Internal Work

Как и при возведении однослойных стен, для двухслойных преимущественно используются те же энергосберегающие конструкционные материалы: ячеистый бетон, поризованная керамика, керамзитобетон. Они применяются для возведения внутреннего слоя. Но, учитывая наличие наружного слоя (облицовка или утеплитель), толщина несущей стены в этом случае может быть существенно меньше, чем при возведении однослойной конструкции. Это позволяет заметно сократить расходы.

Необходимый показатель сопротивления теплопроводности (2,5-3 м2•°С/Вт) достигается благодаря использованию в качестве наружного слоя эффективных утеплителей.

Применение утепления также позволяет использовать для кладки несущей стены традиционные строительные материалы, в частности керамические блоки и кирпич, силикатные камни и кирпич.

Вместе с тем лицевой кирпич, как керамический, так и силикатный, чаще используется в качестве наружного слоя двухслойных конструкций стен. Это предоставляет застройщикам большое количество вариантов, которые на практике широко используются в сфере индивидуального строительства. Наиболее распространенные комбинации материалов мы и рассмотрим в данной публикации.

Возведение домов с двухслойными стенами имеет ряд преимуществ. Такая конструкция позволяет строить дом в два этапа. В первый год возводятся несущие стены из конструкционного материала, а в следующей сезон монтируется слой утепления и производится наружная отделка. Следовательно, и расходы на строительство можно разделить на два сезона.

ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ С НАРУЖНЫМ СЛОЕМ ИЗ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

Сейчас довольно распространено строительство индивидуальных домов, при котором внутренний несущий слой облицовывается керамическим или силикатным (реже клинкерным в силу высокой стоимости) кирпичом без устройства какой-либо утепляющей или вентилируемой прослойки. Кроме того, в последнее время в качестве облицовочного слоя начали использоваться мелкоштучные бетонные изделия, полученные методом полусухого вибропрессования: декоративные плиты, бетонный лицевой кирпич, стеновые и декоративные блоки.

Их производство освоили некоторые отечественные предприятия. Окрашенные в массе в разные цвета (от 2 до 4% красителя) и не требующие дополнительной отделки, внешне они напоминают натуральный камень с ярко выраженной дикой фактурой, что придает фасаду неповторимый облик. Стоимость этих изделий от 9 до 16 у.е. за 1 м2 в зависимости от цвета и его интенсивности.

Но практика использования бетонных декоративных плит и кирпича пока не получила массового распространения. К тому же если смотреть с точки зрения теплоизоляционных характеристик стены, то использование в наружном слое кирпича и особенно бетонных блоков, имеющих низкие теплосберегающие показатели, нельзя считать эффективным: показатель сопротивления теплопередаче стены в целом при облицовке слоем кирпича или бетонными декоративными плитами возрастает незначительно.

Обратимся к конкретному примеру однослойной стены из ячеистобетонных блоков плотностью 500 кг/м3 и толщиной 500 мм, отделанная снаружи и изнутри штукатуркой. При такой конструкции приведенное сопротивление теплопередаче при кладке блоков на клее составляет 3,33 м2•°С/Вт (при кладке на растворе – 2,73 м2•°С/Вт).

Если же вместо наружной штукатурки облицевать такую стену керамическим кирпичом (плотность 1800 кг/м3) толщиной 68 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче (с учетом двух связей в виде металлических стержней на 1 м2 стены) составит в общей сложности 3,53 м2•°С/Вт. Конструкция такой стены показана на рисунке 1.

То же самое можно сказать и в случае с использованием поризованных керамических блоков. Если однослойная стена толщиной 510 мм и наружной и внутренней штукатурками (25-30 и 15 мм соответственно) будет иметь показатель сопротивления теплопроводности 2,96 м2•°С/Вт, то при использовании вместо наружной штукатурки керамического кирпича данный показатель вырастет до 3,17 м2•°С/Вт (рис. 2).

Технологи компаний, производящих поризованную керамику и керамический кирпич, разработали размеры своих изделий таким образом, чтобы можно было не просто облицовывать стены кирпичом, а благодаря универсальности размеров возводить стены из крупноформатных блоков с облицовкой керамическим кирпичом и одновременно прокладным рядом из него. По стоимости материала использование облицовочного кирпича примерно равноценно отделке слоем полиминеральной штукатурки (если, конечно, речь не идет о кирпиче нестандартной фактуры или размеров).

Однако сооружение двухслойной конструкции – более трудоемкий процесс. Кроме того, дополнительное применение кирпича утяжеляет стену, что выдвигает более высокие требования к фундаментам. Впрочем, если исходить из цены, то на сегодняшний день наиболее дешевой является двухслойная конструкция с использованием в качестве внутреннего слоя блоков из ячеистого бетона, а наружного – силикатного кирпича.

Эти материалы производятся в стране в достаточном объеме большим количеством предприятий (транспортные расходы также следует учитывать). Неслучайно при реализации государственной программы строительства на селе такой тип кладки является одним из самых распространенных.

ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ С НАРУЖНЫМ СЛОЕМ ИЗ УТЕПЛИТЕЛЯ

Другая принципиально отличающаяся конструкция двухслойной стены представляет собой конструкционный слой (несущая стена из ячеистого бетона, керамического кирпича, поризованных керамических блоков и т. п.) и слой утеплителя (минераловатные или пенополистирольные плиты). Применение легких ячеистых бетонов в качестве утеплителя в рамках данной статьи мы рассматривать не будем, поскольку по популярности такой тип конструкции стен существенно уступает общепринятым.

Таким образом, эффективные утеплители в составе двухслойных стен индивидуальных домов по сути являются той же самой легкой штукатурной системой утепления, которая сейчас повсеместно применяется для тепловой модернизации хрущевок и иных зданий, имеющих неудовлетворительные показатели теплосбережения. На рынке присутствует большое количество материалов различных производителей, как отечественных, так и иностранных, причем специалисты рекомендуют использовать комплект материалов какого-то одного производителя и осуществлять порядок монтажа, согласно его нормативнотехнической документации и рекомендациям.

Система утепления состоит из минераловатной или пенополистирольной плиты (ее толщина рассчитывается в зависимости от требуемого показателя сопротивления теплопроводности), которая приклеивается к подоснове (несущая стена) специально предназначенными для этого клеевыми смесями.

В большинстве случаев плиты дополнительно фиксируются анкерами, хотя некоторые производители в индивидуальном строительстве допускают отказ от использования анкеров, ветровые нагрузки на малоэтажных зданиях незначительные, а анкеры являются мостиками холода и могут снизить эффект от применения системы утепления.

Плиты утеплителя покрываются армирующим слоем, в который утапливается стеклосетка. Снаружи система утепления отделывается тонким слоем декоративной штукатурки. В качестве финишного покрытия нередко выступает фасадная краска.

Главное преимущество применения эффективных утеплителей в том, что они позволяют существенно снизить теплопотери здания. Варьирование толщины теплоизоляционного слоя позволяет уменьшить толщину несущего слоя стены и снизить нагрузку на фундаменты. Важно и то, что благодаря меньшему использованию конструкционных материалов уменьшаются общие затраты на строительство.

Применение систем утепления не имеет принципиальных различий в зависимости от материала несущей стены. Они в равной степени применяются как на стенах из ячеистого бетона или керамзитобетонных блоках, так и на керамических или силикатных камнях.

ГДЕ НАЙТИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ?

Расход клея для кладки газосиликатных блоков, теплосберегающих и обычных кладочных растворов зачастую рассчитать оказывается крайне сложно. Хорошо, если строительные блоки имеют четкие геометрические размеры и их можно класть на клей с толщиной шва в 1-3 мм. Хуже, если точные размеры изготовитель не обеспечивает и толщина шва колеблется от 5 до 15 мм. Но еще сложнее приходится, если мы имеем дело не с гладкой поверхностью, как у газосиликатных блоков, а, например, с пустотным кирпичом, поризованными керамическими блоками или керамзитобетонными блоками. Эти материалы имеют воздушные полости для повышения сопротивления теплопроводности, в которых в любом случае часть раствора осядет.

Раствор для кладки материалов с большими размерами пустот требуется не только более прочный, но он также должен обладать в свежеизготовленном состоянии подвижностью и водоудерживающей способностью, обеспечивающими возможность получения ровного шва. Консистенция раствора подбирается в зависимости от выбранного способа кладки. При расчете теплопроводности кладки из таких материалов специалисты допускают заполнение пустот раствором на 10-15 мм. Правда, для исключения попадания раствора в пустоты камней можно применять металлическую, стеклотканевую, пластмассовую или бумажную сетку толщиной до 1мм и с ячейкой 5х5 мм.

С другой стороны, крупноформатные керамические и керамзитобетонные блоки, как правило, имеют пазогребневые соединения. Поэтому вертикальные швы раствором в этом случае не заполняются. В других случаях для экономии раствора и улучшения теплотехнических свойств стены рекомендуется вертикальные поперечные швы делать с разрывами (воздушными прослойками).

В свою очередь расход штукатурных смесей при отделочных работах с шероховатыми поверхностями (керамзитобетон) и материалами, имеющими пазогребневую структуру, может оказаться гораздо больше расчетного. А это непременно обернется дополнительными расходами на отделочные материалы и увеличением стоимости стены в целом.

Такие конструкции используются издавна, в них могут применяться различные материалы. Это уже упоминавшиеся ранее ячеистый бетон, керамзитобетонные и поризованные керамические блоки, а также материалы, которые по своим теплотехническим характеристикам не подходят для возведения однослойных или двухслойных стен – керамический и силикатный кирпич и камни. Благодаря своей конструкции трехслойные стены имеют хорошие теплотехнические характеристики, они хорошо аккумулируют тепло.

К сожалению, возведение таких стен является трудоемким процессом, поскольку каменщикам по сути приходится возводить два слоя кладки – несущий и отделочный. Кроме того, при работе с мелкоштучным кирпичом существенно увеличивается время возведения зданий.

Вместе с тем трехслойные стены, в случае использования традиционных материалов, получаются сравнительно толстыми и имеют обычно толщину от 50 до 65 см. Это несколько больше двух- и однослойных стен из эффективных конструкционных материалов. Такая особенность влечет за собой необходимость сооружения более широкого фундамента, перемычек, парапетов и соответственно увеличивает расход материалов на эти цели.

Кроме того, следует учитывать, что если в доме определенных размеров возвести более толстые стены, то полезная площадь внутренних помещений уменьшится. Если же для сохранения площади попытаться увеличить наружные размеры дома, то это обернется большим расходом материалов на возведение фундамента и крыши. А это – увеличение стоимости строительства.

Традиционная трехслойная стена состоит из следующих слоев. Несущий слой, который, как мы уже отметили, обычно выполняется из ячеистобетонных, керамзитобетонных или поризованных керамических блоков, керамического или силикатного кирпича (камней). Как правило, толщина несущего слоя составляет от 25 до 50 см. Толщина несущего слоя определяется прочностными требованиями к зданию.

В качестве внутреннего слоя могут быть использованы минеральная или стеклянная вата, плиты из экструдированного или обычного пенополистирола. В последнее время в качестве теплоизоляционного слоя все чаще используются блоки из ячеистого бетона пониженной плотности. Толщина внутреннего слоя определяется требованиями теплозащиты здания и обычно составляет 50–150 мм.

Одной из важных задач при проектировании трехслойных стен является удаление влаги, образующейся внутри конструкции. Как правило, с этой целью между утеплителем и лицевым слоем стены устраивается воздушный зазор, предназначенный для вентиляции и удаления конденсата. Ширина зазора определяется теплотехническим расчетом и обычно составляет 40–60 мм.

Кроме того, при использовании минераловатных плит в качестве утеплителя рекомендуется устраивать ветрозащиту в виде диффузионной пленки. В качестве варианта может быть использована минераловатная плита повышенной плотности. Для обеспечения эффективной вентиляции в швах лицевого слоя внизу и вверху стены монтируются вентиляционные элементы. Назначение лицевого слоя заключается в защите утеплителя от внешних воздействий и придании зданию необходимого архитектурного облика. По сути, лицевой слой в конструкции с вентилируемой прослойкой играет слой наружного слоя вентилируемого фасада.

Толщина слоя определяется прочностными характеристиками материала и составляет обычно 65–120 мм. Как правило, при возведении данного слоя используются материалы, не требующие дальнейшей отделки: лицевой керамический или силикатный кирпич, клинкер, натуральный или искусственный камень, декоративные блоки из тяжелого бетона.

Кирпич и блоки могут иметь как гладкую фактуру, так и колотую, которая напоминает фактуру дикого камня. Кроме того, силикатный кирпич и бетонные блоки могут быть окрашенными в массе, а керамический кирпич или клинкер – даже подвергается глазурованию. Это обеспечивает материалу низкий показатель водопоглощения и, следовательно, долгий срок службы.

В этой связи следует отметить, что силикатный кирпич, наоборот, обладает сравнительно высоким показателем водопоглощения. Поэтому при устройстве облицовочного слоя из этого материала все же стоит в элементах, наиболее подверженных воздействию влаги (цоколь, пояса, парапеты и т. д.), использовать, например, лицевой керамический кирпич.

В качестве наружного слоя иногда могут быть использованы ячеистобетонные блоки, рядовой кирпич или иные строительные материалы, которые требуют дальнейшей отделки, в частности, оштукатуривания и покраски. В этом случае используются традиционные декоративнозащитные штукатурки для наружных работ.

Однако такой вариант возведения трехслойной стены в конечном счете оборачивается дополнительными трудозатратами и увеличением расходов на материалы и отделочные работы. Стоимость лицевого кирпича в итоге оказывается ниже, чем цена рядового вместе со штукатуркой и краской. Также не стоит забывать, что оштукатуренные стены требуют больших эксплуатационных расходов в последующем.

Кстати, в рамках данного материала мы не будем рассматривать такие варианты отделки фасадов, как обшивка сайдингом или облицовка стен керамической или клинкерной плиткой, термопанелями. Данные варианты отделки широко используются не только при возведении трехслойных стен, но гораздо чаще однослойных и двухслойных. Поэтому такие методы внешней отделки фасадов индивидуальных домов требуют рассмотрения в рамках отдельной статьи.

Технология возведения трехслойной стены требует на первом этапе кладки несущего слоя, далее – крепления утеплителя и кладки лицевого слоя. Обычно несущая и лицевая стены возводятся параллельно. Но нынешние технологии позволяют разделить строительство дома на этапы: в одном сезоне можно поставить несущую стену, а в следующем – утеплить ее и возвести лицевой слой.

Несущий и отделочный слои связаны между собой гибкими или жесткими связями. Гибкие связи представляют собой прутья (диаметром 4–8 мм) или узкие пластины из нержавеющей стали. Как правило, используется не менее двух гибких связей на 1 м 2 кладки стены. Вместе с тем следует отметить, что связи являются мостиками холода и снижают сопротивление теплопередаче всей ограждающей конструкции. В связи с этим в последнее время все большее распространение получают связи на основе стеклопластика. Этот материал обладает хорошими показателями сопротивления теплопроводности и решает проблему мостиков холода.

Как правило, гибкие связи укладываются в швах во время возведения несущей стены. Затем в них продевается слой утеплителя и крепится к стене при помощи тарельчатых пружинных шайб. Вместе с тем существует возможность монтажа связей уже после кладки несущего слоя. В этом случае в стене сверлятся отверстия, в которых на дюбелях крепятся связи.

Первый вариант является более дешевым и быстрым, поэтому используется чаще. Однако при втором можно достичь большей точности совпадения связей со швами кладки лицевого слоя.

Отдельно стоит сказать о так называемой колодцевой кладке, при которой наружный и несущий слои стены связаны жесткими связями – кирпичом. В данном случае через образующиеся мостики холода теряется значительное количество тепла. Кроме того, колодцевая кладка используется в том случае, если несущая стена и лицевая запроектированы из одного и того же материала. Тем не менее, с появлением на рынке новых эффективных стеновых материалов колодцевая кладка в последнее время используется реже.

Наружное утепление

Благодаря тому, что утеплитель располагается на внешней поверхности стены, становится возможным отсечение поступления тепловых потоков с минусовой температурой в стены (чтобы было нагляднее, теплопоток рассматривается в градусах Цельсия). При этом происходит прогревание стены тепловым потоком изнутри, имеющим плюсовую температуру, а также отодвигание изотермы (еще ее называют изолинией) с нулевой температурой внутрь слоя утеплителя или, по крайней мере, к наружной границе стены.

Кроме того, при условии более высокой паронепроницаемости утеплителя (по сравнению с материалом, из которого сделана стена), в сторону наружной поверхности стены сдвигается изолиния температуры так называемой точки росы. Происходит диффундирование водяного пара наружу сквозь стену, а затем его растворение в атмосфере путем проникновения сквозь стену. Мостики холода при использовании этого метода утепления перекрываются в точках опор плит, местах стыка наружных и внутренних стен, а также там, где установлены перемычки окон.

Распределение тепла в утепленной снаружи и неутепленной стене

Размещение утеплителя внутри помещения

Теперь рассмотрим вариант, при котором утеплитель устанавливается на поверхность стены внутри помещения. Данное размещение утеплителя препятствует прогреву стены изнутри, так как имеет место блокировка утеплителем поступления теплового потока изнутри помещения. В то же время ничто не сдерживает поток охлажденного воздуха с улицы, и происходит сквозное промерзание стен (ситуация не меняется, даже если температура воздуха на улице заметно превышает температуру наиболее холодного 5-дневного отрезка). Помимо этого, в большинстве случаев вглубь утеплителя перемещается изолиния точки росы.

Следует отметить, что минераловатным утеплителям, или утеплителям из каменной ваты, а также неэкструдированных пенополистиролов, свойственен высокий коэффициент паронепроницаемости. В связи с этим водяной пар легко проникает через утеплитель, а затем, наткнувшись на материал стены, которому присуща меньшая паронепроницаемость (кладка из кирпича либо панель из железобетона), скапливается возле них. В результате накладывания температуры точки росы на вышеупомянутое скопление пара, получается его конденсирование в воду.

Ввиду того, что современным утеплителям свойственно почти полное отсутствие смачиваемости, они неспособны задерживать жидкость и это приводит к скатыванию воды на перекрытие, что способствует увлажнению полов и отделки стен. В том случае, если утеплитель сохраняет способность удержания воды, он теряет свои свойства, и не выполняет свои функции по теплоизоляции из-за промокания и заполнения водой воздушных пустот. Можно улучшить ситуацию, сделав замену на утеплитель, материал которого меньше пропускает водяной пар, и перейти к использованию экструдированного полистирола (или же это может быть вспененный полиуретан).

Вышеназванные материалы характеризуются меньшей паропроницаемостью, и, как следствие, их применение снижает объем конденсата, который, правда, совсем не исчезнет. Чтобы начисто исключить проникновение пара, рекомендуется применение фольгированных утеплителей с одновременной проклейкой стыков алюминиевым скотчем или же, независимо от вида утеплителя, выполнять сплошную пароизоляцию изнутри помещения.

Устраивая пароизоляцию, либо используя в качестве материала для утеплителя экструдированный полистирол (либо какой-то другой материал, включая фольгированный, с коэффициентом влагопроницаемости меньше 0,05 мг/(М х Ч х Па), можно решить вопрос с конденсированием водяного пара в толще утеплителя, однако стены по-прежнему остаются промерзшими. Независимо от того, какой вид тепловой изоляции применяется: глухая пароизоляция либо использование утеплителя низкой паропроницаемости, что результате обеспечивает снижение проникновения водяного пара сквозь стены.

Распределение тепла и водяного пара в стене утепленной изнутри

Благодаря глухой пароизоляции происходит практически полное его прекращение, если же вы используете утеплитель низкой паропроницаемости — прекращает в той или иной степени, зависящей от толщины утеплителя. В любом случае, необходимо удалить оставшийся в помещении водяной пар, чтобы резко не поднять влажность воздуха.

Говоря о расчете воздухообмена помещений, нужно отметить, что он представляет собой систему, которую образуют вытяжная и приточная вентиляция. Поступает воздушная масса в помещение посредством инфильтрации, а также через микроскопические щели окон. Отток воздушной массы происходит посредством находящихся в туалете и на кухне вентиляционных отверстий. Установкой герметичных окон и устройством пароизоляции стен можно значительно сократить поступление воздуха в помещение, при этом работа вытяжной вентиляции уже не дает эффекта — ей попросту становится нечего вытягивать. Попытайтесь воздухозамещение сделать в бутылке…

Для сохранения влажности воздуха в пределах нормы, понадобится проведение вентиляционного короба в каждую из комнат, и обеспечить снабжение воздуховода вентилятором для вытяжки, или же произвести установку осушителей воздуха. Помимо этого, требуется обеспечение поступления воздуха в помещение через окна, для чего их следует настроить на режим микропроветривания. А это означает наличие новых проблем: дорогостоящих и неудобных для выполнения технических решений.

Избрав вариант с утеплением стены изнутри (независимо от способа), вы получаете новые сложности:

— Утепляя стены , вы уменьшаете площадь комнаты, а при расположении на стенах отопительных радиаторов существует вероятность, что их придется перенести.

— После установки утеплителя из паронепроницаемого материала (либо устройства пароизоляции), возникает проблема с вентилированием помещения, ввиду того, что пары воды, прежде испарявшиеся сквозь стены, теперь будут оставаться внутри помещения.

— Происходит сквозное промерзание утепленной стены в условиях, когда температура наружного воздуха намного меньше, чем было предусмотрено в проекте.

Изолиния нулевой температуры смещается к внутренней поверхности стен, захватывая точки, в которых стыкуются наружные и внутренние стены, а также плиты перекрытия, которые раньше не промерзали. Проще говоря, утеплив стены изнутри, вы повышаете риск промерзания углов стен, а также участков пола и потолка, служащих опорой для плит перекрытия. Так что эти участки тоже нужно будет утеплить.

Но следует не забывать о том, что, произведя утепления своих стен, вы перекладываете свои проблемы на соседей, поскольку через пару лет у них наверняка будут промерзать перекрытия и углы стен, и станет распространяться грибок. Очень может быть, что и перед вами встал вопрос по утеплению стен по причине внутреннего утепления стен вашими соседями.

— Вариант с внутренним утеплением стен оставляет открытым вопрос по утеплению оконных откосов. Для устройства утепления на внутренней поверхности оконных откосов понадобится сбить старые откосы и произвести их расширение (в противном случае утеплитель там попросту не поместится). Альтернативным вариантом может быть замена на окна поуже и пониже, ввиду того, что не всегда существует возможность расширения проема окна (мешают верхние перемычки).

При утеплении главное внимание необходимо уделять двум участкам: месту установки подоконника; верхней части проема окна. Кроме того, откосы нуждаются в пароизоляции по утеплителю, в противном случае все пароизоляция на стенах будет совершенно неэффективна.

— Следует не забывать о том, что стены — это элемент общей конструкции дома, и какой бы тщательно исполненной ни была пароизоляция утеплителя в помещении, вода все равно просочится в них, и стены раньше или позже все равно станут мокрыми. Это связано с тем, что утепление изнутри представляют собой весьма недолговечную конструкцию, неспособную постоянно предотвращать насыщение стен водой либо паром (с последующим их превращением в лед), и разрушение материала стен. Кроме того, велик риск образования грибка на стенах изнутри помещения, при этом еще хуже то, что он будет не виден жильцам, будучи закрытым отделкой.

Возникает вопрос: получается, что устройство утепления стен изнутри не влечет за собой ничего хорошего? Его не нужно делать в квартирах? В принципе, возникает желание ответить коротко и ясно — нет. Но, как говорится: «хозяин — барин», и никому запреты мы устанавливать не можем. А можем лишний раз напомнить, что не следует устраивать у себя в квартире внутреннее утепление, при наличии хотя бы маленькой возможности этого не делать. Если же у вас попросту нет иного выхода, предлагаем вам рассмотрение вариантов внутренних работ, направленных на сведение ущерба к минимуму.

Облицовочный кирпич значительно отличается от обычного, всем известного, кирпича своей формой, цветом, размерами, отделкой фасадной поверхности и другими параметрами. У него обязательно острые и ровные ребра, а гладкие грани имеют однородную окраску. На поверхности облицовочного кирпича не допускается наличие трещин и раковин.

Облицовочные кирпичи бывают:
— со скругленными ребрами,
— со срезанными углами,
— с декоративным рисунком на фасадной поверхности,
— с шероховатой фасадной поверхностью,
— с поверхностью — имитацией под старинный кирпич,
— различной цветовой гаммы. По структуре различают щелевые или полнотелые кирпичи.

В зависимости от сорта глины, добываемой в разных карьерах, а также вида и количества колерных добавок, цвет облицовочного материала может быть самым разнообразным, от темных до светлых тонов, что позволяет придавать строениям индивидуальные и оригинальные образы

Облицовочный кирпич бывает следующих размеров:
— 250х120х65 мм — одинарный,
— 250х120х88 мм — модульный,
— 250х120х138 мм — двойной,
— с увеличенной длиной — церковный,
— 240х115х52 мм — новый стандарт,
— 240х115х71 мм. — новый стандарт.

Габариты облицовочных кирпичей не соответствующие Российским ГОСТам

Требования, предъявляемые Российскими стандартами к обычному кирпичу, следующие:
— стороны строго перпендикулярны,
— отсутствие трещин и сколов на лицевой поверхности,
— отклонения размеров от стандартных:
по длине — не более 4,4 мм
по ширине — не более 3,3 мм
по толщине — не более 2,3 мм
— повреждения одного угла — не более 5-15 мм.
Для облицовочного кирпича требования Российских ГОСТов более жесткие: все отклонения могут быть не более 1 мм.

При отделке деревянного строения размеры облицовочного кирпича не имеют большого значения. Но если вы собираетесь облицевать кирпичный дом, то следует обратить внимание на размеры отделочного кирпича, т.к. при использовании материалов, выполненных по европейским стандартам, возникают трудности с привязкой кирпичей (облицовочного и основного) с разными параметрами. При укладке облицовочного кирпича меньших размеров приходится увеличивать толщину растворного шва, что не всегда выглядит красиво.

Специалисты рекомендуют приобретать достаточное на весь объём работ количество кирпича. Это связано с тем, что дополнительная партия материала может быть изготовлена из сырья, добытого из другой части карьера, тогда цвет и фактура кирпича могут сильно отличаться.

При облицовке стены следует обращать внимание не только на оттенок кирпича, но и на выбор цвета раствора и толщины швов. Для создания «монолитной» кладки используют более темный раствор. Если вы хотите сделать кладку более рельефной и фактурной, выделить каждый камень, то нужно приготовить более светлый раствор. Кирпичная кладка с толстыми швами выглядит рыхлой в то время как с нормальными швами (от 8 до 12 мм) — более плотной. Часто изготовители кирпича предлагают свои, фирменные, растворы, подходящие под выбранный вид облицовочного материала.

Отделка дома облицовочным кирпичом создает дополнительную нагрузку на фундамент здания. Поэтому нужно произвести необходимые расчеты для фундамента. При облицовке по замурованным в стены кронштейнам нужно сделать технологические расчеты и для стен, с целью определения величины дополнительного изгибающего момента и возможности выдергивания кронштейнов. В расчетах следует учитывать годовые и сезонные перепады температуры и влажности атмосферного воздуха. В зимнее время влага из помещений, проникая сквозь стену, может в ней скапливаться, поэтому необходимо предусмотреть возможность ее выветривания в теплое время года, т.е. сделать вентиляционные щели в облицовке.

Для перевязки облицовки с основной стеной рекомендуется использовать связки, изготовленные из пластика или нержавеющей стали. Если нет возможности приобрести нержавеющие связки, то можно взять металлические и покрыть их краской в несколько слоев. Нельзя допускать образования ржавчины на металлических деталях, т.к. со временем она будет просачиваться на поверхность облицовки желтыми пятнами.

Облицовочная кладка выполняется по той же технологии, что и обычная, с использованием таких же инструментов, инвентаря и остальных приспособлений. Особое внимание необходимо уделять следующим моментам:
— соблюдение правил привязки,
— правильная закладка первого ряда облицовки,
— контролировать вертикальность и горизонтальность кладки,
— выдерживать одинаковую толщину швов.
— фасадная поверхность облицовочного кирпича должна быть ровной, без трещин и сколов,
— предварительная укладка на фундамент под кирпичную кладку гидроизолирующего материала,
— целесообразно в нижней и верхней части облицовки предусмотреть вертикальные щели для вентиляции пространства между стеной и облицовкой.

Двухрядная кладка — это «слоеный пирог», состоящий из:
— основной несущей стены,
— теплоизолирующей прослойки,
— воздушной прослойки,
— облицовочного ряда.

Следует иметь в виду, что облицовочный ряд является отделочным рядом, который одновременно защищает основную стену от воздействия атмосферных явлений. Поэтому он не может нести или передавать нагрузку, на него нельзя крепить строительные элементы.

Облицовочная кладка крепится к несущей стене с помощью анкеров, установленных в стене через равные промежутки. В связи с этим на несущую стену падает дополнительная нагрузка, являющаяся результирующей действия силы веса облицовки и сил, возникающих внутри нее. Для повышения жесткости облицовочного ряда его необходимо надежно закрепить к стене, чтобы изгибающие и ветровые нагрузки не смогли ее деформировать. Используемые для крепления анкеры создают необходимую воздушную прослойку между облицовкой и основной стеной.

Система анкерного крепления облицовочной кладки включает:
— консоли, обеспечивающие крепление облицовочного ряда,
— анкерные шины, при помощи которых консоли крепятся к стене строения.

Кирпичная облицовка на консолях: а — одиночные консольные анкера; б — анкера со вставкой из уголка; в — спаренные консольные анкера

Для различных фасадов рекомендуется разная толщина воздушной и изоляционной прослойки, которая суммарно задает расстояние между основной и облицовочной кладкой. В зависимости от него выбирается длина консольного кронштейна. Консоль дает возможность «отодвинуть» облицовочную кладку от основной стены на расстояние от 4 до 16 см.

Кронштейны выпускаются в шести градациях длины — от 14 до 24 см. Если промежуток между основной и облицовочной стеной составляет менее 4 см, то используются уголковые консоли. Помимо размеров кронштейнов, консоли отличаются и степенью нагрузки, на которую они рассчитаны (от 3,5 до 10,5 кН).

Анкерные шины устанавливают в бетонные строительные элементы несущей стены, затем к ним крепят консоли. Этот вариант крепления наиболее экономичен. Анкерные шины должны быть изготовлены из нержавеющей стали высокого качества. Можно также использовать сертифицированные дюбели для анкерного крепления, которые бывают двух видов:
— для крепления в бетонных элементах без трещин или в местах сжатия;
— для крепления в бетонных элементах при наличии трещин в зонах растяжения.
В первом варианте используются соединительные анкеры типа Upat-UKA3 или многоконусные UMV.

Консольные анкеры на шинах и дюбелях: крепление и регулировка. А— Halfen, Б — Jordahl, В — дюбель

В головной части консоли расположен специальный болт или стальная пластина, дающие возможность легко смещать консоль по вертикали и регулировать её точное положение. Анкерные шины позволяют корректировать положение анкера по горизонтали.

Ряд облицовочной кладки имеет толщину как минимум 90 мм. Он должен иметь опору по всему периметру. Если линия опоры разрывается (на консоли), то необходимо закрепить кирпичи облицовки с двух сторон. Если толщина облицовочного ряда составляет 120 мм, а его высота достигает второго этажа, или его крепление произведено через каждые 2 этажа, то он может быть выдвинут за пределы опоры максимум на треть толщины. Ряды такой толщины нужно закреплять к основной стене каждые 6 м (примерно каждые 2 этажа).

При облицовке строений меньше этой высоты допускается выполнение фронтонного треугольника без крепления (при высоте треугольника до 4 м). При этом выступ за пределы опоры не должен превышать 15 мм. Необходимо произвести тщательную затирку швов рядов, выступающих за линию опоры.

При строительстве здания с двухрядной наружной стеной необходимо предусмотреть толщину прослойки между основной и облицовочной кладкой в пределах от 60 до 150 мм. Если планируется размещение в пространстве между стенами теплоизолирующего материала (маты или плиты минеральной ваты), то расстояние между рядами кладки не должно превышать 150 мм, но внутри должна сохраниться воздушная прослойка между утеплителем (или его неровностями) и стеной не менее 40 мм.

Таким образом, можно сделать вывод, что при облицовке готовых стен малоэтажного здания можно ограничиться одним рядом консольных анкеров, которые необходимо вмуровать в несущую стену при ее возведении или закрепить в ней позже на уровне цоколя. Далее, по мере возведения облицовочной кладки, закрепление ее к основной стене производится с использованием стержневых анкеров. Другими словами, если облицовка стены производится не по фундаменту, то его функции возлагаются на ряд консольных анкеров, вмонтированных в цоколь основной несущей стены.

Проектирование и расчет отнесенной от основной стены облицовочной кладки осуществляется индивидуально для каждого строения, с учетом его характеристик и особенностей. В каждом отдельном случае подбирается оформление, вид и толщина теплоизолирующего материала, расстояние между основной и облицовочной кладкой с учетом параметров изоляционного материала.

При облицовке основной стены необходимо предусмотреть отделку остальных ее элементов (углы, швы, перемычки). В зависимости от вида оформления этих элементов применяются самые различные варианты держателей, устанавливаемых в кирпичную кладку. Разные типы консолей могут иметь не одно, а несколько держателей, рассчитанные на крепление нескольких элементов облицовки.

Приступая к расчетам элементов крепления облицовки стен над оконными и дверными проемами, следует иметь в виду, что благодаря возникновению эффекта самонесущего свода нагрузка на несущую стену над проёмами уменьшается. Поэтому здесь можно использовать крепление в виде равностороннего треугольника, установленного над несущим элементом.

Перекрытие проема и вставка уголка между анкерами при использовании «самонесущего свода»

Этот вариант может быть использован при условии, что высота кирпичной кладки над проемом больше высоты треугольника как минимум на 25 см, и отсутствуют любые проемы по обеим сторонам и сверху от этого несущего элемента. При этом не делаются швы по обеим сторонам проема, т.к. должна оставаться возможность для приема возникающего бокового сдвига. Если перекрытие простое, то можно уложить стальной уголок, размер которого зависит от ширины пролета.

При установке перемычки из стального уголка необходимо предварительно, до укладки на нее кирпичей, подпереть ее снизу при помощи одной или двух деревянных стоек, которые не дадут перекладине прогнуться под тяжестью кирпичной кладки. Когда раствор затвердеет и хорошо схватится, кирпичная кладка над перемычкой становится самонесущим сводом. Теперь подпорки можно убрать.

Если перемычка изготовлена на заводе, и ее невозможно закрепить по сторонам из-за наличия вертикальных швов, то можно использовать для анкеровки особые проволочные кронштейны. Эти кронштейны хороши тем, что на них можно подвешивать любые перемычки, как самодельные, так и заводского изготовления.

Устройство перемычек на консольных анкерах над оконным проемом

Порядок работ по установке кронштейнов:
— просверлить отверстия в кирпичной кладке основной стены,
— вставить в отверстия арматурные стержни,
— специально загнутыми хомутами зацепить стержни,
— зацепить и закрепить хомуты к уголкам из стали.

В результате кирпичные перемычки окажутся прикрепленными к уголковым перемычкам снизу, а поверх них будет собрана кирпичная кладка. Во избежание прогиба уголковой перемычки ее необходимо усилить при помощи нескольких консольных анкеров и приварить к ним уголок для обеспечения большей жесткости.

Конструктивные особенности консольных анкеров позволяют установить их максимально точно, регулируя их положение как в горизонтальном, так и вертикальном направлении, независимо от того какая перемычка используется — изготовленная на заводе или собственного производства. Для обеспечения большей жесткости рекомендуется снабдить арматурные стержни самодельной перемычки концевой резьбой. Тогда, затянув их гайками, вы получите одну, целую перемычку, надежно удерживающую нагрузку.

Облицовка — это наружный отделочный слой на поверхности стены, изготовленный из штучных облицовочных изделий из керамики, силикатного камня и других материалов. Обычно облицовка производится одновременно с возведением стены, но возможно и последующая отделка уже имеющейся стены.

Наиболее удобна укладка облицовочного кирпича, высота которого равна высоте обычного. В этом случае кладка основного кирпича идет обычным методом с одновременной укладкой в наружной версте отделочного кирпича. Следует особо остановиться на трех разновидностях кладки при различающихся размерах основного и облицовочного кирпичей.

Три способа облицовочной кладки

1. Облицовка кирпичной кладки лицевым камнем.
Кладка стены ведется как обычно. Уложив наружный ряд облицовочного камня, возводят внутренние два ряда (внутренняя верста и забуток) из обычного кирпича. Перевязка облицовочной и основной кладки производится при помощи тычкового ряда отделочных камней. По высоте они равны двум рядам кирпичной кладки, поэтому входят в кирпичную кладку на половину своей длины. При возведении внутренней и наружной стен применяется цепная система перевязки.

2. Облицовка каменной кладки лицевым кирпичом.
Сначала укладывается кирпичная облицовочная верста, причем первый ряд состоит из целых кирпичей, которые кладут тычком, а следующие три ряда составляют или цельные кирпичи, но уложенные ложком, или половинки кирпичей, уложенные тычком. Затем возводят внутреннюю стену, состоящую из двух рядов камней, используя при этом цепную систему перевязки кладок. Чтобы выравнить высоту каменной кладки, используют нелицевой (обычный) кирпич или обрезанный при помощи болгарки кладочный камень, уложив его над рядом тычков.

Перевязка облицовочной и каменной кладки производится на каждом четвертом ряду с помощью тычковых облицовочных кирпичей. При этом используется многорядная система перевязки. На углах перевязочного (тычкового) ряда нужно уложить два кирпича -трехчетверки (обрезанный болгаркой на ¾ длины кирпич), а в ложковом ряду — одна трехчетверка.

Необходимо заметить, что если стена, подлежащая облицовке кирпичом, возведена из блоков мелкоячеистого пенобетона, то степень усадки облицовочной кирпичной и внутренней бетонной стен будет различной. При этом тычковые кирпичи, зажатые в ряды каменной кладки, могут быть срезаны, в результате чего нарушится перевязка.

Однако если пенобетонные блоки полежали какое-то время на складе изготовителя, в них наверняка уже прекратились усадочные процессы. Поэтому важно строго следовать инструкциям по хранению и использованию мелкоячеистого бетона. Следует отметить, что в качестве перевязки стен помимо тычковых кирпичей можно использовать стержневые связи из специальной пластмассы и нержавеющей стали.

3. Облицовка кладки, выполненной из обычного кирпича, утолщенным облицовочным кирпичом.
Сначала возводим наружную версту из отделочного кирпича так же, как в предыдущем варианте (первый ряд тычком, три следующих ряда ложком). Затем выкладываем 4 ряда внутренней стены по тычковому ряду кирпичной облицовки. Конечно, соотношение высот облицовочного и обычного кирпича может быть самым различным, т.к. их размеры могут значительно отличаться.

Для того чтобы определиться со способом укладки и облицовки стен, необходимо выполнить одно задание. Соберите рядом два столбика — один из облицовочного, другой из обычного кирпича, сложенных насухо. Сравните обе стопки, определите высоту, на которой совпадают стыки кирпичей в двух столбиках. Посчитайте количество кирпичей до этой высоты. Это значение и покажет, сколько рядов облицовки нужно уложить ложком (то есть по длине кирпича).

Чтобы придать внешний вид стены, можно часть или все камни ложкового ряда заменить их половинками. В этом случае ложковые кирпичи будут выглядеть тычковыми. Ряды, расположенные над и под ложковыми, делаются тычковыми (камень кладется поперек и входит во внутреннюю стену, обеспечивая сцепление стен).

При выравнивании стопок кирпичей, следует помнить, что т.к. количество кирпичей, сложенных насухо, будет различным, то и количество швов между ними получится неодинаковым. Швы будут заполняться раствором, который добавит высоты. Поэтому уложенные насухо стопки не должны быть абсолютно одинаковой высоты. Предположив, что толщина растворного шва будет равна примерно 1 см, и определив общую высоту швов в каждой стопке, рассчитайте точное количество рядов кирпичей при равной высоте облицовочной и внутренней кладки.

Если вы используете для облицовки кирпичи, изготовленные по европейским стандартам, то следует иметь в виду, что они рассчитаны на более толстый слой раствора — до 2см. В нашей строительной практике при укладке кирпичей толщина раствора между ними составляет примерно 0,8 — 1,2 см. Европейские кирпичи немного тоньше наших, отечественных, и это нужно обязательно учитывать при выборе материала для облицовки.

Для получения качественной облицовки с учетом особенностей материалов, из которых изготовлены кирпичи облицовки и основная стена, рекомендуется обратиться к справочной литературе. Наиболее интересную и полезную информацию можно почерпнуть, ознакомившись с «Проектированием и применением панельных и кирпичных стен с различными видами облицовок», являющимся пособием к СНиПу II-22-81.

Ячеистые бетоны обладают высокими показателями паропроницаемости. Материал «дышит», поскольку на 75% состоит из не сообщающихся между собой пор. Если воздух в доме слишком сухой, стены поглощают влагу с улицы. И наоборот — если в помещении слишком влажно, вода не оседает в виде конденсата на стенах, а выводится наружу через стену.

Однако есть и другая сторона медали — газо- и пенобетон не устойчивы к влаге. Каждый из нас выдыхает в атмосферу около 12 л воды в месяц. При определенной температуре пар, находящийся в воздухе, начинает конденсироваться и оседать в виде капелек на окружающие предметы. Если материал пористый, часть пара продавливается внутрь блока.

Из-за перепада температур вода то замерзает в стеновом блоке, то оттаивает. Поэтому материал разрушается и превращается в пыль. Выбор неподходящих материалов для отделки, ошибки в монтаже фасадных конструкций способны нарушить этот механизм и свести на нет все преимущества дома из газо- и пенобетонных блоков.

Облицовка кирпичем

Совокупность автоклавного газобетона и облицовочного кирпича — идеальный вариант для нашего региона, поскольку это сохранит основные свойства автоклавного газобетона -теплотехнику и паропроницаемость. Стоимость 1 м2 кирпичного фасада обойдется от 1,5 тыс. руб. Ширина фундамента должна быть такой, чтобы на нем поместилась кирпичная кладка в полкирпича. Возводить фасад лучше параллельно со строительством стены, иначе кирпичную кладку может повести. При этом воздушный зазор между двумя элементами стены должен быть не менее 30 мм.

Стенка на стенку

Вентилируемый навесной фасад — самый популярный вид отделки. Во-первых, выбор цветов и фактур почти не ограничен. Во-вторых, отслуживший свой срок тепло- и гидроизоляционный материал внутри всегда можно заменить на новый, просто сняв конструкцию. Что практически невозможно сделать, если облицовка выполнена из кирпича. Стоимость 1 м2такого фасада под ключ — от 3 тыс. руб. Чтобы вентфасад выполнял свои функции, при монтаже нужно соблюсти правила. Чем выше здание, тем больше должно быть расстояние между стеной и внутренней поверхностью фасада. Это необходимо для усиления несущей стены. В нижней части фасада нужны вентиляционные отверстия-продухи. Они обеспечат ток воздуха вверх, способствуя удалению паров влаги.

Будущее за силиконом

Силиконовые краски обладают водоотталкивающими свойствами, атмосферостойкие, препятствуют развитию микроорганизмов. Продаются в виде готовой к применению эмульсии. На отечественном рынке силиконовые краски представлены, в основном, зарубежными фирмами. Хорошо зарекомендовали себя такие производители, как Atlas (Польша), ALPA (Франция), ICI Dulux (Великобритания). Стоимость 1 м2 такого фасада под ключ — от 2 до 3,5 тыс. руб. Чтобы уменьшить расход, для первого слоя эмульсию можно на 2% развести чистой водой. Второй слой краски наносят поперек первого не ранее, чем через шесть часов.

Штукатурим

Четвертый вид — это специальные фасадные штукатурки. Стоимость 1 м2 такого фасада под ключ — от 2 до 3 тыс. руб. Плюсы — материал не отслаивается, не пропускает атмосферные осадки, быстро высыхает, обладает повышенной паропроницаемостью. Фрагменты отштукатуренного фасада можно декорировать натуральным камнем.

Советы специалиста

Фасадная краска выполняет не только декоративную но и защитную функцию. Покрытие служит долгие годы (в среднем от 7 до 17 лет) и обеспечивает защиту от различных атмосферных осадков. Качественная фасадная краска должна обладать следующими свойствами: высокой адгезией, для обеспечения хорошего сцепления с поверхностью, высокой влагостойкостью, устойчивостью к перепаду температуры, уметь скрывать дефекты основания.

Основное достоинство газобетонного дома — способность «дышать», пропуская через стены пар — при неправильной отделке здания может обернуться существенным недостатком. В постоянно эксплуатирующемся доме из газобетона структура стены должна быть устроена так, чтобы паропроницаемость возрастала от внутренних слоев стен к наружным, что обеспечит беспрепятственное движение влаги наружу.

Самый экономичный вариант — акриловая краска. Подходит для пенобетона. От неровностей и сколов в кладке спасет смесь из клея и мелкой пенобетонной крошки. Далее стены затираются куском того же пенобетона. Чтобы поры окрасились внутри, лучше использовать широкую кисть, а не валик, поскольку он не закроет самые мелкие поры. Первый слой краски следует наносить горизонтально, а второй вертикально.

Есть множество способов облицовки стеновых блоков, и выбор будет зависеть от ваших вкусов и возможностей. Для наружной облицовки можно использовать плитку, облицовочный кирпич, различную штукатурку, вагонку, сайдинг, а также другие материалы. Что касается нашего термоблока, то высокая геометрическая точность стены обеспечивает минимальный расход штукатурки или выбранной вами краски.

Газобетон не сложен в монтаже. На распиловку блока уходит 2 минуты, а сам процесс схож с укладкой кафеля. Главное, правильно сделать первый ряд. От него зависит качество постройки

Вам потребуется:
Материалы:
— газобетонные блоки размером 400х625х250 мм (4 248 руб./м 3);
— клей (145 руб./упаковка).
Инструменты:
— строительный миксер;
— ведро объемом 10 л;
— ножовка для ячеистого бетона (пила);
— кельма;
— шпатель (размер зуба 4х4 или 6х6);
— шлифовальная доска для ячеистого бетона;
— киянка (резиновый молоток);
— уровень;
— шпатель (длина 60 мм).

Главное во время кладки — следить, чтобы не появлялись выступы между блоками, и убирать излишки клея. Контролируйте горизонтальное и вертикальное положение блоков с помощью уровня и корректируйте резиновым молотком (киянкой). От этого зависит качество постройки.

Не используйте обычный цементно-песчаный раствор, полагая, что таким образом удастся сэкономить. Это иллюзия. Цена специального мелкозернистого клея превышает цену традиционного раствора в 2,5 раза. При этом расход — 18 кг/м?. Это в шесть раз меньше, чем расход классического раствора. Кроме того, клеевой раствор обеспечивает минимальную толщину швов между блоками, а значит, препятствует образованию так называемых «мостиков холода» — разрывов в материале стены, которые приводят к увеличению теплопотерь, образованию конденсата, сырости и плесени.

Совет:
Клей для газобетона — субстанция быстросохнущая, поэтому разводить его надо в небольших количествах. Желательно — в расчете на 1-2 ряда кладки вперед, т. к. он засыхает в течение 20-30 минут после разведения в воде.

1. С блоков, торцевая часть которых будет располагаться снаружи стены, спиливаем гребни
2. В ведро добавляем сухую смесь и воду в соотношении 6:4. Доводим раствор до консистенции густой сметаны

3. Ковшиком выливаем 200-250 г раствора на поверхность ближе к середине блока
4. Зубчатым шпателем растираем раствор по поверхности блока так, чтобы клей не выходил за границы кладки

5. Укладываем блок так, чтобы не было его скоса относительно нижнего ряда
6. Для окончательного выравнивания блока используем резиновую киянку (молоток). Блок необходимо простукивать аккуратно

7. Простым шпателем собираем со стенок выдавленный клей и распределяем там, где его не хватает. Шов должен получиться равномерным во всех местах
8. Приступаем к кладке примыкающего ряда. Промазываем клеем не только верхнюю поверхность предыдущего, но и торцевую часть бокового блока

9. Укладываем блок перпендикулярно сверху вниз, чтобы не «смазать» клеевой раствор с поверхности нижней кладки
10. Проверяем ровность кладки уровнем. Если есть неровности или размер шва более 2-3 мм, простукиваем верхний блок резиновой киянкой

11. Проемы (образовавшиеся полости от захватов для рук) заливаем клеем или пропениваем монтажной пеной
12. Если в первом ряду остается зазор, величина которого меньше длины целого блока, необходимо изготовить доборный блок. Замеряем расстояние

13. Отмеряем аналогичное расстояние на блоке, делаем пометки и отрезаем по линии, распиливаем блок пилой
14. Промазываем поверхность кладки, устанавливаем половинку блока, простукиваем молотком. Стенка готова

По строительным нормативам толщина наружных стен должна быть 500-530 мм, в зависимости от плотности используемого газобетона, для внутренних несущих стен — 300 мм, для ненесущих перегородок — 100-120 мм.

Газосиликатные блоки обладают многими достоинствами. Хорошее соотношение прочности и теплоизоляционности, технологичность, долговечность, сравнительно невысокая стоимость. Этот материал – настоящая находка для тех, кто хочет построить свое жилище самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Любой не слишком «криворукий» человек способен возвести здание из газосиликатных блоков своими руками.

Фундамент и гидроизоляция

Хоть газосиликатные дома весят сравнительно мало, фундамента они требуют основательного – из-за невысокого предела прочности блоков на изгиб. Малейшая подвижка основания может привести к трещинам в стенах дома. Для строения из газосиликатных блоков подходят все основные типы фундаментов – монолитный плитный, ленточный и столбчатый. Первый считается наилучшим вариантом, но требует квалифицированного исполнения и довольно затратен.

Наиболее дешевым по расходу материалов является столбчатый фундамент с ростверком – железобетонным монолитным поясом, соединяющим все столбы в единую жесткую конструкцию. Газосиликатные блоки гигроскопичны, поэтому их желательно укладывать на расстоянии от земли не менее 0,5 м. Это означает, что цоколь (или верхняя часть фундамента, исполняющая роль цоколя) должен быть высотой не менее 50 см. Гидроизоляция должна состоять по меньшей мере из 2-х слоев рубероида, уложенного на верх цоколя и/или фундамента.

Кладка

Кладка газосиликатных блоков мало отличается от кладки других блочных материалов. Но есть и некоторые отличия, которые необходимо знать. Кладочный состав: клей или цементно-песчаный раствор? Использование цементно-песчаного раствора снижает главное преимущество газосиликатных блоков – низкую теплопроводность. Цементные швы – это мостики холода, по которым тепло уходит из дома. Поэтому использовать цементно-песчаный раствор не рекомендуется.

Лучше применять специальный клей. Он намного технологичнее – легче и быстрее ложится, стены получаются равнее. Что касается экономии при отказе от клея, то она вовсе не так велика, как может показаться. Стоимость клея примерно в 2 раза выше цементно-песчаного раствора, зато его расход в несколько раз меньше. Толщина клеевых швов – 2-3 мм, цементно-песчаных – около 10 мм. На укладку одного блока размерами 600x200x300 мм требуется примерно 1,25 кг клея. Мешка весом 25 кг хватает на 20 блоков (0,7-0,8 м2 кладки). Здесь подробности об укладке на клей.

Правда, полностью отказаться от цементно-песчаного раствора все же не удастся. Первый ряд необходимо класть именно на него – для повышения прочности и надежности стены. Но все последующие ряды нужно укладывать на клей. При подготовке его следует хорошо перемешать с помощью насадки-миксера и дрели. Наносится клей зубчатым шпателем или обычным мастерком.

Первый ряд

1-ый ряд служит основанием для всех последующих рядов, поэтому надо постараться положить его как можно ровнее. Сначала кладутся угловые блоки – с проверкой положения по уровню. После того как клей немного затвердеет, в блоки забиваются гвоздики, и натягивается шнур, по которому выкладываются промежуточные камни. При установке применяют резиновый молоток. Вертикальные швы в первом ряду заполняются клеем. Заканчивать ряд придется доборным блоком, длина которого определяется по месту. При укладке на него нужно нанести клей – вдобавок к тому, который уже нанесен на лежащие блоки.

Для резки газобетона используют специальные пилы или ножовки с крупным зубом, на которые наплавлены твердосплавные пластины. После резки доборного блока, не забудьте смести с него щеткой пыль. И еще одна особенность – газосиликатные блоки водой не смачиваются. Верхние поверхности всех блоков должны находиться в одной плоскости. Это очень важное требование, поскольку на неровностях верхние блоки могут треснуть. Если ровно положить ряд не удалось, нужно выровнить его поверхность с помощью специального рубанка для газобетона. При кладке последующих рядов нужно обеспечить перевязку камней – не менее 10-ти см. Не нужно забывать и про контроль вертикальности стены с помощью отвеса.

Армирование стен

Армирование предохраняет стены от волосяных трещин, которые могут возникать при подвижке фундамента. Оно необходимо, если стены предполагается оштукатуривать хотя бы с одной стороны. Если стены обшиваются (например, гипсокартоном изнутри и сайдингом снаружи), то особой необходимости в армировании нет. Но в любом случае с арматурой надежнее. Ее укладывают на 1-ый ряд блоков и затем через каждые 4-е блока. Кроме этого, арматуру укладывают в зоне проемов – на ряд, на который опирается перемычка, и на нижележащий. Причем не на всю их длину, а лишь на 0,9-1 м в каждую из сторон от края проема.

Армирование производится двумя прутками арматуры Ш 8 мм или специальными арматурными каркасами. Прутки закладываются в штробы, выполненные на верхней поверхности блоков. Канавки сначала заполняются клеем, и затем в них укладываются прутки. Такой способ обеспечивает лучшую защиту арматуры от коррозии и ее совместную работу с кладкой. Арматурные каркасы представляют собой полоски оцинкованной листовой стали 8×1,5 мм, связанные между собой проволокой Ш 1,5 мм в виде «змейки». Из-за своей малой толщины они помещаются в клеевом слое и не требуют штробления.

Перекрывание проемов

Оконные и дверные проемы перекрывают двумя способами. При ширине проема меньше 1,5 метров можно использовать два металлических уголка (90×90 мм, например), уложив их на стены с опиранием на простенки не меньше 25 см. Чтобы уголки не выступали относительно блоков, в последних делаются пропилы с помощью болгарки. Перед закладкой уголки желательно покрыть каким-нибудь защитным составом для предохранения от коррозии.

Если ширина проема больше 1,5 метров, заливается монолитная железобетонная перемычка высотой не менее 20 см. Для нее изготавливается опалубка, под которую ставятся подпорки. Те, кто не хочет делать опалубку из досок, могут приобрести специальный U-образный короб, имеющийся в продаже. Монолитная перемычка иногда применяется и при ширине проема меньше 1,5 метра.

В том случае, если используются плиты перекрытия, ширина которых меньше ширины проема, и располагаются они прямо над проемом. Арматурный каркас перемычки вяжется из 4-6 прутков Ш 12-14 мм. Опалубка должна убираться не раньше, чем через три недели после заливки, желательно после возведения всех стен.

Верхний армированный пояс

Чтобы обеспечить равномерное давление перекрытий и крыши на стены, поверх последних заливается армированный монолитный пояс. Толщина его должна быть не меньше 10 см. Пояс не требует плотного армирования, достаточно двух прутков Ш 12 мм, расположенных примерно в середине монолита. При заливке нужно обеспечить горизонтальность верхней поверхности пояса.

Желательно изнутри к наружной стороне опалубки положить пластину пенопласта толщиной 10 см – в качестве утеплителя. Если этого не сделать, пояс будет зимой промерзать, приводя к сырости. При оштукатуривании пенопласт скроется под слоем штукатурки и будет надежно изолировать верх стены.

Благодаря развитию технологий домостроения и появлению новых строительных материалов, сочетающих превосходные потребительские характеристики и относительно невысокую цену, каменное домостроение сегодня представлено не только в элитном и бизнес-, но и в эконом сегменте.

Конечно, если сравнивать расходы на полный цикл строительства дома, то каменный дом необязательно окажется самым дешевым. Низкая цена стенового материала нивелируется более дорогим фундаментом: каменному дому не подойдет дешевый столбчатый, а необходим сплошной, стабильный. Стоимость работы по кладке стен из таких мелкоштучных материалов, как кирпич, стоит дорого и занимает много времени. Крупноформатные блоки кладутся намного быстрее, но все равно не так быстро, как возводится стена деревянного или каркасного дома. Кроме того, каменные дома редко эксплуатируются без отделки, стоимость которой может доходить до трети стоимости всего дома. Как бы там ни было, сегодня каменные дома стали доступны самым широким слоям населения.

В чем привлекательность каменного дома

В древности главное достоинство каменного дома заключалось в его меньшей пожароопасности. Пожары были столь обычным явлением, что деревянный дом, в отличие от каменного, и не рассматривался как долговременное строение. Более того, на некоторых этапах отечественной истории пожары не тушили, поскольку они считались карой божьей. Из-за отсутствия генплана и чрезвычайно плотной застройки исключительно деревянными домами разом сгорали целые районы и деревни. Деревянная Москва несколько раз сгорала практически полностью, и только начиная с 1700 года, именно в целях снижения пожарной опасности, был издан указ, запрещающий строительство домов из дерева. В Санкт-Петербурге подобный указ появился в 1712 году.

Конечно, и в каменном доме может случиться пожар, но гореть в нем будут не стены, а лишь мебель и вещи. Также сгореть могут кровельный и отделочный материалы, если они относятся к горючим группам. То есть восстановить после пожара каменный дом можно относительно легко, ведь стены останутся целыми. Например, газобетон вообще не теряет своих свойств от воздействия огня, и стены из газобетона надо будет только очистить от гари и копоти, после чего они будут почти такими же, как на момент первоначального строительства. К тому же в каменном доме существенно ниже скорость распространения огня, то есть велика вероятность, что пожар ограничится только повреждением помещения, в котором он возник, и пожарные успеют приехать раньше, чем огонь перекинется на соседние комнаты.

Второе достоинство каменных домов — их долговечность. Не боясь огня и будучи менее уязвимыми для биологических и климатических воздействий, каменные дома могут эксплуатироваться многие сотни лет. Конечно, среди деревянных и каркасных домов тоже встречаются долгожители, но это единицы, в то время как среди каменных домов столетний юбилей переживает более половины.

Если каменные дома сносятся, то не из-за ветхости, а по каким-то иным причинам. Например, старый каменный дом может помешать строительству чего-то нового или морально устареть. Поскольку при строительстве в тех или иных объемах используется цемент, можно утверждать, что со временем каменный дом становится только прочнее.

Что касается новых, или воспринимаемых как новые, строительных материалов, долговечность которых еще не подтверждена домами, пережившими свой вековой юбилей, то здесь остается полагаться на расчетные показатели долговечности, составляемые авторитетными научно-исследовательскими организациями по всему миру. Так, самым старым домам из газобетона пока только по 75-80 лет, а прогнозируемая долговечность домов со стенами из ячеистых бетонов составляет более 100 лет.

Для сравнения, прогнозируемая долговечность домов из бревен или бруса составляет 90 лет, а каркасных домов — 50 лет (СТО 00044807-001-2006). Справедливости ради надо отметить, что даже 50 лет — вполне достаточный возраст для загородного дома, поскольку за это время он гарантированно морально устареет и не сможет на равных конкурировать по комфортности проживания и энергоэффективности с домами, которые будут строить в будущем.

Какой выбрать камень

Выбирая материал для стен загородного дома, надо отчетливо представлять, в каком режиме вы собираетесь его эксплуатировать. Дом, спроектированный и построенный в расчете на постоянное проживание, будет совсем не так хорош, если вы будете приезжать в него исключительно по выходным. Корень данной проблемы кроется в наших холодных зимах и различной теплоемкости каменных стеновых материалов.

Если с внутренней стороны стены дома выполнены из полнотелого кирпича или тяжелого бетона, они будут медленно нагреваться, но зато и остывать тоже медленно. Это хорошо для дома, в котором живут постоянно, поскольку даже при периодическом протапливании тепло, накопленное в массивных стенах, будет поддерживать внутри стабильную температуру. Если же в такой дом приезжают только по выходным, и он в течение недели стоит зимой без отопления, то поднять температуру до комфортного уровня быстро не получится. Большая часть вырабатываемого отопительными приборами тепла будет поглощаться холодными стенами.

Более того, из-за разницы температур на их поверхности может выпадать конденсат, который, в свою очередь, способен испортить внутреннюю отделку. В зависимости от мощности нагревательных приборов, на прогрев стен дома может потребоваться от нескольких часов до нескольких суток. Самое же обидное, что по окончании уикенда и вашего отъезда стены дома будут еще в течение нескольких дней поддерживать в доме тепло, которое уже никому не нужно.

В свою очередь, если строить из газобетона или монолитного пенобетона дом для постоянного проживания, то для внутренней отделки наилучшим образом подойдет штукатурка, которая пусть и не сможет ввиду своей меньшей массы столь же эффективно аккумулировать тепло, как стены из массивного бетона, но все равно будет сглаживать перепады температуры. Отопительные приборы в таком доме должны либо быть рассчитаны на непрерывную работу, либо иметь собственный массивный аккумулятор тепла (теплонакопительные печи).

Кирпичи, блоки и крупноформатные камни

Обычный кирпич стал крайне редко встречаться на современных стройплощадках. Если кирпич и используется, то в основном для облицовки стен, возведенных из каких-либо других каменных материалов. В каменном домостроении установилась тенденция перехода от маленьких кирпичей к крупноформатным блокам, каждый из которых заменяет до трех десятков обычных кирпичей. Больший размер блоков в разы увеличивает скорость строительства, снижает вероятность допуска ошибок или брака, что отражается на снижении себестоимости строительства.

В нашем регионе три из четырех новых домов строятся из газобетона — самого популярного стенового материала современности. Среди всех конструкционных каменных материалов газобетон является самым теплым. Из него можно строить дома с однослойными стенами, не требующими дополнительного утепления и удовлетворяющими при этом современным нормам по энергоэффективности. С точки зрения прочности, газобетона с классом прочности В2.0 достаточно для строительства даже трехэтажных домов с монолитными перекрытиями. Если же класс прочности более высокий, то дома с несущими стенами из газобетона можно строить высотой в пять и более этажей.

Из газобетона строят как недорогие дачи, так и очень дорогие коттеджи. Различия между ними заключаются в размерах, архитектуре, конструкции перекрытий и стоимости отделочных материалов. Газобетон выбирает и большинство застройщиков коттеджных поселков, что объясняется сочетанием низкой цены, высокой скорости строительства и хорошими потребительскими характеристиками этого материала.

При строительстве на свайно-ростверковом фундаменте и аккуратной кладке блоков на белый клей (что позволяет обойтись без внешней отделки) строительство дома из газобетона становится самым бюджетным вариантом возведения жилого дома. Его популярность привела к тому, что не только профессиональные каменщики, но даже сезонные рабочие из других регионов на достаточном уровне освоили технологию кладки стен из газобетона, вследствие чего расценки на этот вид работ установились относительно низкие.

Вторые по популярности в загородном домостроении — крупноформатные блоки из поризованной керамики. Они стали прямыми наследниками традиционных керамических кирпичей, сохранив большинство их достоинств и значительно улучшив такие показатели, как теплопроводность и скорость строительства. Для снижения теплопроводности блоки имеют так называемую сотовую структуру, состоящую из множества соединенных между собой тонких перегородок, путь тепла по которым из дома на улицу получается очень длинным. Да и сама поризованная керамика теплее обычной, поскольку, как ясно из названия, имеет в своем объеме многочисленные поры, получаемые вследствие сгорания при обжиге опилок, добавляемых на стадии подготовки исходной смеси.

Керамзитобетонные блоки, используемые в современном строительстве, качественно отличаются от тех, что применялись в советское время. Для того, чтобы вибропрессованные керамзитобетонные блоки соответствовали современным нормам по энергоэффективности и из них могли бы строиться стены, не требующие дополнительного утепления, в их центральной части расположены полые щели, идущие параллельно плоскости стены. Эти щели препятствуют прохождению идущего через стену тепла.

Чтобы в щели не попадал раствор при укладке очередного ряда блоков и чтобы разорвать мостик холода, образованный слоем раствора между рядами блоков, над ними укладывается джутовая лента, точно такая же, что используется для уплотнения межвенцовых соединений в деревянном строительстве.

Монолитные каменные дома

Отдельную группу составляют монолитные каменные дома, построенные с использованием несъемной опалубки. Несъемная опалубка может быть бетонной, щепоцементной или пенополистирольной. Во всех случаях каждый элемент несъемной опалубки представляет собой полую конструкцию. В полости укладывается арматура и заливается тяжелый бетон, в результате чего получается утепленная железобетонная стена нужных размеров.

В случае с бетонным вариантом несъемной опалубки утеплитель расположен посередине между двумя полыми бетонными блоками. Плюсы этого вида опалубки заключаются в том, что и наружная, и внутренние стены в таком доме выполнены из тяжелого бетона, что гарантирует их гладкость и высокую прочность.

Пенополистирольная несъемная опалубка — самая недорогая и имеет наиболее простую технологию сборки, фактически полностью повторяющую принцип конструктора Lego. Однако для защиты пенополистирола стены такого дома надо штукатурить или облицевать кирпичом.

Несъемная опалубка из щепоцементных элементов собирается чуть сложнее, но также предусматривает оштукатуривание или облицовку кирпичом. Опалубка используется и при строительстве домов из монолитного пенобетона. В этом варианте несущий каркас дома делается из дерева, металла или железобетона, а стены делаются из монолитного пенобетона. Специальная установка смешивает цемент и песок с пенообразователем, после чего полученная смесь заливается в опалубку формирующую стену дома, в которой она застывает. В зависимости от поставленной задачи монолитный пенобетон может иметь плотность в диапазоне от 150 до 1000 кг/м3.

Экологичность

Часто от строительства каменного дома отказываются потому, что считают каменные материалы не самыми экологичными по сравнению, например, с деревянными. На самом же деле нерастворимым минеральным веществам, коими являются такие обжиговые материалы, как керамический кирпич, поризованная керамика, керамзит, и таким гидроизоляционным материалам, как цементные, известковые, силикатные, просто нечего выделять в виде газов или каких-то других соединений, могущих попасть в организм человека. То есть вреда для здоровья человека в каменном доме будет точно не больше, чем при жизни в деревянном, саманном или даже соломенном экодоме.