Только начните говорить об изменении цвета деревянного пола, и большинство профессионалов немедленно подумают о традиционных морилках (в традиционном коричневом, может быть, белом или иногда черном цвете). Но для подрядчиков высшего эшелона окрашивание пола не заканчивается на золотом дубе или мускатном орехе.
Вообще-то можно представить любой цвет: от синего и черного до красного — и им все по-плечу, потому что они освоили искусство нанесения красителей. Когда же они комбинируются с морилкой и отбеливателем, то можно достичь миллиона разных эффектов.
Окрашивание деревянных полов не для слабонервных. Чтобы сделать это правильно, нужно предварительно идеально ошкурить поверхность, а затем использовать свои отточенные до совершенства навыки. И поверьте: как только вы освоите красители, они откроют вам новых клиентов — дизайнеров, архитекторов и кого угодно, желающего хорошо заплатить за уникальный вид их пола, который будет зависеть от Вашего опыта.
Когда нужны красители
Зачем использовать красители вместо старой доброй морилки? Как сказал один подрядчик: «Количество вариантов начинается от 15 и никогда не заканчивается». При наличии правильного сочетания продуктов вы можете сделать так, что белый дубовый пол будет выглядеть как бразильский орех или же, как будто он был уложен в замке 500 лет назад. Если дизайнер даст вам кусок деревянной рамы, которая прослужила 15 лет, и попросит воссоздать цвет, то вы сможете сделать и это.
Если владелец дома ненавидит свои полы, которые ему только что уложили, то вместо того, чтобы их снять, их можно будет изменить до неузнаваемости. И поскольку красители окрашивают дерево без закрашивания структуры, они выглядят как настоящее дерево, а не как обычная покрашенная доска, говорят специалисты, которые этим занимаются.
Создание таких эффектов — не простое занятие и не такое быстрое, поэтому данная работа должна быть оценена по достоинству. А если вдруг что-то пойдет не так, и вам придется переделывать работу, то это может занять много времени, поэтому люди с опытом рекомендуют заложить на всякий случай в план работ больше времени, чем ожидается.
Положительным моментом является то, что клиенты, расспрашивающие о таких полах, как правило, озабочены стилем, нежели бюджетом, и, если они уверены, что вы сможете воссоздать задуманный цвет, то вы уже намазали масло на бутерброд, и икра не за горами. Как сказал один из специалистов: «Они хотят именно такой цвет. А стоит ли это 3 или 23 за квадратный метр — это меньшее, что их заботит».
Но такая принципиальность в выборе конкретного цвета, как правило, обозначает, что придется создавать множество разных образцов. Часто можно слышать, что только на них уходит до 50 часов рабочего времени, чтобы убедиться, что получился идеальный цвет. Поэтому, если они не работают на постоянного клиента или не уверены, что точно получат весь проект, то эти специалисты часто берут определенную плату за образец (около $ 200 или более за единицу), что входит в итоговую сумму заказа, если этот же рабочий будет доделывать весь пол. Безусловно, педантичное ведение записей по соотношению красителей критично для результата. Легко забыть, какие красители и в каких пропорциях использовались для создания образца, когда вы комбинируете много вариантов для создания одного идеального цвета.
Нанесение красителя: технологии и уловки
Окрашивание пола и нанесение морилки на пол имеет нечто общее. Обе техники включают в себя нанесение краски на пол и ее стирание. В обоих случаях все недоделки по шкурению пола немедленно проявляются. И в обоих случаях нужно внимательно следить за пропорциями используемых красителей. Но окрашивание пола в разы сложнее, чем процесс нанесения морилки. Красители, обычно используемые для деревянных полов, — анилиновые, которые производятся в виде порошка или жидкого концентрата.
В зависимости от продукта и подрядчика, они могут смешиваться с водой, спиртом или маслом. В данном списке самым распространенным веществом является вода, потому что людям кажется, что ее наносить проще всего (хотя известно, что все вещества достаточно капризны в нанесении). Красители, смешанные с маслом, обычно неровно ложатся и отделяются, хотя спирт и масло, в отличие от воды, имеют определенное преимущество: структура дерева проявляется не так сильно.
Когда люди говорят, что красители коварны, они имеют в виду проблему появления полос. Если вы случайно перекроете один слой другим, эта часть пола будет выглядеть слишком темной. А если три раза? Дерево может впитать только определенное количество краски, поэтому второй слой иногда бессмысленен, несмотря на то, что многие люди зачем-то пытаются покрывать пол вторым слоем. Зато дерево впитывает краситель и становится темнее, как только на него попадает новый слой.
Поэтому люди придумали разные способы нанесения красителей так, чтобы избегать получения темных полос. Самым распространенным является работа по секторам, которые осторожно отделяются при помощи клейкой ленты, наклеивающейся как можно более плотно к краю доски. Такие сектора идут полностью от одной стены до другой, чтобы посередине комнаты не было никаких полосок, которые будет невозможно спрятать.
Некоторые специалисты специально вырезают шаблон, который в точности соответствует ширине доски. Кто-то считает, что нанесение двух слоев избавляет Вас от перекрывающихся полос. По такому принципу сначала наносится первый — более светлый слой, а затем, после того как высохнет, — второй, который будет более темным. Второй слой помогает несколько растворить первый, и они выглядят более равномерно.
Но надо предупредить, что после высыхания они станут неравномерными. И в отличие от морилки, когда существует возможность зашкурить какой-то не очень хорошо проработанный участок, а затем нанести на него морилку, исправление таких участков при работе с красителями представляет собой крайне сложную задачу. К тому же, поскольку вы чаще всего работаете с водой, красители часто разбрызгиваются, а такие следы иногда бывает тоже очень сложно удалить.
Какой бы техникой рабочие не пользовались, все сходятся на том, что при нанесении красителя абсолютно необходимо делать это как можно быстрее. Один человек наносит краситель при помощи шаблона, обычно, панели с вырезанным окошком, а другой тут же немедленно идет следом и стирает краску. Чем быстрее это происходит, тем больше шансов не оставить мокрые края с красителем и перекрытые полосы.
От вида дерева тоже будет зависеть, насколько легко или сложно будет предотвратить полосы от перекрытых слоев. Некоторые породы деревьев впитывают краситель и высыхают почти мгновенно, что в итоге делает невозможным удаление его с поверхности, даже для опытных специалистов, другие же, наоборот, «прощают» больше. К сложным относятся клен и вишня, потому что на них постоянно остаются кляксы, хотя темные красители могут замаскировать эту проблему.
Растрескивание волокон древесины
Так же как и с морилкой, если вы хотите заранее выделить структуру дерева, это значит, что пол сможет «переварить» более темный цвет красителя. Некоторые люди считают, что когда вы выделяете структуру дерева и потом нано сите краситель до того, как древесина окончательно высохла, он будет впитан деревом более равномерно. Самое важное, понять, насколько вы хотите избавить себя от эффекта растрескавшихся волокон древесины. Иногда, например, в случае шкурения окрашенного пола, вам нужно всего лишь добавить эффект глубины окрашивания.
Часто мастера стараются не перебарщивать со шкурением. Именно поэтому, когда вы работаете с красителями на водной основе, особое внимание уделяйте температуре и уровню влажности на участке. Чем выше влажность, тем дольше будет сохнуть краски и красящие составы. А чем дольше впитывается вода, тем больше растрескивается древесина. Некоторые специалисты используют вентиляторы, чтобы ускорить процесс высыхания.
Отбеливание
Окрашивание пола часто происходит в сочетании с его отбеливанием. Однократное или двойное отбеливание перед окрашиванием разрушает естественный цвет дерева, зато позволяет при помощи красителей создать уникальный вид пола с новым цветом. Некоторые породы древесины отбеливаются значительно лучше, чем другие: так можно избавиться от красных оттенков дуба, например, в то время как другие породы могут и не измениться после отбеливание (пол из бразильского тика будет выглядеть как пол из бразильского тика даже после отбеливания).
Отбеливание производится с целью «состарить» дерево, показать, что оно побито погодой. Если это делается правильно, то на полу появляется патина — эффект, который в противном случае на новом полу достичь сложно. Несмотря на то, что некоторые подрядчики успешно применяют домашние отбеливатели, многие из них рекомендуют все же пользоваться специальными двухкомпонентными отбеливателями для дерева. Обычно их наносят специальным аппликатором, а потом нейтрализуют при помощи другого рекомендованного средства (воды или смеси воды и уксуса). После этого нужно дать полу просохнуть ночь перед тем, как наносить краситель.
Несколько слов предосторожности по использованию отбеливателей: если после отбеливания вы шаркнете по полу или поцарапаете его, вы выявите настоящий цвет дерева, поэтому осторожно относитесь к полу до самого момента нанесения красителей. Кроме того, помните, что отбеливание ухудшает структуру дерева: для некоторых пород больше, для других меньше.
Последний этап
Как только пол окрашен, кажется, теперь с ним можно делать миллион разных вещей, кроме двух: наносить верхний слой покрытия на водной основе на краситель на водной основе или наносить масляное покрытие на краситель на масляной основе. В обоих случаях верхний слой покрытия немедленно вернет яркость натуральных красок дерева. Для тех, кто хочет немедленно пройтись лаком или иным покрытием, неважно, является ли оно водорастворимым или нет, нужно помнить, что обычно в качестве первого слоя требуется использование универсального лака. Продукты на шеллаке покрываются супертонким слоем и высыхают исключительно быстро.
Из-за того, что окрашенные полы выполняются по заказу, включая те, которые специально ошкурены или проработаны для достижения эффекта старости, часто специалисты выбирают натуральный воск или натуральные масла, которые доступны на рынке. Многие из этих продуктов представлены в разных цветах, что позволяет еще более увеличить палитру цветов, которые можно получить. Всегда сначала протестируйте верхнее покрытие, потому что некоторые продукты могут вернуть натуральный цвет дерева.
Очень часто перед нанесением на пол верхнего покрытия рабочие предпочитают нанести традиционную морилку для дерева нейтрального или другого цвета непосредственно на краситель. Народная мудрость гласит, что красители не являются цветостойкими, поэтому масляные морилки призваны защитить краску от выцветания. Кроме того, морилка помогает красителям выглядеть более однородным. Также специалисты используют покрытия с веществами, замедляющими действие ультрафиолета, чтобы защитить пол от выцветания.
Независимо от того, с чем смешивается краситель, подвергался ли пол обесцвечению или нет, что будет нанесено последним слоем, есть одна непреложная истина: все продукты нужно проверять и проверять хорошенько.
Деревянные полы можно обшивать листами древесноволокнистых плит ДВП-Т или HDF, которые снимают проблему дефектных нижних слоев пола. Попробуем разобраться в видах этого материала. MDF в зависимости от плотности делится на три подгруппы:
— HDF — плиты высокой плотности, которая достигает 1050 кг/куб.м.
— MDF — плиты средней плотности, достигающей 800 кг/куб.м.
— LDF — плиты низкой плотности, примерно 650 кг/куб.м.
Эти импортные плиты аналогичны отечественным подгруппам: ДВП-Т (твердые ДВП), ДВП и ДВП-М (мягкие ДВП) соответственно. Первая подгруппа используется в изготовлении напольного покрытия, вторую применяют в любом качестве, а третью используют при необходимости создания звукоизолирующей прокладки.
Обычно используют трехмиллиметровые ДВП-Т. Так как полы первых этажей подвержены влажным испарениям подвалов, то целесообразно здесь использовать плиты с масляной пропиткой, обеспечивающей влагоустойчивость. Более толстые, шестимиллиметровые, плиты рекомендуют настилать при наличии неровностей пола. Размеры плит зависят от марки и составляют 2500/1200 и 1200/600 мм. При укладке ДВП-Т следите, чтобы не было зазоров между плитами, и не возникало перекосов.
Плиты ДВП настилаются тыльной шероховатой стороной вверх. Это способствует лучшему сцеплению материалов при укладке финишного покрытия. При пробной раскладке следите за тем, чтобы линии стыка плит не образовывали непрерывную линию, и чтобы краевые плиты не получились слишком узкими. Раскладка начинается с листов, расположенных вдоль смежных стен. Крепление производится при помощи 19- миллиметровых гвоздей-скоб, специальных гвоздей для ДВП, скоб или клеевой мастики. Прибивать начинают от середины кромки плиты в направлениях к ее концам и к противоположной кромке.
Этапы работы:
1. Подготовка листового материала ДВП.
При использовании плит без масляной пропитки необходимо, чтобы они достигли уровня влажности помещения, где будут настелены. Для этого рекомендуется слегка смочить их водой с тыльной стороны при помощи кисти из расчета 600-800 мл на 1 кв.м. Уложив плиты смоченными поверхностями друг к другу, оставьте их на 2 суток в помещении.
2. Укладка листов ДВП.
Через 48 часов плиты укладывают на дощатый пол, оставляя вентиляционный зазор. Первый лист ДВП, уложенный в углу помещения, прибивают гвоздями с шагом 100 мм по линии кромки и параллельными рядами через 150 мм по всей поверхности плиты. Пристыковав к первой плите ряда вторую, прибивают ее к основанию. Таким же образом укладываются все плиты ряда. Перед закреплением предпоследнего листа нужно сделать прирезку последнего.
Уложив последнюю плиту, очертите отволокой линию распила с учетом кривизны и других особенностей стены. Отпилите лобзиком или обрежьте резаком лишнее и уложите ее (с зазором) у стены. Положите предпоследнюю плиту поверх последней и очертите линию, по которой нужно разрезать нижнюю. Если плита не толстая, то с нажимом проведите резаком по линии обрезки, переверните плиту, встаньте на конец большего куска и резко дерните на себя другой конец. Плита разломится по намеченной линии. Закрепите обе плиты. Оставшийся кусок укладывается как первый в следующем ряду (если он не слишком узкий).
Последующие ряды укладываются и закрепляются аналогичным образом, но со смещением стыков относительно стыков предыдущего ряда (подобно кирпичной кладке). Чтобы обойти трубу, можно сделать несколько надрезов. При необходимости вырезать большие куски под крупные объекты (ванна, угол эркера) сделайте из бумаги шаблон препятствия, очертите его на плите и вырежьте электролобзиком. При укладке ДВП около дверного проёма снимите и укоротите наличник на толщину плиты. В результате напольное покрытие зайдет под установленный на место наличник.
Давайте поговорим о паркете. В наше время, наверное, каждый второй делает ремонт! Ну а ремонт в комнате подразумевает работу со всеми поверхностями — потолком, стенами, полом. Если что-то одно оставить не отремонтированным, считайте, что зря потратили деньги и время на ремонт. Представьте — добротный натяжной потолок, дорогие обои на выровненных стенах, новая мебель в комнате и … старый скрипучий паркет со щелями, забитыми грязью.
Предлагаю поговорить о ремонте пола. Каждый, кто часто ходит в строительные супермаркеты, наверное видел массу покупателей, волочащих коробки с ламинатом на тележках и пробковой или полимерной подложкой под мышкой :-). Что происходит дальше? Оценив объем работ, принимается решение укладывать напольное покрытие прямо на старый паркет. В итоге мы имеем тот же кривой и скрипучий пол, и только на вид новый. Как тогда правильно подойти к укладке паркета?
Готовим пробковую подложку под лаги
Для начала нужно всё посчитать: сложим толщину пробковой подложки + толщину лаги + толщина досок чёрного пола + снова толщина пробковой подложки + толщина фанеры + толщина паркета. Например, у нас получилось: 2+20+20+2+12+18=74мм. Эта высота должна соответствовать желаемой высоте Вашего будущего пола, так, чтобы получившийся пол был примерно на одном уровне с полами в других комнатах. Предложенные толщины являются ближе к минимальным, не рекомендуем использовать доски тоньше, особенно фанеру! Вот толще — пожалуйста.
Нам понадобятся: доски и фанера в требуемом количестве, пробковая подложка, минеральная вата, много саморезов, дрель, шуруповёрт, электролобзик, тюбик клея ПВА. Начинаем когда все бетонные полосы высохнут и станут светло серыми (примерно через неделю после заливки последней полосы). Выметем всю грязь и уберём всё лишнее. Раскатаем на ровном полу рулон пробковой подложки и линейкой разметим на полосы шириной немного больше, чем ширина бетонных полос, длиной равной длине комнаты. Потом нарежем полосы:
Проведём шпателем по плоскости всех бетонных полос и потом подметём их щёткой — это для того, чтобы на них не было всяких песчинок, бугорков, камушков и грязи. Потом раскатаем вырезанные полосы пробки. Пробка необходима для выравнивания микронеровностей бетонных полос!
Укладываем лаги
На пробку укладываем подготовленные под лаги доски. Доски должны быть сухими! Лаги скорее всего получатся составными из кусков, скреплять их не нужно, главное чтобы стыки были не один за одним. По возможности уложить лаги надо так, что бы стыки располагались в шахматном порядке! Между стеной и лагой оставим температурный зазор 5-10мм. Уложенные лаги выглядят так:
Чтобы не сбить уложенные лаги, кинем на них несколько досок поперёк и предварительно закрепим саморезами все перекрестия. Для обеспечения шумоизоляции в промежутке между полосами бетона и лагами уложим минеральную вату, достаточно взять вату толщиной 50мм. Лучше брать каменную вату, её проще резать ножом.
Берём длинный острый нож и нарезаем вату требуемыми кусками. Вата не должна быть выше чем верх лаг, в тех местах, где высота между бетонным полом и верхом лаги меньше толщины ваты, вату придётся резать вдоль ножом. Если получится с лохмотьями, ничего страшного.
Укладываем доски черного пола
Далее укладываем доски чёрного пола. Доски должны быть достаточно сухие. Свежие доски с пилорамы однозначно не подходят, при их высыхании пол поведёт, потом всё будет криво и скрипуче! Эти доски опять же, наверно, будут состоять из двух частей. Распиловку нужно выполнить так, чтобы стык был ровно посередине лаги. Доски не должны примыкать к стенам, обязательно оставляйте температурный зазор 3-5мм.
Теперь о расстоянии между досками: рекомендуем укладывать их практически в сплошную, только оставить зазор примерно 1мм. Если фанера у Вас будет допустим не 12мм, а 20мм или толще, то зазор между досками можно делать 50-70мм.
Каждую доску на пересечении с лагой крепим двумя саморезами на возможно максимальном расстоянии друг от друга. Тут лучше не полениться, если крепить одним саморезом, то при высыхании между доской и лагой могут образоваться зазоры и пол будет поскрипывать. Длину саморезов надо подобрать так, чтобы они не упирались в бетон, они должны быть миллиметров на пять короче, чем суммарная толщина досок пола и лаг. Например в нашем варианте с выше приведёнными толщинами, саморезы были длиной 35мм. Итак, распиливаем доски и по одной крепим саморезами, следим чтобы под доску не попадали опилки и прочий мусор!
Для обеспечения зазора между досками рекомендуем взять гвоздь и вставить его между предыдущей закреплённой доской и закрепляемой, далее наживить новую доску парой саморезов и убрать гвоздь. Это обеспечит одинаковый зазор между всеми досками и под конец укладки не будет проблем с подгонкой последних досок, т.к. они все будут параллельны. По мере укладки, по необходимости демонтируем доски, которые предварительно скрепляли лаги.
Вот так выглядят уложенные доски:
Готовим фанеру
Когда все доски чёрного пола закреплены, приступаем к распиловке фанеры. Укладываем первый лист в какой-нибудь ровный угол, не забываем оставлять зазор между стеной и фанерой 3-5мм. далее кладём следующий лист (пока ничего не закрепляем). Под конец необходимо выпилить неполный кусок — всё замеряем и выпиливаем электролобзиком. Чтобы все стыки не шли в одну линию, в следующем ряду укладываем целый лист напротив уложенного неполного листа в предыдущем ряду. Вот таким образом нужно уложить фанеру по всей площади пола.
Как крепить фанеру?
Фанера должна составлять единое целое с чёрным полом, недопустимо никаких зазоров, иначе всё будет скрипеть. Поэтому не жалеем саморезов, будьте готовы закрутить штук эдак 2000. При этом саморезы нельзя закручивать прямо в фанеру, под каждый саморез нужно просверлить отверстие диаметром, немного меньшим, чем диаметр самореза. За счёт этого достигаются две важные вещи:
1. Фанера намертво будет притянута к доскам;
2. Фанера не покоробится от множества саморезов и её плоскость будет идеально ровной. Не ленитесь! Хотите ровный пол — берём в руки дрель, шуруповёрт и вперед!
Как засверлить отверстия в фанере?
Я бы рекомендовал по сетке со сторонами 10х15см, не реже. Как расчертить фанеру? Тут два пути, для лентяев можно примерно на глаз насверливать отверстия с указанным шагом. Но тут есть большой минус — некоторые саморезы попадут в край досок, а то и между досок и держать не будут!!! Второй путь правильный — пока фанера лежит на полу, приподнимаем каждую сторону каждого куска и отмечаем карандашом середину каждой доски, лежащей под фанерой, на краях листов фанеры. Далее берём длинную линейку и проводим линии, которые будут соответствовать положению досок под фанерой. Далее наносим перпендикулярные линии с шагом 15 см (доски у нас были 10см шириной).
На краях фанеры также должен быть ряд саморезов. Засверливание будем производить не на лежачих листах, во избежании просверливания досок вместе с фанерой. Отмечаем каждый лист, где он лежал и какой стороной куда. Это необходимо чтобы не перепутать потом последовательность листов. Далее снимаем все листы и засверливаем.
Все листы фанеры рекомендуем покрыть грунтовкой, это оберегает фанеру от возможной влаги и так же повышает адгезию паркетного клея (если будущий паркет будет сажаться на клей), но об это потом. Низ листов надо покрыть сейчас, верх позже, когда фанера будет прикреплена саморезами. Можем порекомендовать полиуретановый грунт фирмы Parketoff, не содержащий воды. Вещь очень хорошая, правда и не дешевая. Канистры 5 литров хватит на комнату метров 20.
Готовим пробковую подложку под фанеру
Когда фанера готова, очищаем поверхность чёрного пола и тщательно подметаем. Берём рулон пробковой подложки и раскатываем по полу. Пробковая подложка необходима для выравнивания микронеровностей досок и плотного прилегания к ним фанеры. Пробку кладем аккуратно в стык. Чтобы она потом не сдвинулась при укладке фанеры, под края вдоль стыков и у стен подпускаем тоненькую линию клея ПВА. После этого края можно на 3-5 часов придавить остатками досок, особенно это надо сделать где пробка топорщится!
Укладываем фанеру
Когда пробка уложена и клей засох, начнём укладывать фанеру. Делать это надо вдвоём и очень аккуратно. Если углом фанеры зацепите и порвёте пробку (или просто сместите), всё пропало! Укладываем сначала первый лист, по возможности на своё место. Когда лист уже лежит всей плоскостью на пробковой подложке, его можно осторожно двигать, пробка не порвётся и не сдвинется, т.к. её держит клей. Так постепенно укладываем все листы фанеры по разметке и подгоняем их между собой. Если остаются щели 1-2мм, это паркету не повредит.
Когда фанера уложена, начинаем крепить её саморезами. Сначала крепим углы, потом можно завинчивать саморезы в любом порядке. Тут главное завинтить саморез так, чтобы шляпка вдавилась в фанеру и была чуть-чуть ниже плоскости листа. Выпирающих шляпок не допускается! Слишком глубоко тоже нельзя погружать шляпки — может повести листы. Вот так выглядит готовая работа:
Обращаю Ваше внимание на края листов — по краю обязательна линия саморезов! Коробки от саморезов иллюстрируют сколько их было потрачено. У нас было истрачено на комнату около 14м2 около 2000 шт. Подметаем фанеру и покрываем грунтом.
Ну вот вы и сделали добротную, качественную основу для своего будущего пола! Дальше — это полет Вашей фантазии!
— Массивная паркетная доска
— Обычная паркетная доска
— … ?
Выбор за Вами !
Несмотря на то, что это лето не радует нас теплом, на дачу все равно хочется. И более того — хочется, чтобы на даче было тепло. К счастью, в наше время обогреть дом можно не только дровами. Один из самых удобных и современных способов — пленочные теплые полы. Они имеют три основных достоинства:
1) недорого стоят;
2) просты в монтаже;
3) могут использоваться как временный вариант отопления.
На даче можно использовать пленочный теплый пол только в то время, пока вы там живете. А на зиму увезти его домой. Что касается расходов на электричество, то использование пленочного теплого пола будет в 2 раза дешевле масляной батареи. Большинство производителей пленочных теплых полов находятся в Южной Корее. Это Hit Life, Hot Film, Teplotex, Hit Plus.
УСТРОЙСТВО ПЛЕНКИ
Инфракрасная пленка, составляющая основу теплого пола, представляет собой полимерную пленку толщиной, как правило, 0,4 мм, внутри которой находятся токопроводящие полоски из графита со специальными добавками. Прочная влагозащита позволяет укладывать пленочный пол даже во влажной среде, к примеру, в ванной комнате.
ВЫБОР ПЛЕНКИ
Перед тем как покупать пленку на дачу, необходимо сделать расчет теплопотерь. Этим занимаются компании, которые продают теплые полы. Расчет производится, исходя из данных о дверях, окнах, материалах стен и виде теплоизоляции. Кроме того, необходимо учесть, какую мощность будет потреблять ваш теплый пол и справится ли с ней ваша проводка. Если мощности недостаточно, нужно будет провести дополнительный кабель.
МОНТАЖ
Для устройства теплого пола из инфракрасной пленки не нужно сооружать бетонную стяжку, как в случае с другими видами. Ее можно укладывать на черновой деревянный пол, который часто бывает на даче. На пол необходимо постелить теплоотражающий материал. Важно, чтобы это была не фольга, т. к. она проводит электричество. Производители рекомендуют подложку из листового вспененного полиэтилена, усиленную лавсановой пленкой с металлизированным покрытием. Она снижает теплопотери на 30-50%. Стоимость — 150 руб./м2.
Также можно использовать твердую экранированную пробковую подложку, но она стоит дороже и встречается реже. Теплоизоляция позволяет увеличить КПД теплого пола и избежать ненужных расходов электричества. На подложку укладывают саму пленку, а поверх нее — финишное покрытие. В дачном варианте это чаще всего ковровое покрытие, линолеум или обычный ковер. Если на даче предполагается большое количество гостей, лучше между покрытием и пленкой проложить ДСП, ДВП или фанеру для предохранения пленки от механических воздействий. Также ДСП необходимо проложить, если пол неровный.
ЦЕНА МОНТАЖА
Смонтировать пленочный пол можно самостоятельно, особенно на небольшой участок. Схема соединений прилагается в инструкции, кроме того, продавцы проводят 62 консультации, показывая на небольших кусочках пленки, как ее нужно монтировать. Если монтаж будут производить специалисты, это в среднем будет стоить 150-200 руб./м2, хотя цена здесь зависит от сложности. К примеру, если нужно положить одну-две полосы и терморегулятор находится близко, это будет дешевле.
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
Терморегуляторы позволяют не только регулировать температуру, но и экономить электроэнергию. По способу монтажа терморегуляторы бывают накладными и встраиваемыми. Накладные применяются с наружной проводкой и находятся на виду. Встраиваемые монтируются в монтажную коробку и используются при скрытой проводке. По способу действия терморегуляторы бывают механическими и автоматическими. Механические необходимо настраивать вручную, тогда как автоматические взаимодействуют с датчиками и производят регулировку температуры самостоятельно. Цена механического терморегулятора — 714 руб., автоматического — примерно 1,6 тыс. руб.
Существуют терморегуляторы с таймером. Они программируются включаться тогда, когда человек находится дома, и выключаться, когда он на работе. Это позволяет существенно экономить на электричестве. Есть современные модели терморегуляторов с сенсорным экраном. Обычный терморегулятор рассчитан на мощность 3,5 кВт. Если мощность пола больше, понадобится терморегулятор за 4,2 тыс. руб., он рассчитан на 6 кВт. В случае, если теплый пол в двух помещениях запитан на один обычный терморегулятор, то температура в обеих комнатах будет одинаковой. Если необходимо, чтобы она различалась, нужно купить два терморегулятора или один двухзонный. Стоимость двухзонного терморегулятора 3,63 тыс. руб.
Специалисты советуют стелить пленку только на площади, по которым они ходят ногами. Нет смысла переплачивать за лишний материал. Кроме того, необходимо учитывать качество теплоизоляции. Если веранда на даче не утеплена, не стоит стелить туда теплый пол. Не рекомендуется брать на дачу пленку маленькой мощности: нагревать дом она будет очень долго. Оптимальная мощность — 220 Вт.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Пленка «HeatLife» 220/240 Основное отопление.
Под бетонную стяжку, ламинат, линолеум, ковролин, доску, в том числе во влажных помещениях. Отопление+теплый пол. Сферы применения — гражданские и промышленные объекты:
— здания, дома, квартиры, дачи;
— склады, холодильные помещения;
— сельхозобъекты и объекты животноводческих комплексов;
— торговые помещения, павильоны, магазины, ТЦ;
— детские сады, в том числе крытые игровые площадки;
— спортивные сооружения, бассейны;
— сушка древесины, фруктов, овощей, сушилка для белья и обуви;
— бизнес-центры, офисы;
— посты охраны, сторожки и т. д.;
— можно прогревать различные уличные коробы, установки.
Преимущества:
— устанавливается на любые поверхности, под любые покрытия;
— низкое потребление Э/Э 10-40 Вт/м2 пленки;
— дополнительная медная шина заземления;
— многослойная структура пленки (абсолютная безопасность);
— два сплошных карбоновых слоя; — практически моментальный нагрев 3-5 мин.;
— сохраняет работоспособность при случайных повреждениях;
— не сжигает кислород; — не излучает вредные электромагнитные волны (антистатична);
— не требует согласований и коммуникаций; — полностью автономная система;
— увеличивается полезная площадь; — благотворно влияет на здоровье;
— работает как основная система отопления (достаточно установить на 50-70 % площади помещения).
Автомобильная пленка «HeatLife» 24/60
Для обогрева водительского сидения, салона и т. д.: — высокая скорость прогрева сидения, салона; — не излучает вредных для человека электромагнитных волн; — стойкость к различным механическим повреждениям; — дополнительно можно прогревать различные уличные коробы, установки (банкоматы и коробы для различной аппаратуры).
Пленка «HeatLife» 220/G8 для сельского хоз-ва.
Применяется для выращивания с/х культур, рассады, для прогрева грунта, почвы и антиобледенения труб, кровли и почвы. В вертикальном положении устанавливается на расстоянии 40-50 см.
В горизонтальном положении закапывается на глубину не менее 25-35 см. Преимущества: — ускорение роста с/х культур на 45 %; — идеальная установка в теплицах в холод (урожай даже зимой).
Отопительная пленка «HeatLife» для сауны
Применяется в инфракрасных кабинках, также может устанавливаться на стены и потолок для прогрева загородного дома, дачи, беседок, гаражей:
— устойчивость к высоким температурам (до 150 С);
— сохраняет естественную влажность воздуха;
— лечебное воздействие на человека,
— не требует согласований и коммуникаций.