Internal Work

Редко какой загородный дом не имеет мансарды. В одних случаях дом сразу строился с мансардой, в других под нее переоборудовался холодный чердак уже готового дома. Однако при строительстве и эксплуатации мансарды есть некоторые нюансы.

Своим названием этот тип помещений обязан французскому архитектору Франсуа Мансару, который первым предложил использовать чердачное пространство для размещения жилых комнат. «Пентхаус» — еще более пафосное, хотя и менее прижившееся в нашей стране название для жилых помещений на чердаке. В этом же смысловом ряду можно упомянуть и такой термин, как «лофт», который в переводе на русский тоже обозначает чердак. Как бы там ни было, у нас в стране за чердачными жилыми помещениями закрепилось название мансарды, или мансардного этажа.

Благодаря художникам и поэтам, часто жившим или размещавшим свои мастерские в мансардных этажах городских домов, само понятие мансарды приобрело ореол романтичности, а необходимость подниматься на мансарду по лестнице закрепила за ней стереотип жилища для молодых. Что подкреплялось возможностью, не сходя с кровати, любоваться через мансардные окна звездным небом.

Основным доводом в пользу строительства мансарды является выглядящее рациональным утверждение, что площадь чердака можно и нужно использовать, а не превращать его в место для хранения ненужных вещей. Однако надо учитывать, что строительство мансарды принципиально отличается от возведения остальных этажей. В мансарде в обязательном порядке присутствуют наклонные элементы стен, образованные скатной крышей, что усложняет их утепление, отделку и размещение в них окон.

На конструкцию мансарды оказывает влияние и факт близости кровельного покрытия, которое может сильно нагреваться солнцем и издавать шум при дожде. В результате мероприятия по обеспечению должной комфортности проживания требуют, как правило, больших материальных вложений, чем в случае с обычным верхним этажом жилого дома. Как следствие, утверждать об экономической целесообразности строительства мансарды можно лишь при рассмотрении конкретного дома.

Обычно решающим моментом при таком выборе становится необходимость и стоимость отделки. Если материал, из которого выполнены стены дома, отделку не предусматривает (клееный брус, оцилиндрованное бревно), дешевле будет построить полноценный этаж. Если же стены дома обязательно нуждаются во внешней отделке и в проекте предусмотрен не самый дешевый ее вариант, то, возможно, строительство мансарды обойдется дешевле, поскольку для нее внешней отделкой частично станет кровля. Но деньги не всегда являются определяющим фактором при выборе конструкции дома. Что же следует учитывать, принимая решение о том, будет ли мансарда в вашем доме?

Как будет использоваться мансарда?

Наклонные элементы стен, образованные скатами крыши, делают ее не самым подходящим помещением для гостиной, детской или спальни. Дело в том, что эти помещения трудно представить без мебели, а сужающиеся вверху стены мансарды делают невозможным размещение такой высокой мебели, как шкафы, серванты, трельяжи и пр. На наклонные части стен будет трудно повесить телевизор, книжную полку, зеркало или часы. Даже чисто психологически не всех устроит, что в мансарде надо постоянно держаться подальше от стен, чтобы случайно не задеть их головой.

Зато мансарда вполне уместна как резервная жилая площадь на случай приезда гостей. В ней хорошо устроить кабинет или художественную мастерскую, поскольку возможность созерцать окружающий мир с высоты и уединение будут способствовать плодотворной творческой работе. Также мансарда подойдет для размещения спортзала, если, конечно, межэтажное перекрытие рассчитано на вес тренажеров.

Ограничение по этажности

В Советском Союзе мансарды были популярны при строительстве домов на садовых участках. Дело в том, что тогда садовые дома не разрешалось делать двухэтажными, а их площадь ограничивали 25 квадратными метрами. В виду явного недостатка площади основного дома начали обживать чердаки, которые утепляли и увеличивали в объеме за счет строительства так называемых ломаных крыш. Другими словами, чердак превращали в мансарду.

В настоящее время явных ограничений на этажность дачных и садовых домов нет. Что же касается индивидуальных жилых домов, то их можно строить высотой не более трех этажей (СП 55.13330.2011). Конечно, в абсолютном большинстве случаев трех этажей для загородного дома более чем достаточно, и мало кто в принципе нуждается в дополнительном четвертом этаже, тем более что получить дополнительные метры можно и за счет увеличения площади первого и второго этажей.

Нюанс тут в том, что мансардный, технический, цокольный и подвальный этажи тоже считаются в общем числе этажей. Таким образом, собираясь строить двухэтажный дом с какими-либо помещениями в подвале и комнатой на чердаке, надо быть очень внимательным, чтобы из-за особенностей подсчета такой дом не был признан четырехэтажным.

Согласно строительным нормам и правилам (СНиП 2.08.01-89), мансардой называется этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.

То есть, если внешние стены дома переходят в наклонные на высоте 1,5 метра или ниже, то это мансарда, а если выше, то это уже полноценный этаж. Если же на чердаке нет никаких признаков жилых помещений и в проекте дома он не именуется мансардой, то он остается чердаком.

Архитектура

С точки зрения архитектуры, мансарда может помочь сделать пропорции дома более правильными без снижения жилой площади. Очевидно, что трехэтажный дом со скатной крышей не всегда может гармонично вписаться в загородный ландшафт. Если высота стен заметно превосходит ширину дома, то он будет казаться слишком высоким. В тоже время двухэтажный дом с мансардным этажом той же площади будет на несколько метров ниже, из-за чего его пропорции будут более типичны для загородного домостроения.

Для его возведения выкапывают траншеи на 20-30 см шире, чем требуется для размещения конструкции. На дно, чтобы укрепить слой грунта, засыпают щебень (примерно 10 см) или заливают бетон низкой прочности. Основание по грунту должно быть шире будущего фундамента на 10 см с каждой стороны. Далее сооружают опалубку для нижней части фундамента, которая передает давление от дома на основание и грунт.

Внутри опалубки устраивают каркас из арматуры и заливают бетон марки В15 (М200) или В20 (М250). Затем устанавливают опалубку для верхней, более узкой части фундамента. Ее ширина должна быть равна толщине несущей стены. Если позволяет материал стены, фундамент в некоторых случаях может быть уже, но не более, чем на 10 см. В опалубку укладывают арматуру и заливают бетон. Через 3 дня, когда он набирает 70 % прочности, можно снимать опалубку и проводить дальнейшие работы.

Порядок работ

1. Горизонтальность поверхности проверяют при помощи специального прибора — теодолита.
2. Для заливки фундамента устанавливают опалубку из досок.

3. Устойчивость опалубки обеспечивают при помощи подкосов, а также кольев.
4. Внутри фундамента устанавливают металлический каркас

5. Для вязки арматуры применяют специальный крюк.
6. К бетонированию приступают после полного завершения арматурных работ

7. При заливке бетон сначала распределяют лопатой.
8. Затем аккуратно выравнивают поверхность гладилкой.

9. Залитый фундамент выдерживают без нагрузки две-три недели

Фундаменты в виде лент из монолитного или сборного железобетона, кирпича в большинстве случаев нужно гидроизолировать. Дело в том, что влага, проникающая из грунта в фундамент здания, постепенно приводит к его разрушению. В частности, она вызывает коррозию металлической арматуры, используемой для усиления бетонной конструкции.

Кроме того, попадая через стены подвала или цокольного этажа в помещение, влага становится причиной намокания и разрушения его отделки, а также образования плесени. Наконец, увлажнение стены подвала часто приводит к её промерзанию и, как следствие, увеличивает затраты на обогрев коттеджа.

Когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ), необходимо выполнять сплошной гидроизоляционный слой по вертикальным и горизонтальным частям подземного сооружения. Чаще всего для этого используют рулонные битумные или битумно-полимерные наплавляемые материалы. Если же УГВ на участке ниже глубины заложения фундамента и опасность для его конструкции представляет лишь грунтовая влага либо дождевая или талая вода, то имеет смысл применять не наплавляемую, а самоклеящуюся гидроизоляцию.

Недостатками наплавляемых материалов являются, прежде всего, сравнительно недолгий срок службы (в среднем 10-15 лет) и трудоёмкий монтаж: необходим специальный инструмент (газовая горелка, валик и пр.), требуется двухслойная укладка. Есть ограничения по температуре проведения работ.

1, 2. Самоклеящиеся мембраны дороже наплавляемых материалов, но их стоимость оправдана высокой надёжностью в сочетании с быстрым и простым монтажом

Между тем сегодня есть достойная альтернатива наплавляемым материалам — самоклеящиеся мембраны на основе полиэтилена низкой плотности с гидроизоляционным слоем из битум-каучука (например, DELTA®-THENE от DORKEN, Германия). Их главные достоинства — надёжность, удобство и простота монтажа. Тыльная сторона мембраны полностью покрыта клеящим слоем, а на лицевой поверхности клеевая полоса шириной 50 мм нанесена по краю материала.

Процесс монтажа мембраны напоминает наклейку обоев, выполнить его способны даже рабочие, не имеющие высокой квалификации

3. На переходе от стены к фундаментной плите нужно выполнить галтель, например, из цементно-песчаного раствора
4, 5. Гидроизоляция пола в подвале с помощью самоклеящихся мембран

Таким образом, при укладке полотнища приклеивают к основанию, а их нахлёсты соединяют друг с другом по принципу «клей на клей», тем самым создавая герметичный стык. Притом, в отличие от наплавляемой изоляции, при монтаже самоклеящихся мембран не нужен специальный инструмент — газовые горелки и баллоны. Кроме того, их клеящая способность сохраняется и при отрицательной температуре (до -10°С). Мембрана обеспечивает водонепроницаемость сразу после наклеивания, а значит, сразу после её монтажа можно выполнять обратную засыпку котлована.

Чтобы материал было удобнее разрезать, на него нанесена разметка в виде сетки с ячейками 100 х 100 мм. Толщина подобных мембран, как правило, 1,5 мм. Они очень эластичны и растяжимы, а потому могут перекрывать трещины, температурные или монтажные швы без риска повреждения в процессе эксплуатации здания.

Более того, они являются самозатягивающимися, то есть в случае незначительного механического повреждения мембраны способны постепенно восстанавливать свою целостность. Если же при укладке полотна были допущены серьёзные повреждения, то не составит большого труда заклеить их фрагментами из того же самоклеящегося материала.

Поверхность, на которую предполагается настилать самоклеящуюся мембрану, должна быть сухой, ровной, очищенной от пыли и жирных пятен. С острых кромок на углах и выступах фундамента необходимо шлифовальной машиной снять фаски.

Если поверхность фундамента нестабильная (рыхлая), рекомендуют нанести грунтовку (обычно битумную) для её укрепления и повышения адгезии мембраны к основанию. А при монтаже в условиях холодной погоды (ниже 5 °С) следует обработать поверхность низкотемпературной грунтовкой (например, на основе эмульсии без битума).

Перед укладкой мембраны наклеивают полосы из того же материала или готовые ленты (шириной 100, 150 или 300 мм) на внешние и внутренние углы, чтобы повысить надёжность гидроизоляции в этих местах. Рулоны раскатывают сверху вниз, начиная от внешних или внутренних углов (чтобы на них не приходился стык полотен). Затем снимают защитную бумагу с клеящего слоя и приклеивают материал. Нахлёсты выполняют на ширину клеящей полосы, имеющейся на лицевой стороне мембраны.

Благодаря высокой надёжности и простоте монтажа подобные самоклеящиеся мембраны целесообразно применять и для гидроизоляции пола в подвальном помещении или на первом этаже здания. Кроме того, мембрану можно использовать в качестве защиты сооружения от радона и метана.

В возведении собственного загородного дома не бывает мелочей. И не важно, будет он сборным, купленным и смонтированным прямо на месте, или же будет собираться «по кирпичику». В любом случае особое внимание следует уделить «корням» будущего дома – его фундаменту.

Размеры фундаментов обычно одинаковы как для одноэтажных, так и для двухэтажных дачных домиков. Причина заключается в том, что передаваемые на основание нагрузки не очень велики, и поэтому несущая способность, присущая грунту, не исчерпывается полностью.

Сами размеры и виды фундаментов зависят от таких факторов, как толщина стен, вид грунта и глубина его промерзания. При этом считается, что чем меньше объем фундамента, тем он экономичнее. По этой причине, если условия грунта позволяют, необходимо использовать столбчатые фундаменты, не допускать необоснованного утолщения фундаментов. В случае, когда свойства грунта не очень благоприятны, рекомендуется расширять только подошву – нижнюю часть фундамента.

При проектировании фундамента ключевую роль играет знание глубины, на которую промерзает грунт. В большинстве случаев от этого зависит глубина закладки фундаментов. Существует такой показатель, как нормативная глубина промерзания грунта, который рассчитывается как среднее значение исходя из многолетних наблюдений в очищенных от снега местах. Он вычисляется для каждой географической местности.

Перед проектированием и закладкой фундаментов необходимо выяснить, какая глубина промерзания непосредственно в районе строительства. Это необходимо сделать, так как нормативная глубина промерзания может варьироваться в пределах выбранного географического района. Уточнить данную информацию можно в одной из местных проектных или строительных организаций.

Глубина, на которую должен закладываться фундамент, помимо прочего зависит и от типа грунта. Например, глубина закладки фундамента в хрящевых (состоящих из гравия, обломков камня и хряща) или в крупнозернистых песчаных грунтах, должна быть не менее полуметра от планировочной поверхности. В грунтах, которые имеют особенность сужаться и расширяться при замерзании и оттаивании, например пылевидных, мелкозернистых и пучинистых, при определении глубины закладки фундамента принимают во внимание как глубину промерзания грунта, так и уровень грунтовых вод, особенно в весенний период.

На глубину закладки фундамента помимо типа грунта влияет также уровень залегания грунтовых вод (УГВ). Если грунтам свойственен низкий УГВ (другими словами естественная влажность небольшая), а также расстояние до него в период замерзания больше глубины промерзания грунта, плюс еще 2 метра, то фундамент должен закладываться на глубину не менее полуметра. В случае, если УГВ в период замерзания пролегает выше уровня промерзания грунта плюс 2 м, но глубже промерзающего слоя грунта, то фундамент необходимо закладывать на глубину промерзания. Однако ту его часть, которая располагается ниже полуметра, допустимо заменить подушкой — гравийной или песчаной.

Если грунтовые воды находятся выше уровня промерзания почвы, то фундаменты необходимо закладывать на глубину промерзания или даже немного глубже. При создании фундаментов внутренних капитальных стен можно не учитывать уровень промерзания почвы. В таком случае глубина закладки равна полуметру.

Стены на краю плиты

Монолитная фундаментная плита является одним из самых популярных типов фундаментов, применяемых в загородном домостроении. Вот только расчет параметров монолитной плиты, исходя из конкретного проекта дома и конкретного типа грунта в месте строительства, обычно или не производится вовсе, или сводится к увеличению толщины плиты. За счет избыточной прочности стремятся минимизировать все существующие риски, связанные с морозным пучением и неравномерным проседанием грунта, плохим качеством бетона или неправильно уложенной арматурой.

Действительно, в условиях российской действительности заложить многократно избыточную прочность будет правильнее, чем если прочность будет строго соответствовать поставленной задаче. Единственное, что делать запас прочности тоже стоит в разумных пределах, так как увеличение прочности прямо пропорционально увеличивает и цену фундамента. И совсем смешно получается, когда наряду с увеличением запаса прочности применяются конструктивные решения, эту прочность снижающие.

Одним из таких решений является расположение наружных стен дома прямо по краю фундаментной плиты. В нашем регионе преобладают слабые просадочные грунты и высокий уровень грунтовых вод, вследствие чего неравномерность приложенных нагрузок, действующих на плиту, может ее выгнуть и даже разрушить. Это только кажется, что железобетонные конструкции абсолютно стабильны и совершенно не гнутся. Просто степень прогиба, не приводящего к разрушению, у них значительно меньше, чем у большинства материалов, и невооруженным глазом практически не заметна.

В случае с домом под весом наружных стен края плиты задавливаются вниз, в то время как по центру, где нагрузка минимальна, плита выгибается вверх. Кроме того, арматура на самом краю плиты работает не так эффективно, как в ее центре, что также усугубляет ситуацию. Конечно, если дом относительно легкий, то избыточно толстая фундаментная плита с качественным армированием, да еще и лежащая на твердом материковом грунте, сможет успешно противостоять этим нагрузкам.

На рисунках отображено, как изменяется изгибающее усилие, действующее на плиту, при расположении стен на различном расстоянии от ее края

Но если дом тяжелый, грунты имеют низкую несущую способность, а сам фундамент построен с многочисленными нарушениями, то под весом тяжелых наружных стен плита просядет по периметру вместе с ними, в то время как центр плиты и опирающиеся на него внутренние стены останутся на месте. Возможно, неравномерность проседания будет всего несколько миллиметров, что впрочем, может оказаться достаточным, чтобы пошли трещины в месте сопряжения внутренних стен с внешними.

Огонь через стекло

Большая часть современных каминов и печей имеет закрытую топку со стеклянной дверцей, позволяющей любоваться игрой языков пламени. Закаленное стекло не боится перепадов температуры, и риски, что оно треснет, минимальны. А вот то, что наблюдать за огнем удастся в течение длительного времени, вопрос открытый. У очень многих моделей стекло быстро покрывается копотью.

Копоть может собираться по углам стекла, покрывать его разводами. Даже в правильно отрегулированной топке при использовании сырых дров и дров из хвойных пород или эксплуатации топки в режиме медленного горения закоптить стекло можно всего за одну топку. Особенно подвержены копчению стекла больших каминов с топкой метровой ширины.

Проблема эта известная, и модели среднего и высокого ценовых диапазонов обычно имеют специальную систему «чистое стекло» или «самоочистка стекла», которая заключается в специальном щелевом отверстии над стеклом. Более холодный наружный воздушный поток стекает вдоль внутренней части стекла вниз, отделяя от него находящийся в топке дым.

Другим вариантом самоочистки стекла является система, основанная на пиролизе (выгорании копоти при высокой температуре). Стекло у дверки в такой системе двойное, как в стеклопакете, благодаря чему внутреннее стекло и может столь сильно разогреться. Но если камин или печь неправильно отрегулированы, то и наличие этих систем не всегда гарантирует полную чистоту стекла. Отмыть копоть не всегда просто, в особенно сложных случаях с ней можно справиться только с помощью средств, специально предназначенных для этих целей.

Да и чистить стекло после каждой топки — то еще удовольствие. Поэтому популярным способом очистки стекла является уже упомянутый выше пиролиз. Для того, чтобы в случае с одинарным стеклом оно разогрелось до температуры, при которой начинается выгорание копоти, придется 20-30 минут топить печь большим количеством сухих дров или сжигать специальный брикет.

Однако если печь имеет стальную топку, очистка стекла выжиганием, то есть созданием температур, на которые печь не рассчитана, может повредить саму печь. Особенно уязвима стальная рама печи, которую может «повести». В результате нарушится геометрия дверцы топки, и она перестанет герметично закрываться.

Размеры проемов под межкомнатные двери

В строящемся доме оконные проемы и дверной проем под входную металлическую дверь можно спокойно делать удобных вам размеров, поскольку и окна, и качественные металлические входные двери все равно делаются на заказ, по размерам проемов, в которые их предстоит устанавливать. А вот размеры дверных проемов под межкомнатные двери придется делать, исходя из тех стандартных типоразмеров дверных полотен, что есть на рынке. Конечно, и межкомнатную дверь можно заказать по вашим размерам, но стоить это будет существенно дороже, чем если бы вы купили готовую дверь стандартного размера.

Учитывая стандартные размеры дверных полотен в России, а также толщину дверной коробки и необходимого монтажного зазора, получается, что дверные проемы по высоте должны быть 2 080 мм (2 050 для дверей без порога), а по ширине 680, 780, 880 или 980 мм. Для дверей евростандарта высота проема должна составлять 2180 мм, а для дверей санузлов 1980 мм. Но и это еще не все. У дверной коробки есть еще и ширина. Поскольку в большинстве типовых городских квартир стены межкомнатных перегородок имеют толщину 75 мм, то и коробки выпускаются именно такой ширины.

Все эти размеры, особенно по высоте дверных проемов, не лучшим образом сочетаются со стандартными размерами многих строительных материалов. Так, у самого популярного в загородном строительстве материала — газобетона — высота блока составляет 250 мм, а толщина шва порядка 1-2 мм. Получается, что дверной проем в 8 рядов блоков (2 000 мм) будет слишком низок, а в 9 рядов (2 250 мм) слишком высок. Да и минимальная толщина газобетонных блоков для межкомнатных перегородок составляет не 75, а 80 мм, что приводит к необходимости установки расширителя коробки (добора).

Сделать фундамент под деревянную баню достаточно просто, если знать некоторые секреты. Воспользуйтесь пошаговой инструкцией. Для фундамента под баню размером 6×4 м потребуется:
Материалы:
— прутья арматуры диаметром Зсм, 4 в длину стены и 4 для соединения;
— пиломатериал — доски из сосны 1 м3;
— гвозди 60-70 мм (500 гр.);
— рубероид (2 рулона);
— пластиковые продухи диаметром 10 см (4шт.).

Инструменты: — деревянные колышки (25 шт.); — веревка (30 м); — молоток; — две лопаты; — монтажный уровень.

Грунт для мелкозаглубленного фундамента должен быть непучинистым или в крайнем случае, мелкопучинистым. Если вы все же решили устанавливать данный вид фундамента на среднепучинистом или даже сильнопучинистом грунте, то в конструкции необходимо дополнительно установить армированные пояса и песчаные подсыпки. Установка ленточного мелкозаглу6ленного фундамента займет у вас от двух до четырех дней.

1. С помощью деревянных колышков и веревки размечаем границы будущего фундамента под баню 6х4м.
2. Оптимальная ширина для фундамента под деревянную баню — 45 см.

3. Прежде чем начать копать, хорошенько заточите лопату. Для этого используйте болгарку.
4. Выкапываем траншеи глубиной 50 см. Соблюдаем границы, обозначенные веревками.

5. Копаем так, чтобы стенки траншей не осыпались. Можно использовать противоотсыпные щиты из досок.
6. Земля из выкопанных траншей может пригодиться, поэтому ее можно насыпать рядом. К примеру, это будет завалинка.

7. В углу выкапываем квадрат размером 1,5×1,5 м под будущий котел.
8. Проверьте качество привезенного пиломатериала для короба. Чтобы он не треснул при монтаже, на нем не должно быть надломов и сучков.

9. Так как боковые нагрузки на короб велики, через каждый метр продольных досок необходимо поперечное крепление.
10. Скрепляем угловые соединения короба саморезами. Каждая доска крепится двумя саморезами.

11. Втыкаем арматуру. Прут должен торчать вверх на 1,5 м на удалении от стенки в 10 см. Устанавливаем короб.
12. Арматура не должна касаться короба. Иначе при заливании ее концы могут торчать из фундамента.

13. Чтобы фундамент был идеальным, замеряем линейкой расстояние между стенками короба. Оно должно быть одинаковым.
14. Чтобы цемент не вытекал и не образовывал неровностей, застилаем все внутренние стенки короба рубероидом.

15. Устанавливаем продухи (вентиляционные отверстия), чтобы воздух равномерно циркулировал под баней.
16. Заливаем фундамент. Это можно сделать миксером с готовым бетоном или замешать раствор на месте и перекидывать в короб лопатой.

17. Разравниваем лопатой те места, где бетон уже начал схватываться и образовывать бугры. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной.
18. Фундамент готов. Если осадков не намечается, оставляем сохнуть на открытом воздухе. Если есть опасения, накрываем все полиэтиленом.

Деревянные конструкции хоть и имеют относительно небольшой вес, в сравнении с другими видами строений, также нуждаются в добротном фундаменте. Годятся ленточный, столбчатый, блочный и свайный виды фундаментов.

Блочный

Подходит под бань и летних домиков небольшого размера. Состоит из готовых блоков ФБС, устанавливаемых по периметру. Такой фундамент менее затратный, с его возведением вполне можно справиться самостоятельно.

Цена блока ФБС в зависимости от размера 1,5-1,8 тыс. руб.

Столбчатый

Представляет собой фундаментные блоки размером 300x300x300 мм, подведенные под части конструкции, на которых сосредоточена нагрузка: углы дома, места пересечения стен, стойки каркаса, тяжелые и несущие простенки, балки. Столбчатый фундамент по трудозатратам и расходу материалов в 10 раз экономичнее ленточного. Не рекомендуется применять столбчатый фундамент на склонах, а также на почвах с высокими грунтовыми водами. Стоимость одного столба 300×300 — 300 руб. На дом 6×6 м понадобится 30 столбов.

Ленточный

Подходит для домов с подвалами и цокольными этажами. Для деревянных конструкций до 2-х этажей применяют мелкозаглубленный фундамент (700 мм). Ленточный фундамент можно возводить на пучинистых грунтах. Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур (ленту) из железобетона, укладываемый под всеми несущими стенами здания. Распределяет вес строения по всему периметру, не допуская проседаний и перекосов.

Для деревянных конструкций до 2-х этажей применяют мелкозаглубленный фундамент (700 мм). Его можно возводить на пучинистых грунтах. Преимущества этого вида — долговечность и надежность. Недостатки — высокая цена, трудоемкость возведения. Цена зависит от высоты и ширины ленты — от 1,8 до 3,3 тыс. руб./пог. м. (работа и материалы). Срок возведения — 5-7 дней.

Свайный

Самый современный вид фундамента. Идеален для заболоченной местности. Представляет собой винтовые сваи, подведенные под несущие части дома и места пересечения стен. Для оптимизации распределения нагрузки применяют ростверк — конструкцию из поперечных брусьев, дополнительно укрепленных арматурой. Цена: винтовые сваи в зависимости от диаметра стоят 4,8-5,5 тыс. руб. /шт.

Для конструкций от 14 до 30 м2 можно делать блочный фундамент. Это намного быстрее и проще, чем ленточный. Его можно сделать буквально за несколько часов, после чего сразу можно приступать к постройке самой конструкции. Для сравнения: ленточный фундамент должен неделю постоять, прежде чем на нем можно будет возводить дом или баню. Кроме того, блочный фундамент дешевле ленточного в 2-3 раза. Однако под большие конструкции (больше 30м2) он не годится.

В последнее время в России в коттеджном и малоэтажном строительстве все большую популярность набирают сплошные мелкозаглубленные фундаменты. Закладка подобных фундаментов может производиться практически на любом типе грунтов, что существенно снижает стоимость работ и вместе с тем позволяет устраивать фундаменты практически для любого дома.

По конструктивным особенностям сплошные фундаменты можно разделить на плитные (гладкие, ребристые) и коробчатые. При возведении домов для постоянного проживания, коттеджей до 3-х этажей и других построек, не требующих устройство высокого цоколя и подвала, эффективнее применять плитные фундаменты. Наибольший интерес среди плитных фундаментов, как гладких, так и ребристых плит, занимает так называемая «шведская плита».

В Европе эта технология далеко не новая и существует уже несколько десятков лет, а вот в России она только начинает набирать популярность. В первую очередь это связано с технологическими особенностями.

Так, например, плита является утепленной монолитной железобетонной конструкцией с заложенной в сетью коммуникаций, включая систему водяного подогрева пола. Таким образом комплексный подход при организации «шведской плиты» позволяет получить в короткие сроки утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый для укладки плитки, ламината или другого покрытия.

Поскольку конструкция типа «шведская плита» представляет из себя плоскую конструкцию, то давление на грунт в подобной конструкции равномерно распределено, а дополнительные перекрестные ребра жесткости создают конструкцию, достаточно устойчивую к знакопеременным нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта.

Таким образом, благодаря своей конструкции, «шведская плита» может применяться на любом типе грунтов: пучинистые грунты, песок, супесь, суглинок, глина, водонасыщенные и слабонесущие грунты. Морозоустойчивость «шведской плиты» достигается за счет устройства теплоизоляции, которая состоит из плит экструзионного пенополистирола, расположенных в один слой вертикально по периметру фундамента и нескольких слоев в основании.

Экструзионный пенополистирол долговечен и обладает высокой прочностью. Важно отметить что именно высокая прочность на сжатие при 2% линейной деформации является ключевой характеристикой экструзионного пенополистирола, вместо 10% как это принято считать в нынешнем строительстве, поскольку именно при 2% деформации возможно определить наименьшую осадку.

Оптимальными прочностными характеристиками (более 200 кПа при 2% линейной деформации) обладает XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP, что позволяет применять этот материал в фундаментах. Кроме всего прочего экструзионный пенополистирол не гниет и не впитывает влагу (водопоглощение по объему 0,2%).

Таким образом, железобетонная плита с сетью инженерных коммуникаций находится в оптимальном тепло-влажнастном режиме, что позволяет использовать данную технологию в районах сурового климата и с распространением вечной мерзлоты. Поскольку поверхность «шведской плиты» уже является поверхностью пола, готовой к применению напольных покрытий (паркет, линолеум, ламинат и тд), то это следует учитывать при экономическом сравнении решений фундамента.

Кроме того, с экономической точки зрения применение «шведской плиты» позволяет существенно снизить расход бетона (до 30%) и трудозатраты (до 40%) по сравнению с заглубленными фундаментами, а простота технологии не требует высокой квалификации рабочих, что делает ее доступной для всех.

Ниже приведена сравнительная таблица конструкции фундамента технологии «шведская плита» и наиболее распространенного ленточного фундамента. Для корректного подсчета стоимости фундаментов рассматривается строительство дома без террасы, но с входным крыльцом и основанием под камин. Также подготавливалось полноценное законченное основание пола нижнего этажа, на котором в дальнейшем продолжался монтаж несущих стен, перегородок и камина. Работы производились на пустом, ровном участке, поросшим травой с плодородным слоем ~ 30см

Анализ объективно показывает временные и финансовые затраты на изготовление фундаментов, при этом каждый из фундаментов доводится до равной степени строительной готовности, то есть готово основание пола первого этажа, на которое будет производится монтаж стен, торец цокольной части фундаментов подготовлен под облицовку камнем, плиткой или штукатуркой, готово входное крыльцо, при возведении конструкций учтена возможность установки камина.

Монтаж «шведской плиты» можно разделить на следующие этапы:1. Снимают верхний слой грунта на площади немного большей, чем будущий фундамент. Глубиной не менее чем 40см. 2. Застилают геотекстиль, который служит препятствием к проникновению выравнивающего слоя (песка) в основной грунт. 3. Засыпают выравнивающий слой песка (около 10 см толщиной). 4. По периметру укладывают дренаж с колодцами. 5. Производят обратную засыпку котлована песком с проливкой и послойным трамбованием. 6. Укладывают канализационные трубы. 7. Засыпают, выравнивают и утрамбовывают гравий (щебень) (10 — 15 см толщиной). 8. Расклинивают (выравнивают) основание тонким слоем песка. 9. Укладывают бортовые элементы по периметру будущего фундамента дома (100 мм экструдированного пенополистирол и опалубка). 10. Раскладывают в два слоя экструдированный пенополистирол в качестве теплоизоляции (общий слой толщиной 20 см). 11. Монтируют на специальные подставки фиксаторы (4-5 шт/м2) арматуру диаметром 10-12 мм. 12. Укладывают трубы для системы обогрева полов, подключают к коллектору и закачивают в них теплоноситель и опресовывают под давлением. 13. Заливают бетонную плиту толщиной 10 см с бетонными усилениями под несущими стенами, выравнивают.

Для заливки ленточного фундамента строители используют цемент М500. Для его долговечной службы, бетонный раствор заливать нужно заливать за один подход

Роль ленточного фундамента для дома — обеспечить прочное и устойчивое основание, которое спасет постройку от трещин в стенах, или того хуже — обвала. Согласно исследованию специалистов, строительный этап постройки ленточного фундамента в среднем «съедает» до 25-30% всего заложенного на постройку бюджета.

Некоторые строители пытаются сэкономить на фундаменте, что делать совершенно противопоказано. Самым популярным видом фундамента для кирпичной, бетонной или блочной стены стал ленточный. Он не требует больших временных и финансовых затрат, а смонтировать его можно буквально за сутки. Этот вариант фундамента выбирают для зданий, в которых будет подвал, либо теплое подполье.

1. Роем траншею
Сперва делается разметка, согласно будущему расположению фасада и несущих стен. Для устойчивости будущего загородного дома, ширину предполагаемого фундамента делают на 10 см больше ширины стен. Глубина простого мелко-заглубленного ленточного фундамента — 40-60 см, заглубленного — 60-80 см. Подошву фундамента насыпают песком ниже этой отметки на 20 см. Кстати, песок нужно насыпать слоями по 15 см, каждый из них поливается водой для утрамбовывания.

2. Изготавливаем опалубку.
На боковых стенках траншеи крепим гидроизоляционный рулонный материал, например, пергамин. Он с легкостью позволит демонтировать опалубку после застывания раствора. Опалубка должна превышать уровень земли на 30 см минимум. Это высота цокольного этажа в типовом загородном доме.

3. Армируем.
Для изготовления сетки из арматуры диаметр прутьев не должен быть меньше 10 мм и больше 16 мм. Самый популярный способ изготовления сетки двумя поясами в четыре прутка. Получается, что продольные прутки располагаются на 5 см от края фундамента снизу и сверху. А между поперечными должно быть не более 25 см. Места пересечения прутков нужно связать проволокой.

4. Заливаем бетон.
Для этой цели строители используют цемент марки М500. Для долговечной службы ленточного фундамента, бетон заливать нужно за один раз. Это исключит послойное растрескивание, и не будут образовываться пустоты между слоями. Консистенция смеси не должна быть жидкой, она должна быть достаточной вязкой. Для заливки строители используют либо гибкий шланг из специальной бетономешальной машины, или простые лопаты. В течение времени, пока сохнет залитый раствор, его нужно укрывать на ночь на случай, если пойдет дождь. Опалубку можно снимать не раньше, чем через месяц после заливки, но некоторые делают это уже через неделю, все зависит от погоды.

Соотношение песок/щебень/цемент должно быть 3/5/1, водоцементное соотношение — 0,5. А чтобы рассчитать необходимое количество готового бетонного раствора, нужно умножить длину на ширину и высоту предполагаемого фундамента.

КОЛИЧЕСТВО АРМАТУРЫ В 1 ТОННЕ- Если диаметр прута 10 мм, то 1620 м. — Если диаметр прута 12 мм, то 1126 м, — Если диаметр прута 14 мм, то 826 м. — Если диаметр прута 16 мм, то 633 м.

Как выбрать марку бетона?
Выбор марки в первую очередь зависит от погоды. Чаще всего, строители при благоприятных условиях используют марку М200 и выше. А вот если столбик термометра показывает ниже 10 °С то идеальной маркой станет М300, либо М400. Кстати, если вы решили заливать фундамент в холодное время, стоит позаботиться о специальных добавках: пластифицирующие и морозостойкие — ускоряющие отвердение бетонной смеси. Их количество специально рассчитывать не нужно, все указывается на таре (при какой погоде и сколько). Обычная доля их на весь раствор порядка -1-2%.

Независимо от того, какой фундамент использован при строительстве дома (ленточный монолитный, свайный или монолитная плита), специалисты советуют в любом случае делать небольшой цоколь — промежуточную конструкцию между фундаментом и несущими стенами. Его назначение — защита основания дома от проникновения влаги и холода. Если же дом вовсе не имеет цоколя, он нуждается в особо тщательном утеплении и гидроизоляции фундамента.

Утепление пола

Самым популярным материалом для утепления пола можно назвать пенополистирол. Он легкий, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, удобен в монтаже. Однако при его приобретении необходимо учитывать один простой фактор — качество. Плиты из вспененного пенополистирола в зависимости от предельного значения плотности подразделяют на марки: М15, М25, М35 и М50. Для утепления пола рекомендуется использовать утеплитель с плотностью не менее М 35 (т.е. 35 кг/м2).

Пенополистирол низкой плотности (который легко сминается рукой, гнется под любым, самым минимальным давлением) не просто недолговечен — он практически бесполезен для утепления. Стяжка пола при его использовании может в дальнейшем дать трещину и ухудшить теплоизоляцию. Чтобы этого избежать или компенсировать некачественный полистирол, его обычно дополняют монтажом «теплого пола».

Для любых строительных целей предпочтительней использовать пенополистирол, пропитанный антипиренами. Производители вводят их в состав полистирола для снижения риска возгорания. В России пенополистирол с антипиренами в своем составе маркируется литерой «С», означающей «самозатухающий». Стоимость пенополистирола импортного производства — 3200 руб./м3, местного — 1200 руб./м3.

Также одним из самых эффективных и современных способов утепления фундамента является использование несъемной опалубки из пенополистирола. Представляет собой блоки из жесткого пенополистирола с полостями. Собирается такая опалубка быстро и просто, как конструктор, армируется и заливается бетоном. После застывания бетона элементы несъёмной опалубки не удаляются, а остаются в качестве утеплителя. Готовая конструкция представляет собой армированную бетонную полосу толщиной 150 мм.

Фундамент дополнительно гидроизолируют — с наружной стороны обмазывают мастикой. Поверх фундамента кладут рубероид и возводят стены. Далее рубероид накрывают гидроизоляционной пленкой, делают утепление плитами пенополистирола, укладывают армирующую сетку и заливают пол, готовый к монтажу финишного покрытия.

Проникающая гидроизоляция

В качестве гидроизоляции фундамента, будь то монолитная плита или ленточный фундамент, специалисты рекомендуют применять проникающие составы: «Гидрохит», «Пенетрон». Проникающая гидроизоляция представляет собой сухую смесь, которая разводится водой и кистью-макловицей в два слоя наносится на хорошо увлажненный бетон (первый слой на влажный, второй — на чуть влажный, но уже «схватившийся» бетон). Состав формирует гидроизоляционный слой в самом теле бетона.

В течение трех дней обработанную поверхность следует увлажнять. Это необходимо для того, чтобы активизировать химические компоненты, которые образуют нерастворимые кристаллы — они заполняют капилляры, поры и микротрещины в толще бетона, препятствуя проникновению влаги. Нельзя допускать растрескивания и шелушения бетона. Расход проникающей гидроизоляции — 800 г/м2.

Долговечность состава достигает срока службы самой бетонной конструкции. Проникающие составы не требуют сооружения защитной стяжки. Отделочные работы можно выполнять непосредственно по гидроизоляционному слою — укладывать плитку, деревянную отделку и т.п. Стоимость проникающих составов зависит от глубины проникновения, на которую они рассчитаны. Стоимость «Гидрохита» — 100 руб./м2 (проникает в тело бетона до 10 см); «Пенетрона» — 200 руб./ м2 (глубина проникновения — 60 см).

Рубероид и резина

Для гидроизоляции фундамента применяют также рубероид, однако он имеет ряд существенных недостатков. В первую очередь — это сравнительно низкий срок службы: от 10 до 15 лет. Рубероид — малоэластичный материал, поэтому любые подвижки грунта или самой конструкции могут вызвать разрывы и как следствие нарушение гидроизоляции. Этот материал трудоемкий в нанесении (его надо раскатать, разогреть горелкой, аккуратно наклеить), требует устройства дополнительной стяжки.

Гидроизоляцию рубероидом должен производить опытный мастер, чтобы с максимальной тщательностью выполнить технологию монтажа, тогда как с проникающей гидроизоляцией может справиться практически каждый. Стоимость рубероида — 365 руб./рул. (в рулоне: 10-15м2 ).

В качестве гидроизоляционного материала может использоваться и эластичная гидроизоляция (жидкая резина). Она экологически безопасна, обладает широким интервалом эксплуатационных температур. Наносится при помощи шпателя 1-миллиметровым слоем. Средний расход при такой толщине: 1,15-1,5 кг/ м2. Срок службы при условии неотступного соблюдения технологии нанесения — 15-20 лет. Стоимость эластичной гидроизоляции — 130 руб./кг. Средний расход — 1,15 — 1,5 кг/м2.