Относительно недавно стала применяться технология укладки полов по регулируемым лагам, схожая с методикой установки направляющих маяков при устройстве стяжки по болтам, вкрученным в перекрытие. В России часто применяется запатентованная шведская система Nivell System фирмы Roofinter.
Надежная фиксация лаг производится при помощи пластмассовых болтов-стоек, представляющими собой специальные крепежно-регулировочные элементы. Эта система крепления очень удобна, т.к. легко и быстро решает проблему регулировки лаг и достижения абсолютной горизонтальности образуемой ими поверхности.
Надежная фиксация балок к перекрытию не позволяет им смещаться. Еще одним преимуществом этой системы крепления лаг является достижение отличной вентиляции пространства под полом, т.к. балки приподняты над перекрытием. Кроме того, если есть необходимость спрятать под полом коммуникационные сети, то полы на регулируемых лагах позволяют это сделать легко и просто. Трубы и электропроводка останутся между черновым полом и основанием. При этом не нужно укладывать выравнивающие песчаные прослойки, следовательно, и утяжелять перекрытие.
При использовании этой системы крепления отпадает необходимость в укладке звукоизоляции, т.к. болты имеют пластиковые вставки, которые поглощают ударные звуковые волны. Плиты из минеральной ваты, прикрепленные непосредственно под напольным покрытием с помощью скоб, обеспечивают защиту от акустических шумов и холода. При этом отпадает необходимость укладки пароизолирующих материалов, т.к. утеплитель приподнят над перекрытием и под ним гуляет воздух, который высушивает перекрытие и теплозащиту. Воздухообмен осуществляется благодаря щелям, оставленным у стен.
Этапы работ по укладке полов на регулируемые лаги.
Шаг 1. Раскладка лаг.
Лаги имеют резьбовые отверстия. В них вкручиваются болты-стойки. Соблюдая определенный шаг (например, 400 мм), производят раскладку лаг. На стыках балок оставляют зазор около 100 мм. Следует предусмотреть зазор не менее 60 мм между стеной и лагами.
Шаг 2. Установка, крепление и выравнивание лаг.
В перекрытии высверливают отверстия глубиной около 40 мм через отверстия болтов-стоек. Начинать нужно с крайних болтов. Крепить можно на саморезы, дюбель-гвозди или дюбель-клинья. Сначала не сильно закрепите крепежные устройства в перекрытии. Нужно, чтобы втулка вращалась свободно. Заранее задается уровень основания пола, по которому необходимо выровнять лаги. Это делается путем поворота болтов-стоек вокруг оси с использованием специального ключа.
Поверхность всех лаг должна быть выровнена так, чтобы образованная ими поверхность была горизонтальной и ровной. Допускается перепад высот не более 1 мм на погонный метр. Когда поверхность выровнена, крепежные устройства закрепляются в перекрытии путем доворачивания саморезов и забивания до упора дюбель-гвоздей. Части болтов, выступающие над поверхностью, следует срезать при помощи стамески.
Шаг 3. Укладка настила.
Когда регулируемые лаги полностью установлены и выровнены, по ним можно настилать «черные» или «чистые» полы. Обычно для создания «черного» пола используют листы фанеры, которые крепят к лагам с помощью саморезов, вкручивая их на расстоянии 15-20 см друг от друга. На выровненный первый слой фанерных щитов укладывают второй таким образом, чтобы закрылись втулки, и стыки листов не совпадали со стыками первого слоя. Верхний слой фанеры также крепится саморезами.
Существуют так называемые полы с регулируемой сухой стяжкой. Принцип их создания аналогичен принципу регулируемых лаг. Во влагостойкой фанере размерами 1500х1500х12 мм высверливаются отверстия, в которые вставляются втулки, имеющие резьбу. Получается фанерный лист на ножках, высота которых достигает 30 мм. При помощи дюбелей втулки закрепляются в перекрытии. Регулировочные болты, вкрученные в верхнюю часть втулки, могут вращаться. С их помощью достигается идеальное положение поверхности. Установив все фанерные щиты, мы получаем сухую стяжку. При возникновении необходимости ее всегда можно без проблем подкорректировать и выровнять.
Для укладки «черных» полов по лагам можно использовать листы ДСП (толщиной 19 — 22 мм), ОСБ, многослойной фанеры (толщиной 20мм), торцы и боковые кромки которых снабжены шпунтами, обеспечивающими надежную стыковку плит. Если нет возможности приобрести шпунтованные плиты, то допускается использование листового материала без шпунтов.
Если имеющиеся плиты не имеют необходимой толщины, рекомендуется настелить их в 2 слоя. Например, если имеется только фанера толщиной 12 мм, то нужно уложить два листа, чтобы получить необходимую толщину «черного» пола. Если всё же используются тонкие листа в один сой, то необходимо уменьшить шаг раскладки лаг до 30-40 см.
В отличие от дощатых полов, под листовой «черный» пол укладываются, кроме продольных, еще и поперечные лаги. Рекомендуется крепить плиты к лагам по всему их периметру, а стыки их должны приходиться на осевую линию бруса. Балки для лаг выбирайте толщиной не менее 40 мм. Листовой материал крепится к лагам при помощи винтовых гвоздей. Однако специалисты рекомендуют для надежности крепить листы шурупами. Целесообразно пользоваться для этой цели шуруповертом, т.к. вкручивать приходится большое количество шурупов с шагом 10-15 см.
При укладке «черного» пола из листового материала не рекомендуется укладывать плиты плотно друг к другу, лучше оставлять небольшие, шириной 3-4 мм, зазоры между ними во избежание появления скрипа. Плотное стыкование требуется только при укладке шпунтованных плит. Следите за тем, чтобы стыки листов не образовывали единую линию, а краевые плиты не были слишком узкими. Приступаем к работе по укладке черного пола из листового материала.
1. Устройство лаг. Уложив на перекрытие продольные балки, сделайте разметку мест установки поперечных лаг, исходя из размеров листового материала. При стыковке продольных и поперечных лаг используют метод соединения «вполдерева». Можно также соединить поперечные бруски гвоздями, вбитыми под углом, предварительно распилив их по ширине шага продольных.
2. Укладка первой плиты «черного» пола. В углу помещения укладывается первый лист таким образом, чтобы кромки, на которых располагаются пазы, «смотрели» в стену. У стены должен оставаться вентиляционный зазор шириной 10-15 мм. Если поверхность стен неровная, то для создания одинакового зазора необходимо очертить отволокой линию, соответствующую линии кривизны стены. Затем, сняв или отодвинув плиту от перегородки, отпилите лишнее при помощи электрического лобзика или ручной дисковой пилы. Снова приложите лист к стене, убедитесь, что зазор получается одинаковый.
Чтобы при вкручивании шурупов не ошибиться и не промахнуться мимо лаг, слегка отодвинув плиту от стены, отметьте линии прохождения осевых линий балок на поверхности листа материала. Поставьте плиту на место. Соединив отметки, получите линию вкручивания саморезов. При вкручивании шурупов в очень толстые и плотные плиты целесообразно предварительно просверлить отверстия под них.
3. Укладка остальных листов. Положите следующую плиту листового материала рядом с первой. При использовании шпунтованных листов, смажьте клеем место соединения. Подбивая киянкой по защищенному дощечкой торцу плиты, уплотните соединение. Таким же способом постепенно укладываются все последующие листы. Не забывайте оставлять зазоры у стены, которые в конце работы скроются под плинтусами. Отпиленный от последней в ряду плиты кусок используйте в качестве первой в следующем ряду. Этим вы добьетесь смещения линии стыка листов относительно стыков предыдущего ряда.
Давайте поговорим о паркете. В наше время, наверное, каждый второй делает ремонт! Ну а ремонт в комнате подразумевает работу со всеми поверхностями — потолком, стенами, полом. Если что-то одно оставить не отремонтированным, считайте, что зря потратили деньги и время на ремонт. Представьте — добротный натяжной потолок, дорогие обои на выровненных стенах, новая мебель в комнате и … старый скрипучий паркет со щелями, забитыми грязью.
Предлагаю поговорить о ремонте пола. Каждый, кто часто ходит в строительные супермаркеты, наверное видел массу покупателей, волочащих коробки с ламинатом на тележках и пробковой или полимерной подложкой под мышкой :-). Что происходит дальше? Оценив объем работ, принимается решение укладывать напольное покрытие прямо на старый паркет. В итоге мы имеем тот же кривой и скрипучий пол, и только на вид новый. Как тогда правильно подойти к укладке паркета?
Готовим пробковую подложку под лаги
Для начала нужно всё посчитать: сложим толщину пробковой подложки + толщину лаги + толщина досок чёрного пола + снова толщина пробковой подложки + толщина фанеры + толщина паркета. Например, у нас получилось: 2+20+20+2+12+18=74мм. Эта высота должна соответствовать желаемой высоте Вашего будущего пола, так, чтобы получившийся пол был примерно на одном уровне с полами в других комнатах. Предложенные толщины являются ближе к минимальным, не рекомендуем использовать доски тоньше, особенно фанеру! Вот толще — пожалуйста.
Нам понадобятся: доски и фанера в требуемом количестве, пробковая подложка, минеральная вата, много саморезов, дрель, шуруповёрт, электролобзик, тюбик клея ПВА. Начинаем когда все бетонные полосы высохнут и станут светло серыми (примерно через неделю после заливки последней полосы). Выметем всю грязь и уберём всё лишнее. Раскатаем на ровном полу рулон пробковой подложки и линейкой разметим на полосы шириной немного больше, чем ширина бетонных полос, длиной равной длине комнаты. Потом нарежем полосы:
Проведём шпателем по плоскости всех бетонных полос и потом подметём их щёткой — это для того, чтобы на них не было всяких песчинок, бугорков, камушков и грязи. Потом раскатаем вырезанные полосы пробки. Пробка необходима для выравнивания микронеровностей бетонных полос!
Укладываем лаги
На пробку укладываем подготовленные под лаги доски. Доски должны быть сухими! Лаги скорее всего получатся составными из кусков, скреплять их не нужно, главное чтобы стыки были не один за одним. По возможности уложить лаги надо так, что бы стыки располагались в шахматном порядке! Между стеной и лагой оставим температурный зазор 5-10мм. Уложенные лаги выглядят так:
Чтобы не сбить уложенные лаги, кинем на них несколько досок поперёк и предварительно закрепим саморезами все перекрестия. Для обеспечения шумоизоляции в промежутке между полосами бетона и лагами уложим минеральную вату, достаточно взять вату толщиной 50мм. Лучше брать каменную вату, её проще резать ножом.
Берём длинный острый нож и нарезаем вату требуемыми кусками. Вата не должна быть выше чем верх лаг, в тех местах, где высота между бетонным полом и верхом лаги меньше толщины ваты, вату придётся резать вдоль ножом. Если получится с лохмотьями, ничего страшного.
Укладываем доски черного пола
Далее укладываем доски чёрного пола. Доски должны быть достаточно сухие. Свежие доски с пилорамы однозначно не подходят, при их высыхании пол поведёт, потом всё будет криво и скрипуче! Эти доски опять же, наверно, будут состоять из двух частей. Распиловку нужно выполнить так, чтобы стык был ровно посередине лаги. Доски не должны примыкать к стенам, обязательно оставляйте температурный зазор 3-5мм.
Теперь о расстоянии между досками: рекомендуем укладывать их практически в сплошную, только оставить зазор примерно 1мм. Если фанера у Вас будет допустим не 12мм, а 20мм или толще, то зазор между досками можно делать 50-70мм.
Каждую доску на пересечении с лагой крепим двумя саморезами на возможно максимальном расстоянии друг от друга. Тут лучше не полениться, если крепить одним саморезом, то при высыхании между доской и лагой могут образоваться зазоры и пол будет поскрипывать. Длину саморезов надо подобрать так, чтобы они не упирались в бетон, они должны быть миллиметров на пять короче, чем суммарная толщина досок пола и лаг. Например в нашем варианте с выше приведёнными толщинами, саморезы были длиной 35мм. Итак, распиливаем доски и по одной крепим саморезами, следим чтобы под доску не попадали опилки и прочий мусор!
Для обеспечения зазора между досками рекомендуем взять гвоздь и вставить его между предыдущей закреплённой доской и закрепляемой, далее наживить новую доску парой саморезов и убрать гвоздь. Это обеспечит одинаковый зазор между всеми досками и под конец укладки не будет проблем с подгонкой последних досок, т.к. они все будут параллельны. По мере укладки, по необходимости демонтируем доски, которые предварительно скрепляли лаги.
Вот так выглядят уложенные доски:
Готовим фанеру
Когда все доски чёрного пола закреплены, приступаем к распиловке фанеры. Укладываем первый лист в какой-нибудь ровный угол, не забываем оставлять зазор между стеной и фанерой 3-5мм. далее кладём следующий лист (пока ничего не закрепляем). Под конец необходимо выпилить неполный кусок — всё замеряем и выпиливаем электролобзиком. Чтобы все стыки не шли в одну линию, в следующем ряду укладываем целый лист напротив уложенного неполного листа в предыдущем ряду. Вот таким образом нужно уложить фанеру по всей площади пола.
Как крепить фанеру?
Фанера должна составлять единое целое с чёрным полом, недопустимо никаких зазоров, иначе всё будет скрипеть. Поэтому не жалеем саморезов, будьте готовы закрутить штук эдак 2000. При этом саморезы нельзя закручивать прямо в фанеру, под каждый саморез нужно просверлить отверстие диаметром, немного меньшим, чем диаметр самореза. За счёт этого достигаются две важные вещи:
1. Фанера намертво будет притянута к доскам;
2. Фанера не покоробится от множества саморезов и её плоскость будет идеально ровной. Не ленитесь! Хотите ровный пол — берём в руки дрель, шуруповёрт и вперед!
Как засверлить отверстия в фанере?
Я бы рекомендовал по сетке со сторонами 10х15см, не реже. Как расчертить фанеру? Тут два пути, для лентяев можно примерно на глаз насверливать отверстия с указанным шагом. Но тут есть большой минус — некоторые саморезы попадут в край досок, а то и между досок и держать не будут!!! Второй путь правильный — пока фанера лежит на полу, приподнимаем каждую сторону каждого куска и отмечаем карандашом середину каждой доски, лежащей под фанерой, на краях листов фанеры. Далее берём длинную линейку и проводим линии, которые будут соответствовать положению досок под фанерой. Далее наносим перпендикулярные линии с шагом 15 см (доски у нас были 10см шириной).
На краях фанеры также должен быть ряд саморезов. Засверливание будем производить не на лежачих листах, во избежании просверливания досок вместе с фанерой. Отмечаем каждый лист, где он лежал и какой стороной куда. Это необходимо чтобы не перепутать потом последовательность листов. Далее снимаем все листы и засверливаем.
Все листы фанеры рекомендуем покрыть грунтовкой, это оберегает фанеру от возможной влаги и так же повышает адгезию паркетного клея (если будущий паркет будет сажаться на клей), но об это потом. Низ листов надо покрыть сейчас, верх позже, когда фанера будет прикреплена саморезами. Можем порекомендовать полиуретановый грунт фирмы Parketoff, не содержащий воды. Вещь очень хорошая, правда и не дешевая. Канистры 5 литров хватит на комнату метров 20.
Готовим пробковую подложку под фанеру
Когда фанера готова, очищаем поверхность чёрного пола и тщательно подметаем. Берём рулон пробковой подложки и раскатываем по полу. Пробковая подложка необходима для выравнивания микронеровностей досок и плотного прилегания к ним фанеры. Пробку кладем аккуратно в стык. Чтобы она потом не сдвинулась при укладке фанеры, под края вдоль стыков и у стен подпускаем тоненькую линию клея ПВА. После этого края можно на 3-5 часов придавить остатками досок, особенно это надо сделать где пробка топорщится!
Укладываем фанеру
Когда пробка уложена и клей засох, начнём укладывать фанеру. Делать это надо вдвоём и очень аккуратно. Если углом фанеры зацепите и порвёте пробку (или просто сместите), всё пропало! Укладываем сначала первый лист, по возможности на своё место. Когда лист уже лежит всей плоскостью на пробковой подложке, его можно осторожно двигать, пробка не порвётся и не сдвинется, т.к. её держит клей. Так постепенно укладываем все листы фанеры по разметке и подгоняем их между собой. Если остаются щели 1-2мм, это паркету не повредит.
Когда фанера уложена, начинаем крепить её саморезами. Сначала крепим углы, потом можно завинчивать саморезы в любом порядке. Тут главное завинтить саморез так, чтобы шляпка вдавилась в фанеру и была чуть-чуть ниже плоскости листа. Выпирающих шляпок не допускается! Слишком глубоко тоже нельзя погружать шляпки — может повести листы. Вот так выглядит готовая работа:
Обращаю Ваше внимание на края листов — по краю обязательна линия саморезов! Коробки от саморезов иллюстрируют сколько их было потрачено. У нас было истрачено на комнату около 14м2 около 2000 шт. Подметаем фанеру и покрываем грунтом.
Ну вот вы и сделали добротную, качественную основу для своего будущего пола! Дальше — это полет Вашей фантазии!
— Массивная паркетная доска
— Обычная паркетная доска
— … ?
Выбор за Вами !