Internal Work

Растворы для штукатурных работ состоят из заполнителей тщательно перемешанных вместе с вяжущими. Они бывают глиноцементными, цементно-известковые, цементные, известково-гипсовые, глинисто-гипсовые, глинисто-известковые, известковые и глиняные.

До приготовления раствора необходимо все материалы просеять через сито ячейками 3х3мм. Раствор должен хорошо прилипать к поверхности, иметь необходимую прочность и жирность, не трескаться. Количество приготовленного раствора рассчитывается в зависимости от объема предстоящих работ.

Штукатурный раствор приготавливают в металлических или деревянных ящиках, перемешивая с помощью специального весла или лопаты. Жирный раствор, при перемешивании, сильно прилипает к лопате. К нему требуется добавки заполнителя. Тощий раствор при перемешивании сползает с лопаты и требуется добавки извести или глины. Нормальный раствор должен слегка прилипать к лопате. Такой раствор хорош для штукатурки.

Приготовление известкового раствора. В зависимости от жирности известкового теста, берется от 1 до 5частей песка на 1 часть извести. Известь растирают с небольшим количеством песка и воды, так чтобы не было комков, затем добавляют отдельно порциями песок, постоянно перемешивая и добиваясь нормальной жирности раствора. Воду добавляют столько, чтобы раствор получился средней густоты.

Глиняный раствор приготавливают аналогично известковому раствору. Так как этот раствор не обладает достаточной прочностью, в него обычно добавляют цемент или гипс. Глинисто-известковый раствор состоит из одной части жидкого глиняного теста, 0,3 – 0,4 части извести и 3-6 частей песка. Песок добавляют по мере необходимости для получения нормальной жирности раствора. Известково-гипсовый раствор. В глиняный или известковый раствор добавляют гипс для ускорения схватывания раствора и увеличения прочности. Раствор с добавлением гипса уже через 3-5 минут начинает схватываться. Его приготавливают следующим образом: в воду насыпают гипс и быстро перемешивают до получения однородного жидкого теста. В известковый раствор добавляют полученное гипсовое тесто и опять быстро перемешивают. Все это необходимо сделать в течение не более 2-х минут. Обычно на 3-4 части известкового раствора добавляют 1 часть гипса. Приготавливают небольшими порциями, чтоб успеть употребить его в течение 3-5 минут. Глиногипсовый раствор состоит из 1 части теста глины, 3-5 частей песка и 0,25 частей гипса. Его приготавливают точно, так как и известково-гипсовый. Глиноцементный раствор приготавливают аналогично, и состоит из 1части теста глины, 3-5 частей песка и 0,15-0,2 частей цемента. Цементный раствор приготавливают из 2-5 частей песка и 1части цемента. Отмеренные части песка и цемента смешивают и перелопачивают в сухом состоянии до получения однородной смеси. В смесь добавляют порциями воду и хорошо перемешивают до получения раствора нужной консистенции. Цементный раствор состава 1:2 и 1:3 лучше прилипает к поверхностям и легче штукатурится. Цементно-известковый раствор приготавливают из известкового теста, песка и цемента. Такой цемент легко наносится и хорошо прилипает к поверхностям. Приготавливают раствор следующим образом: цемент смешивают с песком и получают цементную сухую смесь. Затем приготавливают известковое тесто сметанообразной густоты. Полученные смеси, смешивают вместе, тщательно перемешивая.

Для долговечной штукатурки выбор раствора имеет большое значение, но не следует забывать и об использовании строительного оборудования: штукатурных машин и агрегатов. Производительность и качество нанесения штукатурки при использовании штукатурных машин несравнимо с ручной кладкой.

Оштукатуривание стен — это достаточно сложный процесс, который требует определенных навыков. Но, несмотря на это, можно штукатурить стены и своими руками, не обращаясь к специалистам. Главное — соблюдать технологию и некоторые правила.

Рассмотрим пример, когда нам необходимо отштукатурить стену, которая в дальнейшем будет обкладываться плиткой. Допустим, основание будет кирпичным. В таком случае можно использовать наиболее простой и экономичный вид раствора — из песка и цемента. Можно взять готовую строительную смесь, которую легко найти в любом строительном супермаркете. Её останется развести водой, и она будет готова. Но можно взять и обычный песок, смешать его с бетоном — получится то же самое.

Во время работы пригодятся такие инструменты, как ведра, ёмкость для раствора, шпатель или мастерок, ковш и правила — две рейки из алюминия, одну для срезания раствора, длиной около полутора метров, и вторую — для оценки качества работы, около двух с половиной метров. При оштукатуривании вручную песчано-цементным раствором следует проводить работы в резиновых перчатках, так что необходимо ещё запастись перчатками. Инструменты нужно промывать и чистить после каждого этапа работ.

Для того чтобы стены были оштукатурены хорошо, необходимо их провесить и установить маяки. Чем маяков будет больше, тем ровнее будет слой штукатурки на разных точках.

Сначала стену необходимо осмотреть и найти наиболее выступающее на ней место. Через эту точку нужно провести вертикальную линию, а по ней от пола к потолку необходимо нанести слой раствора. Получится несколько бугорков высотой около двух сантиметров. К ним нужно приложить профиль в форме буквы Т, длина которого равна высоте стены, и вдавить его в раствор. Важно, чтобы маяк лёг строго вертикально, для этого необходимо успеть выровнять глубину вдавливания в разных местах стены, пока раствор не высох. Когда раствор подсохнет, можно устанавливать другой маяк, на расстоянии полуметра от первого.

Часто советуют установить два маяка на расстоянии около двадцати сантиметров от противоположных сторон стены. Но это требует хорошей сноровки при дальнейшем оштукатуривании. Уровнем сверяется ровность маяков относительно друг друга.

Для приготовления раствора следует смешать воду, 4 ведра песка и 1 ведро цемента. Консистенция раствора должна получиться в меру густой и в меру жидкой. Песок для оштукатуривания стен подойдёт карьерный. В ситуации, если песок не содержит примесей глины, необходимо взять на одно ведро цемента 3 ст.л. стирального порошка и добавить в раствор. Это поможет раствору стать мягче и легче, и с ним будет удобнее работать. Если примесей глины в песке достаточно, но порошок можно не добавлять. Так же можно вместо порошка взять жидкое моющее средство в тех же пропорциях. Замешивать раствор удобнее всего в бетономешалке, но за неимением такового можно это делать и в низком широком корыте.

Перед началом работы стены необходимо увлажнить. Можно обрызгать стены щёткой или облить из ковша. Если стены не смачивать, штукатурка начнёт быстро высыхать и не ляжет так, как это необходимо. Особенно важно это делать для стен из красного кирпича, так как он сам по себе достаточно сухой и сильно впитывает воду. На стены из белого кирпича необходимо заранее нанести слой раствора. Чтобы это сделать, раствор нужно разбавить водой и набросать на стену при помощи ковша. Когда этот слой подсохнет, то его уже покрывают более густым раствором. При этом не нужно дожидаться полного высыхания первого слоя. Если пренебречь этой процедурой, штукатурка попросту не станет держаться на стене, а будет стекать вниз.

Когда раствор приготовлен, а стены смочены водой, пора приступать к штукатурке. Песчано-бетонный раствор набрасывается при помощи ковша на стену. Пока начальный слой подсыхает, нужно проделывать то же самое и с остальными стенами. Спустя пару часов пора начинать набрасывание второго слоя штукатурки. Лучше, если толщина слоём будет варьироваться от 1 до 3 сантиметров. В противном случае, при более толстых слоях, штукатурить придётся с большими временными промежутками в несколько заходов, дня за два.

Когда раствор уже начинает выступать над маяками, необходимо снять излишки при помощи алюминиевой рейки. Её нужно прислонить к маякам, а потом снять лишний раствор и протянуть его снизу вверх. Остатки раствора скидывают в ведро. Когда пространство между маяками заполнено, нужно снять так часть раствора, чтобы просвечивались маяки. После этого можно перейти к другому месту, пока предыдущее сохнет. Подсыхает он около часа. После второго слоя ещё остаются неровности и ямки. Их необходимо закрыть, используя мастерок и ковшик.

Излишки штукатурки срезаются рейкой следующим методом. Рейку протягивают вверх движением влево-вправо. Таким образом, излишки штукатурки снимутся, не протягиваясь за рейкой. Мелкие дефекты замазываются более жидким раствором — он заполняет мелкие неровности. Работа проводится на участках между маяками, а не сразу по всей стене. Участки непосредственно под самым потолком покрываются не сразу, а на следующий день, после того, как основная поверхность стены высохнет. Рейка при этом проводится вертикально.

На сложных участках, где, к примеру, стоят трубы или присутствуют другие препятствия, возникают сложности со штукатуркой стен. В этом случае вырезается шаблон, при помощи которого прорабатывают сложные участки стен. Он может быть изготовлен из куска металла или ровных досок. Когда необходимо выровнять стены под трубой, можно подобрать кусок металлического уголка, которым удобно доставать до стены через препятствия.

Что касается углов, их штукатурят в самом конце. Угловые полоски около 20 сантиметров штукатурят следующим образом. Одну из полос штукатурят вместе с основной стеной, а ко второй полосе от угла приступают после того, как первая высохнет. Порядок работы тот же — набрасывается раствор, затем он разравнивается, а излишки срезаются рейкой, которую проводят по маякам. Чтобы угол получился аккуратным, нужно взять рейку, одна из сторон которой обрезана под острым углом. В этом случае она не будет задевать соседнюю стену. Чтобы линия была точной и ровной, проводим рейкой вверх-вниз и проверяем, приставив рейку к углу, нет ли зазоров или прогибов.

Если стена готовится под плитку, то вынимать маяки не нужно. Так же не нужно в этом случае затирать штукатурку. Небольшие неровности допустимо оставить, если они не нарушают плоскость стен, так как на них всё равно будет укладываться плитка. Укладывать плитку можно будет тогда, когда штукатурка полностью высохнет. Срок зависит от качества материалов, которые использовались при оштукатуривании.

Посмотрим, как это сделать на примере вырезания отверстия в кафельной плитке для установки электрической розетки. Отверстия в плитках можно вырезать непосредственно во время наклеивания плитки по месту. Это занимает совсем немного времени, практически не замедляя основной работы с плиткой и клеем.

1. Приложив плитку к стене, необходимо отметить границы отверстия на горизонтальной и вертикальной кромках плитки.
2. На тыльной стороне плитки прочерчиваем по две линии, обозначающие габариты будущего отверстия, и проводим две оси через центр нарисованного прямоугольника.
3. Болгаркой с алмазным диском необходимо сделать два прямых реза по намеченным осевым линиям.
4. Срезаем алмазным диском углы перекрестия, образованного осевыми резами, чтобы в центре получилось сквозное ромбовидное отверстие.

Дойдя до места, где находится отверстие для розетки, надо приложить к стене плитку и отметить границы будущего отверстия на её горизонтальной и вертикальной кромках. Перевернув плитку тыльной стороной к себе, следует прочертить от этих отметок по две вертикальные и горизонтальные линии, обозначая габаритные размеры будущего отверстия. Эти линии надо нанести аккуратно и точно, поскольку они будут служить ориентиром в дальнейшей работе болгаркой с алмазным диском.

Грубо наметив форму отверстия (в данном случае — круг), нужно провести две взаимно перпендикулярные осевые линии через центр прямоугольника, ограничивающего габариты будущего отверстия. Особой точности здесь не требуется. Главное, чтобы все линии располагались в пределах отмеченных габаритов, не выходили за них.

Теперь можно приступать к вырезанию отверстия. Сначала болгаркой с алмазным диском надо сделать два прямых реза по намеченным осевым линиям, причём осторожно и аккуратно, стараясь не прорезать лишнее и не выйти за обозначенные габариты. В результате в центре будущего отверстия должны получиться две сквозные прорези в виде перекрестия. Далее так же аккуратно надо срезать алмазным диском обращенные внутрь углы этого перекрестия, чтобы в центре получился сквозной ромбовидный вырез. Повторюсь: этот вырез ни в коем случае не должен выходить за обозначенные габариты будущего отверстия.

Далее болгарка больше не понадобится. Плитку нужно повернуть лицевой стороной к себе и прочертить на ней ярким цветным фломастером точные контуры будущего отверстия. Это проще всего сделать, приложив плитку к предназначенному ей месту на стене: ромбовидный вырез позволяет видеть установленную в стене чашку монтажной коробки.

5. На лицевой стороне плитки прочертим ярким цветным фломастером точные контуры будущего отверстия.
6. Контуры выреза легко прочертить, приложив плитку прямо на свое место.
7. Далее понадобится только простой и доступный инструмент — щипцы для глазурованной плитки («попугайчик»).
8. Приложим плитку на своё место и отметим фломастером кромки отверстия в тех местах, где они требуют дополнительной доработки щипцами.
9. После одной-двух «примерок» и доработки щипцами отверстие примет нужные форму и размер. Плитку можно приклеивать на своё место.
10. При необходимости зазубренные кромки вырезанного отверстия довольно просто можно выгладить напильником и «шкуркой».

Дальнейшую обработку отверстия можно выполнять с помощью очень простого и доступного ручного инструмента — щипцов для глазурованной плитки (многие мастера называют их «попугайчиком» за характерную форму, напоминающую клюв попугая). Работа простая — надо просто «обкусать» щипцами кромки отверстия точно до намеченной линии, отламывая «клювом попугайчика» небольшие фрагменты шириной от 1 до 3 мм.

Когда отверстие приобретёт необходимые форму и размеры, нужно ещё раз приложить плитку на её место и проверить, насколько точно границы отверстия совпадают с формой и размерами чашки монтажной коробки. Если необходимо, отметьте фломастером кромки отверстия в тех местах, где они требуют дополнительной доработки щипцами. Как правило, после второй «примерки» отверстие принимает точные форму и размеры, даже если вам никогда раньше не приходилось заниматься подобной работой. Кромки проделанного отверстия получаются немного зазубренными. В большинстве случаев это не имеет принципиального значения, так декоративные наличники розетки потом закроют их, и они не будут видны.

Иногда наклеить плитку требуется до того, как в стене будет смонтировано оборудование. Тогда приходится делать вырезы в плитке, руководствуясь только рабочими чертежами, где указаны точные положение и размеры отверстий. В такой ситуации оставлять кромки выреза зазубренными крайне нежелательно, так как это может создать серьёзные проблемы для рабочих, которые будут выполнять свою работу после вас. Сгладить кромки вырезов и сделать их идеально ровными совсем не сложно, и это также не занимает много времени.

Убрать крупные неровности на кромках можно обычным напильником или специальным рашпилем с твердосплавной крошкой, повернув плитку лицевой стороной к себе и работая напильником только в одну сторону — от себя, чтобы избежать образования сколов на лицевой стороне. Окончательно сгладить кромки выреза можно наждачной бумагой («шкуркой») — сначала крупной, а затем мелкой — с помощью соответствующих по форме и размерам оправок. В качестве наглядного примера на последнем фото показано такое отверстие, кромки которого были доведены до идеально ровного состояния описанным выше способом.

Отделка ванной комнаты, кухни или бассейна — крайне трудоёмкое дело. Завершив его, мы надеемся, что не вернёмся к нему несколько лет, но случается так, что всего пару месяцев спустя дорогостоящая облицовка покрывается трещинами, а то и вовсе отлетает от основы. Прежде всего, мы склонны винить в этом некачественный клеевой раствор. И действительно, он может стать причиной внезапного «плиткопада».

Но, даже обращаясь к продукции крупных, хорошо зарекомендовавших себя компаний-производителей сухих смесей, мы не застрахованы от проблем. Ведь мало выбрать известный бренд, нужно учитывать специфику строительства и отделочных работ. Из чего сделаны стены, подлежащие облицовке? В каких климатических условиях будет эксплуатироваться плитка? Какие нагрузки будут на неё ложиться? Например, для декоративного кожуха камина необходима термостойкая мастика, а для чаши бассейна — специальная смесь с низкой восприимчивостью к влаге.

1. Белая монтажная смесь для прозрачной плитки (BERGAUF)
2. Заполнитель для швов Kerapoxy
3. Клей «КНАУФ-Флизен» для тонкослойного приклеивания плитки
4. Клей для керамогранита от»СТРОЙБРИГ»
5. Штукатурка от «ФОРУС»

При отделке фасадов требуется высокопластичный клей с повышенной морозостойкостью. Если использовать обычный, атмосферная влага будет постепенно просачиваться в его поры. При похолодании она замёрзнет и расширится, что приведёт к растрескиванию клеевого слоя. Чем опасна плитка, падающая с высоты двух-трёх этажей, говорить, наверное, излишне.

Универсальные составы подходят лишь для ванных, прихожих и кухонь — то есть помещений с более-менее постоянной температурой и относительно невысокой влажностью. Ведь в ванной комнате по-настоящему влажно бывает лишь час-полтора в сутки, когда мы используем её по назначению.

А вот в помещении бассейна вода из чаши испаряется постоянно, а значит, нужен клей с высокой влагостойкостью. Имеет значение и материал облицовки. Так, для стеклянной мозаики, которая отличается близким к нулю водопоглощением, нужен клей с маркировкой «для стеклянной мозаики и плитки» с улучшенной адгезией. Тяжёлая каменная плитка потребует специального состава высокой прочности.

Ещё одна весьма распространённая ошибка, чреватая растрескиванием плитки, — неправильно подготовленное основание. Прежде всего, отделываемая поверхность должна быть выровнена, и это особенно важно при оформлении пола. Стяжку, которая априори не может быть гладкой, как зеркало, полезно выровнять при помощи наливного пола и только потом приступать к отделке. Наличие рельефа приведёт к неравномерному распределению нагрузки, из-за чего плитка неизбежно будет трескаться. И конечно, основание под отделку должно быть чистым. Жир, остатки краски, строительная пыль — всё это заметно ухудшает адгезию клея. Перед началом облицовочных работ минеральную основу следует покрыть грунтом. Он закроет поры и сделает поверхность равномерно впитывающей.

Специалисты отмечают ещё одну причину растрескивания и осыпания плитки. Если при создании бетонной поверхности, подлежащей облицовке, были использованы добавки для ускорения затвердевания раствора, они могут вступить в реакцию с клеем, из-за чего он плохо схватывается и слабо держит.

Конечно, сносить из-за этого стену и строить новую не стоит, но при выборе клея полезно проконсультироваться со специалистом и выяснить, как реагирует на добавки тот или иной продукт. И если остаются сомнения, разумно не покупать сразу весь объём монтажной смеси, ограничившись для начала «пробниками», и поэкспериментировать на небольшом участке стены.

Потрескавшаяся облицовка может стать следствием деформации основания. Эта проблема особенно часто возникает в строениях из бревна и бруса. Как известно, деревянный дом в первые годы эксплуатации даёт очень большую осадку, теряя до 8% высоты. Притом внутренние перегородки могут деформироваться, что, конечно же, скажется на облицовке.

Чтобы этого не произошло, листы фанеры или гипсокартона, которые составляют подлежащую отделке конструкцию, нужно монтировать на каркасе с использованием плавающего крепежа, дающего возможность для подвижек. Между стеной и потолком при этом следует оставлять компенсационный зазор 3-4 см.

И в завершение темы отметим, что при отделочных работах очень важно не пытаться экономить монтажную смесь. Клей наносят и на стену, и на плитку таким образом, чтобы не оставалось пустот. Воздушные камеры в клеевом слое практически всегда приводят к растрескиванию и осыпанию плитки.

6,9. Из-за некачественного заполнения швов влага проникает внутрь, разрушая клеевой слой
7. Причиной растрескивания стало неподготовленное основание
8. Клей следует наносить так, чтобы под облицовкой не оставалось пустот

Пенопласт (пенополистирол) является экономичным и удобным строительным утеплителем. Теплосберегающие свойства этого материала таковы, что, к примеру, стена из пенополистирола толщиной всего 12 сантиметров по своим тепловым характеристикам аналогична кирпичной стене толщиной 2 метра!

Помимо этого, он оказался еще, удачной основой для облицовки керамической плиткой. Как это странно не звучит. Ведь главные «враги» у керамической облицовки, это смена температур в течение года и замерзание воды на поверхности и в швах. В подтверждение этому, ниже приведена таблица. Это техническая характеристика плиточного клея «Mapei»

Главная цифра, на которую стоит обратить внимание, это то, что после 25 циклов прочность крепления снижается вдвое! Такое может случиться за один сезон. Это цифра дана для высокопрочного клея. Можно предположить каков тогда этот показатель у недорогих смесей.

Главная причина снижение прочности — это деформации основания при температурных колебаниях. Керамическая плитка и основание, на котором она крепится, имеют разные линейные расширения. При смене температур, слой клея испытывает напряжения от этих расширений. Чем дешевле клей (чем меньше в нем клеящих добавок), тем ниже способность противостоять деформациям, и тем быстрее отпадает плитка.

Пенопласт имеет незначительный коэффициент линейного расширения и, кроме того, предохраняет от резкого колебания температур стену, на которой закреплен. Благодаря упругости материала, пенопласт компенсирует деформации.

Пенополистирол имеет коэффициент термического расширения в интервале 5-10 до 7-10, что соответствует интервалу изменения от 0,05 до 0,07 мм. на 1м и 1 градус Цельсия. К примеру, при изменении температуры на 17 градусов имеет место изменение длины равное 1%, т.е. 1мм/м.

Необходимо, также, учитывать и уменьшение размеров (сжатие) пенополистирола при низких температурах. Если принять за опорную температуру 20 градусов, и предположить, что в режиме использования материал охлаждается до -20 градусов, то в таком случае, элемент длиной в 40 см, укорачивается приблизительно на 1 мм.

Наряду с положительными свойствами, у пенопласта есть и уязвимые стороны. Это солнечное излучение и грызуны. При длительном воздействии УФ-излучения пенополистирол становится хрупким, поверхность желтеет, что далее приводит к эрозии от дождя или ветра.

Для грызунов, незащищенный пенопласт, представляет большой соблазн. Он не является пищей, но при похолодании, они делают в нем норы. И главное, при поиске пище, облицовка из пенопласта первая встречается на их пути. Если от ультрафиолетового излучения, достаточно покрыть утеплитель структурной штукатуркой, то от крыс и мышей пенопласт, надежнее всего, защищает керамическая плитка

В подтверждении удачного союза пенопласта и керамической плиткой есть конкретные примеры. На этом цоколе облицовка была положена 5 лет назад. Плитка приклеена на пенопласт марки ПСБ35. Пенопласт был, как обычно, покрыт стеклосеткой и слоем клея по сетке. Затем, для выравнивания и создание плоскости, была выполнена обыкновенная цементно-песчаная штукатурка по маякам толщиной, местами, до 2см. Предварительно, перед нанесением штукатурного слоя, были нанесены клеевые борозды, зубчатым шпателем №10. Клей для этого был использован «Сeresit СМ117″. Производство работ велось поздней осенью. Плитка нигде не отвалилась.

Более внимательный осмотр показал треснувший шов по затирке в двух местах, расположенных рядом, на расстоянии одного метра. Плитка, вокруг трещины, держится прочно на пенопласте. При надавливании, слой плитки с пенопластом пружинит. Это говорит, скорее, об оторванном пенопласте. Такое случается, если возникла трещина в фундаменте от усадки или деформационного расширения. Не снимая плитку, определить причину трещины трудно.

Сам по себе пенопласт, как основа, слабый. При желании, приложив усилие, можно вырвать приклеенную плитку, вместе со слоем пенопласта. Но самопроизвольно, при температурных колебаниях, не происходит отрывание сильного клея от слабой основы.

Пенопласт, сравнительно новый материал и еще не наработана правильная технология его облицовки. Есть свои «подводные камни», незнание которых, приводит к браку. Первая опасность это проведение работ летом, при повышенной температуре. Даже при температуре воздуха 20 градусов, темная поверхность пенопласта (покрытого сеткой с клеем) нагревается до 40-50 градусов. Аналогично, при нагревании не утепленной бетонной стены, тепло распределяется по всему объему и значительного нагрева не происходит. На пенопласте все тепло накапливается на поверхности и идет на нагрев клея или выравнивающей смеси. Клей быстро теряет воду и не добирает прочности (часть цемента не успевает прореагировать с водой). На фотографии зафиксирован такой случай.

Осенью стена дома была облицована экструдированным пенополистиролом и покрыта стеклохолстом с клеем. Применили именно этот материал, а не использовали обычный вспененный пенополистирол из-за того, что завершающим слоем отделки была запланирована керамическая плитка — а это серьезная нагрузка на основу. Пенопласт, который имелся в наличии, вызывал подозрения по плотности.

Работы были продолжены уже весной, когда ночная температура установилась выше 5 градусов. Для выравнивания поверхности стены под плитку, использовалась смесь «Сeresit CT29″. Выравнивание производилось по маякам, изготовленным из той же смеси. Толщина маяков (и наносимого слоя) была от 5мм до 1мм.

Спустя месяц, когда предполагалось приступить к облицовке стен плиткой, оказалось, что штукатурка имеет трещины, слабую прочность и местами осыпалась пластами. Причем на некоторых участках стены, выравнивающая смесь держалась хорошо и имела достаточную прочность.

Выяснилось, что все дело в температуре наружного воздуха при укладке. Там, где работы производились ранней весной или на северной стороне дома — штукатурка держалась хорошо. Проблемы были только на южной и юго-западной стене.

Сделать качественную облицовку стен керамической плиткой, без выравнивающей штукатурки, трудно. Пенопластовые плиты не имеют ровной, общей плоскости, даже если крепятся на штукатурку, сделанную по маякам. Местами торчат «парашюты». Если на такую плоскость положить плитку, она, также, будет местами торчать, особенно на солнце. Замена обычного пеноплистирола экструдированным — это вторая ошибка при утеплении стен.

Использование механического плиткореза — это наиболее простой и надежный способ для порезки плитки. Электрические плиткорезы (дорогие, брендовые) будут более уместными при обработке мрамора, кирпича (печи, камины) или черепицы. Там они незаменимы, т.к. обеспечивают отсутствие пыли, большую точность и скорость обработки. Если приходится выполнять такие работы, то лучше приобрести электрический плиткорез. Но если вы планируете обрабатывать только керамическую плитку, то у него мало преимуществ:
1. Занимает много места при работе и перемещении;
2. Необходимо наличие электроэнергии;
3. Повышается опасность работ;
4. Стоимость одного реза электрическим плиткорезом намного дороже, чем у механического. Чем больше диаметр отрезного круга, тем рез дороже.

И еще один аргумент в пользу механического. Однажды, у меня была возможность наблюдать за работой чешских плиточников. Меня всегда поражал их минимализм в инструментах и способах работы. Из режущего инструмента — болгарка и плиткорез. Болгаркой вырезали все отверстия под розетки, трубы и провода. Не было фрез, балеринок и прочих приспособлений. Я ни разу не видел, чтобы плитку резали электрическим плиткорезом. Там я и подсмотрел, как делать отверстия в керамограните и керамической плитке для пола. Балеринка и фреза керамогранит не возьмет. Весь секрет создания таких отверстий в том, что разметку и рез делают с тыльной стороны — той, что соприкасается с клеем.

Если нужно небольшое отверстие, до 2 см — делают просто канавку турбинкой. После появления отверстия на лицевой части — его постепенно расширяют ударами зубила с этой стороны. Неровность отверстия накрывается, обычно, всевозможными накладками или корпусом электроприбора.

Разметка будущего отверстия с помощью угольника и фломастера. Рулетка в таком деле — ненужный посредник, который часто приводит к ошибкам.

Если необходимо сделать отверстие больше 2-3 см, то разметку делают с двух сторон. Резать начинают, также, с тыльной стороны. Но необходимо следить, чтобы рез на лицевой части не выходил за линию разметки. На тыльной стороне рез выходит за линию разметки. Единственный случай, когда это нежелательно применять — отверстие, расположенное на краю плитки. Плитка, обычно, в таких случаях просто ломается.

Если плитку нельзя одеть проделанным отверстием, например на трубу, то режем ее по центру отверстия плиткорезом, а турбинкой вырезаем, сбоку, на каждой половинке полукруг. Потом, при облицовке, соединяем половинки. Если клей не попадет на стык соединения — рез будет малозаметный. Это еще одно преимущество механического плиткореза, электрический оставит от распила шов 2-3 мм.

Стеновая плитка легче в обработке. Поэтому для проделывания больших и малых отверстий, можно использовать балеринку или коронки с алмазным напылением. Но после увиденных способов устройства отверстий, я все реже применяю балеринку, а коронками вообще никогда не пользовался. Хотя в импортных каталогах есть интересные предложения. Коронки можно устанавливать как на турбинку. Так и на дрель.

У балеринки максимальный диаметр отверстия — 10 см. Иногда приходится делать отверстия диаметром более 10 см, которые впоследствии ничем не накрываются, например выход канализационной трубы для унитаза. В этом случае требуется точная разметка, которая постоянно корректируется по мере отрезания. В импортных каталогах я нашел отличный набор фрез для проделывания отверстий.

Отверстия под розетки, трубы, выключатели вырезаю квадратные пропилы с обратной стороны, с двойной разметкой. Это необходимо делать с минимальными допусками в разметке, чтобы, впоследствии, отверстие прикрывалось крышкой розетки или декоративными кольцами смесителя и т.д.

Отрезание плитки турбинкой (болгаркой)

Часто возникают ситуации, когда плитку необходимо отрезать по кривой или с вырезом, как в нашем случае. Механический плиткорез здесь не поможет. Такую вырезку можно сделать турбинкой. Но у турбинки есть недостаток — откалывание эмали по краю реза. Этот дефект сильно заметно на зеркальной и на темной плитке.

Шлифовка резаного торца плитки

Часто на откосах и в углу помещения приходится ставить резаную плитку. Улучшить внешний вид такой плитки можно с помощью наждачной бумаги, закрепленной на бруске (для стеновой плитки) и специальным шлифовальным кругом (для керамогранита и плитки на полу).

Как резать турбинкой керамогранит?

В чем отличие резки керамогранита от обыкновенной плитки из керамики? Керамогранит более твердый и часто откалывается, особенно на узких полосках. Поэтому есть небольшие особенности при резке таких плиток. Ниже показано поэтапное вырезание турбинкой куска плитки.

Прорезка линии по всей длине будущего реза, с заглублением по краям. Это особенно важно для узких полосок, где возможен скол в произвольном месте.

Сквозной рез в углу. При этом, не доводить нагрев плитки длительным резом на одном месте. В дешевых отрезных кругах, на каком-то этапе, попадется слой круга без абразивного материала. В таких случаях, идет стачивание раскаленного металла до следующего слоя алмазного вкрапления. При этом резко нагревается участок плитки в месте реза. Это часто приводит к расколу плитки.

Дальнейшая резка, без перегрева плитки в одном месте.

Отрезка ненужного куска.

Дополнительная зарезка угла плитки.

Как резать зеркальную плитку?

При резке зеркальной и плиткой покрытой эмалью возникают отколы эмали по линии реза. В этом случае помогает замена режущего колесика. Отломать узкую полоску плиткорезом сложно, поэтому рез делают плиткорезом., а затем отламывают кусачками. Особо проблемные участки отрезать турбинкой, по предварительно проведенной плиткорезом черте. Резать нужно так, чтобы боковая грань отрезного круга почти не касалась линии полученной на плиткорезе. В дальнейшем край можно обработать тонкой наждачной бумагой, закрепленной на ровном бруске или специальным кругом, с креплением на турбинке.

Как отрезать зеркальную плитку по радиусу? Также турбинкой, но предварительно, прочертить радиус хорошим стеклорезом. Радиус можно построить с помощью стержня, закрепленного в центре. Если невозможно найти центр — с помощью лекал.

Как сделать отверстие в уже положенной плитке?

Такие моменты возникают, когда необходимо закрепить в ванной комнате полочку или штору. Или более сложный вариант — установка ограждений на лестницах и балконах. В таких случаях необходим перфоратор, сверло по бетону нужного диаметра и большое терпение.

На снимке два сверла по бетону. Первое для перфоратора, второе для дрели, возможно для дрели с ударным действием. Для сверления отверстия в плитке оба варианта приемлемы, так, как сверление перфоратором производится в положении без ударного действия. Но после плитки обычно начинается бетон. Там дрели с ударным действием будет трудно, а без ударного действий — вообще не будет результата.

Для проделывания отверстия в плитке на полу (особенно в керамограните) необходимо новое сверло. Но и его приходится в процессе сверления затачивать несколько раз. Это можно делать турбинкой с новым кругом для резки плитки. Прикладывать затачиваемую поверхность необходимо на короткое время к боковой части круга, с последующим охлаждением водой.

Разметка обрезки

В обрезки плитки важную роль играет правильная разметка. От нее зависит, сколько раз вы будете резать, и хватит ли плитки, взятой на подрезку. Рассмотрим последовательность обрезки для конкретного случая. В каждом случае технология замера разная, но зная 5-6 характерных способов, ими можно пользоваться при разных ситуациях.

Вместо красной линии при укладке должен быть шов между плитками 3мм. Поэтому линия обрезки плиткорезом смещается внутрь, на обрезаемый кусок плитки на 1мм. Отрезанный кусок плитки укладываем на место, какое он занимал первоначально, при разметке и какое будет занимать при укладке.

По отрезанному краю проводим линию фломастером по второй плитке. Вторую плитку отрезаем также с отступом от красной линии 1мм.

Проверяем. Если шов получился клином — отмечаем параллельную линию и подрезаем краем круга на турбинке.

Влажные помещения, как правило, облицовывают плитками, что само по себе не обеспечивает гидроизоляцию поверхностей. Наиболее часто встречающиеся проблемы во влажных помещениях:

	Проникновение влаги под плитки. Проникшая под плитку вода приводит к появлению плесени и микроорганизмов на стенах, отчего разрушаются покрытия стен и потолков, появляется неприятный запах и пятна, особенно в душевых комнатах и в соседних с ними помещениях.
	Трещины (щели) в пограничных зонах. Довольно часто в углах между стеной и полом появляются трещины. Через них чаще всего влага проникает в соседние помещения.
	Плохая изоляция. При неправильно выполненной изоляции около водоотводных труб и систем вода со временем проникает в основание и в соседние помещения.
	Отклеивание плиток. В случае наружной облицовки проникшая под плитки вода замерзает на морозе и разрушает основание, что приводит к отслоению плиток.

Система на основе изоляционной мастики weber.tec 822 и ленты weber.tec 828 DB 75 — оптимальное решение для надежной защиты стен и пола от проникновения влаги

Порядок работ:

	Впитывающие поверхности обработать грунтовкой weber.prim 801.
	Углы, компенсационные, стыковые и подвижные швы, а также зоны перехода материалов изолировать эластичной водонепроницаемой лентой weber.tec 828 DB 75, приклеив ее с помощью weber.tec 822.
	Формировать уголки при помощи предварительно подготовленных внутренних и внешних уголков weber.tec 828 DA и weber.tec 828 DI. Гидроизоляцию точек подключения сантехнического оборудования провести с использованием специальных манжет weber.tec 828 МА.
	На всю изолируемую поверхность в два слоя нанести weber.tec 822. Время высыхания между нанесениями 2-4 ч., общая толщина слоев после высыхания — не менее 0,5 мм.
	Для контроля укрывистости рекомендуется использовать материалы разного цвета, например, первый слой серый, второй — розовый.
	После полного высыхания гидроизоляционного покрытия (примерно через 24 ч.) можно приступать к укладке плитки.

weber.tec 822

— гидроизоляция под плиткой и панелями во влажных помещениях
— гидроизоляции любых минеральных оснований, чувствительных к воздействию влаги

Назначение:

weber.tec 822 представляет собой гидроизоляционную мастику для эластичной бесшовной гидроизоляции под плитками и панелями в зонах с повышенной влажностью во внутренних помещениях и снаружи зданий. Защищает чувствительные к влаге основания, например, гипсовую штукатурку, гипсокартон. Может использоваться на любых минеральных основаниях: бетоне, цементной стяжке, цементной штукатурке, шпаклевке, гипсокартоне и старых плитках. Надежно изолирует стены и полы в ванных комнатах, душевых, санузлах и т. д.

Технические данные:

Перед применением тщательно перемешать, не разбавлять водой.

Приготовление:

— Состав: суспензия синтетических веществ
— Толщина слоя: ? 0,5 мм
— Время жизни: в плотно закрытой упаковке не ограничено

Подготовка основания:
Поверхность должна быть прочной, стабильной, чистой, достаточно сухой, очищенной от растений и др. загрязнений.
Удалить жирные пятна и прочие ухудшающие адгезию элементы.
Придать шероховатость гипсосодержащей штукатурке, гипсовым панелям и т. п.
Впитывающие поверхности обработать грунтовкой weber.prim 801.
Невпитывающие гладкие поверхности обработать weber.prim 803.

weber.prim 801

Грунтовка на основе суспензии синтетических веществ, стойкая к воздействию щелочей

Назначение:

— стабилизация пылящих оснований и оснований с высокими поглощающими свойствами
— грунтование гипсовой штукатурки, плит из гипсокартона и гипсоволокна, пористого бетона, минеральной штукатурки, панелей из волокнистого цемента, бетона, кладки, цемента и полов из сульфата кальция перед укладкой плитки и гидроизоляционными работами
— weber.prim 801 защищает плиточный клей от слишком быстрого испарения воды, что повышает время жизни клея на открытом воздухе и качество сцепления с поверхностью.

Подготовка основания:

Основу очистить от пыли, масел, жиров, веществ, ухудшающих адгезию. Она должна быть стабильной и сухой. Удалить свободные или отслаивающиеся остатки раствора или краски. Необходимые мероприятия по обработке основы должны соответствовать специфическим требованиям применяемого впоследствии материала.

Нанесение:

weber.prim 801 наносить без разбавления либо разбавить с водой в соотношении не более 1:1 по объему.
При обработке сильно впитывающей основы грунтовку нанести вторично.
Наносить равномерно с хорошим впитыванием. Не допускать образования лужиц.
После достаточного высыхания (примерно через 15 мин. в сухих теплых условиях) можно начинать работы по нанесению следующих покрытий.

Грунтовку основания под плитку, перед началом облицовочных работ, производят для создания водоотталкивающего слоя и удаления пыли. Это необходимо для создания прочного сцепления нижней прослойки клея с полом или стеной. Если вы решите, что эти мероприятия лишние и не станете их выполнять, то нижняя прослойка клея может стать слабым звеном. Сухой пол или стена потянет влагу из клея. Особенно пострадает микропленка клеящей смеси ближе всего к ним расположенная.

По технологии приготовления клея количество необходимой воды дозировано и указано производителем на упаковке. Если воды окажется меньше, часть цемента, которая входит в состав сухой смеси, не сможет прореагировать. Прочность сцепления снизится, особенно если к этим факторам добавится пыль на непрогрунтованой поверхности.

Разновидности грунтовок

На рынке предоставлен широкий выбор акриловых грунтовок. Какая лучше? Здесь нужно действовать по принципу — дешевая грунтовка не может быть хорошей. Но если необходимо прогрунтовать прочное основание и небольшие объемы работ — подойдет и дешевый вариант. Если после грунтовки пола под плитку прошло 8 часов, а песок и пыль по-прежнему присутствуют на поверхности — можно нанести грунт повторно. В случае с дорогой грунтовкой, такое не наблюдается. После однократного нанесения поверхность покрывается скрепляющей и водоотталкивающей пленкой.

Но помимо выше перечисленных случаев, акриловую грунтовку глубокого проникновения можно использовать для укрепления слабых оснований. Слабым цементно-песчаная стяжка или штукатурка могут быть из-за неверной дозировки состава смеси или неправильного ухода.

Этот способ и был использован, чтобы укрепить поверхность подпорной стены. Установить металлическую сетку не было возможности по конструктивным соображениям. Поэтому было принято решение клей, который слабо держался, сбить.

На поверхности стены нарезать турбинкой сетку с шагом полос 10см. Для грунтовки использовали концентрированный грунт «Aqua stop». На сегодняшний день — это лучший выбор. Концентрат можно разводить в соотношении 1:12; 1:14 и такой состав будет ничем ни хуже дорого ряда акриловых грунтовок. По цене разбавленный грунт почти в два раза дешевле своего дорогого аналога.

Никому не известная деталь при закреплении грунтовкой основания.
Для того чтобы грунт, действительно, стал грунтом глубокого проникновения, его необходимо нанести дважды, без перерывов. Состав первого слоя сделать 1:16. Нанести в большом количестве. После того, как грунтовка первого слоя впитается с поверхности, нанести второй слой состава 1:12, также обильно. Если нарушить порядок нанесения и дать первому слою возможность высохнуть, то второй слой не будет впитываться и слой пропитки будет небольшой.

Если состав сделать более концентрированным 1:6, то на поверхности после высыхания, образуется пленка. Такую пленку можно зацепить ножом и подорвать. Прочность крепления плитки будет зависеть от прочности крепления пленки. В первом случае, при двукратном нанесении, пленка не образуется, грунт проникает вглубь и скрепляет слабый раствор.

Когда выполнять затирку плитки?

Если есть возможность — то на второй день. Особенно если необходимо заполнить швы у плитки на полу. Какими причинами вызвана такая спешка?

1. Если оставить на полу швы незаполненными, то простое хождение по плитке к концу дня приведет к заполнению швов песком и пылью. А если при этом выполнять какие-либо работы, связанные с клеем или шпаклевкой, то на полдня работой вы обеспечены. Незаполненные швы забиваются различным мусором. Особенно опасен пенопласт. Легкие шарики выметаются с трудом, а при заполнении затиркой, всплывают на поверхность.

2. При затирке на второй день укладки, плиточный клей еще не застыл достаточно сильно. Пропущенные загрязнения можно легко исправить.

3. Клей и плитка на второй день еще достаточно влажные. Нанесенная затирка прочно схватится с плиткой. Смачивание швов и плитки перед заполнением швов не очень хорошее решение. При заполнении таких швов, затирка разбавляется водой, становится жидкой, что само по себе неприемлемо по технологии. Поэтому тщательная очистка плитки большим количеством воды, в день укладки, оптимальный вариант для создания чистых швов.

Расход затирки

Расход затирки зависит от таких факторов:
— Ширины шва (размера применяемых крестиков)
— Размера самой плитки (чем больше размер плитки, тем меньше швов образуется в квадрате)
— Рисунка на плитке. Так если на плитке есть рельефный или вдавленный рисунок, собрать остатки затирки с такой поверхности трудно.

Поэтому производители также не дают конкретной цифры, а указывают верхнюю и нижнюю величину расхода. Эти цифры порой отличаются в 2 — 3 раза. За базовый расход можно взять 400 г. на квадратный метр плитки. Это значение справедливо для гладкой плитки размером 300х3000 и ширине шва 3 мм. Для мозаики с ровными швами шириной 2мм эта величина в два раза больше.

Если есть сомнения, сколько необходимо затирки, то лучше протестировать. Израсходовать одну пачку затирки (2 кг.) на заполнение швов. Замерить получившуюся площадь. Разделить вес (2кг) на площадь, вы узнаете расход затирки на один квадрат. Потом необходимо подсчитать оставшуюся, незаполненную затиркой площадь, и умножить ее на полученный выше расход на 1м квадратный.

Технология затирки

Основная масса затирок разводится с водой. Есть двухкомпонентные — для агрессивной среды и пр. экзотики, но они применяются редко и в необходимых для этого случая. Затирочные смеси, которые разводятся водой, тоже сильно различаются своими свойствами.

Есть быстротвердеющие смеси, с которыми необходимо работать в течение 15-20 минут. Есть такие, что не застывают в течение нескольких часов. В смесях таких производителей как Киилто, Кесто, вместе с затиркой, в упаковке находится специальный резиновый шпатель, похожий на кусок кабеля. Им рекомендовано завершать формирование шва.

Если плитка уложена правильно и края ее гладкие — то можно применить круглый шпатель. Но если край плитки острый или глазурь на краю неровная — то затирка с таким шпателем лишь испортит весь вид, т.к. швы получатся глубокие и будет виден острый край плитки. В этом случае, заглаживать надо губкой.

По прочности затертые швы также сильно различаются. Затирку «Ceresit», после высыхания можно легко очистить со шва ножиком со съемным лезвием. Затирку фирмы «Mapey» очистить можно только с помощью турбинки.

По-разному затворяются водой. Не рассчитав количество воды, можно высыпать весь пакет сухой смеси, но затирочная масса останется жидкой. Поэтому первые замесы неизвестной смеси необходимо готовить небольшими порциями. Проделать весь процесс с данной смесью, получить представление, потом начинать заполнение швов на всей плоскости.

Смесь необходимо перемешать дважды, как и клей, с пятиминутным перерывом. Наносить затирку необходимо пластмассовым шпателем с резиновым (а лучше с каучуковым) покрытием. Для этого необходимо приобретать дорогой инструмент брендового производителя. Разницу вы почувствуете сразу, как только возьмете в руки. Прослужит вам он дольше, чем два дешевых.

Затирочную смесь необходимо вдавливать под плитку, чтобы она заполняла там все пустоты. Если при нанесении клея вы работаете зубчатым шпателем с вырезанным зубом, то затирка будет формироваться в шве с расширением к низу. Это даст надежное крепление, которое предотвратит выпадение шва со временем.

Смесь необходимо наносить на площадь примерно 0,5 квадрата. Затем, движением шпателя по диагонали плиток, собрать остатки и заполнить швы при этом повторно. Это необходимо для того, чтобы на первом этапе добиться максимально полного заполнения, на уровне с поверхностью плитки.

К следующему этапу приступают после небольшого застывания смеси. Поверхность плиток, при этом, становится светлой, от высохшей затирки, но сам шов остается темным и сырым. Если затирку в этом состоянии потрогать пальцем, она не будет пачкать. Палец остается сухим.

В таком состоянии затирку можно начинать вымывать. Если начать раньше — швы будут глубокие. У некоторых плиток эмаль находится высоко и не заходит на торец. В таком случае, будет виден темный торец плитки на фоне светлой затирки. Это менее заметно, если затирка коричневого, как торец, цвета. Почему лучше всего вымывать затирку специальной теркой, с резиновым покрытием (крупнозернистая мочалка):
— Плоская поверхность терки, при плавном скольжении, не вымывает со шва смесь; она только собирает с поверхности плитки, затирочную массу;
— Крупные поры мочалки собирают быстро и много;
— Удобная ручка позволяют этот процесс провести очень быстро.

Это важно при работе в жару, с быстротвердеющими смесями. В таких случаях, при обелении затирки на плитке, необходимо начинать смывание смеси мочалкой. Когда вся затирка будет смыта, можно продолжить заполнение швов, если затирочная смесь к этому времени не схватится. При размывании мочалкой, процесс твердения, как бы затормаживается, и возникает время для дальнейшего формирования шва с помощью круглого шпателя (трубки) или поролона.

Поролон и вода, в этом случае, шлифуют шов, уже не вымывая, так как затирка схватилась к этому времени, сильнее. Чем чаще выжимать и полоскать поролон в воде, тем чище будет плитка и тем меньше усилий необходимо будет затратить на следующем этапе.

Для большего удобства и ускорения этих работ, есть специальные контейнеры под воду, с двумя валиками сверху. Используя это приспособление, плиточник не мочит руки во время размывания затирки и очистки плитки от клея. Но это опять новый, дополнительный инструмент, который нужно покупать, носить, паковать.

Как вариант опробован похожий способ, но без приобретения лишнего инструмента. Проводя мочалкой, по подсыхающей затирке, мы убираем с поверхности плитки слой затирки. Поры, при этом забиваются и процесс забора затирки останавливается. Необходимо отжать мочалку. Лучше всего это получается рукой или проводкой по валикам, установленным над контейнером. Или можно все упростить. Обыкновенное ведро заменит контейнер. Чтобы не мочить руки лишний раз, мочалку отжимать резиновым валиком, окуная терку в воду.

Сколько сохнет затирка?

Процесс твердения затирки протекает в нормальных условиях, в течение часа. Нормальные условия — это температура 15-25 градусов и обычная влажность жилого помещения. При снижении температуры до 2-7 градусов и повышенной влажности, этот процесс затягивается.

При заполнении швов на полу, затирка застывает через час, но ходить по ней можно только через 2-3 часа. Песок, при хождении, нарушает ровность, еще не окрепшего шва.

Как снять белый налет с плитки, после затирки?

Чем чаще менять воду, при смывке затирки, тем меньше образуется налет на плитке. Но окончательно белый налет удалить водой трудно. Это возможно, если будет проточная вода из шланга. Но практически осуществить это не всегда возможно.

Есть другой способ. После полного высыхания шва (обычно на второй день), плитку необходимо протереть сухой тряпкой, или лучше войлоком. На рифленой плитке удалить окончательно налет трудно. В таких случаях, помогают специальные очистители.

Как подобрать цвет затирки?

Цвет затирки, обычно, подбирают по цвету плитки. Это справедливо и по правилам дизайна. В любом помещении должно присутствовать максимум 3-4 цвета. Для более точного выбора цвета необходимо приложить плитку к образцу колеров или насыпать сухой затирки на плитку. Возможно небольшое отклонение по тону, но не по цвету.

Белая затирка на полу через несколько дней становится грязно серой. Поэтому для белой плитки лучше сразу брать самый светлый оттенок серого. Такой колер есть не у всех затирок.

Безусловное преимущество плиточного пола состоит в широких возможностях создания сложных рисунков и узоров путем комбинирования и сочетания различных цветов и оттенков плитки. В связи с необходимостью точной разметки и обрезки материала для создания задуманного рисунка, облицовка пола плиточным материалом занимает больше времени.

Различают две группы плиточного материала:
1. Мягкая плитка — это плитка из ковровых, пробковых, линолеумных, резиновых и полихлорвиниловых материалов.
2. Жесткая плитка — это керамическая, неглазурованная и керамогранитная плитка. При общей схожести укладки различных групп плитки есть и различия. Они состоят в выборе необходимых расходных материалов и в том, что сфера применения их различна.

Керамическая плитка отличается превосходной износостойкостью, не боится влаги. Широкий спектр внешней отделки, расцветки, размеров и форм позволяет создавать из керамической плитки уникальные покрытия. К тому же за поверхностью керамической плитки легко ухаживать. Она хорошо моется бытовыми химическими средствами. Это самое подходящее покрытие для кухни, коридора, ванной комнаты и санузла. Недостатками плитки из керамики является отсутствие у нее звукопоглощающих свойств, и это холодное покрытие.

Напольное покрытие из ковровых плиток выглядит как настоящий ковер. Пол, покрытый мягкой плиткой, теплый, мягкий, поглощает звуки. Плиткой из мягких материалов можно покрывать полы во всех комнатах, кухне, ванной. Материал ковровых плиток может быть из натуральных материалов или ПВХ. Рисунок и цвет мягких плиток бывает самым различным, имитирующим любой вид покрытий. Если отдельные плитки испачкаются или деформируются, их можно легко заменить.

Укладка плиток производится по стяжкам или «черным» полам из досок. Поверхность стяжки должна быть идеально ровной, прочной. Доски «черного» пола должны быть крепкими, обработаны специальным влагостойким составом, изготовлены из цементностружечных плит (желательно) и прочно закреплены к основанию.

Перед началом работ необходимо определить, сколько плиток вам нужно приобрести. Для этого измерьте длину и ширину помещения, где намечена облицовка пола плиткой. Затем выберите рисунок укладки. Плитка может быть уложена в шахматном порядке или по прямой линии вдоль стен или по диагонали. Посоветуйтесь со специалистами, как лучше уложить выбранную плитку: встык или оставить шов между плитками. Нарисуйте точную схему будущего покрытия, наметьте рисунок, если плитка имеет декоративную отделку. Отметьте на чертеже расположение имеющихся приборов, проемов, стационарных конструкций.

При расчете необходимого количества плиток следует учесть размер возможных отходов, который зависит от геометрии помещения, метода укладки, наличия рисунка или орнамента. Если вы нарисуете подробный чертеж будущего покрытия, вам легче будет определить, сколько и каких плиток нужно купить, не забывая о необходимости нескольких запасных плит. При планировании рисунка пола и метода укладки плитки нужно помнить, что при взгляде на напольное покрытие в первую очередь обращаешь внимание на центр помещения или открытое пространство.

В маленьких помещениях ванной и санузлах свободным от оборудования остается небольшой «пятачок» пола. Отсюда напрашивается вывод: в просторном помещении основной рисунок должен располагаться в центре, и именно от него следует начинать укладку. А если помещение имеет малую площадь, то рисунок нужно разместить на свободный участок пола. В ванной и санузле укладку лучше начинать от двери или от свободного «пятачка». Здесь будут уложены целые плитки, а обрезанные неполные плитки спрячутся под оборудованием, которое предварительно следует вынести (включая унитаз). При настилке плиточного покрытия в жилых комнатах, на кухне, в прихожей следует начинать от центра помещения, а по периметру уложить неполные или фризовые плитки.

Особенности технологии работы по укладке плитки от центра помещения и его свободного «пятачка»

1. Определение центра помещения. Соедините линией середины двух противоположных стен, найдите середину этой линии и от этой точки (центра пола) прочертите перпендикуляры к другим стенам. При укладке плитки от свободного пятачка, определив центр этого пятачка, проводим из него перпендикуляры ко всем стенам. В обеих вариантах мы разделили пол комнаты на четыре прямоугольника. Теперь будем заполнять их плиточным материалом последовательно.

2. Сначала делаем пробный расклад плитки насухо, не забывая оставлять равные зазоры между ними при помощи специальных крестиков. На этом этапе мы сможем точно определить и при необходимости подкорректировать раскладку, подсчитать необходимое количество целых и обрезанных плиток. Переставляя и передвигая плитки, найдем оптимальную раскладку, чтобы отход материала был минимальным, а вид пола был максимально симметричным, красивым.

Плитку можно уложить либо оставляя швы, либо соединяя плитки встык. Мягкая плитка укладывается без швов, встык. Твердый плиточный материал можно уложить и со швом, и без него. Однако бесшовная укладка керамической плитки имеет свои существенные недостатки и даже запрещена нормативными документами в некоторых государствах. Это связано с тем, что уложенная без зазора керамическая облицовка, ставшая фактически монолитом, при любой, самой незначительной, деформации здания может разрушиться, отслоиться.

При укладке плиточного пола необходимо оставлять зазор у стен шириной 3 — 5 мм, заполнив его герметиком, независимо от метода укладки — со швом или без него. Плиточное напольное покрытие можно укладывать либо «шов в шов», когда линия шва между плитками образует сплошную линию, либо «в разбежку», то есть в шахматном порядке.