Internal Work

Для защиты древесины от огня, гниения и биологического поражения используют не только пропитки, но и термообработку в специальных камерах под давлением и воздействием водяного пара. Использование защитных материалов или термообработки надолго продлевает срок службы деревянных строений.

Дерево — привередливый материал. Горюч, разрушается под действием УФ-лучей, влаги, мороза. Дерево может быть заражено микроорганизмами и испорчено насекомыми. Несмотря на все это, деревянные дома продолжают пользоваться популярностью, так как человечество научилось бороться со всеми неудобствами, связанными с использованием дерева в качестве строительного материала.

По эффекту

Огнезащита.
Для защиты от огня используют вспучивающиеся краски и антипирены (огнезащитные пропитки). Краска облегчает тушение пожара, а также может помешать его возникновению, если воздействие источника тепла на деревянную конструкцию будет местным и кратковременным. Регламентирующими документами в этой области являются НПБ 251-98 и ГОСТ Р53292-2009.

Биозащита.
Для защиты от микроорганизмов применяют антисептики и биоциды. Они уничтожают уже появившиеся плесень и грибки и препятствуют их появлению в будущем. Кроме того, антисептики защищают от жуков-ксилофагов, питающихся древесиной. Для защиты от насекомых используют химические средства — инсектициды.

Универсальные.
Существуют также универсальные защитные материалы, которые выполняют сразу несколько функций и представляют собой смесь нескольких составов: анитипиренов, антисептиков, инсектицидов. Однако помните, что только крупные производители проводят исследования сочетаемости компонентов. Смешивать составы самостоятельно категорически запрещено.

По типу взаимодействия

По взаимодействию с древесиной все защитные материалы делятся на пленкообразующие и средства глубокого проникновения.

Пленкообразующие.
При высыхании образуют на поверхности эластичную пленку, которая препятствует попаданию внутрь влаги и спор грибков. Однако если споры уже проникли внутрь, то развитие грибка такой защитой не остановить.

Глубоко проникающие средства.
Впитываются древесиной и могут остановить проникновение и развитие грибка, насекомых, а также защитить от возгорания. Но такие средства хорошо улетучиваются из древесины и могут быть опасны для людей и животных. Специалисты рекомендуют сначала обработать пиломатериал биоцидом глубокого проникновения, а затем пленкообразующим антипиреном. Таким образом можно защитить пропитку от испарения и сэкономить на повторной обработке.

Как обрабатывать

Обрабатывать защитными составами можно только сухую чистую и свободную от других лакокрасочных покрытий поверхность. Соблюдайте несколько правил:
— перед обработкой поверхность следует зашкурить для придания одинаковой впитывающей способности по всей площади;
— пропитка наносится кистью, валиком или краскопультом вдоль волокон, рекомендуется наносить как минимум 2 слоя;
— тщательно покрывайте средством все грани пиломатериала;
— при работе с антисептиками необходимо соблюдать меры безопасности. Нужно исключить попадание средства на открытые части тела, на слизистые оболочки и внутрь организма;
— не рекомендуется работать с составом при жаркой или ветреной погоде и под прямыми солнечными лучами. Это вызывает интенсивное испарение растворителя при высыхании, следовательно, уменьшает глубину впитывания состава, что может привести к образованию пузырьков на поверхности покрытия;
— не рекомендуется проводить обработку древесины антисептическими средствами при температуре воздуха ниже +5 С.

Термообработка

Помимо пропиток и лакокрасочных материалов для защиты древесины используют термообработку. Этот передовой способ позволяет получить пиломатериалы с заданными параметрами (цвет, прочность, устойчивость к воздействиям окружающей среды) всего за одну процедуру.

Заготовки, предварительно высушенные до 5-15% уровня влажности, обрабатываются около 36 часов в специальных камерах при температуре 190-220°С, высоком давлении и защитном воздействии водяного пара. Помимо водяного пара может также применяться вакуум, инертный газ, масло.

В результате изменяется структура древесины, испаряются смолы, фенолы, воски, жиры. Это ведет к повышению биологической стойкости древесины, а также придает влагоотталкивающие свойства и высокую степень формоустойчивости.

Когда выполнять затирку плитки?

Если есть возможность — то на второй день. Особенно если необходимо заполнить швы у плитки на полу. Какими причинами вызвана такая спешка?

1. Если оставить на полу швы незаполненными, то простое хождение по плитке к концу дня приведет к заполнению швов песком и пылью. А если при этом выполнять какие-либо работы, связанные с клеем или шпаклевкой, то на полдня работой вы обеспечены. Незаполненные швы забиваются различным мусором. Особенно опасен пенопласт. Легкие шарики выметаются с трудом, а при заполнении затиркой, всплывают на поверхность.

2. При затирке на второй день укладки, плиточный клей еще не застыл достаточно сильно. Пропущенные загрязнения можно легко исправить.

3. Клей и плитка на второй день еще достаточно влажные. Нанесенная затирка прочно схватится с плиткой. Смачивание швов и плитки перед заполнением швов не очень хорошее решение. При заполнении таких швов, затирка разбавляется водой, становится жидкой, что само по себе неприемлемо по технологии. Поэтому тщательная очистка плитки большим количеством воды, в день укладки, оптимальный вариант для создания чистых швов.

Расход затирки

Расход затирки зависит от таких факторов:
— Ширины шва (размера применяемых крестиков)
— Размера самой плитки (чем больше размер плитки, тем меньше швов образуется в квадрате)
— Рисунка на плитке. Так если на плитке есть рельефный или вдавленный рисунок, собрать остатки затирки с такой поверхности трудно.

Поэтому производители также не дают конкретной цифры, а указывают верхнюю и нижнюю величину расхода. Эти цифры порой отличаются в 2 — 3 раза. За базовый расход можно взять 400 г. на квадратный метр плитки. Это значение справедливо для гладкой плитки размером 300х3000 и ширине шва 3 мм. Для мозаики с ровными швами шириной 2мм эта величина в два раза больше.

Если есть сомнения, сколько необходимо затирки, то лучше протестировать. Израсходовать одну пачку затирки (2 кг.) на заполнение швов. Замерить получившуюся площадь. Разделить вес (2кг) на площадь, вы узнаете расход затирки на один квадрат. Потом необходимо подсчитать оставшуюся, незаполненную затиркой площадь, и умножить ее на полученный выше расход на 1м квадратный.

Технология затирки

Основная масса затирок разводится с водой. Есть двухкомпонентные — для агрессивной среды и пр. экзотики, но они применяются редко и в необходимых для этого случая. Затирочные смеси, которые разводятся водой, тоже сильно различаются своими свойствами.

Есть быстротвердеющие смеси, с которыми необходимо работать в течение 15-20 минут. Есть такие, что не застывают в течение нескольких часов. В смесях таких производителей как Киилто, Кесто, вместе с затиркой, в упаковке находится специальный резиновый шпатель, похожий на кусок кабеля. Им рекомендовано завершать формирование шва.

Если плитка уложена правильно и края ее гладкие — то можно применить круглый шпатель. Но если край плитки острый или глазурь на краю неровная — то затирка с таким шпателем лишь испортит весь вид, т.к. швы получатся глубокие и будет виден острый край плитки. В этом случае, заглаживать надо губкой.

По прочности затертые швы также сильно различаются. Затирку «Ceresit», после высыхания можно легко очистить со шва ножиком со съемным лезвием. Затирку фирмы «Mapey» очистить можно только с помощью турбинки.

По-разному затворяются водой. Не рассчитав количество воды, можно высыпать весь пакет сухой смеси, но затирочная масса останется жидкой. Поэтому первые замесы неизвестной смеси необходимо готовить небольшими порциями. Проделать весь процесс с данной смесью, получить представление, потом начинать заполнение швов на всей плоскости.

Смесь необходимо перемешать дважды, как и клей, с пятиминутным перерывом. Наносить затирку необходимо пластмассовым шпателем с резиновым (а лучше с каучуковым) покрытием. Для этого необходимо приобретать дорогой инструмент брендового производителя. Разницу вы почувствуете сразу, как только возьмете в руки. Прослужит вам он дольше, чем два дешевых.

Затирочную смесь необходимо вдавливать под плитку, чтобы она заполняла там все пустоты. Если при нанесении клея вы работаете зубчатым шпателем с вырезанным зубом, то затирка будет формироваться в шве с расширением к низу. Это даст надежное крепление, которое предотвратит выпадение шва со временем.

Смесь необходимо наносить на площадь примерно 0,5 квадрата. Затем, движением шпателя по диагонали плиток, собрать остатки и заполнить швы при этом повторно. Это необходимо для того, чтобы на первом этапе добиться максимально полного заполнения, на уровне с поверхностью плитки.

К следующему этапу приступают после небольшого застывания смеси. Поверхность плиток, при этом, становится светлой, от высохшей затирки, но сам шов остается темным и сырым. Если затирку в этом состоянии потрогать пальцем, она не будет пачкать. Палец остается сухим.

В таком состоянии затирку можно начинать вымывать. Если начать раньше — швы будут глубокие. У некоторых плиток эмаль находится высоко и не заходит на торец. В таком случае, будет виден темный торец плитки на фоне светлой затирки. Это менее заметно, если затирка коричневого, как торец, цвета. Почему лучше всего вымывать затирку специальной теркой, с резиновым покрытием (крупнозернистая мочалка):
— Плоская поверхность терки, при плавном скольжении, не вымывает со шва смесь; она только собирает с поверхности плитки, затирочную массу;
— Крупные поры мочалки собирают быстро и много;
— Удобная ручка позволяют этот процесс провести очень быстро.

Это важно при работе в жару, с быстротвердеющими смесями. В таких случаях, при обелении затирки на плитке, необходимо начинать смывание смеси мочалкой. Когда вся затирка будет смыта, можно продолжить заполнение швов, если затирочная смесь к этому времени не схватится. При размывании мочалкой, процесс твердения, как бы затормаживается, и возникает время для дальнейшего формирования шва с помощью круглого шпателя (трубки) или поролона.

Поролон и вода, в этом случае, шлифуют шов, уже не вымывая, так как затирка схватилась к этому времени, сильнее. Чем чаще выжимать и полоскать поролон в воде, тем чище будет плитка и тем меньше усилий необходимо будет затратить на следующем этапе.

Для большего удобства и ускорения этих работ, есть специальные контейнеры под воду, с двумя валиками сверху. Используя это приспособление, плиточник не мочит руки во время размывания затирки и очистки плитки от клея. Но это опять новый, дополнительный инструмент, который нужно покупать, носить, паковать.

Как вариант опробован похожий способ, но без приобретения лишнего инструмента. Проводя мочалкой, по подсыхающей затирке, мы убираем с поверхности плитки слой затирки. Поры, при этом забиваются и процесс забора затирки останавливается. Необходимо отжать мочалку. Лучше всего это получается рукой или проводкой по валикам, установленным над контейнером. Или можно все упростить. Обыкновенное ведро заменит контейнер. Чтобы не мочить руки лишний раз, мочалку отжимать резиновым валиком, окуная терку в воду.

Сколько сохнет затирка?

Процесс твердения затирки протекает в нормальных условиях, в течение часа. Нормальные условия — это температура 15-25 градусов и обычная влажность жилого помещения. При снижении температуры до 2-7 градусов и повышенной влажности, этот процесс затягивается.

При заполнении швов на полу, затирка застывает через час, но ходить по ней можно только через 2-3 часа. Песок, при хождении, нарушает ровность, еще не окрепшего шва.

Как снять белый налет с плитки, после затирки?

Чем чаще менять воду, при смывке затирки, тем меньше образуется налет на плитке. Но окончательно белый налет удалить водой трудно. Это возможно, если будет проточная вода из шланга. Но практически осуществить это не всегда возможно.

Есть другой способ. После полного высыхания шва (обычно на второй день), плитку необходимо протереть сухой тряпкой, или лучше войлоком. На рифленой плитке удалить окончательно налет трудно. В таких случаях, помогают специальные очистители.

Как подобрать цвет затирки?

Цвет затирки, обычно, подбирают по цвету плитки. Это справедливо и по правилам дизайна. В любом помещении должно присутствовать максимум 3-4 цвета. Для более точного выбора цвета необходимо приложить плитку к образцу колеров или насыпать сухой затирки на плитку. Возможно небольшое отклонение по тону, но не по цвету.

Белая затирка на полу через несколько дней становится грязно серой. Поэтому для белой плитки лучше сразу брать самый светлый оттенок серого. Такой колер есть не у всех затирок.

Любая укладка, связанная с водной средой, не прощает ошибок. Сама плитка и технологии как таковые тестируются в максимально жестких условиях, и далеко не каждый продукт или технический прием проходит проверку водой.

Я сейчас работаю независимым техническим консультантом, что позволяет мне проверять на практике все то, о чем я говорил все эти годы. Любая работа по укладке плитки — это построение системы, где важен каждый компонент.

Бетонные резервуары для бассейнов и СПА редко бывают гладкими, чистыми и выровненными настолько, чтобы можно было сразу приступать к приклеиванию водонепроницаемых мембран и/или керамической плитки. Некачественная подготовка или подбор неподходящих материалов — основная причина неудач при укладке. Стены из монолитного бетона часто имеют следующие дефекты: несовершенство формы; неравномерное нанесение грунтовки; выделение цементного молочка; общее загрязнение поверхностей.

Механические методы обработки поверхности: при помощи дробеструйной машины; мытье под давлением; шлифовка. Применение кислот и прочих химикатов не рекомендуется, если же вам пришлось использовать химию для очистки поверхности, то после проведения работ поверхность должна быть обработана нейтрализующим кислоту раствором, чтобы это не повлияло на свойства клеящих составов для плитки и мембран. Шпаклевка и самонивелирующие смеси по своим техническим характеристикам должны подходить для использования в бассейнах и СПА. Первая попавшаяся под руку шпаклевка или самовыравнивающая смесь не подходят.

Любая поверхность, на которую будут приклеивать плитку, должна быть заранее выровнена соответствующим образом. Если вы собираетесь приклеивать водонепроницаемую мембрану, подготавливаемая поверхность также должна быть ровной и плоской, чтобы избежать чрезмерного наращивания клеящего раствора.

Гидроизоляция

Бассейны и СПА требуют устройства гидроизоляционных систем. Так уж случилось, что работа по гидроизоляции ложится на плечи укладчика и является неотъемлемой частью работ по укладке плитки. Если гидроизоляция сделана не вашими мастерами, то убедитесь, что все материалы и составы по своим спецификациям и качеству пригодны для дальнейшей работы. Далеко не вся выпускаемая промышленностью гидроизоляционная продукция предназначена для нахождения под водой. Также существует продукция, выдерживающая непродолжительное пребывание в погруженном в воду состоянии, но такая продукция не готова испытывать на себе постоянное воздействие химически активной воды в бассейнах и СПА.

Может так случиться, что время высыхания гидроизоляционных растворов может не совпадать с вашими ожиданиями. Иногда требуется больше времени. Зачастую такая информация не указывается в инструкциях, так как просто невозможно предусмотреть все возможные условия укладки и описать их на нескольких листах бумаги.

Если вы не уверены, позвоните производителю. Это звучит просто, но если бы все так делали, то и работы инспекторам резко поубавилось бы. Осторожный укладчик всегда проводит тест на влагостойкость того состава, который был выбран. И делает он это перед проведением основных работ. Если вы работаете не один, а с коллегами, убедитесь, что выбранный метод не противоречит рекомендациям производителя, и прошел все испытания на влагостойкость. Никогда не соглашайтесь со словесными уверением типа: «У меня никогда с этим не было проблем». Совсем недавно я посетил объект, на котором бетонный танк для бассейна был обработан химическими составами. Затем мастера контрактной компании нанесли выравнивающую клеящую смесь на стены и сделали гидроизоляцию. Приклеили плитку. Совсем скоро большая часть плитки просто свалилась на пол бассейна. «Раньше у нас с этим проблем не было!», — удивлялись рабочие. Надо еще что-то говорить?

Требования к плитке

Существуют особые требования, предъявляемые к плитке для бассейнов и СПА. Плитка должна обладать низкой впитываемостью влаги и обязательно выдерживать резкие перепады температур. Идеальный вариант — использовать готовую мозаику, покрытую самоклеящейся бумагой (бумага после приклеивания рулона с мозаикой легко снимается). К сожалению, такой мозаики пока немного на рынке, тем не менее, она идеально подходит для нужд укладки в бассейнах.

С осторожностью работайте с мозаикой на самоклеящейся подложке. Подложки и качество нанесения мозаики на подложки у всех производителей разные, что в конечном итоге может проявить себя после укладки. Если кислотно-щелочной баланс воды в бассейне поменяется, это может вызвать сильную химическую нагрузку на монтажную поверхность мозаики. Всегда прислушивайтесь к рекомендациям производителя не только по поводу способности плитки находится в погружном состоянии (под водой), но и по поводу параметров химической сопротивляемости монтажной основы.

Выбираем клеящий состав

Подбор клеящего состава требует особой тщательности. В большинстве современных методов укладки применяются смеси с полимерными добавками. Как и в случае систем гидроизоляции, далеко не все смеси и составы пригодны для подобного рода укладки (в условиях постоянного воздействия воды). Лишь несколько составов могут выдержать непродолжительное воздействие водой, что уж тут говорить о постоянном воздействии. Я могу дать такую рекомендацию: если вы собираетесь приклеивать плитку или мозаику, которая в дальнейшем будет подвергаться постоянному воздействию воды, то лучше всего смешивать сухую клеящую смесь с жидким латексом. Конечно, нельзя сказать, что смеси с полимерными добавками не будут работать, напротив, многие из них весьма хороши.

Тем не менее, когда наступает решающий момент, и вы приступаете к подготовке смеси, всегда используйте латекс. Формулы составов сухих смесей также включают в себя химические добавки, которых нет в жидкостях. Сухие смеси, при прочих равных, не настолько химически стойки, как латекс. Некоторые эпоксидные клеящие составы также применимы в бассейнах и СПА, и даже более стойки к химическому воздействию, чем смеси на основе жидкого латекса.

Стоит ли все перечисленное затрачиваемых усилий? Я смотрю на это так: бассейн или СПА, что бы ни случилось, всегда останутся бассейном и СПА. Существует очень малая вероятность, что в обозримом будущем будет меняться плитка. Ламинат или ковролин меняют гораздо чаще, хотя бы потому, что не нравится цвет.

Хорошее нанесение клея для плитки очень важно в бассейнах. Слава богу, люди не ходят по стенам, тем не менее, стены бассейна находятся под сильным давлением тысяч литров воды. И не надо думать, что давление воды будет удерживать плитку на месте, как мне заявил один укладчик.

Рекомендации для грунтовки аналогичны рекомендациям для клеящих составов. Всегда используйте полимерную грунтовку для сведения к минимуму химического воздействия. Если хорошо не обработать грунтовкой поверхность, то пройдет совсем немного времени, как плитка от давления воды начнет отходить от основания.

Некоторые эпоксидные составы также вполне пригодны для применения в бассейнах, однако, если применять эти составы за пределами бассейна (предполагается эксплуатация под открытым воздухом), то имейте ввиду, что не все из них выдерживают УФ-излучение. В результате длительного воздействия УФ-излучения такие составы теряют свои свойства.

Межшовные соединения, получаемые при укладке плитки, крайне важны при устройстве бассейнов и СПА. При долгом использовании, под воздействием влаги и воды, плитка расширяется. Может пройти много лет, прежде чем станет очевидно преимущество качественно сделанных межшовных соединений. Бассейны, в которых такие швы сделаны и обработаны правильно, служат гораздо дольше, чем те, в которых швы были сделаны кое-как.

Теперь поговорим о герметиках для заделки швов: лишь некоторые герметизирующие составы для межплиточных швов допускают беспроблемную эксплуатацию в течение долгого времени в условиях агрессивной химической среды. Уретановые или силиконовые герметики не годятся для проведения подобного рода работ. В некоторых случаях рекомендуется использовать полисульфидные составы. Что бы вы не выбрали, обязательно уточните, годится ли состав для использования в агрессивной среде, а не только обладать свойством находится в погружном состоянии.

Время высыхания

Время, необходимое для высыхания приклеенной плитки, грунтовки или герметика различается от условий проведения работ и производителя. В отличие от сухих помещений, бассейны и СПА не дадут вам необходимого времени для высыхания. Поэтому крайне важно, чтобы все выбранные вами смеси и составы успели высохнуть до наполнения бассейна водой. Как правило, требуется от 14 до 21 дня, температура окружающего воздуха должна быть не менее +21 °С, влажность — 50 %.

В общем, не менее 14 дней должен идти процесс высыхания, но не более 21 дня, если укладка проводилась в условиях повышенной влажности или пониженной температуре воздуха. Наполнение бассейна водой должны проводить обученные специалисты. Слишком большое количество воды, вылитое в течение короткого времени, может вызвать излишнее давление на танк бассейна и на уложенную плитку.

Вода

Вода должна быть хорошо исследована в лабораторных условиях. Большое содержание сульфатов может вызвать порчу затирки для швов и отслоение плитки. Нарушение кислотно-щелочного баланса воды влечет за собой много проблем. Кислотность, щелочность или жесткость воды должны контролироваться постоянно, чтобы предотвратить порчу клеящих составов и самой плитки. pH воды в бассейне должно быть в пределах 7,2-8,0. Если pH слишком высокий (щелочной), в таком случае на плитке и герметике будут скапливаться минеральные отложения, особенно по ватерлинии. Если pH низкий (кислотный), вполне вероятно вытравливание и порча плитки и клеящих составов. Если быстро не привести pH воды к соответствующим показателям, то очень скоро ваша красивая плитка или мозаика отвалится от основания.

Укладка плитки в бассейнах и СПА требуют аккуратности, тщательного планирования, качественного исполнения. Важно убедить заказчика не торопиться, а проводить все работы в срок и по намеченному плану, ни в коем случае не спешить, иначе мечта о собственном плавательном бассейне разрушиться в одночасье.

Качественно уложенная кафельная плитка прослужит 10-15 лет. Для этого нужно правильно выбрать класс прочности, состав клея, подготовить поверхность и только после этого приступать к монтажу.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ НА 1 М²:

ИНСТРУМЕНТЫ:
— строительный метр;
— уровень 2 м;
— уровень 15 см;
— карандаш;
— кисточка для грунтовки;
— зубчатый шпатель.

МАТЕРИАЛЫ:
— грунтовка «Геркулес — Стабилизирующая» — 500 г;
— кафельная плитка Kerama Marazzi — 1 м²;
— клей для кафеля «ГеркулесУниверсальный» — 2 кг;
— вода — 1 л;
— крестики для швов — 10-12 шт.

1. Обильно смачиваем пол грунтовкой глубокого проникновения.

2. Чтобы грунтовка не застаивалась в одном месте, разгоняем ее по всему полу малярной кисточкой.

3. От стены отступаем 4-5 мм — потом это место закроет плинтус — и отмеряем ширину плитки. Проводим линию по уровню.

4. Тыльную сторону плитки помечаем маркером. Это нужно, чтобы потом укладывать ее в одном направлении.

5. Отмеряем середину дверного проема. Первая плитка будет уложена от стены, точно по центру входа.

6. Укладываем ее без клея, эта плитка будет служить ориентиром для остальных.

7. Клей замешиваем дрелью с винтовой насадкой или электрическим миксером.

8. Для идеальной консистенции даем настояться около 10 минут, после чего перемешиваем еще раз.

9. Шпателем наносим клей ровным слоем на плитку.

10. Держа гребенку под прямым углом, проводим ей по слою клея на плитке, чтобы получились ровные полоски клея.

11. Первую плитку кладем справа от ориентирной. Край выравнивается по линии, и плитку слегка придавливаем к полу.

12. Проверяем, как лежит кафель по уровню, и продавливаем руками.

13. Если усилий не хватает, чтобы выровнять поверхность, простукиваем резиновым молотком.

14. При укладывании каждой следующей плитки не забываем проверять уровень.

15. Если плитку нужно отрезать, используем болгарку и аккуратно отпиливаем отмеренную часть.

16. Укладываем ее по принципу предыдущих. Главное, чтобы половинка не оказалась с трещиной и не надломилась.

17. При укладке второго ряда на стыках прокладываем пластиковые крестики.

18. После прокладки каждого ряда проверяем длинным уровнем уклон. Его не должно быть.

От правильного, регулярного ухода за напольным покрытием напрямую зависит его долговечность и привлекательный внешний вид. Мероприятия по уходу за линолеумом (ПВХ-покрытиями) и натуральным линолеумом включают в себя ряд профилактических мер, проведение периодических уборок с применением технологий сухой и влажной чистки и, по мере необходимости, — осуществление генеральных уборок с использованием профессиональной клининговой техники.

Профилактика

Основной фактор, который влияет на износ материала — это фактор загрязнения. Чем больше грязи, тем выше нагрузка на материал и тем быстрее покрытие изнашивается. Все зависит от количества и структуры (характера) грязи, которая попадает на напольное покрытие. Если линолеум укладывается рядом с входной зоной, высок риск того, что уже через три месяца оно придет в негодность. Самой интенсивной нагрузке покрытия подвергаются в осеннее-весенний период.

Мелкий мусор и песок, который мы приносим на подошвах нашей обуви, царапают покрытие, оставляя на нем микротрещины. Поврежденное покрытие быстро загрязняется, теряет свой первоначальный внешний вид, и дальнейшая уборка в таких условиях становится затруднительной.

Здесь следует уточнить, что мы говорим о правильно уложенном материале, т. к. если при монтаже покрытия были допущены какие-либо ошибки (например, дефекты при подготовке основания), покрытие загрязняется и изнашивается неравномерно. В результате механических повреждений открываются поры напольного покрытия, загрязнения начинают активно в них проникать, появляются так называемые «тропинки» — как правило, желтого оттенка — в местах самой высокой проходимости.

ПВХ-покрытия и натуральный линолеум могут обладать различной стойкостью к истиранию и пористостью. Чем менее стойко покрытие к истиранию и чем больше открыты его поры, тем раньше нужно принимать меры по его защите. Так, для защиты линолеумов используются воски, мастики и лаки — они наносятся на поверхность и служат неким барьером к истиранию, препятствуют проникновению в поры загрязнений и жидкостей, а также снижают негативное воздействие ультрафиолета.

Поскольку большую часть грязи, оставшейся на полу, мы заносим с улицы, уход за напольным покрытием должен начинаться с самого порога. С целью максимально абсорбировать грязь в торговых и бизнесцентрах устраивают системы грязезащиты. При этом до 90 % грязи остается на решетках и ковриках грамотно устроенной грязезащиты.

Если говорить о профилактических мерах защиты напольного покрытия, то, во-первых, нужно обеспечить грязезащиту на расстоянии 5-10 м от входа. В некоторых коммерческих учреждениях и учреждениях здравоохранения, целесообразно выдавать на входе бахилы, т. к. даже грязезащита в условиях межсезонья часто не справляется. Во-вторых, следует грамотно проводить ежедневную уборку с использованием средств микрозащиты.

При выборе средства микрозащиты важно учитывать тип напольного покрытия и проходимость помещения, правильно рассчитывать концентрацию моющего средства, четко следовать рекомендациям компании-производителя. Например, на детских площадках и в спортивных учреждениях часто используется линолеум, обладающий антискользящими свойствами, и для такого покрытия применяются специализированные виды защит.

Так, антискользящая защита Тrend и Procur Konzentrat — два средства компании Кiehl, которые были специально разработаны и сертифицированы для спортивных сооружений. Пол необходимо беречь не только от грязи, но и от других механических и термических повреждений. Желательно приобретать мебель на широких ножках или колесиках, быть аккуратнее с пеплом тлеющих сигарет, избегать попадания на линолеум обувного крема, спиртосодержащих продуктов, битума и смол. Следы на виниловом покрытии могут оставить и резиновые предметы, химические растворители, абразивные порошки и средства, содержащие масла.

Ежедневная уборка

Технологии ежедневной уборки, при которой используются средства с микрозащитными функциями, применимы как к гомогенным, так и к гетерогенным покрытиям. Ежедневная уборка заключается в обработке напольного покрытия моющими средствами. Специальные моющие средства растворяют грязь, а также укрепляют защитный слой, увеличивая тем самым срок службы напольного покрытия.

Чаще всего средства микрозащиты используются для создания защитного слоя (защита покрытия от проникновения и налипания загрязнений), для придания покрытию блеска, а также для повышения антискользящих свойств покрытия. Для нанесения средств микрозащиты используется двухведерная технология, когда в одном ведре — чистая вода с моющим раствором, в другом — отжим. Мы споласкиваем тряпку в моющем растворе, а отжимаем — всегда в ведро с грязной водой.

Двухведерная уборка сопровождается большим объемом моющего раствора на полах. Это более «влажная» уборка, но при этом более экономичная, т. к. вся грязь сливается в отдельное ведро. Увеличение времени уборки — основной минус данной технологии, а главные плюсы — экономия моющего средства и повышение качества уборки. При ежедневной уборке гетерогенных ПВХ важно следить, чтобы на покрытии не оставалось излишней влаги, поэтому мы рекомендуем использовать поломоечную машину — она обеспечивает высокий качественный уровень уборки: не только моет, но и сушит напольное покрытие. Если же осуществлять уборку традиционным методом — с помощью обычного инвентаря — необходимо использовать микрофибру, которая имеет ряд очевидных преимуществ перед ворсовой тряпкой.

Эффективность уборки напрямую зависит от химии, которая используется для очистки покрытия. К примеру, для ежедневной уборки достаточно развести один колпачок очистителя Forbo Erfurt 891 на 10-15 л холодной воды. Это средство прекрасно справляется с загрязнениями — эффект просто волшебный. Очиститель Forbo Erfurt 888 — менее концентрированное и более подходящее для повседневной уборки средство. Готовый раствор можно применять для уборки большой площади, не меняя воду, что весьма экономично.

Специалисты рекомендуют помнить простую истину: скупой платит дважды; поэтому для ежедневной уборки лучше приобрести одно, более дорогостоящее, фирменное «специальное» моющее средство, чем много дешевых универсальных средств. Только в этом случае вы получите реальную выгоду — и по деньгам, и по трудозатратам. После уборки на покрытие можно нанести мастику.

Необязательно применять мастику только на поврежденном материале. Если вы любите чистоту, то для поддержания презентабельного вида покрытия мастику можно использовать регулярно: в офисных помещениях — 1 раз в 1-2 недели, в домашних условиях — 1 раз в 1-2 мес. Ежедневная уборка позволяет сохранить внешний вид линолеума на долгие годы, но если напольное покрытие эксплуатируется давно и активно, и уже успело потерять свою привлекательность, не обойтись без генеральной уборки. При сильном загрязнении или большой площади загрязнения привлекаются клининговые компании, использующие оборудование со специальными насадками — падами разной жесткости — для разных степеней загрязнения.