка швов — наиболее важный момент при укладке, так что не спешите и делайте все аккуратно.
2. Глубокий разрез, нарушающий основание пола. Современные ножи настолько острые, что могут с легкостью резать не только линолеум, но и основание пола, в том числе деревянное. В этом случае кусочки дерева могут попасть либо под покрытие, либо непосредственно в шов.
3. Разрез уходит в сторону от размеченной линии. Такое случается, когда уклачик слишком сильно давит на нож или же лезвие недостаточно остро заточено.
4. Некачественные швы случаются, если при их нарезке применяется неверная техника реза, несоответствующая рекомендациям производителя. Многие укладчики используют в своей работе неправильный инструмент, так, некоторые пользуются зазубренными или слишком тонкими ножами/лезвиями. Наилучший способ исправить плохо нарезанный шов, это попытаться свести его края вместе, а если не получится, советуем сделать небольшую корректирующую вставку.
Корректирующая вставка
Иногда вместо замены всего покрытия, допускается делать корректирующую вставку, 6 или 8 дюймов материала, уложенного по обеим сторонам шва. Использование такой вставки возможно только в том случае, если клиент даст вам свое согласие. Вставка также применяется с теми покрытиями, которые были уложены совсем недавно, и у которых проявились проблемы со швами.
Корректирующая вставка делается из того же материала, из которого сделано напольное покрытие, или контрастного цвета, чтобы создать эффект индивидуальной, дизайнерской укладки. Получается гораздо дешевле, чем менять покрытие целиком. Настойчивые укладчики могут заставить клиента поверить, что два шва исправят положение.
Грязный клеящий состав
Необходимо чрезвычайно бережно относиться к клеящему составу. Защищайте нанесенный на основание клей от всевозможных загрязнений. Если существует возможность загрязнения, мы рекомендуем вам накрыть чем-нибудь покрытый клеем шов. Если клей все же подвергся загрязнению, но клей еще свежий, не высохший, советуем удалить его при помощи белой тряпицы, смоченной керосином без примесей.
Если клей высох, нанесите небольшую порцию свежего клея на ватный тампон и промокните старый. Очень часто старый клей реактивирует свои изначальные свойства, и его можно удалить при помощи все той же тряпицы, смоченной в керосине. Если не получится, то рекомендуем заклеить напольное покрытие на швах специальной лентой, затем обработайте высохший клей сначала мокрой наждачной бумагой, затем сухой. Когда закончите свою работу по очистке, уберите грязь и, используя ватный тампон, нанесите тонкий слой свежего клеящего состава.
Грязная грунтовка
Очистка производится тем же способом, что очистка грязного клея. Если грунтовка еще свежая, то ее легко можно удалить керосином. Если грунтовка уже высохла, и ее не удается реактивировать, используйте мокрую и сухую наждачную бумагу так, как мы описывали в предыдущем абзаце.
Заостренные края
Существует несколько причин появления заостренных краев в нарезанном линолеуме или виниловой плитке. Искривление случается в трех случая и по трем причинам.
1. Случается перед склеиванием, причина — неправильное обращение с материалом, неудачное разглаживание/разравнивание линолеума.
2. Случается непосредственно перед или во время склеивания швов, причина — неправильное нанесение клея или пересушивание клея.
3. Случается после нарезания швов (метод двойного отреза). Заостренные края получаются, если куски линолеума слишком плотно прилегают друг к другу или они изогнуты под прямым углом или сильно выступают.
Если край нарезанного шва начинает заостряться, укладчики в таких случаях прокатывают валиком несколько раз по покрытию с большим усилием, чем обычно, результатом таких действий является выдавливание клеящего состава из-под линолеума, линолеум не может приклеиться к основанию.
Если начальное прокатывание роликом не дает ровных и плотно прилегающих швов, укладчик должен разместить груз на шве и оставить его до тех пор, пока клей не схватиться. Лишь потом можно снова работать валиком, причем без чрезмерного усилия.
Заостренные края — это не дефект материала, это результат работы инсталлера. Если края шва слишком плотно прилегают друг к другу, чрезвычайно сложно удалить слегка выступающий кусочек материала из шва. Однако мы предлагаем простое и легкое решение этой проблемы: возьмите небольшой кусок клейкой ленты и аккуратно приклейте ее на выпирающую часть линолеума, отшлифуйте и затем зачистите края шва. Будьте осторожны, старайтесь не приподнимать проблемный край более необходимого.
Линолеум является одним из самых простых и удобных покрытий пола. В отличие от плитки или паркета, где требуется помощь квалифицированного специалиста, линолеум можно уложить самому. Чем практичен линолеум?
1. Невысокая цена из всех известных покрытий.
2. Быстрый и относительно легкий монтаж.
3. Легко делать влажную уборку.
4. Долгий срок службы.
5. Высокая износоустойчивость.
Для начала займемся подготовкой поверхности пола для настила. Это, в принципе, самое сложное в намеченной работе. Поверхность должна быть ровной и сухой. Неровности не только портят эстетичный вид, но и могут повредить покрытие. Проще всего мелкие неровности залить самовыравнивающейся смесью. Также это можно сделать при помощи стяжки. Линолеум можно положить и на старое покрытие, если оно ровное и целое, без трещин и дефектов, способных повредить линолеум. Тогда сэкономим время и деньги при демонтаже. Только учитываем тот факт, что пол станет выше и как это стыкуется с дверным проемом.
Перед настилом линолеум нужно раскатать на ровной поверхности и дать ему отлежаться (желательно не менее суток), чтобы он расправился. При этом по нему можно ходить. Очень удобно при укладке воспользоваться двухсторонним скотчем. Только сразу не снимайте верхнюю защитную пленку, обращенную в сторону линолеума. Это следует делать позже. Скотч наклеивается по всему периметру помещения и в дверном проеме. Можно обойтись без скотча, прижав края линолеума плинтусом.
Затем делаем раскрой листа. Здесь нужно быть аккуратным и внимательным. Любым неосторожным движением можно испортить линолеум. Режем линолеум острым ножом, можно сапожным. Делаем V-образные вырезы по углам с вершиной в сторону листа.
Плотно прижимаем линолеум к полу, делаем прокол и от него уже делаем разрез. Прижимаем лист к стене с обеих сторон разреза. Эту работу следует выполнять по всему периметру в одном направлении. Этот же принцип и при обрезании напуска. Не нужно делать длинные разрезы, особенно, если стены неровные. Теперь можно удалить защитную пленку с липкой ленты и прижать линолеум к ней.
Иногда бывает нужно уложить полоску и состыковать ее с основным листом. В этом случае стык нужно заполнить водостойким герметиком. Так же действуем и в случае стыковки листов линолеума, если приходится укладывать его в больших помещениях и нет подходящего размера одним куском. Если планируется установка тяжелой бытовой техники, то лучше в этом месте подложить лист тонкой фанеры или другого подходящего материала. Так мы сохраним линолеум от продавливания.
Поздравляю, вы справились с работой. Линолеум постелен. Причем, это заняло не так много времени, как с другими видами покрытия.
В основном под термином «пол квартиры» понимается только верхний слой конструкции, напольной покрытие. Скрытые под внешней отделкой конструкции призваны обеспечивать надежность и устойчивость пола в целом. Поверхность основы пола должна быть основательно подготовлена под покрытие внешнего, отделочного слоя, а именно выровнена, очищена от пыли и грязи.
Наружная отделка несет несколько другие функциональные нагрузки, и к ней предъявляется ряд требований:
— прочность;
— износостойкость;
— влагостойкость;
— высокие звукоизолирующие и теплоизолирующие показатели;
— негорючесть;
— экологичность;
— легкость в уходе;
— устойчивость против средств бытовой химии.
— эстетичность;
— разнообразие цвета и рисунка, дающее возможность создавать различный дизайн и стиль.
В качестве напольного покрытия часто используется линолеум. Линолеумное покрытие, имеющее теплоизолирующую и звукопоглощающую основу, можно стелить непосредственно на поверхность стяжки. Если линолеум не имеет такую основу, то рекомендуется подстелить его на подложку из древесно-стружечных плит. Если основа представляет собой дощатый или листовой пол, то особых требований к подоснове линолеума нет. При этом дощатый пол должен быть тщательно выровнен, все щели зашпаклеваны и отшлифованы. Можно также на дощатый пол постелить подложку из листового материала — фанеры, ДВП, ДСП и т.п.
На современном рынке представлены бытовые линолеумы различной ширины, что дает возможность подобрать покрытие по размеру помещения и покрыть весь пол единым куском, без швов, без необходимости подгонки рисунка и заделки швов. По возможности, следует отдавать предпочтение именно этому бесшовному варианту настила. Рассчитывая необходимое количество линолеума, необходимо измерить комнату, учитывая ее особенности (наличие эркеров, ниш, алькова и др.), глубину дверных проёмов.
Покупать линолеум следует с запасом минимум 10 — 15 см и по длине, и по ширине. Если же покрытие берется не целым куском, а несколькими полотнищами, то нужно учесть припуски на подгонку рисунка. Приобретенный линолеум не рекомендуется сразу расстилать в помещении. Специалисты советуют оставить его на сутки в комнате, чтобы он принял температурные и влажностные характеристики помещения.
Существует 4 способа укладки линолеума:
1. Настил покрытия без крепления к основе
2. Приклеивание с помощью двустороннего скотча по периметру помещения и по линии стыка полотнищ;
3. Приклеивание полотнища к основе с помощью специального клея, нанесенного по периметру или по всей площади покрытия;
4. Укладка на деревянную основу и закрепление при помощи гвоздей и скоб;
Рассмотрим каждый из этих способов настила линолеума.
1. «Сухой» настил покрытия очень часто используется при укладке линолеума в жилых помещениях. Технология этого способа проста и легко выполнима без лишних затрат. Полотно линолеума свободно настилается на подготовленную основу, разравнивается и закрепляется при помощи плинтусов.
2. Этот способ повторяет первый вариант настила, только линолеум прикрепляется к основе при помощи двойного скотча, который приклеивается по всему периметру помещения. Стыки полотнищ также сажаются на скотч. Этот способ пригоден в помещениях невысокой проходимости, в квартирах.
3. Для приклеивания линолеума к основанию пола используются дисперсионные клеи Бустилат, Гумилакс, АДМ-К, АК и др., при этом, если линолеум на текстильной основе, то помимо вышеназванных клеев, можно использовать битумно-синтетический клей и «Бикси». Линолеум, не имеющий никакой подосновы, клеят с использованием мастики на основе каучуков и синтетических смол.
4. Метод закрепления линолеума к основе с использованием гвоздей и скоб используется редко. Расстеленное полотнище прибивается к деревянной основе специальными гвоздями с плоской шляпкой или скобами. Крепления вдоль стен закрываются плинтусами.
Технология и последовательность работ по укладке линолеума.
1 Раскладка линолеума и обрезка по размерам помещения.
Необходимо убрать плинтусы. Основа пола должна быть тщательно выровнена, очищена от строительного мусора и пыли. Разворачиваем рулон линолеума. Следим за правильностью направления рисунка. Удаляем пузыри воздуха, разглаживая полотно от середины к краям полотнища. Острым ножом или ножницами обрезаем излишки, не забывая о припуске примерно 5 см на подгонку. Полотно укладываем с нахлёстом на стены примерно 2-4 см. Плотно приложив металлическую линейку и придавив ею линолеум вдоль стыка стены и пола, острым ножом срезаем лишнее.
Правильно уложенный линолеум не должен доходить до стен на расстояние около 5-10 мм. Не стоит переживать, если срез линолеума вдоль стен получился не совсем ровным — плинтусы скроют огрехи. При укладке линолеума на деревянный пол края полотнища должны слегка свисать в щель, образующуюся в месте стыка стены и пола. Тогда, в случае сжатия линолеума в период его вылежки, не откроются его края вдоль стен, и не придется менять плинтусы на более широкие. Если при этом линолеум растянется, лишние сантиметры по краю можно будет срезать.
Для того чтобы обогнуть внешний угол помещения, отгибаем полотнище назад, основой наружу. Подкладываем под него кусок ДВП или другого материала, чтобы случайно не прорезать нижний слой линолеума. Острым ножом делаем разрез в сторону края, отступив от места соприкосновения полотна с углом на 5 см. Возле внутренних углов помещения складываем полотно на уголок (по диагонали), надрезаем по этой линии. Полотно ляжет с нахлестом на стены. Обрезаем лишнее вдоль стены. Теперь, закончив прирезку полотна линолеума по размерам помещения, оставляем его расправиться на 48 часов.
2 Приклеивание полотнища линолеума к основе.
Отгибаем полотнище до половины. Равномерно наносим клей на основание пола, используя зубчатый шпатель. Для дисперсных клеев и мастики слой клея должен быть 0,6-0,7 мм, битумных — 0,4-0,5 мм, на основе каучуков и синтетических смол — 0,3-0,4 мм. С учетом требуемой толщины слоя клеящей массы подбирается высота зубчиков шпателя. При использовании битумных клеев и мастик следует выждать 15-20 минут, и только потом укладывать линолеум на слой клея.
Если используется клей и мастика на основе синтетических смол или каучуков, то наносим клей еще на обратную сторону безосновного линолеума слоем 0,2-0, мм и выдерживаем 10-15 мин, после чего полотно накладываем полотно на основу и прижимаем. При использовании остальных видов клея полотно опускается сразу после нанесения. Укладываем и разглаживаем полотно, стараясь выгнать возможные пузырьки воздуха. То же самое проделываем со второй половиной расстеленного линолеума. При укладке настила одним целым полотном, клей можно наносить не сплошным слоем, а в сеточку. В случае укладки линолеума несколькими полотнищами нужно стараться, чтобы на стыке оказались заводские кромки. Полотна следует укладывать так, чтобы на стыке образовался нахлёст примерно 2-3 см. Края, которые будут встык с другим полотнищем, не промазываем клеем на расстоянии 10-15 см. — это будет сделано позже, при оформлении стыков.
Обрабатываем места стыков полотнищ. Края наложены друг на друга. Разрезаем острым ножом сразу оба слоя насквозь. Убираем обрезки. Отгибаем края, промазываем клеем и, учитывая особенности клея, стыкуем края полотнищ, крепко прижимаем к основанию (наложите на место стыка лист фанеры и походите по нему) или прокатываем тяжелым валиком. Если вместо клея используется двусторонний скотч, то необходимо предварительно очистить, высушить и обезжирить поверхность основы пола под клейкую ленту. Скотч приклеиваем к основе вдоль стен и места стыков в виде клетки со сторонами около 50 см под основным полотном, не снимая пока защитный верхний слой.
Оставляем на двое суток. За это время произойдет усадка линолеума. Проверяем стык полотнищ, при необходимости сдвигаем их до слияния в единое целое. Постепенно снимая защитную пленку с клеящей ленты, укладываем и закрепляем на ней линолеум. Возле дверного проема необходимо подсунуть край линолеума под наличник и стойку коробки двери. Если нужно, подпиливаем снизу и коробку, и наличник. Край полотна линолеума должен быть обрезан по центральной линии дверного проема.
3. Установка плинтусов и пороговых планок.
Когда линолеум уложен, приклеен, заделаны все стыки, необходимо установить плинтусы и пороговые рейки. В стенах просверливаем отверстия и вставляем в них дюбели. Затем с помощью саморезов закрепляем плинтусы. При этом следует учесть, что в случае деревянной основы пола, необходимо предусмотреть небольшую щель между плинтусом и линолеумом. В противном случае пространство под полом не будет вентилироваться, что может привести к образованию плесени. Поэтому при прикреплении плинтуса к стене, подкладываем под него кусок линолеума. После закрепления плинтуса мы убираем этот кусок. Таким образом мы добиваемся образования одинаковой по высоте щели между полом и плинтусом по всему периметру комнаты, которая к тому же обеспечивает беспрепятственное возможное температурное расширение линолеума. Если покрытие будет плотно зажато плинтусом, то при расширении могут образоваться пузыри.
Для закрепления линолеумного покрытия у порога необходимо подобрать специальную пороговую планку, подходящую по стилю и цвету под рисунок линолеума и общий стиль помещений. Просверливаем отверстие в основании пола сверлом для кирпичной кладки и вставляем дюбели из пластика. Шурупами плотно прикрепляем планку к порогу, закрывая края линолеума и место его стыка с покрытием соседнего помещения. Пол готов. Можно ставить мебель.