Internal Work

Обычно каркасные и деревянные рубленые дома облицовывают кирпичной кладкой толщиной, равной половине или четверти толщины кирпича. Это возможно сделать, если цоколь строения имеет уступ, на который будет опираться облицовочная кирпичная кладка. Этот уступ должен располагаться ниже, чем нижняя обвязка каркаса деревянной стены, а в случае рубленой стены — ниже нижнего венца. Это предупредит протекание под нижнюю обвязку влаги, которая будет скапливаться на цокольном уступе.

Так как дерево и кирпич — разнородные материалы, они имеют различную скорость и степень усадки. Кроме естественной осадки в деревянной стене происходят длительные процессы изменения влажности материала и связанные с ними явления набухания или усыхания древесины (увеличение и уменьшение объема).

Следует заметить, что в случае каркасных домов набухание древесины не вызывает существенных изменений, т.к. при повышении влажности длина волокна древесины не меняется. В то же время высота стен рубленого строения увеличивается при набухании древесины и уменьшается при его усыхании. Хотя эти изменения и малы, но они присутствуют и наиболее ощутимы в домах, где не проживают постоянно (летние домики, например).

В связи с упомянутыми особенностями деревянных рубленых домов, их облицовку можно начинать лишь после завершения процесса усадки строения, который продолжается примерно в течение двух-трех лет. Общая усадка обычно составляет примерно 5% от начальной высоты. Кирпичная кладка должна получиться ниже выступающего карниза на 1-5 см. В этом случае сезонное колебание высоты стен сруба не повредит карниз крыши.

Кирпичная облицовка деревянной стены: а — каркасная утепленная с применением ветроизоляционной плиты; б — рубленая без утепления
1 — вентилируемая воздушная прослойка; 2 — деталь крепления; 3 — кирпичная кладка 4 — ветроизоляционная утепленная плита, например, PAROC WAS-25, WAS-35; 5 — пароизоляция; 6 — отделка; 7 — каркас; 8 — утеплитель; 9 — рубленая стена

Каркасные стены дома можно облицовывать сразу после окончания строительства без учета сезонных изменений параметров древесины, т.к. стойки каркаса, имеющие продольные волокна, очень незначительно меняют свою длину под влиянием атмосферной влажности и температуры.

При возведении облицовочной стены между ней и фундаментом (или цоколем) основной стеной обязательно оставляется пространство. Основную стену необходимо оклеить гидроизолирующим материалом. Облицовка привязывается к основной стене при помощи гибких связей, которые могут быть изготовлены из стали или современных пластмасс, быть окрашены или оцинкованы. Во избежание коррозии металлических элементов и появления несмываемых пятен ржавчины на поверхности облицовки рекомендуется обязательное окрашивание гибких связей.

Благодаря гибкости связующих элементов сезонные изменения в материалах основной и облицовочной кладке, их неодинаковая осадка не влияют на жесткость конструкции. Кирпичная кладка на гибких связях, вне зависимости от «поведения» каркасной стены, сохраняет свое положение и по горизонтали, и по вертикали, не отваливается и не деформируется.

Кирпичная кладка используется для облицовки стен не только из дерева, но и других материалов. Даже современные каркасные и монолитные дома из бетона облицовывают декоративным кирпичом, причем технология облицовки ничем не отличается от облицовки деревянных строений.

Связь кирпичной облицовки со стеной:
а — Z-образный анкер, укладываемый в период кладки основных стен; б — Г-образный анкер, устанавливаемый в «мягкие» стены; в — то же, в твердые стены; г — пример установки стержневых анкеров Halfen; д — то же, фирмы Jordahl; е — система крепления стержневыми анкерами HALFEN; ж — то же, полосовыми анкерами JORDAHL; 1 — Z-образный анкер; 2 — слезник; 3 — Г-образный анкер; 4 — дюбель; 5 — саморез; 6 — ввертывающийся анкер

В качестве связующих элементов можно использовать оцинкованную проволоку или система анкеров, отдавая предпочтение изделиям известных производителей. Элементы гибкой связи устанавливаются в местах укладки тычковых кирпичей (аналогично укладке сплошной кирпичной стены). При обычной кирпичной кладке наружная облицовочная верста соединяется с основной стеной при помощи кирпича, уложенного тычком. Если облицовывается готовая стена, то кирпич-тычок заменяется гибкой связью.

Чтобы не нарушить рисунок сплошного облицовочного ряда и придать ему естественный вид, на месте установки связи вместо тычкового кирпича используют его половинку. Рекомендуется надеть на анкер связующего элемента кольцо из резины или пластика (так называемый слезник).

Это необходимость продиктовано следующим обстоятельством: со временем водяной пар, попадающий в воздушное пространство между основной и облицовочной стеной, будет конденсироваться на более холодных, металлических поверхностях анкеров; далее, стекая по наклонному анкеру, она может увлажнять либо основную, либо облицовочную кладку. Если на анкере закрепить слезник, то влага растечется по нему и постепенно испарится. Капли воды, сорвавшиеся со слезника, упадут на горизонтальную поверхность цоколя и также испарятся или вытекут через продухи, оставленные в облицовочной кладке для вентиляции.

В зависимости от климатических особенностей региона, толщины стен и материала, из которого она изготовлена, теплового и влажностного режима самого здания количество конденсируемой влаги может быть различным, от нуля до значимых величин. Поэтому целесообразно обработать гидроизолирующим составом нижние части основной стены, первые ряды облицовки и открытые торцы кирпичей, обрамляющие вентиляционные щели.

Часто пространство между облицовочной и основной стеной заполняют теплоизолирующим материалом (плитами из минеральной ваты, стекловолокна, полиуретана или пенополистирола). При этом на гибкий связующий элемент закрепляют два кольца (можно «грибок» с кольцом). Одно кольцо будет прижимать плиту утеплителя к стене, а второе станет слезником для сбора влаги внутри зазора.

Следует иметь в виду, что независимо от того, утепленной или неутепленной будет многослойная стена, обязательно должен оставаться воздушный зазор шириной от 20 до 80 мм. Так как в настоящее время не существует точных методов расчета размера этого зазора между стенами, которые учитывали бы все особенности различных строительных и теплоизолирующих материалов, климатических характеристик региона и множества других факторов, то специалисты советуют делать воздушный зазор шириной 5 см, равной длине коробка спичек.

Для обеспечения полного удаления постоянно образующегося конденсата из воздушной прослойки необходимо сделать пустошовки в первом и последнем рядах облицовочной кирпичной кладки, то есть нужно оставлять пустыми вертикальные швы (не заполнять их раствором). Тогда будет поддерживаться поддув воздуха в нижние щели стены и вынос его вместе с водяными парами из верхних щелей, то есть создается практически постоянный вертикальный поток воздух.

При использовании в качестве теплоизолирующего материала минеральной ваты рекомендуется покрыть облицовочную стену с внутренней стороны паропроницаемой мембраной, что предотвратит вынос мелких частиц утеплителя через щели потоками воздуха. При облицовке рубленого дома по технологии «вентилируемый фасад» без использования теплозащитных материалов также рекомендуется покрыть наружную стену ветрозащитной мембраной, которая предотвратит выхолаживание стен здания потоками вентиляционного продуха.

В принципе, решение об утеплении стен строения принимают застройщик и хозяин дома. В любом случае необходимо при возведении облицовочной стены предусматривать воздушный продух между облицовкой и деревянной стеной фасада здания. Если принято решение утеплить наружную стену дома, то к решению этого вопроса следует подходить основательно, вооружившись точными технологическими расчетами.

Бетонные и цементно-песчаные стяжки, часто используемые при устройстве промышленных полов, имеют пористую структуру поверхности, обладающую высокой пропускной способностью для влаги и других веществ. Вода, масла и химические растворы, атмосферные и механические воздействия постепенно разрушают верхний слой бетона, способствуя возникновению поверхностных дефектов.

В процессе взаимодействия активной извести, содержащейся в составе бетонного материала, с воздухом, на поверхности бетона образуется характерная цементная пыль, сильно затрудняющая эксплуатацию помещения с бетонным полом.

Для предотвращения пыления и деформации верхнего слоя промышленных полов на основе бетонной или цементно-песчаной стяжки применяют упрочнители бетона, производятся работы по нанесению топпинга, флюатирование или пропитка поверхности различными полимерными составами. Наша компания «Транс-Микс» предлагает полный спектр услуг по укладке и защите бетонных полов на промышленных объектах и в жилых помещениях.

Нанесение и затирка топпинга — смеси цемента с наполнителем — создаёт дополнительный укрепляющий слой бетонных полов. Наполнителем в топпинговой смеси служат корунд, кварцевый песок, металлические или металлокерамические частицы. Выбор топпинга с наполнителем определенной фракции зависит от вида бетона или цемента, использованного для производства пола, поскольку мелкофракционные топпинги могут иметь маленькую степень сцепления с основанием, что приводит к отслаиванию укрепляющего слоя, а наполнители крупных фракций в составе топпинга уменьшают пластичность упрочняющей смеси и затрудняют затирочные работы.

Наибольшая эффективность от применения топпингов достигается при нанесении смеси на свежеуложенный бетонный или цементно-песчаный раствор, так как в этом случае обеспечивается их наилучшее сцепление. Равномерный слой сухого топпинга наносится уже через 2-4 часа после укладки бетонного раствора; после пропитки упрочняющей смеси влагой, о чём свидетельствует её потемнение, приступают к заглаживанию поверхности затирочными машинами. Заглаживающие лопасти вдавливают топпинг в массу твердеющего бетона, формируя поверхностный упрочнённый слой. Для обеспечения равномерного высыхания бетона с упрочнителем поверхность обрабатывается силерами — составами, образующими водонепроницаемый защитный слой.

Другим широко применяемым способом упрочнения бетонных и цементно-песчаных стяжек пола является пропитка поверхностей жидкими составами на неорганической или полимерной основе. Растворы на неорганической основе — флюаты — вступают в реакцию с составляющими бетона, образуя на поверхности прочные химически неактивные соединения, которые и служат защитным слоем для бетонных покрытий. Флюатирование производиться не ранее, чем через 10-14 дней после укладки бетона; жидкость наносится на очищенную от цементного молока и отшлифованную бетонную поверхность в два слоя.

Составы на органической основе — полимерные грунтовки, эмульсии, эмали, лаки, наливные полы и высоконаполненные покрытия, в отличие от флюатов, полностью герметизируют поверхность бетонных полов и цементно-песчаных стяжек. Полимерные покрытия укрепляют поверхность пола, препятствуя образованию трещин и пылению, предотвращают проникновение в бетонный слой воды, масел, химикатов.

Использование того или иного вида упрочняющего и защитного материала зависит от степени износа бетонного покрытия, марки бетона или цемента, предполагаемых эксплуатационных нагрузок на пол. Применение топпингов, пропитка флюатами и нанесение полимерных покрытий позволяют значительно продлить срок службы бетонных и цементных полов за счёт увеличения стойкости к механическому истиранию, воздействиям агрессивных веществ и перепадам температур.

В последние годы в строительстве наметилась тенденция возвращения к обычному дощатому полу. Это объясняется его высокими эксплуатационными свойствами и экологичностью. Схематично, дощатый пол состоит из расположенных на поверхности земли опор, балок и (или) лаг, а также самих досок, составляющих верхнюю видимую поверхность.

Рассмотрим каждый элемент более подробно.
Прежде всего, нужно определиться, как именно в помещении будут укладываться доски. Для этого учитывается расположение окна или, если окон несколько, в каком направлении чаще всего будут ходить люди. Для случая с одним окном укладка должна производиться параллельно падению света. Если её выполнить поперек, то даже на хорошо собранном полу будут видны стыки между досками. Если же окон несколько, то доски укладываются вдоль движения людей.

Монтаж дощатого пола начинают с организации фундамента. На поверхности земли (для первого этажа — здесь и далее подразумевается именно такой вариант) под будущим полом на расстоянии 0,5-1 м. друг от друга выкапываются небольшие углубления с глубиной, достаточной для создания «подушки» — утрамбованных слоя щебенки и песка. Вокруг них делают небольшую опалубку и заливают бетонные кубики (столбики)- это будет основа пола.

Вполне допустим вариант опор из прочных кирпичей и цемента. Они не должны шататься или наклоняться. При организации всех элементов пола следует всегда помнить, что на них приходится основная нагрузка и чем они качественнее сделаны, тем дольше будет срок эксплуатации. Высота столбиков подбирается в зависимости от желаемой высоты пола, но не менее полуметра над поверхностью. Альтернативой столбикам служат железобетонные столбы, расположенные на вышеуказанном расстоянии одна от другой и ориентированные так же, как и доски будущего пола.

При устройстве опор желательным является установка их по водяному уровню, потому что уровень в любом случае придется выставлять — на этом этапе или в дальнейшем. Также нужно предусмотреть возможность крепления к ним деревянной балки — делают специальные гнезда. По завершению сборки столбиков поверхность вокруг засыпается щебнем, гравием, мелким боем кирпича, поливается известковым раствором и утрамбовывается. На полученные опоры устанавливаются балки, представляющие собой (как наиболее недорогой вариант) распиленное вдоль бревно толщиной не менее 20 см. Если помещение большое и длины бревна не хватает, то стыковка двух балок должна производиться на столбиках. В месте соприкосновения с опорами их покрывают смолой или другими водоотталкивающими составами, дополнительно подкладывается гидроизолирующий слой.

По возможности, все деревянные части пола полностью обрабатываются составами для защиты от воды и грибков. Недорогим вариантом, доступным каждому, является покрытие отработкой масла из автомобилей. Первое время, пока масло не впитается и не высохнет, будет стоять характерный запах, однако дерево прослужит намного дольше, чем в случае без обработки. Края балок не доходят до стен на 3 см — это нужно для уменьшения воздействия влажности.

Как для балок, так и для всех остальных деталей деревянного пола нужно учитывать, что древесина хвойных пород менее подвержена воздействию плесени, грибков и влажности благодаря своей смолистости. В итоге получается: по всей площади помещения на расстоянии 0,5-1 м. одна от другой и перпендикулярно падающему из окна свету расположены деревянные балки, покрытые пропиткой для защиты от влаги, надежно закрепленные с бетонными или кирпичными столбиками.

Для надежного закрепления поверхность подтёсывается и выравнивается. Балки выставляются по уровню ровной стороной вверх, к которой и будут крепиться доски пола. Вдоль всей поверхности делается небольшое углубление (1-2 см), благодаря которому обеспечивается циркуляция воздуха между досками и балками. Общий уровень проверяют длинной 1,5-2 м ровной рейкой с находящимся на ней водяным указателем уровня, которую укладывают одновременно на несколько балок. Допустимым отклонением является зазор не более 3-4 мм.

Доски для пола выбираются толщиной не менее 26 мм и шириной до 150 мм. Большая ширина повышает риск коробления. Большая толщина, например 36 мм, применяются в помещениях с высокой нагрузкой на пол или в случае увеличенного расстояния между балками — толстые доски не будут прогибаться. Самыми «ходовыми» являются 28 мм. Следует отметить, что еще в советское время нормальной толщиной досок для пола считалась 40-60 мм. Выбрать доски по старым стандартам, но сэкономить на хитрой гидроизоляции и утеплении, или уложить 28 мм с утеплением — решать вам.

Очень важным параметром досок является их влажность, допустимой считается 6-12%. Если влажность выше, то при высыхании досок такого пола непременно появятся щели. Поэтому, следует либо приобретать материал нужной влажности, либо крепить доски блоками — крепится первая и пятая доски, а остальные между ними остаются незакрепленными (с последующими процедура повторяется) и спустя 7-10 месяцев пол перестилают по всем правилам, устранив появившиеся вследствие усыхания дефекты.

При укладке следует учесть, во-первых, что доски укладываются в разные стороны рисунком годичного слоя — это повышает эксплуатационные характеристики пола. Во-вторых, оптимальной является влажность воздуха 60% при температуре не менее +8. К балкам доски, как правило, крепятся гвоздями. Гвозди забиваются в каждое пересечение досок с балкой под углом и их шляпки утапливаются. Вышеуказанный угол обеспечивает более плотное прижатие досок.

После завершения сборки в двух противоположных углах помещения рекомендуется устроить вентиляцию — в полу сверлится ряд отверстий диаметром не менее 5 мм, которые закрываются декоративной решеткой. Считается, что в фундаменте дома также должны быть вентиляционные отверстия, для обеспечения циркуляции воздуха в пространстве под полом. Однако, многие частные дома с деревянными полами, оборудованными лишь двумя вентиляционными решетками в помещении, успешно эксплуатируются свыше 50 лет.

Современная промышленность предлагает специальным образом подготовленные доски для пола — у них по всей длине торцам придается особая форма, благодаря которой обеспечивается более качественное прилегание досок одна к другой что позволяет добиться почти незаметного стыка между досками. Иногда при устройстве пола на балки набивают дополнительные бруски — так называемые лаги. Обычно их толщина 40 мм, а ширина 100 мм. Каждый такой брусок набивается на расстоянии полуметра от последующего. В балке под брус выбирается посадочное место, что делает соединении более крепким. Применение лаг позволяет более просто выставлять уровень пола — лишняя высота попросту стесывается рубанком или даже топором. При завышенном расстоянии между балками лаги позволяют использовать более тонкую доску, так как частое их расположение снижает возможность прогиба.

Важным моментом является тот факт, что при применении лаг направление настила изменяется, так как доски располагаются поперек — это следует учитывать при выставлении балок по столбикам. Если же дом находится недалеко от полей, то нужно продумать возможность демонтажа одной из вентиляционных решеток. Если этого не сделать, то существует вероятность, что мыши-полевки попадут под пол, подкопав фундамент. Демонтаж решетки позволит засыпать под пол яд от грызунов.

Чем больше площадь поверхности радиатора и ниже температура теплоносителя при одной тепловой мощности, тем комфортнее микроклимат в помещении

Температурный криз

Человек — существо теплокровное. Тело человека осуществляет теплообмен с окружающей средой, и для нормальной работы организм вынужден поддерживать температуру на одном уровне — 36,6 °С. Когда жарко, система терморегуляции включает защиту от перегрева. В том числе усиливает потоотделение, кожа становится влажной, в результате испарение жидкости приводит к охлаждению её поверхности. Когда же бьёт дрожь холода, на обогрев выделяется дополнительное тепло. Чем больше температурный перепад, тем активнее работают защитные механизмы и, следовательно, расходуется больше энергии.

А человек испытывает дискомфорт, притом даже находясь в помещении. Ведь близ кондиционера холодно, а у радиатора — жарко. А всё потому, что традиционные источники домашнего обогрева или охлаждения — радиаторы, конвекторы, кондиционеры — имеют локальное расположение. Они обеспечивают нужную температуру в доме большей частью путём конвекции, то есть перемещением нагреваемого/охлаждаемого воздуха. В то время как для человека естественным, самым благоприятным способом обогрева является тепловое излучение, наподобие энергии солнца. Конечно, на самочувствие, кроме температуры воздуха, влияют также атмосферное давление, влажность и скорость движения воздуха. Но температурный фактор в условиях земного климата является определяющим.

Идеальный характер отопления

В системах поверхностного отопления/охлаждения передача тепловой энергии главным образом происходит за счёт выделения лучистой энергии. Площадь теплообмена огромная (пол, стены, а иногда и потолок), поэтому температурная разница между источником тепла или холода и воздухом в помещении меньше, чем в случае традиционных систем. Теплообмен приобретает мягкий характер, благоприятный для нормальной терморегуляции организма. В результате человек не только прекрасно себя чувствует, но и становится более работоспособным.

Плюс также в том, что при резком снижении доли конвективного излучения не поднимается пыль, и уж тем более она не пригорает к поверхности отопительного прибора, как случается с раскалёнными радиаторами. Ещё одно преимущество систем панельно-лучистого отопления: они отличаются длительным сроком эксплуатации. Это связано как с невысокой рабочей температурой используемого в них теплоносителя, так и со свойствами полимерного материала, из которого обычно изготавливают конструктивные элементы системы. Гладкая внутренняя стенка трубопровода не корродирует и устойчива к образованию отложений, так что можно не опасаться, что поперечное сечение трубы со временем будет «зарастать». Одни и те же трубы могут работать как на обогрев, так и на охлаждение, в зависимости от сезона.

С технологической точки зрения мягкий поверхностный теплообмен более совершенен, чем локальный. Ведь низкотемпературный режим позволяет применять в том числе энергоэффективное оборудование, такое как геотермальный тепловой насос. Отбирая энергию у земли и передавая её через теплообменники, такие системы на единицу потребляемой электрической мощности дают больше энергии, чем традиционные отопительные устройства.

Кроме того, они не выделяют в атмосферу угарный газ, а используемая энергия черпается из возобновляемых источников, что минимизирует воздействие системы на окружающую среду. И хотя на сегодняшний день проектирование и установка геотермального теплового насоса обходится существенно дороже любой традиционной системы отопления, очевидно, что за ним будущее.

Схема теплоснабжения дома на основе геотермального теплового насоса:
1-й замкнутый контур — геотермальный зонд контура теплосъёма поставляет земное низкотемпературное тепло.
2-й замкнутый контур — тепловой насос собирает низкотемпературное тепло.
3-й замкнутый контур — система отопления, охлаждения и горячего водоснабжения дома

Как оно устроено

В организации процессов обогрева и охлаждения помещения есть разница. Начать с того, что тёплый воздух легче холодного и стремится вверх. Поэтому оптимальный вариант расположения поверхностного обогрева — пол и стены, а поверхностного охлаждения — стены и потолок.

Контур системы составляют трубы из сшитого полиэтилена (как правило, из РЕ-Ха). Лёгкий и относительно недорогой трубопровод (производители: REHAU, UPONOR, VIEGA) отличается стабильностью, стойкостью к коррозии, высоким температурам, химически агрессивным средам, а также быстротой и простотой установки. Уникальное свойство материала — память формы — позволяет не опасаться возможных изломов трубы при монтаже в стеснённых условиях. В случае если излом всё же произошёл, трубе за несколько минут можно вернуть первоначальную форму при помощи строительного фена.

Трубы укладывают «змейкой» с шагом, кратным 50 мм, при этом существует несколько способов их крепежа: на шинах из ударопрочного полимера, на специальных матах, на арматурной сетке, посредством гарпун-скоб. Затем отопительный контур подключают к распределительному коллектору. Данные виды фиксации подходят исключительно для «мокрого» монтажа, когда трубопровод полностью заливают стяжкой или закрывают слоем штукатурки.

Однако в некоторых случаях «мокрую» укладку применять нельзя, например в старых зданиях с деревянными перекрытиями, в лёгких каркасных перегородках между комнатами. Для каркасных и деревянных стен, а также для потолков разработаны готовые гипсоволокнистые панели со встроенными трубами.

А вот для устройства тёплого пола применимы и системы кабельного электрообогрева, и другие виды водяных труб, в том числе металлопластиковые и медные (естественно, имеющие неразъёмное соединение). Впрочем, последние по своим потребительским характеристикам всё же уступают трубам из сшитого полиэтилена.

Комментарий специалиста:

Можно ли к одной тепловой сети подключить и радиаторы, и системы поверхностного обогрева?
Да, системы напольного и радиаторного отопления могут снабжаться от одного теплогенератора. Однако системы поверхностного обогрева требуют более низкой температуры подачи. Поэтому их можно присоединить к высокотемпературной распределительной сети через смесительный блок REHAU — терморегулирующие станции TRS-У FWRS, TRS 20, TRS 25. Они позволяют понизить температуру подачи за счёт подмеса обратной воды из системы поверхностного обогрева и автоматически поддерживать данную температуру.

Как регулируется температура в помещении при поверхностном теплообмене?
Теплоотдача систем поверхностного обогрева может регулироваться или по температуре воздуха в обслуживаемом помещении, или по температуре поверхности строительной конструкции, куда заложены греющие элементы. Регулирование осуществляется с помощью систем NEA Н, НТ или НСТ REHAU. При этом терморегулятор, устанавливаемый в помещении, имеет встроенный датчик температуры воздуха. К нему может быть подключён выносной датчик, который измеряет температуру воздуха в другом месте помещения. Если же такой датчик вмонтировать в строительную конструкцию (например, в пол), то регулирование будет производиться по необходимой температуре этой конструкции.

Ещё одним вариантом оборудования поверхностного теплообмена являются капиллярные маты из полипропилена Clina (Германия), которые также можно устанавливать в стены, пол и потолок. Принцип их устройства позаимствован у схемы человеческого кровообращения: общий поток разделён на многочисленные параллельно соединённые капиллярные каналы. В случае повреждения отдельного капилляра, его запаивают без потери общей мощности.

Системы отличаются минимальной толщиной монтажа (от 8 мм) и минимальной разностью между температурой в помещении и температурой охладителя, всего в 6-8 °С. Устанавливают маты под съёмными панелями. Чтобы устранить риск выпадения конденсата, каждая зона снабжена датчиком точки росы. Как только датчик определяет начало конденсации, клапан закрывается, временно прекращая циркуляцию. Но такие условия возникают редко, если охлаждение работает совместно с системой увлажнения воздуха и приточной вентиляции.

Схема расположения панелей лучистого отопления/охлаждения VIEGA внутри стен:

Особенности национального охлаждения

С поверхностным отоплением всё более или менее ясно. Встроенный в стены и пол контур подключён к теплогенератору (котлу, тепловому насосу). Температурный режим регулируется погодозависимой автоматикой или посредством ручного управления. Такие системы, особенно тёплые полы, уже получили широкое распространение.

Поверхностное охлаждение применяют пока крайне редко. Ведь реально жаркая погода если и случается в наших широтах, то создаёт неудобства скорее обитателям городских квартир, но не частных загородных домов. Кроме того, существующий вариант охлаждения помещений — кондиционер собственно и работает по принципу теплового насоса. Используя энергию фазовых переходов хладагента, испарения и конденсации, он за счёт конвекции передаёт холод воздушному потоку внутри помещения, а тепло выводит на улицу. Казалось бы, чего же боле?

Но если уж делать ставку на поверхностный теплообмен, логично предусмотреть и охлаждение помещений. В случае с тепловым насосом проблем не возникает, если система умеет работать в обратном режиме, то есть подавать не тепло, а холод. Наиболее экономичный вариант — так называемое пассивное охлаждение, когда компрессор теплового насоса не работает, и теплоноситель циркулирует между скважиной и контуром теплообмена.

Эффективность такого способа очевидна. Из цепочки энергетических превращений исключается самый дорогой и энергоёмкий цикл — испарение и конденсация хладагента. Когда же для отопления в загородном доме есть котёл, а в стенах — системы поверхностного теплообмена, то для охлаждения помещений кроме чиллера (чаще — только с режимом охлаждения) целесообразно использовать и прохладу подземных вод, которых в недрах среднерусской равнины предостаточно. Организовать подачу воды из скважины или колодца, естественно не напрямую, а через теплообменник, можно с помощью насоса и датчиков конденсации. Правда, придётся прибегнуть к услугам специалиста по теплотехнике.

Потолочная система охлаждения CLINA на основе капиллярных матов

Что мешает?

Инновации привлекательны, но сразу встаёт вопрос цены проекта, оборудования, его установки, энергоёмкости и особенностей эксплуатации системы. И первое препятствие, которое возникает на пути, — это трудоёмкость монтажа, связанная со строительно-отделочными работами. Поэтому поверхностное отопление или охлаждение скорее интересно тем, кто только собирается строить дом или если жильё требует реконструкции.

Скрытый характер оборудования говорит о том, что его проектирование и монтаж должны производить сертифицированные специалисты. Мы знаем, что в случае протечки радиатора авария сразу заметна, а починка или замена прибора вполне реализуема. В новом варианте трубопровод уходит в стены, поэтому вероятность его поломки должна стремиться к нулю.

Важен также точный расчёт, чтобы теплоноситель по тонкому, извилистому и длинному трубопроводу циркулировал без образования застойных зон, исключая перегревы или переохлаждения. Ведь те же радиаторы зачастую устанавливают «на глазок», по штуке в комнату, особенно современные модели, позволяющие регулировать мощность.

Однако существует возможность совмещать традиционное отопление с инновационным, и ею стоит воспользоваться при ремонте или частичной реконструкции. При этом необходимо учитывать, что радиаторы и новая система требуют разной температуры теплоносителя.

Выходом является установка смесительного узла, который охлаждает слишком горячую воду перед тем, как она поступает в дополнительный контур. Чаще всего предпочтение отдают водяным тёплым полам, а для них, согласно существующим гигиеническим нормам, температура в зоне постоянного пребывания людей не должна превышать 26 С.

Расположение контура теплосъёма (геотермальных зондов) относительно дома