Internal Work

Оштукатуривание стен — это достаточно сложный процесс, который требует определенных навыков. Но, несмотря на это, можно штукатурить стены и своими руками, не обращаясь к специалистам. Главное — соблюдать технологию и некоторые правила.

Рассмотрим пример, когда нам необходимо отштукатурить стену, которая в дальнейшем будет обкладываться плиткой. Допустим, основание будет кирпичным. В таком случае можно использовать наиболее простой и экономичный вид раствора — из песка и цемента. Можно взять готовую строительную смесь, которую легко найти в любом строительном супермаркете. Её останется развести водой, и она будет готова. Но можно взять и обычный песок, смешать его с бетоном — получится то же самое.

Во время работы пригодятся такие инструменты, как ведра, ёмкость для раствора, шпатель или мастерок, ковш и правила — две рейки из алюминия, одну для срезания раствора, длиной около полутора метров, и вторую — для оценки качества работы, около двух с половиной метров. При оштукатуривании вручную песчано-цементным раствором следует проводить работы в резиновых перчатках, так что необходимо ещё запастись перчатками. Инструменты нужно промывать и чистить после каждого этапа работ.

Для того чтобы стены были оштукатурены хорошо, необходимо их провесить и установить маяки. Чем маяков будет больше, тем ровнее будет слой штукатурки на разных точках.

Сначала стену необходимо осмотреть и найти наиболее выступающее на ней место. Через эту точку нужно провести вертикальную линию, а по ней от пола к потолку необходимо нанести слой раствора. Получится несколько бугорков высотой около двух сантиметров. К ним нужно приложить профиль в форме буквы Т, длина которого равна высоте стены, и вдавить его в раствор. Важно, чтобы маяк лёг строго вертикально, для этого необходимо успеть выровнять глубину вдавливания в разных местах стены, пока раствор не высох. Когда раствор подсохнет, можно устанавливать другой маяк, на расстоянии полуметра от первого.

Часто советуют установить два маяка на расстоянии около двадцати сантиметров от противоположных сторон стены. Но это требует хорошей сноровки при дальнейшем оштукатуривании. Уровнем сверяется ровность маяков относительно друг друга.

Для приготовления раствора следует смешать воду, 4 ведра песка и 1 ведро цемента. Консистенция раствора должна получиться в меру густой и в меру жидкой. Песок для оштукатуривания стен подойдёт карьерный. В ситуации, если песок не содержит примесей глины, необходимо взять на одно ведро цемента 3 ст.л. стирального порошка и добавить в раствор. Это поможет раствору стать мягче и легче, и с ним будет удобнее работать. Если примесей глины в песке достаточно, но порошок можно не добавлять. Так же можно вместо порошка взять жидкое моющее средство в тех же пропорциях. Замешивать раствор удобнее всего в бетономешалке, но за неимением такового можно это делать и в низком широком корыте.

Перед началом работы стены необходимо увлажнить. Можно обрызгать стены щёткой или облить из ковша. Если стены не смачивать, штукатурка начнёт быстро высыхать и не ляжет так, как это необходимо. Особенно важно это делать для стен из красного кирпича, так как он сам по себе достаточно сухой и сильно впитывает воду. На стены из белого кирпича необходимо заранее нанести слой раствора. Чтобы это сделать, раствор нужно разбавить водой и набросать на стену при помощи ковша. Когда этот слой подсохнет, то его уже покрывают более густым раствором. При этом не нужно дожидаться полного высыхания первого слоя. Если пренебречь этой процедурой, штукатурка попросту не станет держаться на стене, а будет стекать вниз.

Когда раствор приготовлен, а стены смочены водой, пора приступать к штукатурке. Песчано-бетонный раствор набрасывается при помощи ковша на стену. Пока начальный слой подсыхает, нужно проделывать то же самое и с остальными стенами. Спустя пару часов пора начинать набрасывание второго слоя штукатурки. Лучше, если толщина слоём будет варьироваться от 1 до 3 сантиметров. В противном случае, при более толстых слоях, штукатурить придётся с большими временными промежутками в несколько заходов, дня за два.

Когда раствор уже начинает выступать над маяками, необходимо снять излишки при помощи алюминиевой рейки. Её нужно прислонить к маякам, а потом снять лишний раствор и протянуть его снизу вверх. Остатки раствора скидывают в ведро. Когда пространство между маяками заполнено, нужно снять так часть раствора, чтобы просвечивались маяки. После этого можно перейти к другому месту, пока предыдущее сохнет. Подсыхает он около часа. После второго слоя ещё остаются неровности и ямки. Их необходимо закрыть, используя мастерок и ковшик.

Излишки штукатурки срезаются рейкой следующим методом. Рейку протягивают вверх движением влево-вправо. Таким образом, излишки штукатурки снимутся, не протягиваясь за рейкой. Мелкие дефекты замазываются более жидким раствором — он заполняет мелкие неровности. Работа проводится на участках между маяками, а не сразу по всей стене. Участки непосредственно под самым потолком покрываются не сразу, а на следующий день, после того, как основная поверхность стены высохнет. Рейка при этом проводится вертикально.

На сложных участках, где, к примеру, стоят трубы или присутствуют другие препятствия, возникают сложности со штукатуркой стен. В этом случае вырезается шаблон, при помощи которого прорабатывают сложные участки стен. Он может быть изготовлен из куска металла или ровных досок. Когда необходимо выровнять стены под трубой, можно подобрать кусок металлического уголка, которым удобно доставать до стены через препятствия.

Что касается углов, их штукатурят в самом конце. Угловые полоски около 20 сантиметров штукатурят следующим образом. Одну из полос штукатурят вместе с основной стеной, а ко второй полосе от угла приступают после того, как первая высохнет. Порядок работы тот же — набрасывается раствор, затем он разравнивается, а излишки срезаются рейкой, которую проводят по маякам. Чтобы угол получился аккуратным, нужно взять рейку, одна из сторон которой обрезана под острым углом. В этом случае она не будет задевать соседнюю стену. Чтобы линия была точной и ровной, проводим рейкой вверх-вниз и проверяем, приставив рейку к углу, нет ли зазоров или прогибов.

Если стена готовится под плитку, то вынимать маяки не нужно. Так же не нужно в этом случае затирать штукатурку. Небольшие неровности допустимо оставить, если они не нарушают плоскость стен, так как на них всё равно будет укладываться плитка. Укладывать плитку можно будет тогда, когда штукатурка полностью высохнет. Срок зависит от качества материалов, которые использовались при оштукатуривании.

Для оснований с невысокими эксплутационными требованиями возможно обойтись общими рекомендациями. Однако для точных расчетов и правильного выбора всегда необходима дополнительная информация по предполагаемым нагрузкам, используемым материалам и так далее.

Например, структура керамической плитки и керамогранита — разная (разная плотность и необходимый уровень водопоглощения). Если для укладки керамической плитки можно использовать клей класса С1 (классификация по EN 12004), то для керамогранита — только С2 (классификация по EN 12004).

У клея существует такая характеристика, как деформативность. При укладке плитки размером более 40х40 см и предполагаемых деформациях основания клей должен обладать деформативными свойствами (S1 или S2 по EN 12002, в зависимости от нагрузок). Дело в том, что распределение нагрузок на облицовку за счет большого формата происходит иначе. результате получается, что клей принимает все нагрузки на себя.

Самые простые, дешевые клеи обычно требуют высокого качества основания и не рекомендуются для сильно нагруженных поверхностей. Если же речь идет о промышленных помещениях, большеформатной плитке, облицовке на улице, во влажных помещениях или на «теплые» полы, то для всех этих вариантов существуют более качественные профессиональные клеи.

Особый случай также представляет укладка белой мраморной плитки. Интересно, что до недавнего времени для укладки белого мрамора использовали обычные клеи. Это приводило к появлению цветных пятен на облицовке. Сегодня специалисты рекомендуют использовать специальные белые клеи для мраморной плитки, которые не изменяют ее тон.

Классы

Сегодня на рынке существуют клеи стандартные и клеи с улучшенными параметрами: быстротвердеющие; с улучшенными тиксотропными свойствами; увеличенным открытым временем. Клеи, сертифицированные в соответствии с европейскими нормами, имеют высокие технические характеристики, а также такие параметры и свойства, которые позволяют выбрать нужный класс клея в зависимости от требований, предъявляемых к облицованной поверхности. Эти классы С/D/R и дополнительные обозначения F/T/S/E определяют требуемые свойства клея для укладки плитки и керамического гранита.

По всей видимости, данная классификация плиточных клеев будет отражена и в отечественной нормативной базе. Сегодня формируются новые стандарты, так как многие российские ГОСТы и СНиПы уже устарели. Эта работа трудна и движется медленно, но все же она ведется. СПССС (Союз производителей сухих строительных смесей, Москва) ориентируется на европейские нормы, и эти классы все чаще фигурируют в технических характеристиках клеев для плитки, произведенных в России.

Инструменты

В стандартный набор инструментов для укладки плитки и керамогранита входит емкость для приготовления клея, дрель с регулировкой оборотов или промышленный миксер, зубчатый шпатель с определенным размером зубца. Чтобы не испортить свойства клея на стадии замешивания, рекомендуется пользоваться емкостью 35-50 литров (на 1-2 мешка смеси). Практика показывает, что лучше всего использовать широкую емкость с низкими бортами для упрощения процесса перемешивания. Специалисты говорят, что замешивать маленькими партиями не рентабельно, так как часто при этом нарушаются пропорции. Для замешивания лучше применять промышленные миксеры, дрели же зачастую не выдерживают нагрузки.

Для нанесения клея пользуются уже не лопатами и не мастерками, а специальными зубчатыми шпателями, которые имеют две гладкие стороны и две стороны с зубцами. В зависимости от формата плитки и типа основания применяется тот или иной размер шпателя. Например, для плитки 10-15 см достаточно шпателя с размером зубцов 4-5 мм. Если это плитка 20х20 или 30х30 см — нужен шпатель 6-8 мм; если плитка свыше 30 см — шпатель 8-10 мм.

Клей наносят на основание сначала гладким шпателем, затем зубчатым снимают излишки. Пустоты под плиточной облицовкой — это всегда фактор риска. Правильно подобранный зубчатый шпатель позволяет регулировать расход клея и обеспечивает заполнения клеевым раствором тыльной стороны плитки на 50-60 %.

Для легкой и качественной укладки применяют дистанционные крестики, или клинышки, от 0,5 до 10 мм. Дистанционный крестик устанавливается на стыке четырех плит, и с его помощью регулируется ширина шва (чаще применяются для укладки плитки одного калибра).

Для затирания швов и очистки поверхности рекомендуется использовать специальные инструменты и приспособления: резиновый шпатель для работы с цементными и эпоксидными растворами; губки для очистки плиточной поверхности; скиппер (каплесобиратель); абразивные насадки; выглаживатель для швов.

Любая поверхность, за исключением металла, имеет ту или иную впитывающую способность. Чтобы работать по данной поверхности цементным клеем, необходимо снизить водопоглощение, так как клеящая смесь наносится тонким слоем, и при таком слое идет активное впитывание влаги в основание, а также ее испарение в воздух. Для того чтобы понизить водопоглощение в основании, его грунтуют. При этом грунтовка выполняет несколько задач: во-первых, она «связывает» пыль на поверхности (пыль создает промежуточный слой, который мешает адгезии клея к основанию, а грунтовка этот эффект убирает; во-вторых, в некоторых случаях грунтовка укрепляет основу, например, гипс).

Гигроскопичные основания, способные набухать или разрушаться при долговременном контакте с влагой, такие как ангидридные стяжки или основания, содержащие древесный наполнитель, необходимо грунтовать для того, чтобы защитить их от воздействия влаги, содержащейся в цементных выравнивающих массах. В случае цементных оснований, грунтовка, за счет снижения водопоглощения, позволяет существенно улучшить растекаемость нивелирующей массы, а также предотвратить выход пузырьков воздуха из основания и образование «кратеров», снижающих качество выровненной поверхности. Грунтовку равномерно наносят на поверхность основания с помощью малярного валика до тех пор, пока она не впитается полностью.

Устройство гидроизоляции

По типу эксплуатации помещения бывают сухие и влажные. Если помещение будет эксплуатироваться в сухих условиях, то можно сразу приступать к укладке плитки, если во влажных — то сначала необходимо провести гидроизоляционные работы. Гидроизоляционное покрытие наносится на стяжку, и только после этого начинается укладка плитки. Современные цементно-полимерные гидроизоляционные материалы позволяют производить укладку плитки на эластичные цементные клеи непосредственно по гидроизоляционному слою.

Выравнивание поверхности

Внутри помещения, как правило, требуется выравнивание основы. Главная задача — выровнять основание с максимальным качеством (допуск по перепаду высоты составляет не более 2 мм на 2 м2). Для этого производители предлагают разные ровнители для пола на основе цементных вяжущих, самовыравнивающиеся и ремонтные смеси.

При использовании тонкослойных плиточных клеев возрастают требования к ровности основания. Неровности до 5 мм допускается выравнивать клеевым раствором. В случае более значительных неровностей рекомендуется использовать специальные выравнивающие составы.

Если раньше плиточники укладывали плитку на цементные растворы толщиной от 1 до 5 см, то сегодня современные составы позволяют уложить плитку на минимальный слой клея, сократив его количество и сэкономив деньги и время. Оптимальный слой клея под плиткой — 2-3 мм. Максимально рекомендуемый — до 5 мм. В этом случае клей выполняет свою роль на 100 %.

Далее следует грамотно произвести разметку и раскладку плитки «на сухую» по эскизу. Перед укладкой плитки на полу следует сначала обозначить шнуром прямую линию на середине пола, параллельно к более длинным сторонам помещения. С этого места укладывают плитку таким образом, чтобы по линии шнура проходил шов или середина целой плитки.

Качественно уложенная кафельная плитка прослужит 10-15 лет. Для этого нужно правильно выбрать класс прочности, состав клея, подготовить поверхность и только после этого приступать к монтажу.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ НА 1 М²:

ИНСТРУМЕНТЫ:
— строительный метр;
— уровень 2 м;
— уровень 15 см;
— карандаш;
— кисточка для грунтовки;
— зубчатый шпатель.

МАТЕРИАЛЫ:
— грунтовка «Геркулес — Стабилизирующая» — 500 г;
— кафельная плитка Kerama Marazzi — 1 м²;
— клей для кафеля «ГеркулесУниверсальный» — 2 кг;
— вода — 1 л;
— крестики для швов — 10-12 шт.

1. Обильно смачиваем пол грунтовкой глубокого проникновения.

2. Чтобы грунтовка не застаивалась в одном месте, разгоняем ее по всему полу малярной кисточкой.

3. От стены отступаем 4-5 мм — потом это место закроет плинтус — и отмеряем ширину плитки. Проводим линию по уровню.

4. Тыльную сторону плитки помечаем маркером. Это нужно, чтобы потом укладывать ее в одном направлении.

5. Отмеряем середину дверного проема. Первая плитка будет уложена от стены, точно по центру входа.

6. Укладываем ее без клея, эта плитка будет служить ориентиром для остальных.

7. Клей замешиваем дрелью с винтовой насадкой или электрическим миксером.

8. Для идеальной консистенции даем настояться около 10 минут, после чего перемешиваем еще раз.

9. Шпателем наносим клей ровным слоем на плитку.

10. Держа гребенку под прямым углом, проводим ей по слою клея на плитке, чтобы получились ровные полоски клея.

11. Первую плитку кладем справа от ориентирной. Край выравнивается по линии, и плитку слегка придавливаем к полу.

12. Проверяем, как лежит кафель по уровню, и продавливаем руками.

13. Если усилий не хватает, чтобы выровнять поверхность, простукиваем резиновым молотком.

14. При укладывании каждой следующей плитки не забываем проверять уровень.

15. Если плитку нужно отрезать, используем болгарку и аккуратно отпиливаем отмеренную часть.

16. Укладываем ее по принципу предыдущих. Главное, чтобы половинка не оказалась с трещиной и не надломилась.

17. При укладке второго ряда на стыках прокладываем пластиковые крестики.

18. После прокладки каждого ряда проверяем длинным уровнем уклон. Его не должно быть.