Давайте поговорим о паркете. В наше время, наверное, каждый второй делает ремонт! Ну а ремонт в комнате подразумевает работу со всеми поверхностями — потолком, стенами, полом. Если что-то одно оставить не отремонтированным, считайте, что зря потратили деньги и время на ремонт. Представьте — добротный натяжной потолок, дорогие обои на выровненных стенах, новая мебель в комнате и … старый скрипучий паркет со щелями, забитыми грязью.
Предлагаю поговорить о ремонте пола. Каждый, кто часто ходит в строительные супермаркеты, наверное видел массу покупателей, волочащих коробки с ламинатом на тележках и пробковой или полимерной подложкой под мышкой :-). Что происходит дальше? Оценив объем работ, принимается решение укладывать напольное покрытие прямо на старый паркет. В итоге мы имеем тот же кривой и скрипучий пол, и только на вид новый. Как тогда правильно подойти к укладке паркета?
Готовим пробковую подложку под лаги
Для начала нужно всё посчитать: сложим толщину пробковой подложки + толщину лаги + толщина досок чёрного пола + снова толщина пробковой подложки + толщина фанеры + толщина паркета. Например, у нас получилось: 2+20+20+2+12+18=74мм. Эта высота должна соответствовать желаемой высоте Вашего будущего пола, так, чтобы получившийся пол был примерно на одном уровне с полами в других комнатах. Предложенные толщины являются ближе к минимальным, не рекомендуем использовать доски тоньше, особенно фанеру! Вот толще — пожалуйста.
Нам понадобятся: доски и фанера в требуемом количестве, пробковая подложка, минеральная вата, много саморезов, дрель, шуруповёрт, электролобзик, тюбик клея ПВА. Начинаем когда все бетонные полосы высохнут и станут светло серыми (примерно через неделю после заливки последней полосы). Выметем всю грязь и уберём всё лишнее. Раскатаем на ровном полу рулон пробковой подложки и линейкой разметим на полосы шириной немного больше, чем ширина бетонных полос, длиной равной длине комнаты. Потом нарежем полосы:
Проведём шпателем по плоскости всех бетонных полос и потом подметём их щёткой — это для того, чтобы на них не было всяких песчинок, бугорков, камушков и грязи. Потом раскатаем вырезанные полосы пробки. Пробка необходима для выравнивания микронеровностей бетонных полос!
Укладываем лаги
На пробку укладываем подготовленные под лаги доски. Доски должны быть сухими! Лаги скорее всего получатся составными из кусков, скреплять их не нужно, главное чтобы стыки были не один за одним. По возможности уложить лаги надо так, что бы стыки располагались в шахматном порядке! Между стеной и лагой оставим температурный зазор 5-10мм. Уложенные лаги выглядят так:
Чтобы не сбить уложенные лаги, кинем на них несколько досок поперёк и предварительно закрепим саморезами все перекрестия. Для обеспечения шумоизоляции в промежутке между полосами бетона и лагами уложим минеральную вату, достаточно взять вату толщиной 50мм. Лучше брать каменную вату, её проще резать ножом.
Берём длинный острый нож и нарезаем вату требуемыми кусками. Вата не должна быть выше чем верх лаг, в тех местах, где высота между бетонным полом и верхом лаги меньше толщины ваты, вату придётся резать вдоль ножом. Если получится с лохмотьями, ничего страшного.
Укладываем доски черного пола
Далее укладываем доски чёрного пола. Доски должны быть достаточно сухие. Свежие доски с пилорамы однозначно не подходят, при их высыхании пол поведёт, потом всё будет криво и скрипуче! Эти доски опять же, наверно, будут состоять из двух частей. Распиловку нужно выполнить так, чтобы стык был ровно посередине лаги. Доски не должны примыкать к стенам, обязательно оставляйте температурный зазор 3-5мм.
Теперь о расстоянии между досками: рекомендуем укладывать их практически в сплошную, только оставить зазор примерно 1мм. Если фанера у Вас будет допустим не 12мм, а 20мм или толще, то зазор между досками можно делать 50-70мм.
Каждую доску на пересечении с лагой крепим двумя саморезами на возможно максимальном расстоянии друг от друга. Тут лучше не полениться, если крепить одним саморезом, то при высыхании между доской и лагой могут образоваться зазоры и пол будет поскрипывать. Длину саморезов надо подобрать так, чтобы они не упирались в бетон, они должны быть миллиметров на пять короче, чем суммарная толщина досок пола и лаг. Например в нашем варианте с выше приведёнными толщинами, саморезы были длиной 35мм. Итак, распиливаем доски и по одной крепим саморезами, следим чтобы под доску не попадали опилки и прочий мусор!
Для обеспечения зазора между досками рекомендуем взять гвоздь и вставить его между предыдущей закреплённой доской и закрепляемой, далее наживить новую доску парой саморезов и убрать гвоздь. Это обеспечит одинаковый зазор между всеми досками и под конец укладки не будет проблем с подгонкой последних досок, т.к. они все будут параллельны. По мере укладки, по необходимости демонтируем доски, которые предварительно скрепляли лаги.
Вот так выглядят уложенные доски:
Готовим фанеру
Когда все доски чёрного пола закреплены, приступаем к распиловке фанеры. Укладываем первый лист в какой-нибудь ровный угол, не забываем оставлять зазор между стеной и фанерой 3-5мм. далее кладём следующий лист (пока ничего не закрепляем). Под конец необходимо выпилить неполный кусок — всё замеряем и выпиливаем электролобзиком. Чтобы все стыки не шли в одну линию, в следующем ряду укладываем целый лист напротив уложенного неполного листа в предыдущем ряду. Вот таким образом нужно уложить фанеру по всей площади пола.
Как крепить фанеру?
Фанера должна составлять единое целое с чёрным полом, недопустимо никаких зазоров, иначе всё будет скрипеть. Поэтому не жалеем саморезов, будьте готовы закрутить штук эдак 2000. При этом саморезы нельзя закручивать прямо в фанеру, под каждый саморез нужно просверлить отверстие диаметром, немного меньшим, чем диаметр самореза. За счёт этого достигаются две важные вещи:
1. Фанера намертво будет притянута к доскам;
2. Фанера не покоробится от множества саморезов и её плоскость будет идеально ровной. Не ленитесь! Хотите ровный пол — берём в руки дрель, шуруповёрт и вперед!
Как засверлить отверстия в фанере?
Я бы рекомендовал по сетке со сторонами 10х15см, не реже. Как расчертить фанеру? Тут два пути, для лентяев можно примерно на глаз насверливать отверстия с указанным шагом. Но тут есть большой минус — некоторые саморезы попадут в край досок, а то и между досок и держать не будут!!! Второй путь правильный — пока фанера лежит на полу, приподнимаем каждую сторону каждого куска и отмечаем карандашом середину каждой доски, лежащей под фанерой, на краях листов фанеры. Далее берём длинную линейку и проводим линии, которые будут соответствовать положению досок под фанерой. Далее наносим перпендикулярные линии с шагом 15 см (доски у нас были 10см шириной).
На краях фанеры также должен быть ряд саморезов. Засверливание будем производить не на лежачих листах, во избежании просверливания досок вместе с фанерой. Отмечаем каждый лист, где он лежал и какой стороной куда. Это необходимо чтобы не перепутать потом последовательность листов. Далее снимаем все листы и засверливаем.
Все листы фанеры рекомендуем покрыть грунтовкой, это оберегает фанеру от возможной влаги и так же повышает адгезию паркетного клея (если будущий паркет будет сажаться на клей), но об это потом. Низ листов надо покрыть сейчас, верх позже, когда фанера будет прикреплена саморезами. Можем порекомендовать полиуретановый грунт фирмы Parketoff, не содержащий воды. Вещь очень хорошая, правда и не дешевая. Канистры 5 литров хватит на комнату метров 20.
Готовим пробковую подложку под фанеру
Когда фанера готова, очищаем поверхность чёрного пола и тщательно подметаем. Берём рулон пробковой подложки и раскатываем по полу. Пробковая подложка необходима для выравнивания микронеровностей досок и плотного прилегания к ним фанеры. Пробку кладем аккуратно в стык. Чтобы она потом не сдвинулась при укладке фанеры, под края вдоль стыков и у стен подпускаем тоненькую линию клея ПВА. После этого края можно на 3-5 часов придавить остатками досок, особенно это надо сделать где пробка топорщится!
Укладываем фанеру
Когда пробка уложена и клей засох, начнём укладывать фанеру. Делать это надо вдвоём и очень аккуратно. Если углом фанеры зацепите и порвёте пробку (или просто сместите), всё пропало! Укладываем сначала первый лист, по возможности на своё место. Когда лист уже лежит всей плоскостью на пробковой подложке, его можно осторожно двигать, пробка не порвётся и не сдвинется, т.к. её держит клей. Так постепенно укладываем все листы фанеры по разметке и подгоняем их между собой. Если остаются щели 1-2мм, это паркету не повредит.
Когда фанера уложена, начинаем крепить её саморезами. Сначала крепим углы, потом можно завинчивать саморезы в любом порядке. Тут главное завинтить саморез так, чтобы шляпка вдавилась в фанеру и была чуть-чуть ниже плоскости листа. Выпирающих шляпок не допускается! Слишком глубоко тоже нельзя погружать шляпки — может повести листы. Вот так выглядит готовая работа:
Обращаю Ваше внимание на края листов — по краю обязательна линия саморезов! Коробки от саморезов иллюстрируют сколько их было потрачено. У нас было истрачено на комнату около 14м2 около 2000 шт. Подметаем фанеру и покрываем грунтом.
Ну вот вы и сделали добротную, качественную основу для своего будущего пола! Дальше — это полет Вашей фантазии!
— Массивная паркетная доска
— Обычная паркетная доска
— … ?
Выбор за Вами !
Один из трендов современного строительства — полностью скрытые системы жизнеобеспечения. Помещения свободны от каких-либо проводов или труб. В них нет даже радиаторов отопления и кондиционеров — тепло или холод исходят напрямую от пола, стен и даже от потолка. Такой тип теплообмена получил название поверхностного. Считается, что он более естественен для человеческого организма. И конечно, системы панельно-лучистого отопления более энергоэффективны по сравнению с традиционными способами обогрева/охлаждения помещений, не создают помех при обустройстве внутреннего пространства дома
Чем больше площадь поверхности радиатора и ниже температура теплоносителя при одной тепловой мощности, тем комфортнее микроклимат в помещении
Температурный криз
Человек — существо теплокровное. Тело человека осуществляет теплообмен с окружающей средой, и для нормальной работы организм вынужден поддерживать температуру на одном уровне — 36,6 °С. Когда жарко, система терморегуляции включает защиту от перегрева. В том числе усиливает потоотделение, кожа становится влажной, в результате испарение жидкости приводит к охлаждению её поверхности. Когда же бьёт дрожь холода, на обогрев выделяется дополнительное тепло. Чем больше температурный перепад, тем активнее работают защитные механизмы и, следовательно, расходуется больше энергии.
А человек испытывает дискомфорт, притом даже находясь в помещении. Ведь близ кондиционера холодно, а у радиатора — жарко. А всё потому, что традиционные источники домашнего обогрева или охлаждения — радиаторы, конвекторы, кондиционеры — имеют локальное расположение. Они обеспечивают нужную температуру в доме большей частью путём конвекции, то есть перемещением нагреваемого/охлаждаемого воздуха. В то время как для человека естественным, самым благоприятным способом обогрева является тепловое излучение, наподобие энергии солнца. Конечно, на самочувствие, кроме температуры воздуха, влияют также атмосферное давление, влажность и скорость движения воздуха. Но температурный фактор в условиях земного климата является определяющим.
Идеальный характер отопления
В системах поверхностного отопления/охлаждения передача тепловой энергии главным образом происходит за счёт выделения лучистой энергии. Площадь теплообмена огромная (пол, стены, а иногда и потолок), поэтому температурная разница между источником тепла или холода и воздухом в помещении меньше, чем в случае традиционных систем. Теплообмен приобретает мягкий характер, благоприятный для нормальной терморегуляции организма. В результате человек не только прекрасно себя чувствует, но и становится более работоспособным.
Плюс также в том, что при резком снижении доли конвективного излучения не поднимается пыль, и уж тем более она не пригорает к поверхности отопительного прибора, как случается с раскалёнными радиаторами. Ещё одно преимущество систем панельно-лучистого отопления: они отличаются длительным сроком эксплуатации. Это связано как с невысокой рабочей температурой используемого в них теплоносителя, так и со свойствами полимерного материала, из которого обычно изготавливают конструктивные элементы системы. Гладкая внутренняя стенка трубопровода не корродирует и устойчива к образованию отложений, так что можно не опасаться, что поперечное сечение трубы со временем будет «зарастать». Одни и те же трубы могут работать как на обогрев, так и на охлаждение, в зависимости от сезона.
С технологической точки зрения мягкий поверхностный теплообмен более совершенен, чем локальный. Ведь низкотемпературный режим позволяет применять в том числе энергоэффективное оборудование, такое как геотермальный тепловой насос. Отбирая энергию у земли и передавая её через теплообменники, такие системы на единицу потребляемой электрической мощности дают больше энергии, чем традиционные отопительные устройства.
Кроме того, они не выделяют в атмосферу угарный газ, а используемая энергия черпается из возобновляемых источников, что минимизирует воздействие системы на окружающую среду. И хотя на сегодняшний день проектирование и установка геотермального теплового насоса обходится существенно дороже любой традиционной системы отопления, очевидно, что за ним будущее.
Схема теплоснабжения дома на основе геотермального теплового насоса:
1-й замкнутый контур — геотермальный зонд контура теплосъёма поставляет земное низкотемпературное тепло.
2-й замкнутый контур — тепловой насос собирает низкотемпературное тепло.
3-й замкнутый контур — система отопления, охлаждения и горячего водоснабжения дома
Как оно устроено
В организации процессов обогрева и охлаждения помещения есть разница. Начать с того, что тёплый воздух легче холодного и стремится вверх. Поэтому оптимальный вариант расположения поверхностного обогрева — пол и стены, а поверхностного охлаждения — стены и потолок.
Контур системы составляют трубы из сшитого полиэтилена (как правило, из РЕ-Ха). Лёгкий и относительно недорогой трубопровод (производители: REHAU, UPONOR, VIEGA) отличается стабильностью, стойкостью к коррозии, высоким температурам, химически агрессивным средам, а также быстротой и простотой установки. Уникальное свойство материала — память формы — позволяет не опасаться возможных изломов трубы при монтаже в стеснённых условиях. В случае если излом всё же произошёл, трубе за несколько минут можно вернуть первоначальную форму при помощи строительного фена.
Трубы укладывают «змейкой» с шагом, кратным 50 мм, при этом существует несколько способов их крепежа: на шинах из ударопрочного полимера, на специальных матах, на арматурной сетке, посредством гарпун-скоб. Затем отопительный контур подключают к распределительному коллектору. Данные виды фиксации подходят исключительно для «мокрого» монтажа, когда трубопровод полностью заливают стяжкой или закрывают слоем штукатурки.
Однако в некоторых случаях «мокрую» укладку применять нельзя, например в старых зданиях с деревянными перекрытиями, в лёгких каркасных перегородках между комнатами. Для каркасных и деревянных стен, а также для потолков разработаны готовые гипсоволокнистые панели со встроенными трубами.
А вот для устройства тёплого пола применимы и системы кабельного электрообогрева, и другие виды водяных труб, в том числе металлопластиковые и медные (естественно, имеющие неразъёмное соединение). Впрочем, последние по своим потребительским характеристикам всё же уступают трубам из сшитого полиэтилена.
В помещениях с низкими потолками не рекомендуется использовать потолочные системы панельно-лучистого теплообмена, так как человеческая голова довольно чувствительно реагирует на радиационный фон, в том числе лучистый перегрев или переохлаждение
Комментарий специалиста:
Можно ли к одной тепловой сети подключить и радиаторы, и системы поверхностного обогрева?
Да, системы напольного и радиаторного отопления могут снабжаться от одного теплогенератора. Однако системы поверхностного обогрева требуют более низкой температуры подачи. Поэтому их можно присоединить к высокотемпературной распределительной сети через смесительный блок REHAU — терморегулирующие станции TRS-У FWRS, TRS 20, TRS 25. Они позволяют понизить температуру подачи за счёт подмеса обратной воды из системы поверхностного обогрева и автоматически поддерживать данную температуру.
Как регулируется температура в помещении при поверхностном теплообмене?
Теплоотдача систем поверхностного обогрева может регулироваться или по температуре воздуха в обслуживаемом помещении, или по температуре поверхности строительной конструкции, куда заложены греющие элементы. Регулирование осуществляется с помощью систем NEA Н, НТ или НСТ REHAU. При этом терморегулятор, устанавливаемый в помещении, имеет встроенный датчик температуры воздуха. К нему может быть подключён выносной датчик, который измеряет температуру воздуха в другом месте помещения. Если же такой датчик вмонтировать в строительную конструкцию (например, в пол), то регулирование будет производиться по необходимой температуре этой конструкции.
Ещё одним вариантом оборудования поверхностного теплообмена являются капиллярные маты из полипропилена Clina (Германия), которые также можно устанавливать в стены, пол и потолок. Принцип их устройства позаимствован у схемы человеческого кровообращения: общий поток разделён на многочисленные параллельно соединённые капиллярные каналы. В случае повреждения отдельного капилляра, его запаивают без потери общей мощности.
Системы отличаются минимальной толщиной монтажа (от 8 мм) и минимальной разностью между температурой в помещении и температурой охладителя, всего в 6-8 °С. Устанавливают маты под съёмными панелями. Чтобы устранить риск выпадения конденсата, каждая зона снабжена датчиком точки росы. Как только датчик определяет начало конденсации, клапан закрывается, временно прекращая циркуляцию. Но такие условия возникают редко, если охлаждение работает совместно с системой увлажнения воздуха и приточной вентиляции.
Схема расположения панелей лучистого отопления/охлаждения VIEGA внутри стен:
Обратите внимание, поверхностное отопление подразумевает жёсткий дизайн-проект, то есть с расстановкой мебели следует определяться заранее
Особенности национального охлаждения
С поверхностным отоплением всё более или менее ясно. Встроенный в стены и пол контур подключён к теплогенератору (котлу, тепловому насосу). Температурный режим регулируется погодозависимой автоматикой или посредством ручного управления. Такие системы, особенно тёплые полы, уже получили широкое распространение.
Поверхностное охлаждение применяют пока крайне редко. Ведь реально жаркая погода если и случается в наших широтах, то создаёт неудобства скорее обитателям городских квартир, но не частных загородных домов. Кроме того, существующий вариант охлаждения помещений — кондиционер собственно и работает по принципу теплового насоса. Используя энергию фазовых переходов хладагента, испарения и конденсации, он за счёт конвекции передаёт холод воздушному потоку внутри помещения, а тепло выводит на улицу. Казалось бы, чего же боле?
Но если уж делать ставку на поверхностный теплообмен, логично предусмотреть и охлаждение помещений. В случае с тепловым насосом проблем не возникает, если система умеет работать в обратном режиме, то есть подавать не тепло, а холод. Наиболее экономичный вариант — так называемое пассивное охлаждение, когда компрессор теплового насоса не работает, и теплоноситель циркулирует между скважиной и контуром теплообмена.
Эффективность такого способа очевидна. Из цепочки энергетических превращений исключается самый дорогой и энергоёмкий цикл — испарение и конденсация хладагента. Когда же для отопления в загородном доме есть котёл, а в стенах — системы поверхностного теплообмена, то для охлаждения помещений кроме чиллера (чаще — только с режимом охлаждения) целесообразно использовать и прохладу подземных вод, которых в недрах среднерусской равнины предостаточно. Организовать подачу воды из скважины или колодца, естественно не напрямую, а через теплообменник, можно с помощью насоса и датчиков конденсации. Правда, придётся прибегнуть к услугам специалиста по теплотехнике.
Потолочная система охлаждения CLINA на основе капиллярных матов
Что мешает?
Инновации привлекательны, но сразу встаёт вопрос цены проекта, оборудования, его установки, энергоёмкости и особенностей эксплуатации системы. И первое препятствие, которое возникает на пути, — это трудоёмкость монтажа, связанная со строительно-отделочными работами. Поэтому поверхностное отопление или охлаждение скорее интересно тем, кто только собирается строить дом или если жильё требует реконструкции.
Скрытый характер оборудования говорит о том, что его проектирование и монтаж должны производить сертифицированные специалисты. Мы знаем, что в случае протечки радиатора авария сразу заметна, а починка или замена прибора вполне реализуема. В новом варианте трубопровод уходит в стены, поэтому вероятность его поломки должна стремиться к нулю.
Важен также точный расчёт, чтобы теплоноситель по тонкому, извилистому и длинному трубопроводу циркулировал без образования застойных зон, исключая перегревы или переохлаждения. Ведь те же радиаторы зачастую устанавливают «на глазок», по штуке в комнату, особенно современные модели, позволяющие регулировать мощность.
Однако существует возможность совмещать традиционное отопление с инновационным, и ею стоит воспользоваться при ремонте или частичной реконструкции. При этом необходимо учитывать, что радиаторы и новая система требуют разной температуры теплоносителя.
Выходом является установка смесительного узла, который охлаждает слишком горячую воду перед тем, как она поступает в дополнительный контур. Чаще всего предпочтение отдают водяным тёплым полам, а для них, согласно существующим гигиеническим нормам, температура в зоне постоянного пребывания людей не должна превышать 26 С.
Расположение контура теплосъёма (геотермальных зондов) относительно дома
Вы собрались делать капитальный ремонт квартиры или дома и решили утеплить пол. Замечательное решение, т.к. в результате вы получите уют, комфорт и при этом экономию энергии. Устройство водяного теплого пола — достаточно непростая задача, которую, по возможности, лучше доверить профессионалам. Но если вы уверены в своих силах и знаниях, берите бразды правления в свои руки, и поехали!
Существует два технологических приема устройства водяного пола: бетонная и настильная, которая в свою очередь делится на полистирольную и деревянную. Бетонная технология теплого пола подразумевает укладку бетонной стяжки поверх уложенных труб контура. Приблизительный расход труб на 1 квадратный метр обогреваемого пола при раскладке с шагом 20 см составит около 5 погонных метром.
Этапы работ.
1. Обмер и деление помещения на участки.
Площадь каждого участка не должна превышать 40 м2, причем соотношение сторон должно быть примерно 1:2. Разделение площади необходимо для предотвращения растрескивания стяжки при ее тепловом расширении.
2. Укладка изоляционных материалов.
Тщательно очистив поверхность основания пола от строительного мусора и пыли, расстилают теплоизолирующий материал (толщиной от 3 до 15 см в зависимости от свойств основания и температурного режима помещения), который предотвратит лишние затраты тепловой энергии на обогрев перекрытия. В качестве теплоизоляции обычно используются пеноплекс или полистирол. По периметру комнаты и границам секторов укладывается демпферная лента, которая будет компенсировать тепловое расширение стяжки и не даст ей растрескаться. Затем на всю поверхность стелется плотная полиэтиленовая пленка, обеспечивающая гидроизоляцию.
3. Укладка арматурной сетки.
Арматурная сетка изготавливается из металлического прута сечением 4-5 мм. Размер ячеек составляет 15х15 см. Иногда применяют двойное армирование, укладывая поверх труб второй слой сетки. На сетку будут вмонтированы трубы при помощи специальных хомутов из пластика.
4. Монтаж труб
Чаще всего трубы укладывают по спирали. Однако приемлемы и другие схемы — змейкой, двойной змейкой, смещенной спиралью.
В любом варианте укладки необходимо соблюдать общие правила:
— шаг укладки — не более 30 см и не менее 7,5 см,
— шаг креплений труб к сетке примерно 1 м,
— крепление не должно быть очень плотным с учетом теплового расширения труб,
— расстояние петель контура от стены — не менее 7 см,
— при необходимости укладки более 100 м труб в одном помещении нужно составить 2 или несколько петель, каждая из которых должна подсоединяться к коллектору,
— после окончания монтажа обязательно проводится опрессовка системы, при которой выявляются погрешности сборки, возможные повреждения труб или их некачественное соединение.
Итак, один конец трубы крепится к подающему выходу коллектора. Затем она укладывается по намеченной схеме с закреплением ее к арматурной сетке пластиковыми хомутами. Компенсационные швы следует защитить от повреждений куском гофрированной трубы. Когда все трубы закреплены и подсоединены к коллектору, необходимо проверить качество сооруженной системы. Для этого система заполняется водой под давлением, в 1,5 раза превышающим обычное для отопительного периода, т.е. производится опрессовка.
5. Заливка бетонной стяжки.
После успешного завершения испытаний системы труб, можно приступать к заливке бетонной стяжки. Следует особо отметить, что устройство бетонной стяжки должно производиться при комнатной температуре, а система теплого пола должна находиться под давлением в 3-4 бар. Целесообразно поддерживать рабочее давление в сети до окончания всех монтажных работ. Для приготовления стяжки используется обычно цементно-песчаная смесь.
Рекомендуется применять специальные смеси для теплого пола, которые обеспечат большую теплопроводность. Бетонный раствор заливается на подготовленные трубы слоем, превышающим верхний уровень труб на 3 см. В целом уровень пола поднимется на 5-7 см от первоначального. Система теплого пола будет готова к использованию в полном объеме после полного высыхания бетонной стяжки, на что требуется до 28 дней (при использовании специальных смесей срок указан в инструкции).
6. Укладка финишного напольного покрытия.
При выборе напольного покрытия необходимо учитывать их теплопроводность. Наиболее подходящими являются керамоплитка, ламинат, линолеум и другие подобные материалы. Паркет, пробка и ковровые покрытия, обладая хорошими теплоизоляционными свойствами, сведут на нет ваши труды по обогреву помещения через пол.
Поскольку бетонная система устройства водяного теплого пола намного поднимает уровень пола, она нежелательна в помещениях с низким потолком. Кроме того, бетонная стяжка значительно утяжеляет основание, т.к. один квадратный метр песко-бетонной раствора толщиной 5 см весит приблизительно 300 кг. Чтобы преодолеть эти негативные моменты, применяют настильную (полистирольную или деревянную) систему теплого пола.
Полистирольная система водяного теплого пола.
Эта система предполагает использование специальных легких полистирольных плит (размеры 3х30х100 см), в которых сделаны пазы, куда вкладываются алюминиевые пластины, равномерно распределяющие тепло от вмонтированных в них труб. Примечательно, что полистирольная система теплого пола может быть использована не только по бетонному основанию, но на черновой деревянный пол.
Монтажные работы включают:
— раскладку полистирольных плит по очищенной и выровненной поверхности основания пола, начиная от угла помещения;
— укладка алюминиевых теплораспределительных пластин, имеющих пазы для труб;
— монтаж тепловых труб, которые щелчком вставляются в пазы в металлических пластинах;
— опрессовка и проверка труб;
— укладка подложки из плит влагостойких ГВЛ или фанеры;
— финишное покрытие.
Деревянная настильная система теплого водяного пола.
Этот вид может использоваться при устройстве настильной системы теплого пола в домах из дерева. Различают модульный и реечный типы деревянной системы. В качестве теплоизолирующего материала применяют минеральную или базальтовую вату или полистирольные плиты, которые укладываются между лагами. При применении модульного типа теплого пола используются готовые модули из древесностружечных плит толщиной 2 — 2,5 см, в которых уже вырезаны каналы для труб и теплопроводящих пластин.
Реечный тип предполагает использование полос (реек) ДСП шириной 15 или 30 см, закрепляемых к основанию саморезами с шагом между ними 2 — 3 см. Между рейками укладываются алюминиевые пластины со специальными пазами, в которые щелчком вставляются трубы. Затем сверху раскладываются листы влагостойких гипсоволоконных плит, на которые укладывается финишное покрытие. Если планируется покрыть пол ламинатом или паркетом, то их можно закреплять прямо на алюминиевые теплораспределительные пластины без использования влагостойких
Несмотря на то, что это лето не радует нас теплом, на дачу все равно хочется. И более того — хочется, чтобы на даче было тепло. К счастью, в наше время обогреть дом можно не только дровами. Один из самых удобных и современных способов — пленочные теплые полы. Они имеют три основных достоинства:
1) недорого стоят;
2) просты в монтаже;
3) могут использоваться как временный вариант отопления.
На даче можно использовать пленочный теплый пол только в то время, пока вы там живете. А на зиму увезти его домой. Что касается расходов на электричество, то использование пленочного теплого пола будет в 2 раза дешевле масляной батареи. Большинство производителей пленочных теплых полов находятся в Южной Корее. Это Hit Life, Hot Film, Teplotex, Hit Plus.
УСТРОЙСТВО ПЛЕНКИ
Инфракрасная пленка, составляющая основу теплого пола, представляет собой полимерную пленку толщиной, как правило, 0,4 мм, внутри которой находятся токопроводящие полоски из графита со специальными добавками. Прочная влагозащита позволяет укладывать пленочный пол даже во влажной среде, к примеру, в ванной комнате.
ВЫБОР ПЛЕНКИ
Перед тем как покупать пленку на дачу, необходимо сделать расчет теплопотерь. Этим занимаются компании, которые продают теплые полы. Расчет производится, исходя из данных о дверях, окнах, материалах стен и виде теплоизоляции. Кроме того, необходимо учесть, какую мощность будет потреблять ваш теплый пол и справится ли с ней ваша проводка. Если мощности недостаточно, нужно будет провести дополнительный кабель.
МОНТАЖ
Для устройства теплого пола из инфракрасной пленки не нужно сооружать бетонную стяжку, как в случае с другими видами. Ее можно укладывать на черновой деревянный пол, который часто бывает на даче. На пол необходимо постелить теплоотражающий материал. Важно, чтобы это была не фольга, т. к. она проводит электричество. Производители рекомендуют подложку из листового вспененного полиэтилена, усиленную лавсановой пленкой с металлизированным покрытием. Она снижает теплопотери на 30-50%. Стоимость — 150 руб./м2.
Также можно использовать твердую экранированную пробковую подложку, но она стоит дороже и встречается реже. Теплоизоляция позволяет увеличить КПД теплого пола и избежать ненужных расходов электричества. На подложку укладывают саму пленку, а поверх нее — финишное покрытие. В дачном варианте это чаще всего ковровое покрытие, линолеум или обычный ковер. Если на даче предполагается большое количество гостей, лучше между покрытием и пленкой проложить ДСП, ДВП или фанеру для предохранения пленки от механических воздействий. Также ДСП необходимо проложить, если пол неровный.
ЦЕНА МОНТАЖА
Смонтировать пленочный пол можно самостоятельно, особенно на небольшой участок. Схема соединений прилагается в инструкции, кроме того, продавцы проводят 62 консультации, показывая на небольших кусочках пленки, как ее нужно монтировать. Если монтаж будут производить специалисты, это в среднем будет стоить 150-200 руб./м2, хотя цена здесь зависит от сложности. К примеру, если нужно положить одну-две полосы и терморегулятор находится близко, это будет дешевле.
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
Терморегуляторы позволяют не только регулировать температуру, но и экономить электроэнергию. По способу монтажа терморегуляторы бывают накладными и встраиваемыми. Накладные применяются с наружной проводкой и находятся на виду. Встраиваемые монтируются в монтажную коробку и используются при скрытой проводке. По способу действия терморегуляторы бывают механическими и автоматическими. Механические необходимо настраивать вручную, тогда как автоматические взаимодействуют с датчиками и производят регулировку температуры самостоятельно. Цена механического терморегулятора — 714 руб., автоматического — примерно 1,6 тыс. руб.
Существуют терморегуляторы с таймером. Они программируются включаться тогда, когда человек находится дома, и выключаться, когда он на работе. Это позволяет существенно экономить на электричестве. Есть современные модели терморегуляторов с сенсорным экраном. Обычный терморегулятор рассчитан на мощность 3,5 кВт. Если мощность пола больше, понадобится терморегулятор за 4,2 тыс. руб., он рассчитан на 6 кВт. В случае, если теплый пол в двух помещениях запитан на один обычный терморегулятор, то температура в обеих комнатах будет одинаковой. Если необходимо, чтобы она различалась, нужно купить два терморегулятора или один двухзонный. Стоимость двухзонного терморегулятора 3,63 тыс. руб.
Специалисты советуют стелить пленку только на площади, по которым они ходят ногами. Нет смысла переплачивать за лишний материал. Кроме того, необходимо учитывать качество теплоизоляции. Если веранда на даче не утеплена, не стоит стелить туда теплый пол. Не рекомендуется брать на дачу пленку маленькой мощности: нагревать дом она будет очень долго. Оптимальная мощность — 220 Вт.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Пленка «HeatLife» 220/240 Основное отопление.
Под бетонную стяжку, ламинат, линолеум, ковролин, доску, в том числе во влажных помещениях. Отопление+теплый пол. Сферы применения — гражданские и промышленные объекты:
— здания, дома, квартиры, дачи;
— склады, холодильные помещения;
— сельхозобъекты и объекты животноводческих комплексов;
— торговые помещения, павильоны, магазины, ТЦ;
— детские сады, в том числе крытые игровые площадки;
— спортивные сооружения, бассейны;
— сушка древесины, фруктов, овощей, сушилка для белья и обуви;
— бизнес-центры, офисы;
— посты охраны, сторожки и т. д.;
— можно прогревать различные уличные коробы, установки.
Преимущества:
— устанавливается на любые поверхности, под любые покрытия;
— низкое потребление Э/Э 10-40 Вт/м2 пленки;
— дополнительная медная шина заземления;
— многослойная структура пленки (абсолютная безопасность);
— два сплошных карбоновых слоя; — практически моментальный нагрев 3-5 мин.;
— сохраняет работоспособность при случайных повреждениях;
— не сжигает кислород; — не излучает вредные электромагнитные волны (антистатична);
— не требует согласований и коммуникаций; — полностью автономная система;
— увеличивается полезная площадь; — благотворно влияет на здоровье;
— работает как основная система отопления (достаточно установить на 50-70 % площади помещения).
Автомобильная пленка «HeatLife» 24/60
Для обогрева водительского сидения, салона и т. д.: — высокая скорость прогрева сидения, салона; — не излучает вредных для человека электромагнитных волн; — стойкость к различным механическим повреждениям; — дополнительно можно прогревать различные уличные коробы, установки (банкоматы и коробы для различной аппаратуры).
Пленка «HeatLife» 220/G8 для сельского хоз-ва.
Применяется для выращивания с/х культур, рассады, для прогрева грунта, почвы и антиобледенения труб, кровли и почвы. В вертикальном положении устанавливается на расстоянии 40-50 см.
В горизонтальном положении закапывается на глубину не менее 25-35 см. Преимущества: — ускорение роста с/х культур на 45 %; — идеальная установка в теплицах в холод (урожай даже зимой).
Отопительная пленка «HeatLife» для сауны
Применяется в инфракрасных кабинках, также может устанавливаться на стены и потолок для прогрева загородного дома, дачи, беседок, гаражей:
— устойчивость к высоким температурам (до 150 С);
— сохраняет естественную влажность воздуха;
— лечебное воздействие на человека,
— не требует согласований и коммуникаций.
Для устройства «теплых полов» в квартире с централизованным отоплением необходимо обязательно согласовать их подключение с организацией, ответственной за эксплуатацию теплосетей.
Существует два варианта подключения:
1) реконструкция уже имеющейся системы;
2) коммерческое подключение.
Для реализации первого варианта нужно будет демонтировать один (несколько) отопительных радиаторов и установить на их месте контур «теплого пола» с таким же расходом теплоносителя, как и в удаленных радиаторах. Вариант с коммерческим подключением подразумевает подключение контура теплых полов, не удаляя радиаторы. Но потребуется установить счетчики расхода тепла. Само собой, мощности централизованной системы отопления должно быть достаточно, чтобы обеспечить теплом дополнительную врезку, и при этом не нанести ущерб остальным жильцам дома.
Подключение «теплого пола» в конечном участке стояка отопления
1 — шаровой кран с фильтром-грязевиком; 2 — обратный клапан; 3 — трехходовой смеситель; 4 — насос; 5 — перепускной кпапан; 6 — воздухоотводчик; 7 — спускной кран
В этом плане практически безболезненным является подключение «теплых полов» к обратке отопительной системы на первом этаже зданий, имеющих верхнюю разводку. В этой точке стояк обратки соединен с трубопроводом, отводящим воду в котельную, поэтому подключение здесь системы «теплых полов» не повлечет отбора тепла у остальных жильцов дома. «Теплые полы» для обогрева квартир могут подключаться прямо к стоякам отопления либо через теплообменник. Для прямого подключения обязательно нужно установить защиту с помощью фильтров-грязевиков. Правда, даже их установка не может гарантировать, что отопительный контур напольного отопления быстро не загрязнится, в результате чего его работа застопорится.
Вариант с теплообменником сделает ваше напольное отопление независимым, но потребуется установить дополнительное оборудование, кроме самого теплообменника: узел подпитки с грязевиком, расширительный бачок, а также группу безопасности. В загородных домах и коттеджах подключение «теплых полов» обычно производится от одного котла, совмещаясь при этом с системой горячего водоснабжения.
Схемы подключения теплых полов
а — смесительный узел с двухходовым вентилем и термостатом; б — то же, с байпасом на коллекторах; в — с трехходовым краном; г — с трехходовым смесителем; д — с четырехходовым смесителем; е — смесительный узел для центрального отопления (любая из схем (а, б, в, г, д) может быть подключена к центральной системе отопления через теплообменник); 1— циркуляционный насос; 2 — двухходовой вентиль с термостатом и сервоприводом; 3 — балансировочный вентиль контура теплого пола; 4 — балансировочный вентиль первичного контура; 5 — встроенный термометр; 6 — автоматический воздухоотводчик; 7 — вентиль для слива теплоносителя; 8 — байпас с перепускным клапаном; 9 — трехходовой смеситель с сервоприводом и термостатом; 10 — четырехходовой смеситель с сервоприводом и термостатом; 11— трехходовой кран с сервоприводом и термостатом: 12 — группа безопасности (манометр, воздухоотводчик, предохранительный клапан); 13 — расширительный бак; 14 — теплообменник
Поскольку котельная работает в максимальном температурном режиме (т.е. в режиме, необходимом для обеспечения дома горячей водой и отоплением), для «теплых полов» нужны узлы, снижающие температуру подачи. Температуру можно снизить, установив в отопительном контуре двухходовой термостат, трех- и четырехходовой смеситель на подачу или трехходовой кран на обратку.
Есть два способа установки смесительного узла контура «теплого пола»:
— прямо в котельной при обвязке котла;
— подключением к схеме высокотемпературного радиаторного отопления путем присоединения к этой схеме непосредственно перед коллекторами разводки «теплого пола».
К примеру, узел с трех- и четырехходовыми смесителями обеспечивает подмешивание охлажденной воды обратки к горячей воде подачи, и далее ее подачу через коллекторы в отопительный контур «теплого пола». При этом подающие коллекторы можно снабдить расходомерами либо обойтись без таковых. На обратных коллекторах следует произвести установку балансировочных вентилей либо обеспечить одинаковую длину отопительных колец. Безопасность гарантируется добавлением в смесительный узел байпаса, оснащенного перезапускным клапаном. В том случае, когда давление в смесительном узле превысит запланированный предел, произойдет срабатывание клапана и давление будет сброшено в обратку.
Если для смесительных узлов с трех- и четырехходовыми смесителями установка байпаса является желательной, то для узлов с двухходовым она обязательна. В свою очередь, в узел с двухходовым вентилем необходимо включать предварительно настроенный балансировочный вентиль, для регулирования потока охлажденного теплоносителя через байпас. Количество поступающей через байпас воды определяет процент ее подмешивания в находящемся на трубопроводе горячего водоснабжения тройнике. В данном случае, поступающая после двухходового вентиля и из байпаса вода, смешивается и, подталкиваемая насосом, направляется в коллектор «теплого пола». Из тройника должно выйти столько воды, сколько в него зашло.
Смесительные узлы заводского изготовления
Существует довольно много различных схем смесительных узлов. В частности, одним из вариантов может быть такой: смешивание воды до коллекторов вообще не производится, а каждый из отводов коллекторной группы снабжается своим термостатом, расходомером и балансировочным клапаном. Очень удобно использовать такие коллекторы для котлов небольшой мощности. Использование коллекторов, оборудованных узлами регулировки, дает возможность подключения к одной коллекторной группе сразу нескольких разнотемпературных контуров отопления: помимо «теплых полов» еще и радиаторного отопления, а также горячего водоснабжения. В настоящее время специально для напольного отопления доступно приобретение заводских смесительных узлов с установленной на них автоматикой. Это могут быть как узлы для площади не больше 20-ти кв.м, так и узлы для отопительных систем, рассчитанных на большие площади.
Новинки сегмента теплоизоляционных материалов ориентированы на один из главных трендов строительного рынка — экологичность. Лён — это экологически чистый материал, который благодаря современным производственным технологиям получил новую форму исполнения, улучшенные теплозащитные характеристики и более широкую область применения.
В качестве связующего компонента применяется крахмал, для огнебиозащиты материал пропитывается природными солями бора. Плиты изо льна не поддерживают горение и характеризуются отличными показателями по теплопроводности и звукопоглощению, обеспечивая защиту дома от жары, холода и шума. Коэффициент теплопроводности материала при толщине 5 см и плотности 32-34 кг/м3 составляет 0,038 — 0,04 Вт/мК. Коэффициент звукопоглощения — 0,98.
Льняное волокно, в отличие от минеральной ваты, способно впитывать и одновременно отдавать влагу, не накапливая конденсат, что делает его теплозащитные качества стабильными, при использовании такой теплоизоляции не требуется устройство внутреннего пароизоляционного слоя. Срок службы льняного теплоизоляционного материала, по словам производителей, составляет более 60 лет. Материал сохраняет эксплуатационные свойства в течение всего срока службы конструкции.
Область применения: утепление и звукоизоляция стен, крыш, мансард, полов, потолков, внутренних перегородок в индивидуальных домах, квартирах, в общественных, производственных зданиях и сооружениях.
Современные технологии не стоят на месте и время от времени, на строительных рынках, появляется что-то новое. По роду своей деятельности, да и просто из желания обнаружить, что-то новое из строительных материалов, я ищу и нахожу, что-то новое или хорошо забытое старое. Это не всегда, что-то оригинальное и модное. Своим вниманием, я удостаиваю лишь те новинки, которые имеют практическую ценность: более высокотехнологичны по отношению к собратьям, дешевле, надежнее, эстетичнее и пр.
Относительно недавно, на строительных рынках, стал появляться, строительный блок ППС 25. Это четырехслойный строительный блок, внутрь которого помещен термовкладыш из пенополистерола. Такими блоками, возводятся несущие, наружные стены. Базовый размер, такого блока 40Х20Х40 сантиметров, вес около 25 кг. Данный блок, выгодно отличается от своих одноклассников тем, что имеет более высокую прочность, более высокую термо- и
звукоизоляцию, экологически чист, а самое, на мой взгляд важное то, что здание из этих блоков, имеет полностью готовый фасад. А это — довольно не малая экономия, как средств, так и времени на строительство. Блок с термовкладышем, устойчив ко всем видам погодных явлений: морозостоек, имеет очень низкое водопоглащение.
Состоит из поризованного керамзитобетона, выполняющего несущую функцию; пенополистерола, призванного утеплить конструкцию и декоративного защитного слоя, который может быть выполнен из обычного или декоративного бетона. Все компоненты блока, между собой, связаны армирующими стержнями.
Высокое качество данного блока, позволяет класть конструкции, на полимерные мастики. При этом, толщина шва, выходит около 5 мм, что исключает появление мостиков холода и соответственно сокращает расход цемента.
Поверхность, внутри здания, построенного из этих блоков, уже готова под отделку гипсокартоном. Наружный защитный слой, может быть исполнен, различной цветности и различной фактуры. Область применения этих блоков различна, от гаража, до коттеджа. Срок возведения дома, из данного материала, в зависимости от площади здания, может составить от от недели, до трех. Конечно довольно условно, но можно сравнить, стоимость дома из термоблоков, площадью 100 м2, со стоимостью однокомнатной «хрущевской» квартиры.
Таким образом, усвоив вышеизложенное, можно придти к выводу, что данный строительный блок с термовкладышем, может претендовать на звание кирпича нового поколения.