Internal Work

Допустимая нагрузка на плиту перекрытия — основной фактор при расчетах перекрытий домов. Согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», каждый квадратный метр перекрытия жилого здания должен выдерживать массу не менее чем 150 кг (150 кгс/м2). Прогиб балок допускается не более чем на 1/250 пролета.

При этом при проектировании жилых домов обычно делается многократный запас надежности по распределенной нагрузке, и в итоге расчеты ведутся исходя из цифры в 400 кг/м2 (без учета веса самого перекрытия). Благодаря такому запасу прочности, перекрытия в городских домах не обрушиваются даже после того, как кто-либо из жильцов дома размещает у себя в квартире бассейн или складирует поддоны с кирпичом.

В загородном домостроении в большинстве случаев перекрытия выполняются по деревянным балкам. К сожалению, каких-либо расчетов несущей способности таких перекрытий очень часто не производится: лишь бы хватило длины бруса или доски для перекрытия проема. При этом расстояние между балок примитивно подгоняется под ширину стандартного минераловатного утеплителя.

В результате могут получаться комнаты, пол в которых заметно прогибается даже под весом одного человека средней комплекции. Такие комнаты очень нравятся детям, ведь прыжки в их центре напоминают батут. Взрослым же в таких комнатах лучше не прыгать, поскольку велик шанс внезапно оказаться этажом ниже.

Так, в одном из домов пятиметровое перекрытие строители сделали из досок 50×150 мм, мотивируя это тем, что на базе стройматериалов других не было. В результате получилась комната, потенциально опасная для жизни, поскольку балки перекрытия имели пятикратную перегрузку по прогибу.

Свой дом — это не то место, где стоит мириться с прогибающимися полами, рискующими проломиться. Разница в цене между надежным перекрытием и перекрытием, опасным для жизни, крайне незначительна, а на фоне стоимости всего дома и вовсе незаметна. И все-таки, если по каким-то причинам приходится строить межэтажное перекрытие без профессионально выполненного расчета, то единственно правильным решением будет сделать его гарантированно избыточно надежным.

В случае, когда надо перекрывать пролет более 6 м, следует использовать балки не из простого, а из клееного или LVL-бруса, двутавровых деревянных балок, металло-деревянных балок, консольных ферм и других специальных конструкций. С их помощью возможно делать перекрытия 10 и более метров. Разумеется, их сечение должно рассчитываться для каждого конкретного случая.

К электропроводке в деревянном доме предъявляются особые требования. И связаны они не только с пожаробезопасностью, но и с дизайном. Монтаж электропроводки можно проводить только по согласованному в государственном Энергонадзоре проекту электроснабжения, который лучше сразу увязать с архитектурным проектом и дизайн-проектом дома. При этом важно сразу определиться — каким способом будет осуществлен монтаж электрокабеля: открытым или скрытым.

Комплексное решение для монтажа электропроводки в деревянном доме: кабельканалы, электро установочные изделия, распределительные коробки и шкафы под дерево

Открытая проводка

Чаще всего выполняется с помощью специальных кабель-каналов, в которые укладываются провода. У такого способа много плюсов.
Во-первых, он обеспечивает пожаробезопасность, так как минимизирует контакт проводов с внутренней деревянной поверхностью.
Во-вторых, в процессе эксплуатации есть возможность добавления в короба дополнительных линий и беспрепятственного ремонта кабеля.
В-третьих, открытый способ электропроводки не ограничивает вас в перестановке мебели и бытовой техники: можно перенести или установить дополнительные розетки и выключатели.

Сегодня выпускают кабель-каналы с различным декором, в том числе и «под дерево», как отечественного, так и зарубежного производства: например, ИЭК, T.plast. (Россия), MALPRO (Чехия). Очень часто открытую проводку прячут в специальных электротехнических плинтусах, позволяющих вести провода по полу.

Замаскировать полчища проводов помогут и декоративные потолочные балки, карнизы, настенная расшивка деревом и прочее. А для любителей винтажного стиля в интерьере — есть проводка на фарфоровых роликах в стиле 50 -х годов (Fontini, LLinas — все Испания), модная сегодня в интерьерах в стиле ретро, кантри, Прованс.

Стилизованные «под старину» электроустановочные изделия поддерживают уютный колорит деревянного дома в стиле Прованс или кантри

Если в доме планируется скрытая электропроводка, то электротехнический проект должен быть разработан до начала изготовления сруба или домокомплекта. При этом нужно заранее продумать расстановку электроприборов и бытовой техники

Скрытая проводка

Скрытая электрическая проводка подразумевает укладку проводов внутри стен, под потолком или под полом. К преимуществам скрытой проводки можно отнести: отсутствие проводов на стенах, их недоступность для детей, животных, грызунов, а также защищенность кабеля от механических повреждений и влаги. В деревянных домах для ее прокладки в брусе или бревне просверливаются специальные отверстия. Оптимальный вариант — когда отверстия для электропроводки засверливают на производстве в процессе изготовления домокомплекта. Но для этого электротехнический проект должен быть разработан до начала изготовления домокомплекта. А значит, придется заранее продумать расстановку электроприборов и бытовой техники, так как после строительства дома изменить что-либо будет невозможно.

У скрытой проводки есть свои недостатки: «невидимость» кабеля повышает риск его случайного просверливания при обустройстве помещений, а без наличия проекта электроснабжения этот риск значительно повышается. Повреждение провода в стене сильно затрудняет его ремонт и часто приводит к вскрытию стен, что в деревянном доме весьма затруднительно. Внутренняя электропроводка в деревянном доме должна быть надежно защищена от возгорания, так как доступ к проблемным местам в данном случае невозможен. Поэтому все провода при внутренней прокладке кабеля должны находиться в негорючей металлической оболочке (металлорукаве).

Материалы должны быть сертифицированы! Большую часть проводов можно разместить под полом, в межпотолочном пространстве, внутри каркасных перегородок (если они предусмотрены проектом). Каркасные стены могут быть обшиты блокхаусом или имитацией бруса, а также гипсокартоном с последующим декорированием красками, обоями, декоративными штукатурками, которые создадут яркие акценты в интерьере.

Выбор электрокабеля

Внутренний монтаж электропроводки происходит одновременно с возведением стен дома. Электромонтаж в деревянном доме лучше выполнять кабелем с медными жилами: они стойко выдерживают деформации, что важно при усадке дома. Кроме того, медные провода и кабели проводят в 1,5 раза больше тока, чем алюминиевые, поэтому проводка не перегревается. Российские ПУЭ (Правила установок электрооборудования) рекомендуют использовать современный тип силового кабеля NYM как для открытой, так и скрытой проводки. Подойдет и более дешевый вариант — кабель ВВГ нг ls.

К сожалению, под электропроводку нередко используют провод СИП, не зная о том, что согласно ПУЭ 6 2.1.70. провода из алюминиевых жил (а именно таким является СИП) запрещено прокладывать через чердачные помещения. Еще одна распространенная ошибка — использование для проводки провода ПВС. Монтаж электропроводки им делать нельзя, так как ПВС предназначен только для бытовых электроприборов (холодильников, стиральных машин, пылесосов). Проходы кабеля через стены делают через металлические гильзы, выполненные из трубы большего диаметра, чем диаметр металлорукава (гофры). То есть если канал в стене имеет диаметр 4 см, то гильза — 3 см. Таким образом, при смещении бревен не происходит зажатия проводов. И еще: при наружной проводке кабель канал заполняется кабелем на 60%. При полном заполнении есть риск, что проводка перегреется.

Радиошина — освещение без проводов

Значительно уменьшить количество проводов позволяют современные беспроводные технологии. Для деревянного дома особенно актуальны радиошинные системы, которые можно устанавливать даже в уже построенном доме. Эта система, как элемент «умного дома», включает в себя электроинсталляционные приборы различного назначения: от выключателей, устройств подключения вычислительной техники и средств связи до электронных приборов управления жалюзи и систем радиосигнализации.

Передача сигнала происходит по радиоканалу, поэтому необходимость вести электропроводку, например, к выключателям освещения, отпадает (провода нужны только к розеткам и нагрузкам). При этом выключатели просто накладываются на стену, их можно перенести в любое другое место, а все коммутационное оборудование убирается в специальный пожаробезопасный щит. Да и дополнительные распаечные коробки не понадобятся, а ведь именно они чаще всего являются основным очагом искрения и возгорания в доме.

Кстати, в любое время эту систему можно дополнить новыми элементами, а в случае переезда ее можно быстро демонтировать и забрать с собой. Важно и то, что радиошина позволяет автоматизировать дом как с открытым, так и с закрытым типом проводки, при этом не меняя ее. На рынке представлены радиошинные системы JUNG, GIRA, MERTEN, AXICO, EnOcean и другие.

В приводимых расчетах по электрике, системе автоматизации и другим слаботочным системам приведены усредненные показатели. При этом в системах, где есть нормативы (например, для способов прокладки электрики в деревянном доме), расчеты произведены с учетом нормативов.

Электроснабжение (классическая схема)

Оборудование:
Один потолочный светильник на каждые 20 кв.м помещения;
Одна двойная розетка на каждые 4 метра периметра помещения.
Типы и сечения кабелей, способы прокладки и коммутации — по нормативам.
Спуски и подъемы к розеткам и выключателям скрыты в массиве древесины.
Главный распределительный щит трехфазный, мощность 15 кВт, с узлом учета, устройством защиты от импульсных перенапряжений, оборудован УЗО, на розеточные группы учтены дифференциальные автоматы.
Все оборудование производства Legrand (Франция). Контур заземления — одноштыревой из нержавеющей стали (4 Ом) с глубиной залегания 10 м.

Работы по монтажу:
Прокладка кабельных трасс с устройством каналов в массиве дерева, в металлической трубе.
Бурение углублений для установки электроустановочных изделий (розетки, выключатели) и распаечных коробок в массиве дерева.
Штробление бетона в цокольном этаже. Монтаж и расключение главного электрощита.
Монтаж заземления. Пусконаладка и электроиспытания всей системы.

Электроснабжение (схема в системе «умного дома»)

При создании системы домашней автоматизации кабельная разводка к розеточным группам практически не меняется, а вот разводка к осветительным группам изменяется достаточно сильно. Расчет для конкретного коттеджа показывает, что количество коммутаций уменьшается, сама прокладка кабелей упрощается, при этом длина кабелей незначительно увеличивается. В целом это приводит к удешевлению монтажных работ.

Нужно заметить, что электроснабжение по схеме «умного дома» значительно повышает электро- и пожаробезопасность коттеджа в целом.

Бесперебойное электропитание

В зависимости от расположения коттеджа для работы домашнего электрооборудования может потребоваться система повышения качества электропитания. Решить проблему помогут следующие устройства.

Для выбора правильного типа оборудования необходимы предварительные замеры.

Система домашней автоматизации («Умный дом»)

Требования к системам «умного дома» очень сильно зависят от привычек и взглядов заказчика. Соответственно, и стоимость систем может отличаться в разы даже при одинаковой планировке помещений. В таблице указаны цены на оборудование, монтажные и пусконаладочные работы, на которые можно ориентироваться при планировании бюджета строительства дома.

В конкретном проекте часть систем может отсутствовать или сильно отличаться по функционалу от указанных. Систему автоматизации в коттедже можно сделать и позже, но для того чтобы это получилось правильно, нужно заранее провести консультации с компаниями, имеющими значительный опыт в создании таких систем. Деревянный коттедж имеет специфику, и ее необходимо учитывать.

Мультимедиа-системы

Редкий современный коттедж обходится без систем озвучивания и домашнего кинотеатра. В данном коттедже рекомендуется использовать беспроводную систему мультирум на три зоны (с возможностью расширения). Она обеспечивает хорошее звучание и интуитивное управление с iPad/iPod/Android устройств. В гостиную можно предусмотреть домашний кинотеатр на базе кинотеатрального проектора начального уровня.

Проектирование и обслуживание

Для создания хорошей системы необходимо выполнить качественное проектирование, стоимость проектных работ составляет обычно порядка 10% от стоимости самой системы. Для большинства систем необходимо периодическое сервисное обслуживание. График и стоимость обслуживания рассчитываются исходя из реально использованного оборудования.

По составу стяжки подразделяют на следующие виды:

1. Цементная стяжка.
Этот вид стяжки встречается чаще всего и состоит из воды, песка и гравия. Соотношение компонентов выбирается в зависимости от прочности конечного покрытия, которое необходимо получить. Сухая смесь разводится водой (10 — 20% от цементной массы). Цементные растворы делятся на легкие (до 1500 кг/м3) и тяжелые (свыше 1500 кг/м3). Прочность раствора зависит от соотношения воды и цемента. Цементная стяжка имеет шершавую поверхность и серый цвет.

2. Стяжка бетонная.
Бетонная стяжка изготовляется из цемента (марка 400 — 500), воды и различных наполнителей — песок, гравий, щебень, керамзит. При использовании разных наполнителях бетон имеет разную массу и делится на виды:
a) Особо тяжелый (более 2600 кг/м3).
b) Тяжелый (2100 — 2600 кг/м3).
c) Облегчённый (1800 — 2000 кг/м3).
d) Легкий (1200 — 1800 кг/м3).
e) Особо легкий (менее 1200 кг/м3).

3. Стяжка мозаичная.
Для изготовления мозаичной стяжки применяют цемент марки 400, щебень и минеральные пигменты. Щебень составляет 75% от объема смеси и перед заливкой пола на основание кладутся медные или латунные жилы.

4. Стяжка ангидридная.
Эту стяжку готовят из ангидрида (обожженный природный гипс), гипса, извести и воды. Ангидридная стяжка хорошо выравнивается и ее можно наносить при помощи растворонасоса или пневмонагнетателя. Поверхность получается кремового цвета, гладкая.

5. Стяжка ксилолитовая.
В состав входит песок, кварц, магнезитовое связующее, опилки, краситель и вода. Эта стяжка чувствительна к повышенной влажности. Паркет и эластичные покрытия применять не рекомендуется. Покрытие имеет серый цвет и гладкую поверхность с видимыми деревянными частичками.

6. Стяжка с синтетическими смолами (наливной пол).
Основой служат синтетические смолы. Наливной пол может быть однослойным, слабо наполненным (толщина 1 — 2 мм) и многослойным (толщина 2 — 7 мм). Наливной пол — самовыравнивающийся и при высыхании имеет идеально гладкую поверхность. Цвет может быть абсолютно любым.

Ремонт стяжки

Приступая к ремонту старой бетонной стяжки, необходимо выявить скрытые и явные дефекты основания. Чаще всего из дефектов бетонной стяжки встречаются сколы, трещины, пустоты и отслоение бетонного слоя от плиты перекрытия. Отслоения цементно-песочной стяжки можно определить путем ее простукивания металлическим прутом. Глухой звук, при проведении этой манипуляции, указывает на утрату прочной связи стяжки и основания.

При малой площади отслоившегося покрытия (до 30%), стяжку вырезают болгаркой с алмазным диском, после чего вырезанные участки заделывают специальной смесью. Если же отслоившиеся участки большие, то рекомендуется заменить цементную стяжку полностью.

После того, как все трещины и пустоты ликвидированы, следует произвести шлифование основания. Эта операция делается при помощи шлифовальной машины с абразивными камнями либо алмазными сегментами. Пыль, образовавшуюся в процессе шлифовки, удаляется пылесосом.

После чистки, бетонной поверхности необходимо дать просохнуть. Этот процесс занимает минимум сутки. Приклеив на стяжку скотчем полиэтилен (1 Х 1 м), можно проконтролировать высыхание по наличию конденсата.

Материал для ремонта стяжки необходимо выбирать исходя из качества основания. Одной уплотняющей пропитки бывает недостаточно и поэтому для этих целей применяются различные краски и эмали.

Ремонт стяжки при применении лакокрасочных покрытий проходит в несколько этапов:
1. Удаление дефектов.
2. Шлифование и выравнивание поверхности.
3. Шпаклевание и удаление пустот.
4. Грунтовка поверхности и нанесение слоя краски.

Лакокрасочный материал наносится в 2 — 3 слоя, что обеспечивает максимальное качество покрытия. Стоит заметить, что качественная подготовка цементного основания, играет решающую роль при покраске пола, так как при плохом качестве основания, слой краски может просто отслоиться.

Обсуждая всевозможные половые покрытия, специалисты приходят к выводу, что паркет – это наиболее качественное, красивое покрытие, которое может прослужить вам долгие годы и только радовать глаз.

Поэтому решение о замене паркета на другое покрытие вообще не должно возникать у вас никогда, даже в тех случаях, когда начался ремонт и хочется, чего ни будь нового. Качественно отремонтированный паркет, уложенный на высококачественной стяжке, точно покажется чем-то новым и красивым.

Ремонт всегда начинается с оценки объема работ и необходимых для этого материалов. Это касается и ремонта паркетного покрытия пола.

Перед началом ремонта паркета оцениваем состояние паркета. Подсчитываем сколько паркетных досок, которые специалистами называются клепки, необходимо заменить. Обычно клепки подлежат замене в случаях их поломки, при образовании трещин на клепке, при деформации клепки от воздействия воды или других посторонних факторов.

Далее вы должны оценить необходимый объем шпаклевки для заделывания трещин в паркете и древесины той же породы дерева для заделывания более крупных трещин в паркете. Объемы необходимых материалов определены, и вы идете в магазин. При подборе шпаклевки, обратите особое внимание на то чтобы шпаклевка, была специализированной для паркета, а не просто по дереву. Далее она должна соответствовать породе дерева и подходить по цвету. Пусть эти условия вас не пугают. Шпаклевки для паркета имеют большую разновидность, и подобрать необходимую вам не составит большого труда. Также не будет проблем при подборе клепок для замены и древесины для ремонта крупных трещин. Высокий ассортимент современных магазинов, которые специализируются на строительных материалах, позволяет подбирать даже самые специфические материалы.

Закупки сделаны и можно приступать, к непосредственному ремонту паркета. Первое чем необходимо вам заняться так это заменой поврежденных клепок. Извлечь клепку можно только расколов ее на три части. Эта операция делается при помощи стамески и молотка. Затем извлекаем среднюю расколотую часть, а затем остальные. Перед установкой новой клепки тщательно очистите место установки и срежьте гребень с соседней клепки. Далее подготовьте новую клепку. Срежьте рубанком гребень и подгоните размеры, чтобы клепка плотно входила между соседними клепками.

Перед установкой клепки разогрейте мастику, на которую ложится паркет, и ровным слоем разметите ее в месте установки новой клепки и после этого можно установить заменяемую клепку. После окончания работы установите груз на замененные клепки и после полного высыхания при помощи цикли удалите лишнюю мастику. После замены поврежденных клепок переходим к щелям. Узкие щели, ширина которых менее двух миллиметров просто замазываем шпаклевкой для паркета.

Перед этим, тщательно очистив их от пыли и грызи, стальной проволокой и пылесосом. Не применяете при очистке другие приспособления кроме проволоки, это обычно приводит к увеличению щели. Шпаклевку необходимо накладывать в щель шпателем с небольшим усилием, чтобы шпаклевка заполнила всю щель. Более крупные щели замазывать шпаклевкой не стоит, так как через время она высыплется, и щель появится снова. Из той же древесины, из которой у вас паркет изготовьте планки по размеру щелей. Перед установкой планок в щели их предварительно необходимо смазать клеем по дереву, а затем забить в щель. Из советов бывалых: планки для заделки щелей лучше всего изготавливать из обычных деревянных линеек. Когда все щели заделаны, даем время для полного высыхания шпаклевки.

На этом ремонтные работы закончены и приступаем к наведению красоты. Начинаем эти работы с циклевки паркета. Конечно такаю работу можно сделать в ручную, но это долго и не так качественно. Для циклевки существуют специальные машины, которые циклюют и затем шлифуют паркетный пол. Нанять человека, который это вам сделает, не будет дорого стоить, а займет это мероприятие считанные часы. После этого можно покрывать паркет лаком. Особенность этого мероприятия заключается в том, что паркет покрывают лаком при помощи поролонового валика. При этом внимательно следите, чтобы поролон не начал сыпаться, что может испортить вашу работу. Лак, которым покрывается паркет, должен быть специализированным для паркета.

Вот и все ремонт пола закончен, и обновленный паркет будет радовать вас еще много лет и вряд ли у вас появятся мысли заменить половое покрытие.

Когда задумываешься о ремонте пола, то начинается паника. Это кажется неподъемным делом. На самом деле нет причин для страхов. Сначала необходимо оценить состояние имеющихся дощатых полов. Возможно, не придется менять все доски, бывает достаточно заменить лишь испорченные, прогнившие, и ваш пол может послужить основой для других видов напольного покрытия. После ремонта дощатого пола, на него можно уложить монолитную или сборную стяжку, состоящую из листов фанеры, ДСП, ОСБ, МДФ или других материалов. Затем на нее укладывается новое напольное покрытие.

Итак, начинаем ремонт дощатого пола. Целесообразно работать в паре.

1. Снимите все плинтусы.

2. Определите, как расположены лаги под досками. Если доски существующего дощатого пола крепились к лагам открытым способом (гвозди забивались сверху насквозь), то шляпки гвоздей укажут, где проходят лаги. Если гвозди забивались скрытым способом (в гребень замка), или их шляпки были утоплены в толще древесины и зашпаклеваны, то, пропуская в открывшуюся под плинтусом щель между стеной и полом «Г» — образно изогнутую проволоку, вы сможете найти, где расположены лаги. Можно просунуть пальцы (если проходят в щель), защищенные перчатками, и нащупать балки. Отметьте места обнаружения лаг на полу и продублируйте метку на стенах. Соедините подсиненным шнуром метки на противоположных стенах и отбейте на полу линию, которая пройдет по центральной оси лаги.

3. Найдите места дефектов пола. Для этого один из ремонтников (с большей массой тела) должен ходить по полу, в то время как другой, наблюдая за половицами, отмечает места, где слышится их скрип и виден прогиб. Если это случается над лагой, то надо восстановить крепление доски, вкрутив дополнительные саморезы. Если половица «гуляет» и «жалуется» между лагами, то это означает, что ослабло крепление гвоздей или доска просто начала гнить и разрушаться. Попробуйте сначала усилить ее крепление. Если при вкручивании саморез легко входит в древесину и даже утопает в ней, то эта половица безнадежна «больна», ее надо заменять.

4. Половые доски, которые выдержали испытания, следует дополнительно закрепить на лагах саморезами, вкручивая их парами и утапливая шляпки. Если при этом головки старых гвоздей поднимутся над поверхностью пола, их можно вытащить гвоздодером или забить обратно. Специально выковыривать и вытаскивать плотно «сидящие» старые гвозди нет необходимости. Этим вы только повредите поверхность половицы.

5. Участки доски, которые уже подвержены гниению, следует заменить. Для того чтобы без лишних проблем вытащить прогнивший кусок половицы, соединенной с соседними замком «паз в гребень», нужно сделать два поперечных и два продольных распила на участке между лагами, предварительно просверлив отверстие сквозь доску, чтобы туда могло пройти полотно электрического лобзика. Аккуратно выньте отпиленный средний кусок, затем крайние, разомкнув замковое соединение. Совсем прогнившую половицу можно просто расколоть топором и вынуть кусками. Еще крепкую доску рубить топором нельзя, т.к. при этом можно повредить замковую систему.

6. Подберите новую доску из того же дерева, что и удаленная. Она должна иметь ту же систему соединения и подходить по длине. В принципе, это сделать совсем несложно, т.к. половые доски выпускаются по нескольким основным стандартам, и они сильно не менялись в течение многих лет. Для пригонки доски следует отпилить нижнюю кромку шпунта. Т.к. вы вынули кусок старой половицы, расположенный между двумя лагами, новая доска получится короче расстояния между ними, следовательно, у нее не будет опоры под полом. Поэтому необходимо установить на основание пола дополнительные бруски, и закрепить их к лагам саморезами, не забыв утопить их шляпки. Для надежности закрепите брусок на обратной стороне новой половицы.

Новый кусок доски, подогнанный по длине, смазывается клеем и устанавливается на место старого, удаленного, замкнув систему соединения, и прикручивается с помощью саморезов, головки которых обязательно нужно утопить в древесину половицы. При обнаружении на оборотной стороне вынутого куска пола серо-зеленой плесени, то вырезать и заменять придется более обширный участок. Очертите вокруг места поражения примерный круг (или прямоугольник), радиусом на 30-40 см превышающий его радиус. Под удаление подпадут внешне здоровые участки доски по обе стороны от места поражения вдоль доски и такие же отрезки 1 или 2 половиц, соседствующих с прогнившей.

7. Закончив замену всех обнаруженных дефектных половиц, проверьте ровность плоскости отремонтированного пола при помощи длинной рейки «на просвет». Если поверхность получилась ровной, то восстановленный пол может стать основой для любого напольного покрытия. Если все же выявились неровности, то придется остругать и отшлифовать его, либо выровнять при помощи растворной стяжки.

8. Для выравнивания поверхности пола используют шлифовальные машинки. Если у вас нет возможности взять ее в аренду, то воспользуйтесь небольшими ручными инструментами на электрическом приводе. Перед началом работы «утопите» в древесину все выступающие гвозди и саморезы — они могут повредить ленту и барабан машины. Древесная пыль, которая будет собираться в пылесборнике шлифовальной машины, может пригодиться вам для дальнейшего шпаклевания мелких щелей, поэтому не спешите выбрасывать ее.

9. Если отремонтированный дощатый пол будет служить основой для другого напольного покрытия, то нет необходимости заделывать небольшие щели. Шпаклевать мелкие щели и забивать клинья в крупные необходимо в случае, если пол будет либо основным, либо на него будет уложена стяжка. В первом случае используют паркетный шпаклевочный материал (можно использовать древесную пыль, разведенную связующими средствами), во втором — акриловые шпаклевки. Крупные щели заделываются деревянными планками из мягкой древесины, выпиленными и подогнанными по размеру щели. Планка смазывается клеем, вбивается киянкой в щель. Излишки клея снимите тряпкой. После высыхания клея нужно сострогать выступающую над полом часть вбитой планки.

10. Если дощатый пол будет основным покрытием, то с него необходимо снять слой старой краски. Это можно сделать тремя методами: o механический способ — поверхность пола строгают и шлифуют при помощи электрических шлифовальных механизмов; o термический способ — горячий воздух из строительного фена разогревает и размягчает старую краску, и она легко снимается шпателем; o химический способ — размягчение старого лакокрасочного покрытия происходит под воздействием химических реагентов специальных смывок.

11. Очищенную от старой краски и отшлифованную поверхность дощатого пола можно либо вновь покрасить, либо покрыть несколькими слоями лака с промежуточным шлифованием поверхности. Если перед нанесением лака пол обработать морилкой, то результат будет превосходным.

12. Особенности процесса шлифования дощатого пола:
а) Это очень пыльная работа. Непременно воспользуйтесь защитной маской. Уберите или укройте находящиеся в помещении предметы, откройте окна, заклейте щели межкомнатных дверей малярным скотчем, чтобы пыль не распространилась на все соседние помещения.
б) Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к шлифовальной машине, способами и особенностями крепления абразивной ленты;
в) При шлифовании плоскости пола следите, чтобы шнур машины не попадал под механизм. Для надежности перекиньте его через плечо. Если пол имеет неровности, установите на барабан машины ленту с крупным зерном абразива. Двигаться с машиной следует по диагонали помещения, начав процесс с угла. Равномерно перемещаясь, не останавливаясь, шлифуйте пол в направлении диагонали комнаты, затем по другой диагонали. Нужно пройти весь пол несколько раз, снимая неровности, загрязнения и прочие погрешности.

На этапе грубой обработки пола вместо шлифовальной машины можно использовать паркетно-строгальную машину. При отсутствии машинок, можно просто воспользоваться электрическим рубанком, который также сможет выровнять плоскость пола. Если ремонтируемый пол будет служить черным полом под другое напольное покрытие, то можно на этом остановиться. Если мы обновляем основной пол, то процесс шлифовки продолжится до получения идеальной поверхности. Очистив поверхность от пыли пылесосом и заменив абразивную ленту на барабане на более мелкую, продолжайте шлифовать пол. Теперь двигайтесь вдоль досок пола. Если при шлифовке появились на поверхности шляпки гвоздей и саморезов, утопите их вновь.

г) Закончив шлифовку поверхности пола, переходите к обработке фриза (кромок, обрамляющих пол и расположенных вдоль стен). Для этой цели следует применять специальную кромкошлифовальную машинку или ленточный шлифовальный станок. Установив среднезернистую абразивную ленту, двигайтесь с машинкой вдоль краёв помещения. Заменив ленту на мелкозернистую, пройдите еще несколько раз по фризам.

д) Переходите к шлифовке углов помещения и других труднодоступных мест (под батареей, возле труб и т.п.). Имеющиеся шлифовальные машинки не справятся с этой работой, поэтому воспользуйтесь ручной циклей или шлифовальной колодкой (если сняты плинтусы). Затем отшлифуйте эти места шкуркой.
е) Закончив шлифовальные работы, очистите поверхность пола от пыли при помощи пылесоса, затем протрите влажной тряпкой.
ж) Если пол не является основным, то на него уже можно настилать другое напольное покрытие.
з) Пол готов под покраску или покрытие лаком. Лак наносится несколькими слоями с промежуточным шлифованием поверхности.

Системы тепло- и звукоизоляции полов применяются для любых типов зданий в новом строительстве и при реконструкции. Эти Системы устраиваются по чердачным и подвальным перекрытиям. При устройстве полов междуэтажных перекрытий система предназначена, как правило, только для звукоизоляции, так как температурно-влажностный режим помещений на соседних этажах одинаковый.

Системы тепло- и звукоизоляции полов состоят из следующих конструктивных элементов:
— основание системы (несущая конструкция);
— пароизоляционный и гидроизоляционный слой;
— теплозвукоизоляционный слой;
— основание под напольное покрытие;
— напольное покрытие;
— дополнительные элементы.

Основание Системы

Основанием системы являются: перекрытия из железобетонных плит; перекрытия из балок; грунт. В качестве плит перекрытия используются многопустотные и сплошные железобетонные плиты. Балочные перекрытия выполняются из дерева, металла или железобетона. Балки укладывают на несущие стены или стойки. При балочном перекрытии к балкам снизу крепится подшивной потолок — основание для устройства теплозвукоизоляции. Сверху балок поперек направлении укладывается настил из пиломатериала. Настил — элемент системы, необходимый для перекрытия пространства между балками. Для предовращения «мостиков холода», в случаях установки системы по металлическим или железобетонным балкам, сверху настила устанавливается ещё слой теплозвукоизоляции.

При устройстве системы тепло- и звукоизолированных полов по грунту основанием системы является грунт. Перед началом работ по монтажу полов такой системы должны быть выполнены подготовительные работы исходя из проектного решения: мероприятия по стабилизации, воспрепятствованию пучения и искусственному закреплению грунта, сведения к минимуму грунтовых вод. Предусматривается слой подготовки подстилающий слой, который укладывается по грунту для выравнивания поверхности и равномерного распределения по грунтовому основанию действующих на систему нагрузок. Нежёсткие подстилающие слои выполняют из гравия, щебня, асфальтобетона, песка, шлаков. Жёсткие слои выполняют из бетона. Чаще всего сочетают несколько слоёв: щебень, песок, бетонная стяжка.

Пароизоляционный и гидроизоляционный слои

Слой пароизоляции защищает от проникновения влаги в теплоизоляционные материалы, сохраняя этим свойства материалов и обеспечивая долговечность. При направлении влагопереноса снизу-вверх пароизоляция устанавливается непосредственно на плите перекрытия, или крепится к балкам перекрытия снизу. При направлении влагопереноса сверху-вниз пароизоляция устанавливается поверх утеплителя. Положение и физико-механические свойства пароизоляции определяются на основании расчета на паропроницаемость. В качестве пароизоляционного слоя применяются пароизоляционные мастики, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляция не используется:
в междуэтажных перекрытиях при одинаковом температурно-влажностном режиме помещений соседних этажей;
при применении в качестве теплозвукоизоляции экструдированного пенополистирола.

Устройство гидроизоляционного слоя необходимо для предотвращения попадания грунтовой вод путём капиллярного поднятия в теплозвукоизоляционный слой при устройстве систем на грунтовом основании. Гидроизоляция выполняется по подстилающему слою. В качестве гидроизоляции используются полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, гидроизоляционные мастики.

Теплозвукоизоляция

Теплозвукоизоляционный слой обеспечивает стабильный температурный режим внутренних помещений и повышает звукоизолирующие свойства перекрытия. При использовании в качестве теплозвукоизоляции мягких или полужестких матов и плит из штапельного стекловолокна необходимо применять конструкцию пола по лагам. Лаги — несущий элемент системы, через который нагрузки на пол передаются основанию системы. Теплозвукоизоляция укладывается в пространство между лагами в распор, с обжатием ее по торцам. В целях повышения звукоизоляционных качеств пола непосредственно под лаги или по балкам, в случае балочного перекрытия, устраивают звукоизоляционные прокладки.

В конструкции пола по балочному перекрытию теплозвукоизоляция устанавливается в пространство между балками. Жесткие теплоизоляционные материалы — плиты из каменной ваты повышенной жёсткости и экструдированного пенополистирола, которые воспринимают нагрузки без изменения своей формы и размеров — устанавливают непосредственно на основание системы. Основание под напольное покрытие (см. ниже) устраивается по этим материалам. При большой расчетной толщине теплозвукоизоляционного слоя маты или плиты могут быть уложены в несколько слоёв. Один из вариантов устройства системы теплозвукоизоляции перекрытия над холодным подвалом, подпольем или проездом — установка утеплителя под перекрытием. Такой вариант позволяет не уменьшать высоту помещения.

Основание под напольное покрытие

При устройстве теплозвукоизоляции из жёстких теплоизоляционных материалов основанием под напольное покрытие служит стяжка, которая предназначена для уравнивания поверхности слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола нужного уклона, закрытия всевозмоэных трубопроводов, распределения нагрузок по слоям пола по перекрытиям.

Стяжки могут быть монолитными и сборными. В случае монолитной стяжки, рекомендуется предусматривать гидроизоляцию стыков теплозвукоизоляционных плит для предотвращения попадания в них жидкой фазы стяжки. Монолитные стяжки могут быть из бетона, асфальтобетона, цементно-песчаного раствора, гипсовые. Сборные стяжки могут выполняться из древесно-стружечных и волокнистых, гипсоволокнистых плит. При использовании в качестве теплозвукоизоляции мягких или полужестких материалов из штапельного стекловолокна, по лагам в качестве основания под напольное покрытие может устраиваться деревянный настил.

Напольное покрытие

Напольное покрытие — это верхний слой пола, подвергающийся воздействиям во время эксплуатации. Устраивается по основанию под напольное покрытие. Напольное покрытие выполняется из линолеума, досок, паркета, эпоксидных композиций, из керамических и мраморных плит, из плит природного камня, из сверхтвёрдых древесноволокнистых плит и других материалов.

Дополнительные элементы

Во всех системах теплозвукоизоляции полов может дополнительно применяться слой гидроизоляции. Он устраивается поверх теплозвукоизоляционного слоя в случаях при средней и большой продолжительности воздействия влаги на пол. Основная задача этой гидроизоляции — защита теплоизоляционных материалов и несущих конструкций пола от переувлажнения. В качестве гидроизоляции могут применяться полипропиленовые, полиэтиленовые плёнки, гидроизоляционные мастики.

Каждый, кто начинает ремонт или реставрацию полов у себя в квартире, должен четко представлять с какой конструкцией он столкнется после того, как будет снято верхнее покрытие пола. На рисунке ниже можно увидеть схемы полов, которые используются в жилых домах типовых серий, рекомендованные к применению в конце 20-го века. Полы в домах, построенных еще раньше, сделаны немного иначе, но все равно несильно отличаются от изображенных на рисунке.

Для того чтобы пол отвечал теплотехническим, звукоизоляционным, прочностным и другим нормам, сменять конструкцию пола следует сверху вниз, переходя от более плотных материалов к менее плотным. С целью улучшения звукоизоляции под стяжку необходимо уложить песчаную подсыпку, мягкие листы ДВП-М или же жесткие минераловатные или пенополистирольные плиты.

К примеру: твердая паркетная доска опирается на лагу, а для той, в свою очередь, опорой служит мягкая ДВП либо песчаная подсыпка. Или же твердый штучный паркет укладывают на более мягкую фанерную подоснову, а ламинат на мягкую подложку, которые, в свою очередь, уложены на твердой растворной стяжке, более низкой плотности, чем железобетонная плита, на которую нанесена стяжка.

Схемы типовых конструкций полов по железобетонной плите 140 мм. в жилых домах 1-го этажа

Схемы типовых конструкций полов по многопустотной плите 220 мм. в жилых домах 1-го этажа

Схемы типовых конструкций полов по железобетонной плите 140 мм. в жилых домах типового этажа

Схемы типовых конструкций полов многопустотной плите 220 мм. в жилых домах типового этажа

Невзирая на кажущееся разнообразие вариантов полов, их можно подразделить всего лишь на 2 типа: раздельные полы по лагам и полы по стяжкам (сборным и монолитным). Еще не так давно монолитные стяжки служили основой для напольного покрытия из всех видов плитки и рулонных материалов, а также для таких тонких паркетных покрытий как штучные, из ненесущих паркетных досок (щитов).

Сборные сухие стяжки из твердых и мягких листов ДВП и гипсоволокнистых листов (ГВЛ) появились относительно недавно.

Если вы решили сменить напольное покрытие, то вам следует знать, что под паркетными досками или щитами толщиной до 18 мм вы, скорее всего, обнаружите монолитную цементно-песчаную или сборную стяжку из твердых листов ДВП (ДВП-Т). В том случае, когда вы под лицевым напольным покрытием обнаружите стяжку на основе цемента, то продолжать «копать» не следует, поскольку после небольшого восстановительного ремонта она послужит прекрасным основанием для любого современного покрытия.

Если вы имеете дело со сборной стяжкой, необходимо проверить состояние ее листов, подгнившие листы ДВП нужно удалить. А если пол не подгнил, то и старая сборная стяжка станет прекрасной основой под новое напольное покрытие. Меняя плиточное покрытие в санузлах, снимайте лишь старую плитку и не «копайте» вглубь стяжки: ничего, кроме гидроизоляционного ковра вы под ней не обнаружите. В противном случае вы рискуете повредить гидроизоляцию и тогда придется снимать всю стяжку, восстановить гидроизоляционный ковер, а затем делать стяжку вновь.

Под утепленными линолеумными полами, как правило, находится керамзитобетонная стяжка, которую тоже трогать не следует, поскольку она является отличным основанием для современных напольных покрытий. Под неутепленным линолеумом, скорее всего, лежат твердые листы ДВП либо ДСП, а уже под ними находится цементно-песчаная стяжка или мягкие листы ДВП. В таком случае следует проверить в каком состоянии находятся древесноволокнистые плиты, особенное внимание уделяя на примыкание их к стенам, оценивая, тем самым, степень поражения плит. В зависимости от результатов, демонтировать листы целиком либо выпилить прогнившие участки.

Под несущими паркетными щитами и паркетными досками толщиной 18 мм и дощатым полом можно обнаружить лаги — деревянные бруски либо доски, уложенные поперек под лицевые доски пола. Под лагами укладывался насухо рубероид и мягкие полосы из ДВП. Реконструируя напольное покрытие по старым полам «по лагам», прежде всего следует обратить внимание на степень сохранности старого покрытия. Если полы не подгнили, не рассохлись и не скрипят, то в таком случае можно не производить их демонтаж, а просто сделать новое напольное покрытие. Незначительные неровности и провисания полов можно устранить остругиванием либо шлифованием, а небольшие щели зашпаклевать.

Сложнее обстоит дело со скрипучими полами. Сперва необходимо установить причину скрипа. Из-за рассыхания пола и, как следствие, ослабления крепления половой рейки к лаге, могут скрипеть половицы и лаги. В случае, когда ослабло лишь крепление, его восстанавливают с помощью закручивания в лагу саморезов сквозь половицу, утапливая при этом головку. Но причиной прогибания половиц могут быть, например, подгнившие лаги, либо то обстоятельство, что из-под лаг выпали выравнивающие клинья.

О клиньях нужно сказать особо в связи с тем, что устанавливать клинья для выравнивания лаг запрещено, выводить же лаги в горизонт следует подтесыванием или подкладывая под них дополнительные полоски ДВП либо рубероида, или же песком. При этом нужно иметь ввиду, что песок на перекрытие, по тем или иным причинам, засыпался далеко всеми и не всегда. Плиты перекрытия, уложенные идеально и выровненные по нижней плоскости, имеют вверху расхождение по высоте порядка 20 мм. В таких случаях настилавшие лаги плотники вынуждены были принимать меры по их выравниванию и порой этот вопрос решался весьма своеобразно.

В частности, иногда под лаги укладывали ДВП и рубероид в несколько слоев (с закреплением — это в пределах нормы), подкладывали кирпичи, а иногда устанавливали клинья, что является совершенно недопустимым. Поскольку со временем клинья высыхали и выпадали, кирпичи раздавливались или древесина лаг попросту сминалась о подложенный кирпич, в результате чего лага, потеряв опору, начинала «гулять», и полы заскрипели. Если у вас именно такой случай, когда скрипят лаги, а не половицы, вам понадобится разбирать весь пол и восстанавливать неподвижность лаг, или же вообще демонтировать старый пол и менять его на новый.

При этом жесткое крепление лаг к перекрытию при помощи стальных болтов недопустимо, потому что в таком случае перекрытие будет передавать все ударные шумы. Полы «с лагами» на первых этажах зданий имеют особенность — под ним обычно находится слой утеплителя, и, как правило, это стекловата. Стекловата должна укладываться непосредственно на плиты перекрытия и быть сверху прикрыта пароизоляционным ковром из пергамина. По правилам пароизоляция укладывается без натяга и поэтому она должна провисать между лагами, обеспечивая тем самым воздушный продух между слоем стекловаты и поверхностью покрытия пола.

Существует еще одна разновидность полов » по лагам», это так называемые «черные» полы, представляющие собой дощатые полы с напольным покрытием не из шпунтованных половых реек, а из обычных досок (обрезных и необрезных). Такие полы обычно делались вместо стяжек под штучные паркетные, тонкие паркетные доски и щиты, а также линолеум, плитку и ковролин. То есть под все полы, которые традиционно делаются по стяжкам. Дело в том, что порой делать стяжку, к примеру, высотой 150-200 мм нецелесообразно, потому что проще и дешевле выстилать «черные» полы по балкам деревянного перекрытия либо по лагам на кирпичных столбиках. «Болезни» у «черных» полов те же, что и у обычных полов «по лагам»: они могут заскрипеть или загнить. «Черные» полы в хорошем состоянии могут служить прекрасным основанием для любого современного напольного покрытия.

Таким образом, всё зависит от степени пораженности старого пола в вашей квартире, будет ремонт пола поверхностным или капитальным. Поверхностный ремонт предполагает ремонт верхнего покрытия пола, реконструкцию стяжек и подпольных конструкций. Капитальный ремонт означает полную разборку старого пола и его замену новой конструкцией пола по лагам или по стяжкам. Следует помнить, что для замены старой конструкции на более тяжелую, в частности, замены лаг на стяжку, необходимо получение специального разрешения в органах местного самоуправления.

Основой мозаичного пола является тесто из портландцемента. Заполнителем обычно служит крошка из мрамора. Состав с мраморной крошкой размером не больше 8 мм носит название «тераццо». Характерной чертой мозаичных полов является долговечность, поэтому они находят широкое применение в общественных зданиях.

Также к преимуществам таких полов относится то, что они позволяют реализовывать идеи архитекторов-дизайнеров по созданию рисунков, в том числе и выполнять узоры в цвете. В связи с тем, что связующим чаще всего выступает цветной портландцемент, еще одной привлекательной стороной мозаичного пола является декоративность.

Теперь подробнее о последовательности операций при устройстве мозаичных полов.
1) Основание пола очищается от пыли, других загрязнений;
2) Делается опалубка (это могут быть жестяные бортики, стеклянные полосы и т.д.);
3) Выбирается колер и готовится бетонная смесь;
4) Бетонная смесь укладывается в соответствии с рисунком дизайнера;
5) Поверхность заглаживается правилом;
6) Производится вощение и поверхность пола обеспыливается.

Мозаичный пол следует настилать поверх подстилающего слоя и цементно-песчаной стяжки, прочность которых должна быть не меньше 150-ти кг/кв.см. Следует также сказать о том, что, как правило, мозаичный пол делается в 2 слоя: нижний образует слой в 40-50 мм цементно-песчаной стяжки (прочностью не менее 200 кг/кв.см); а верхний — финишное покрытие из мозаичной смеси (толщина 20-25 мм).

Если в пол замурованы трубы, то нижний слой должен быть толще. Исходить нужно из следующего расчета: плюс 20 мм по отношению к величине диаметра трубы. Смесь готовят из цемента (портландцемента) марки 400. В качестве наполнителя обычно используется крошка из мрамора либо других полируемых каменных, прочность которых должна быть минимум 60 МПа.

Что касается размера частиц наполнителя, то это максимум 15 мм и 0.6 от толщины мозаичного слоя. Если вам нужно цветное покрытие, то в мозаичный слой следует добавить минеральные пигменты (весом не больше 15% всей массы цемента), обладающие свето- и щелочеустойчивостью: сурик железа, окись хрома и др.

После того, как устройство мозаичного пола завершено, поверхностный слой на 75% должен состоять из каменной крошки, а в остальном — из цементного камня. Параметр подвижности мозаичного слоя — 4-5 см (определяется с помощью опускания конуса). Разделяющие жилы рекомендуется делать медными либо латунными (толщина 3-5 мм). Если процесс гидратации проходил в стандартных условиях, то через 5-7 суток можно приступать к шлифовке.

Следует иметь в виду, что укладка мозаичных полов в тех помещениях, где присутствуют большие динамические нагрузки, не является рациональной.

Основой магнезиального пола служит раствор, с хлористым магнием и магнезитом в своем составе с добавлением органических и неорганических частиц, таких как: мелкие деревянные опилки, асбест, древесная или каменная мука, тальк, краска. Увеличением объема древесных опилок можно получить в результате пол меньшей твердости, но он будет теплее и мягче; добавив больше каменной муки, получите пол холоднее, но плотнее и тверже.

Магнезиальные полы хорошо подходят для таких помещений как офисы, но совсем не годятся для настила в мокрых помещениях, ввиду их относительно высокой степени влагоемкости. Магнезиальные полы бывают 2-х типов: бесшовные или плиточные. Поговорим подробнее о каждом из видов.

1) Бесшовный магнезиальный пол делается двуслойным: нижний слой (10-12 мм) обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, и его следует делать более пористым и с меньшим объемным весом сравнительно с верхним слоем; верхний же слой (8-10 мм) наоборот, нужно делать максимально возможно плотнее и с наименьшей пористостью, так как он должен сопротивляться истиранию.

Основанием для такого пола может служить земля, межэтажное перекрытие с ж\б плитами, либо деревянные перекрытия, имеющие настил из досок. Укладывать магнезиальные полы следует лишь после того, как в помещении завершены все строительные работы. Магнезиальная смесь должна укладываться при температуре не ниже +10 градусов Цельсия.

С целью недопущения впитывания в магнезиальную смесь влаги и вспучивания, смесь можно укладывать на основание из бетона (железобетона) лишь после того, как уложенный бетон затвердеет, и на его высохшую поверхность. Кроме того, прежде чем укладывать верхний слой магнезиальной смеси, следует убедиться, что нижний слой достаточно отвердел (срок отвердения — один-два дня, в каждом конкретном случае все зависит от погодных условий).

Когда верхний слой отвердеет, следует приступать к отшлифовке поверхности с помощью стальных циклей, а затем обработать пол олифой (либо нанести полиуретановую композицию) с использованием валика либо мягкой шерстяной тряпки. Начинать обработку допускается по завершении отвердения и полного просушивания пола, если же невнимательно отнестись к данному обстоятельству. то это уменьшит прочность пола. Если вы хотите сделать магнезиальный пол с декоративной окраской, то следует с помощью прокладок разделить пол на полосы, окрасив затем их в разные цвета.

2) Плиточный магнезиальный пол устраивается из магнезиальных плит заводского производства, что является их преимуществом сравнительно с бесшовным (требующим довольно больших затрат времени и труда, отличаясь при этом относительно низкой сопротивляемостью истиранию).

Каждая из таких плит прессуется под высоким давлением, затем производится их термическая обработка, в результате они характеризуются высоким уровнем сопротивления сжатию и, сравнительно с бесшовными полами, ощутимо лучше их способность сопротивляться истиранию. Параметры магнезиальных плит варьируются от 20х20 см до размера метр на метр. Укладываются они поверх плиты из железобетона (либо массивного основания) с помощью небольшого слоя магнезиального раствора.

На московском рынке не так много компаний, которые могут себе позволить и, что самое главное, умеют делать качественные полы, тем более зимой. А между тем у нас в некоторых регионах зимы длятся шесть месяцев! Многие компании недобросовестно относятся к работе, и такая безответственность может привести к самым плачевным последствиям.
Следует иметь в виду, что укладчики не могут влиять на качество бетона, они только заказывают определенную марку бетонной смеси с конкретными характеристиками и в последствии проверяют, путем испытаний бетонной смеси на объекте, соответствуют ли норме требуемые показатели.

Также образцы бетонной смеси проходят испытания в лаборатории. Укладчики непосредственно отвечают за устройство пола; за качество бетона несут ответственность в первую очередь сами бетонные узлы — у них есть свои лаборатории, свои рецепты — карты подбора состава бетона. Первоначальная цель — доставить качественный бетон к месту проведения работ. Потом уже дело подрядчика, как бетон согреть, что сделать, чтобы он созревал в нормальных условиях.

На стороне заказчика должен быть грамотный технолог. Пол — это не один квадратный метр. За один раз заливают в среднем по 600 м2. И это только подготовка. Грамотно подготовленное основание — половина успеха, независимо от того, каким будет финишный слой. Подрядчик может отвечать за качество пола только в том случае, если работы ведутся с «нуля» и до «финиша». В противном случае, уважающая себя компания не даст гарантию стопроцентного качества.

Особенности зимнего бетонирования

Существует несколько общих правил для устройства бетонных полов и несколько частных — с учетом проведения работ в зимний период. К общим правилам отнесем два основных положения.
1. Бетон должен соответствовать основным нормативам и требованиям заказчика; доставка бетона на стройплощадку должна осуществляться без потери качества. Выполнение этих условий зависит от поставщика бетонной смеси.
2. Грамотная подготовка площадки и квалифицированный уход за бетоном. Это уже задача компании, занимающейся непосредственно устройством бетонного пола на объекте.

При температуре +5 °С бетонные смеси резко снижают набор прочности. Для того чтобы создать необходимый температурный режим твердения бетона, специалисты используют различные приемы, например выдерживание бетона в утепленных опалубках; внесение в бетон химических добавок, снижающих температуру замерзания (не для полов!); инфракрасные источники тепла. Выбор того или иного технологического приема зависит от условий бетонирования, вида конструкций, качественных характеристик бетонной смеси и экономической эффективности. Проблема в том, что при минусовой температуре вода, содержащаяся в бетоне, замерзает и расширяется, и она уже не участвует в гидратации цемента, следовательно, бетон не набирает ту марочную прочность, которую должен набрать.

Правила заводов

Бетон очень чувствителен к холоду. Это сказывается, прежде всего, на времени схватывания и скорости твердения бетонной смеси. Если летом существует опасность быстрого схватывания бетона, то зимой этот процесс может замедлиться в несколько раз. Поэтому в зимний период появляется ряд дополнительных требований к приготовлению бетонной смеси.

Правило 1. Температура бетонной смеси на объекте должна быть не менее +12-14 °С. Любая бетонная смесь, которая идет в зимний период, должна иметь температуру на объекте не менее +12-14 °С, будь то пол или что-то еще. Для этого на заводе устанавливается соответствующее оборудование, которое греет материал, и при затворении добавляет в смесь горячую воду. На бетонных заводах организуют прогрев инертных материалов и воды для затворения. Все эти методы обеспечивают выход бетонной смеси заданной температуры.

Правило 2. Не используются химдобавки. Зимой бетонный состав для пола делают так же, как и летом. Использование противоморозных добавок категорически запрещено, независимо от того, какая это добавка. Запрещено по многим объективным причинам, и все они сводятся к физико механическим свойствам бетона. Единственное требование — температура смеси. Если же речь идет не о полах, то состав бетона зимой, действительно, меняется: частичное увеличение цемента и добавление противоморозных добавок (в России по ГОСТу обязаны применять противоморозные добавки, если температура опускается ниже +5 °С).

Любое инородное тело, которое изначально не входит в структуру бетона, влияет на его свойства, и будет ли результат такого «взаимодействия» успешным — вопрос спорный. Если верхний слой бетона — сухой упрочнитель — неизвестно, станет он единым целым с плитой или нет.

Правило 3. Время транспортировки в автобетоносмесителях должно составлять не более 2-2,5 часов. В зимний период, также как и в летний, существуют определенные ограничения по транспортировке бетонной смеси. В среднем — 2-2,5 часа. Высокая температура летом способствует быстрому схватыванию бетонной смеси, а низкая температура зимой «забирает» необходимое бетону тепло.

Правила строителей

Зимой бетонные работы следует проводить таким образом, чтобы защитить бетон от замерзания до набора им необходимой прочности, позволяющей «распалубить» конструкцию, или, по крайней мере, до достижения бетоном 70% от проектной марки. Важное условие — готовность компании по устройству полов производить бетонирование в зимний период. В большинстве случаев полы делаются в помещениях, где устроена кровля, стоят стеновые панели, но не проведено тепло, поэтому встает вопрос об обогреве помещений.

Правило 1: Помещение должно иметь плюсовую температуру (не менее +10 °С). При бетонировании уже на объекте существует несколько способов обеспечения набора прочности бетоном. Перечислим основные: сохранение внутреннего запаса тепла бетона; обогрев воздуха с помощью устройства тепловых навесов (тентовые конструкции); способ термоса; электропрогрев (с использованием кабеля для электропрогрева). Более предпочтителен обогрев бетона укрывочным способом, то есть возведение каких-либо конструкций или обнос зон бетонирования тентовым материалом. Внутри таких укрытий устанавливают теплогенераторы. Таким образом создается микроклимат — не менее +8-10 °С, и бетон твердеет в нормальных условиях.

В отдельных случаях также применяют укрывочные теплоизоляционные материалы типа «Пленекс» или «Пеноплекс». Пожалуй, на объекте более удобно использовать электрические пушки. Но для заказчика в любом случае обогрев — это дополнительные затраты, а зачастую и лишние проблемы.

Правило 2. Грамотно расставить оборудование. Существуют свои тонкости в расстановке оборудования. Пушки могут быть поставлены так, что один участок, залитый бетоном, будет пересушен, а до другого участка тепло не дойдет. Если в помещении слабая вентиляция и отсутствует вывод выхлопных газов от тепловых пушек, то происходит закопчение помещения (в основном, «коптят» отечественные пушки). Поэтому работе с тепловым оборудованием также следует уделять должное внимание.

Правило 3. Поддерживать температуру бетона после укладки. После укладки бетона необходимо поддерживать температуру помещения в течение 2-4 дней, чтобы бетон за это время успел набрать прочность до 40-50 %. Только в этом случае можно говорить о гарантиях качества на уложенный бетон и марку прочности, которая была изначально заложена в проекте.

Затраты

Теоретически с зимними холодами возрастает ответственность за работу по устройству бетонного пола, что, соответственно, увеличивает и затраты заказчика. Затраты серьезны, так как зачастую приходится прогревать достаточно большие помещения — склады, заводские цеха и т.п. Обычно на объекте слишком много отверстий, через которые выходит тепло. Даже если проводятся подготовительные операции по герметизации помещения, от этой проблемы уйти сложно.

Стоимость зависит от площади и оборудования, которое используется для обогрева. Если говорить о тепловых пушках, то стоимость увеличивается в соответствии с расходом топлива, которое сжигается на данном конкретном участке бетонирования. Все зависит от того, насколько богата организация. Это могут быть тепловые пушки, это может быть уже готовое помещение, где проведен тепловой контур. Однако в любом случае площадка должна быть отлично подготовлена к бетонированию. Из-за неподготовленности объекта заказчик может понести ощутимые финансовые потери.

Существуют компании, которые предлагают устанавливать потолочные обогреватели, так как тепло, в основном, уходит вверх, плюс тепловые завесы на месте въезда и выезда автобетоносмесителей. Таким образом создаются наиболее комфортные температурные условия для укладки и созревания бетона. Правда, и стоимость пола возрастает. Пожалуй, лишь отсутствие финансирования может по-настоящему «заморозить» стройку. Если же денег хватает — время года не имеет значения.

Профессиональное мнение

Многие заказчики не хотят тратиться на грамотного проектанта и обращаются непосредственно к строителям, которые опираются в работе на свой личный опыт. Хорошо, если опыт богатый… В противном же случае фирма будет учиться на собственных ошибках за ваш счет. Эксперименты подобного рода чреваты или недоработками, или переработками в плане прочностных характеристик бетонной плиты. А при грамотном расчете, по сути, происходит минимизация затрат — вы получаете качественный бетонный пол за адекватные деньги.

В правилах и нормах уже заложен определенный запас прочности, чтобы предотвратить разрушения и деформации. Поэтому, рассчитывая бетонную плиту, делать толщину бетона чуть больше и использовать более высокую марку бетона нет никакой необходимости, — все это уже заложено в проекте. Но так как большинство компаний этих расчетов не делает, и большинство заказчиков не горят желанием заключать договора с проектными институтами, то подрядчик перестраховывается, предлагая более затратный вариант. В процессе работ эти показатели, напротив, снижаются с целью сократить расходы и выиграть тендер.

По уму и по совести

В чем заключается профессионализм компании по устройству бетонных полов? В арсенале ведущих фирм, прежде всего, качество, проверенное временем, наличие квалифицированного инженерно-технического персонала и рабочих, а также техника для устройства бетонных полов в хорошем состоянии и достаточном количестве. Оценивая перспективы рынка, некоторые с надеждой смотрят в будущее, некоторые менее оптимистичны в своих прогнозах, ясно одно: в основном, компаниям приходится рассчитывать лишь на собственные силы, знания и опыт.

Рынок бетонных полов бурно развивается, работы хватит для всех. Еще лет 5-7 строительство складских помещений будет достаточно активным, а после этого начнется период реконструкции. И постепенно компании начнут «двигаться» в другие регионы России. Перспективы у бетонного рынка в целом огромные, но на российском рынке ситуация сложная. Мы, например, никогда не сможем догнать завод Liebherr, да и не нужно ставить такую цель! Ведь в любом случае мозги и оборудование придется покупать, соответственно, затратная часть автоматически возрастает.

Это одна сторона медали. Есть и другая особенность бетонного рынка — маленькие компании, заводы и строительные конторы, которые на нечестной игре зарабатывают деньги. Пока это возможно… Так называемые «щипачи» за счет дешевого материала, низкой цены стремятся «урвать» какой-то объем рынка. Скорее всего, через два года маленькие бетонные «заводики» будут ликвидированы по многим причинам. Основная — несоответствие ГОСТам. На таких предприятиях просто невозможно добиться должного качества.

На рынок вышло много мелких компаний, которые сбивают цену. По этой причине более крупные компании с хорошей репутацией не могут с ними конкурировать — заказчик слишком часто ориентируется на цену. Однако большие объекты забирают все же крупные компании, заработавшие себе имя. И это правильно.

Причину столь специфичного развития российского рынка бетонных полов следует искать не только в отечественном менталитете, но и, как обычно, в российском законодательстве. Отсутствие контроля над качеством бетона — лишь одна из многочисленных причин, которые тормозят «цивилизованное» развитие этого рынка.

На территории Москвы существует еще очень много заводов, которые не имеют собственной строительной лаборатории. Их цель не Москву построить, а денег заработать. Около года назад правительство Москвы обязало предприятия иметь сертифицированные лаборатории. Организация, которая не выполнит это условие, лишается права предлагать свою продукцию на территории столицы. Конечно, процесс может затянуться. Но этот сертификат («Свидетельство о включении в реестр испытательных лабораторий организаций, участвующих в реализации городских строительных программ»), пожалуй, единственный документ, который сегодня не покупается. Это очень важный и правильный шаг. Материалы надо научиться контролировать на входе, и тогда на выходе будет качественный продукт.

Крупные компании и заводы осознают необходимость таких методов, у них есть желание и силы участвовать в честной конкуренции. Они понимают, что в этом случае от успеха компании будет зависеть и успех общего дела. Качественное сырье, грамотное проектирование, честное исполнение работ на объекте — залог вашего спокойствия. Сегодня, хотя бы наполовину, это спокойствие можно купить. В остальном, проблемы решаются по мере поступления, просто зимой их — чуть больше.