Обычно при укладке дощатого «черного» пола на монолитные перекрытия между этажами настилают в качестве звукоизолирующих прокладок листы ДВП (плотность 125-250 кг/м3). Ту же задачу может решить и засыпка из сухого чистого песка, не содержащего никаких органических примесей, толщиной около 2 см. Ни в коем случае не используйте для этих целей строительный мусор, золу ТЭЦ и другие сыпучие материалы.
Если межэтажные перекрытия представляют собой многопустотные плиты, то песчаная засыпка в 1-2 см выравнивает поверхность, а при толщине 3-4 см обеспечит еще и достаточную звукоизоляцию. Поверх засыпки для дополнительной звукоизоляции можно уложить листы ДВП толщиной 12 мм.
Звукоизолирующую прокладку следует настилать так, чтобы она представляла собой единую поверхность, без разрывов. Сплошные полосы должны располагаться под лагами вдоль их продольной оси, выступая за них на 1 см с каждой стороны. Песок, предназначенный для засыпки необходимо прокалить, чтобы в нем не осталось живых микроорганизмов и органических примесей. Распределенный по поверхности перекрытия песок следует притоптать для его уплотнения.
Затем на прокладку или засыпку устанавливаются лаги, которые должны опираться на подложку всей плоскостью «подошвы». Нельзя подкладывать под них клинья, делать вставки, вкручивать болты и прочие хитрости. Лага, которая укладывается в дверном проеме, должна быть на более чем 100 мм шире проема, т.к. на нее будут опираться напольные покрытия смежных комнат. Если лаги устанавливаются на столбики на грунте, то под ними укладывают два слоя гидроизоляционного материала с деревянными обработанными антисептическим составом прокладками, ширина которых составляет 10-15 см, длина — 20-25 см, толщина — не менее 2,5см.
В качестве лаг применяют нестроганные доски второго или третьего сорта, также обработанные специальными растворами, предотвращающими гниение. Обычно используют не пораженную, здоровую древесину хвойных или лиственных пород, без коры. При этом допустимо наличие тупого обзола. Если лаги устанавливаются на многопустотные или не имеющие пустоты панели, то желательно, использовать брус шириной 8-10 см при толщине от 2,5 до 4 см.
При укладке на отдельные опоры в виде столбиков, установленных на грунт, балок перекрытий и других, то лаги должны быть шире, до 10-20 см, и толще, до 4-6 см. Для предотвращения в дальнейшем деформации пола необходимо, выбирать сухие (влажность до 12%) и обработанные антисептиком брусья. В зависимости от толщины бруса определяется расстояние между осевыми линиями лаг: при толщине 27 мм — 40 см, при 35 миллиметровой толщине — 60 см. При такой раскладке достигается необходимая жесткость конструкции пола.
Как и в случае установки маяков для стяжки, при организации «черного» пола на стены наносятся метки уровня верхней поверхности лаг. Делается разметка места их установки. Крайние лаги должны располагаться на расстоянии 2-3 см от стены, затем раскладываются остальные поперек помещения (желательно, хотя можно и под углом). Постоянно контролируйте ровность и горизонтальность плоскости лаг при помощи длинного уровня. Выравнивание производится досыпкой или разгребанием песка под лагами или прокладкой. Нельзя подбивать клинья под лаги. Чтобы установленные брусья не смещались, их можно присыпать с двух сторон песком или раствором, состоящим из цемента и песка, предварительно проложив гидроизолирующий слой. Можно также поставить временные деревянные распорки между ними. Покрытие из досок можно настилать только после полного высыхания раствора.
Чтобы вентиляция подпольного пространства была оптимальной без переохлаждения воздуха, высота подпола должна быть в пределах от 25 см (если пол устанавливается на грунт) до 1 см (при установке полов на перекрытия). Если помещение располагается на первом этаже, то следует уложить между лагами теплоизолирующий материал, укрыв сверху пароизоляцией, использовав для этого полиэтиленовую пленку или рулонные материалы. Не натягивайте пароизоляционный материал, чтобы не создавать препятствий для вентиляции. Под утеплители укладывают пароизоляцию, для предотвращения проникновения паров из теплого подвала. Если теплоизолирующий материал имеет замкнутые поры, то пароизоляцию можно не использовать, заклеив стыки между листами утеплителя скотчем.
На лаги можно укладывать и «черные», и «чистые» полы. При устройстве «черных» полов используют обрезные или необрезные доски, листы ОСБ, ДВП, ДСП или фанеры достаточной твердости. Их укладывают либо на лаги, либо на дощатый пол. Напольные покрытия, представляющие собой штучные или рулонные материалы, тоже могут укладываться на «черный» пол, предварительно укрытый нивелирующей подложкой. Дощатые полы можно укладывать и под углом к лагам, дополнив конструкцию лагами по периметру пола, образовав таким образом жесткий диск. Оставляйте двух — трехсантиметровые зазоры на месте стыков лаг между собой по продольной и поперечной линии, а также между ними и стеной. Стыки не должны образовывать одну линию, нужно чередовать их в шахматном порядке.
Доски «черного» пола нужно прибивать или прикручивать саморезами к каждой лаге. Длина гвоздей и саморезов должна быть в 2-2,5 раза больше толщины доски. Забивать или вкручивать их нужно в лицевую поверхность доски попарно, наклонно (навстречу) друг к другу, утопив их шляпки к толще древесины. Стыки досок в местах соединения их торцов между собой и с боковыми кромками соседних досок должны приходиться на ось лаги. Если этого не происходит, и более чем 10 см доски свешивается, то надо подложить под нее дополнительную лагу длиной около 60 см и прибить к ней концы доски пола.
При устройстве «черного» пола можно не прижимать доски плотно друг к другу, даже лучше оставлять зазоры шириной около 1,5 см так же, как и у стен. Это будет способствовать лучшей вентиляции подпола и препятствовать возникновению скрипа. Проверьте ровность поверхности уложенного «черного» пола длинной рейкой «на просвет». При обнаружении выступов проводится острожка поверхности досок при помощи паркетно-строгальной машины или электрического рубанка.
В последние годы в строительстве наметилась тенденция возвращения к обычному дощатому полу. Это объясняется его высокими эксплуатационными свойствами и экологичностью. Схематично, дощатый пол состоит из расположенных на поверхности земли опор, балок и (или) лаг, а также самих досок, составляющих верхнюю видимую поверхность.
Рассмотрим каждый элемент более подробно.
Прежде всего, нужно определиться, как именно в помещении будут укладываться доски. Для этого учитывается расположение окна или, если окон несколько, в каком направлении чаще всего будут ходить люди. Для случая с одним окном укладка должна производиться параллельно падению света. Если её выполнить поперек, то даже на хорошо собранном полу будут видны стыки между досками. Если же окон несколько, то доски укладываются вдоль движения людей.
Монтаж дощатого пола начинают с организации фундамента. На поверхности земли (для первого этажа — здесь и далее подразумевается именно такой вариант) под будущим полом на расстоянии 0,5-1 м. друг от друга выкапываются небольшие углубления с глубиной, достаточной для создания «подушки» — утрамбованных слоя щебенки и песка. Вокруг них делают небольшую опалубку и заливают бетонные кубики (столбики)- это будет основа пола.
Вполне допустим вариант опор из прочных кирпичей и цемента. Они не должны шататься или наклоняться. При организации всех элементов пола следует всегда помнить, что на них приходится основная нагрузка и чем они качественнее сделаны, тем дольше будет срок эксплуатации. Высота столбиков подбирается в зависимости от желаемой высоты пола, но не менее полуметра над поверхностью. Альтернативой столбикам служат железобетонные столбы, расположенные на вышеуказанном расстоянии одна от другой и ориентированные так же, как и доски будущего пола.
При устройстве опор желательным является установка их по водяному уровню, потому что уровень в любом случае придется выставлять — на этом этапе или в дальнейшем. Также нужно предусмотреть возможность крепления к ним деревянной балки — делают специальные гнезда. По завершению сборки столбиков поверхность вокруг засыпается щебнем, гравием, мелким боем кирпича, поливается известковым раствором и утрамбовывается. На полученные опоры устанавливаются балки, представляющие собой (как наиболее недорогой вариант) распиленное вдоль бревно толщиной не менее 20 см. Если помещение большое и длины бревна не хватает, то стыковка двух балок должна производиться на столбиках. В месте соприкосновения с опорами их покрывают смолой или другими водоотталкивающими составами, дополнительно подкладывается гидроизолирующий слой.
По возможности, все деревянные части пола полностью обрабатываются составами для защиты от воды и грибков. Недорогим вариантом, доступным каждому, является покрытие отработкой масла из автомобилей. Первое время, пока масло не впитается и не высохнет, будет стоять характерный запах, однако дерево прослужит намного дольше, чем в случае без обработки. Края балок не доходят до стен на 3 см — это нужно для уменьшения воздействия влажности.
Как для балок, так и для всех остальных деталей деревянного пола нужно учитывать, что древесина хвойных пород менее подвержена воздействию плесени, грибков и влажности благодаря своей смолистости. В итоге получается: по всей площади помещения на расстоянии 0,5-1 м. одна от другой и перпендикулярно падающему из окна свету расположены деревянные балки, покрытые пропиткой для защиты от влаги, надежно закрепленные с бетонными или кирпичными столбиками.
Для надежного закрепления поверхность подтёсывается и выравнивается. Балки выставляются по уровню ровной стороной вверх, к которой и будут крепиться доски пола. Вдоль всей поверхности делается небольшое углубление (1-2 см), благодаря которому обеспечивается циркуляция воздуха между досками и балками. Общий уровень проверяют длинной 1,5-2 м ровной рейкой с находящимся на ней водяным указателем уровня, которую укладывают одновременно на несколько балок. Допустимым отклонением является зазор не более 3-4 мм.
Доски для пола выбираются толщиной не менее 26 мм и шириной до 150 мм. Большая ширина повышает риск коробления. Большая толщина, например 36 мм, применяются в помещениях с высокой нагрузкой на пол или в случае увеличенного расстояния между балками — толстые доски не будут прогибаться. Самыми «ходовыми» являются 28 мм. Следует отметить, что еще в советское время нормальной толщиной досок для пола считалась 40-60 мм. Выбрать доски по старым стандартам, но сэкономить на хитрой гидроизоляции и утеплении, или уложить 28 мм с утеплением — решать вам.
Очень важным параметром досок является их влажность, допустимой считается 6-12%. Если влажность выше, то при высыхании досок такого пола непременно появятся щели. Поэтому, следует либо приобретать материал нужной влажности, либо крепить доски блоками — крепится первая и пятая доски, а остальные между ними остаются незакрепленными (с последующими процедура повторяется) и спустя 7-10 месяцев пол перестилают по всем правилам, устранив появившиеся вследствие усыхания дефекты.
При укладке следует учесть, во-первых, что доски укладываются в разные стороны рисунком годичного слоя — это повышает эксплуатационные характеристики пола. Во-вторых, оптимальной является влажность воздуха 60% при температуре не менее +8. К балкам доски, как правило, крепятся гвоздями. Гвозди забиваются в каждое пересечение досок с балкой под углом и их шляпки утапливаются. Вышеуказанный угол обеспечивает более плотное прижатие досок.
После завершения сборки в двух противоположных углах помещения рекомендуется устроить вентиляцию — в полу сверлится ряд отверстий диаметром не менее 5 мм, которые закрываются декоративной решеткой. Считается, что в фундаменте дома также должны быть вентиляционные отверстия, для обеспечения циркуляции воздуха в пространстве под полом. Однако, многие частные дома с деревянными полами, оборудованными лишь двумя вентиляционными решетками в помещении, успешно эксплуатируются свыше 50 лет.
Современная промышленность предлагает специальным образом подготовленные доски для пола — у них по всей длине торцам придается особая форма, благодаря которой обеспечивается более качественное прилегание досок одна к другой что позволяет добиться почти незаметного стыка между досками. Иногда при устройстве пола на балки набивают дополнительные бруски — так называемые лаги. Обычно их толщина 40 мм, а ширина 100 мм. Каждый такой брусок набивается на расстоянии полуметра от последующего. В балке под брус выбирается посадочное место, что делает соединении более крепким. Применение лаг позволяет более просто выставлять уровень пола — лишняя высота попросту стесывается рубанком или даже топором. При завышенном расстоянии между балками лаги позволяют использовать более тонкую доску, так как частое их расположение снижает возможность прогиба.
Важным моментом является тот факт, что при применении лаг направление настила изменяется, так как доски располагаются поперек — это следует учитывать при выставлении балок по столбикам. Если же дом находится недалеко от полей, то нужно продумать возможность демонтажа одной из вентиляционных решеток. Если этого не сделать, то существует вероятность, что мыши-полевки попадут под пол, подкопав фундамент. Демонтаж решетки позволит засыпать под пол яд от грызунов.
Не забывается старое доброе время, когда всё изготавливалось из натуральных материалов. Когда в домах не было никакой синтетики. Нет, мы не являемся консерваторами, не пытаемся отрицать существующие инновационные материалы и технологии, мы призываем задуматься и оценить преимущества изделий из натуральных материалов!
Только подумайте насколько уютнее, оригинальнее будет ваш дом, если в качестве покрытия будет использоваться не линолеум, а будет применяться доска пола, изготовленная из натуральных пород деревьев.
Конечно, это во многом зависит и от того, на каком уровне находится производство половой доски. Оценить это не так сложно. Высококачественным производство половой доски сможет называться в случае, если на первом этапе изготовления половой доски использованы только выбранные породы натуральных деревьев.
Кроме того, после изготовления половой доски, должен происходить процесс сортировки. В ходе которого, доска пола классифицируется по сортам. Половая доска относится к тому или иному сорту в зависимости от присутствия дефектов древесины. Если древесина идеального качества, то доска пола относится к классу экстра, в основном это половая доска из сосны. Если древесина имеет сучки, то соответственно она будет относиться к более низкому сорту.
Производство
Производство половой доски включает и этап обработки половой доски в специально предназначенной сушильной камере. И, конечно, даже если производство половой доски было проведено в соответствии со всеми правилами, процессы хранения и транспортировки половой доски тоже должны быть на высоком уровне
Качество и срок службы пола из половой доски определяет, насколько правильно была произведена укладка доски пола. Надо помнить, что укладка доски пола всегда должна начинаться от самой дальней стены комнаты. Если коротко, то укладка доски пола осуществляется следующим образом.
Первоначально гвоздями прибивается первая половая доска, затем гвозди забиваются только в кромку половой доски. Обязательно укладка доски пола должна предполагать сохранение расстояния между стеной и половой доской. Это расстояние примерно должно составлять от десяти до пятнадцати сантиметров.
Следует помнить, что прежде чем производить отделочные работы, должно пройти какое-то время, чтобы каждая половая доска приобрела ту же влажность, что есть в помещении. Важен и процесс ухода за доской пола. Необходимо выбирать только специально предназначенные для этого вещества, идеально для половой доски подходят различные масла, воск.
Выбор цвета
Часто ли мы действительно взвешенно подходим к вопросу выбора цвета для пола? Практика показывает, что нет, иначе не могли бы мы наблюдать разного рода нелепости, случающиеся с полами повсеместно. Зачастую забывается, что цвет пола является важнейшей составляющей нашего интерьера, и именно он становиться фоном для всех тех вещей, которые в последствии и создадут атмосферу комнаты. Иначе говоря, что такое картина созданная с пустым фоном? Полуфабрикат, не начавшиеся эмоции и всё.
Так и наш пол. Подойдите к нему без должного уважения и вы получите отдельный элемент оторванный от всего остального, но взвести варианты, продумайте обстановку и пол подчеркнёт красоту ваших дизайнерских решений. Поэтому лучше всего для деревянного пола подбирать цвета нейтральные, спокойные, далёкие от кричащих тонов. Но в то же время не через чур светлые, поскольку на таких любое даже самое незначительное загрязнение будет бросаться в глаза.
Идеальным оттенком для деревянного пола станет медовый, при этом стоит учитывать, что чем старше выглядит дерево, тем лучше будет смотреться ваш пол. Для приближенных к классическому стилю интерьеров можно подобрать тёмные оттенки, поскольку это привнесёт некоторую традиционную торжественность, которая в очертании классических форм и решений станет достойным дополнением интерьера.
Деревянные полы в целом, не стоит украшать маленькими ковриками, они могут разрушить впечатление привнося в интерьер фрагментарность, так что если всё таки ковёр, то он должен быть большой, и нести в себе природные оттенки. Хорошо подойдут спокойные песочные тона, зелёные оттенки. И никогда не забывайте что деревянный пол требует ухода. Его постоянно нужно обрабатывать специальными средствами и только тогда он сохранит свой вид на долгие годы.
Итак, чтобы обеспечить уют и тепло в доме, необходимо учесть многие факторы, но это действительно стоит того!
Финишный пол из фанеры выглядит красиво. Он не холодный, достаточно прочный и долговечный. Толщина фанерного листа должна быть не менее 10 мм, а лицевая поверхность — чистой и ровной.
1. Подготовка поверхности основного пола.
Основание пола под фанерное финишное покрытие необходимо выровнять, очистить и покрыть влагоизолирующим материалом.
2. Подготовка фанеры.
В соответствие с задуманным рисунком пола необходимо нарезать детали из листа фанеры. Для распиливания используются ножовка или дисковая электропила с мелкими зубьями. Направление движения ножовки должно быть с лицевой стороны листа к нижней, чтобы не образовывались рваные края. Скорость вращения диска электропилы должна быть почти минимальной.
3. Укладка фанеры.
При раскладке листов фанеры нужно стремиться к минимальному количеству стыковочных швов, особенно на открытых участках пола в центре помещения. Если фанерные детали небольшие, то большое количество стыков можно использовать для создания декоративного рисунка, придавая каждой детали свой цвет или маскируя линию шва рисунком и орнаментом. Перед укладкой фанерных листов основание обрабатывается мастикой или мебельным клеем. Уложенные детали прибивают алюминиевыми гвоздями, утапливая их шляпки «заподлицо».
4. Отделка фанерного пола.
Мебельным лаком НЦ, разбавленным растворителем в равных частях, покрывается весь пол при помощи валика. Когда первый слой лака высохнет, приступают к созданию задуманного рисунка на поверхности пола цветными лаками с помощью трафаретов, краскопульта или кисти. При создании рисунков рекомендуется использовать цветные лаки на основе нитроцеллюлозы. Затем в три слоя наносится паркетный лак, защищающий рисунок и саму фанеру.
5. Финишное лаковое покрытие.
После полного высыхания нанесенного рисунка пол покрывается защитным слоем паркетного лака в три слоя.
Древесноволокнистые плиты вполне подходят в качестве напольного покрытия даже в помещениях большой посещаемости. Такие полы обладают прочностью, большим сроком службы, недороги, но при этом придают комнате привлекательный вид. Их можно использовать в коридорах, комнатах, прихожих, кабинетах. Повторное покрытие лаком каждые 3-5 лет сохранит внешний вид покрытия на многие годы.
В зависимости от дизайнерской задумки поверхность оргалита можно преобразовать, придав ему текстуру камня, дерева, или даже создав абстрактную картину при помощи цветной гуаши и обычной губки. Последующее лаковое покрытие сделает ваш шедевр долговечным.
Достоинства напольного покрытия из ДВП:
1. Минимум расходов. ДВП намного дешевле ламината и, тем более, паркета.
2. Широкие возможности для создания оригинальной отделки поверхности, подходящей к рисунку обоев и общему дизайну помещения.
3. Долгий срок службы покрытия.
4. Возможность устройства пола из ДВП поверх любого первичного покрытия без особых предварительных работ по подготовке основания.
5. Легкость монтажа и демонтажа покрытия при необходимости ремонтных работ.
Порядок работ по укладке напольного покрытия из ДВП.
1. Подготовка поверхности основного пола.
Главное требование к основанию — прочность и относительная ровность. Плиты ДВП можно укладывать и на старый дощатый пол, и на плитку, и на бетон.
2. Составление схемы раскладки и обработка материала.
На листе бумаги следует начертить в масштабе схему раскладки плиток ДВП в зависимости от их рисунка и формы. Чем сложнее задуманный дизайн, тем интереснее получится покрытие, но тем тщательнее нужно рассчитать раскладку. Размер и форма плиток зависят только от пожелания и фантазии хозяина. При этом нужно исходить из рекомендаций специалистов: длина наибольшей стороны не должна превышать 80 см. Это связано с тем, что при температурно-влажностных изменениях в помещении покрытие может деформироваться. Кроме того, при небольших размерах деталей их легче укладывать или заменять при необходимости.
Если все-таки укладывается большой лист ДВП, то его необходимо обработать с нижней стороны влагозащищающей пропиткой (олифа, любой лак). После такой обработки лист оргалита становится жестким и твердым. Его даже можно использовать в помещениях с повышенной влажностью (в ванной, санузле). Обработка листов ДВП не на много увеличит стоимость работ, но гарантирует устойчивость покрытия от деформации при неожиданных повышениях влажности.
3. Изготовление плиток ДВП.
По разработанной схеме определяется количество деталей покрытия. Затем приступают к раскрою листов ДВП, размеры которых обычно бывают 2445 мм х 1700 мм х 3,2 мм. Лицевая поверхность должна быть чистой, гладкой, иметь темный цвет. При распиле края листа не должны быть рыхлыми. На поверхность оргалита наносятся линии деталей. Затем все плитки аккуратно выпиливаются при помощи электрической ножовки или станка. Все срезы деталей нужно обработать среднезернистой шкуркой, аккуратно снимая ворсинки, двигаясь с лицевой стороны на нижнюю, не шлифуя при этом саму лицевую поверхность.
4. Создание рисунка и текстуры на плитках.
Если на поверхности оргалита имеются небольшие царапины или другие дефекты, то изготовленные шпателем текстуры полностью маскируют эти погрешности. На лицевой поверхности плиток ДВП с помощью шпателя, обыкновенной губки, тканевой салфеткой, набрызгом или кистью наносится задуманный рисунок или текстура.
Целесообразно сохранить основной, естественный цвет оргалита. Тогда нанесенный рисунок будет ярко выделяться на коричневом фоне и, одновременно, не будет противоречить цвету мебели. Хотя при желании можно создать совершенно любой рисунок на любом фоне в зависимости от помещения, для которого предназначено покрытие, и задуманного дизайна.
Для создания текстурной поверхности можно использовать гуашь, тушь, водоэмульсионную краску, алюминиевую пудру. При подготовке смесей для набрызгивания желательно в раствор добавить клей ПВА. Интересные варианты текстуры получаются при последовательном набрызгивании на поверхность плиток водных растворов гуаши, туши, а затем смеси воды, алюминиевой пудры и клея ПВА. Нанося шпателем слой белой водоэмульсионной краски, затем коричневой гуаши и черной туши, можно создать необычную текстуру. Все зависит от фантазии и терпения.
Просушенные украшенные плитки покрываются первым тонким слоем паркетного или мебельного лака, разбавленного растворителем или разбавителем. Нельзя использовать лаки на водной основе, т.к. они испортят рисунок. Первое лаковое покрытие предохранит нанесенную текстуру при укладке пола и улучшит сцепление последующих слоев лака.
5. Укладка напольного покрытия.
Подготовленные детали прибиваются к основанию пола при помощи железных или алюминиевых гвоздей, длина которых не должна быть меньше 15 — 20 мм. Шляпки гвоздиков утапливаются «заподлицо». В дальнейшем при возможном изнашивании или порче отдельных плиток покрытия можно их заменить на новые, удалив гвоздики. На случай замены деформированных плиток, целесообразно оставить некоторое количество использованных материалов (ДВП, краски и пр.) или сделать несколько запасных деталей.
6. Окончательная обработка поверхности.
Когда все напольное покрытие уложено и закреплено, следует очистить пылесосом поверхность от пыли. Затем валиком или широкой кистью нужно покрыть весь пол паркетным лаком в 2 — 3 слоя. Каждый слой необходимо просушивать не менее суток.
Функциональное половое покрытие. Крышку подпола не видно.
Второй вариант создания пола из ДВП.
Сначала укладываются и закрепляются все плитки ДВП. Затем при помощи тех же инструментов, что и в первом варианте, создается текстура на отдельных деталях пола в соответствии с задуманным рисунком. После просушивания результата творчества вся поверхность также покрывается паркетным лаком в несколько слоев. Можно приклеивать плитки к основанию при помощи клея ПВА. Однако в этом случае возникают проблемы при замене деформированных деталей.
Особенности ухода за покрытием из ДВП.
В целом полы из листов ДВП не требуют особого ухода. Следует иметь в виду следующее:
— пол из ДВП нежелательно обильно смачивать водой.
— не следует мыть напольное покрытие из ДВП с использованием активных моющих и абразивных средств.
— рекомендуется протирать пол влажной тряпкой, снимая пыль и легкие загрязнения.
Рекомендуется каждые 2-3 или 3-5 лет (в зависимости от посещаемости помещения) покрывать пол новым слоем паркетного лака. Тогда он долго сохранит свою первозданную красоту и необычность.
Самый уютный и комфортный материал для напольного покрытия — это дерево. Для террасы древесина подлежит специальной обработке в производственных условиях, благодаря которой она становится устойчивой к воздействию обильной влаги, температурным перепадам, гниению и разрушению. Поверхность досок делается рифленой, чтобы избежать скольжения на мокрой поверхности древесины.
Рассмотрим особенности различных видов деревянного настила для террасы.
1. Палубная доска.
Строганный брус из натурального дерева, имеющий слегка закругленные края, называется палубной доской. Благодаря специальной технологии высушивания древесины получают прекрасный прочный материал для террасного напольного покрытия.
Иногда для снижения напряжения внутри древесины на обратной стороне доски прокладывают продольную канавку. Если обе поверхности половицы гладкие, то ее можно класть и лицевой, и обратной стороной. Для изготовления палубной доски используют древесину как мягких, так и твердых пород дерева. Это может быть лиственница, тик или другие местные и экзотические деревья.
2. Садовый паркет (декинг из ТМД)
Для получения термодревесины дерево подвергают специальной производственной обработке при высоких температурах. Используется древесина лиственных и хвойных, а также экзотических пород дерева. Настил из садового паркета — настоящее украшение любой террасы.
3. ДПК
Настил из древесно-полимерного композита — популярный вид пола для террас. Он представляет собой профиль (пустотелый или полнотелый), получаемый методом экструзии — продавливания расплавленного материала через формирующее отверстие. В состав композитного сырья входит древесная мука или очень измельченная древесная стружка и полимерный наполнитель (ПВХ). Выпускаемые длиной 4 — 4,5 метров доски из ДПК удобны при строительстве обширных террас. Этот материал внешне практически не отличается от дерева, но он не боится влаги, не выцветает, прочен и долговечен.
Современные напольные покрытия из дерева для террас и открытых веранд выпускаются в комплекте с необходимыми крепежными принадлежностями, включающими в себя фиксирующие скобы, различные лаги (ригели). Их используют при сборке конструкции под половицы. Если вы собираетесь самостоятельно сооружать пол на террасе, обязательно проконсультируйтесь со специалистами по выбору материала и сопутствующих элементов, чтобы результат непростых трудов радовал вас долго.
Особенности ухода за деревянным террасным напольным покрытием.
Для чистки загрязненного террасного пола используют водные растворы моющих и чистящих неагрессивных веществ, мягкие тряпки или губки. Мыть следует вдоль направления борозд. Часто производитель напольного покрытия рекомендует свои средства для очистки пола.
Для предотвращения выгорания на солнце два раза в год рекомендуется натирать маслом пол из натурального дерева. Для восстановления или изменения цвета половиц используются специальные тонирующие растворы и масла. Шлифовка также вернет прежний цвет доскам.
Специальные растворы, содержащие кроме растительных масел еще и мелкие частицы, не только защищают древесину, глубоко проникая внутрь волокон, но и придают поверхности шероховатость, препятствующую скольжению. На современном рынке вы можете найти особые масла, в состав которых входит твердый воск. Древесина, пропитанная ими, не подвержена воздействию влаги и грязи, устойчива к истиранию и выцветанию.
Цена
Примерные финансовые расходы на сооружение террасного напольного покрытия. На формирование цены на покрытие влияет множество факторов: технология производства и обработки, технические характеристики, эстетические качества, стоимость исходного материала и приспособлений.
1 кубометр самого бюджетного варианта напольного материала — декинга из древесины лиственницы, обойдется, в зависимости от сорта дерева, от 1000 рублей до 2000 рублей.
Доски из ТМД стоят от 1000 рублей за 1 кв. м и выше в зависимости от вида дерева
Древесно-полимерные композитные доски оцениваются ориентировочно в 4,5 тыс. рублей за кубометр и выше.
К стоимости материала для настила нужно добавить расходы на крепежи, дополнительные конструкции под покрытие, террасные масла и другие средства для пропитки древесины.
Только начните говорить об изменении цвета деревянного пола, и большинство профессионалов немедленно подумают о традиционных морилках (в традиционном коричневом, может быть, белом или иногда черном цвете). Но для подрядчиков высшего эшелона окрашивание пола не заканчивается на золотом дубе или мускатном орехе.
Вообще-то можно представить любой цвет: от синего и черного до красного — и им все по-плечу, потому что они освоили искусство нанесения красителей. Когда же они комбинируются с морилкой и отбеливателем, то можно достичь миллиона разных эффектов.
Окрашивание деревянных полов не для слабонервных. Чтобы сделать это правильно, нужно предварительно идеально ошкурить поверхность, а затем использовать свои отточенные до совершенства навыки. И поверьте: как только вы освоите красители, они откроют вам новых клиентов — дизайнеров, архитекторов и кого угодно, желающего хорошо заплатить за уникальный вид их пола, который будет зависеть от Вашего опыта.
Когда нужны красители
Зачем использовать красители вместо старой доброй морилки? Как сказал один подрядчик: «Количество вариантов начинается от 15 и никогда не заканчивается». При наличии правильного сочетания продуктов вы можете сделать так, что белый дубовый пол будет выглядеть как бразильский орех или же, как будто он был уложен в замке 500 лет назад. Если дизайнер даст вам кусок деревянной рамы, которая прослужила 15 лет, и попросит воссоздать цвет, то вы сможете сделать и это.
Если владелец дома ненавидит свои полы, которые ему только что уложили, то вместо того, чтобы их снять, их можно будет изменить до неузнаваемости. И поскольку красители окрашивают дерево без закрашивания структуры, они выглядят как настоящее дерево, а не как обычная покрашенная доска, говорят специалисты, которые этим занимаются.
Создание таких эффектов — не простое занятие и не такое быстрое, поэтому данная работа должна быть оценена по достоинству. А если вдруг что-то пойдет не так, и вам придется переделывать работу, то это может занять много времени, поэтому люди с опытом рекомендуют заложить на всякий случай в план работ больше времени, чем ожидается.
Положительным моментом является то, что клиенты, расспрашивающие о таких полах, как правило, озабочены стилем, нежели бюджетом, и, если они уверены, что вы сможете воссоздать задуманный цвет, то вы уже намазали масло на бутерброд, и икра не за горами. Как сказал один из специалистов: «Они хотят именно такой цвет. А стоит ли это 3 или 23 за квадратный метр — это меньшее, что их заботит».
Но такая принципиальность в выборе конкретного цвета, как правило, обозначает, что придется создавать множество разных образцов. Часто можно слышать, что только на них уходит до 50 часов рабочего времени, чтобы убедиться, что получился идеальный цвет. Поэтому, если они не работают на постоянного клиента или не уверены, что точно получат весь проект, то эти специалисты часто берут определенную плату за образец (около $ 200 или более за единицу), что входит в итоговую сумму заказа, если этот же рабочий будет доделывать весь пол. Безусловно, педантичное ведение записей по соотношению красителей критично для результата. Легко забыть, какие красители и в каких пропорциях использовались для создания образца, когда вы комбинируете много вариантов для создания одного идеального цвета.
Нанесение красителя: технологии и уловки
Окрашивание пола и нанесение морилки на пол имеет нечто общее. Обе техники включают в себя нанесение краски на пол и ее стирание. В обоих случаях все недоделки по шкурению пола немедленно проявляются. И в обоих случаях нужно внимательно следить за пропорциями используемых красителей. Но окрашивание пола в разы сложнее, чем процесс нанесения морилки. Красители, обычно используемые для деревянных полов, — анилиновые, которые производятся в виде порошка или жидкого концентрата.
В зависимости от продукта и подрядчика, они могут смешиваться с водой, спиртом или маслом. В данном списке самым распространенным веществом является вода, потому что людям кажется, что ее наносить проще всего (хотя известно, что все вещества достаточно капризны в нанесении). Красители, смешанные с маслом, обычно неровно ложатся и отделяются, хотя спирт и масло, в отличие от воды, имеют определенное преимущество: структура дерева проявляется не так сильно.
Когда люди говорят, что красители коварны, они имеют в виду проблему появления полос. Если вы случайно перекроете один слой другим, эта часть пола будет выглядеть слишком темной. А если три раза? Дерево может впитать только определенное количество краски, поэтому второй слой иногда бессмысленен, несмотря на то, что многие люди зачем-то пытаются покрывать пол вторым слоем. Зато дерево впитывает краситель и становится темнее, как только на него попадает новый слой.
Поэтому люди придумали разные способы нанесения красителей так, чтобы избегать получения темных полос. Самым распространенным является работа по секторам, которые осторожно отделяются при помощи клейкой ленты, наклеивающейся как можно более плотно к краю доски. Такие сектора идут полностью от одной стены до другой, чтобы посередине комнаты не было никаких полосок, которые будет невозможно спрятать.
Некоторые специалисты специально вырезают шаблон, который в точности соответствует ширине доски. Кто-то считает, что нанесение двух слоев избавляет Вас от перекрывающихся полос. По такому принципу сначала наносится первый — более светлый слой, а затем, после того как высохнет, — второй, который будет более темным. Второй слой помогает несколько растворить первый, и они выглядят более равномерно.
Но надо предупредить, что после высыхания они станут неравномерными. И в отличие от морилки, когда существует возможность зашкурить какой-то не очень хорошо проработанный участок, а затем нанести на него морилку, исправление таких участков при работе с красителями представляет собой крайне сложную задачу. К тому же, поскольку вы чаще всего работаете с водой, красители часто разбрызгиваются, а такие следы иногда бывает тоже очень сложно удалить.
Какой бы техникой рабочие не пользовались, все сходятся на том, что при нанесении красителя абсолютно необходимо делать это как можно быстрее. Один человек наносит краситель при помощи шаблона, обычно, панели с вырезанным окошком, а другой тут же немедленно идет следом и стирает краску. Чем быстрее это происходит, тем больше шансов не оставить мокрые края с красителем и перекрытые полосы.
От вида дерева тоже будет зависеть, насколько легко или сложно будет предотвратить полосы от перекрытых слоев. Некоторые породы деревьев впитывают краситель и высыхают почти мгновенно, что в итоге делает невозможным удаление его с поверхности, даже для опытных специалистов, другие же, наоборот, «прощают» больше. К сложным относятся клен и вишня, потому что на них постоянно остаются кляксы, хотя темные красители могут замаскировать эту проблему.
Растрескивание волокон древесины
Так же как и с морилкой, если вы хотите заранее выделить структуру дерева, это значит, что пол сможет «переварить» более темный цвет красителя. Некоторые люди считают, что когда вы выделяете структуру дерева и потом нано сите краситель до того, как древесина окончательно высохла, он будет впитан деревом более равномерно. Самое важное, понять, насколько вы хотите избавить себя от эффекта растрескавшихся волокон древесины. Иногда, например, в случае шкурения окрашенного пола, вам нужно всего лишь добавить эффект глубины окрашивания.
Часто мастера стараются не перебарщивать со шкурением. Именно поэтому, когда вы работаете с красителями на водной основе, особое внимание уделяйте температуре и уровню влажности на участке. Чем выше влажность, тем дольше будет сохнуть краски и красящие составы. А чем дольше впитывается вода, тем больше растрескивается древесина. Некоторые специалисты используют вентиляторы, чтобы ускорить процесс высыхания.
Отбеливание
Окрашивание пола часто происходит в сочетании с его отбеливанием. Однократное или двойное отбеливание перед окрашиванием разрушает естественный цвет дерева, зато позволяет при помощи красителей создать уникальный вид пола с новым цветом. Некоторые породы древесины отбеливаются значительно лучше, чем другие: так можно избавиться от красных оттенков дуба, например, в то время как другие породы могут и не измениться после отбеливание (пол из бразильского тика будет выглядеть как пол из бразильского тика даже после отбеливания).
Отбеливание производится с целью «состарить» дерево, показать, что оно побито погодой. Если это делается правильно, то на полу появляется патина — эффект, который в противном случае на новом полу достичь сложно. Несмотря на то, что некоторые подрядчики успешно применяют домашние отбеливатели, многие из них рекомендуют все же пользоваться специальными двухкомпонентными отбеливателями для дерева. Обычно их наносят специальным аппликатором, а потом нейтрализуют при помощи другого рекомендованного средства (воды или смеси воды и уксуса). После этого нужно дать полу просохнуть ночь перед тем, как наносить краситель.
Несколько слов предосторожности по использованию отбеливателей: если после отбеливания вы шаркнете по полу или поцарапаете его, вы выявите настоящий цвет дерева, поэтому осторожно относитесь к полу до самого момента нанесения красителей. Кроме того, помните, что отбеливание ухудшает структуру дерева: для некоторых пород больше, для других меньше.
Последний этап
Как только пол окрашен, кажется, теперь с ним можно делать миллион разных вещей, кроме двух: наносить верхний слой покрытия на водной основе на краситель на водной основе или наносить масляное покрытие на краситель на масляной основе. В обоих случаях верхний слой покрытия немедленно вернет яркость натуральных красок дерева. Для тех, кто хочет немедленно пройтись лаком или иным покрытием, неважно, является ли оно водорастворимым или нет, нужно помнить, что обычно в качестве первого слоя требуется использование универсального лака. Продукты на шеллаке покрываются супертонким слоем и высыхают исключительно быстро.
Из-за того, что окрашенные полы выполняются по заказу, включая те, которые специально ошкурены или проработаны для достижения эффекта старости, часто специалисты выбирают натуральный воск или натуральные масла, которые доступны на рынке. Многие из этих продуктов представлены в разных цветах, что позволяет еще более увеличить палитру цветов, которые можно получить. Всегда сначала протестируйте верхнее покрытие, потому что некоторые продукты могут вернуть натуральный цвет дерева.
Очень часто перед нанесением на пол верхнего покрытия рабочие предпочитают нанести традиционную морилку для дерева нейтрального или другого цвета непосредственно на краситель. Народная мудрость гласит, что красители не являются цветостойкими, поэтому масляные морилки призваны защитить краску от выцветания. Кроме того, морилка помогает красителям выглядеть более однородным. Также специалисты используют покрытия с веществами, замедляющими действие ультрафиолета, чтобы защитить пол от выцветания.
Независимо от того, с чем смешивается краситель, подвергался ли пол обесцвечению или нет, что будет нанесено последним слоем, есть одна непреложная истина: все продукты нужно проверять и проверять хорошенько.
Деревянные полы можно обшивать листами древесноволокнистых плит ДВП-Т или HDF, которые снимают проблему дефектных нижних слоев пола. Попробуем разобраться в видах этого материала. MDF в зависимости от плотности делится на три подгруппы:
— HDF — плиты высокой плотности, которая достигает 1050 кг/куб.м.
— MDF — плиты средней плотности, достигающей 800 кг/куб.м.
— LDF — плиты низкой плотности, примерно 650 кг/куб.м.
Эти импортные плиты аналогичны отечественным подгруппам: ДВП-Т (твердые ДВП), ДВП и ДВП-М (мягкие ДВП) соответственно. Первая подгруппа используется в изготовлении напольного покрытия, вторую применяют в любом качестве, а третью используют при необходимости создания звукоизолирующей прокладки.
Обычно используют трехмиллиметровые ДВП-Т. Так как полы первых этажей подвержены влажным испарениям подвалов, то целесообразно здесь использовать плиты с масляной пропиткой, обеспечивающей влагоустойчивость. Более толстые, шестимиллиметровые, плиты рекомендуют настилать при наличии неровностей пола. Размеры плит зависят от марки и составляют 2500/1200 и 1200/600 мм. При укладке ДВП-Т следите, чтобы не было зазоров между плитами, и не возникало перекосов.
Плиты ДВП настилаются тыльной шероховатой стороной вверх. Это способствует лучшему сцеплению материалов при укладке финишного покрытия. При пробной раскладке следите за тем, чтобы линии стыка плит не образовывали непрерывную линию, и чтобы краевые плиты не получились слишком узкими. Раскладка начинается с листов, расположенных вдоль смежных стен. Крепление производится при помощи 19- миллиметровых гвоздей-скоб, специальных гвоздей для ДВП, скоб или клеевой мастики. Прибивать начинают от середины кромки плиты в направлениях к ее концам и к противоположной кромке.
Этапы работы:
1. Подготовка листового материала ДВП.
При использовании плит без масляной пропитки необходимо, чтобы они достигли уровня влажности помещения, где будут настелены. Для этого рекомендуется слегка смочить их водой с тыльной стороны при помощи кисти из расчета 600-800 мл на 1 кв.м. Уложив плиты смоченными поверхностями друг к другу, оставьте их на 2 суток в помещении.
2. Укладка листов ДВП.
Через 48 часов плиты укладывают на дощатый пол, оставляя вентиляционный зазор. Первый лист ДВП, уложенный в углу помещения, прибивают гвоздями с шагом 100 мм по линии кромки и параллельными рядами через 150 мм по всей поверхности плиты. Пристыковав к первой плите ряда вторую, прибивают ее к основанию. Таким же образом укладываются все плиты ряда. Перед закреплением предпоследнего листа нужно сделать прирезку последнего.
Уложив последнюю плиту, очертите отволокой линию распила с учетом кривизны и других особенностей стены. Отпилите лобзиком или обрежьте резаком лишнее и уложите ее (с зазором) у стены. Положите предпоследнюю плиту поверх последней и очертите линию, по которой нужно разрезать нижнюю. Если плита не толстая, то с нажимом проведите резаком по линии обрезки, переверните плиту, встаньте на конец большего куска и резко дерните на себя другой конец. Плита разломится по намеченной линии. Закрепите обе плиты. Оставшийся кусок укладывается как первый в следующем ряду (если он не слишком узкий).
Последующие ряды укладываются и закрепляются аналогичным образом, но со смещением стыков относительно стыков предыдущего ряда (подобно кирпичной кладке). Чтобы обойти трубу, можно сделать несколько надрезов. При необходимости вырезать большие куски под крупные объекты (ванна, угол эркера) сделайте из бумаги шаблон препятствия, очертите его на плите и вырежьте электролобзиком. При укладке ДВП около дверного проёма снимите и укоротите наличник на толщину плиты. В результате напольное покрытие зайдет под установленный на место наличник.
Давайте поговорим о паркете. В наше время, наверное, каждый второй делает ремонт! Ну а ремонт в комнате подразумевает работу со всеми поверхностями — потолком, стенами, полом. Если что-то одно оставить не отремонтированным, считайте, что зря потратили деньги и время на ремонт. Представьте — добротный натяжной потолок, дорогие обои на выровненных стенах, новая мебель в комнате и … старый скрипучий паркет со щелями, забитыми грязью.
Предлагаю поговорить о ремонте пола. Каждый, кто часто ходит в строительные супермаркеты, наверное видел массу покупателей, волочащих коробки с ламинатом на тележках и пробковой или полимерной подложкой под мышкой :-). Что происходит дальше? Оценив объем работ, принимается решение укладывать напольное покрытие прямо на старый паркет. В итоге мы имеем тот же кривой и скрипучий пол, и только на вид новый. Как тогда правильно подойти к укладке паркета?
Готовим пробковую подложку под лаги
Для начала нужно всё посчитать: сложим толщину пробковой подложки + толщину лаги + толщина досок чёрного пола + снова толщина пробковой подложки + толщина фанеры + толщина паркета. Например, у нас получилось: 2+20+20+2+12+18=74мм. Эта высота должна соответствовать желаемой высоте Вашего будущего пола, так, чтобы получившийся пол был примерно на одном уровне с полами в других комнатах. Предложенные толщины являются ближе к минимальным, не рекомендуем использовать доски тоньше, особенно фанеру! Вот толще — пожалуйста.
Нам понадобятся: доски и фанера в требуемом количестве, пробковая подложка, минеральная вата, много саморезов, дрель, шуруповёрт, электролобзик, тюбик клея ПВА. Начинаем когда все бетонные полосы высохнут и станут светло серыми (примерно через неделю после заливки последней полосы). Выметем всю грязь и уберём всё лишнее. Раскатаем на ровном полу рулон пробковой подложки и линейкой разметим на полосы шириной немного больше, чем ширина бетонных полос, длиной равной длине комнаты. Потом нарежем полосы:
Проведём шпателем по плоскости всех бетонных полос и потом подметём их щёткой — это для того, чтобы на них не было всяких песчинок, бугорков, камушков и грязи. Потом раскатаем вырезанные полосы пробки. Пробка необходима для выравнивания микронеровностей бетонных полос!
Укладываем лаги
На пробку укладываем подготовленные под лаги доски. Доски должны быть сухими! Лаги скорее всего получатся составными из кусков, скреплять их не нужно, главное чтобы стыки были не один за одним. По возможности уложить лаги надо так, что бы стыки располагались в шахматном порядке! Между стеной и лагой оставим температурный зазор 5-10мм. Уложенные лаги выглядят так:
Чтобы не сбить уложенные лаги, кинем на них несколько досок поперёк и предварительно закрепим саморезами все перекрестия. Для обеспечения шумоизоляции в промежутке между полосами бетона и лагами уложим минеральную вату, достаточно взять вату толщиной 50мм. Лучше брать каменную вату, её проще резать ножом.
Берём длинный острый нож и нарезаем вату требуемыми кусками. Вата не должна быть выше чем верх лаг, в тех местах, где высота между бетонным полом и верхом лаги меньше толщины ваты, вату придётся резать вдоль ножом. Если получится с лохмотьями, ничего страшного.
Укладываем доски черного пола
Далее укладываем доски чёрного пола. Доски должны быть достаточно сухие. Свежие доски с пилорамы однозначно не подходят, при их высыхании пол поведёт, потом всё будет криво и скрипуче! Эти доски опять же, наверно, будут состоять из двух частей. Распиловку нужно выполнить так, чтобы стык был ровно посередине лаги. Доски не должны примыкать к стенам, обязательно оставляйте температурный зазор 3-5мм.
Теперь о расстоянии между досками: рекомендуем укладывать их практически в сплошную, только оставить зазор примерно 1мм. Если фанера у Вас будет допустим не 12мм, а 20мм или толще, то зазор между досками можно делать 50-70мм.
Каждую доску на пересечении с лагой крепим двумя саморезами на возможно максимальном расстоянии друг от друга. Тут лучше не полениться, если крепить одним саморезом, то при высыхании между доской и лагой могут образоваться зазоры и пол будет поскрипывать. Длину саморезов надо подобрать так, чтобы они не упирались в бетон, они должны быть миллиметров на пять короче, чем суммарная толщина досок пола и лаг. Например в нашем варианте с выше приведёнными толщинами, саморезы были длиной 35мм. Итак, распиливаем доски и по одной крепим саморезами, следим чтобы под доску не попадали опилки и прочий мусор!
Для обеспечения зазора между досками рекомендуем взять гвоздь и вставить его между предыдущей закреплённой доской и закрепляемой, далее наживить новую доску парой саморезов и убрать гвоздь. Это обеспечит одинаковый зазор между всеми досками и под конец укладки не будет проблем с подгонкой последних досок, т.к. они все будут параллельны. По мере укладки, по необходимости демонтируем доски, которые предварительно скрепляли лаги.
Вот так выглядят уложенные доски:
Готовим фанеру
Когда все доски чёрного пола закреплены, приступаем к распиловке фанеры. Укладываем первый лист в какой-нибудь ровный угол, не забываем оставлять зазор между стеной и фанерой 3-5мм. далее кладём следующий лист (пока ничего не закрепляем). Под конец необходимо выпилить неполный кусок — всё замеряем и выпиливаем электролобзиком. Чтобы все стыки не шли в одну линию, в следующем ряду укладываем целый лист напротив уложенного неполного листа в предыдущем ряду. Вот таким образом нужно уложить фанеру по всей площади пола.
Как крепить фанеру?
Фанера должна составлять единое целое с чёрным полом, недопустимо никаких зазоров, иначе всё будет скрипеть. Поэтому не жалеем саморезов, будьте готовы закрутить штук эдак 2000. При этом саморезы нельзя закручивать прямо в фанеру, под каждый саморез нужно просверлить отверстие диаметром, немного меньшим, чем диаметр самореза. За счёт этого достигаются две важные вещи:
1. Фанера намертво будет притянута к доскам;
2. Фанера не покоробится от множества саморезов и её плоскость будет идеально ровной. Не ленитесь! Хотите ровный пол — берём в руки дрель, шуруповёрт и вперед!
Как засверлить отверстия в фанере?
Я бы рекомендовал по сетке со сторонами 10х15см, не реже. Как расчертить фанеру? Тут два пути, для лентяев можно примерно на глаз насверливать отверстия с указанным шагом. Но тут есть большой минус — некоторые саморезы попадут в край досок, а то и между досок и держать не будут!!! Второй путь правильный — пока фанера лежит на полу, приподнимаем каждую сторону каждого куска и отмечаем карандашом середину каждой доски, лежащей под фанерой, на краях листов фанеры. Далее берём длинную линейку и проводим линии, которые будут соответствовать положению досок под фанерой. Далее наносим перпендикулярные линии с шагом 15 см (доски у нас были 10см шириной).
На краях фанеры также должен быть ряд саморезов. Засверливание будем производить не на лежачих листах, во избежании просверливания досок вместе с фанерой. Отмечаем каждый лист, где он лежал и какой стороной куда. Это необходимо чтобы не перепутать потом последовательность листов. Далее снимаем все листы и засверливаем.
Все листы фанеры рекомендуем покрыть грунтовкой, это оберегает фанеру от возможной влаги и так же повышает адгезию паркетного клея (если будущий паркет будет сажаться на клей), но об это потом. Низ листов надо покрыть сейчас, верх позже, когда фанера будет прикреплена саморезами. Можем порекомендовать полиуретановый грунт фирмы Parketoff, не содержащий воды. Вещь очень хорошая, правда и не дешевая. Канистры 5 литров хватит на комнату метров 20.
Готовим пробковую подложку под фанеру
Когда фанера готова, очищаем поверхность чёрного пола и тщательно подметаем. Берём рулон пробковой подложки и раскатываем по полу. Пробковая подложка необходима для выравнивания микронеровностей досок и плотного прилегания к ним фанеры. Пробку кладем аккуратно в стык. Чтобы она потом не сдвинулась при укладке фанеры, под края вдоль стыков и у стен подпускаем тоненькую линию клея ПВА. После этого края можно на 3-5 часов придавить остатками досок, особенно это надо сделать где пробка топорщится!
Укладываем фанеру
Когда пробка уложена и клей засох, начнём укладывать фанеру. Делать это надо вдвоём и очень аккуратно. Если углом фанеры зацепите и порвёте пробку (или просто сместите), всё пропало! Укладываем сначала первый лист, по возможности на своё место. Когда лист уже лежит всей плоскостью на пробковой подложке, его можно осторожно двигать, пробка не порвётся и не сдвинется, т.к. её держит клей. Так постепенно укладываем все листы фанеры по разметке и подгоняем их между собой. Если остаются щели 1-2мм, это паркету не повредит.
Когда фанера уложена, начинаем крепить её саморезами. Сначала крепим углы, потом можно завинчивать саморезы в любом порядке. Тут главное завинтить саморез так, чтобы шляпка вдавилась в фанеру и была чуть-чуть ниже плоскости листа. Выпирающих шляпок не допускается! Слишком глубоко тоже нельзя погружать шляпки — может повести листы. Вот так выглядит готовая работа:
Обращаю Ваше внимание на края листов — по краю обязательна линия саморезов! Коробки от саморезов иллюстрируют сколько их было потрачено. У нас было истрачено на комнату около 14м2 около 2000 шт. Подметаем фанеру и покрываем грунтом.
Ну вот вы и сделали добротную, качественную основу для своего будущего пола! Дальше — это полет Вашей фантазии!
— Массивная паркетная доска
— Обычная паркетная доска
— … ?
Выбор за Вами !
Принцип укладки «плавающих» полов заключается в том, что доски, снабженные замковой системой, скрепляются между собой, образуя цельное напольное покрытие, уложенное на настеленную поверх стяжки или «черного» пола подложку, но не закрепляются к основанию пола и не касаются стен помещения. Мягкая подложка при этом играет роль паро- и звукоизолирующего материала, передавая механическое усилие от напольного покрытия к нижнему слою основания пола.
В настоящее время замковое соединение «гребень в паз» считается вчерашней технологией. На современных фрезерных станках, оснащенных компьютерной системой управления, достигается высокая точность в обработке кромок досок для напольного покрытия. Новая система сцепления досок «Click-Lock» позволяет плотно соединять доски напольного покрытия, при этом место их стыка почти незаметно и практически водонепроницаемо. Принцип замкового соединения «Click-Lock» настолько прост и надежен, что с ним справится даже новичок в работе по укладке пола. При этом замки обеспечивают плотное и прочное сцепление напольных досок. Вместе с тем их легко разомкнуть, слегка приподняв доску со свободного конца.
Типы замков «Click-Lock»:
1. Замок типа «Сlick» — располагается преимущественно на длинной кромке доски. Запирание замка происходит при повороте вставляемой доски. Каждая последующая доска подводится к предыдущей, уже уложенной, под углом примерно 20 градусов, заводится в паз и, опускаясь, защелкивается.
2. Замок типа «Lock» — располагается чаще на торцевой кромке доски. Для запирания замка выступ на торце каждой последующей доски вставляется в паз предыдущей и аккуратно вбивается молотком; происходит защелкивание замка.
3. Замок типа «UniClick» — располагается как на длинной, так и на короткой, торцевой, кромке доски. Замок универсальный, его можно запирать поворотом доски, как в первом варианте, или забиванием, как во втором.
На что обратить внимание при устройстве «плавающего» напольного покрытия
1. Для того чтобы обойти трубы для отопления необходимо на доске напольного покрытия отметить ее расположение. В этом месте просверлить отверстие по диаметру трубы. Под углом 45 градусов к краю доски в направлении к отверстию сделать выпил шириной, равной диаметру трубы. После установки доски, выпиленную ее часть разместите за трубой на свое место, оставляя зазор у стены, и приклейте к основанию клеем ПВАД. В зазор возле трубы вставляются специальные кольца-уплотнители или заливается силикон.
2. Для обеспечения беспрепятственного естественного температурного и влажностного расширения материала пола необходимо оставлять зазор шириной 10-15 мм между напольным покрытием и любой преградой, будь то стена, порог, труба. Эти все зазоры в последующем закрываются плинтусами, кольцами, порогами, подобранными к полу по цвету и дизайну.
Если, независимо от конфигурации и площади пола, размеры напольного покрытия получаются такими, что длина ряда досок вдоль составляем 10 м и более, а ширина поперек досок — 8 м и более, то технология укладки требует сделать на этом расстоянии зазоры между рядами, которые в дальнейшем следует закрыть специальными соединительными профилями. Такими же профилями закрываются переходы от одного покрытия к другому. Нижняя часть профиля устанавливается на этапе укладки покрытия, верхнюю часть укрепляют после окончания процесса настила.
3. При распиливании доски напольного покрытия ручной пилой, во избежание нарушения поверхности доски, поверните доску лицевой стороной вверх. Если вы пилите электрическим лобзиком, то отверните доску «лицом» вниз.
4. Уложенный пол не должен препятствовать открыванию и закрыванию дверей. Поэтому предварительно положите одну планку пола рядом с дверью и откройте ее. Если дверь задевает доску или вовсе не открывается, снимите дверь с петель и сострогайте лишнее. Также рекомендуется подпилить низ дверной коробки, чтобы доска свободно вошла в зазор. Снимите плинтусы.
5. Для устройства теплых полов подойдут только доски, специально предназначенные для этой цели и соответствующие требованиям DIN4725. Однако не рекомендуется использование электрической системы подогрева непосредственно под напольным покрытием из-за происходящего местного нагрева пола, который в свою очередь ведет к деформации напольного покрытия. Для обеспечения гидроизоляции используется пленка из полиэтилена.
При монтаже теплых полов из паркетных, массивных и ламинированных досок рекомендуется строго соблюдать схему контрольного прогрева пола. После монтажа системы подогрева температура в системе увеличивают со «скоростью» 5 градусов в день до достижения максимального значения. Оставляют систему в рабочем состоянии на трое суток.
Во время укладки напольного покрытия, а затем еще 3 дня после ее окончания система подогрева должна работать непрерывно и поддерживать температуру на поверхности пола 18 градусов. Через 3 дня можно повышать температуру с той же скоростью до нужного уровня. Максимальная температура поверхности напольного покрытия, которую должна обеспечить правильно работающая система подогрева, не должна превышать 28оС.
Последовательность сборки и укладки «плавающего» напольного покрытия
Рассмотрим укладку «плавающего» пола на примере ламината, технология сборки которого не отличается от сборки паркетного или массивного напольного покрытия.
Шаг 1. Купленные ламинированные доски оставьте в помещении, где они будут уложены, в упакованном виде, в горизонтальном положении, на срок не менее двух суток. Основание пола должно быть сухим. Чтобы убедиться в этом, приклейте скотчем кусочек полиэтилена размером 25х25 см к основанию. Если через трое суток участок основания под пленкой останется сухим, то влажность основы пола не превышает нормы.
Шаг 2. Подложка из вспененного полиэтилена раскатывается на основание пола, причем не сразу на весь пол, а только под первую полосу досок. По мере монтажа досок покрытия следует стелить следующую полоску подложки. Полосы подложки накрываются без нахлеста и не прикрепляются к основанию. Можно лишь соединить их на месте стыка клейкой лентой. Не следует стелить подложку в два слоя, это запрещено технологией. При укладке напольного покрытия на цементно-песчаную стяжку и в квартирах первого этажа рекомендуется стелить подложку на предварительно уложенный с нахлёстом более 20 см пароизолирующий материал, стыки которого проклеены скотчем.
Шаг 3. Рекомендуется укладывать доски перпендикулярно окну или параллельно длине помещения. Но, в принципе, можно уложить в любом направлении, соответствующему вашему вкусу и дизайну помещения. Уложите гребнем к стене (без сцепления) первые ряды досок вдоль смежных стен, чтобы определить количество досок и определить ширину и длину последних в рядах досок. Не забудьте оставить вентиляционный зазор около 1 см у стены. Если ширина последней доски будет меньше 5 см, уменьшите ширину первой доски; лучше сделать их одинаковой ширины. Если длина последней доски окажется меньше четверти основной длины, укоротите первую в ряду.
Если доски имеют замки «Lock», то каждая последующая доска стыкуется с предыдущей осторожным постукиванием молотка через деревянную подкладку, упирающуюся в центр или нижнюю часть доски, чтобы не повредить лицевую поверхность ламината. Последняя доска ряда уплотняется при помощи специальной стяжки или гвоздодера. Если доски снабжены замками «Click», то, поворачивая и опуская доску, замкните замок. При наличии неровностей на стене доски очерчиваются отволокой, и лишнее отпиливается. Отпиленная часть последней доски первого ряда станет первой доской второго ряда. Укладке первого ряда следует уделить достаточно времени и внимания, т.к. от нее зависит ход все остальной работы и ее качество.
Шаг 4. Первая доска второго ряда укладывается так же вдоль стены. Ее под наклоном подводят к доске первого ряда, гребень ее длинной стороны вставляется в паз уложенной, и при опускании доски замок «Click» защёлкивается. Затем также устанавливают вторую доску второго ряда, но на небольшом расстоянии от торца первой. Замкнув ее длинной стороной с доской первого ряда, осторожными ударами по торцу черед деревянную подкладку подбивают ее к первой до срабатывания замков «Lock», расположенных на торцах.
Если торцы досок снабжены замками «Click», то сначала соединяют все доски ряда по торцам, затем весь ряд подводится наклонно к длинной стороне первого ряда, и замок защелкивается при повороте всего ряда до горизонтального положения. Если доски ламината имеют замковую систему «UniClick», то соединять доски можно и поворотным способом, и забиванием.
Шаг 5. В том же порядке следует собрать все остальные ряды напольного покрытия. При монтаже последней доски с замком «Lock» для уплотнения ряда нужно использовать специальную металлическую стяжку или гвоздодер. При укладке досок возле дверного проема необходимо вставить доску в подпил дверной коробки, о котором говорилось выше, оставив зазор между стеной и настилом около 1 см. Об обходе труб мы также говорили выше.
Для определения ширины последней доски ряда специалисты рекомендуют положить ее точно на доску предыдущего ряда, на нее уложить третью, но так, чтобы она плотно соприкасалась с клиньями, вставленными у стены для сохранения зазора. Прочерчивается линия распила. Последняя доска встанет точно в зазор между предыдущим рядом и клином.
Шаг 6. После завершения настила ламинатного пола необходимо аккуратно убрать клинья у стен. Устанавливаются плинтусы и закрепляются к стене на шурупах с дюбелями.