Internal Work

ДЕРЕВО К ДЕРЕВУ

Полы на лагах устраивают преимущественно тогда, когда планируется настелить в комнатах штучный паркет, массивную, инженерную либо паркетную доску. Обычно на «скелет» из брусков укладывают фанеру, лучше всего в два слоя суммарной толщиной 16-20 мм. (Непосредственно к лагам допускается крепить только массивную доску.)

Такой черновой пол недёшев (расходы на фанеру примерно в 1,8 раза превысят затраты на сухие смеси при устройстве пескоцементной стяжки толщиной 30 мм), к тому же «съедает» по меньшей мере 70 мм высоты помещения. Зато он позволяет быстро ликвидировать любые неровности основания и сразу приступить к монтажу чистового покрытия, а не ждать целый месяц, как при устройстве бетонной стяжки.

Ещё один плюс лаговой подосновы — она реагирует на изменения температуры и влажности примерно так же, как финишный деревянный настил (намокая, расширяется; высыхая, сжимается). Таким образом, элементы конструкции деформируются примерно одинаково, и «пирог» пола не расслаивается.

Что касается загородных домов с перекрытиями из деревянных балок, то здесь лаги служат для создания любых полов, в том числе с покрытием из керамической и керамогранитной плитки. Плохо сочетаются они только с ковролином и линолеумом. Дело в том, что между листами фанеры необходимо оставлять компенсирующие зазоры шириной 3-5 мм, которые обязательно проявятся на тонком и гибком рулонном покрытии.

Пробковые полосы, наложенные на лаги, немного снижают ударный шум (1). Шаг крепления фанерных листов не должен превышать 50 см (2). Поверх фанеры можно уложить почти любое напольное покрытие(3)

Пластиковые винтовые опоры позволяют выставить лаги на одном уровне; Выступающую вверх часть срубают стамеской (1). Металлические шпильки применяют довольно редко, хотя они намного прочнее пластиковых винтов (2). Чаще всего для выравнивания под лаги подкладывают деревянные плашки (3)

НЮАНСЫ ТЕХНОЛОГИИ

Какой материал выбрать? Для лаг вполне подойдут обычные бруски из цельного массива дерева. Как правило, они сильно нагружены и к тому же жёстко связаны с перекрытием и настилом, что значительно снижает вероятность коробления. И всё же предпочтение следует отдать хорошо просушенным бессучковым (сращённым по длине на микрошип) изделиям из лиственницы; сосна и ель не так прочны и более подвержены гниению.

Половые доски толщиной от 35 мм крепят прямо к лагам с минимальным сечением 50 х 70 мм. Для тонких планок из массива ценных пород (дуба, ясеня, тина и др.) необходимо фанерное основание.

Как выровнять? Лаги укладывают с шагом 300-600 мм. Сначала выставляют по горизонтали крайние бруски (они должны отступать от стен на 20-30 мм), а затем, ориентируясь по натянутым между ними шнуркам, монтируют остальные. Отклонение от общей плоскости не должно превышать 2 мм на 2 м длины.

ЛАГОВЫЙ ЧЕРНОВОЙ ПОЛ

Плюсы
+ Не требует технологического перерыва перед укладкой финишного покрытия.
+ Позволяет ликвидировать значительные неровности перекрытия без увеличения расхода материалов.
+ Обладает небольшой массой, почти не создаёт дополнительной нагрузки на перекрытие.
+ Предоставляет возможность одновременно выровнять основание и утеплить пол без увеличения толщины подосновы.
+ Допускает прокладку коммуникаций в пространстве под полом.
+ Более ремонтопригоден по сравнению с другими конструкциями.

Минусы
— Уменьшает высоту помещения. Крайне требователен к качеству выполнения работ.
— При обустройстве основания под ла-минат, плитку, паркетную доску обходится дороже бетонной стяжки.
— Затрудняет гидроизоляцию перекрытия (требуется дополнительно изолировать узлы крепления лаг).
— Боится протечек (при отсутствии специальной защиты) и менее долговечен по сравнению с бетонными стяжками.
— Транслирует ударный шум на перекрытие.

Типичные ошибки при устройстве пола на лагах

1. Использование неантисептированных брусков из мягких хвойных пород (сосны, ели) с сучками и искривлениями.
2. Выравнивание лаг с помощью щепок или подкладок из мягких материалов (например, картона).
3. Соединение брусков не на опорах, а также без смещения стыков соседних лаг (оно должно составлять как минимум 50 см).
4. Применение толстых упругих прокладок под и над лагами вместо заполнения пустот шумопоглощающим материалом.
5. Укладка листов фанеры на лаги без компенсационных зазоров.

Старые строительные технологии не предусматривали крепления лаг и перекрытию. Согласно СНиП3.0Д.01-87 «Изоляционные и отделочныые покрытия», «в полах на перекрытиях поверхность лаг должна быть выровнена слоем песка с подбивкой его под звукоизоляционные прокладки или лаги по всей их ширине или длине… Подбивка деревянных клиньев или подкладок под лаги для их выравнивания или опирание лаг на деревянные подкладки запрещается».

Но практика современного ремонта полностью расходится с требованиями нормативных документов: прописанный в СНиП способ выравнивания был оптимален для массового типового строительства, а сегодня доставка в квартиру десятков мешков песка представляется лишней тратой сил. Обычно мастера просто располагают под лагами опорные площадки из фанеры или специально заготовленных пластин разной толщины из дерева твёрдых пород (подойдут кусочки дубовых или буковых паркетных плашек), приклеивая их к перекрытию битумной мастикой или «жидкими гвоздями».

Чтобы бруски не сдвинулись, их крепят через опоры к перекрытию шурупами с дюбелями. Не следует использовать для выравнивания узкие щепки, кусочки гипсокартона и прочие попавшиеся под руку строительные отходы. Подобные прокладки крайне ненадёжны, а ведь если хотя бы одна из них сдвинется с места, сплющится или сломается, то пол станет прогибаться, скрипеть и стучать при ходьбе.

Когда требуется значительно повысить уровень пола, применяют так называемые регулируемые лаги. Их винтовые опоры длиной до 200 мм позволяют быстро и точно вывести все бруски на один уровень. Очень важно, чтобы эти миниатюрные домкраты обладали достаточной прочностью, то есть были изготовлены из качественного твёрдого пластика, а ещё лучше — из металла.

Рулонные и плитные материалы из минеральной ваты помогают не только утеплить пол, но и ощутимо снизить уровень приведённого ударного шума под перекрытием

Как устроить плиточный пол?

Конструкция должна включать (снизу вверх): балки, между которыми обычно располагают утеплитель, лаги, слой водостойкой фанеры (иногда вместо неё применяют цементно-стружечную или ориентированно-стружечную плиту — ЦСП и ОСП), обмазочную и рулонную гидроизоляцию, армированную стожку толщиной 30 мм (либо специальный компенсирующий мат, например DITRA), плиточный клей и собственно плитку.

При монтаже пола на регулируемых лагах каждую опору предварительно фиксируют дюбель-гвоздём, просверлив под него отверстие в перекрытии (1). После этого, вращая винты, выставляют бруски по уровню (2) и окончательно забивают дюбель-гвозди (3). Ещё раз проверяют положение лаг (4) и затем приступают к укладке фанеры (5, 6)

На террасе используют детали из стойких к гниению пород древесины — лиственницы,тика, ипе, мербау. Если предусмотрен сливной поддон, крепления лаг гидроизолируют

Кроме жилых комнат лаги широко используются на террасах, балконах, а также в бассейнах и санузлах в качестве подосновы водопроницаемых и сливных полов, у которых финишные доски укладывают с зазорами. Вода с настила может поступать на грунт (если речь идёт об открытой площадке) или гидроизолированную поверхность плиты перекрытия (либо фундамента), а затем отводиться в дренажную сеть либо канализацию.

Лаги в такой конструкции сильно увлажняются и плохо сохнут, а значит, начинают интенсивно гнить. Поэтому с недавних пор дерево заменяют древесно-полимерным композитом ДПК) или алюминием. Цена изделий из алюминия — от 270 руб. за 1 пог. м; лаги из ДПК вдвое дешевле и почти столь же устойчивы к воздействию влаги, но не слишком прочны на изгиб и выделяют вредные летучие соединения, поэтому их нельзя укладывать внутри помещений. Для крепления террасных досок применяют специальные кляммеры или иной скрытый крепёж.

В ТЕПЛЕ И ТИШИНЕ

Для утепления полов (например, на первых этажах домов) между лагами укладывают теплоизоляцию — маты из стеклянного или базальтового волокна, листы пенополистирола, мягкие древесно-волокнистые плиты. Утеплитель закрывают раскатанными полосами пергамина или иного тонкого гидроизоляционного материала. Пенопласт не гигроскопичен: если при протечке в толщу чернового пола попадет вода, она не задержится там, а уйдёт сквозь перекрытие, и деревянные конструкции пострадают меньше.

Что касается волокнистых материалов (кроме специальных, в частности — кровельных), то вода надолго задерживается в их порах, провоцируя появление плесени, грибка и катастрофическое ухудшение микроклимата в квартире. При обустройстве утеплённого чернового пола гидроизолировать плиту перекрытия не рекомендуется.

Существенный недостаток лаговой конструкции — при каждом шаге она способна звучать, подобно барабану, поэтому страдать придётся и вам, и соседям снизу. Прокладки из демпфирующего материала (резины или пробки), расположенные под брусками или поверх них, в жёстко прикрепленной к перекрытию конструкции малоэффективны, так пак шурупы и дюбели образуют множество «мостиков», по которым ударный шум передаётся перекрытию. Более действенная мера — засыпать пространство между лагами мелким керамзитовым гравием.

Речь пойдет, прежде всего, о покрытиях из цельной древесины ценных пород (штучный, художественный, модульный паркет, массивная доска) с финишным слоем в виде лака. Впрочем, многие моменты актуальны и для полов из инженерных конструкций, то есть трёхслойных планок, где верхний слой изготовлен из древесины ценных пород и обработан лаком (паркетная доска).

Первая проблема, с которой может столкнуться домовладелец, — локальные царапины от острых предметов на лаковой поверхности (зачастую затрагивающие и саму древесину), появившиеся в результате неаккуратной эксплуатации пола. Устранение таких царапин начинают с того, что возвращают этой части пола тот же цвет, что и у остального покрытия (ретушируют), то есть закрашивают царапины. Для этого применяют, как правило, специальные тонкие кисти и краски на акриловой основе с растворителем, цвет которых соответствует оттенку дерева, использованного для отделки пола. Подобные кисти и краски продают в художественных магазинах.

Если царапина глубокая, то перед ретушированием может понадобиться нанести на повреждённое место слой готовой шпаклёвки для деревянных полов на акриловой основе (смешивая разные шпаклёвки, удаётся довольно точно подобрать цвет имеющейся деревянной поверхности). При необходимости поверх шпаклёвки можно кистью для ретуши воссоздать рисунок структуры древесины. Заключительный этап работ — восстановление лакового слоя.

Обратите внимание: обычно паркетные лаки, наносимые на деревянное покрытие в процессе монтажа, для локального ремонта не подходят, поскольку оставляют заметное пятно на полу. Поэтому чаще всего применяют особые малоусадочные лаки того или иного оттенка на основе растворителей (это небольшие тюбики, также продающиеся в художественных магазинах). Такой лак полностью заполняет имеющееся небольшое углубление.

Другая возможная проблема — вмятина от тупого предмета (колесико кресла, ножка мебели и т. п.), при которой нарушилась структура древесины. При этом отслоения лака не произошло: лаковое покрытие повторило вмятину. По мнению специалистов, без нанесения нового слоя лака по всей поверхности пола устранить это повреждение полностью (так, чтобы оно не было заметно ни под каким углом) крайне сложно, а подчас вообще невозможно. Поскольку даже аккуратное обновление лакового слоя в отдельной части пола оставляет видимую «заплатку», пятно на покрытии.

а) В полу просверливают отверстие, б) С помощью специального шприца в пустоту нагнетают клей. в) Отверстие ретушируют готовой шпаклёвкой

Если же заказчик по тем или иным причинам не хочет наносить новый слой лака (например, нет возможности вынести мебель), то приходится выполнять локальный ремонт этого участка. Тогда для начала определяют фрагмент, который будет заново покрыт лаком. Обычно это один или несколько повторяющихся элементов напольного покрытия — отдельная доска, сегмент художественного паркета с единым рисунком и т. п.

Далее этот элемент по периметру (по контуру рисунка в случае художественного паркета) проклеивают малярным скотчем, чтобы лак не попал на соседние участки пола. Затем необходимо матировать лаковую поверхность в зоне повреждения, чтобы добиться лучшего сцепления нового лака со старым. Для этого применяют ручную виброшлифовальную машину с тонким абразивным слоем.

Зачастую нужно «вытянуть» вмятину глубиной в несколько микрон. Тогда используют гель на базе того же лака, который был ранее выбран для пола (в любом случае это состав на водной основе). Гель наносят нержавеющим шпателем по всей повреждённой поверхности (чтобы он заполнил мельчайшие углубления) и дожидаются его полной полимеризации. Дело в том, что изначально он матовый, и становится полностью прозрачным только по окончании полимеризации.

Обратите внимание: с помощью геля нельзя устранить углубление в несколько миллиметров. После нанесения геля поверхность снова матируют. Нередко эту операцию повторяют несколько раз, чтобы идеально выровнять пол в зоне повреждения. Далее с помощью валика поверхность покрывают тем же лаком, который был использован при укладке деревянного пола.

а) Сначала делают пропилы, а затем с помощью долота удаляют фрагменты старой планки, б) Подготавливают новую планку для замены. в) На середину вырезанного фрагмента и вокруг кромок новой планки наносят клей. г) Приклеенный элемент прижимают грузилом

В случае глубоких вмятин реставрация данным методом не даёт желаемого результата. Тогда приходится перешлифовывать и заново лакировать весь пол (при условии укладки его клеевым способом на фанерное основание, как это традиционно делают при создании пола из паркета или массивной доски). Старый лак удаляют с использованием шлифмашины: при этом неизбежно будет снят верхний слой дерева. А дальше производят все операции по нанесению защитно-декоративного покрытия, которые предусмотрены при укладке нового деревянного пола.

Если же вмятины слишком глубокие, а устранять их за счёт снятия значительного слоя древесины не хочется, то можно зашпаклевать их смесью пыли, оставшейся после шлифовки (чтобы точно «попасть» в цвет пола), и специального раствора для шпаклёвки. Впрочем, иногда деревянные планки испорчены настолько, что лучше заменить их. Тогда повреждённую планку вырубают и вместо неё вставляют новую.

Для фиксации нового элемента следует применять только специальный ремонтный клей или обычный полиуретановый двухкомпонентный клей; их особенность — минимальное время высыхания. Если же приклеить планку любым другим паркетным клеем, то со временем она может покоробиться под воздействием содержащейся в клее влаги. А значит, она будет хорошо заметна среди остальных планок, что сведёт весь эффект от реставрации к нулю.

а) Характерная проблема — щели между паркетными планками. б) Первый этап устранения щелей — шлифовка поверхности пола, в) Затем щели и углубления заполняют шпаклёвкой с добавлением древесной пыли, оставшейся после шлифовки, г) После этого на пол валиком наносят в несколько слоев лак (с промежуточной шлифовкой

Финишное покрытие для паркета

На паркет наносят защитно-декоративное покрытие в процессе укладки пола. Обычно применяют лак или масло. Лак — традиционное для нашей страны решение. В отличие от масла он формирует на поверхности полимерную плёнку, что обеспечивает высокую износостойкость, а следовательно, и долговечность пола.

Существуют лаки на водной основе и на основе растворителей. Составы второго типа используют очень редко, поскольку во время нанесения они сильно пахнут. К тому же растворитель причиняет вред здоровью паркетчиков. Водные лаки, в свою очередь, бывают полиуретановыми, акриловыми, уретан-алкидными и пр. и в целом делятся на одно- и двухкомпонентные.

Однокомпонентные достаточно эластичные и обладают средней прочностью. У двухкомпонентных — очень высокие показатели по прочности и эластичности. У лаков на водной основе нет неприятного запаха, поэтому паркетчикам удобно работать с ними. Независимо от группы, лаки бывают глянцевыми, полуматовыми и матовыми, а кроме того, бесцветными и тонирующими.

Чтобы обеспечить наилучшую адгезию планок с лаком, а также для уменьшения расхода состава, пол предварительно обрабатывают грунтовкой. Обычно это более жидкий лак, хорошо заполняющий поры древесины. Как правило, наносят 1-3 слоя грунтовки и не менее двух слоев лака (чаще — не более четырёх) с промежуточной шлифовкой и иногда с обработкой гелем. Шлифовка нужна для выравнивания лакового покрытия, удаления с него пыли, осевшей во время полимеризации состава, а также для создания шероховатой поверхности, необходимой для лучшей адгезии с ней следующего слоя лака.

Гель — густой бесцветный состав на основе лака, которым заполняют мельчайшие углубления, чтобы добиться идеально ровной поверхности при последующей лакировке. Степень глянца поверхности определяется в большей степени последним слоем лака. Время высыхания одного слоя лака зависит от его типа и составляет от 2 до 16 ч, а время полного отверждения лакового покрытия -8-12 суток.

Добавим, что перешлифовка всего пола с последующим обновлением лакового слоя понадобится и тогда, когда на деревянном покрытии образовались участки с изменённым цветом (более светлые или более тёмные). В частности, в результате систематического увлажнения или пролитой на пол цветной жидкости.

Если устранить изменение цвета перешлифовкой не удалось, придётся вырубать проблемный участок пола и менять его на новый. Стоит отметить, что щели, оставшиеся между планками после шлифовки, следует шпаклевать составом на основе растворителей или воды с добавлением «родной» пыли.

Ещё одна проблема деревянного пола, покрытого лаком, — появление щелей между планками, вызванное чаще всего сезонными колебаниями температуры и влажности в помещении. Щели устраняют без удаления лака — за счёт заполнения шпаклёвкой. Однако в этом случае не используют составы с «родной» пылью: они не годятся для нанесения поверх лакового слоя. Применяют готовые шпаклёвки на основе акрила, подобранные по цвету пола. Такие шпаклёвки могут усаживаться, поэтому обычно их наносят в несколько слоев, удаляя излишки материала влажной тряпкой. Наилучший эффект достигается тогда, когда ими заполняют щели шириной до 1 мм.

а-в) Для устранения вмятин или щелей используют специальный раствор для шпаклевания в сочетании с пылью, оставшейся после шлифовки пола. г) Полученную таким образом пасту наносят шпателем на пол. Её излишки удаляют влажной тряпкой

Готовые шпаклёвки имеет смысл использовать только тогда, когда дерево приобрело окончательный цвет. Известно, что многие породы под воздействием УФ-излучения несколько меняют свой оттенок в течение значительного времени после укладки пола. В частности, планки из клёна слегка желтеют, из дуба — сереют. А планки из таких пород, как вишня, бук, мербау, ироко, довольно сильно меняют цвет. И когда заказчик подбирает готовую шпаклёвку под сравнительно новый пол, он должен быть готов к тому, что со временем дерево потемнеет или посветлеет, а шпаклёвка в швах останется того же цвета.

Кроме того, специалисты считают нецелесообразным шпаклевать швы на полу из массивной доски. Дело в том, что такие доски обычно покрыты лаком уже на заводе, и перехода лакового слоя с одной доски на другую нет. Притом температурные деформации в деревянном полу из крупных элементов могут быть значительными, что приводит к появлению щелей размером свыше 1 мм.

Если заполнять большие зазоры шпаклёвкой, то зачастую пол с закрытыми таким образом щелями смотрится менее красиво, чем если бы их оставили открытыми. К тому же есть опасность, что доска, уменьшившаяся в размерах зимой, вернётся к изначальному размеру летом. И если зазор будет заполнен плотным материалом, это может привести к нарушению целостности конструкции пола.

Относительно недавно стала применяться технология укладки полов по регулируемым лагам, схожая с методикой установки направляющих маяков при устройстве стяжки по болтам, вкрученным в перекрытие. В России часто применяется запатентованная шведская система Nivell System фирмы Roofinter.

Надежная фиксация лаг производится при помощи пластмассовых болтов-стоек, представляющими собой специальные крепежно-регулировочные элементы. Эта система крепления очень удобна, т.к. легко и быстро решает проблему регулировки лаг и достижения абсолютной горизонтальности образуемой ими поверхности.

Надежная фиксация балок к перекрытию не позволяет им смещаться. Еще одним преимуществом этой системы крепления лаг является достижение отличной вентиляции пространства под полом, т.к. балки приподняты над перекрытием. Кроме того, если есть необходимость спрятать под полом коммуникационные сети, то полы на регулируемых лагах позволяют это сделать легко и просто. Трубы и электропроводка останутся между черновым полом и основанием. При этом не нужно укладывать выравнивающие песчаные прослойки, следовательно, и утяжелять перекрытие.

При использовании этой системы крепления отпадает необходимость в укладке звукоизоляции, т.к. болты имеют пластиковые вставки, которые поглощают ударные звуковые волны. Плиты из минеральной ваты, прикрепленные непосредственно под напольным покрытием с помощью скоб, обеспечивают защиту от акустических шумов и холода. При этом отпадает необходимость укладки пароизолирующих материалов, т.к. утеплитель приподнят над перекрытием и под ним гуляет воздух, который высушивает перекрытие и теплозащиту. Воздухообмен осуществляется благодаря щелям, оставленным у стен.

Этапы работ по укладке полов на регулируемые лаги.

Шаг 1. Раскладка лаг.
Лаги имеют резьбовые отверстия. В них вкручиваются болты-стойки. Соблюдая определенный шаг (например, 400 мм), производят раскладку лаг. На стыках балок оставляют зазор около 100 мм. Следует предусмотреть зазор не менее 60 мм между стеной и лагами.

Шаг 2. Установка, крепление и выравнивание лаг.
В перекрытии высверливают отверстия глубиной около 40 мм через отверстия болтов-стоек. Начинать нужно с крайних болтов. Крепить можно на саморезы, дюбель-гвозди или дюбель-клинья. Сначала не сильно закрепите крепежные устройства в перекрытии. Нужно, чтобы втулка вращалась свободно. Заранее задается уровень основания пола, по которому необходимо выровнять лаги. Это делается путем поворота болтов-стоек вокруг оси с использованием специального ключа.

Поверхность всех лаг должна быть выровнена так, чтобы образованная ими поверхность была горизонтальной и ровной. Допускается перепад высот не более 1 мм на погонный метр. Когда поверхность выровнена, крепежные устройства закрепляются в перекрытии путем доворачивания саморезов и забивания до упора дюбель-гвоздей. Части болтов, выступающие над поверхностью, следует срезать при помощи стамески.

Шаг 3. Укладка настила.
Когда регулируемые лаги полностью установлены и выровнены, по ним можно настилать «черные» или «чистые» полы. Обычно для создания «черного» пола используют листы фанеры, которые крепят к лагам с помощью саморезов, вкручивая их на расстоянии 15-20 см друг от друга. На выровненный первый слой фанерных щитов укладывают второй таким образом, чтобы закрылись втулки, и стыки листов не совпадали со стыками первого слоя. Верхний слой фанеры также крепится саморезами.

Существуют так называемые полы с регулируемой сухой стяжкой. Принцип их создания аналогичен принципу регулируемых лаг. Во влагостойкой фанере размерами 1500х1500х12 мм высверливаются отверстия, в которые вставляются втулки, имеющие резьбу. Получается фанерный лист на ножках, высота которых достигает 30 мм. При помощи дюбелей втулки закрепляются в перекрытии. Регулировочные болты, вкрученные в верхнюю часть втулки, могут вращаться. С их помощью достигается идеальное положение поверхности. Установив все фанерные щиты, мы получаем сухую стяжку. При возникновении необходимости ее всегда можно без проблем подкорректировать и выровнять.

Многие подрядчики, занимающиеся укладкой деревянных напольных покрытий, передергиваются от одной только мысли о том, что клиент недоволен и у него есть претензии. Такие заявления вредят бизнесу и наносят материальный и имиджевый убыток.

В статье описаны основные причины, по которым клиент предъявляет претензии к укладке деревянных покрытий и полов, а также способы их устранения и недопущения повторного появления.

Щели между половицами

Российские специалисты говорят, что идеальные условия эксплуатации паркета — 50 % относительной влажности и 20 °C. При этих условиях паркет будет иметь влажность 8 %, и не будет изменять своих размеров, однако выдержать подобные условия непросто, поэтому перепады влажности 40-60 % (нормальные для нашей климатической зоны) у 8 %-го паркета не вызовут сильных изменений. 4 %-й паркет прекрасно подойдет для климатической нормы в 10-30 %, однако повышение влажности до 60 % в нашей климатической зоне — нормальное явление, поэтому уложить паркетом помещение в зимний период легче, чем осушить в летний.

Щели большего размера (>1 мм) — ситуация более серьезная. Такие щели не исчезают в зависимости от сезона и колебаний влажности. Причины их появления разнообразны: от чрезмерного количества влажности дерева или лакокрасочного покрытия до несоблюдения технологии укладки. Чтобы устранить проблему такого рода, необходимо выявить и устранить причину.

Небольшие щели до 2 мм можно заполнить специальным составом и заново отполировать. Если щелей слишком много и с увеличением уровня влажности их количество не уменьшается, единственный способ исправить положение — полностью заменить пол.

Во избежание появления чрезмерно широких щелей необходимо тщательно проверять материал напольного покрытия и поверхность под укладку до начала монтажных работ. Удостоверьтесь в отсутствии источников повышенной влажности и возьмите пробы, чтобы удостовериться в полной акклиматизации древесины. В покрытиях из твердых пород влажность древесины должна соответствовать 8 % ± 2, это также справедливо и к фанере, на которую монтируется напольное покрытие. Помните, что обеспечение необходимого уровня влажности в данном случае — ваша работа. Убедитесь, что древесина удерживает необходимый уровень влажности во время сезонных колебаний погодных условий. Проверьте также наличие источников предельно высоких температур, например, плохо изолированных водопроводных труб или систем отопления.

Технологии укладки напольных покрытий различаются в зависимости от типа самого покрытия и фирмы-производителя. Следуйте рекомендациям изготовителей относительно способа монтажа и используйте надлежащий крепеж, чтобы гарантировать прочность всей конструкции. Время, потраченное на точное соблюдение инструкций по укладке, не пропадет даром, Это гарантия того, что позже вам не придется исправлять свои же ошибки, заделывая щели.

Коробление полов

Коробление происходит по причине переизбытка влажности, в результате чего элементы напольного покрытия поднимаются по краям и прогибаются в центре. Неисправность трубопровода, внешние протечки, сырой фундамент или погреб, неисправная вентиляция и ошибки при укладке — вот возможные причины прогиба/вздутия полов.

В большинстве случаев данный дефект исчезает сам, как только нормализуется уровень влажности (при соблюдении нормальных влажностных характеристик и условий эксплуатации). Вы должны объяснить заказчику, что на выравнивание покрытия могут уйти недели или даже месяцы. В особо сложных случаях проблему можно устранить, просто отциклевав пол. Перед этим вы должны убедиться, что источник влажности устранен, и прогиб после высыхания все-таки остался. Если вы отциклюете вздутый пол, не дождавшись его полного высыхания, произойдет повторное вздутие. Возьмите несколько проб на влажность со всей поверхности пола в различных точках, а также с основания. Если при этом разница во влажности между основанием и поверхностью превышает 1 %, вероятно, требуется дополнительное время на сушку.

Соблюдение технологии укладки поможет избежать данного дефекта. Необходимые для соблюдения условия (отсутствие источника повышенной влажности, нормальное функционирование вентиляционной системы, соответствующий уровень влажности «черного» пола и напольного покрытия) предотвратят дефекты подобного рода. Если вы живете в районе с резкими колебаниями температуры и уровня влажности, особенно важно убедиться в выполнении вышеперечисленных условий.

Пузырьки, царапины и песок в лаке

Во многих домах последнее время устанавливают широкие, большие окна и яркую подсветку в помещениях, из-за чего многие клиенты обнаруживают дополнительные дефекты напольных покрытий. Осматривая поверхность при мощном направленном освещении, клиент может заметить какие-либо недостатки и обратиться к вам с жалобой. Однако вы должны помнить, что по стандарту полы необходимо осматривать из положения «стоя» при нормальном освещении. Поэтому дефекты, которые предъявляет вам клиент, низко наклоняясь над полом, не должны браться в расчет. Самые распространенные дефекты — это песчинки или царапины, пузырьки или отслаивание лака на рабочей поверхности пола. В большинстве случаев шлифовка и повторное нанесение лака устраняет проблему. Если дефект очаговый, то вы можете проводить повторные отделочные работы только в зоне дефекта.

Большая часть подобных дефектов возникает в результате слишком быстрого проведения отделочных работ. Если вы не желаете тратить время на соблюдение технологии нанесения краски или лака сегодня, значит, будьте готовы выехать на устранение дефектов в результате собственной халатности завтра. Лучший способ избежать загрязнения и попадания песчинок в лакокрасочное покрытие — это соблюдать чистоту во время работы. Необходимо тщательно следить за материалами и оборудованием, пылесосить рабочую поверхность перед началом отделочных работ и сохранять чистоту в рабочей зоне. Многие производители рекомендуют фильтровать краски и лаки. Чтобы избежать отслаивания и царапин, перед нанесением каждого последующего слоя убедитесь, что предыдущий слой полностью высох.

Наиболее распространенной причиной возникновения пузырьков может стать слишком большое количество лака или краски во время обработки, слишком быстрое высыхание поверхности, наличие горячих или холодных предметов в области обработки или проведение отделочных работ при слишком низкой температуре в помещении.

Следуйте рекомендациям производителей по смешиванию, нанесению и сушке. Большая часть производителей рекомендует отключать вентиляционные системы или системы кондиционирования на время отделочных работ и включать их только после полного высыхания лакокрасочного слоя.

Отслаивание красящего состава или лака с поверхности приводит к эффекту пилинга. Слабое схватывание может быть вызвано тем, что поверхность была недостаточно очищена или лак оказался старый. Возможными причинами могут также служить недостаточное время высыхания слоев или применение не рекомендованных для данного покрытия лаков или иных составов. Не пытайтесь придумать собственное уникальное сочетание из несовместимых составляющих.

Следы от шлифовального аппарата

Большие окна и модное освещение обнажают не только дефекты лакокрасочного покрытия, но и недостатки шлифовки пола. Неровности, образовавшиеся на деревянных планках в результате ошибок при шлифовке, могут привлечь внимание клиента, особенно после нанесения и высыхания лака. Существует несколько причин данных дефектов, среди которых несоблюдение последовательности зернистости шлифовальных кругов, шлифовка под неверным углом, использование изношенного или несбалансированного оборудования, а также работа при слишком малых или слишком высоких оборотах.

Чтобы решить проблему, в большинстве случаев пол необходимо заново отшлифовать, параллельно удаляя и выравнивая все царапины и неровности. Работайте справа налево, в каждый последующий проход немного заступая на предыдущий. В особо трудных случаях необходимо полное повторное шлифование, от более крупного к более мелкому (финишному) зерну шлифовочной поверхности. Сначала пройдитесь шлифовальным аппаратом под углом 7°, а затем — строго под 0°. Однако российские специалисты утверждают, что в настоящее время на конечных этапах обработки применяются плоскошлифовальные машины, обеспечивающие высокое качество финишной обработки паркета, поэтому нет необходимости шлифовать паркет под углом.

Дефектов при шлифовке можно избежать, обучив персонал правильной технике данного вида работ. Перед нанесением лака необходимо тщательно проверять результаты шлифования. Еще одна важная превентивная мера — регулярная проверка и уход за оборудованием. Необходимо постоянно контролировать техническое состояние колесиков, ремней, несущей части, барабана и роликов шлифовальных машин и менять изношенные детали. Необходимо также проверять условия хранения и обслуживания вашего оборудования.

Полы «говорят»

Если клиент жалуется на то, что только что деревянные полы скрипят, то, скорее всего, была допущена ошибка при монтаже, в результате чего «черный» пол, либо непосредственно половицы начали «ходить». Причин этому может быть очень много: неподходящий материал «черного» пола, например ДСП не обеспечивает необходимой жесткости; неверное количество креплений — слишком большое или слишком маленькое; применение неправильного типа/вида и количества клея. Если «черный» пол не был должным образом выровнен до инсталляции паркета или паркетной доски, то в итоге можно получить выпуклости или вогнутости, что также приводит к скрипу полов. Иногда причиной является заводской дефект.

В зависимости от силы скрипа, его можно устранить, закрепив половицы/планки у основания со стороны «черного» при помощи специальных гвоздей, винтов или заглушек. Можно также применить различные клеящие составы, залив их в предварительно просверленные отверстия. Однако, исправляя дефекты, учтите, что клиент может не согласиться на заплатки в полу, тем более, если они будут на самых видных местах. Если полы скрипят по всей поверхности, единственное решение — полное вскрытие и замена напольного покрытия.

Соблюдение технологий и рекомендаций производителей — это лучший способ избежать данного дефекта. Всегда проверяйте ровность «черного» пола и наличие в нем «слабых» мест, «плавающих» участков.

Не все одинаковые

Необходимо проверять изделие не только на наличие дефектов, но также убедиться в соответствии цвета и сорта древесины у всей партии. Клиент, который только что выложил круглую сумму за полы определенного сорта, фактуры и цвета, не захочет, чтобы часть пола была темнее или имела иную структуру, даже если технически у данной породы дерева это допускается.

Как подрядчик вы — последняя инстанция, в которой проходит проверку материал. Звучит достаточно просто, но вы можете оградить себя от необходимости делать двойную работу, заменяя элементы деревянного напольного покрытия, просто тщательным образом проверив материал и до монтажа забраковав доски или планки, неподходящие по цвету и фактуре. Иногда «брак» проявляется только после монтажа и нанесения лака. В подобных случаях лучше сразу поменять «нехороший» элемент, чем возвращаться по вызову недовольного клиента.

Не тот цвет или блеск

Данный дефект очень похож на предыдущий. В этом случае жалобы поступают от клиентов, недовольных тем, что результат работы не соответствует их ожиданиям. Если цвет краски или лака отличается от желаемого, вам придется отшлифовать пол заново, нанести краску/лак нужного цвета или добавить новые слои. Заранее согласуйте с клиентом цвет краски или лака. Лучше всего нанести лак на небольшой участок готового к обработке пола и при нормальном освещении определить вместе с заказчиком, подходит ли ему данный оттенок.

Всегда ставьте себя на место заказчика. Именно так и только так стоит проверять свою собственную работу. Если вы заметили какие-либо дефекты, то и ваш заказчик рано или поздно их обнаружит. Обучите свой персонал качественной работе и поставьте удовлетворение клиентов и качество во главу угла своего бизнеса. Сопротивляйтесь искушению сделать работу побыстрее, чтобы угодить нетерпеливому клиенту или генеральному подрядчику. В конце концов, вспоминать будут не то, насколько быстро вы выполнили работу, а то, насколько хорошо вы с ней справились. Потратив чуть больше времени на решение проблем непосредственно во время работы, вы выиграете время, избавитесь от головной боли и заработаете деньги.

Когда задумываешься о ремонте пола, то начинается паника. Это кажется неподъемным делом. На самом деле нет причин для страхов. Сначала необходимо оценить состояние имеющихся дощатых полов. Возможно, не придется менять все доски, бывает достаточно заменить лишь испорченные, прогнившие, и ваш пол может послужить основой для других видов напольного покрытия. После ремонта дощатого пола, на него можно уложить монолитную или сборную стяжку, состоящую из листов фанеры, ДСП, ОСБ, МДФ или других материалов. Затем на нее укладывается новое напольное покрытие.

Итак, начинаем ремонт дощатого пола. Целесообразно работать в паре.

1. Снимите все плинтусы.

2. Определите, как расположены лаги под досками. Если доски существующего дощатого пола крепились к лагам открытым способом (гвозди забивались сверху насквозь), то шляпки гвоздей укажут, где проходят лаги. Если гвозди забивались скрытым способом (в гребень замка), или их шляпки были утоплены в толще древесины и зашпаклеваны, то, пропуская в открывшуюся под плинтусом щель между стеной и полом «Г» — образно изогнутую проволоку, вы сможете найти, где расположены лаги. Можно просунуть пальцы (если проходят в щель), защищенные перчатками, и нащупать балки. Отметьте места обнаружения лаг на полу и продублируйте метку на стенах. Соедините подсиненным шнуром метки на противоположных стенах и отбейте на полу линию, которая пройдет по центральной оси лаги.

3. Найдите места дефектов пола. Для этого один из ремонтников (с большей массой тела) должен ходить по полу, в то время как другой, наблюдая за половицами, отмечает места, где слышится их скрип и виден прогиб. Если это случается над лагой, то надо восстановить крепление доски, вкрутив дополнительные саморезы. Если половица «гуляет» и «жалуется» между лагами, то это означает, что ослабло крепление гвоздей или доска просто начала гнить и разрушаться. Попробуйте сначала усилить ее крепление. Если при вкручивании саморез легко входит в древесину и даже утопает в ней, то эта половица безнадежна «больна», ее надо заменять.

4. Половые доски, которые выдержали испытания, следует дополнительно закрепить на лагах саморезами, вкручивая их парами и утапливая шляпки. Если при этом головки старых гвоздей поднимутся над поверхностью пола, их можно вытащить гвоздодером или забить обратно. Специально выковыривать и вытаскивать плотно «сидящие» старые гвозди нет необходимости. Этим вы только повредите поверхность половицы.

5. Участки доски, которые уже подвержены гниению, следует заменить. Для того чтобы без лишних проблем вытащить прогнивший кусок половицы, соединенной с соседними замком «паз в гребень», нужно сделать два поперечных и два продольных распила на участке между лагами, предварительно просверлив отверстие сквозь доску, чтобы туда могло пройти полотно электрического лобзика. Аккуратно выньте отпиленный средний кусок, затем крайние, разомкнув замковое соединение. Совсем прогнившую половицу можно просто расколоть топором и вынуть кусками. Еще крепкую доску рубить топором нельзя, т.к. при этом можно повредить замковую систему.

6. Подберите новую доску из того же дерева, что и удаленная. Она должна иметь ту же систему соединения и подходить по длине. В принципе, это сделать совсем несложно, т.к. половые доски выпускаются по нескольким основным стандартам, и они сильно не менялись в течение многих лет. Для пригонки доски следует отпилить нижнюю кромку шпунта. Т.к. вы вынули кусок старой половицы, расположенный между двумя лагами, новая доска получится короче расстояния между ними, следовательно, у нее не будет опоры под полом. Поэтому необходимо установить на основание пола дополнительные бруски, и закрепить их к лагам саморезами, не забыв утопить их шляпки. Для надежности закрепите брусок на обратной стороне новой половицы.

Новый кусок доски, подогнанный по длине, смазывается клеем и устанавливается на место старого, удаленного, замкнув систему соединения, и прикручивается с помощью саморезов, головки которых обязательно нужно утопить в древесину половицы. При обнаружении на оборотной стороне вынутого куска пола серо-зеленой плесени, то вырезать и заменять придется более обширный участок. Очертите вокруг места поражения примерный круг (или прямоугольник), радиусом на 30-40 см превышающий его радиус. Под удаление подпадут внешне здоровые участки доски по обе стороны от места поражения вдоль доски и такие же отрезки 1 или 2 половиц, соседствующих с прогнившей.

7. Закончив замену всех обнаруженных дефектных половиц, проверьте ровность плоскости отремонтированного пола при помощи длинной рейки «на просвет». Если поверхность получилась ровной, то восстановленный пол может стать основой для любого напольного покрытия. Если все же выявились неровности, то придется остругать и отшлифовать его, либо выровнять при помощи растворной стяжки.

8. Для выравнивания поверхности пола используют шлифовальные машинки. Если у вас нет возможности взять ее в аренду, то воспользуйтесь небольшими ручными инструментами на электрическом приводе. Перед началом работы «утопите» в древесину все выступающие гвозди и саморезы — они могут повредить ленту и барабан машины. Древесная пыль, которая будет собираться в пылесборнике шлифовальной машины, может пригодиться вам для дальнейшего шпаклевания мелких щелей, поэтому не спешите выбрасывать ее.

9. Если отремонтированный дощатый пол будет служить основой для другого напольного покрытия, то нет необходимости заделывать небольшие щели. Шпаклевать мелкие щели и забивать клинья в крупные необходимо в случае, если пол будет либо основным, либо на него будет уложена стяжка. В первом случае используют паркетный шпаклевочный материал (можно использовать древесную пыль, разведенную связующими средствами), во втором — акриловые шпаклевки. Крупные щели заделываются деревянными планками из мягкой древесины, выпиленными и подогнанными по размеру щели. Планка смазывается клеем, вбивается киянкой в щель. Излишки клея снимите тряпкой. После высыхания клея нужно сострогать выступающую над полом часть вбитой планки.

10. Если дощатый пол будет основным покрытием, то с него необходимо снять слой старой краски. Это можно сделать тремя методами: o механический способ — поверхность пола строгают и шлифуют при помощи электрических шлифовальных механизмов; o термический способ — горячий воздух из строительного фена разогревает и размягчает старую краску, и она легко снимается шпателем; o химический способ — размягчение старого лакокрасочного покрытия происходит под воздействием химических реагентов специальных смывок.

11. Очищенную от старой краски и отшлифованную поверхность дощатого пола можно либо вновь покрасить, либо покрыть несколькими слоями лака с промежуточным шлифованием поверхности. Если перед нанесением лака пол обработать морилкой, то результат будет превосходным.

12. Особенности процесса шлифования дощатого пола:
а) Это очень пыльная работа. Непременно воспользуйтесь защитной маской. Уберите или укройте находящиеся в помещении предметы, откройте окна, заклейте щели межкомнатных дверей малярным скотчем, чтобы пыль не распространилась на все соседние помещения.
б) Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к шлифовальной машине, способами и особенностями крепления абразивной ленты;
в) При шлифовании плоскости пола следите, чтобы шнур машины не попадал под механизм. Для надежности перекиньте его через плечо. Если пол имеет неровности, установите на барабан машины ленту с крупным зерном абразива. Двигаться с машиной следует по диагонали помещения, начав процесс с угла. Равномерно перемещаясь, не останавливаясь, шлифуйте пол в направлении диагонали комнаты, затем по другой диагонали. Нужно пройти весь пол несколько раз, снимая неровности, загрязнения и прочие погрешности.

На этапе грубой обработки пола вместо шлифовальной машины можно использовать паркетно-строгальную машину. При отсутствии машинок, можно просто воспользоваться электрическим рубанком, который также сможет выровнять плоскость пола. Если ремонтируемый пол будет служить черным полом под другое напольное покрытие, то можно на этом остановиться. Если мы обновляем основной пол, то процесс шлифовки продолжится до получения идеальной поверхности. Очистив поверхность от пыли пылесосом и заменив абразивную ленту на барабане на более мелкую, продолжайте шлифовать пол. Теперь двигайтесь вдоль досок пола. Если при шлифовке появились на поверхности шляпки гвоздей и саморезов, утопите их вновь.

г) Закончив шлифовку поверхности пола, переходите к обработке фриза (кромок, обрамляющих пол и расположенных вдоль стен). Для этой цели следует применять специальную кромкошлифовальную машинку или ленточный шлифовальный станок. Установив среднезернистую абразивную ленту, двигайтесь с машинкой вдоль краёв помещения. Заменив ленту на мелкозернистую, пройдите еще несколько раз по фризам.

д) Переходите к шлифовке углов помещения и других труднодоступных мест (под батареей, возле труб и т.п.). Имеющиеся шлифовальные машинки не справятся с этой работой, поэтому воспользуйтесь ручной циклей или шлифовальной колодкой (если сняты плинтусы). Затем отшлифуйте эти места шкуркой.
е) Закончив шлифовальные работы, очистите поверхность пола от пыли при помощи пылесоса, затем протрите влажной тряпкой.
ж) Если пол не является основным, то на него уже можно настилать другое напольное покрытие.
з) Пол готов под покраску или покрытие лаком. Лак наносится несколькими слоями с промежуточным шлифованием поверхности.

Только начните говорить об изменении цвета деревянного пола, и большинство профессионалов немедленно подумают о традиционных морилках (в традиционном коричневом, может быть, белом или иногда черном цвете). Но для подрядчиков высшего эшелона окрашивание пола не заканчивается на золотом дубе или мускатном орехе.

Вообще-то можно представить любой цвет: от синего и черного до красного — и им все по-плечу, потому что они освоили искусство нанесения красителей. Когда же они комбинируются с морилкой и отбеливателем, то можно достичь миллиона разных эффектов.

Окрашивание деревянных полов не для слабонервных. Чтобы сделать это правильно, нужно предварительно идеально ошкурить поверхность, а затем использовать свои отточенные до совершенства навыки. И поверьте: как только вы освоите красители, они откроют вам новых клиентов — дизайнеров, архитекторов и кого угодно, желающего хорошо заплатить за уникальный вид их пола, который будет зависеть от Вашего опыта.

Когда нужны красители

Зачем использовать красители вместо старой доброй морилки? Как сказал один подрядчик: «Количество вариантов начинается от 15 и никогда не заканчивается». При наличии правильного сочетания продуктов вы можете сделать так, что белый дубовый пол будет выглядеть как бразильский орех или же, как будто он был уложен в замке 500 лет назад. Если дизайнер даст вам кусок деревянной рамы, которая прослужила 15 лет, и попросит воссоздать цвет, то вы сможете сделать и это.

Если владелец дома ненавидит свои полы, которые ему только что уложили, то вместо того, чтобы их снять, их можно будет изменить до неузнаваемости. И поскольку красители окрашивают дерево без закрашивания структуры, они выглядят как настоящее дерево, а не как обычная покрашенная доска, говорят специалисты, которые этим занимаются.

Создание таких эффектов — не простое занятие и не такое быстрое, поэтому данная работа должна быть оценена по достоинству. А если вдруг что-то пойдет не так, и вам придется переделывать работу, то это может занять много времени, поэтому люди с опытом рекомендуют заложить на всякий случай в план работ больше времени, чем ожидается.

Положительным моментом является то, что клиенты, расспрашивающие о таких полах, как правило, озабочены стилем, нежели бюджетом, и, если они уверены, что вы сможете воссоздать задуманный цвет, то вы уже намазали масло на бутерброд, и икра не за горами. Как сказал один из специалистов: «Они хотят именно такой цвет. А стоит ли это 3 или 23 за квадратный метр — это меньшее, что их заботит».

Но такая принципиальность в выборе конкретного цвета, как правило, обозначает, что придется создавать множество разных образцов. Часто можно слышать, что только на них уходит до 50 часов рабочего времени, чтобы убедиться, что получился идеальный цвет. Поэтому, если они не работают на постоянного клиента или не уверены, что точно получат весь проект, то эти специалисты часто берут определенную плату за образец (около $ 200 или более за единицу), что входит в итоговую сумму заказа, если этот же рабочий будет доделывать весь пол. Безусловно, педантичное ведение записей по соотношению красителей критично для результата. Легко забыть, какие красители и в каких пропорциях использовались для создания образца, когда вы комбинируете много вариантов для создания одного идеального цвета.

Нанесение красителя: технологии и уловки

Окрашивание пола и нанесение морилки на пол имеет нечто общее. Обе техники включают в себя нанесение краски на пол и ее стирание. В обоих случаях все недоделки по шкурению пола немедленно проявляются. И в обоих случаях нужно внимательно следить за пропорциями используемых красителей. Но окрашивание пола в разы сложнее, чем процесс нанесения морилки. Красители, обычно используемые для деревянных полов, — анилиновые, которые производятся в виде порошка или жидкого концентрата.

В зависимости от продукта и подрядчика, они могут смешиваться с водой, спиртом или маслом. В данном списке самым распространенным веществом является вода, потому что людям кажется, что ее наносить проще всего (хотя известно, что все вещества достаточно капризны в нанесении). Красители, смешанные с маслом, обычно неровно ложатся и отделяются, хотя спирт и масло, в отличие от воды, имеют определенное преимущество: структура дерева проявляется не так сильно.

Когда люди говорят, что красители коварны, они имеют в виду проблему появления полос. Если вы случайно перекроете один слой другим, эта часть пола будет выглядеть слишком темной. А если три раза? Дерево может впитать только определенное количество краски, поэтому второй слой иногда бессмысленен, несмотря на то, что многие люди зачем-то пытаются покрывать пол вторым слоем. Зато дерево впитывает краситель и становится темнее, как только на него попадает новый слой.

Поэтому люди придумали разные способы нанесения красителей так, чтобы избегать получения темных полос. Самым распространенным является работа по секторам, которые осторожно отделяются при помощи клейкой ленты, наклеивающейся как можно более плотно к краю доски. Такие сектора идут полностью от одной стены до другой, чтобы посередине комнаты не было никаких полосок, которые будет невозможно спрятать.

Некоторые специалисты специально вырезают шаблон, который в точности соответствует ширине доски. Кто-то считает, что нанесение двух слоев избавляет Вас от перекрывающихся полос. По такому принципу сначала наносится первый — более светлый слой, а затем, после того как высохнет, — второй, который будет более темным. Второй слой помогает несколько растворить первый, и они выглядят более равномерно.

Но надо предупредить, что после высыхания они станут неравномерными. И в отличие от морилки, когда существует возможность зашкурить какой-то не очень хорошо проработанный участок, а затем нанести на него морилку, исправление таких участков при работе с красителями представляет собой крайне сложную задачу. К тому же, поскольку вы чаще всего работаете с водой, красители часто разбрызгиваются, а такие следы иногда бывает тоже очень сложно удалить.

Какой бы техникой рабочие не пользовались, все сходятся на том, что при нанесении красителя абсолютно необходимо делать это как можно быстрее. Один человек наносит краситель при помощи шаблона, обычно, панели с вырезанным окошком, а другой тут же немедленно идет следом и стирает краску. Чем быстрее это происходит, тем больше шансов не оставить мокрые края с красителем и перекрытые полосы.

От вида дерева тоже будет зависеть, насколько легко или сложно будет предотвратить полосы от перекрытых слоев. Некоторые породы деревьев впитывают краситель и высыхают почти мгновенно, что в итоге делает невозможным удаление его с поверхности, даже для опытных специалистов, другие же, наоборот, «прощают» больше. К сложным относятся клен и вишня, потому что на них постоянно остаются кляксы, хотя темные красители могут замаскировать эту проблему.

Растрескивание волокон древесины

Так же как и с морилкой, если вы хотите заранее выделить структуру дерева, это значит, что пол сможет «переварить» более темный цвет красителя. Некоторые люди считают, что когда вы выделяете структуру дерева и потом нано сите краситель до того, как древесина окончательно высохла, он будет впитан деревом более равномерно. Самое важное, понять, насколько вы хотите избавить себя от эффекта растрескавшихся волокон древесины. Иногда, например, в случае шкурения окрашенного пола, вам нужно всего лишь добавить эффект глубины окрашивания.

Часто мастера стараются не перебарщивать со шкурением. Именно поэтому, когда вы работаете с красителями на водной основе, особое внимание уделяйте температуре и уровню влажности на участке. Чем выше влажность, тем дольше будет сохнуть краски и красящие составы. А чем дольше впитывается вода, тем больше растрескивается древесина. Некоторые специалисты используют вентиляторы, чтобы ускорить процесс высыхания.

Отбеливание

Окрашивание пола часто происходит в сочетании с его отбеливанием. Однократное или двойное отбеливание перед окрашиванием разрушает естественный цвет дерева, зато позволяет при помощи красителей создать уникальный вид пола с новым цветом. Некоторые породы древесины отбеливаются значительно лучше, чем другие: так можно избавиться от красных оттенков дуба, например, в то время как другие породы могут и не измениться после отбеливание (пол из бразильского тика будет выглядеть как пол из бразильского тика даже после отбеливания).

Отбеливание производится с целью «состарить» дерево, показать, что оно побито погодой. Если это делается правильно, то на полу появляется патина — эффект, который в противном случае на новом полу достичь сложно. Несмотря на то, что некоторые подрядчики успешно применяют домашние отбеливатели, многие из них рекомендуют все же пользоваться специальными двухкомпонентными отбеливателями для дерева. Обычно их наносят специальным аппликатором, а потом нейтрализуют при помощи другого рекомендованного средства (воды или смеси воды и уксуса). После этого нужно дать полу просохнуть ночь перед тем, как наносить краситель.

Несколько слов предосторожности по использованию отбеливателей: если после отбеливания вы шаркнете по полу или поцарапаете его, вы выявите настоящий цвет дерева, поэтому осторожно относитесь к полу до самого момента нанесения красителей. Кроме того, помните, что отбеливание ухудшает структуру дерева: для некоторых пород больше, для других меньше.

Последний этап

Как только пол окрашен, кажется, теперь с ним можно делать миллион разных вещей, кроме двух: наносить верхний слой покрытия на водной основе на краситель на водной основе или наносить масляное покрытие на краситель на масляной основе. В обоих случаях верхний слой покрытия немедленно вернет яркость натуральных красок дерева. Для тех, кто хочет немедленно пройтись лаком или иным покрытием, неважно, является ли оно водорастворимым или нет, нужно помнить, что обычно в качестве первого слоя требуется использование универсального лака. Продукты на шеллаке покрываются супертонким слоем и высыхают исключительно быстро.

Из-за того, что окрашенные полы выполняются по заказу, включая те, которые специально ошкурены или проработаны для достижения эффекта старости, часто специалисты выбирают натуральный воск или натуральные масла, которые доступны на рынке. Многие из этих продуктов представлены в разных цветах, что позволяет еще более увеличить палитру цветов, которые можно получить. Всегда сначала протестируйте верхнее покрытие, потому что некоторые продукты могут вернуть натуральный цвет дерева.

Очень часто перед нанесением на пол верхнего покрытия рабочие предпочитают нанести традиционную морилку для дерева нейтрального или другого цвета непосредственно на краситель. Народная мудрость гласит, что красители не являются цветостойкими, поэтому масляные морилки призваны защитить краску от выцветания. Кроме того, морилка помогает красителям выглядеть более однородным. Также специалисты используют покрытия с веществами, замедляющими действие ультрафиолета, чтобы защитить пол от выцветания.

Независимо от того, с чем смешивается краситель, подвергался ли пол обесцвечению или нет, что будет нанесено последним слоем, есть одна непреложная истина: все продукты нужно проверять и проверять хорошенько.

Чем больше площадь поверхности радиатора и ниже температура теплоносителя при одной тепловой мощности, тем комфортнее микроклимат в помещении

Температурный криз

Человек — существо теплокровное. Тело человека осуществляет теплообмен с окружающей средой, и для нормальной работы организм вынужден поддерживать температуру на одном уровне — 36,6 °С. Когда жарко, система терморегуляции включает защиту от перегрева. В том числе усиливает потоотделение, кожа становится влажной, в результате испарение жидкости приводит к охлаждению её поверхности. Когда же бьёт дрожь холода, на обогрев выделяется дополнительное тепло. Чем больше температурный перепад, тем активнее работают защитные механизмы и, следовательно, расходуется больше энергии.

А человек испытывает дискомфорт, притом даже находясь в помещении. Ведь близ кондиционера холодно, а у радиатора — жарко. А всё потому, что традиционные источники домашнего обогрева или охлаждения — радиаторы, конвекторы, кондиционеры — имеют локальное расположение. Они обеспечивают нужную температуру в доме большей частью путём конвекции, то есть перемещением нагреваемого/охлаждаемого воздуха. В то время как для человека естественным, самым благоприятным способом обогрева является тепловое излучение, наподобие энергии солнца. Конечно, на самочувствие, кроме температуры воздуха, влияют также атмосферное давление, влажность и скорость движения воздуха. Но температурный фактор в условиях земного климата является определяющим.

Идеальный характер отопления

В системах поверхностного отопления/охлаждения передача тепловой энергии главным образом происходит за счёт выделения лучистой энергии. Площадь теплообмена огромная (пол, стены, а иногда и потолок), поэтому температурная разница между источником тепла или холода и воздухом в помещении меньше, чем в случае традиционных систем. Теплообмен приобретает мягкий характер, благоприятный для нормальной терморегуляции организма. В результате человек не только прекрасно себя чувствует, но и становится более работоспособным.

Плюс также в том, что при резком снижении доли конвективного излучения не поднимается пыль, и уж тем более она не пригорает к поверхности отопительного прибора, как случается с раскалёнными радиаторами. Ещё одно преимущество систем панельно-лучистого отопления: они отличаются длительным сроком эксплуатации. Это связано как с невысокой рабочей температурой используемого в них теплоносителя, так и со свойствами полимерного материала, из которого обычно изготавливают конструктивные элементы системы. Гладкая внутренняя стенка трубопровода не корродирует и устойчива к образованию отложений, так что можно не опасаться, что поперечное сечение трубы со временем будет «зарастать». Одни и те же трубы могут работать как на обогрев, так и на охлаждение, в зависимости от сезона.

С технологической точки зрения мягкий поверхностный теплообмен более совершенен, чем локальный. Ведь низкотемпературный режим позволяет применять в том числе энергоэффективное оборудование, такое как геотермальный тепловой насос. Отбирая энергию у земли и передавая её через теплообменники, такие системы на единицу потребляемой электрической мощности дают больше энергии, чем традиционные отопительные устройства.

Кроме того, они не выделяют в атмосферу угарный газ, а используемая энергия черпается из возобновляемых источников, что минимизирует воздействие системы на окружающую среду. И хотя на сегодняшний день проектирование и установка геотермального теплового насоса обходится существенно дороже любой традиционной системы отопления, очевидно, что за ним будущее.

Схема теплоснабжения дома на основе геотермального теплового насоса:
1-й замкнутый контур — геотермальный зонд контура теплосъёма поставляет земное низкотемпературное тепло.
2-й замкнутый контур — тепловой насос собирает низкотемпературное тепло.
3-й замкнутый контур — система отопления, охлаждения и горячего водоснабжения дома

Как оно устроено

В организации процессов обогрева и охлаждения помещения есть разница. Начать с того, что тёплый воздух легче холодного и стремится вверх. Поэтому оптимальный вариант расположения поверхностного обогрева — пол и стены, а поверхностного охлаждения — стены и потолок.

Контур системы составляют трубы из сшитого полиэтилена (как правило, из РЕ-Ха). Лёгкий и относительно недорогой трубопровод (производители: REHAU, UPONOR, VIEGA) отличается стабильностью, стойкостью к коррозии, высоким температурам, химически агрессивным средам, а также быстротой и простотой установки. Уникальное свойство материала — память формы — позволяет не опасаться возможных изломов трубы при монтаже в стеснённых условиях. В случае если излом всё же произошёл, трубе за несколько минут можно вернуть первоначальную форму при помощи строительного фена.

Трубы укладывают «змейкой» с шагом, кратным 50 мм, при этом существует несколько способов их крепежа: на шинах из ударопрочного полимера, на специальных матах, на арматурной сетке, посредством гарпун-скоб. Затем отопительный контур подключают к распределительному коллектору. Данные виды фиксации подходят исключительно для «мокрого» монтажа, когда трубопровод полностью заливают стяжкой или закрывают слоем штукатурки.

Однако в некоторых случаях «мокрую» укладку применять нельзя, например в старых зданиях с деревянными перекрытиями, в лёгких каркасных перегородках между комнатами. Для каркасных и деревянных стен, а также для потолков разработаны готовые гипсоволокнистые панели со встроенными трубами.

А вот для устройства тёплого пола применимы и системы кабельного электрообогрева, и другие виды водяных труб, в том числе металлопластиковые и медные (естественно, имеющие неразъёмное соединение). Впрочем, последние по своим потребительским характеристикам всё же уступают трубам из сшитого полиэтилена.

Комментарий специалиста:

Можно ли к одной тепловой сети подключить и радиаторы, и системы поверхностного обогрева?
Да, системы напольного и радиаторного отопления могут снабжаться от одного теплогенератора. Однако системы поверхностного обогрева требуют более низкой температуры подачи. Поэтому их можно присоединить к высокотемпературной распределительной сети через смесительный блок REHAU — терморегулирующие станции TRS-У FWRS, TRS 20, TRS 25. Они позволяют понизить температуру подачи за счёт подмеса обратной воды из системы поверхностного обогрева и автоматически поддерживать данную температуру.

Как регулируется температура в помещении при поверхностном теплообмене?
Теплоотдача систем поверхностного обогрева может регулироваться или по температуре воздуха в обслуживаемом помещении, или по температуре поверхности строительной конструкции, куда заложены греющие элементы. Регулирование осуществляется с помощью систем NEA Н, НТ или НСТ REHAU. При этом терморегулятор, устанавливаемый в помещении, имеет встроенный датчик температуры воздуха. К нему может быть подключён выносной датчик, который измеряет температуру воздуха в другом месте помещения. Если же такой датчик вмонтировать в строительную конструкцию (например, в пол), то регулирование будет производиться по необходимой температуре этой конструкции.

Ещё одним вариантом оборудования поверхностного теплообмена являются капиллярные маты из полипропилена Clina (Германия), которые также можно устанавливать в стены, пол и потолок. Принцип их устройства позаимствован у схемы человеческого кровообращения: общий поток разделён на многочисленные параллельно соединённые капиллярные каналы. В случае повреждения отдельного капилляра, его запаивают без потери общей мощности.

Системы отличаются минимальной толщиной монтажа (от 8 мм) и минимальной разностью между температурой в помещении и температурой охладителя, всего в 6-8 °С. Устанавливают маты под съёмными панелями. Чтобы устранить риск выпадения конденсата, каждая зона снабжена датчиком точки росы. Как только датчик определяет начало конденсации, клапан закрывается, временно прекращая циркуляцию. Но такие условия возникают редко, если охлаждение работает совместно с системой увлажнения воздуха и приточной вентиляции.

Схема расположения панелей лучистого отопления/охлаждения VIEGA внутри стен:

Особенности национального охлаждения

С поверхностным отоплением всё более или менее ясно. Встроенный в стены и пол контур подключён к теплогенератору (котлу, тепловому насосу). Температурный режим регулируется погодозависимой автоматикой или посредством ручного управления. Такие системы, особенно тёплые полы, уже получили широкое распространение.

Поверхностное охлаждение применяют пока крайне редко. Ведь реально жаркая погода если и случается в наших широтах, то создаёт неудобства скорее обитателям городских квартир, но не частных загородных домов. Кроме того, существующий вариант охлаждения помещений — кондиционер собственно и работает по принципу теплового насоса. Используя энергию фазовых переходов хладагента, испарения и конденсации, он за счёт конвекции передаёт холод воздушному потоку внутри помещения, а тепло выводит на улицу. Казалось бы, чего же боле?

Но если уж делать ставку на поверхностный теплообмен, логично предусмотреть и охлаждение помещений. В случае с тепловым насосом проблем не возникает, если система умеет работать в обратном режиме, то есть подавать не тепло, а холод. Наиболее экономичный вариант — так называемое пассивное охлаждение, когда компрессор теплового насоса не работает, и теплоноситель циркулирует между скважиной и контуром теплообмена.

Эффективность такого способа очевидна. Из цепочки энергетических превращений исключается самый дорогой и энергоёмкий цикл — испарение и конденсация хладагента. Когда же для отопления в загородном доме есть котёл, а в стенах — системы поверхностного теплообмена, то для охлаждения помещений кроме чиллера (чаще — только с режимом охлаждения) целесообразно использовать и прохладу подземных вод, которых в недрах среднерусской равнины предостаточно. Организовать подачу воды из скважины или колодца, естественно не напрямую, а через теплообменник, можно с помощью насоса и датчиков конденсации. Правда, придётся прибегнуть к услугам специалиста по теплотехнике.

Потолочная система охлаждения CLINA на основе капиллярных матов

Что мешает?

Инновации привлекательны, но сразу встаёт вопрос цены проекта, оборудования, его установки, энергоёмкости и особенностей эксплуатации системы. И первое препятствие, которое возникает на пути, — это трудоёмкость монтажа, связанная со строительно-отделочными работами. Поэтому поверхностное отопление или охлаждение скорее интересно тем, кто только собирается строить дом или если жильё требует реконструкции.

Скрытый характер оборудования говорит о том, что его проектирование и монтаж должны производить сертифицированные специалисты. Мы знаем, что в случае протечки радиатора авария сразу заметна, а починка или замена прибора вполне реализуема. В новом варианте трубопровод уходит в стены, поэтому вероятность его поломки должна стремиться к нулю.

Важен также точный расчёт, чтобы теплоноситель по тонкому, извилистому и длинному трубопроводу циркулировал без образования застойных зон, исключая перегревы или переохлаждения. Ведь те же радиаторы зачастую устанавливают «на глазок», по штуке в комнату, особенно современные модели, позволяющие регулировать мощность.

Однако существует возможность совмещать традиционное отопление с инновационным, и ею стоит воспользоваться при ремонте или частичной реконструкции. При этом необходимо учитывать, что радиаторы и новая система требуют разной температуры теплоносителя.

Выходом является установка смесительного узла, который охлаждает слишком горячую воду перед тем, как она поступает в дополнительный контур. Чаще всего предпочтение отдают водяным тёплым полам, а для них, согласно существующим гигиеническим нормам, температура в зоне постоянного пребывания людей не должна превышать 26 С.

Расположение контура теплосъёма (геотермальных зондов) относительно дома

Вы собрались делать капитальный ремонт квартиры или дома и решили утеплить пол. Замечательное решение, т.к. в результате вы получите уют, комфорт и при этом экономию энергии. Устройство водяного теплого пола — достаточно непростая задача, которую, по возможности, лучше доверить профессионалам. Но если вы уверены в своих силах и знаниях, берите бразды правления в свои руки, и поехали!

Существует два технологических приема устройства водяного пола: бетонная и настильная, которая в свою очередь делится на полистирольную и деревянную. Бетонная технология теплого пола подразумевает укладку бетонной стяжки поверх уложенных труб контура. Приблизительный расход труб на 1 квадратный метр обогреваемого пола при раскладке с шагом 20 см составит около 5 погонных метром.

Этапы работ.

1. Обмер и деление помещения на участки.
Площадь каждого участка не должна превышать 40 м2, причем соотношение сторон должно быть примерно 1:2. Разделение площади необходимо для предотвращения растрескивания стяжки при ее тепловом расширении.

2. Укладка изоляционных материалов.
Тщательно очистив поверхность основания пола от строительного мусора и пыли, расстилают теплоизолирующий материал (толщиной от 3 до 15 см в зависимости от свойств основания и температурного режима помещения), который предотвратит лишние затраты тепловой энергии на обогрев перекрытия. В качестве теплоизоляции обычно используются пеноплекс или полистирол. По периметру комнаты и границам секторов укладывается демпферная лента, которая будет компенсировать тепловое расширение стяжки и не даст ей растрескаться. Затем на всю поверхность стелется плотная полиэтиленовая пленка, обеспечивающая гидроизоляцию.

3. Укладка арматурной сетки.
Арматурная сетка изготавливается из металлического прута сечением 4-5 мм. Размер ячеек составляет 15х15 см. Иногда применяют двойное армирование, укладывая поверх труб второй слой сетки. На сетку будут вмонтированы трубы при помощи специальных хомутов из пластика.

4. Монтаж труб
Чаще всего трубы укладывают по спирали. Однако приемлемы и другие схемы — змейкой, двойной змейкой, смещенной спиралью.
В любом варианте укладки необходимо соблюдать общие правила:
— шаг укладки — не более 30 см и не менее 7,5 см,
— шаг креплений труб к сетке примерно 1 м,
— крепление не должно быть очень плотным с учетом теплового расширения труб,
— расстояние петель контура от стены — не менее 7 см,
— при необходимости укладки более 100 м труб в одном помещении нужно составить 2 или несколько петель, каждая из которых должна подсоединяться к коллектору,
— после окончания монтажа обязательно проводится опрессовка системы, при которой выявляются погрешности сборки, возможные повреждения труб или их некачественное соединение.

Итак, один конец трубы крепится к подающему выходу коллектора. Затем она укладывается по намеченной схеме с закреплением ее к арматурной сетке пластиковыми хомутами. Компенсационные швы следует защитить от повреждений куском гофрированной трубы. Когда все трубы закреплены и подсоединены к коллектору, необходимо проверить качество сооруженной системы. Для этого система заполняется водой под давлением, в 1,5 раза превышающим обычное для отопительного периода, т.е. производится опрессовка.

5. Заливка бетонной стяжки.
После успешного завершения испытаний системы труб, можно приступать к заливке бетонной стяжки. Следует особо отметить, что устройство бетонной стяжки должно производиться при комнатной температуре, а система теплого пола должна находиться под давлением в 3-4 бар. Целесообразно поддерживать рабочее давление в сети до окончания всех монтажных работ. Для приготовления стяжки используется обычно цементно-песчаная смесь.

Рекомендуется применять специальные смеси для теплого пола, которые обеспечат большую теплопроводность. Бетонный раствор заливается на подготовленные трубы слоем, превышающим верхний уровень труб на 3 см. В целом уровень пола поднимется на 5-7 см от первоначального. Система теплого пола будет готова к использованию в полном объеме после полного высыхания бетонной стяжки, на что требуется до 28 дней (при использовании специальных смесей срок указан в инструкции).

6. Укладка финишного напольного покрытия.
При выборе напольного покрытия необходимо учитывать их теплопроводность. Наиболее подходящими являются керамоплитка, ламинат, линолеум и другие подобные материалы. Паркет, пробка и ковровые покрытия, обладая хорошими теплоизоляционными свойствами, сведут на нет ваши труды по обогреву помещения через пол.

Поскольку бетонная система устройства водяного теплого пола намного поднимает уровень пола, она нежелательна в помещениях с низким потолком. Кроме того, бетонная стяжка значительно утяжеляет основание, т.к. один квадратный метр песко-бетонной раствора толщиной 5 см весит приблизительно 300 кг. Чтобы преодолеть эти негативные моменты, применяют настильную (полистирольную или деревянную) систему теплого пола.

Полистирольная система водяного теплого пола.

Эта система предполагает использование специальных легких полистирольных плит (размеры 3х30х100 см), в которых сделаны пазы, куда вкладываются алюминиевые пластины, равномерно распределяющие тепло от вмонтированных в них труб. Примечательно, что полистирольная система теплого пола может быть использована не только по бетонному основанию, но на черновой деревянный пол.

Монтажные работы включают:
— раскладку полистирольных плит по очищенной и выровненной поверхности основания пола, начиная от угла помещения;
— укладка алюминиевых теплораспределительных пластин, имеющих пазы для труб;
— монтаж тепловых труб, которые щелчком вставляются в пазы в металлических пластинах;
— опрессовка и проверка труб;
— укладка подложки из плит влагостойких ГВЛ или фанеры;
— финишное покрытие.

Деревянная настильная система теплого водяного пола.

Этот вид может использоваться при устройстве настильной системы теплого пола в домах из дерева. Различают модульный и реечный типы деревянной системы. В качестве теплоизолирующего материала применяют минеральную или базальтовую вату или полистирольные плиты, которые укладываются между лагами. При применении модульного типа теплого пола используются готовые модули из древесностружечных плит толщиной 2 — 2,5 см, в которых уже вырезаны каналы для труб и теплопроводящих пластин.

Реечный тип предполагает использование полос (реек) ДСП шириной 15 или 30 см, закрепляемых к основанию саморезами с шагом между ними 2 — 3 см. Между рейками укладываются алюминиевые пластины со специальными пазами, в которые щелчком вставляются трубы. Затем сверху раскладываются листы влагостойких гипсоволоконных плит, на которые укладывается финишное покрытие. Если планируется покрыть пол ламинатом или паркетом, то их можно закреплять прямо на алюминиевые теплораспределительные пластины без использования влагостойких

Несмотря на то, что в системах напольного отопления задействуется теплоноситель невысокой температуры, существует опасность возникновения внутреннего напряжения в стяжке пола. Деформационные швы служат для недопущения трещинообразования в слое бетонной стяжки, а также снижения внутренних напряжений до минимального уровня посредством ограничения их воздействия на стены и пол.

Если на большой площади пола (либо в случаях, когда полы имеют сложную форму) температурные швы выполнены неправильно, то высок риск возникновения существенных напряжений, особенно в углах. А это ведет к тому, что будет откалываться кафель либо произойдет подъем паркетного покрытия.

Устраивать деформационные швы необходимо в следующих случаях:
— по периметру помещения возле стен;
— с целью ограничить площади;
— если площадь стяжки превышает 40 кв.м либо имеет соотношение сторон два к одному, при максимальной длине какой-либо из сторон 8 м;
— в точках, где соединяются строительные конструкции (к примеру, в узлах, где с лестничной клеткой соединяется лестничный марш;
— в дверных проемах и других проходах сквозь проемы;
— если площадь имеет сложную (например, П- и Г- образную) форму.

В помещениях, имеющих высокую температуру полов, в частности, в бассейнах, а также в помещениях, для покрытия полов которых характерно высокое сопротивление теплопроводности (к примеру, ковровое покрытие, покрытие из дерева), рекомендуется более частое выполнение температурных швов. Это связано с тем, что в таких конструкциях больше вероятность трещинообразования в бетоне стяжки.

Для изготовления температурных швов обычно используют компенсационную ленту из вспененного полиэтилена либо другие мягкие материалы. Для швов внутри комнат лучше всего использовать рейки из дерева (фанеры, оргстекла), вынимая их после того, как будет залита бетонная стяжка, заполнив затем возникшую щель герметиком из эластичной мастики.

Укладка материалов для устройства температурных швов производится и перед тем, как приступить к монтажу труб напольного отопления. Размещая трубы, следует следить за тем, чтобы как можно реже проходить сквозь деформационные швы. В точках, где такой проход неизбежен, труба (40-сантиметровый участок) прокладывается через стальную гильзу либо защитную трубу, длиной минимум 1 м. Данная мера будет препятствовать жесткому сцеплению труб отопления с бетонной стяжкой, когда будет проходиться температурный шов, вместе с тем не позволяя срезающей силе воздействовать на трубы, и препятствуя возникновению в стяжке пола трещин.

Как правило, систему «теплых полов» размещают внутри бетонного наливного пола. Вместе с тем, вполне допустимо их размещение и в полах из дерева. Известно большое количество различных способов укладки «теплых полов», но в принципе, все их можно свести к следующему: укладка теплоизоляции с отражающим экраном, потом петли труб «теплых полов», поверх которых укладывается настил или выполняется стяжка.

Необходимо обеспечить, чтобы была чистая и ровная поверхность основания, допустимы выступания и неровности не более, чем на сантиметр. Кривую и неровную поверхность перекрытия следует выровнять, используя цементно-песчаный раствор или сухой песок, укладывая его тонким слоем. Это необходимо для предотвращения поломки теплоизоляции.

Прежде чем укладывать слой теплоизоляции, убедитесь в том, не рекомендовано ли для проекта данного дома уложить в конструкцию пола паро- или гидроизоляцию (к примеру, если бетонная подготовка пола выполнена по грунту, или вы делаете пол в ванной). При наличии данной рекомендации нужно уложить паро- либо гидроизоляцию на основание, предварительно очистив его от мусора.

Изоляция выполняется из рулонных, наливных или обмазочных изоляционных материалов. В том случае, когда изоляция делается с использованием материалов на битумном вяжущем, необходимо дать битуму полностью высохнуть, а затем приступать к укладке пенополистирольных плит. То, насколько эффективно будет работать система напольного отопления, во многом определяется правильным выбором теплоизоляции.

Важной задачей является сведение к минимуму потерь тепла сквозь перекрытие и боковые стены. Изоляцию можно делать как из полистирола, так и из жестких минераловатных плит, пробкового утеплителя и других теплоизоляционных материалов. Главное, использовать для теплоизоляции такие материалы, которые имеют отражающие покрытие, также хорошо для этого подходит специальная фольга.

Что касается алюминиевой фольги, не имеющей специального покрытия, то ее использовать не рекомендуется, поскольку раствор стяжки является щелочной средой, и он попросту «сожрет» алюминий. Такая фольга изготовлена для выполнения пароизоляций и под цементно-песчаные стяжки не подходит. Однако, если стяжка выполнена с применением гипсового вяжущего, использовать фольгу вполне допустимо. Поскольку фольга служит теплоотводящим элементом (примерно как оребрение в радиаторе отопления), чем толще фольга будет использоваться, тем лучше.

Трубы «теплых полов», нагреваясь, отдают тепло своей нижней частью фольге, которая тоже нагревается, отдавая свое тепло стяжке, что обеспечивает ее равномерный прогрев. Поэтому обнаженная человеческая ступня не чувствует серьезной разницы температур. При этом неважно, наступает человек на пол прямо над трубой или между трубами.

Как правило, для «теплых полов» используются специально изготовленные изоляционные плиты. Устанавливая изоляционные плиты, необходимо не допускать наличия щелей между ними, Эта мера не позволит раствору стяжки проникать между плитами, препятствуя созданию температурных и акустических мостиков. Чтобы воспрепятствовать расширяющемуся при нагреве полу давить на стены, между полом и стенами должен быть предусмотрен зазор. Для этого до начала монтажа отопительной системы, по всему периметру помещения вдоль стен нужно уложить изоляционную полоску, толщина которой не должна быть меньше 5 мм.

Что касается высоты изоляции, то она как минимум должна быть равной толщине бетонного слоя, в котором будет проложен нагревательный контур. Демпферную ленту следует закрепить к полу или стене перед укладкой стяжки таким образом, чтобы не дать ей возможности «всплыть», когда будет заливаться бетонная стяжка. Если же лента «всплывет», то это может повлечь прерывание компенсационного шва, что, в свою очередь, послужит причиной жесткого соединения стяжки со стеной. Все это, помимо возможных трещин в стяжке, приведет к потерям тепла сквозь стены, а также к тому, что звуковые волны с пола перенесутся на другие конструкции здания. Поэтому стяжку пола необходимо выполнить, не допуская ее соприкосновения где бы то ни было с конструкциями здания, для чего ее следует со всех сторон отгородить эластичным материалом.

Петли отопительного контура «теплых полов» нужно укладывать, строго придерживаясь проектной документации. Известно несколько способов крепления: — трубы крепятся к утеплителю с помощью скоб; — укладка труб в пазы утеплителя; — крепление труб к специальной крепежной ленте, либо их крепление крепежной проволокой к арматурной сетке.

Можно использовать и другие способы, главное — до заливки бетоном зафиксировать трубу. Лучше всего крепить трубу с промежутком 0,5-1 м. Вариант крепления с арматурной сеткой хорош своей простотой: арматурная сетка по сути является графической сеткой, поэтому не потребует затрат времени на разметку пола. Материалом для сетки служит металлический пруток диаметром 3-6 мм. Размеры ячейки обычно такие: 150х150, 225х225 либо 300х300 мм.

К достоинствам арматурной сетки следует отнести то, что она дает возможность следить за правильностью укладки петель отопительного контура. Если вы уложили сетку как положено, и она не являет собой узор из квадратов, то на такой поверхности уложить петли напольного отопления будет довольно просто. Также к преимуществам использования арматурной сетки относится то обстоятельство, что за счет армирования стяжки сеткой повышается механическая прочность пола. Помимо этого, благодаря применению сетки можно утопить трубу отопления всей поверхностью в стяжке пола, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.

Прикрепляя трубу к сетке, следите за тем, чтобы проволока не была плотно затянута к трубе. Это нужно для того, чтобы тонкая проволока при плотной затяжке не перетерла материал трубы в результате температурного расширения труб. Вероятность такого исхода маловероятна, но она существует, поэтому этого лучше не допускать. Прежде чем приступить к монтажу, необходимо определиться с порядком прокладки петель и маршрутом укладки каждой из них, по направлению от подающего коллектора к обратному.

Трубы отопления обозначаются цветной полосой, служащей указателем того, что не произошло перекручивания трубы во время укладки. Отрезать трубу от бухты рекомендуется лишь после того, как петля уложена и подведена к обратному коллектору. Контур отопления необходимо выполнять, используя цельный кусок трубы. Можно также применять соединения пресс фитингом, а вот заливать бетоном разборные соединения недопустимо.

Начинать укладку петель следует с подсоединения к коллектору одного из концов трубы, для чего она ровно обрезается и на ней устанавливается обжимное соединение, которое образуют разрезное кольцо, обжимная гайка и втулка, вставляемая в трубу до упора. Петли необходимо укладывать таким образом, чтобы не произошло их скрещивания. Завершив монтаж, каждую петлю следует снабдить биркой возле коллектора, обозначив на ней обслуживаемое помещение или зону отопления.

Укладывая трубы напольного отопления, нужно не забывать о том, что более горячий поток воды (подача) должен быть направлен на потенциально холодные зоны, такие как, к примеру, внешние стены, окна или входные двери. После того, как трубы закреплены, нужно переходить к заливке нагревательного контура бетоном, предварительно подвергнув систему гидравлическому испытанию под давлением 6 бар в течении суток. Минимальная температура для монтажа: 15 градусов Цельсия.

Завершив укладку трубопровода, его заполняют теплоносителем и нагревают примерно на половину его эксплуатационной температуры. Воздействие температуры и давления приведет к выравниванию формы трубопровода, после чего можно будет укладывать следующие слои пола. Обязательным условием является нахождение труб напольного отопления во время заливки под рабочим давлением, что предотвращает возникновение в системе нежелательных напряжений.

Категорически не допустима подача в систему напольного отопления теплоносителя, имеющего проектную температуру, до того момента, пока стяжка не затвердеет, поскольку из-за локального перегрева бетонной стяжки высок риск образования трещин. Также запрещена в течении трех недель подача горячей воды в систему, так как за указанный период времени должно произойти затвердение стяжки естественным способом, и набор ею требуемой прочности.

По истечении этого срока разрешается подача в систему теплоносителя, имеющего температуру 25 градусов Цельсия, с ее последующим поднятием до расчетной в течении 4 дней. После восприятия стяжкой нагрузки, происходит ее распределение на лежащий под ней более мягкий слой теплоизоляции. Отсюда следует, что стяжка должна быть по возможности тонкой (хотя и в достаточной степени жесткой), во избежание лишних потерь тепла. Как правило, общая толщина стяжки составляет примерно 70 мм, а толщина слоя над трубами не менее 40-50 мм. При таких показателях слой стяжки выдерживает нагрузку до 200 кг на кв.м.

Следует подчеркнуть, что для выполнения бетонной стяжки лучше всего использовать «жесткий» бетон, поскольку из-за чрезмерного содержания воды возможно возникновение усадочных трещин.